Kështjella me një histori dashurie në Uells. Realiteti i harruar
"UELS, UELS, UELS, UELS!!!"
refreni i këngës më të njohur gjatë ditëve të udhëtimit, kompozuar nga vajza ime
Në vend të prezantimit
Pesë ditë në Uells - një mijë e gjysmë kilometra, Deti Irlandez, ngushticat e Shën Gjergjit dhe Bristolit, 16 qytete, nga të cilat 2 janë angleze, një kryeqytet, 7 kështjella, katedralja e shenjtit mbrojtës të Uellsit dhe pusi i vetmitar, dy fenerë dhe një skelë, shtëpia më e vogël në Britani dhe qyteti me emrin më të gjatë...
Këto janë male dhe lugina, ishuj dhe brigje, lumenj dhe përrenj, ura dhe tunele, kalata, argjinatura dhe kalata, jahte dhe varka...
Dhe gjithashtu monumente dhe monumente të ndryshme, mes tyre një skulpturë e Lepurit të Bardhë...
Dhe disa pube të tjera dhe shumë e shumë birrë, musht dhe birra, si dhe 10 zile, 6 magnet, kartolina ku më takova, një çantë dore dhe një xhaketë dhuratë...
Dhe gjithashtu kujtime, krahasime me ato që panë dikur, bredhje dhe argumente se cilën rrugë të zgjidhni, si dhe mbrëmje të gjata verore, ajri i detit, klithmat e pulëbardhave dhe raporte fragmentare nga Rusia nga Kupa e Botës.
Emrat e qyteteve dhe qytezave të Uellsit që vizituam ose kaluam nuk u shqiptuan menjëherë, u mësuam me ta për një kohë të gjatë, i përsëritëm, bënim gabime dhe qeshnim, duke shijuar melodiozitetin e tyre... Llandudno, Conwy, Llanwirepullguingillgogeryhuirndrobulllantysiliogogogoch, Beaumaris, Penmon, Bangor, Carnarvon, Harlech, Aberystwyth, Aberporth, St. David's, Pembroke, Swansea, Port Talbot, Margam, Cardiff, si dhe Chester anglez, prej nga hymë në Uells dhe një orë në Bath, që i dha fund gjithçkaje. .
Kështjellat janë lavdia e Uellsit. Ata janë mjaft mbresëlënës dhe disa prej tyre - Conwy, Beaumaris, Caernarvon dhe Harlech - janë nën kujdesin e UNESCO-s. Na pëlqeu shumë Conwy, ndoshta është më romantiku. Pas Windsor, Caernarvon është një nga kështjellat më të mëdha në Britani. Pikërisht këtu zhvillohet ceremonia e dhënies së titullit (investimit) të Princit të Uellsit. Ne vizituam gjithashtu kështjellat Pembroke dhe Cardiff dhe pamë rrënojat e kështjellave në Aberystwyth dhe Swansea.
Ka gjashtë histori për këtë udhëtim. Dy të parat kanë të bëjnë me të gjitha vendet që vizituam. Katër kështjellat ku arritëm të blinim këmbanat janë një çështje më vete.
Në kambanën nga Kalaja Caernarvon është një hartë e Uellsit të Veriut, ku ishim dy ditët e para.
Llandudno - Uells Brighton dhe Qyteti i Lepurit të Bardhë
Gjatë udhëtimeve shumëditore ndodh që qytete interesante mbeten në hije. Kjo ndodhi me Llandudnon, ku kaluam dy netë dhe kaluam ditët në vende të tjera. Si kujtim mbetën vetëm disa fotografi të mbrëmjes.
Llandudno - i quajtur "Welsh Brighton" ose "mbreti i vendpushimeve të Uellsit". Po, ky është një qytet turistik. Pushuesit këtu janë kryesisht pensionistë, të cilët sillen me autobusë ekskursionesh për të thithur ajrin e detit nga fshati anglez. Hoteli ynë strehoi një grup të madh. Kur u kthyem vonë në mbrëmje, të lodhur pas një dite të ngarkuar, na përshëndeti muzika. Gjyshërit të veshur elegant pinë verë dhe birrë në barin e hotelit dhe dëgjuan këngëtaren. Ishte e qartë se këto ishin këngët e rinisë së tyre - njerëzit këndonin dhe kërcenin së bashku. E imagjinoja se si do të dëgjoja Eduard Khil, Vadim Mulerman, Valery Obodzinsky, Oleg Anufriev ose Maya Kristalinskaya tani.
Në mbrëmje, në rrezet e diellit që perëndon, Llandudno duket elegante. Përgjatë argjinaturës shtrihen hotelet, muret e të cilëve janë të lyer me ngjyra të buta pastel, frëngji dhe kunja, flamuj, shtretër lule... Dhe valë pas dallge vërshojnë në breg.
Llandudno u rrit në vendin e një fshati peshkimi dhe një qyteti minierash bakri. Në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të, me përpjekjet e sipërmarrësit Owen Williams, ajo fitoi një plan urbanistik të qartë, rrugë të gjera të gjelbra dhe pallate të bukura viktoriane. U shtrua një shëtitore luksoze përgjatë detit dhe u ndërtua një skelë. Siç mësuam, kjo është skela më e gjatë në Britani - ajo shtrihet 700 metra në det.
Gjatë ditës është argëtuese këtu - të gjitha llojet e atraksioneve dhe dhomave të lojërave.
Ne ecëm përgjatë argjinaturës për dy mbrëmje. Kontrastet - disa në xhaketa, dhe disa në bluza dhe pantallona të shkurtra.
Ne admiruam panoramën e qytetit nga skela. Ngjyra e detit ishte ose gri argjendi ose blu e errët.
Pulëbardhat u qetësuan, kishin punuar shumë gjatë ditës dhe u shtrinë në guralecat e ngrohta. Dhe vetëm zhurma e valëve, që rrotulloheshin njëra pas tjetrës, prishnin qetësinë dhe qetësinë.
Herët në mëngjesin e ditës së tretë u larguam nga Llandudno. Ne hodhëm një vështrim të fundit në Ayu-Dags lokale, të cilat nuk u ngjitëm kurrë në tramvajin e këndshëm dhe i premtuam vetes se do të ktheheshim.
Dhe nuk mund ta lija Llandudno-n pa i thënë lamtumirë Lepurit të Bardhë. Kujtoni paraqitjen e tij të parë në librin "Alice in Wonderland": "Oh, Zoti im, Zoti im! Sa vonë jam! (eng. "Oh e dashur! Oh e dashur! Do të jem shumë vonë!")
Shtëpia verore e familjes Carroll dikur qëndronte në argjinaturë dhe hoteli aty pranë i përkiste familjes Liddell. Ishte Alice Liddell ajo që u bë prototipi i përrallës Alice.
Mirupafshim Llandudno!
Unë me të vërtetë dua të kthehem këtu. Në paqe dhe qetësi. Por broshurat reklamuese joshin me një karnaval tre-ditor viktorian në maj, kur të gjithë banorët e qytetit janë me kostume historike, dhe rruga kryesore Makinat e vjetra lëvizin me krenari në një marshim solemn.
Kështjella Conwy, shtëpia më e vogël britanike dhe një monument i Princit të Madh Llewelyn...
http://newshow/zamki/?st=konuiDhe tani, se ku ishim për dy ditë kur u larguam nga Llandudno.
Këmbana e hartës së Uellsit të Veriut nxjerr në pah vendet e mrekullueshme që kemi vizituar! Dhe në sa vende nuk keni qenë? Snowdonia dhe maja më e lartë nga këto vende është mali Snowdon. Mjerisht! Heren tjeter.
Qëllimi kryesor i udhëtimit tonë ishin kështjellat. Toka e Uellsit është një vend i kështjellave. Ka disa mijëra prej tyre këtu. I madh dhe i vogël, i ruajtur mirë dhe rrënoja. Është thjesht e pamundur të shohësh gjithçka. Ne vizituam vetëm katër në Uellsin e Veriut! Por çfarë! Më të famshme!
