Fjordet më të bukura në botë. Rishikimi: Gjiri i Kotorrit - fjordi më jugor në Evropë (Mali i Zi, Kotor) Fjordet më të bukura - foto

Sot e gjithë bota feston Ditën e Fjordit. Në një festë kushtuar trashëgimisë natyrore të gjithë njerëzimit dhe një prej gjërave më të bukura në Tokë, është e pamundur të mos bësh të paktën një udhëtim virtual nëpër fjordet më madhështore të planetit.

Një nga dy të vendosura në territorin e Zelandës së Re Park kombetar Fiordland, fjorde. Tingulli i dyshimtë është veçanërisht i bukur gjatë stinëve me shi. Ishte atëherë që numri tashmë i madh i ujëvarave lokale rritet në mënyrë eksponenciale, duke e kthyer këtë vend në një nga më të bukurit në Tokë.

Duke u shtrirë nga akullnaja Jostedalsbreen deri në oqean, duke formuar një rrugë dredha-dredha lundruese njëqind e gjashtë kilometra të gjatë, jo më kot ky fjord tërheq mijëra turistë çdo vit. Në një distancë kaq të madhe ka shumë vende të bukura dhe piktoreske - nga akullnajat masive deri te ujëvarat e bukura.

Fjordi më jugor i Kanadasë, i mbushur me majat e larta malore dhe i gjelbëruar me ishuj të shumtë, është vendi i preferuar rekreacion për qytetarët. Duke parë jahte të vogla kënaqësie që kalojnë valët, është e vështirë të besosh se këto toka dikur ishin të mbuluara me akull.

Një nga amerikanët parqet kombëtare, i përbërë tërësisht nga një fjord i madh. E vendosur në ishullin Kenai të Alaskës, ky testament mbresëlënës dhe frymëzues i fuqisë së natyrës tërheq mijëra eko-turistë. Një pjesë e bukur, e paprekur e parajsës e banuar nga shumë lloje zogjsh dhe gjitarësh detarë veriorë.

Një nga fjordet e shumta norvegjeze që është nderi dhe krenaria e kësaj vendi verior. Vendi është i famshëm jo vetëm për shkëmbinjtë e tij të bukur dredha-dredha, por edhe për shkëmbin e Katedrales (një nga vendet më të njohura për kërcim në bazë) dhe gurin e famshëm të bizeles - Kjeragbolten, i cili është një kalldrëm i madh i rrumbullakët i mbërthyer midis shkëmbinjve të pjerrët.

Fjordi më i rëndësishëm në Amerika Jugore, në territorin e të cilit u formua Park kombetar, ku mund të arrihet vetëm me jaht ose aeroplan turistik. Në këtë rezervat unik natyror, të cilin vetëm mysafirët më të vendosur të Kilit kanë nderin ta prekin, ka edhe shumë nga malet më të larta të Patagonisë - një kafshatë e shijshme për alpinistët.

Emri i këtij fjordi nuk u mor nga qielli - një mjegull me shkurre në të vërtetë varet mbi të pothuajse vazhdimisht, duke theksuar vetëm bukurinë e paparë të këtyre vendeve. Në këtë pjesë të Alaskës, siç ndodh zakonisht, është formuar një rezervë natyrore, e paarritshme për turizmin masiv - gjiret e Fjordeve Misty janë shumë të ngushta për të mëdha. anijet turistike. Por për adhuruesit e kajakut vendi më i mirë Ju thjesht nuk mund të gjeni një për not.

Fjordët më pranverorë norvegjezë krijojnë një pamje të çuditshme, surreale, në të cilën luginat alpine dhe shkëmbinjtë e mbuluar me pisha kombinohen në mënyrë të përkryer. Ky vend piktoresk lavdërohet nga pemishte të shumta, të vendosura rehat përgjatë brigjeve - gjatë periudhës së lulëzimit, natyra këtu është e paharrueshme.

