Ceuta je avtonomno mesto v Maroku (polenklava Španije). Ceuta španija severna afrika ceuta španska vladavina

Ceuta (špansko: Ceuta)- majhna pol-enklava na severu obali Maroka, desno nasproti Gibraltar ki pripada Španija.

Ceuta- nekoč neosvojljiva obmorska trdnjava, zdaj pa majhna, sestavljena iz majhnega polotoka v Gibraltarski ožini z devet kilometrov dolgim obala, širok približno dva kilometra, od Kraljevine Maroko ločen z več kot tri metre visokim dvojnim obmejnim zidom, ki si ga Španija lasti od leta 1580. Ceuta ima status avtonomne regije Španije v severni Afriki.

Izvor imena Ceuta morda izvira iz imena, ki so ga Rimljani dali sedmim goram v regiji (Septem Fratres - "sedem bratov"). Septem - Septa - Ceita - Ceuta. Skozi zgodovino so Ceuto zaporedoma osvajali Feničani, Grki, Punani, Rimljani, Vandali, Vizigoti, Bizantinci in Muslimani, ki je bila vsaj od 13. stoletja del ekspanzionističnih načrtov Kastilje, katere prvi koraki segajo v obdobje vladavine svetnika Fernanda III.

Območje - 18,5 km, prebivalstvo - 75 tisoč ljudi. Enklava je od Maroka ločena z mejnim zidom Ceuta. V mestu poleg Špancev živijo ljudje arabskega, kitajskega, indijskega in judovskega porekla. Jeziki: Uradni jezik je španščina. Prebivalstvo Magreba uporablja tudi arabščino. Podnebje je subtropsko in sredozemsko.

Eksotika vzhodno mesto Očitne so stare mošeje Ceute, arabske kopeli in živahne tržnice, polne maroškega tekstila in nakita, čeprav je še vedno večinoma katoliška naselbina s številnimi elegantnimi cerkvami.

Priti do mesta je povsem preprosto: vsako uro trajekt odpelje z morske postaje Algeciras proti Ceuti in prečka Gibraltarsko ožino v dobesedno 40 minutah. Po opravljenem majhnem križarjenje in ko boste uživali v čudovitem razgledu na afriško obalo, šumenju valov in kriku galebov, se boste znašli v čudovitem španskem mestu z veličastno arhitekturo, močnimi obrambnimi zidovi in ​​velikim trgovskim pristaniščem, ki je glavna sestavina gospodarstvo Ceute.

Seveda ne smemo pozabiti na čudovite plaže Ceute z belim peskom in kristalno čisto vodo. Izbira najboljšega ogledi znamenitosti v Španijo, boste dobili neverjeten užitek ob sprostitvi na morski obali, vadbi vodnih športov in potapljanju na morskem dnu, ki preseneča s svojo lepoto in obiljem podvodnih prebivalcev.

Znamenitosti Ceute:

Svetišče in cerkev svete Marije Afriške. (XV. stoletje)

Mestna palača (1926)

Cerkev svetega Frančiška

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios

Sredozemski morski park

Arabske kopeli

Gran Casino

Sinagoga Beth El

Edificio Trujillo

Hiša zmajev

Spomenik padlim v afriški vojni. Nahaja se na Plaza de Africa. Posvečeno padlim v vojni 1858-60. Višina je 13,5 metrov, v spodnjem delu je zanimiv bronasti relief kiparja Sushina. V bližini je kripta.

Trg polkovnika Ruiza (Plaza del Teniente Ruiz). Eden najlepših kotičkov mesta, ki se nahaja na Calle Real (Kraljeva ulica). Zgrajena v čast junaku Ceute, Jacintu Ruizu Mendozi, enemu od junakov vojne za neodvisnost.

Druge zanimivosti, ki se nahajajo na obrobju:

Trdnjava Monte Acho. Prve utrdbe, ki se nahajajo na istoimenski gori, so zgradili Bizantinci in jih združili v enoten obrambni sistem v času Omajadov. Trdnjava je današnjo podobo dobila v 18.-19. stoletju.

Mošeja Sidi Embarek

Ker sem bil pred skoraj letom dni v Maroku in sem se naselil v mestu Tetouan na severu države, sem se nekako zapletel v pogovor z nekim domačinom. Povedal je, da čeprav je sam Maročan, živi v Malagi v Španiji. In zdaj je na obisku pri družini, potem pa se bo vrnil v Španijo. Dolgo smo razpravljali o problemih emigracije, njenih vprašanjih in dvomih, težavah prilagajanja in povsem razumljivi sovražnosti Špancev do nezakonitih priseljencev iz Maroka »Conquista«, nato »Reconquista«. In zdaj, ko se je Evropa sprostila, se bo ponovilo muslimansko »osvajanje«. Sogovornik se je zasmejal, ko smo omenili, da je tiho drugo osvajanje Evrope že v polnem teku, saj je na primer v Parizu že vsak peti iz držav Magreba. Za trenutek se je nehal smejati in opazil, da v Parizu razmere niso tako indikativne kot na primer v Marseillu, kjer je vsak tretji njegov sovernik. Zakaj sva vodila ta pogovor? ne vem Moj sogovornik je izginil tako nenadoma, kot se je pojavil.

Naslednji dan sem se verjetno navdahnjen pogovorom na temo Osvajanja odpravil na izlet v špansko Ceuto. Z avtobusne postaje Tetuan CTM vozijo minibusi do mejnega prehoda v Ceuti (40 km).

Pogled na Ceuto z maroške mejne postaje

Nekaj ​​besed o teh minibus taksijih, sicer imenovanih Grand Taxi. Govorili bomo o starih in izjemno dotrajanih peugeotih 504 ali mercedesih 200. V teh avtomobilih je veliko več potnikov, kot je predvideno. Najmanj 4 osebe zadaj (včasih plus otroci), plus dve na istem sovoznikovem sedežu spredaj. Skupaj v avtomobilu, ki je zasnovan za 5 ljudi, vključno z voznikom, dejansko potuje 7-9. Pomembno je upoštevati te nianse, saj je med dolgimi potovanji ta vrsta prevoza lahko zelo naporna. V mojem primeru nas je bilo sedem skupaj s šoferjem, v prtljažniku pa je bil oven, ki je nenehno in silovito udarjal po naslonjalu sedeža, da so nam hrbet skakali gor in dol.