Destinacioni ynë i parë ishte Kështjella Conwy. Do të ketë një histori të veçantë për këtë kështjellë, pasi, për kënaqësinë time, arrita të gjej një zile me imazhin e saj.
Doli se në qytetin shumë të bukur të Conwy, kishte një tjetër atraksion të mrekullueshëm - shtëpia më e vogël në të gjithë Britaninë (Shtëpia më e vogël në Britania e Madhe), i njohur ndryshe si Shtëpia e Kalasë.
Herët në mëngjes, kur thuajse nuk kishte turistë, e kapëm pa problem këtë “mrekulli të vogël”. Nuk ishte e mundur të shikoje brenda - tani ka një muze atje, i cili u hap më vonë. Nuk guxuam të ktheheshim këtu, nxituam. Dimensionet e objektit të banimit janë vetëm 3.05 me 1.8 metra. Është kurioze që pronari i parë i shtëpisë ishte peshkatari Robert Jones me përmasa shumë mbresëlënëse. Lartësia e tij ishte më shumë se 2 metra!
Në internet pashë një zile me një foto të kësaj shtëpie. Mjerisht, pasi kam krehur gjithçka dyqane suveniresh, nuk gjeta një. Nëse dikush dërgon një foto për ilustrim, do të jemi të kënaqur. Ose ndoshta do të jem me fat dhe një ditë do ta gjej.
Qyteti Conwy ruan kujtimin e princit të guximshëm të Uellsit Llewelyn, i cili gjatë 40 viteve të mbretërimit të tij fitoi mirënjohjen e popullit dhe u nderua të hynte në histori me emrin MADH.
Jeta e këtij trimi përfundoi në mënyrë shumë trishtuese. Koka e tij e prerë e “zbukuroi” Londrën për disa muaj. Kështu shkruan për këtë Henry Wollam Morton, gazetar dhe shkrimtar i famshëm britanik, themeluesi i zhanrit të udhëtimit:
“Llewellyn udhëtoi në jug për të negociuar me mbështetësit. Ai hyri në pyll afër Built-it dhe roja e tij prej tetëmbëdhjetë burrash, të gjithë nga Caernarvonshire, ruante urën. Një kalorës anglez i quajtur Adam de Frankton, i cili rastësisht takoi Llewelyn dhe kuptoi se ai ishte një Uellsian, e shpoi atë me një shtizë dhe hipi përpara. Princi ra në tokë. Ai kishte vetëm forcën për të thirrur priftin. Murgu i bardhë kreu ritualin e fundit.
Më vonë atë ditë, Frankton u kthye në pyll për të zhveshur njeriun që kishte vrarë. Llewelyn ishte ende duke marrë frymë. Frankton mësoi se ai kishte goditur vetë Princin e Uellsit dhe ishte shumë i lumtur për këtë. Ai priti frymën e fundit të heroit dhe, duke nxjerrë shpatën, i preu kokën Llewelyn.
Eduardi mori kokën e armikut të tij ndërsa ishte ose në Conwy ose në Rhudlan. Ai radhiti ushtrinë dhe urdhëroi që koka e hipur mbi një pile të kalonte pranë të gjithë luftëtarëve. Dhe pastaj dikush kujtoi profecinë e vjetër të Merlin: kur monedhat angleze të bëhen të rrumbullakëta, Princi i Uellsit do të mbajë një kurorë në Londër. Monedhat angleze të vitit 1278 ishin të rrumbullakëta. Disa ditë më vonë, Princi i Uellsit u kurorëzua në Londër: koka e Llewelyn, e montuar në një shtyllë dhe e zbukuruar me dredhkë, u transportua nëpër Londër nga një kalorës. Bori të forta e përshëndetën dhe e përcollën. Pastaj një kunj me kokën e Princit të Uellsit - princi i shtëpisë më të vjetër në pushtet evropian - u instalua në vetë kullë e lartë Londra. U kalbur nga era dhe shiu për shumë ditë.”
Ishulli i Anglesey - Kalaja Beaumaris dhe Llanwyre-Pullgwyngill
Nga Conwy rruga shkoi në ishullin Anglesey. Princi William dhe gruaja e tij e re Kate jetuan në këtë ishull për disa vite ndërsa shërbenin në Marinën. Banorët e ishullit u gëzuan që, falë rezidencës së çiftit mbretëror, kishte shumë më tepër turistë. Në të njëjtën kohë, banorët vendas i uroi mirë të porsamartuarve: “Fakti që princi u shpërngul në ishullin tonë ishte një dhuratë për ne dhe ne duam t'ia kthejmë në natyrë, duke e respektuar atë. jeta personale" "Unë e di se ku jeton ai, por nuk do t'ju them," i tha shtypit një banor i zonës.
Planet tona ishin të vizitonim 2 vende këtu - Kalanë Beaumaris dhe qytetin me emrin më të gjatë, i cili u përfshi në Librin e Rekordeve Guinness.
Kështu ndodhi që "navigatori" na çoi fillimisht në këtë qytet. U emocionova kur pashë një shtëpi me një shenjë që kisha parë në internet.
Pra, ky është Llan... Duke thënë tashmë rrokjen e parë, u çalova. Edhe pse në shtëpi munda ta shqiptoja këtë emër me 58 shkronja.
Para së gjithash, vrapuam në stacionin hekurudhor. Këtu emri i qytetit është shkruar në dy gjuhë. Nga rruga, në uellsisht ajo ishte e ndarë në rrokje. Dhe, me të vërtetë, është më e përshtatshme të "këndosh" në këtë mënyrë. Sepse ky është emri dhe vetëm mund ta këndosh!
Provojeni. Do të funksionojë.
Llanwyrepuylgwingyllgorehvirnodrobwylandisiliogoh!
Ky emër përkthehet nga Uellsisht si: "Kisha e Shën Marisë në zgavrën e lajthisë së bardhë pranë vorbullës së stuhishme dhe Kisha e Shën Tisilio pranë shpellës së kuqe". Një emër kaq i gjatë u shpik, natyrisht, konkretisht në vitet '60 të shekullit të 19-të, për të tërhequr turistët. Që atëherë, Kisha e Shën Mërisë duket se ka qëndruar në këmbë, por nuk e gjejnë dot vorbullën apo shpellën e kuqe. Po, dhe lajthia - ndoshta e kanë prerë.
Fatkeqësisht, në masë të madhe qendër tregtare, ku etiketat e zbritjeve fjalë për fjalë "bërtitin": "Më ble!" - kishte gjithçka, përfshirë një shumëllojshmëri suvenire. Por, mjerisht, nuk e gjeta zilen. është për të ardhur keq. Kjo do të ishte e preferuara ime, po thuajse më... Me pak fjalë, do të isha e lumtur! Por burri doli me një gjë të re - me një xhaketë të bukur që i pëlqeu.
Më në fund, qyteti i Beaumaris. Dhe kalaja. Fatkeqësisht, as këtu nuk kishte zile!
Kalaja ndodhet në bregun e ishullit Anglesey dhe vulos hyrjen lindore të ngushticës Menai. Hendeku i kalasë rreth kështjellës, i lidhur më parë me detin, lejonte që anijet e mëdha të afroheshin pothuajse nga afër dhe të shkarkoheshin në portat e kështjellës.
Emri i kështjellës është disi i pazakontë për në Anglisht, vjen nga frëngjishtja “le beau marais” dhe e përkthyer do të thotë “kënetë e bukur”.