Fjordi më i famshëm dhe mbresëlënës në Grenlandë, kryesisht i mbuluar nga akullnaja relativisht të vogla. Fjordi i vendosur pranë qytetit me të njëjtin emër është i famshëm si vendi me shpejtësinë më të madhe të lëvizjes së ajsbergut në botë. Masat e akullit që lëvizin nëpër ujërat lokale ndryshojnë çdo ditë pamjen e Ilulissat-it, duke krijuar pamje mahnitëse.

"Mbreti i Fjordeve", formacioni më i madh i tillë natyror në Evropë dhe i dyti më i madh në botë. King size takohet me luksin mbretëror specie lokale, justifikojnë plotësisht pseudonimin jozyrtar të Sognefjord.

Një gji i madh islandez, në brigjet e të cilit ndodhet qyteti piktoresk i Isafjordur. I mbushur me shumë fjorde më të vogla, ai arrin të lërë përshtypje edhe përkundër gjerësisë së tij mbresëlënëse. Të jetosh në një nga fermat e vendosura në ishujt Isafjord nuk është një ëndërr për një romantik modern?

Monumenti ikonë i Norvegjisë, i cili kalon 17 kilometra në brendësi të vendit, është më i vizituari nga mrekullitë e tilla natyrore në këtë pjesë të botës. Rehati dhe një përvojë e paharrueshme për turistët garantohen nga një shëtitje në ujë në një anije lundrimi - jo më shumë se treqind metra në gjerësi, Nereus ngjitet në shkëmbinjtë për më shumë se një kilometër e gjysmë.

Vëllai i madh i Doubtful Sound dhe fjordi më i madh i ishullit jugor të Zelandës së Re është më i popullarizuari vend turistik- Qasja e lehtë në këto vende dhe bukuria e tyre parësore bëjnë punën e tyre. Majat e maleve të pyllëzuara që ngrihen nga ujërat e errëta nuk do të lënë askënd indiferent.

Një tjetër xhevahir në kurorën norvegjeze. Geiranger është i bukur në çdo kohë të vitit, por është veçanërisht simpatik në pranverë, kur mbulesa e shkrirë e dëborës që është shtrirë mbi shkëmbinjtë gjatë gjithë dimrit kthehet në qindra ujëvara. Qytetarët e qytetit me të njëjtin emër mund të pretendojnë pa të dridhur ndërgjegjja se jetojnë në parajsë në Tokë.

Më i madhi dhe më i thelli, ky gjysh Grenlandez i të gjitha fjordeve mahnit jo vetëm me madhësinë e tij, por edhe me kombinimin e mahnitshëm të shkëmbinjve gri të zymtë, shumë prej të cilëve janë zbukuruar me akullnaja dhe ajsbergë të bardhë borë që notojnë në ujërat e tij.

Të metat: -

Turneu me varkë fillon në qytet antik Kotorri ndodhet në pjesën juglindore të fjordit. Qyteti i Kotorrit është qendër e ekonomisë detare, kulturës, arsimit, por mbi të gjitha turizmit. Është i famshëm për kështjellën e lashtë gjenoveze, muret e së cilës shkojnë 5 kilometra në male, dhe lartësia e mureve të kalasë në disa vende arrin 20 metra.

Kalaja (Shën Ivani) ndodhet në shpatin e një mali, në të të çojnë 1426 shkallë. Rruga më e ngushtë në botë, sipas udhërrëfyesve vendas, ndodhet në Kotorr dhe quhet “Më lër të kaloj”. Rruga është aq e ngushtë sa dy njerëz mezi kalojnë njëri-tjetrin (edhe pse mbaj mend saktësisht të njëjtën gjë rrugë e ngushtë në Pragë).