Sem prihajajo taksiji z minibusi iz maroškega Tetouana. Naprej - carina in nevtralna cona.

Pot v Španijo je dolg prehod med dvema ograjama. Maroške tete prinašajo blago naprodaj.

Mejna ograja, ki ločuje špansko Ceuto in Maroko

Če je Tanger vrata v Maroko za Evropejce vseh vrst in potreb, potem je Ceuta vrata v svet za maroške trgovce in redke popotnike. Ta vrata se med seboj zelo razlikujejo, tako v videz, in po kontingentu tistih, ki te meje prečkajo. Ceuta (Sebta v arabščini) zavzema 18 kvadratnih kilometrov in vključuje gorat polotok, ki štrli v morje, povezan s kopnim z ozko ožino, kjer se nahaja samo mesto Ceuta. Enklava je od Maroka ločena z utrjeno linijo pregrad, ki je jasno vidna z nekaterih panoramskih pozicij že znotraj enklave. Prehod meje je edinstven. Najprej ne fotografirajte na ozemlju terminalov, pa naj bodo španski ali maroški. V moji prisotnosti sta bili pridržani dve Španki, ki sta s kamero snemali carinski pregled avtomobila. Njihovo pridržanje ni bilo omejeno na ustni opomin, ampak so jih strpali v žandarmerijski avto in odpeljali v smeri Tetouana.

Ceuta

Nadalje. Skupina lokalnih prevarantov (nadlegovanih), očitno ne ravno turistično usmerjenih, vam bo skušala prodati imigracijske kartice, ki jih morate izpolniti. To je na voljo vsem, vendar jih ne smete poslušati - kartice se izdajo popolnoma brezplačno na okencih za kontrolo potnih listov. Turisti stojijo v ločeni vrsti od Maročanov in zelo hitro, ko prejmejo žig v zameno za izpolnjeno kartico, nadaljujejo do španskega terminala, ki je oddaljen največ petdeset metrov. In tu, že na španski strani, me je presenetila lahkotnost, s katero množice ljudi vstopajo v Evropo. Nihče ni preverjal dokumentov ljudi, ki so vstopali v Španijo.

Ponavljam - nikomur, ki je potoval čez ta mejni prehod, nihče ni preverjal dokumentov. Sploh nisem vzel potnega lista, ampak sem samo stopil v množico Maročanov in minuto kasneje sem se znašel na avtobusni postaji že na ozemlju enklave.

Avtobus številka 7 z napisom “Centro Ciudad” (center mesta) je ravnokar ustavil do postaje, cela množica se je veselo naložila vanj in smo šli. Mir s teboj, Španija. In vendar je omembe vredno, da so glede na jamranje Evropejcev o tokovih nezakonitih priseljencev iz Afrike tukajšnje meje dejansko transparentne. Če pogledam naprej, bom opazil, da na poti nazaj nihče ni preveril dokumentov. In še nekaj - od meje do centra mesta (2,5 km) se lahko sprehodite po nabrežju.

Ceuta je vredna kratkega zgodovinskega izleta. Zelo na kratko, obljubim, ker sam ne prenesem, ko avtorji popotni zapiski, ki si domišljajo, da so učitelji zgodovine, iz interneta prepisujejo tisto, o čemer nimajo pojma.

Torej, za Špance je Ceuta kot Krim s Kronstadtom za Ruse, za Veliko Britanijo - Gibraltar, za ZDA - Kip svobode in za Izraelce - Jeruzalem. Zato je povsem razumljivo, kako občutljiva je Španija za kakršne koli špekulacije o svojih zadnjih afriških posestih. Predvsem s Ceuto, nad katero španska zastava ne plapola že od leta 1580, ko so jo pridobili od Portugalcev.

Maroko ima velike ambicije glede Ceute in Melille, lanski spor med državama zaradi lastništva majhnega otoka nekaj kilometrov severovzhodno od Ceute je še en primer tega.

Ohranjanje enklav je v Španiji stvar nacionalnega ponosa, zaradi česar so si dolgo zatiskali oči pred dejstvom, da sta obe enklavi subvencionirani, da brezposelnost dosega 30 % in da so za privabljanje tamkajšnjih prebivalcev ponujene popolne davčne oprostitve. . Na tem ozadju so španske zahteve do britanskega Gibraltarja, ki ga imajo za svoje ozemlje, ki so si ga Britanci nezakonito prisvojili, videti skrajno cinično in ironično.

Po mojem mnenju je Ceuta izjemna že po tem, da je evropska enklava v Afriki, barvita in nenavadna. Mesto s 75 tisoč prebivalci, od katerih je tretjina Maročanov. Tam je prijetno zgodovinsko središče, par cerkva, ena sinagoga, mestno gledališče in... to je to.

To je raj za ljubitelje starodavnih trdnjav in drugih utrdb - v Ceuti je vsaj pet trdnjav, od katerih dve presenetita s svojim obsegom in močjo. Eden od njih, Foso de San Felipe, na vhodu v zgodovinsko središče mesta, je prava mojstrovina srednjeveške utrdbene umetnosti. Tukaj se splača preživeti nekaj ur, vključno z obiskom majhnega, a zanimivega mestnega muzeja. Pravzaprav ta ogromen bastion ločuje mesto od afriške celine, saj je tu, na najožjem delu prevlake, izkopan jarek, kamor brizga morska voda.

Druga utrdba, Fortaleza de Hacho, se nahaja na vrhu gore, na nasprotni strani polotoka oziroma približno 4 km vzhodno od centra mesta. Trdnjava, katere obzidje s stražnimi stolpi in številnimi vrzelmi se razteza na 2,5 km, obkroža vrh istoimenske gore.

Tretja utrdba, Castilio de Desnarigado, se nahaja na vzhodni konici polotoka, 7 km od središča mesta in kilometer. Četrta in peta utrdba sta manj impresivni, slabo ohranjeni in se nahajata na južnem delu polotoka.

Načeloma ni tako težko narediti radialne peš poti iz mesta do vseh utrdb. Tako sem naredil, prehodil sem približno 10 km. To je težko potovanje, a z veliko vtisov in veličastnih krajev za panoramsko fotografiranje ne le Ceute, ampak tudi prostranosti Gibraltarja, ki je od tu dobro viden, manj kot 30 kilometrov stran v ravni liniji.

