Փոքր հայրենիք՝ Ժարկենտ՝ արևելյան դարպաս։ Ժարկենտ

Թարմ ակնարկ

Ես կշարունակեմ գիրք հրատարակել Բեռլինում գտնվող Խորհրդային ազատամարտիկ զինվորի հուշարձանի մասին։ Առաջին մասը լույս է տեսել ավելի վաղ՝ հ. Այս հատվածը հենց հուշահամալիրի և պատերազմի մասին է։

Արտասովոր արտահայտչական ուժի անսամբլ

Իսկ այժմ հրավիրում ենք ձեզ այցելել հուշահամալիր և ավելի լավ ճանաչել այն թե՛ որպես ամբողջություն, թե՛ իր առանձին տարրերով՝ դրան նայելով քանդակագործ Է.Վ. Վուչետիչի աչքերով։

«Երկու կողմից էլ տարածքը սահմանափակված է տրանսպորտային ուղիներով՝ Pushkinallee և Am Treptower Parkstraße: Շրջապատված հզոր դարավոր սոսիների պատով, ապագա հուշարձանը լիովին մեկուսացված էր Բեռլինի այս տարածքից իր ճարտարապետությամբ, և դա մեզ ազատեց դրա հետ հաշվի նստելուց: Մտնելով այգու տարածք՝ մարդը կտրվում է քաղաքային կյանքից և ամբողջությամբ ընկնում հուշարձանի ազդեցության տակ։

Պատահական գրառումներ

Միայն մի փունջ լուսանկարներ քաղաքից։ Ամենահետաքրքիրը չէ, բայց կարծում եմ, որ բավականին գեղեցիկ է, և դրանք արտացոլում են երկար, բայց գրեթե կորցրած պատմություն ունեցող այս փոքրիկ առողջարանային քաղաքի գրեթե բոլոր ճարտարապետական ​​կողմերը:

Վառնայից Օբզոր քաղաքի մուտքի մոտ առաջին բանը, որ գրավում է ձեր աչքը, ավտոբուսի այրված կմախքն է, որն, ասում են, շատ երկար ժամանակ է, ինչ այստեղ է կանգնած։ Եվ անմիջապես սկսում է թվալ, թե ինչ-որ հետապոկալիպսիս կա։ Բայց իրականում շատ գեղեցիկ բալկանյան քաղաք: Դե, իհարկե, մի փոքր փչացած է 21-րդ դարով և զբոսաշրջային բիզնեսով, բայց այստեղ կարող եք գտնել նաև բուլղարական ավանդույթ:

Սամարայի հին լուսանկարների ընթացիկ ակնարկը նվիրված կլինի մշակույթին և արվեստին: Դե, մի փոքր խորհրդային առևտրի և ծառայությունների մասին։ Դե, մի փոքր նախադպրոցական հաստատությունների և բժշկության մասին:

Քաղաքն ունի չորս թատրոն, ֆիլհարմոնիկ ընկերություն, կինոստուդիա, հեռուստատեսային կենտրոն, տասնյակ ժողովրդական թատրոններ, մշակույթի պալատներ և բանվորական ակումբներ։ Վոլգայի պետական ​​ժողովրդական երգչախումբը փառաբանել է մեր լայն տարածքի երգն ու պարը Հայրենիքի բոլոր անկյուններում և նրա սահմաններից դուրս։ Գրողների, կոմպոզիտորների, նկարիչների, կինեմատոգրաֆիստների, ճարտարապետների ստեղծագործական միությունների և Համառուսական թատերական ընկերության բաժինները միավորում են մշակույթի, գրականության և արվեստի գործիչների մեծ, բեղմնավոր աշխատանքային խմբեր։

Ֆրանսիայում մեր վերջին օրը սկսվեց Նորմանդիայի Լա Մանշ ափին գտնվող առողջարանային քաղաք Դովիլ շրջագայությամբ: Կաենից մինչև Դովիլ՝ մոտ 45 կմ, ամբողջ ճանապարհին էքսկուրսավարը խոսում էր այն բարքերի մասին, որոնք գոյություն ունեին Ֆրանսիայում Օնայի ժամանակաշրջանում, որպեսզի հիմքը բերի այս առողջարանային քաղաքի առաջացմանը: Այսպիսով, 18-րդ դարի վերջին - 19-րդ դարի սկզբին Ֆրանսիայի արական սեռի բնակչության համար ընդունված էր կին ունենալ աշխարհիկ տիկնանցից և սիրուհի՝ դեմիմոնդի տիկնանցից, կամ նույնիսկ պահված կին կամ կուրտիզանուհի: Այս բոլոր կանանց նա պետք է աջակցեր՝ ըստ իրենց կարիքների և կարգավիճակի։ Այդ օրերին մոդայիկ էր դարձել երեխաների հետ կանանց ամառը ծով տանելը, սակայն դա անհարմարություններ էր ստեղծում այլ կանանց հետ հարաբերություններով ծանրաբեռնված տղամարդկանց համար։ Այժմ Փարիզից Դովիլ ճանապարհը տեւում է 2 ժամ, սակայն 19-րդ դարում ամեն ինչ շատ ավելի բարդ էր։ Հետևաբար, առաջացավ Դովիլ հանգստավայրը՝ շատ մոտ արդեն գոյություն ունեցող Տրուվիլ-սյուր-Մեր քաղաքին: Այս երկու հանգստավայրերը դարձել են ազնվականների համար իդեալական հանգստի վայր, նույնիսկ մի ասացվածք հայտնվեց՝ «Կինը Դովիլում, տիրուհին՝ Տրուվիլում», մանավանդ որ ամեն ինչ մոտ է, պարզապես անցեք Տուկ գետը։ Ահա մոտավորապես այսպիսի մի պատմություն մեզ պատմեց մի էքսկուրսավար, լավ, գուցե ինձնից ավելի գունեղ։

Մինչ Հաղթանակի օրը ես կսկսեմ հրատարակել 1981 թվականին Բեռլինում Գերմանիայի Դեմոկրատական ​​Հանրապետության Շտատսֆերլագի հրատարակած գիրքը։ Այս գիրքը մոտավորապես նույն տարիներին AZTM-ի ղեկավարությունը նվիրել է Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններից մեկին։

Գրքի ամբողջական անվանումն է՝ «Խորհրդային զինվոր-ազատարարի հուշարձանը Տրեպտոու այգում. Անցյալ և ներկա». Հեղինակներ՝ Բեռլինի Տրեպտով քաղաքի Երիտասարդ պիոներների տան «Երիտասարդ պատմաբանների» շրջանակը։ Ղեկավար դոկտոր Հորստ Քյոփշտեյնը:

Փոշու բաճկոնի վրա մեկ պարբերություն.