Rruga jonë shtrihet nga Kotorri porta e detit Gjiri i Kotorrit. Këtu shohim një kështjellë të besueshme në formën e kështjellave të periudhës austriake, njëra prej tyre në ishullin "Mamula" me emrin e guvernatorit austriak. Kështjellat mbyllën me siguri hyrjen në gji nga deti Adriatik.
Jo shumë larg ishullit, u ofrua not (për ata që dinin të notonin) dhe zbritja në ujë nga ana e anijes. Uji është i pastër, transparent dhe ka një ngjyrë të mahnitshme blu. Pas notit - drekë (kishte dy menu për të zgjedhur: peshk dhe mish).

Lundrimi përgjatë brigjeve të Gjirit të Kotorrit të bën përshtypje me shumëllojshmërinë e mrekullive natyrore dhe arkitekturës së periudhave të ndryshme historike (kjo pjesë e shijshme e tokës i ndryshonte shpesh sunduesit e saj). Qytetet e vogla komode bregdetare të Lepetanit, Herceg Novi, Prcanj, Muo, Verige, Perast demonstrojnë një stil të ruajtur mirë të arkitekturës mesdhetare dhe tregojnë historinë e mbretërimit të Republikës Bizantine dhe osmanëve. Në qytetin e Herceg Novi ju mund të shihni kalanë Sakhat Kula, e ngritur gjatë periudhës së sundimit turk. Në disa vende përgjatë bregdetit ka kujtime të bazës së flotës sovjetike.
Ju gjithashtu do të lundroni përtej dokeve të kantierit të riparimit të anijeve në qytetin e Bijelës.
Detarët e qyteteve Perast, Kotorr, Përçnjë dhe Dobrota në shekujt XII-XIV krijuan një bashkim detar dhe një shkollë aftësish nën kapitenin Mark Martinovich.

Pranë qytetit të Perastit ka 2 ishuj: njëri natyror, tjetri i krijuar nga njeriu.
Ishulli i Shën Juraj, i krijuar nga natyra, me kishën me të njëjtin emër, varrezat dhe abacinë më të vjetër benediktine të shekullit të 12-të. Ishulli artificial është Zoja e Shkëmbit me një tempull - shenjtërorja e dashur e detarëve. Përveç ikonave dhe pikturave të bukura, muret e katedrales janë zbukuruar me pllaka ari dhe argjendi - dhurata nga marinarët (pak piratët) pas udhëtimeve të përfunduara me sukses. Sipas legjendës, ishte në këtë vend që një ikonë e Virgjëreshës Mari u shfaq detarëve nga deti, kjo është arsyeja pse pikërisht në këtë vend u krijua një ishull me një kishë. Gjiri pranë qytetit të Perastit ishte i fortifikuar mirë, siç dëshmohet nga strukturat mbrojtëse që kanë mbijetuar deri më sot.

Në përgjithësi, do të shihni bukuri e mahnitshme dhe forca e vendit, duke lundruar përgjatë Gjirit të Kotorrit (Gjiri Boka Katorskaya, Boko-Kotorskaya - pashë disa variacione të emrit). Paç fat! Kalofshi një shëtitje të këndshme!

Rishikimi i videos

Të gjitha (5)

Boka Kotorska është më së shumti një vend i bukur Mali i Zi, nëse në këtë vend është legjitime të veçohen atraksionet natyrore si "më të mirat". Nga ky udhëtim ndoshta përshtypjet më të forta i mora në Mal të Zi. Me sa duket sepse këtu kishte gjithçka që më pëlqen të ndjej dhe shoh më shumë kur udhëtoj: qytete të vjetra, fortesa të lashta, pamje nga lart, spërkatja e valëve në det, ngjyra e ujit - krejtësisht joreale...

Fillimisht duhet thënë se emri i zakonshëm “Gjiri i Boko-Kotorit” është “vaj gjalpi”, sepse “boka” vjen nga emri italian i kësaj zone Bocche di Cattaro, që është pikërisht ajo që do të thotë gjiri. Do të ishte e drejtë thjesht Boka Kotorska ose Gjiri i Kotorrit. Epo, dhe për fjordin :)... Gjiri është shumë i ngjashëm me një fjord. Por në fakt nuk është fare një fjord, por një kanion lumi që zhytet në det, një tjetër kanion i Malit të Zi dhe, siç thonë ata, këtu ka...