Shumë kohë përpara pushtimit të këtyre tokave nga britanikët, një vendbanim vikingësh i njohur si "Porth y Wygyr" ("Porti Viking") qëndronte në vendin e qytetit. Si rezultat i luftërave të Uellsit në fund të shekullit të 13-të, tokat e Uellsit u bënë pjesë e Anglisë dhe për të forcuar ndikimin e tij në këto zotërime, Eduardi I vendosi të ndërtojë atje një numër kështjellash, të ashtuquajturën "unazë hekuri". ”, një prej të cilave ishte Beaumaris.
Unaza e dytë e mureve dhe e kullave, më e lartë dhe më e fuqishme, siguronte mbrojtje të mirë për këtë kala.
Ndërtimi filloi në 1295 dhe zgjati 35 vjet, por nuk u përfundua kurrë për shkak të fushatës ushtarake në Skoci, e cila varfëroi shumë financat e mbretit. Puna u mbikëqyr nga Jacques de Saint-Georges nga Savoja. Është shumë mbresëlënëse që kalaja jo vetëm që kujton emrin e ndërtuesit, por vite më vonë ata i ngritën një monument!
Kalaja e Beaumaris u ndërtua duke marrë parasysh aftësinë maksimale të mbrojtjes për atë kohë: një hendek 5 metra, porta të fortifikuara të murit të jashtëm, dyer të fuqishme, pajisje të shumta vdekjeprurëse, kulla të ngritura, boshllëqe pushkësh, hekura kurthi dhe "boshllëqe vrasëse". Besohet se kështjella kishte mbrojtjen më komplekse dhe të pakapërcyeshme nga çdo kështjellë britanike e shekullit të 13-të, megjithëse ndërtimi i kështjellës nuk u përfundua kurrë.
Përgjatë murit të jashtëm të kalasë u vendosën 16 kulla të vogla dhe në murin e brendshëm më të trashë u vendosën 6 kulla më të fuqishme, përveç kullave që ruanin hyrjet. Secila prej tyre mund të shërbente si qendër e veçantë e mbrojtjes gjatë një sulmi. Ndërtesat e vendosura në oborr mund të kenë përfshirë Sallën e Madhe, me dhoma ndenjeje, kuzhina, stalla, magazina dhe ambiente shërbyesish. Një kishëz e vogël me një tavan të harkuar u instalua në Kullën e Kapelës, siç u bë në shumë prej kështjellave të Eduardit I.
Në një nga kullat shikuam një film për historinë e kësaj kështjelle. Nuk u penduam dhe këmbët na pushuan. Çfarë tjetër duhet të shtoj? Ne shikuam të gjitha vendet e hapura për vizitorët, ecëm përgjatë murit të kalasë, ngjitëm dhe zbritëm shkallët e ngushta spirale. I dua kështjellat. Pas vizitës së tyre, nuk nevojitet asnjë dietë.
Pusi i shenjtorit, një far i vjetër me pamje nga ishulli i shpendëve dhe diçka tjetër...
Në skelë pamë një hartë të ishullit Anglesey. Doli që ju duhet të shkoni në ishullin Puffin (ose Puffin Island, puffinët janë zogj deti) nga skela Beaumaris. Ne ishim vetëm dhjetë minuta vonë për varkën e fundit! Ne ëndërruam të shihnim puffins përsëri në Kanada, duke udhëtuar nëpër Nova Scotia dhe Quebec. Pastaj dështoi.
U bë gjithashtu e qartë se ju duhet të vini në ishullin Anglesey me qëllim. Ky rajon është i mrekullueshëm. Ka një vend për relaksim dhe histori.
Ndërsa ishim ulur buzë bregut, duke admiruar panoramën e maleve të Snowdonia, u kthye një varkë me turistë. Ne vendosëm të shkonim gjithsesi në ishullin Puffin, për ta parë të paktën nga larg. Nuk ishte larg për të shkuar. Nuk e kishim idenë se gjatë rrugës do të takojmë një vend thjesht të mahnitshëm.
Ky ishte Penmon - një vend i njohur mirë për besimtarët që shkojnë për të adhuruar në pusin e Shën Seiriol. Reverend Seiriol i Uellsit (jetoi në shekullin e 6-të, dita e festës më 1 shkurt) është një shenjtor i madh, emri i të cilit është vënë në ishullin Inis Seiriol, ose Paffin, drejt të cilit po shkonim.
Shën Seirioli lindi këtu dhe ishte një vetmitar për një kohë të gjatë. Ndoshta shenjtori ishte mik i një asketi tjetër të famshëm, Shën Kibit. Të dyve u pëlqente të ecnin nëpër ishull në lutje të vazhdueshme. Dishepujt e shenjtorit ndërtuan një manastir dhe e bënë abatin e parë, por në fund të jetës së tij, Shën Seiriol u tërhoq në ishullin edhe më të izoluar të Pafinit, në të cilin tani jetojnë vetëm zogj.
Kisha e Shën Seiriol në Penmon dhe ajo që ka mbetur nga manastiri.
Caerphilly i shekullit të 13-të bën ende një përshtypje të pashlyeshme sot me shkallën dhe fuqinë e saj. Është ruajtur në mënyrë të shkëlqyer dhe mishëron një epokë të tërë. Gjatë një historie të gjatë, kalaja u sulmua, u rindërtua dhe u restaurua. Sot është një nga atraksionet më të vizituara në Uells.
Ku është
Kalaja Caerphilly ndodhet në qytetin e qarkut me të njëjtin emër në Uellsin jugor. Qyteti ndodhet në kufirin midis qarqeve Glamorgan dhe Monmouthshire. I përket njësisë administrative - rrethi Glamorgan, qarku i Uellsit. Qyteti i Caerphilly ka statusin e qarkut dhe është një nga vendet më të vizituara turistike. Rajoni ndodhet në një zonë malore, dhe kalaja është ndërtuar në majë të një kodre, ajo ngrihet kërcënuese mbi qytetin poshtë, e rrethuar nga të gjitha anët me liqene artificiale dhe kanale. Ky vend i kalasë ishte strategjikisht i favorshëm dhe e bëri atë objektiv të shumë sulmeve.
Historia e ndërtimit
Në gjysmën e dytë të shekullit të 13-të në Uells, aristokrati i famshëm Gilbert de Clare, Earl of Gloucester, filloi të ndërtonte një kështjellë për të mbrojtur territoret e diskutueshme. Në këtë kohë, ngritja e Principatës së Uellsit u zhvillua nën kontrollin e sundimtarit të pavarur të Uellsit, Llywelyn ap Gruffudd. Si rezultat i operacioneve ushtarake, ai ishte në gjendje të lidhë një marrëveshje me Henry III dhe të vendoste pavarësinë e Uellsit nga kurora angleze. Kalaja Caerphilly (Uells) ishte vendi i formimit të qytetit për vendbanimin me të njëjtin emër në shekullin e 13-të. Në 1282, Gilbert de Clare bëri një përpjekje të re për të ripushtuar Uellsin, e cila ishte e suksesshme, dhe rajoni më në fund u bë pjesë e Anglisë. Për të forcuar aftësinë mbrojtëse të territoreve të tij, Gilbert urdhëroi ndërtimin e kështjellave në të gjitha qytetet e zotërimeve të tij. Ndërtimi filloi në 1268 dhe vazhdoi me ndërprerje deri në 1290. Megjithë luftën e gjatë dhe të zgjatur për territor, Gilbert arriti të ndërtojë një kështjellë të madhe, e cila i lejoi atij jo vetëm të mbrohej, por edhe të jetonte rehat. Pas përfundimit të Traktatit të Montgomery, funksioni mbrojtës i kalasë pushoi së qeni i rëndësishëm për de Clare, dhe ai filloi ta zhvillonte kështjellën si një vendbanim banimi. Në 1295, Gilbert vdiq, por në këtë kohë Kalaja Caerphilly ishte pothuajse plotësisht e rindërtuar dhe gati për një jetë të zënë.