Ceuta mi je bila všeč. Če na ta kraj gledate kot na kraj bivanja, potem je občutek klavstrofobije neizogiben. Enklava z največjo dolžino 9 km in največjo širino 1,8 km, stisnjena med morje in mejo, z Evropo povezana s trajekti, je kontroverzno mesto za stalno bivanje. In ne po okusu vsakogar. Prednosti so čudovito podnebje, toplo morje, poceni stanovanja in davčne olajšave.

Še pol ure kasneje sem vstopil v zgradbo potniškega terminala pristanišča Ceuta. Od tu vsako uro vozijo trajekti in hitri katamarani do Algecirasa v Španiji. Omeniti velja, da so trajekti na celino tukaj dražji kot iz Tarife v Tanger. Plačal sem 34 eur v eno smer (iz Tarife 29 eur) in to je bila minimalna cena. Med vkrcavanjem je prišlo do manjšega incidenta, ko se je izkazalo, da je bila kupljena vozovnica vavčer, ki ga je treba zamenjati za penzionski salon. Tako sem zgrešil najbližji katamaran. Še dobro, da se karte prodajajo brez časovne omejitve in veljajo za kateri koli katamaran čez dan. Pred vkrcanjem se opravi kontrola potnih listov, vendar spet selektivno. Pred menoj so dolgo in temeljito preverjali maroško družino, vendar sem jaz in nekaj ljudi za menoj šlo mimo, ne da bi vzeli potne liste, in se na enak način vkrcali na ladjo.

In tako, ponovno prečkanje Gibraltarske ožine, tokrat v nasprotni smeri. Greben Ceute v obliki kamele počasi izginja v daljavo in se postopoma zliva z gorami afriške obale. Pol ure in vidni so le splošni obrisi kraja, kjer sem pred kratkim spoznaval skrivnosti starodavnih trdnjav in posebnosti prehajanja meja.

Toda na desni strani se pojavi Gibraltarska skala. Katamaran vstopi v zaliv Algeciras, upočasni in to je čas za nekaj odličnih fotografij. Vse je zelo blizu. Tu so privezi pristanišča Algeciras, nasproti pa čez zaliv, dobesedno pet kilometrov stran, je britanska postojanka Gibraltar.

Iz vodnika sem vedel, da sam Algeciras s turističnega vidika ni zanimiv. Veliko pristaniško mesto, španska vrata v Afriko. Toda tukaj sem moral preživeti ta dan in noč. Ne da bi se obremenjeval z mučno izbiro, sem se preprosto odpravil do najbližjega poceni hotela, ki je omenjen v LP. To je Marrakesh Motel, ki ga vodi prijazna maroška družina. Enoposteljna soba s skupnimi prostori pri nas stane 20 evrov, dvoposteljna soba pa 30. Glavna prednost tega kraja je, da se nahaja v izjemni bližini pristanišča, avtobusne in železniške postaje. Katera koli postaja je dobesedno nekaj minut hoje stran. Tu sem pustil stvari, se stuširal in se brez izgubljanja dragocenega dnevnega časa (ura je bila že poldne) odpravil do bližnje avtobusne postaje. Grem v Gibraltar! A več o tem tukaj.

Geografsko lahko ozemlje španskih enklav na ozemlju Ceute in Melille označimo kot pol-enklavo ali pomorsko enklavo. Tako Ceuta kot Melilla imata svoje teritorialne vode z dostopom do odprtega morja. Ceuta se nahaja na sedmih majhnih gorah, od katerih je najvišja Anyera z višino 349 metrov.

Poleg celinskega dela Ceuta zavzema majhen polotok La Almina (península de Almina), ki štrli v Gibraltarsko ožino z afriške obale in velja za mejo Atlantskega oceana. Najvišja točka polotoka je gora Acho (Monte Hacho) z višino 204 metrov. Na vrhu gore je morska utrdba, ki so jo ustanovili Feničani, samostan San Antonio in Francov spomenik.

Staro ime te gore je Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), po eni od dveh različic starogrške mitologije je južni od Herkulovih stebrov. Druga različica trdi, da bi južni steber lahko bila gora Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) v Maroku. Spomnimo vas, da Gibraltarska skala velja za severni steber.

Skrajni točki polotoka Almina, otoček Sveta Katalina (La isla de Santa Catalina), kjer je bil v 18. stoletju zapor in rt La Almina na ozemlju vojaške utrdbe. Polotok je s celino povezan z ozko ožino, zaščiteno z obzidjem starodavne trdnjave.

Podnebje na ozemlju avtonomije Ceuta je blago subtropsko, sredozemsko, s povprečno letno temperaturo okoli 16 ºC. Glavni dejavnik, ki vpliva na oblikovanje podnebnih značilnosti Ceute, je obala gorski sistem in gora Jebel Musa, 851 metrov nad morjem. Gore ustvarjajo naravno oviro za nastanek mikroklime, ki preprečuje prost prehod tako celinskih kot morskih zračnih tokov.

Količina padavin, ki pade pozimi, je zelo neenakomerna in odvisna od atlantskih vetrov. Poletno obdobje lahko označimo kot suho. Kljub temu relativna zračna vlažnost močno presega povprečno vrednost in znaša več kot 80 %.

Sodobni etimologi verjamejo, da se je ime Ceuta pojavilo kot izpeljanka imena starorimske trgovske postojanke Septem, Sedem bratov (Septem Fratres), ki se je pojavila iz sedmih gričev polotoka Almina, na katerem leži mesto, ki ga je prvi opisal starorimski geograf Pomponio Mena (1. stoletje našega štetja) . Tako je podprta različica, da se je rimsko ime Septem preoblikovalo v arabsko Sebta in nato v špansko Ceuta.

V spomin na maroško vojno je španska kraljica Elizabeta II. ustanovila grofijo Almina (Condado de la Almina). Ta plemiški naziv je kraljica 17. julija 1860 podelila poveljniku enega izmed korpusov španske vojske generalu Antoniu de Ros Alanu.

Ceuta je mesto z več kot 2000-letno zgodovino, ki je preživelo prisotnost vseh človeških civilizacij, ki so se borile za nadzor nad Gibraltarsko ožino. Ceuta se nahaja na stičišču dveh celin Evrope in Afrike ter sotočju in.