Pra, Boka Kotorska është gjiri më i madh i Adriatikut, ai, nga ana tjetër, ndahet në 4 gjire: Hercegnovsky, Tivat, Risan dhe Kotor. Udhëtimi ynë një ditor fillon nga Kotorri. Më saktësisht, nga Budva, nga ku turistët dërgohen në Kotorr me autobus. Më pak se një orë në rrugë dhe jemi në Kotorr.

Sigurisht, shkencëtarët kanë të drejtë dhe emri i qytetit vjen nga emri i vendbanimit romak "Decatera" (ngushtuar, rrethuar), i cili pasqyronte pozicioni gjeografik Kotorri është në fund të një gjiri të ngushtë të rrethuar nga male. Po macet, nga të cilat ka jo vetëm shumë, por shumë në Kotorr? Kotorri është qyteti i maceve :)! Dhe ndoshta emri i saj vjen nga fjala "mace"? :)

Nuk do t'i përshkruaj këtu pamjet e Kotorrit të vjetër, pallate, kisha dhe muze, dhe nuk shkuam në një turne me guidë (ata lexues që janë të paktën pak të njohur me llojin e aktivitetit tim, do ta kuptojnë pse jo vetëm që shkruaj, por edhe vizito dhe as që doja të dëgjoja për pamjet :)).

Por ne u nisëm në një aventurë, duke vendosur që kishim kohën e duhur për këtë.

Sigurisht që kemi dëgjuar shumë për Kalanë e Kotorrit. Dhe, sigurisht, e dinim se do të ishte e vështirë ta pushtonim për shkak të lartësisë së saj në një kohë kaq të shkurtër që na ishte caktuar në Kotorr (1.5 orë). Por dashuria ime për këto forma të mëdha arkitekturore mundi sensin e shëndoshë. Dhe ne u mbërthyen.

Boka Kotorska, pamje nga Kalaja e Kotorrit

Të thuash se është e vështirë për qytetarët e papërgatitur të ngjiten në një lartësi të tillë me një ritëm të tillë, është një nënvlerësim. E mallkova vendimin tim njëqind herë teksa u ngjita shkallëve të lëmuara nga miliona këmbë gjatë shekujve. I veshur me pantofla gome dhe duke u lagur me ujë nga një shishe. Megjithatë, do të ishte e vështirë t'i quash këto grumbuj gurësh shkallë.

Pamjet e gjirit bëhen gjithnjë e më të bukura ndërsa ngjiteni lart:

Boka Kotorska, pamje nga Kalaja e Kotorrit

Pamje e Kotorrit të Vjetër nga kalaja

Pyetja që bëjnë absolutisht të gjithë turistët në Kalanë e Kotorrit më mundoi: për çfarë? Pse ta ndërtoni KËTË në një lartësi të tillë? Ku nuk mund të ngjiteshin jo vetëm armiqtë (që është krejt logjike), por edhe vetë banorët? Përgjigja erdhi në krye, e gjithë sipërfaqja e së cilës ishte e mbuluar me mbetjet e strukturave antike, kishte shumë prej tyre, kështu që përfundimi sugjeroi vetë: por banorët nuk zbritën :) Pasi u ngjitën një herë në kala, ata jetoi atje, u shumua dhe vdiq :).

Në kalanë e Kotorrit

Mënjanë të gjitha shakatë, në të vërtetë ka disa fortifikime në kompleksin e kalasë dhe do të duhet një ditë e tërë për t'i eksploruar të gjitha.