Խորհրդային ազատամարտիկի հուշարձանը Տրեպտոու այգում վկայում է խորհրդային ժողովրդի որդիների և դուստրերի անմոռանալի հերոսության մասին, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին նացիստական ​​ֆաշիզմից մարդկության ազատագրման համար մղվող պայքարում։ Նա կոչ է անում և պարտավորեցնում բոլոր ազգերի մարդկանց՝ ջանք չխնայելով պայքարելու երկրի վրա խաղաղության պահպանման համար։

Մեր ճանապարհորդության հաջորդ կետը Սեն Մալո նավահանգստային քաղաքն էր՝ Լա Մանշի ափին, Ռենս գետի գետաբերանում: Մոն Սեն-Միշելի աբբայությունից այս քաղաքը գտնվում է 50 կմ-ից մի փոքր ավելի հեռավորության վրա, այն պատկանում է Բրետանի շրջանին, որը զբաղեցնում է համանուն թերակղզին, որը բաժանում է Լա Մանշը Բիսկայի ծոցից։ Բրետոնների (կելտերի) նախնիներն ապրել են Բրիտանական կղզիներում, սկսած 6-րդ դարից, անգլո-սաքսոնները սկսել են հրել նրանց, և կամա թե ակամա ստիպված են եղել լքել հայրենիքը։ Հաստատվելով Լա Մանշի հակառակ ափին, կելտերն իրենց նոր բնակավայրն անվանեցին Փոքր Բրետան։ Նրանց հետ նրանք այստեղ են տեղափոխել լեգենդար հերոսներին՝ Արթուր թագավորին ու Մերլինին, Տրիստանին ու Իզոլդային։ Բացի լեգենդներից, բրետոնները պահպանել են իրենց մշակույթն ու լեզուն, որը պատկանում է կելտական ​​լեզուների բրիտանական ենթախմբին։ Իսկ նահանգը պաշտոնապես դարձել է Ֆրանսիայի տարածք միայն 1532 թվականին։

La Merveille, կամ ռուսերեն տառադարձությամբ La Merveille, թարգմանաբար նշանակում է «Հրաշք»: Այս վանական համալիրի շինարարությունը սկսվել է բենեդիկտացի վանականների ժամանումով։ 11-րդ դարի սկզբին նրանց համայնքը կազմում էր մոտ 50 մարդ, իսկ 12-րդ դարի կեսերին այն հասավ պատմության մեջ իր առավելագույնին՝ 60 հոգու։ Ժայռի հենց գագաթին, 1022 թվականին, սկսվեց ռոմանական ոճով մեծ եկեղեցու շինարարությունը և շարունակվեց մինչև 1085 թվականը։ Ժայռի գագաթը լավագույն վայրը չէ հսկայական կառույց կառուցելու համար, որը, ըստ կանոնների, պետք է լինի լատինական խաչի տեսքով և 80 մ երկարությամբ, դրա համար բավականաչափ մեծ տեղ չկար, ուստի ճարտարապետները որոշել են. նախ լեռան լանջերին երեք դամբարաններ կառուցեցին, որոնք կկազմեն եկեղեցու երգչախումբը և տրանսեպտի կամ լայնակի նավի թեւերը: Եվ շինության արևմտյան կողմը թեքեք Նոտր-Դամ-Սու-Տեր եկեղեցու վրա: 12-րդ դարի կեսերին եկեղեցին ավարտվել է, այն պսակվել է հրդեհներ առաջացնող աշտարակով, շինարարները հաշվի չեն առել, որ ծովի մեջտեղում գտնվող լեռան գագաթին գտնվող աշտարակը կայծակ է գրավելու։

Մեր ճանապարհորդությունը դեպի Ֆրանսիա կոչվում էր «Ֆրանսիայի Ատլանտյան ափը», բայց ծովի առաջին օրը մենք չտեսանք։ Բայց երկրորդ օրը մեր ավտոբուսը գնաց ուղիղ Լա Մանշի ափ, ավելի ճիշտ՝ դեպի ծովածոց նայող քարքարոտ կղզի, որը կոչվում էր Մոն Սեն Միշել (Սուրբ Միքայելի սար): Ճիշտ է, այս ժայռը սկզբում կոչվում էր Մոն-Թումբ (գերեզման լեռ): Միքայել հրեշտակապետին նվիրված աբբայության առաջացումը նկարագրված է 10-րդ դարի ձեռագրում։ Ըստ այս տեքստի՝ 708 թվականին Միքայել հրեշտակապետը երազում հայտնվեց Ավրանչեսի եպիսկոպոս Օբերին և հրամայեց ժայռի վրա կառուցել նրա պատվին եկեղեցի։ Օբերը, սակայն, դրան պատշաճ ուշադրություն չդարձրեց, և սուրբը ստիպված եղավ երեք անգամ երևալ անհավատ Օբերին։ Հրեշտակապետի համբերությունն էլ անսահման չէ, վերջում նա մատը խփեց համառի գանգին։ Ասում են, որ Օբերտի գանգը՝ Մայքլի հպումից առաջացած անցքով, մինչ օրս պահվում է Ավրանչես թանգարանում։ Այսպիսով, ըմբռնելով պատգամը, նա, այնուամենայնիվ, ժայռի վրա մատուռ կառուցեց և նույնիսկ որոշ մասունքներ հավաքեց՝ այս վայրում Սուրբ Միքայելի պաշտամունքը հաստատելու համար։

Քարտեր, որոնք տրամադրվում են կորպորացիայի կողմից Google. Քարտեզները և լուսանկարչական պատկերները նախատեսված են միայն անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար: Քարտեզը դիտելու համար օգտագործեք նավիգացիոն հարթակը կամ մկնիկը:

Ղազախստան - լուսանկարներ, պատմություն, փաստեր

Ժարքենտ քաղաքի լուսանկարները

Քաղաքի պրոֆիլը

Ժարկենտ- քաղաք Ղազախստանում, Ալմաթիի մարզի Պանֆիլովյան շրջանի կենտրոնը։ Գտնվում է Սարյոժեկ երկաթուղային կայարանից 200 կմ արեւելք, Չինաստանի սահմանից 29 կմ հեռավորության վրա։

Քաղաքի հիմնադրման տարեթիվը. 1882
Բնակչություն: 42,518 մարդ (2013)
Ժամային գոտի: UTC + 6
Հեռախոսային կոդը: +7 (72831)
Ինդեքս: 041300-041305
Մեքենայի կոդը: 05 (մինչև 2012 թ. - Բ)

Հետաքրքիր փաստեր

Ժարկենտ քաղաքը ոչ միայն Ղազախստանի Հանրապետության, այլ նաև հետխորհրդային տարածքի պատմական հնագույն քաղաքներից է։ Այն հայտնի է որպես քաղաք, որով անցնում էր Մետաքսի մեծ ճանապարհը, որպես առևտրի և արհեստագործական մարդկանց քաղաք։ Ժարկենտում դեռևս պահպանվել են վաճառականների տները, ծաղկել է նաև քաղաքի կենտրոնում գտնվող բազարը։