Starodavna zgodovina

Primitivna, kamnita orodja primitivnega neolitskega človeka, najdena v jamah Ceute, dajejo arheologom priložnost za trditev. Arheološka izkopavanja, ki potekajo na meji z Marokom, imenovani Cabililla de Benzú, potrjujejo mnenje znanstvenikov, da so te kraje naselili naši daljni predniki med 100.000 in 250.000 leti. Od tod so se prvi medcelinski popotniki preselili na evropsko celino.

Starogrške legende o velikanu Herkulu, ki je razdelil gore in združil morja, dajejo povod za trditev, da so prvi feničanski in starogrški pomorščaki poznali ta majhen polotok Almina. V svojih legendah 2. in 1. tisočletja pr. pr. Kr. so Grki istovetili Ceuto z goro Abilya, južno od Herkulovih stebrov, danes goro Acho.

Kljub odkritju feničanskih novcev, kovancev in fragmentov keramike iz 5. stoletja pr. n. št., tu niso našli zanesljivih dokazov o obstoju feničanske ali kartažanske vasi.

rimsko obdobje

Iz obstoječih rimskih pisnih dokumentov iz 1. stoletja pr. e. znano je, da je pred prihodom Rimljanov polotok Abilha, ozemlje sodobne Ceute, pripadal kraljestvu Mavretaniji.

Po navedbah zgodnjega rimskega geografa Pomponija Mele se je prva mestotvorna ribiška in solinarska trgovska postojanka, ki so jo tu ustanovili Rimljani, imenovala Sedem bratov (Septem Frates), njeni prebivalci pa so solili ribe in proizvajali omako Garum.

Glavna znamenitost rimskega obdobja, marmorni sarkofag iz 3. stoletja, je danes shranjen v arheološki muzej Ceuta.

Arheologi tudi trdijo, da že od 4. stoletja v Ceuti obstaja krščanska skupnost, dokaz za to je temelj zgodnjekrščanske bazilike in nekropole na Trgu Afrike. To je kraj najzgodnejšega krščanskega bogoslužja, odkritega v rimski provinci Mavretanija Tingitana, z glavnim mestom.

Vizigoti, Vandali in Bizantinci

Po padcu rimskega cesarstva (411) so nekdanje rimske province zavzela starodavna germanska plemena Gotov. Zaradi boja za nova ozemlja so Vizigoti izgnali nekdanje zaveznike Vandalov z Iberskega polotoka.

Leta 429 so Vandali prišli do obale Severne Afrike. Pod naletom bojevitih barbarov je bila vas in predelovalnica rib, ki so jo zgradili Rimljani, uničena in izgubila svoj prejšnji pomen. Nadalje je vsa Severna Afrika prišla pod nadzor Vandalskega kraljestva.

Nov zgodovinski obrat v razvoju Ceute se je začel leta 533 z zavzetjem polotoka s strani čet bizantinskega cesarja Justinijana I. (Velikega). Bizantinci so izbrali Ceuto za svoje oporišče v vojni s kraljestvom Vizigotov za vrnitev rimskih ozemelj. Okoli mesta so postavili obzidje in zgradili prvo cerkev Matere Božje (Madre de Dios).

Kmalu je vizigotski kralj Teodorik III organiziral vojaški pohod z namenom zavzetja Ceute (Septón) in oslabitve vojaške moči Bizantincev, ki je trajal od leta 542 do 548, zaradi česar so se Vizigoti polastili polotoka.

Ceuta pod muslimansko oblastjo

Med nenehnimi notranjimi spori v kraljestvu Vizigotov so Ceuto zavzele čete arabskega kalifa Al Walida I. V obdobju muslimanske vladavine nad Ceuto (709-1415) je bilo mesto večkrat uničeno in menjavalo vladarje. Zgodovinarji omenjajo vstajo v podporo Arabcem, ki jo je vodil vizigotski guverner Ceute grof Don Julian, kar je povzročilo hitro zavzetje mesta.

Kasneje (711) so iz pristanišča Ceuta na ladjah, ki jih je zagotovil Don Julian, arabske čete prepeljale skozi Gibraltarsko ožino, da bi začele vojaško širitev Iberskega polotoka.

Vladarji tamkajšnjega berberskega plemena Khorijite, ki niso sprejeli arabske vladavine, so se leta 740 uprli, kar so čete, ki jih je iz Damaska ​​poslal kalif Hišam, surovo zatrle. Berberi so več kot eno leto vladali v Ceuti in v sužnje spremenili prebivalce mesta, ki niso imeli časa prečkati ožine v Al Andalus. Po izgonu Berberov se je za popolnoma uničeno Ceuto začelo obdobje pozabe, vse do sredine 9. stoletja.

Naslednje obdobje razcveta Ceute se je začelo pod nadzorom berberske dinastije Banu Isam, plemena Maykas, in je trajalo od sredine 9. stoletja do leta 931. V tem času je bilo mesto popolnoma obnovljeno in zamenjale so ga štiri generacije vladarjev.

Leta 931 je vladar Abdarrahman III zavzel Ceuto in jo naredil za najpomembnejše pristanišče, svojo afriško postojanko, ki povezuje Al Andalus z državami Magreba.

Po padcu kordobskega kalifata je Ceuta padla pod oblast Taifa Malage (1024), nato pa je večkrat postala samostojna država. Prvič je Taifa Ceuta, povezana s Tangerjem, pod nadzorom berberskega vladarja Suqut al Bargawati, obstajala od leta 1061 do 1084, dokler je niso zasedle čete Almoravidov.

Kmalu, po srditih vojnah za čistost morale zgodnjega islama, so almoravidska ozemlja prišla pod nadzor druge berberske dinastije, Almohadov, katerih čete so leta 1147 zasedle Ceuto.

V času vladavine Almohadov je bila Ceuta največje trgovsko pristanišče v Sredozemlju, kjer so bila diplomatska predstavništva številnih krščanskih kraljestev, ki so zasedala ozemlja sodobne Francije in Italije.

Po porazu almohadskih čet s strani združenih krščanskih sil Kastilje, Aragona in Portugalske v bitki pri Las Navas de Tolosa (16. julij 1212) se je zgodila ena glavnih prelomnic rekonkviste, muslimani so hitro začeli izgubljati ozemlja nekdanjih.

Opozoriti je treba na nesebični podvig šestih krščanskih pridigarjev pod vodstvom svetega Danijela (San Daniel), ki so 20. septembra 1227 prispeli iz Tarragone v Ceuto z Božjo besedo. Vseh šest menihov je bilo obglavljenih na Krvavi plaži (Playa de la Sangre) v Ceuti 10. oktobra 1227. Za ta podvig je Vatikan vseh šest menihov (1516) razglasil za svetnike, sveti Daniel pa velja za zaščitnika mesto.