Prandaj, unë do t'ju këshilloja të kaloni të paktën 2 ditë në Kotorr: vizitoni pamjet e qytetit të vjetër me një turne në Boka Kotorska dhe ngjiteni në kala në një ditë të veçantë. Ngjitja është shumë e vështirë, është e vërtetë. Nëse nuk jeni një udhëtar profesionist, por thjesht një turist dhe, për më tepër, jo në formën më të mirë fizike, atëherë duhet të ngjiteni ngadalë, në mëngjes (deri në orën 10-11 rruga "e gjelbër" është në hija e një shkëmbi), me një shishe ujë, këpucë të rehatshme dhe ndalesa të shpeshta. Me këtë ritëm, në 2 - 2,5 orë mund të ngjitesh në majë pa humbje dhe të endesh atje për një ditë të tërë mes rrënojave, nëse, sigurisht, dikush ka nevojë :).

Në kalanë e Kotorrit

Hyrja në kala është 3 euro. Për këto para do të "vrisni veten" në ngjitje, do të mallkoni gjithçka në botë dhe do të ngushëlloheni nga pamjet mahnitëse të bukura të Boka Kotorska nga lart :)

Boka Kotorska, pamje nga Kalaja e Kotorrit

Pasi vrapuam drejt kalasë për një orë dhe galopuam pas gjysmë ore me 2 hapa urgjence, ne, plotësisht të lumtur dhe me një ndjenjë të arritjes, ramë në stolat e varkës Budva. Ajo që na shtoi krenarinë ishte edhe fakti se asnjë person nga grupi që pushtoi të gjithë autobusin 2 katësh nuk e përsëriti aventurën tonë :).

Nga Gjiri i Kotorrit shkojmë në Risansky, ku ndodhen 2 ishuj në ujërat e qytetit të Perastit:

natyrore me Abacinë benediktine të Shën Gjergjit (shek. XII)

dhe Gospa od Shkrpela artificiale (“Virgjëresha Mari në gumë”) (shek. XV) me një kishë të nderuar nga të gjithë detarët dhe një muze.

Parkimi në Herceg Novi - një orë. Vapa është e pabesueshme dhe uria po ndihet. Ata nuk hynë në kështjellën lokale - është e qartë pse :). Dreka në një restorant, ecni përgjatë argjinaturës.

Në Herceg Novi

Të notosh nëpër dallgë dhe të mos notosh është torturë!

Mezi prisnim të ndalonim në plazhin e Zhanicës në hyrje të Gjirit të Kotorrit. Nga ky plazh u propozua të shkoni në një ekskursion të shkurtër në Shpellën Blu - një shpellë që ka një kalim nënujor për në det, përmes së cilës rrezet e diellit hyjnë në të, duke u thyer, duke u kthyer në një shkëlqim blu.

Shpella Blu

Uji në Shpellën Blu

Çmimi i kërkuar është 3 euro. 20 minuta me varkë atje, 20 minuta mbrapa. Dhe 20 minuta not dhe spërkatje në Shpellën Blu. Fëmija e pëlqeu, por synimi im ishte gjithsesi t'i jepja vajzës sime mundësinë të merrte sa më shumë përshtypje.

Duke parë përpara, do të them se ka shpella me ujë blu në ishullin e Shën Nikollës, pikërisht përballë Budvës :) Mund të merrni një varkë me pedale dhe të notoni vetë atje, ose të merrni një varkë.

Në rrugën për në plazhin Zhanitsa ka disa kështjella të tjera:

Sa i përket plazhit të Zanjicës, uji atje është tepër i pastër, edhe pse është si lot kudo në Mal të Zi... Pas një dite kaq të ngarkuar - do të kënaqeni

Në plazhin e Zhanicës

Kjo është ajo, është koha për t'u kthyer. Një udhëtim i mrekullueshëm me varkë në rrezet e diellit që perëndon. Nëse jeni me fat, do të shihni delfinët në det të hapur. Anija mbërrin në Budva në skelën e hotelit Slovenska Plaza. Kostoja e një ekskursioni të tillë është 17 euro për të rritur (vetëm për një organizator, për pjesën tjetër 20 euro), fëmijë - sipas marrëveshjes (nga 50% në falas). Kontaktet - PM per te interesuarit. Kësaj zyre i pëlqeu rruga me kthim nga deti për në Budva. Në kompani të tjera, një autobus ju kthen. Në figurë, vija e kuqe me pika tregon rrugën, vetëm në rend të kundërt.