Շրջապատված այգիներով, ծաղկանոցներով, ունենալով յուրահատուկ մշակութային հուշարձաններ՝ Ժարկենտը մեր Հանրապետության «դարպասներից» է։ Դրանով անցնում է մայրուղի, որը կապող օղակ է տարածաշրջանի, Ալմաթիի և այլ քաղաքների հետ, ինչպես նաև դեպի ՉԺՀ տանող ճանապարհ՝ նպաստելով նրա հետ առևտրային հարաբերությունների և զբոսաշրջության զարգացմանը։

Ինչպես արդեն նշվել է նախորդ գրառումներում, Ղազախստանում ես անցա Մեծ Մետաքսի ճանապարհի «ռուսական ճյուղը», որն անցնում էր այն վայրերով, որտեղ այժմ կանգնած են Տրոիցկը, Կուստանայը, Արկալիկը, Ժեզկազգան, Ալմա-Աթան։ Իսկ հնագույն արահետը մտել է Ղազախստանի այն տարածքը, որտեղ այժմ գտնվում է Ժարքենթ քաղաքը (41 հազար բնակիչ), Ալմա-Աթայից 350 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ Չինաստանի Կուլյայից ընդամենը 100 կիլոմետր: Փաստորեն, հենց Կուլջայից փախստականներն են այն հիմնել 1881 թվականին, և սկզբում այն ​​եղել է Ռուսաստան տեղափոխված արևելյան Թուրքեստանի մուսուլման ֆերմերների՝ ույղուրների և դունգանների մայրաքաղաքը: Այժմ Ժարքենտը Ղազախստանի «դարպասն է դեպի արևելք», գլխավոր ավտոմոբիլային մուտքը Չինաստան, և նրա կենտրոնական փողոցը կոչվում է Ժիբեկ Ժոլի, այսինքն՝ Մետաքսի ճանապարհ։ Հիմնական տեղական գրավչությունը պատկերված է ներածական շրջանակի վրա:

... Իրականում Ժարկենտի (Դժարկենտի) պատմությունը մի փոքր ավելի բարդ է, քան թվում է։ Ես արդեն ասել եմ նրան մի գրառման մեջ, բայց այստեղ պետք է կրկնվեմ. Մինչև Սեմիրեչյեի միացումը Ռուսաստանին, այստեղ ոչ մի քաղաք չկար, քանի որ անհարկի, այս դերը հիանալի կատարում էր Կուլջան։ Բայց 1864 թվականին այստեղով անցավ երկու կայսրությունների սահմանը, և տեղը երկար ժամանակ դատարկ չմնաց. իսկ 1867 թվականին Արևելյան Թուրքեստանում ստեղծվեցին մի քանի քվազի-պետություններ՝ առաջին հերթին Իլի սուլթանությունը՝ իր մայրաքաղաք Ղուլջայով և Ետտիշարը (Սեմիգրադյե)՝ մայրաքաղաք Քաշգարով։ Երկրորդը հուսալիորեն բաժանվեց Ռուսաստանից Տիեն Շանի կողմից, բայց Կուլջայի հետ ինչ-որ բան պետք է արվեր. ույղուրներն ու դունգանները նախ կոտորեցին միմյանց, իսկ հետո սկսեցին պատրաստվել Ռուսաստանի դեմ պատերազմին։ 1871-ին կայսրությունը վտանգից դուրս զորքեր ուղարկեց Իլի՝ Սեմիրեչեի նահանգապետ Գերասիմ Կոլպակովսկու գլխավորությամբ։ Հետագա տարիների ընթացքում չինացիները վերականգնեցին կարգը, 1877 թվականին Զուո Զոնգթանգը գրավեց Ետտիշարը, իսկ 1881 թվականին Գուլջան նույնպես վերադարձվեց Չինաստան։ Սակայն տասնյակ հազարավոր տարանները որոշեցին, որ Ռուսաստանի օրոք կյանքը ավելի լավ է, և մեկնեցին Սեմիրեչե։ Նրանց համար հիմնադրված Ջարկենտը անմիջապես դարձավ 5-րդ ամենամեծ քաղաքը Ղազախստանի ներկայիս սահմաններում՝ Ուրալսկից, Սեմիպալատինսկից, Վերնիից և Պետրոպավլովսկից հետո (20-րդ դարի սկզբին 16 հազար մարդ), բայց հետո աստիճանաբար դարձավ սովորական տարածաշրջանային կենտրոն, և 1941-91 թվականներին այն կոչվել է Պանֆիլով։

Սեմիրեչյեում դուք արագ ընտելանում եք այն փաստին, որ լանդշաֆտները փոխարինում են միմյանց կալեիդոսկոպով, բայց, այնուամենայնիվ, շքեղ սաղարթավոր անտառները, որոնք փակվում են մայրուղու վրա պատկերասրահներով, որոնց մեջ հանկարծ հայտնվում եք Ժարկենտից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, դառնում են կատարյալ անակնկալ: Պատահական չէ, որ ույղուրները եղել են Մեծ տափաստանի առաջին ֆերմերները, և նրանց հին «Taranchi» անունը նշանակում է ֆերմերներ: Ժարքենտի մուտքի մոտ՝ Ուսեկի գետի քարքարոտ հունը և հեռվում ցայտող Ձունգարյան Ալաթաուի սառցե գագաթները՝ հսկայական և անառիկ լեռնաշխարհ, որը բաժանված է Տիեն Շանից Իլի հովտով և կազմում է Ղազախստանի սահմանները Չինաստանի հետ: Այս լեռները գտնվում են ավելի քան 40 կիլոմետր հեռավորության վրա, և նրանց միջին բարձրությունը 3500-4000 մետր է.

Այս բոլոր կադրերն արվել են առավոտյան՝ արդեն Ալթին-Էմել տանող ճանապարհին։ Իսկ մենք Չունջայից մասնավոր ավիափոխադրողով հասանք երեկոյան Ժարքենտ, և ի պատասխան մեզ հյուրանոց տանելու ցանկության, նա մեզ իջեցրեց քաղաքի մուտքի Ժիբեկ-Ժոլի հյուրանոցում։ Դե, ահա իմ ծանոթությունը ղազախական անկողնու սխալների հետ հասել է իր գագաթնակետին: Հյուրանոցը զբաղեցնում էր եռահարկ շենքի երկրորդ հարկը՝ ռեստորանի վերևում, և ուներ Կարկարալինսկից ինձ արդեն ծանոթ դասավորություն՝ մի քանի շատ էժան սենյակներ՝ առանց հարմարությունների, մեկ «սյուիտ» և սպասուհու սենյակ։ Մենք տեղավորվեցինք երկու սենյականոց «սյուիտում»՝ երկուսի համար 4500 տենգե (մոտ 900 ռուբլի), և սպասուհին անմիջապես զգուշացրեց.
-Միայն մենք դղյակ չունենք, նրա նախորդ հյուրերն են այն քանդել։ Դե ոչինչ, ես քեզ կպաշտպանեմ,- սակայն երկու սենյակներն էլ ներսից կողպված էին։
Սենյակի սանհանգույցը պլանավորվել է «վարորդի հարմարության համար հետևի հայելին տեղադրված է հետևի մասում» սխեմայով. լվացարանը և ցնցուղը բարձրացել են բավականին բարձր աստիճանով, որը արտահոսող ծորակները շատ սայթաքուն են դարձնում: Տաք ջուրը, իհարկե, պետք էր կես ժամ սպասել բաց ծորակով, և դա բավական էր 10 րոպե: Բայց ապոթեոզը եկավ, երբ Դարկիան նայեց ցնցուղախցիկի մեջ, և այդ ժամանակ ես վճարում էի սպասուհուն.
-Ուզու՞մ ես տեսնել, թե ինչ արարած է նստած։
Սա նստած էր ցնցուղի տակ, և դրա չափը մոտ կես մատ էր (ինչպես ինձ ասացին մեկնաբանություններում, սա ճանճորսիչ է, կամ տնային հարյուրոտանի ՝ օգտակար կենդանի, բայց թունավոր, մոտավորապես մեղվի նման):