Kalaja në shekujt 14-17
Nga viti 1313, Kalaja Caerphilly ishte përsëri në qendër të grindjeve territoriale. Llywelyn Bren dhe forcat mbretërore vazhduan të luftonin për kontrollin e rajonit. Në betejën e 1316, qyteti i Caerphilly u shkatërrua pothuajse plotësisht, por kalaja mbijetoi. Në 1317, Hugh le Despenser i Riu u zhvendos në kështjellë, pasi u martua me motrën e Gilbert de Clare, Elinor. Kalaja Caerphilly u bë prika e saj. Hugh kishte marrëdhënie të mira me Eduardin e Parë dhe ishte mjaft i pasur. Ai vendosi të zgjerojë kështjellën duke bërë një sallë të madhe pritjeje. Ai ftoi William Hart dhe Thomas de la Bataille për të kryer punën. Ata krijuan dhoma të bukura, të dekoruara në mënyrë të pasur me gdhendje. Kur ndodhi grushti i shtetit dhe mbreti Eduard u rrëzua, Hugh dhe gruaja e tij u strehuan në kështjellë nga hakmarrjet e mundshme. Trupat e Isabelës u sollën në kështjellë. Kalaja nuk zgjati shumë. Hugh u dorëzua dhe tokat iu dhanë Isabelle de Despenser, e cila, së bashku me burrin e saj të dytë, investoi shumë në riparimin dhe rindërtimin e kështjellës. Në 1486, kalaja kaloi në duart e Earl of Pembroke, por ai nuk donte të jetonte këtu. Dhe kalaja gradualisht po rrënohet. Portat e ujit rreth kështjellës bien në gjendje të keqe dhe territori i kalasë është përmbytur disa herë. Të burgosurit mbahen në kështjellë për disa kohë. Në 1583 ajo u dha me qira nga Thomas Lewis. Ai po çmonton një pjesë të mureve prej guri për të ndërtuar zona banimi dhe shërbimi. Veprimet ushtarake gjatë Luftës Civile të fundit të shekullit të 17-të vështirë se ndikuan në kështjellën, por çuan në dëmtimin e kullës juglindore, e cila u bë e njohur si Kulla e Anuar. Në 1648, Cromwell urdhëron që kështjella të hidhet në erë për të lënë territorin pa mbrojtje të besueshme. Por xhenierët e asaj kohe nuk ishin në gjendje ta bënin këtë, vetëm një pjesë e mureve dhe disa kulla iu nënshtruan eksplozivëve.
Jeta e kështjellës në shekujt 18-20
Në 1776, Kalaja Caerphilly, historia e së cilës po bëhej më e trishtuar, gjeti një pronar të ri. Tom Stewart po përpiqet të restaurojë dhe ruajë kështjellën për herë të parë. Në vitin 1860, stërnipi i tij kreu një kontroll të plotë të gjendjes së kalasë dhe filloi të lirojë ambientet nga qiramarrësit që nuk kujdeseshin për mirëmbajtjen e kështjellës. Markezi i 4-të John Crichton-Stuart ishte një adhurues i restaurimit dhe ndërtimit. Ai investoi shumë para në zgjerimin e pronave të tij dhe rinovimin e ndërtesave të kalasë. Deri në vitin 1950 është marrë me restaurimin dhe rikonstruksionin e objekteve, duke rikthyer pamjen historike. Ai vendosi digat në rregull dhe përsëri mbushi me ujë kanalet dhe liqenet ngjitur me kështjellën. Nga mesi i shekullit të 20-të, ai e solli pasurinë në formë të mirë, e cila rikrijoi pamjen e shekujve 15-16. Në vitin 1950, Markezi ia dorëzoi shtetit kështjellën dhe të gjitha zonat përreth.
Kalaja sot
Në shekullin e 21-të, Kalaja Caerphilly menaxhohet nga Cadw, një kompani e dedikuar për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e vendeve historike. Sot kalaja është atraksioni më i vizituar në Uells, më shumë se 100 mijë njerëz vijnë këtu çdo vit. Për turistët organizohen ekskursione, pushime dhe festivale. Një vizitë në Kalanë Caerphilly kthehet në një aventurë interesante me një udhëtim në të kaluarën për faktin se jeta e Mesjetës rikrijohet këtu.
Arkitekturë
Kalaja Caerphilly, një përshkrim i së cilës mund të gjendet në të gjitha enciklopeditë mbi arkitekturën mesjetare, është një shembull i shkëlqyer i arkitekturës fortifikuese. Brutaliteti dhe besueshmëria janë dy epitetet kryesore që të vijnë në mendje kur shikon këtë strukturë të fuqishme. Arkitektura e kështjellës është lakonike dhe bindëse, nuk ka asgjë të tepërt këtu, gjithçka i nënshtrohet një qëllimi - të mbrohemi kundër armiqve. Kalaja, në planimetri katrore, është e rrethuar nga të gjitha anët me një mur të fuqishëm guri prej guri ranor, me katër kulla vrojtimi dhe vrima të ngushta. Kalaja ka dy perimetra mbrojtës. Unaza e parë janë muret prej guri, e dyta janë vetë fortifikimet. Përpara hyrjes kryesore të kalasë ndodhet një tjetër mur i lartë mbrojtës. Brenda kalasë ka dhoma banimi: një sallë e madhe e bukur për pritje, e mrekullueshme me dekorim të hollë, dhoma gjumi mjaft modeste dhe private.
Çfarë duhet parë
Kalaja Caerphilly, fotot e së cilës duken spektakolare në çdo kohë të vitit, sot është një muze i vërtetë. Territori prej 120 hektarësh ju lejon të bëni shëtitje të gjata dhe të mbani ngjarje publike këtu. Çfarë nuk duhet të humbisni kur vizitoni kështjellën? Ia vlen të ecësh rreth perimetrit të kalasë për të parë të gjitha hyrjet e saj dhe hendeqet dhe liqenet mbresëlënëse. Mund të bëni një shëtitje përgjatë parapetit pjesërisht të restauruar të murit të kalasë dhe të ngjiteni në kullë për të parë qytetin që shtrihet në këmbë. Në ekspozitën muzeale të kalasë mund të shihni uniformën dhe armët e një luftëtari mesjetar. Armët e rrethimit janë instaluar në qendër të kalasë. Duhet patjetër të shikoni urat e lëvizshme dhe të ecni përgjatë ishujve në liqene artificiale. Në një nga kullat mund të shikoni një film për historinë e kështjellës. Ju duhet të planifikoni të paktën një gjysmë dite, ose mundësisht një ditë të plotë, për të vizituar Kalanë Caerphilly për të përjetuar plotësisht tiparet e saj. Kalaja është shumë fotogjenike dhe turistët e fotografojnë nga të katër anët, duke marrë pamjet më të bukura.
Si për të arritur atje
Keni vendosur të shihni Kalanë Caerphilly? Si për të arritur atje vend interesant? Nga stacioni hekurudhor Cardiff mund të merrni trenin për në kështjellë. Qendra e qytetit Caerphilly është 1.5 km nga kështjella dhe mund të mbulohet lehtësisht në këmbë.
Kryeqyteti modern i Uellsit, ne shkuam në anën Carnarvon, qyteti kryesor i Uellsit në Mesjetë.
Distanca midis Cardiff dhe Carnarvon është 340 km. Ne kaluam gjithë Uellsin nga skaji në fund për 5 orë.
Rruga jonë përshkoi dy parqet kombëtare: Brecon Beacons dhe Snowdonia.
Brecon Beacons ndodhet në Uellsin e Jugut. Është një zonë malore me ujëvara, shpella dhe këneta me bar në lugina.
Snowdonia ndodhet në veri. Ky është gjithashtu një rajon malor. ka Piket me te larta Uells - mal Snowdon. Lartësia e saj është e vogël, vetëm 1085 m, por maja ndonjëherë mbulohet me borë.
Ka një të tretë në Uells Park kombetar — Bregu i Pembrokeshire, shtrihet përgjatë bregut, i cili është i mbushur me limane piktoreske shkëmbore, por rruga jonë qëndronte larg tij.