Në çdo vend ka një rajon që shtrihet më larg, ku është më i vështirë për t'u arritur, ku ka pak njerëz dhe shumë natyrë. Islanda ka shumë natyrë dhe pak njerëz pothuajse kudo, por gadishulli në veriperëndim, i cili ka një formë komplekse që të kujton një brirë dreri ose një kthetra gaforre, larë pothuajse nga të gjitha anët nga ujërat e akullta të ngushticës së Danimarkës, i plotëson këto kërkesa në një masë të veçantë. Këtu çojnë vetëm dy rrugë të cilësisë së dobët. Këtu, në ato pak zona të përshtatshme të tokës së sheshtë që ndajnë malet e zymta të tavolinës nga deti, jetojnë vetëm disa mijëra njerëz. Të lidhura me kontinentin nga një istmus i ngushtë dhjetë kilometra, Fjordet Perëndimore konsiderohen si vendet më të egra në Islandë.

Një herë e një kohë, trollët u përpoqën të shkëputnin fiordet perëndimore nga Islanda duke thyer një kanal përmes këtij istmusi nga Gjiri Hunaflói në Breidafjord. Pse u duhej kjo nuk dihet me siguri, por përpjekja dështoi. Trollët u morën me punën e tyre dhe, si zakonisht, harruan diellin. Dy prej tyre u shndërruan në gurë në bregun perëndimor të gadishullit dhe trolli që po gërmonte nga lindja ngriu si një shkëmb i sheshtë në breg të detit në fshatin Drangsnes.

Moti në Fjordet Perëndimore është më i freskët se kudo në Islandë. Në qafa dhe në mes të verës ka fusha të mëdha të dendura dëbore.

Dhe ishte në Fjordet Perëndimore që Islanda u quajt "Toka e Akullit". Norvegjezi Floki Vilgerdarson ishte vikingu i tretë që pa ishullin. Ai shkoi në kërkim të tokës së zbuluar pak më parë nga norvegjezi Noddod dhe suedez Gardar. Floki dhe njerëzit e tij ecën përgjatë bregut jugor të ishullit, rreth gadishullit që më vonë do të quhej Reykjanes, dhe shkuan më tej në veri derisa u pëlqeu një vend në bregun veriperëndimor. Floki vendosi të kalonte dimrin këtu, por nuk mendoi për ushqimin për bagëtinë dhe të gjitha kafshët e tij ngordhën nga mungesa e ushqimit. Në pranverë, kur dielli filloi të ngrohej, Floki u ngjit në mal dhe pa që fjordet përreth ishin ende të mbuluara me akull. Në atë moment zhgënjimi, ai e quajti ishullin Islandë.

Gadishulli ka një vijë bregdetare jashtëzakonisht të thyer. Fjordet perëndimore zënë vetëm dhjetë për qind të territorit të Islandës, por më shumë se pesëdhjetë për qind të gjatësisë së vijës bregdetare të saj.

Duket se është vetëm një hedhje guri deri në atë breg, por përgjatë rrugës është tashmë nja dy duzina kilometra deri në fund të fjordit dhe më pas po kaq.

Nuk ka vendkalime nëpër fjorde, ka shumë pak njerëz që duan të përdorin një shërbim të tillë. E tëra që mbetet është se është e mërzitshme të vozitësh përgjatë bregdetit, duke përsëritur pothuajse çdo kthesë.

Nëse pjesa jugore e Fjordeve Perëndimore është ende pak a shumë e populluar, atëherë gadishulli verior Hornstrandir është një mbretëri e vërtetë e kafshëve të egra dhe grabitqari më i egër islandez - dhelpra Arktike.

