Սողացող կրոնական ծեսեր. Թորաջի ժողովուրդը, որը զբաղվում է անիմիզմով: Թորաջայի թափառական դիակները Տոր Անջի գյուղում տղամարդու հարություն

Տանա Տորաջան զարմանալի շրջան է Հարավային Սուլավեսիի լեռներում, որտեղ դեռ հիանալի պահպանված է հեթանոսական հավատքը Ալուկ Տոդոլոն, ըստ որի մահկանացու կյանքը արժե ապրել և ավարտին հասցնել, որպեսզի հնարավոր լինի վերադառնալ երկնքում ապրող առաջին նախնիներին: Պույայի աշխարհը (մի տեսակ քրիստոնեական դրախտ): Եվ դրա համար ափսոս ոչինչ չկա. ո՛չ փողը, ո՛չ կենդանիները, ո՛չ ինքն իրեն սիրելին... Ալուկ Թոդոլոյի հավատքը բարդ է, բազմակողմանի և խճճված, շատ բան արդեն մոռացվել և ջնջվել է դարերի փոշու տակ, ինչ-որ բան անցել է որպես ավելորդ, բայց Տորաջաները խստորեն պահպանում են իրենց թաղման ավանդույթը:

Բայց ինչպես չպահել այն, քանի որ բոլորը ցանկանում են հավերժական կյանք գտնել դրախտում Պուեում... Մահացածի հոգին կարող է հասնել այնտեղ միայն զոհաբերված գոմեշների օգնությամբ, որոնց թիվը կախված է հանգուցյալի կաստայից: Գոմեշի գինը սկսվում է 15 միլիոն ռուփիից (1100 դոլար) և հասնում մինչև 1 միլիարդի (արժանապատիվ ջիպի գինը): Հետևաբար, հանգուցյալը գրեթե երբեք անմիջապես չի թաղվում, պատահում է, որ մահվան պահից մինչև թաղման արարողությունը մեկ տարի կամ նույնիսկ տարիներ են անցնում. ընտանիքը գումար է խնայում: Բնականաբար, ոչ մի դիահերձարան դիակը այդքան երկար չի պահի, իսկ Տորաջաները դիահերձարաններ չունեն, բայց կան հատուկ «պահպանողականներ», որոնք զմռսում են դիերը։ Այժմ այդ նպատակների համար օգտագործվում են ֆորմալդեհիդ + որոշ տեղական դեղամիջոցներ։

Տանա Տորաջա շրջանը չափազանց հետաքրքիր է, գեղեցիկ և անկեղծ, ես ուրախ էի մնալ այստեղ մի քանի շաբաթ՝ Սուլավեսիով ավելի հեռու գնալու փոխարեն: Երբ Ալեքսանդրը եկավ ինձ մոտ Java-ի և Սուլավեսիի բնությունը ծրագրի շրջանակներում, մենք բախտ ունեցանք տեսնելու Տորաջա տատիկի հուղարկավորության արարողությունը Թագարի գյուղում, որը ամենամոտ է Ռանտեպաո քաղաքին: Հյուրատան տերերի դուստրը, որը քաղաքի լավագույնն է, ամբողջությամբ անվճար մեզ է փոխանցել այդ մասին տեղեկությունը։

Տորաջայի հուղարկավորության արարողությունը, որը կոչվում է Ռամբու Սոլո, տեղի է ունենում մի քանի օրվա ընթացքում և որոշ չափով տարբերվում է՝ կախված հանգուցյալի կաստայից: Ես չեմ բարձրանա այս ջունգլիները և չծանրաբեռնվեմ ավելորդ տեղեկություններով, այլ կկենտրոնանամ իմ դիտարկումների, զգացմունքների, ինչպես նաև ամենահետաքրքիր և օգտակար փաստերի վրա։

Հասանք տոնախմբության երկրորդ օրը, որի ժամանակ տեղի ունեցավ մարմնին հրաժեշտի արարողությունը և խոզի մատաղը։ Հյուրերը շատ չէին, մի երկու հարյուր, ամենայն հավանականությամբ, մահացած տատիկը փայտե կամ երկաթե կաստայի էր պատկանում։ Հյուրերը փորձել են ամբողջովին սև հագնել, ինչը նրանց մոտ վատ է ստացվել:

Մահացածի հարազատները կրում են ավանդական հագուստ։

Հյուրերի յուրաքանչյուր ընտանիք ինչ-որ նվեր է բերում այն ​​ընտանիքին, որտեղ մարդ է մահացել՝ ոմանք՝ խոզ, ոմանք՝ ճառագայթ (ալկոհոլային խմիչք), մի քանի ծխախոտ և բադել (թմրամիջոց ազդող ընկույզ), մյուսները՝ գոմեշ։ Սակայն եթե հյուրը գալիս է առանց նվերի, դա նույնպես նորմալ է, և ոչ ոք նրան չի զոհաբերի։ Ես ու Սաշան վերցրինք մի քանի տուփ ծխախոտ, բայց չգիտեինք, թե ում տանք, ոչ ոք մեզ ոչինչ չխնդրեց։ Ի դեպ, այն ժամանակ հանգուցյալի ընտանիքը պետք է համարժեք նվեր մատուցի հյուրերին, երբ նրանց ընտանիքում ինչ-որ մեկը մահանա։ Ահա այսպիսի նվերների փոթորիկ բնության մեջ: Մեկ խոզի արժեքը 150-ից 500 դոլար է, և դրանք կարելի է գանձել մեկ տասնյակով, այնպես որ հաշվեք ...