Ndoshta nuk po ngisnim rrugën më piktoreske dhe peizazhi jashtë dritares nuk ishte shumë mbresëlënës. Kjo nuk është Norvegjia apo Italia, duke udhëtuar nëpër të cilat përjetoni kënaqësi të madhe estetike, duke admiruar peizazhet natyrore.
Uellsi ka kodra të ulëta të gjelbëruara, me përrenj malorë, fshatra të vegjël dhe lëndina të rregullta. Këtu dhe atje kishte njolla të purpurta të shqopës, por shumë më rrallë se më vonë në Irlandë dhe Skoci.
Një herë në internet hasa në një fotografi të bërë në Uells: në rrezet e perëndimit të diellit ka një kështjellë, dhe pas saj ngrihet një mal vjollcë, i mbuluar plotësisht me shqopë. Shume bukur! Por, mjerisht, nuk kemi marrë bukuri të tilla.
Kemi pasur peizazhe si këto, afërsisht të njëjta gjatë gjithë udhëtimit.
Ndërsa lëviznim në veri, peizazhi u bë pak më i ashpër dhe kishte më pak bimësi.
Vini re se sa njerëz po ecin përgjatë shtegut
Si u bashkua Uellsi me Anglinë. Kështjella e Uellsit
Malet këtu, edhe pse të ulëta, ende shërbenin si pengesë për pushtuesit nga lindja. Kur Romakët u larguan nga këtu në shekullin e 4-të, për ca kohë askush nuk e shkeli veçanërisht këtë tokë e egër, i banuar nga Keltët.
Uellsi u nda në principata të veçanta, dhe fjalë për fjalë kishte vetëm disa raste kur të gjitha këto principata u bashkuan në një vend të vetëm nën udhëheqjen e një sunduesi.
Sundimtarët lokalë quheshin jo mbretër, por princa - sipas traditës romake, ku fjala "prince" do të thoshte "shef".
Megjithatë, me kalimin e kohës, presioni nga Anglia u bë gjithnjë e më i fortë. Në fund të shekullit të 13-të, mbreti anglez Edward I Longshanks pushtoi Uellsin. Në vende me rëndësi strategjike, mbreti urdhëroi ndërtimin e kështjellave të kështjellave dhe krijimin e qyteteve të banuara nga britanikët.
Kalaja më domethënëse ishte Caernarfon, e ndërtuar në vendin e një kështjelle Norman prej druri në bashkimin e lumit Sient dhe ngushticës Menai. Pranë kështjellës u ngrit një qytet, i cili gjithashtu ishte i rrethuar me një mur. Në fakt, Caernarvon u bë kryeqyteti i Uellsit.
Modeli i Kalasë Caernarvon
Mbreti Eduard shpesh vizitonte Carnarvon gjatë "fushatës së Uellsit", duke pushtuar kullën më të madhe të kështjellës me familjen dhe bashkëpunëtorët e tij.
Gjatë negociatave me princat e Uellsit mbi temën se kush do të bëhej princi i një Uellsi të bashkuar, Uellsianët kërkuan që princi të ishte vendas i këtyre vendeve dhe të mos fliste as anglisht as frëngjisht (në Britaninë e Mesjetës, për ca kohë gjuha kryesore ishte frëngjishtja).
Eduardi ra dakord. Dhe së shpejti ai u paraqiti atyre djalin e tij të porsalindur, i cili plotësoi plotësisht kushtet e parashtruara dhe u bë, me marrëveshje, Princi i Uellsit, sundimtari kryesor i Uellsit.
Dy shekuj më vonë, Tudorët, të cilët kishin paraardhës Uellsitë, u ngjitën në fronin anglez dhe marrëdhëniet midis Anglisë dhe Uellsit u ngrohën.
Me kalimin e kohës, kalaja humbi rëndësinë e saj ushtarake dhe ra në gjendje të keqe. Uellsianët ende i perceptonin qytetet dhe kështjellat e Eduardit si diçka të huaj, të sjellë nga armiku që kishte pushtuar atdheun e tyre.
Por në fund të shekullit të 19-të, erdhi një kuptim i rëndësisë së madhe historike të këtyre kështjellave. Ata u përpoqën t'i shpëtonin nga shkatërrimi dhe të rregullonin atë që kishte mbetur.
Në vitin 1986, katër kështjella Eduardiane në Uells (Caernarfon, Beaumaris, Conwy dhe Harlech) u përfshinë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.
Ecni nëpër Kalanë Caernarfon
Kalaja Caernarfon ka dy porta: atë të Mbretit dhe të Mbretëreshës. Vizitorët hyjnë nga Porta e Mbretit.
Kalaja ka një formë të zgjatur. Vetëm muret dhe kullat kanë mbijetuar. Hapësira e brendshme tani është plotësisht bosh.
Sapo hymë në territorin e kalasë, filloi të bjerë shi i madh. Për fat të mirë, ka vende për t'u fshehur nga shiu në Carnarvon, si në kulla ose brenda mureve.
Kulla e shqiponjës
Kulla më e madhe dhe më voluminoze, Kulla Eagle, është e ndarë në tre nivele. Pikërisht këtu ndodheshin dhomat e mbretit Eduard dhe shoqëruesve të tij. Këtu Eduardi I dhe Eleanora e Kastiljes patën një djalë, i cili u bë edhe Mbreti i Anglisë dhe Princi i Uellsit.
Duhet të ngjitesh shkallët për të arritur te dritaret. Kushtojini vëmendje trashësisë së mureve
Pronari i parë i kështjellës ishte mbreti Eduard
Investiture, ose ku bëhen Princat e Uellsit
Në kështjellë mund të ndjeni frymën e historisë. Krahasuar me Karvarvon, duket si një lodër.
Në qendër të kështjellës shtrihet një rreth i zi i sheshtë.
Ky rreth është vendi ku zhvillohet investimi, ceremonia gjatë së cilës djali i parë i monarkut në fuqi merr titullin Princi i Uellsit. Në asnjë rast një vajzë! Ju mund të bëheni Princesha e Uellsit vetëm duke u martuar me Princin e Uellsit.
Në vitin 1969, Princi Charles qëndroi në këtë rreth. Këtu ai u bë Princi i Uellsit, Sunduesi Suprem i Uellsit.
Përgjatë mureve të kështjellës
Është shumë interesante të ecësh përgjatë mureve të kështjellës. Mund të shkoni sipër, ose në mes të murit përgjatë korridorit, ose nga poshtë. Gjatë rrugës do të ketë ngjitje dhe zbritje, hyrje në kulla, kalime në nivele të ndryshme dhe një ekzaminim i qytetit nga lartësitë e mureve të kalasë.
U ngjita pranë portës së Mbretëreshës dhe eca në Kullën e Shqiponjës
Majtas - Kulla e Zezë, djathtas - Kulla e Chamberlain
Pas meje është Kulla Verilindore
Pamje nga qyteti
Muri i kalasë së qytetit është i dukshëm
Pamje e ngushticës Menai, përtej së cilës shtrihet Ishulli Anglesey
Duhet të zbresësh te Porta e Mbretit
Oxhak brenda kullës
Unë eci përgjatë murit mbi Portën e Mbretit
Mund të kaloni edhe në nivelin e mesëm, brenda kullave
Në të majtë është Kulla e Mbretëreshës, në të djathtë është Kulla e Shqiponjës
Tre kulla të vogla ngrihen mbi Kullën e Shqiponjës. Më poshtë mund të shihni grykën e lumit Sient.
Brenda kambanores
Pamje nga poshtë
Brenda seksionit të murit midis kullave të Chamberlain dhe Queen's është Muzeu Mbretëror i Uellsit Fusiliers, ku prezantohen veshjet, armët, çmimet dhe imazhet e luftëtarëve.