Pasi ka kaluar qendrën e Fjordeve Perëndimore - Isafjordur, rruga përfundon në qytetin e Bolungarvik. Përtej Bolungarvik, ka vetëm disa ferma të vogla dhe një radar ushtarak në mal.

Fjordi i Akullit është vendi më i populluar në fiordet perëndimore. Këtu jeton gjysma e popullsisë së të gjithë gadishullit.

Qyteti dikur quhej Airy, që do të thotë "pështymë rëre". Emri i vjetër pasqyronte thelbin, Isafjörður ndodhet në një cekët të madh në mes të fjordit dhe është i rrethuar nga tre anët me ujë.

Ka katër rrugë nga Isafjörður. Njëra përgjatë bregdetit në lindje, e dyta përmes një tuneli në jug, e treta - det dhe e katërta - ajër. Në mot të keq, të katër mund të mbyllen dhe qyteti është i shkëputur nga pjesa tjetër e botës.

Materiali kryesor për dekorimin e jashtëm të shtëpive në Isafjörður, si edhe gjetkë në Islandë, është fletë hekuri e profilizuar.

Male masive të sheshta rrethojnë fjordin dhe qytetin si një patkua.

Nuk është e vështirë të ngjitesh pothuajse në majë përgjatë shpatit të parë që has. Ka shumë shtigje të shkelura nga delet përgjatë shpateve. Dhe pamjet nga atje, si zakonisht, janë të mrekullueshme.

Rruga nga Isafjörður në jug, pasi kalon një tunel, ngjitet në male. Në një nga kthesat shfaqet papritur një shenjë rrugë ecjeje me një shigjetë diku lart. Rruga rezulton e kalueshme me katër rrota.

Në krye ka një zonë të madhe të sheshtë me pajisje dhe një antenë celulare. Struktura teknologjike vjen me panorame te mira te zones perreth.

Ujërat e Durafjordit shkëlqejnë nën këmbët tuaja me ultramarinë të ftohtë. Fshati nën mal quhet Tingeyri, kurse vetë mali quhet Sandafell.

Pasi ka vendosur një lak të madh përgjatë bregut të Arnarfjordit, rruga të çon në Dignandi, një ujëvarë që bie në kaskada të gjera nga një shkëmb qindra metra.

Duke rrethuar Patreksfjord, një rrugë e thyer, ndonjëherë e fshehur në mjegull dhe e varur mbi shkëmbinj, të çon në Gadishullin Latrabjarg, ndoshta një nga vendet më të largëta në Fjordet Perëndimore. Por në të njëjtën kohë një nga më të njohurit.

Ajo i detyrohet popullaritetit të saj për faktin se këtu, në farin Bjargtangar, është skaji më perëndimor i Evropës, përveç nëse, sigurisht, i llogaritni Azoret si Evropë. Dhe fakti që simboli i Islandës, puffin e Atlantikut, folezon në një numër të madh në shkëmbinjtë lokalë.

Këtu ka shumë zogj.

Ata ju lejojnë t'i afroheni shumë, ju mund t'i prekni fjalë për fjalë me duart tuaja.

Në rrugën e kthimit nga Latrabjarg, ia vlen të ndalemi pak në Muzeun Egil Olaffson me një monument për peshkatarët e vdekur, një Douglas DC-3 të çmontuar, i cili, duke gjykuar nga mbishkrimi në tabelë, dikur i përkiste flotës amerikane dhe një tufë pajisjesh të ndryshme në hangar.

Ju gjithashtu mund të ngadalësoni shpejtësinë në anijen Gardar. Ajo mori nderin të gërmohej në tokë në plazh, sepse ishte anija e parë prej hekuri në Islandë.

Patreksfjörður. Pothuajse i vetmi vend në zonë ku mund të gjeni akomodim për një natë me një çmim të volitshëm.

Në perëndim të natës era zbehet dhe retë pastrohen pak. Ekziston një shpresë fantazmë se ndoshta nesër moti do të jetë i mirë.