Սպասուհին լվաց «արարածին» ու հանգիստ բացատրեց.
-Այո, սա մեր առաստաղի անցք է, դրանից թափվում են,- այնպիսի տոնով, կարծես լրիվ նորմալ էր, որ ներս. հյուրանոցի սենյակառաստաղում անցք կա, որից հարյուրոտանիներ են ընկնում։ Արդյունքում Դարկիան զեղչ պահանջեց, իսկ ես պահանջեցի փակել անցքը։ Ընդհանրապես, վերը նշված բոլորի ֆոնին սառը, կեղտոտ հատակն ու գարշահոտ սանտեխնիկան ինձ այլեւս չէին անհանգստացնում։ Այդպիսին է գաղութային սիրավեպը Քիփլինգի ոճով...
Առավոտյան մենք շատ ուրախ էինք հեռանալ այս վայրից: Արշալույս Ժարքենտը մեզ հանդիպեց Լեռների մեծությամբ.

Իսկ հյուրանոցի կողքին գտնվող տանը ես նկարահանեցի մի պատմություն, որին նախկինում մեկ անգամ չէի հանդիպել Ղազախստանում։ Հինգ հարկանի շենքից դուրս ցցված բուրժուական վառարանների ծխնելույզները 1990-ականների սարսափելի հիշեցում են, երբ ջեռուցումն ու ջուրը շքեղություն էին դառնում.

Չնայած ընդհանուր առմամբ քաղաքը բավականին մեծ է ու աշխույժ, բայց թվում է, որ այստեղ ոչ թե 40 հազար է ապրում, այլ առնվազն երկու անգամ ավելի։ Նրա միջով անցնում է Մետաքսի ճանապարհի փողոցը՝ դեպի Չինաստան ելքի մոտ գտնվող ավտոկայան, և հին կենտրոնը կիսով չափ կիսում է. ճարտարապետությունից դատելով՝ նրանից հյուսիսում ռուսական թաղամաս կար, իսկ հարավում՝ Տարանչինսկին։ Կանգառ մեր հյուրանոցի դիմաց.

Ակնհայտորեն, շատ բնորոշ «արևելյան» տեսքի նախահեղափոխական տները մոտենում են փողոցին.

Տներից մեկի մոտ նման հազվագյուտ բան կար. ինչպես ինձ ասացին մեկնաբանություններում՝ «Մոսկվիչ-401» (արտադր. 1946-54 թթ.) կամ գրավված «Օպել», այսինքն՝ գրամեքենա, ամեն կերպ, կիսով չափ։ դար:

Բավական արագ սկսվում է նոր կենտրոնը, որը մայրուղուց հարավ գտնվող հսկայական բազարի «ֆասադն» է։ Ժարքենթում շատ հյուրանոցներ կան, այն, որ քաղաքը գտնվում է միջազգային ճանապարհի վրա, ազդում է, և ես կարծում եմ, որ մենք ընտրել ենք դրանցից ամենախղճուկը։

Դևերի հուշարձան.

Ընդհանուր առմամբ, Ժարքենտը զբաղեցնում է բավականին մեծ տարածք՝ մոտավորապես 6x5 կիլոմետր, և հատկապես տպավորիչն այն է, որ այն բաղկացած է միանման ուղղանկյուն քառակուսիներից. ազդում է նրա արհեստական ​​հիմքը 1881 թվականին: Մետաքսի ճանապարհը կտրում է այն գրեթե մեջտեղում, և մենք անցանք քաղաքի կեսից պակաս՝ շրջվելով տեղի Մշակույթի տան տարածքում.

Մշակույթի պալատի դիմացի հուշարձանը ոչ թե պատերազմի հերոսներինն է (ինչպես սկզբում մտածում էի), այլ «դեկաբրիստների», այսինքն՝ Ժելտոկսանի մասնակիցներին, Ալմա-Աթայում 1986 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցած անկարգություններին։ Այս երկուսը, Պանֆիլովյան շրջանի բնիկները, եղել են ազատազրկման դատապարտվածների թվում և մահացել կամ հետաքննության ընթացքում (հեշտ է կռահել, թե ինչպես), կամ արդեն ճաղերի հետևում.

Zharkent-ի մեծ մասը, բացառությամբ գլխավոր փողոցի, ունի այսպիսի տեսք, և եթե չգիտեք, թե ինչ փնտրել, այստեղ շատ արագ ձանձրալի է դառնում.

Այնուամենայնիվ, որոշ վայրերում շրջանային տներ են հանդիպում, և քանի որ Ջարկենտը, ի տարբերություն Վերնիի, գրեթե չի տուժել 1887-ի երկրաշարժից, նրանց ճարտարապետությունը շատ ավելի կենտրոնական ռուսերեն է, քան Ալմա-Աթայում: Այս մեկը, օրինակ, կանգնած է հենց Մետաքսի ճանապարհի վրա.

Իսկ սա ետևից կից է, և զբաղեցնում է թաղային թանգարանը.

Թեև նույնիսկ նման տները այստեղ հազվադեպ են, հիմնականում Հին Ժարկենտը ներկայացված է նման բանով.

Իսկ դրա հիմնական առանձնահատկությունը դետալներն են։ Օրինակ, անսովոր դիզայնի դարպասներ և պատշգամբներ.

Բավական հասկանալի տախտակներ.

Եվ բացարձակապես ապշեցուցիչ երեսպատումներ. ես նմանները ոչ մի այլ տեղ չեմ տեսել, և ես կասկածում եմ, որ սա ամենաՏարանչի փայտե ճարտարապետությունն է.

Եվս մի քանի նմուշ քաղաքի հարավային մասում, ինչպես նաև, ըստ երևույթին, Տարանչինի գործերը.