Qyteti nën kyç dhe kyç
Pas kalasë, eca nëpër qytet edhe pak në shi.
River Cient
Fragment i mureve të qytetit me porta
Rrugët janë bosh
Shën Gjergji duke parë kështjellën nga kreshta e çatisë
Sheshi qendror i Caernarvon - Sheshi i Kalasë
Nga Uellsi në Irlandë
Pasi u larguam nga Carnarvon, kaluam urën për në ishullin Anglesey.
Njëherë e një kohë, edhe para romakëve, ky ishull konsiderohej si ishulli i shenjtë i Druidëve. Romakët, pasi pushtuan Anglesey, prenë korijet e shenjta.
Në perëndim të Anglesey ka një ishull shumë të vogël (6 nga 13 km) - Ishulli i Shenjtë ("Sacre") me qytetin port të Holyhead ("Koka e Shenjtë").
Tragetet nisen nga Holyhead për në Irlandë (kompania e trageteve Stena Line). Koha e udhëtimit është rreth dy orë e gjysmë.
Autobusi ynë u fut në traget. Zbritëm nga autobusi dhe u ngjitëm në kuvertën e pasagjerëve.
Ka një kafene të lirë në traget ku mund të hani drekë.
Koha fluturoi duke ngrënë dhe duke folur.
10 minuta para mbërritjes, zbritëm në autobusin tonë (është e rëndësishme të mbani mend se në cilën kuvertë mbetet transporti dhe cilat shkallë duhet të zbrisni në të. Shkallët ndryshojnë në ngjyrë. Për shembull, autobusi ynë ishte në kuvertën 5, pranë shkallëve të kuqe).
Nga porti mbërritëm shpejt në hotelin tonë në Dublin. Ishte vonë, rreth mesnatës, kështu që shkuam drejt e në shtrat.
Uellsi mbeti prapa. Dhe të nesërmen në mëngjes njohëm një vend të ri.
Cherehapa dhe
Marrja me qira e biçikletave, skuterëve, ATV-ve dhe motoçikletave -
Nëse dëshironi të merrni njoftime kur shfaqen histori të reja në sajt, mund të abonoheni.
Sot po shkojmë në shtetin jugor të Anglisë - Uellsi . Maureen nuk është parë që nga mëngjesi. Ne hamë mëngjes me bukë të thekur dhe çaj me Robertin. Moti është i ngrohtë në mëngjes. Pas mëngjesit, unë dhe Roberti shkuam në fusha dhe pemët e dushkut. Ne e çuam qenin tonë Fern për një shëtitje. Në kthjellim shohim lisat e fortë dhe madhështor. Gjatë rrugës vumë re ketrat që hidheshin në tokë. Një autokombajneje po punonte në fushën aty pranë, duke kositur barin.
Pas shëtitjes, ne u kthyem në shtëpi, i paketuam gjërat dhe u nisëm me Robertin me makinën e tij Volkswagen për në shtetin jugor të Anglisë - Uells. Maureen ende qëndroi dhe na mori më vonë me makinën e saj të verdhë Renault. Ne do të ndalemi në rrugën për në kështjellë. Rruga jonë është më e gjatë. U nisëm rreth orës 10 të mëngjesit. U ndalëm pranë qytetit Monmouth hani drekë në pijetore. Shumë të moshuar darkojnë këtu. Ka 3 zonja të moshuara ulur në të majtë dhe 4 në të djathtë Ne porositëm drekën. Igori nuk e mbaroi drekën e tij dhe shkoi në tualet ndërkohë, unë u ula në vendin e tij dhe vendosa të përfundoja sallatën e tij. Gratë e vjetra e vunë re këtë, dhe sapo Igor u kthye, ata menjëherë i raportuan atij. Të gjithë qeshëm me gjithë zemër. Këtu morali është i ndryshëm. Vërtetë, Igor tha që kjo nuk pranohet këtu.
Pas drekës ecim përgjatë rrugës së qytetit buzë lumit Monnow, nëpër të cilën ndodhet një urë antike e ndërtuar në shekullin e 13-të. Kjo është e vetmja strukturë e këtij lloji në Britaninë e Madhe që është ruajtur në formën e saj origjinale. Urë Monnow - një urë këmbësore në mes të së cilës qëndron një kullë me një portë të lashtë me hark.
Pak më tutje vumë re një grup qesharak fëmijësh të vegjël të veshur me rroba identike në jeshile të ndezur dhe rozë. Edhe mësuesit janë veshur me të njëjtat ngjyra. Pas shëtitjes nisemi më në jug. Arritëm në një kështjellë të lashtë Kalaja e Raglanit .
Pjesa qendrore e kështjellës është Kulla e Madhe ose Kulla e Verdhë Gwenta. Ajo është e rrethuar nga një hendek me një urë mbi të. Kulla është gjithashtu e rrethuar nga një mur shtesë me gjashtë frëngji, që ngrihen drejtpërdrejt mbi nivelin e ujit. Tani kulla ka tre kate. Fillimisht kishte një kat tjetër në krye me një parapet të zhveshur, i cili më vonë u shkatërrua.
Ndërtimi i Kalasë Raglan filloi nga 1430 deri në 1525. Kalaja i përkiste Sir William Thomas, Kalorësit të Gwent, dhe djalit të tij. Në 1646 kalaja u shkatërrua. Pas Luftës së Dytë Botërore, kalaja u rindërtua pjesërisht.
Ecnim nëpër korridore dhe labirinte. Zbritëm në bodrume dhe u ngjitëm në majë të kullave. Muret kanë trashësi deri në 2 m dhe janë prej guri. Vetëm nga jashtë gurët janë më të lëmuar. Kalaja kishte një tualet mesjetar - një kamare të vogël me një hapje poshtë, mbi të cilën shtrihet një grilë. Në oborr ka një pus të lashtë uji. Rreth kështjellës ka një hendek të madh.
Dhe në oborrin përreth kështjellës ka një pellg me zambakë dhe peshq të artë. Ju mund të ndjeni energjinë e lashtë të vendit. Ekziston edhe një pastrim për turnetë kalorës. Një herë Igori u tall me mua dhe Robertin kur po shikonim një nga bodrumet. Igor ndezi në heshtje muzikën e dobët në telefonin e tij, dhe ne, duke dëgjuar këtë muzikë, pyetëm veten nëse po e imagjinonim këtë. Më pas, kur u ekspozua, të gjithë qeshën së bashku. Ne ecnim përreth dhe ngjitëm gjithçka që mundëm. Kemi ecur më shumë se një orë ose 1.5. Pas turneut shkuam në dyqan dhe blemë suvenire.
Ne ecim me makinë për 3 orë të tjera. Malet 2-3 km të larta tashmë po shtrihen pranë nesh në anën e majtë. Në mbrëmje arritëm në qytet Swansea , e cila ndodhet në bregun e oqeanit, kaluam me makinë nëpër rrugë dhe më në fund pamë detin, ose më mirë Oqeanin Atlantik. Swansea është qyteti i dytë më i madh në Uells pas Kardifa. Shteti jugor i Anglisë - Uellsi ka malet dhe luginat e veta, si tonat në Kaukaz. Ata gjithashtu flasin gjuhën e tyre Uellsiane, e cila është e ndryshme nga anglishtja. Ne do të jetojmë veçmas nga pronarët tanë në bungalot (shtëpi të veçanta buzë detit). Dhe Roberti dhe Maureen do të jetojnë larg nesh disa kilometra jashtë qytetit në një karvanserai. Këto janë rimorkio me rrota 12x14x4m.