Odkar so jo (1232) zavzele čete nekdanjega almohadskega poveljnika Muhameda Jusufa al Judamija, bolj znanega kot Ibn Hud, je bila Ceuta že več kot sto let v ospredju vseh vojaških dogodkov v severni Afriki. Leto kasneje je Ceuta za nekaj let od 1233 do 1236 ponovno pridobila status uspešnega trgovskega mesta in postala neodvisna država pod vodstvom Al Yanaatija.

Od leta 1236 do 1242 so Almohadi ponovno pridobili svoj vpliv na Ceuto. Nato (1242-1273) so mesto zavzeli Almohadi, ki so ušli nadzoru, Abu Zakariyya iz dinastije Hamsid, ki se je takrat že razglasil za emirja Tunizije.

Naraščajoča maroška dinastija Mirinidov je v svoje posesti vključila mesti Ceuta in Tanger (1273). Takoj po tem Ceuto zavzame aragonska mornarica, Mirinidi se zavežejo, da bodo plačevali letni davek za neodvisnost Ceute.

Širječa država Nasridov je zasedla Ceuto od 1305 do 1309. Samo s sodelovanjem kraljev Kastilje in Aragona so Mirinidi lahko ponovno zavzeli Ceuto.

Muslimanska oblast nad Ceuto se je končala 14. avgusta 1415, ko so portugalske vojne ladje pod poveljstvom princa Henriqueja Pomorščaka v enem dnevu zavzele mesto.

portugalsko osvajanje

Portugalski kralj João I. se je več let pripravljal na osvojitev Ceute. Močna flota, sestavljena iz 200 ladij in 45.000 vojakov, je bila zgrajena posebej za to podjetje. 21. avgusta, teden dni po koncu zmagovite bitke, je kraljevo spremstvo korakalo po zapuščenih ulicah poraženega mesta, saj je celotno preživelo muslimansko prebivalstvo zbežalo. Grof Pedro de Meneses, ki je sodeloval pri zavzetju mesta, je bil imenovan za guvernerja Ceute.

Po ukazu kralja je bila muslimanska mošeja na trgu Afrike uničena in na njenem mestu zgrajena cerkev Gospe Afriške. Utrdbe so bile na hitro obnovljene in spremenjene, da bi odbijale nenehne muslimanske napade, tako z morja kot s kopnega.

Prebivalstvo Ceute je takrat znašalo 2500 prebivalcev, sestavljali so ga vojaki garnizona, majhna skupina trgovcev, obrtnikov in nekdanjih zapornikov, ki so jih pripeljali za gradnjo.

Osvojitev Ceute je za Portugalce postala začetek zlate poti, nadaljnje križarske vojne v deželah Magreba. Pravzaprav se je tu začela doba velikih portugalskih pomorskih odkritij.

Že leta 1441 so Portugalci prejeli prvo karavano ladij z zlatom in afriškimi sužnji. Kljub dejstvu, da je ohranitev Ceute Portugalsko stala ogromne napore, je bila vojaška ekspanzija afriških ozemelj takrat glavna usmeritev zunanje politike te države. Za ceno ogromnih naporov je Portugalcem po štirih neuspešnih poskusih in smrti princa Fernanda 29. avgusta 1471 uspelo zavzeti Tanger.

Dve leti kasneje, po smrti mladega portugalskega kralja Sebastiana I. (1578) med drugim maroškim pohodom, se je kraljestvo Portugalsko leta 1580 združilo in nastala je Iberska unija (1580-1640). Od tega trenutka naprej je splošno sprejeto, da je Ceuta prišla pod jurisdikcijo španske krone. Po razpadu Iberske unije (1640) je guverner Ceute don Francisco de Almeida ostal zvest španskemu monarhu Filipu IV.

španska vladavina Ceute

Uradna vključitev Ceute v Španijo se je zgodila leta 1656. Mesto je dobilo naziv Plemenito in vdano. Z zamenjavo škofa je prišlo do spremembe valute in uradnega jezika. Postopoma so se prebivalci Ceute vključili v špansko družbo, nekatere družine pa so mesto za vedno zapustile.

Maroški vladarji niti za trenutek niso opustili upanja na osvoboditev Ceute. Mesto je bilo nenehno oblegano (1694, 1732, 1757, 1791), najdaljše obleganje (1694-1727) je prevzel drugi maroški sultan Moulay Ismail, trajalo je več kot 30 let, vse do njegove smrti. Poleg vojaških spopadov je mesto doživelo dve epidemiji kuge v letih 1720-1721 in 1743-1744.

Do prvega izboljšanja odnosov z Marokom je prišlo med vladavino sultana Sidija Mohameda III bin Abdalaha s sklenitvijo mirovne pogodbe leta 1767.

Bastione Ceute je španska vlada tradicionalno uporabljala kot zapore za politične zapornike, ki so nasprotovali režimu, in za svobodo južnoameriških kolonij.

Garnizija Ceute je bila ena prvih, ki je podprla madridsko vstajo proti Josephu Bonaparteju 2. maja 1808, med špansko osamosvojitveno vojno (1808-1814) pa so se sem zatekli številni predstavniki plemstva in duhovščine južne Španije.

V času vladavine Elizabete II (1830-1904) se je število prebivalcev Ceute povečalo na 10.000 prebivalcev, začel se je razvoj kulturne infrastrukture, odprli so se gledališča in igralnice. Začnejo se praznovanja v čast Gospe Afriške, karneval. Kasneje je zgrajena arena za bikoborbo (1918).

Konec 19. stoletja je bil čas gradnje novih utrdb Ceute: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).

Naslednja burna faza v razvoju Ceute se je začela s pasivno okupacijo Tetouana in napovedjo ustanovitve novega protektorata Španije na ozemlju Maroka. Do leta 1920 se je prebivalstvo Ceute zaradi dotoka delovne sile povečalo na 50.000 ljudi.

Rezultat gospodarskega okrevanja je bila izgradnja železniške proge Tetuan-Ceuta, avtobusne postaje, osrednje tržnice, širitev pristanišča, stanovanjska gradnja, izboljšanje mestne infrastrukture in povečanje števila garnizij.