Մենք գտանք ամենատպավորիչ տունը քաղաքի հյուսիսային մասում՝ Էլիաս եկեղեցու կողքին, բնորոշ «Վերնի ոճով»։ Ինչ էր դա և ինչու էր այն այդքան առանձնանում, չգիտեմ, բայց, ամենայն հավանականությամբ, կամ վարչակազմը (այն շատ աշխատանք ուներ հանկարծակի ձևավորվող վերաբնակեցման քաղաքում), կամ ինչ-որ դպրոց.

Ինքը՝ Իլյինսկի եկեղեցին, կառուցվել է 1892 թվականին և Սեմիրեչեի համար բավականին բնորոշ ռուսական եկեղեցու տեսակ է՝ քարե հատակով և փայտյա վերևով.

Ղազախստանի փոքր քաղաքների հնագույն եկեղեցիները հսկայական հազվադեպություն են, և այս եկեղեցին հայտնի էր, օրինակ, մի քահանայի կողմից, որը մենք հանդիպեցինք Պրիոզերսկում.

Բայց սրանք բոլորը մանրամասներ են:
Իրականում, Ժարքենը մեկ գրավչության քաղաք է, և այս ատրակցիոնը գտնվում է Մետաքսի ճանապարհից անմիջապես հարավ, շուկայի հետևում: Սա Դունգան մզկիթն է, որը երկուսից մեկն է նախկին ԽՍՀՄ-ում, և ավելին, այն ավելի մեծ է և հարուստ։

Դունգանները կամ Հուին նույն չինացիներն են, բայց նրանք տարբերվում են Հանից նրանով, որ իսլամ են դավանում: Չինաստանում ապրում է մոտ 10 միլիոն հույ, նրանք նույնիսկ ունեն իրենց ինքնավար մարզը։ 1881 թվականին Դունգանները ույղուրների հետ միասին փախան Ռուսաստան, և սկզբում երկուսն էլ ապրում էին Սեմիրեչյեում, բայց 20-րդ դարում Դունգանները տեղափոխվեցին արևմուտք, և այժմ նրանց անկլավը Չուի հովիտն է, մոտ 50 հազար Դունգան ապրում է այնտեղ։ Ղազախստանի Ջամբուլի մարզը և Ղրղզստանի Չուի շրջանը։ Նրանք շատ ավելի քիչ են Ղազախստանում, քան ույղուրները, և ժամանակակից ժամանակներում նրանք շատ ավելի քիչ են նկատելի, բայց նրանք շատ ավելի են հարստացրել ճարտարապետությունը: Որովհետև մահմեդական չինացիները նույնիսկ մզկիթներ են կառուցել սեփական չինական ավանդույթներով:

Ավելի ճիշտ՝ Ժարկենտում ավելի խրթին է։ Մզկիթը կառուցվել է 1892 թվականին ույղուր վաճառական Վալի-Ախուն Յուլդաշևի հաշվին, ով քաղաքի իրական սեփականատերն ու մասամբ կառուցողը Դունգան ճարտարապետ Խոն Պիկն էր, և այն միավորում է չինական և թուրքեստանական ավանդույթների տարրերը։ Մզկիթը շրջապատված է 28x52 մետր չափերով բակով, իսկ մուտքը բավականին միջինասիական տեսք ունեցող պորտալով է.

Եթե ​​չլիներ դրա վրա կախված «լողացող տանիքը».

Ինչպե՞ս կարելի է չհիշել 751-ի Թալասի մեծ ճակատամարտը, որում արաբները հաղթեցին չինացիներին, բայց նրանք իրենք որոշեցին, որ նրանք չպետք է ավելի արևելք գնան, այն բանից հետո, երբ, այնուամենայնիվ, իսլամը ներթափանցեց Չինաստան, և չինական ինժեներական մտքի նվաճումները, ինչպիսիք են. որպես գրավոր թուղթ, դեպի Արաբիա:

Մյուս կողմից, պարզ երևում է, որ փայտե «պագոդան» (այսինքն, ըստ էության, մինարեթը) ուղղակի դրված է քարե գավթի վերևում.

Մզկիթի ներս չմտանք. այն բաց է միայն պատարագի ժամանակ, որն այդ օրը առավոտյան չի եղել։ Մենք գնացինք ցանկապատի երկայնքով, որն այստեղ ամբողջությամբ եվրոպական պատկերով է.

Մինչև դու նայիր դարպասին.

Բարեբախտաբար, մզկիթի բակի 2/3-ը ծածկված է նման ցանկապատով, որի միջով ամեն ինչ հիանալի տեսանելի է.

Իսկ բակի ետնամասում կանգնած մզկիթը, պարզվում է, շատ փոքր է ու կծկված։ Երբ նա մի ժամանակ կար նաև մեդրեսե, և, ըստ երևույթին, բակում կար մի ամբողջ «քաղաք».

Մզկիթի գավիթ.

Փայտե մասերը պատրաստված են Tien Shan զուգվածից, իհարկե, «առանց մեկ մեխի».

Եթե ​​չլիներ երկրորդ մինարեթը, մզկիթի շենքը սիմետրիկ կլիներ։ Այս մինարեթը կանգնած է միհրաբի վերևում և շատ ավելի շքեղ է, քան դարպասի վերևը։ Թերևս, մզկիթի բոլոր տարրերից նա ամենաշատը տպավորեց ինձ.

Ահա այսպիսի անհավանական շենք.

Այդ ժամանակ արդեն հոգնել էինք ավտոբուսներից ու երթուղայիններից, ես առաջարկեցի ավտոստոպով հեռանալ Ժարկենտից։ Մեր հաջորդ նպատակն էր ազգային պարկ«Ալթին-Էմել», որտեղ մենք որոշեցինք պատահականորեն ճեղքել, քանի որ Դարկիան ինձ համոզեց ամեն գնով հասնել այնտեղ, արդեն ճանապարհին, իսկ ես նախապես չէի պատրաստվել։ Բասշի գյուղից մոտ 80 կիլոմետր է՝ Ալթին-Էմելի «դարպասը»։ Մենք կանգնեցրինք քաղաքի առաջին մեքենան, և մի շատ ընկերասեր ղազախ վարորդը մեզ քշեց Կոկտալ գյուղի մոտ գտնվող պատառաքաղը՝ Չունջայի մի ուղղությամբ, մյուս ուղղությամբ՝ մեր նպատակը: Ճանապարհին նա ասաց, որ աշխատում է երկաթուղու կառուցման վրա, որը մի քանի ամիս առաջ կապված էր չինացիների հետ։ Սկզբունքորեն, Ղազախստանից դեպի Չինաստան երկաթուղի կա, բայց շատ դեպի հյուսիս՝ Ջունգարի դարպասների ավերված կիրճով սակավ բնակեցված տարածքում: Անմիջապես հիշեցի, որ Չունջայից ճանապարհին շարժվում էինք երկաթուղի, և նույնիսկ մտածում էր, թե որտեղից է նա եկել: Բայց Կասպից ծովից մինչև Չինաստան երկաթուղային միջանցքը դարի տեղական շինհրապարակ է, որի մասին ինձ արդեն պատմել էին Ժեզկազգանում։ Նրանք խոստանում են երեք տարում կանոնավոր երթևեկություն բացել դեպի Չինաստան Ժարկենտով` երկաթուղու հետազոտողների ուշադրության համար:

Ժարկենտն ինձ համար դարձել է Մեծ տափաստանով ճանապարհորդության ամենահեռավոր կետը, ուստի տունդարձի ճանապարհն արդեն սկսվում է։ Հաջորդ մասը Ալթին-Էմել տանող ճանապարհին նման տարբեր Սեմիրեչիի լանդշաֆտների և գյուղերի մասին է:

P.S.
Իսկ Ղազախստանում, ի դեպ, լրջորեն վախենում են «չինական սպառնալիքից»։ Եվ տրամաբանորեն, Ղազախստանը Երկնային կայսրության տարածքային ընդարձակման ամենահավանական ուղղությունն է։ Կա բերրի հող, ջուր և օգտակար հանածոներ, բայց չկան միջուկային ռումբեր կամ բալիստիկ հրթիռներ: Այսպիսով, մինչ չինացիները հետաքրքրված չեն Սեմիրեչյեով, Սիբիրը կարող է հանգիստ քնել:

Ղազախստանի մասին իմ մյուս գրառումները -

Ժարքենտի տեսարժան վայրերը.

«Պատմություն գրելու համար,
անհրաժեշտ է պատմական ջնջում,
հեռանկար է պետք, ճշգրիտ անուններ են պետք,
ամսաթվերը, մի շարք գրանցված և ստուգված
վկայություններ»

Պյոտր Կրասնով.

Էքսկուրսիաներ Ժարկենտի շրջակայքում.