Gjithçka për jetën është e përqendruar në to. Ka një dhomë ndenje me oxhak, ku ka një divan me kolltuqe lëkure origjinale dhe një TV. Në cep është një dollap në miniaturë. Në pjesën e mesme ka një kuzhinë të vogël të punuar me MDF të bardhë. Kuzhina ka një sobë elektrike, lavatriçe, furrë me mikrovalë dhe frigorifer mur. Më pas ka një korridor, në të djathtë ka një tualet dhe një mini banjo. Në të majtë është një dhomë shtesë për mysafirë. Në fund të korridorit ka një dhomë gjumi me një krevat dopio. Në të majtë dhe të djathtë janë kabinete. Në të njëjtën dhomë ka një tualet tjetër. Një karvanserai i tillë kushton rreth 40 mijë paund. Ne u befasuam nga kompaktësia e thjeshtë e vendosjes së gjithçkaje që na nevojitej. Për më tepër, çdo gjë është bërë bukur, nga mobiljet deri te tualetet. Pronarët tanë janë njerëz të pasur. Maureen mbërriti para nesh me makinën e saj të verdhë me qenin e saj të dashur Fern. Maureen nuk ka fëmijë të saj. Ne hëngrëm darkë me pronarët në rimorkio e tyre.
Pastaj na dërguan në vendbanimin tonë në periferi të qytetit Swansea. Këtu në Gadishullin Gower shohim një sërë rrugësh të ngushta të përbëra nga shtëpi verore dhe bungalot. Njëri prej tyre është i yni. Ne nuk shohim njerëz, ndoshta nuk është ende sezoni. Njëkatëshe jonë ka 3 dhoma: dy dhoma gjumi, një dhomë ndenje me divane, një kuzhinë, një tualet dhe një banjo. Ekziston edhe një oborr spanjol i vogël me një tavolinë dhe karrige plastike. Ka mbulesë dyshemeje kudo në dhoma. Nuk më pëlqeu menjëherë dhoma jonë e hotelit, ndoshta për shkak të ngjyrave pa shije të divaneve dhe perdeve.
Kishte gjithashtu një erë të fortë ajri të mykur ose të ndenjur. Pas shtëpisë komode në Aldbourne, më dukej si një hambar me një sërë mobiljesh, megjithëse kishte të gjitha lehtësitë deri në detajet më të vogla dhe mund të jetosh këtu gjatë gjithë verës. Por jo, diçka më zmbraps, por çfarë?
Pasi inspektojmë shtëpinë tonë, shkojmë për një shëtitje në det, i cili është 10 minuta në këmbë. Këtu nuk ka plazh, vetëm gurë dhe shkëmbinj të mëdhenj dhe shkëmbinj. Duke u hedhur nga guri në gur endenim buzë detit. Igor u përpoq t'i afrohej ujit. Nuk mund të kërcej mbi gurë të mëdhenj në sandale, kështu që u ktheva. Më pas shkojmë në breg dhe shikojmë detin nga lartësia e shkëmbinjve të thepisur, më pas u kthyem në hotelin tonë. Ndihesha i lodhur nga dita dhe doja të flija. Dhoma ishte e freskët. Për të ngrohur dhomat, duhet të ndizni mini bateritë. Për ta bërë këtë, duhet të paguani para dhe t'i hidhni në makinë në panelin e murit. Nuk mundëm ta ndiznim nxehtësinë, kështu që shkuam në shtrat, secili në dhomën e tij. Ishte ftohtë për të fjetur, megjithëse batanija ishte e trashë, unë flija me rroba. Pritja e celularit humbet këtu. Më zuri gjumi shpejt, por flija keq dhe lehtë. Vazhdova të imagjinoja erën e mykut dhe mykut. Filloi të më dukej se vetë batanija mbante erë, pasi ishte qepur sipër jo me pëlhurë të zakonshme, por me një rreshtim të bardhë. Ndoshta për të mos larë batanijen. Kjo batanije thith lagështinë e tepërt nga klima detare dhe nuk thahet mirë. Isha duke u rrotulluar, duke ngrirë dhe duke pasur makthe. Më pas, pas 4 orësh mundimesh, hyra në dhomën e ndenjjes për të fjetur në një divan të vogël, duke përkulur këmbët dhe duke u mbuluar me një batanije tjetër leshi. Era pushoi së më përndjekuri, por zemra ime filloi të më dhembte, megjithëse nuk e ndjej si në shtëpi. Rreth orës 5 të mëngjesit rashë në një gjumë të rëndë. Nuk isha më i lumtur, doja të shkoja në shtëpi, kudo, vetëm nga kjo shtëpi. Ndoshta ai ka energji të keqe? Në mëngjes Igor më zgjoi. U ngrita në orën 8 të mëngjesit, i përgjumur dhe i rraskapitur. Më vonë mësova se në qytetin Swansea në vitin 1906 pati një tërmet të fortë që shkatërroi gjithçka. ndërtesa të larta, dhe gjatë Luftës Botërore qyteti dhe bregdeti u shkatërruan plotësisht nga bombardimet gjermane. Kjo është arsyeja pse, për mendimin tim, njëkatëshe jonë ka energji të keqe.
Në kohët e lashta, tokat e Uellsit, të lara nga valët e detit, ishin të banuara nga keltë krenarë dhe luftëtarë. Për shumë shekuj ky popull luftoi për pavarësinë e tij. Prandaj, midis peizazheve të bukura malore në brigjet e brigjeve të zhurmshme të detit dhe liqeneve përrallore, u ngritën struktura të shumta mbrojtëse. Më vonë, pushtuesit ndërtuan në vend të tyre kështjella madhështore. Ne ofrojmë top 10 më të famshmit.
10. Kalaja Raglan
Duke u ngritur mbi fshat, i cili nuk është pothuajse kurrë i mbushur me njerëz, Kalaja Raglan mund të shihet nga milje larg.
Pjesa qendrore e kështjellës është Kulla e Madhe, ose Kulla e Verdhë e Gwent. Ajo është e rrethuar nga një hendek me një urë mbi të. Kulla është gjithashtu e rrethuar nga një mur shtesë me gjashtë frëngji, që ngrihen drejtpërdrejt mbi ujë. Tani kulla ka tre kate. Fillimisht kishte një kat tjetër në majë me një parapet të ngritur, por gradualisht u shemb.
Raglan është një nga kështjellat e fundit mesjetare në Uells. Ndërtimi i kalasë filloi në 1430 nën udhëheqjen e Sir William Thomas, Kalorësi i Gwent, dhe vazhdoi deri në 1525. William ishte një kalorës Uellsian që luftoi në radhët e mbretit Henry V në Betejën e Agincourt në 1415. Ishte nën udhëheqjen e William që u ngrit Kulla e Madhe e Raglan, e quajtur edhe Kulla e Verdhë e Gwent.
9. Kalaja Caernarfon
Kalaja Caernarfon është një nga kështjellat më mbresëlënëse të mbretit Eduard I dhe një nga kështjellat më të mëdha në Evropë. E vendosur në një gadishull të rrethuar nga ujërat e ngushticës Menai, e cila ndan ishullin Anglesey nga Uellsi i Veriut, kështjella është një simbol i qëndrueshëm i rezistencës Uellsiane kundër sundimit anglez. Historia e saj filloi edhe para ardhjes së romakëve në tokat e Uellsit.
Nga rruga, ishte brenda mureve të Carnarvon që lindi titulli "Princi i Uellsit", i cili tani tradicionalisht u kalohet trashëgimtarëve të fronit britanik së bashku me kurorën mbretërore. Dhe djali i Eduardit I u bë Princi i parë i Uellsit në 1301.
Pjesa e jashtme është e madhe kështjellë mesjetare Duket krejtësisht i padëmtuar, por brenda ka rrënoja. Nëse i afroheni nga deti dhe qëndroni nën muret e fuqishme, duket tamam ashtu siç e panë Uellsianët mesjetarë.