Po vzpostavitvi diktature generala Prima de Rivere (1923-1930) se je pojavila ideja o zamenjavi Ceute za Gibraltar, vendar se tej ideji ni usojeno uresničiti. Po razglasitvi Druge španske republike je bila na kongresu v Ceuti in Melilli (1935) Ceuta razglašena za politično središče novega protektorata.

Med vojaško vstajo leta 1936 je Ceuta 18. julija brez odpora prešla na stran generala Franca in vse do razglasitve neodvisnosti Maroka (1956) je gospodarstvo Ceute ostalo tesno povezano s političnimi spremembami protektorata razmere v regiji so prinesle omejitve ribolova v teritorialnih vodah Severne Afrike, kar je negativno vplivalo na stanje ribiške industrije Ceute. Zaprtje Gibraltarskih vrat (1969) je povzročilo spremembo davčne politike Ceute glede prodaje uvoženega blaga. Pritok obiskovalcev iz Algecirasa je spodbudil odprtje neposredne trajektne povezave iz Ceute v Algeciras.

S Francovo smrtjo (1975) je španska monarhija obnovljena in na prestol se povzpne kralj Juan Carlos I. (1978). Vstop Španije v Svetovno trgovinsko organizacijo in odprtje Gibraltarja sta negativno vplivala na gospodarstvo Ceute. Članstvo Španije v EU (1986) je mestni upravi Ceute zagotovilo dodatna sredstva za več projektov, ki so močno spremenili videz mesta.

Od leta 1995 je Ceuta avtonomno mesto z lastno listino ter zakonodajo, upravnim in sodnim sistemom. Ceuta ima svoje oborožene sile, redne čete, legijo in mornarico.

Pravzaprav se je v pristanišču začel naslednji krog mojih pogajanj o kartah in možnosti potovanja v maroški Tangier.
Prečkal sem nabrežje in tam je bilo pristanišče. Preverim kje poteka vkrcanje na trajekt in se odpravim proti eni od velikih zgradb. Ko se približujem vhodu v eno od stavb, opazim veliko število kioski za vstopnice. Vstopil sem v stavbo in tam je bilo celo mravljišče temnopoltih Maročanov. Turistov je opazno malo. Dolge vrste kioskov so prekrite s standardnimi znaki - Ceuta-Tanger.
Komunikacija z večino prodajalcev se konča zelo hitro, "Ampak ingles." In tisti, ki nekaj razumejo, takoj izgubijo zanimanje zame, ko izvejo, da sem že kupil vstopnico in želim samo "nekaj izvedeti".

V enem od kioskov sem našel reklamno brošuro, ki je klicala po izlet Algeciras-Ceuta-Tanger in nazaj čez dan. Trajekt prispe v Ceuto, od tam se turisti z avtobusi odpeljejo do meje, nato v maroški Tangier. Na poti se ustavijo tudi v mestu Tetuan.

Povratni trajekt, avtobusni transferji, kosilo v Maroku in izlet stanejo skupaj 51 evrov. Ko vidim takšno cenovno “sramoto” (spomnite se prvotne cene enosmernega trajekta do Ceute za 48 evrov), začnem bolj aktivno poizvedovati o takšni ekskurziji - kdo jo organizira?, kdaj plujejo?, kam. kupiti vstopnice?, ali je možno vrniti vozovnico?, ali ukrajinski državljani potrebujejo vizum za Maroko?. Na splošno je preveč vprašanj za Špance, ki “nicht ferstein” moj “ingles” jezik. Ker od špansko govorečih Špancev nisem dobil nobenih razumljivih odgovorov, sem se odločil, da ne bom trzal, ampak da bom mirno odplul do Ceute in tam na kraju samem rešil težavo z možnostjo potovanja v Maroko (bodisi v Tanger, bodisi v Tetuan) .

Trajekt do Ceute.
30 minut pred odhodom trajekta sem začel iskati “pot” do tega trajekta. Ne bom opisoval težav medsebojnega razumevanja (ali bolje rečeno nerazumevanja), a po HHH minutah sem našel znak, ki vodi do trajekta. Ko sem stal v dolgi vrsti pestre množice bodočih jadralcev, sem pristopil do simpatične deklice, ki je pregledovala karte. Njeno vprašanje »Potni list« me ni vznemirilo. Dokler nisem ugotovil, da ni potnega lista! Stopil sem stran in pogledal svoj nahrbtnik - brez potnega lista! Toda misel, da ne bi smel nikamor, ga prisili, da pogleda v vse špranje svojega nahrbtnika. Na srečo v niši za shranjevanje naramnic nahrbtnika, potnega lista in ... 20$ zaloge s prejšnjega potovanja v Honduras. Moja sreča ni imela meja!

Pregled potnih listov, lesen prehod do trajekta, vonj po kurilnem olju iz motorja, dolge vrste stolov v veliki sobi-kabini trajekta, pot do premca (prednji del trajekta). To je to, izbral sem mesto bližje oknom, pa tudi blizu edine vtičnice na steni.

Ko sem se namestil na udobnih stolih na trajektu, sem z zanimanjem pogledal maroške »beduine«, oni pa mene.
Ko odplujete stran od obale, vaš pogled dobesedno takoj pritegne glavnina Gibraltarja, jasno vidna na drugi strani Gibraltarskega zaliva. V sončnih žarkih je videti kot nekakšno vulkansko bitje s tremi vrhovi. Ampak, kot že vem, na vrhu Gibraltarja ni kraterja. Vendar obstajajo opice!

Na žalost ne morete iti ven na palubo, da bi naredili boljše fotografije, pa tudi krova kot takega na trajektu ni. Sem pa na nekaterih reklamnih brošurah videl nasmejane potnike, ki so mahali z rokami fotografu. Morda imajo nekatere vrste trajektov nekakšno razgledno ploščad, kjer lahko vdihnete morski zrak. Medtem bodite tako prijazni, da se usedete v trajekt in občudujete pokrajino skozi steklo. To sem naredil.

V potniškem delu trajekta je bilo veliko prostih sedežev in ... lahko bi postavili zofe za tiste, ki so želeli spati. Tradicionalni ritual polnjenja prenosnika, mobitela in fotoaparata (vedel sem, da baterija morda ne bo zdržala do večera). Spodnja fotografija prikazuje nepravilno postavitev prenosnega računalnika v bližini vtičnice (pred tem je sedel na stolu, ki je bil "izposojen" za točilnim pultom). Otroci, ki tečejo po hodnikih, so mi vzbujali ne le občutek nežnosti, ampak tudi strah pred prenosnikom in mobilnim telefonom, ki sta ovirala njihove migracijske procese. Ampak vse se je dobro izšlo.