Ժարկենտ (կազ. Ժարկենտ քաղաք Ղազախստանում, Ալմաթիի մարզի Պանֆիլովյան շրջանի կենտրոնը։ Գտնվում է Սարյոզեկ երկաթուղային կայարանից 200 կիլոմետր դեպի արևելք (որը գտնվում է Սեմիպալատինսկ–Ալմաթի գծի վրա) Սարյոզեկ–Խորգոս մայրուղու վրա։ Չինաստանի սահմանից 29 կիլոմետր հեռավորության վրա:
Ժարկենտ - «Քաղաք ժայռի վրա» (կազ.): Բնակչությունը՝ 33000 մարդ։ Քաղաքն ունի կարի ֆաբրիկա, շինանյութերի գործարան, մսամթերքի գործարան։ Ժարքենտով է անցնում Ալմաթի - Կորգաս (Խորգոս) - Ուրումկի (XUAR ՉԺՀ) մայրուղին։ Ամենակարևոր տեսարժան վայրը Ժարքենթ մզկիթն է, որը կառուցվել է 1895 թվականին չինացի ճարտարապետ Խոն-Պիկի կողմից Տյան Շան եղևնուց: Ընդհանուր մակերեսը կազմում է 26 x 54 քմ։ Մինարեթը շրջապատված է 52 սյուներով, ինտերիերը զարդարված է արաբական գրերով՝ օգտագործելով ազգային զարդանախշեր։
Հին անուններ՝ մինչև 1942 թվականը՝ Ջարկենտ, 1942 - 1991 թթ - Պանֆիլով, 1991-ից՝ Ժարկենտ։ Ժարկենտ քաղաքը հիմնադրվել է 1881 թվականին, երբ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանագրի արդյունքում Իլի հովտի արևմտյան մասի հողերի մի մասը մնացել է Ռուսական կայսրությանը։
Հին ույղուրական գյուղերի տեղում գեներալ Կուրոպատկինի կողմից հիմնեց նոր քաղաք։ 1882 թվականին եղել է Սեմիրեչենսկի շրջանի կազմում։ Ժարկենտը (1942-ից 1991 թվականներին՝ Պանֆիլով քաղաքը) քաղաքի կարգավիճակ է ստացել 1882 թվականին՝ կապված Ռուսական կայսրության հարավարևմտյան սահմանի սահմանման և այստեղ կոմսության կենտրոնի կազմակերպման հետ։
Ներկայիս «Ժառքենտ» անվանումն ընդունվել է 1991թ. Ջարկենտի զինանշանը հաստատվել է 1908 թվականի մարտի 19-ին՝ Սեմիրեչենսկի շրջանի այլ զինանշանների հետ միասին։ «Լեռան գագաթին ոսկե վահանում՝ բնական գույնի եղնիկ, ազատ մասում՝ Սեմիրեչենսկի շրջանի զինանշանը»։
Քաղաքը գտնվում է հարմար աշխարհագրական դիրքում՝ Չինաստանի հետ սահմանին, ուստի կան լայն հնարավորություններ առևտրային հարաբերությունների հետագա բարելավման և զբոսաշրջության զարգացման համար։
Տարածաշրջանում առկա հանքային աղբյուրները, ըստ գիտնականների, որակով գերազանցում են առևտրային ցանցում վաճառվող «հանքային ջրերին», նույնիսկ «Բորժոմին»: Ժամանակակից Ժարկենտ - Ալմաթիի մարզի Պանֆիլովյան շրջանի կենտրոնը գտնվում է Ղազախստանի Հանրապետության հարավ-արևելյան մասում, Ձունգարյան Ալաթաուի հարթ հատվածում, դրա միջով անցնում է հանրապետական ​​նշանակության մայրուղի, որը քաղաքը կապում է շրջանի հետ։ , Թալդիկորգանի կենտրոնը և Ալմաթիի հարավային մայրաքաղաքը։
Հեռավորությունը Թալդիկորգանից՝ 290 կմ, Ալմաթիից՝ 345 կմ և մոտակա երկաթուղային կայարան Սարի-Օզեկից՝ 170 կմ, նոր երկաթուղային Կունդուզդի կայարանից՝ 20 կմ, Ալթինկոլ կայարանից՝ 30 կմ հեռավորության վրա։
Քաղաքային թաղամասի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 20607 հա։ Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր՝ 18080 հա, այդ թվում՝ 4487 հա ոռոգելի վարելահող, 13197 հա արոտավայր, 422 հա խոտհարք։
Քաղաքացիների կենցաղային հողակտորները կազմում են 906 հա։ Հողատարածքը հարմար է հացահատիկային, բանջարաբոստանային կուլտուրաների, կարտոֆիլի, մրգերի, խաղողի, դդմի և ձիթապտղի մշակաբույսերի աճեցման համար։
Ժարկենտ քաղաքային թաղամասը ոռոգելի գյուղատնտեսության տարածք է՝ օրացուցային տարվա ընթացքում ապահովված խոնավությամբ։ Բարենպաստ կլիմայական և բնական պայմանները, նրա լանդշաֆտը թույլ են տալիս քաղաքի բնակչությանը զբաղվել բոլոր տեսակի գյուղատնտեսական արտադրությամբ, խաղողագործությամբ և պտղաբուծությամբ։
Ժարքենդ քաղաքի տարածքը 47,25 քառ. Ժարքենդ քաղաքի բնակիչների թիվը 43119 է, Ազգային կազմը՝ ղազախներ՝ 33%, ռուսներ՝ 0,7%, ույղուրներ՝ 52%, այլ ազգություններ՝ 0,8%։
Քաղաքում ապրում է 6115 թոշակառու։ Տնային տնտեսությունների ընդհանուր թիվը մոտ 10000 է, 2014 թվականին ծնվել է 1252 երեխա։ Քաղաքն ունի «Ժարկենտ» միլիցիայի պատմության թանգարան, որի նյութերից կարող եք ծանոթանալ անցյալ դարասկզբի ատաման Դուտովին և նրա շրջապատին ոչնչացնելու հայտնի գործողությանը։ Ժարքենը նաև Սեմիրեչյեի պատմության համար շատ բարձրակարգ և կարևոր անուններ է:
Ժարկենտի տեսարժան վայրերից մեկը լքված նախահեղափոխական բանտն է, որը կառուցվել է 19-րդ դարի վերջին կազակական կայազորի կողմից։ Բանտի մուտքի մոտ 7-8 սանտիմետր հաստությամբ տախտակներից պատրաստված դուռ կա՝ փոքրիկ պատուհանով, որը մեծացել է հողի մեջ։
Այս դռանը մի հայացքը բավական է հասկանալու համար՝ սա բանտի դարպասն է։ Դարպասից դուրս մռայլ պատկեր է առաջանում՝ ժամանակից սևացած երկհարկանի փայտե կառույց, կողքերը ձգվող միահարկ թեւերով, չապակե լուսամուտների սեւացող խափանումներով։
Խորհրդային տարիներին բանտի շենքում գործում էր մանկավարժական դպրոցի հանրակացարան, այնուհետև շենքը լքված էր։ Սեփականաշնորհումից հետո ցանկացել են այստեղ հյուրանոց սարքել, բայց, ըստ ամենայնի, մեկ-երկու գիշեր անազատության մեջ անցկացնել ցանկացողներ չկային, և այդ գաղափարը լքվեց։
Այսպիսով, շենքը ծառայում է որպես շրջակա երեխաների խաղավայր և զբոսաշրջիկների հազվադեպ ուշադրության առարկա: Ժամանակակից Ժարքենթում Չինաստանի հետ մտերմությունը զգացվում է ամեն ինչում՝ տեղի ձեռներեցների քոթեջների ճարտարապետության մեջ, ռեստորանների և սրճարանների ոճով և, իհարկե, խոհանոցում։
Թիվ 6 գիշերօթիկ դպրոցում տեղի պատմության թանգարանը հիմնադրվել է կես դար առաջ՝ դպրոցի միջանցքում տեղադրված սովորական ցուցադրական կրպակից, իսկ բացման ստույգ ամսաթիվը 1970 թվականի ապրիլի 22-ն է։
Այս իրադարձությունը համընկավ մեծ պրոլետար առաջնորդ Վլադիմիր Լենինի հարյուրամյակի հետ։ Թանգարանի համադրողն էր Դանիիլ Վաժնինը։ Սովորական դպրոցի ուսուցիչը երեխաներին աշխարհագրություն էր սովորեցնում, ղեկավարում էր տեղի պատմության շրջանակը:
Նա վերապրեց թանգարանի ծաղկման շրջանը, երբ էքսպոզիցիան գտնվում էր առանձին դպրոցական սենյակում, և թանգարանն ինքը ստացավ հանրապետության լավագույն դպրոցական թանգարանի տիտղոսը (դա 1978 թվականին էր), և պերեստրոյկա, և իսպառ փլուզվեց։ Խորհրդային համակարգը (և դրա հետ մեկտեղ թանգարանը).
Դանիիլ Վաժնինը չապրեց Ժարքենտի մշակութային գլխավոր արժեքի վերածնունդը։ Մի քանի տարի առաջ, ավելի ճիշտ՝ 2008 թվականին, դպրոցի տնօրեն Այցհամալ Կոմբեկովի ջանքերի շնորհիվ՝ ուսուցիչներից և աշակերտներից կազմված ընկերական թիմից, ավերված հարստությունը վերականգնվեց։
Ճիշտ է, թանգարանը վերականգնվել է գյուղական դպրոցի միայն մեկ սենյակում։ Թանգարանի սենյակը բառացիորեն մինչև առաստաղը խցկված է ստենդներով, ընտանեկան և տարածաշրջանային ժառանգներով:
Մարդիկ բերում են, տալիս, պատմում են իրենց երեխաներին, թոռներին, իսկ տետրերում գրում են իրենց ընտանիքի պատմությունը, իրենց փողոցը՝ այդ ամենը կազմում է այդ շատ փոքր հայրենիքը։
Թվում է, թե գյուղական թանգարանում զարմացնելու բան չկա քաղաքային նրբագեղ դիտողին։ Բայց դու քայլում ես պատերի երկայնքով, նայում դեմքերին, կարդում դիպլոմների ու նամակների պարզ բառերը և ինչ-որ պահի սկսում ես հասկանալ, որ այնպիսի սեղմված տարածություն-ժամանակի մեջ է, որ Սեմիրեչյեի շրջանի և հանրապետության պատմությունը. մի ամբողջություն, ավելի լավ է և ավելի հստակ դրոշմված:
Այստեղ անկյունում կա ամուր կրծքավանդակ, դրա վրա ավելացնող մեքենա է, որը բարդ է ժամանակակից մարդու համար. նրանց համար, ովքեր վերապրել են հաշվիչների դարաշրջանը, նրանք, իհարկե, «չեն կարող հասկանալ առանց կես լիտրի»: Մոտակայքում կա խորհրդային ժամանակաշրջանի Յատրան գրամեքենա և ծեծված թեյնիկ, ինչպես նաև աֆղանական հողում զոհված ինտերնացիոնալիստ զինվոր Երբոլսին Կոնչիբաևի անձնական իրերը:
Ահա երիտասարդ տղաների լուսանկարը՝ նախքան ռազմաճակատ ուղարկելը։ 1941 թվականն է, նկարվում են, նրանցից քչերը կվերադառնան հայրենի վայրեր... Ութ ժարկենցիներ Խորհրդային Միության հերոսներ դարձան անցյալ դարի ամենաարյունալի պատերազմում։
Սեմիրեչենսկի գորտատամն ապրում է բանկայի մեջ։ Դժվար է պատկերացնել, որ այս բոլոր փաստաթղթերը, անձնական իրերը, լուսանկարները հավաքվել են դպրոցի պարզ ուսուցչի ջանքերի շնորհիվ։
Ի դեպ, այս հմտորեն զարդարված ցուցափեղկերի մոտ մեկից ավելի սերունդ է մեծացել, և յուրաքանչյուր երեխա իր թանգարանում սովորում է ընկալել մշակույթը։ Այդ իսկ պատճառով այս փոքրիկ ցուցահանդեսները կորցնելը ոչ պակաս ամոթ է, քան, Աստված մի արասցե, հանրապետական ​​թանգարանը։
Եվս մեկ յուրօրինակ սնդուկ կարելի է տեսնել հայտնի ճարտարապետա-գեղարվեստական ​​համալիրում՝ «Ժարքենց մզկիթում»։ Նա, ըստ լեգենդի, այս վայրեր է եկել Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։
Դուք կարող եք հավատալ դրան, քանի որ կրծքավանդակի ներսը փակցված է ցարական Ռուսաստանում տպագրված թերթերով: Ժարքենցիների հետ ես հավատում էի այս վայրերի մեծ, եթե ոչ մեծ պատմությանը։
Ինչու ոչ? Եվ պետք չէ որևէ բան հորինել, քանի որ պատմությունն իսկապես հետաքրքիր է։ Սահման մուտքը Ժարքենդ դեռ խիստ անցումներով է։ Ուստի Ալմաթիի շատ բնակիչներ նույնիսկ չգիտեն Ժարքենտ մզկիթի մասին։
Այն տպավորությունները, որ թողնում է չինական պագոդա ոճով կառուցված մզկիթը, մնում են առանց չափազանցության երկար տարիներ... Պարզվում է, որ կառուցվել են երեք նմանատիպ շենքեր՝ տաճար Շանհայում, մզկիթ Ղուլջայում և մզկիթ Ժարքենթում։ .
Շանհայի տաճարը ավերվեց, երբ Չինաստանը սկսեց կառուցել սոցիալիզմ, այրվեց Ղուլջայի մզկիթը։ «Իր 116-ամյա պատմության ընթացքում Ժարքենց մզկիթը նույնպես շատ բան է ապրել, բայց պահպանվել է»։ - այս խոսքերով Շարիպխան-կաժի մզկիթի ներկայիս ռեկտորը սկսում է իր շրջագայությունը։
1910 թվականին մզկիթը փրկվել է հզոր երկրաշարժից։ Քաղաքում շատ շենքեր վերածվել են ավերակների, սակայն նա ողջ է մնացել, թեև որոշակի վնաս է ստացել։ Իսկ 1965-ին փոթորիկ քամի անցավ Ժարկենտով, բայց շենքը դիմակայեց այս բնական աղետին: Տարիների ընթացքում շենքը օգտագործվել է պահեստների և ամբարի համար, այնտեղ մարդիկ են ապրել, և ամեն տարի այն ավելի ու ավելի է քայքայվում։
Ժարկենցիները կարող էին ամբողջությամբ կորցնել հնության այս հուշարձանը, եթե 70-ականների վերջին այստեղ չայցելեր հանրապետության Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Դինմուհամեդ Կունաևը։ Այս այցելությունից հետո մզկիթում սկսվեցին վերականգնողական աշխատանքները, հուշարձանը վերցվեց պետական ​​պահպանության տակ։
Իսկ թանգարանային համալիրի բակում կա մի մեծ ճյուղավորված ծառ՝ արաբական «Սեյդա» անունով։ Շարիպխան-կաժին պնդում է, որ յուրաքանչյուր ոք, ով դիպչում է իրեն, կարող է ցանկություն հայտնել, որն անպայման կիրականանա...
Միգուցե հենց այս հետաքրքրաշարժ անցյալն է, որ գրավում է ժամանակակից արվեստագետներին դեպի Ժարկենտ. իսկ եթե թարմ կաթով դաստիարակված գյուղական մուսան այցելի ինձ: Միակ բանը, որ տարօրինակ էր թվում Ժարքենտի գեղարվեստական ​​պատկերասրահում, քաղաքային կյանքին նվիրված արվեստագետների ստեղծագործությունների բացակայությունն էր։
Այստեղ հիմնականում կան նկարներ, որոնք միանգամայն հասկանալի են նույնիսկ մեկ տարեկան երեխայի համար. նկարիչները ռոմանտիկ բնապատկերներ են նկարում իրենց սիրելի Ժարքենտի շուրջը։ Ցուցադրվում են հիմնականում տեղացի նկարիչներ։
Ցուցադրությունը հաճախակի է փոխվում՝ երեք ամիսը մեկ անգամ: Գործում է նաև արվեստի ստուդիա, որտեղ հաճույքով աշխատում են ոչ միայն ժարկենցի երիտասարդները, այլև մեծահասակները։ Սովորում են նկարել, ուսումնասիրում կերպարվեստի պատմությունը։
Հարցրեք՝ նրանց դա պե՞տք է։ Պատկերացրեք՝ այո։ Հազվադեպ է պատահում, որ ոչ մասնագետները գիտեն, թե ով է գրել «Սև հրապարակը» և ինչի մասին է այն։ Բայց Ժարկենտում գիտեն։ Եվ, ի դեպ, այս արվեստանոց այցելող երեխաները ոչ միայն մի քանի տարի անընդմեջ մասնակցում են Ալմաթիում և Աստանայում շրջիկ արվեստի փառատոներին, այլև օգնում են գեղարվեստական ​​ստուդիայի ղեկավար Շոլպան Զամանբեկովային կամաց-կամաց հավաքել գեղարվեստական ​​արվեստը։ այս վայրերի պատմությունը՝ շարունակելով այս փոքրիկ սխրանքը՝ իր գյուղերի թանգարանը: Ի դեպ, արվեստի պատկերասրահը կրում է Աբլայխան Կաստեևի անունը, ով ծնվել է այստեղ՝ Չեժին գյուղում։
Վերջապես, եկեք նորից անցնենք պատկերասրահով և ժպտանք Աբլայխան Կաստեևի «Չեժին» և «Հոսանքի վրա» ստեղծագործություններին։ Մեծ նկարչի այս կտավները կարելի է տեսնել միայն այստեղ՝ Ժարկենտում։
Այն ժարկենցիներից շատերը, ում հետ ինձ հաջողվեց զրուցել, ուրախությամբ կրկնում էին, որ մոդայիկ է թանգարան կամ պատկերասրահ գնալը, ինչպես նաև իմանալ իրենց հայրենի վայրերի պատմությունը։ Այս խոսքերի վառ օրինակ է Կուրմանժան Ախմետկալիևը։
Նրա նախաձեռնությամբ Կոկտալ-առասան մանկական առողջարանի տարածքում բացվել է ապշեցուցիչ քանդակների այգի։ Սիրված հեքիաթների կերպարները ողջունում են բոլորին, ովքեր գալիս են այստեղ: Դրանցից շատերը Կուրմանժանի ձեռքերով են։
Ի՞նչ եք կարծում, նա պրոֆեսիոնալ քանդակագործ է: Չէ, նա բժշկական կրթություն ունի, տեղական մասլիխատի պատգամավոր է, իսկ ազատ ժամանակ զբաղված է ստեղծագործությամբ։ Ընդհանրապես, պարզապես եռանդուն մարդ ...