8. Kalaja Harlech
Kalaja Harlech ndodhet në Uellsin veriperëndimor, në qarkun e Gwynedd, në qytetin e Harlch. Ndërtimi i kështjellës filloi në 1283 me urdhër të mbretit Eduard I të Anglisë menjëherë pas përfundimit të suksesshëm të fushatës së dytë të Uellsit në Uellsin e Veriut, të ndërmarrë nga monarku për të shtypur kryengritjen e Uellsit. Kalaja Harlech u bë pjesë e të ashtuquajturës unazë hekuri, e cila përbëhej nga kështjellat e Caernarvon, Conwy, Beaumaris dhe fortesa të tjera të ndërtuara për të forcuar ndikimin anglez në Uells.
Harlech është një shembull i mirë i një kështjelle të tipit koncentrik. Vendndodhja e saj u zgjodh në atë mënyrë që vetëm në anën lindore kalaja të mos ketë një pengesë natyrore në formën e shkëmbinjve shkëmborë. Hyrja kryesore e kështjellës ruhej nga kulla binjake në formë D. Përveç kullave, porta e hyrjes ishte e pajisur me tre grila uljeje dhe hapje vrasëse.
7. Kështjella Conwy
Një nga kështjellat mesjetare më të pathyeshme në Uellsin e Veriut është padyshim Conwy mesjetar. Muret e saj të fuqishme u ngritën gjatë epokës së pushtuesit britanik Mbretit Eduard I. Gjatë së njëjtës periudhë, nga afërsisht 1238-1289, ndërtimi i fortifikimeve, si dhe shtëpive, ndërtesave publike, rrugëve dhe tregut qendror të qytetit të Conwy. , u krye.
Sot, kalaja e mrekullueshme ngrihet mbi ndërtesat ngjitur, të cilat ndërthurin frymën e mesjetës dhe tendencat moderne. Mbrojtja e fortifikuar e Conwy rrethon të gjithë zonën e qytetit. Muret janë pothuajse një milje të gjata. Ato janë të zbukuruara me 21 kulla të vendosura në intervale të rregullta.
Kalaja është një nga të paktat fortesa mesjetare, të cilat kanë mbijetuar deri më sot në gjendje të mirë.
6. Kalaja Caerphilly (Kalaja Caerphilly
Caerphilly është një nga kështjellat më të mëdha të mesjetës klasike në Britaninë e Madhe, e vendosur në Uells. Por kjo është larg nga kështjella më e famshme britanike, kryesisht sepse qëndroi e braktisur për një kohë të gjatë. Në të njëjtën kohë, Caerphilly është ruajtur shumë mirë dhe madhësia e tij është vërtet befasuese. Por është gjithashtu interesant se historia e vërtetë e kalasë ishte shumë e shkurtër. Fjalë për fjalë, sapo u ndërtua, nuk ishte më e nevojshme.
Kalaja ka arkitekturë të pazakontë dhe besohet se ka ndikuar shumë në zhvillimin e mëvonshëm të fortifikimit në Britaninë e Madhe. Kalaja ndodhet në ishull artificial, që më parë ishte bregu i lumit. Është relativisht kompakt, ka një planimetri koncentrike, inovative për atë kohë, me një portë të madhe lindore të rojeve.
5. Kalaja Penrhyn
Kështjella Penrhyn siç njihet sot daton në gjysmën e parë të shekullit të 19-të në Qarkun Gwynedd, por historia e shtëpisë së feudali në Llandegay daton që nga Mesjeta e Lartë. Në vendin e kështjellës moderne, në fillim të shekullit të 13-të u ndërtua një pasuri e fortifikuar, e cila i përkiste luftëtarit të famshëm Uells Ednyfed Faychain. Pas pushtimit të Uellsit nga Mbreti Eduard I, pasuria Penrhyn ndryshoi duart përmes disa pronarëve, duke përfshirë përfaqësues të një familjeje të lashtë sundimtarësh Uellsish, pasardhës të Llywelyn ap Gruffudd. Në vitet 40 të shekullit të 17-të, një kështjellë guri u shfaq për herë të parë në pasuri.
Muret e ashpra gri të Kalasë Penryn, një shembull i stilit neo-Norman, fshehin luksin dhe komoditetin e jashtëzakonshëm të brendshëm. Kalaja është një nga ato ndërtesa historike që mund të ecësh me orë të tëra dhe të shikosh në çdo cep.
4. Kalaja e Kardifit
Historia e Kalasë së Kardifit daton mbi 2000 vjet më parë dhe të kujton gjurmën romake në historinë e Uellsit. Pasi pushtuan fiset lokale, legjionet romake që mbërritën këtu në shekullin I pushtuan territoret e Uellsit të Jugut dhe ndërtuan fortifikimin e parë në brigjet e Gjirit të Bristolit. Dhe në mesin e shekullit të III-të, në këtë vend u ngrit një kala e re me mure të trasha guri, e cila për dy shekuj, derisa romakët u larguan nga kjo zonë në shekullin e 5-të, kishte një rëndësi të madhe strategjike, duke mbrojtur kufijtë e perandorisë. nga bastisjet barbare nga deti.
Për shumë shekuj, Kalaja e Kardifit, ashtu si vetë qyteti, kaloi dorë në dorë, pasi ishte në zotërim të shumë personave të titulluar. Një prej tyre ishte Richard Beauchamp, i cili quhet rojtari i shërbëtores së Orleans. Joan of Arc u burgos për ca kohë para ekzekutimit të saj në kështjellën e Bouvreuil, kapiteni i së cilës ishte Richard Beauchamp.
3. Kështjella Pembroke
Kështjella Pembroke ndodhet në qytetin me të njëjtin emër në Pembrokeshire, Uells. Henry VII i ardhshëm, themeluesi i dinastisë mbretërore angleze Tudor, lindi në Kështjellën Pembroke. Në 1138 kështjella u bë pronë e familjes Gilbert de Clare dhe deri më sot është kështjella më e madhe private në Uells.
Vetëm një pjesë e elementeve të kompleksit të kështjellës kanë mbijetuar deri më sot, të cilat japin një ide për fuqinë dhe madhështinë e kalasë dikur të frikshme.
2. Kalaja Bodelwyddan
Kalaja Bodelwydan u ndërtua në 1460, por u rindërtua në 1820, duke i dhënë pamjen e një kështjelle të vërtetë normane. Aktualisht ka një galeri arti këtu.
Mjaftojnë fantazmat që pëshpëritin, figurat me hije dhe fantazmat e ushtarëve për ta vendosur Kalanë e Bodelvidanit në krye të listës së kështjellave më të tmerrshme në botë, duke pasur parasysh faktin se sipas legjendës muret e saj ishin ndërtuar mbi kocka njerëzore.
Me kalimin e viteve, pasuria e shekullit të 15-të shërbeu si një rezidencë personale, një spital gjatë Luftës së Parë Botërore, një shkollë private vajzash dhe madje edhe një muze.
1. Kalaja Koch, ose Kastel Koch(Castell Coch)
Castel Coch do të thotë "Kështjella e Kuqe" në uellsisht. Ky krijim i mrekullueshëm, romantik viktorian është projektuar nga arkitekti William Burgess, për Markezin e 3-të të Bute. Sidoqoftë, kështjella nuk është një pjellë e pastër e imagjinatës së një arkitekti të famshëm, ajo u rindërtua nga rrënojat e një kështjelle mesjetare, duke qenë praktikisht një kopje e paraardhësit të saj - të paktën nga jashtë. Dihet shumë pak për historinë e kështjellës së parë mesjetare.
Koch, i ndërtuar nga arkitekti William Burges, duket tipik kështjellë mesjetare, siç e imagjinojmë ne - me mure të fuqishme, kulla të rrumbullakëta, një grilë uljeje dhe një urë lëvizëse. Ata arritën t'i jepnin kështjellës një mesjetare të mirëfilltë pamjen, por ambientet e saj të dekoruara në mënyrë të pasur janë në stilin e pastër viktorian.
10 kështjellat më të mira në Uells përditësuar: 11 maj 2019 nga: Ekaterina Kadurina