Ceuta.
Po 40 minutah plovbe smo prispeli v pristanišče Ceuta in se takoj izkrcali. Povedati je treba, da se je večina potnikov hitro nekam razbežala, jaz pa sem v svoji »čisti« španščini začel iskati turistično informacijsko mizo. Treba je pokloniti vodstvu turističnega urada Ceuta - njihov pult v pristaniški stavbi je težko spregledati. Po pogovoru o tem, kaj zanimivega je v mestu, kje so avtobusne postaje, kje je meja z Marokom, kako se pride v Maroko itd. Izvedel sem, da potovanje v Maroko brez vizuma morda ne bo uspelo. Pravijo, da se včasih lahko "zdrsneš" z lokalnimi prebivalci, vendar uradni postopek zahteva vizum (za ukrajinske državljane).

Navdihnjen z dejstvom, da sem v Afriki, sem se premikal proti zgodovinskemu središču mesta in zagledal prvi avtomobilski napis z imenom mesta, sem se ujel v njegovem ozadju.

Obalno območje Ceute je razčlenjeno s pristanišči, v katerih so "parkirane" številne ladje, jahte in gumenjaki. V daljavi lahko vidite hrib, na katerem se nahaja glavna "baza torpednih čolnov" - vojaška baza, ki je, kot kaže, najeta od mornarice ZDA(Pozneje bom pojasnil in spremenil to besedilo). Vhod na ozemlje te baze je zaprt - okoli njega se lahko sprehodite - vzdolž obale. Na spodnji fotografiji je viden na hribu.

Takoj iz pristanišča vodi cesta do mestnih vrat, ki se nahajajo v bližini obzidja trdnjave. Španska zastava ponosno plapola na obzidju. Povedati je treba, da so Ceuto podedovali Španci - od Portugalcev, ki so jo leta 1415 osvojili od Mavrov. Kasneje pa je mesto prišlo pod špansko krono, ko je Portugalska prišla pod špansko oblast (odnosi med Španijo in Portugalsko v srednjem veku so ločeni zanimiva zgodba). In ko je Portugalska ponovno postala neodvisna država, se je Ceuta odločila ostati pod špansko zastavo. Ki še vedno stoji na zidu trdnjave (glej spodaj).

Ko sem določil, kje v trdnjavi je muzej, se pod žgočim soncem odpravim proti njej.
Tako kot mi, lahko na pristopu do trdnjave vidite "kavarne-restavracije", ki izkoriščajo ljubezen turistov do zgodovinska mesta. Ponosno grem mimo in se znajdem na velikem prostoru znotraj trdnjave. Naj pojasnim, kje je sam muzej. Vhod vanj ni daleč.

Kakšna sreča je vstopiti v hladno muzejsko sobo v takšni vročini.

V približno 20 minutah sem si ogledal razstavo. Na žalost so vse informacije v španščini - vodnika po muzeju ni. Nemogoče je naročiti ogled v angleščini za eno osebo (če sem prav razumel odgovore muzejskega osebja). Od njih sem izvedel, da mestni zgodovinski muzej ni daleč (po standardih Ceute), vendar moram pohiteti, ker... zapre ob 13.00. Do tega trenutka je ostalo še 40 minut in odpravil sem se. Po poti ogledovanje in fotografiranje mesta.

Urad vojaškega poveljstva v Ceuti- vse je elegantno, plemenito, v kolonialnem slogu. Levo od vhoda je spomenik vojaku (na sliki ni viden). In ja, pred vhodom je tudi palma.

Ena od osrednjih ulic Ceute. Nenavadno, ampak na tem mestu je videti zapuščeno, kljub temu, da med mojim sprehodom po njem ni bilo občutka osamljenosti. Bistvo je verjetno v tem, da vsi ljudje "tavajo" po ulici v senci fasad - jasno se vidi, da imajo vse hiše na tej ulici nekakšen nadstrešek (ne vem, kako se temu reče z arhitekturnega vidika). pogled). Pod temi krošnjami se gibljejo ljudje, ki bežijo pred žgočimi sončnimi žarki.

Ulice v mestu niso zelo široke. Vendar je pristaniško območje na priročnem mestu v velikih prostorih. Zato včasih v mestu parkirajo enako kot v Parizu – z nosom na nos.

Afriška siesta
Španija, je tudi Španija v Afriki. To je potrjeno v Ceuta Dejstvo je, da se tu kaže tudi zunanja manifestacija sieste (čas kosila). Večina trgovin se za kosilo zapre ob 13.00. Zavidljiva organiziranost se vas dotakne, ko vidite hkratno zapiranje vrat in spuščanje zaščitnih rolojev. Nekatere trgovine pa še vedno ostajajo odprte. Odprta so tudi vrata nekaj kavarn - mesto je bilo navsezadnje zasnovano kot vojaška baza in ne turistično središče. Toda kavarn in restavracij ne manjka - preprosto ni velikega toka turistov. In domačini verjetno vedo, kje in kako jesti :-)

Mimogrede, številni muzeji tukaj so odprti od 9.00 do 13.00, nato pa od 17.00 do 20.00. Tukaj je vaš odmor za kosilo!

Ko sem obiskal še eno zanimivost, izkopanino nad starodavnim templjem NNN stoletja pred ali po našem štetju, sem se odločil, da se preselim na plažo, ker ... Opoldansko sonce je lepo pripekalo. Ko sem lokalne možakarje povprašal, kje domačini pravzaprav plavajo, sem dobil podroben odgovor. Najbolj koristen del njihovega odgovora je bila usmeritev z roko, kam naj grem. Nisem vedela, kako vprašati o plažah v španščini, vendar so bili moji gibi, ki so simulirali gibe plavalca, pravilno razumljeni in, upal sem, me usmerili v pravo smer. Poučen z izkušnjami prejšnjih nasvetov “lokalnih” geografov, sem njihove nasvete preveril z zemljevidom mesta (opravil rekognosciranje na terenu) in se odpravil. Po zemljevidu sodeč do obale ni bilo več kot 500 metrov. Toda med ozkimi ulicami še ni bilo čutiti prisotnosti morja.

Plaža
Po sprehodu po ozkih ulicah sem prišel na avtocesto, ki poteka ob obali. Tradicionalna fotografija na ozadju obale. V ospredju je mestna plaža. Malo kasneje sem čofotal v Sredozemskem morju in se hladil od visoke temperature. V ozadju so vidne gore Maroka.

Na poti do plaže sem opazil zanimiv spomenik – vojaka in ovco. Resnici na ljubo se ni bilo nikogar vprašati, kakšno vlogo so imele ovce pri osvoboditvi oziroma obrambi Ceute, možno pa je, da so imele enako vlogo kot gosi v starem Rimu.

Plaža poteka po nabrežju - do nje se spustite po stopnicah, ki vodijo naravnost na pesek. Lokacija plaže, le 100 metrov od templja, je prijetno prijetna za oko. In ni prijetno za oko, da na plaži v Ceuti ni toliko golih deklet. Pa še skromni so :-)

Po “vodnih postopkih” sem se vrnil nazaj v trdnjavo, ki ločuje ta del Ceute od pristanišča. Moj cilj je pot v Maroko. Proti kontrolni točki vozi redni avtobus. Na poti do nje sem se sprehodil ob obzidju trdnjave, tamkajšnjim fantom predaval o morebitni nevarnosti vihtenja na starodavnih topovih, naredil par fotografij v formatu “I Was Here” in ... tam je bilo, avtobusna postaja, ki stoji v senci dreves. Med čakanjem na avtobus sem se odločil fotografirati spomenik nekemu “Don Pedru”. Kam pokaže ... Ne vem, ampak pot "v Maroko" je v drugo smer!

Ko se sprehajam po mestnih ulicah, si z zanimanjem ogledujem mestne zgradbe in stanovanjska naselja.
Ko se oddaljite od središča, modne poslovne stavbe osrednjega dela mesta zamenjajo ... ne slumi, ampak, recimo, "hrushchubs". Tako živijo povprečni prebivalci Ceute – svoje domove okrasijo z opranim perilom. Takšne pokrajine poznam že z obiska Gibraltarja.

Potovanje v Maroko.
Ko sem prišel do meje z avtobusom, ko sem določil, da vozi do poznih večernih ur, sem se odpravil na kontrolno točko.

Izhodišče mojega »vrženega pohoda« je v Maroku. Avtomobili vstopijo na kontrolno točko in se v ozki vrsti pomikajo do treh vstopnih križišč. In navadni maroški državljani stopicajo ob zidu do svojega doma skozi rešetkasti labirint (da ne bi pobegnili, verjetno). Ko sem ugotovil, da nisem na poti z avtomobili, pa tudi prehod za prebivalce EU ni zame, sem se pridružil beduinom in taval po ozkem hodniku ob zidu.

Skratka, ustavili so me čisto na zadnji kontrolni točki. Še en korak in bil bi zunaj kontrolne točke.

Vendar sem brez težav prestal 2 objavi (samo hodil sem z vrsto lokalni prebivalci ob "Zidu jokanja"). In tako je že na izhodu iz obmejnega pasu eden od zaspanih mejnih stražarjev vseeno vprašal: "Kaj počne v Maroku državljan v rdeči majici z grbom ZSSR??" Moje trditve, da je UA skoraj enako kot UK, niso delovale. Prepričevanje in zagotovila o »miru-prijateljstvu-koruzi« prav tako niso imela želenega učinka na graničarja.
Kot rezultat, ko sem ga "poslal" v smeri "oddelka za urologijo", sem šel "načrpati licenco" v stavbo kontrolne točke. In čeprav so mi nekateri maroški policisti poskušali pomagati, je vodja mejne kontrole, h kateremu sem se končno prebil na dogovorjen sestanek, ostal neomajen - ukrajinski državljani potrebujejo vizum za Maroko!

Nič hudega, naslednjič se morate obleči manj provokativno in se zaviti v kakšno haljo, da boste uspešno prečkali mejo z Marokom :-)

Na poti nazaj v Ceuto so španski mejni policisti dolgo ugotavljali, zakaj se vračam iz Maroka, vendar nisem imel žiga, da sem v Maroku. Ko sem jim naravnost razložil, da zagotovo nisem bil v Maroku in da želim "domov" v Španijo (tukaj je povratna karta za trajekt), so me spustili na ozemlje "afriške" Evrope.

Z žalostjo sem posnel še eno fotografijo maroške zastave in odšel do avtobusa, ki vozi med kontrolno točko in centrom mesta.

O iskanju ne bom pisal "s predsodkom", ker sem fotografiral maroško kontrolno točko - nič zanimivega

Vendar vas spomnim, da ne smete fotografirati maroških mejnih policistov ali same kontrolne točke! (Pozneje sem bral o nesrečah tujcev v maroških zaporih - nič dobrega). Imam še eno fotko...

Vrnil sem se v mesto in se odločil potepati po ulicah, čakajoč na trajekt za Španijo.
Po naključju sem postal »priča« poročnega obreda v osrednjem templju. Ne vem, zakaj si je ženin izbral takšno nevesto, meni pa je bila bolj všeč priča (v rdeči obleki) :-)

Ena izmed poslovilnih fotografij Ceute je pogled na pristanišče in trdnjavo na gori (tisto daleč, bolj moderno).

Po nakupu jogurtov in breskev za na pot sem s trajektom varno prečkal Gibraltarsko ožino. Mimogrede, doživel sem veliko veselje, ko je trajekt "skočil" čez valove, ki se niso zdeli veliki (približno 1 meter), vendar so opazno premetavali hitri trajekt. Številni turisti so stokali, ahali in kričali v skladu z zibanjem, ko je trajekt "padel" z grebena naslednjega vala.

In tukaj so, "domače" palme Algecirasa. In prebivalci Maroka pod palmami, ki čakajo na naslednji trajekt v domovino.

Na izhodu iz pristanišča sem opazil veliko množico ljudi in ... policijo. Takoj sem se spomnil, da je zjutraj nekaj razlagal policiji o festivalu-karnevalu, ki bo zvečer na nabrežju. Tako sem končal na prazničnem karnevalu, na katerega je na nabrežje prišlo veliko število prebivalcev Algecirasa. Ampak to je druga zgodba...

Nadaljevanje popotnih zapiskov o popotovanju po Španiji in