Հանգուցյալ տատիկի մարմնով դագաղը գտնվում է Լաքյան կոչվող հատուկ երկհարկանի շենքում։

Իսկ դրանից աջ ու ձախ կառուցվում են հատուկ հարթակներ, որտեղ նստում են հյուրերն ու հարազատները։

Խոզերը մեզնից առաջ արդեն մորթել էին, ուստի մենք տեսանք միայն նրանց մորթելու գործընթացը։

Կտորները հյուրերի միջև բաշխվում են արդարացիորեն։ Ինչ-որ մեկը կարող է կես դիակ որսալ, հավանաբար մեծ ընտանիք:

Մի փոքր այն կողմ, Թորաջին խոզի մազիկներ էին երգում ժամանակավոր բոցասայլով։ Մութ է թվում, բայց հոտ է գալիս...

Այդ օրը ոչ մի այլ հետաքրքիր բան տեղի չի ունեցել։ Բայց հաջորդ օրը տեղի ունեցավ երրորդ, ամենահետաքրքիրը՝ գոմեշների զոհաբերությունը։

Բոլոր Թորաջները տարբեր դավանանքի քրիստոնյաներ են, բայց դա չի խանգարում նրանց հարգել իրենց կրոնը, մենք դիտել ենք, թե ինչպես է քահանան ինքը որպես նվեր գոմեշ բերել թաղման արարողությանը։ Սա չի կարող չուրախացնել. աշխարհում քիչ տեղեր կան, որտեղ տեղական կրոնը չի թեքվի պաշտոնականի տակ։ Ըստ երևույթին, Ալուկ Թոդոլոյի ավանդույթի համաձայն Պուին ավելի քաղցր է, քան քրիստոնեական դրախտը, և նույնիսկ առօրյա տրամաբանության հիման վրա ավելի լավ է վերադառնալ ձեր նախնիների մոտ, քան հոլանդացի և գերմանացի միսիոներների կողմից տնկված օտարերկրյա դրախտ:

Ամեն ինչ սկսվեց բավականին գեղեցիկ՝ մեծ հրապարակ, ավանդական թոնկանյան տներ և ծառերին կապած գոմեշներ: Ինչպես ասում են, ոչինչ չէր կանխագուշակում դժվարություններ ...

Մթնոլորտն ամենևին էլ սգավոր չէ, մեծերը աշխույժ խոսում են, ծիծաղում, ծխում և սուրճ խմում։

Երեխաները խաղում են փուչիկներով:

Ամեն ինչ սկսվեց միանգամայն անսպասելիորեն ցլամարտից. բոլորն ընկան հարթակից և վազեցին դեպի ժայռը, որպեսզի հետևեն, թե ինչպես են երկու ցուլ կռվում ներքեւում։ Նրանք երկար չեն կռվել, այլ կատաղի, արյունահեղության աստիճանի։

Հետո սկսեցին ցուլերին հերթով բերել հրապարակ Լաքյանի դիմաց։

Տատիկը պատրաստվում էր վերադառնալ իր նախնիների աշխարհ և արյուն էր պահանջում, շատ արյուն... Չէ՞ որ որքան շատ թափվի այս կենսական էլիքսիրը, այնքան դյուրին կլինի դեպի դրախտ տանող ճանապարհը, այն կանցնի անխափան։ Իսկ եթե ժլատ ես, կարող ես ինչ-որ տեղ խրվել կես ճանապարհին, իսկ ինչով է դա սպառնում, որոշ մեծեր գիտեն…

Ես արդեն տեսել եմ խոշոր կենդանիների սպանությունը, մասնակցել եմ կաղնի որսին, իմ ձեռքով գյուղում այծեր եմ մորթել ու մտածել եմ, որ դրա հետ կապ չունեմ։ Ես մտածեցի, որ National Geographic-ի ոճով մի քանի զով կադրեր կանեմ... Այո, հենց հիմա: Ամեն ինչ սկսվեց այնքան հզոր, անսպասելի, պարզ և առօրյա, որ ես իսկական ցնցում ապրեցի առաջին ցլի սպանությունից. մոռացել էի տեսախցիկի մասին, թույն ռեպորտաժ նկարահանելու մտադրությանս մասին և ընդհանրապես կորցրել էի կապը իրականության հետ: Թվում էր, թե օդում ինչ-որ լար կոտրվեց, որը չպետք է կոտրվի, պետք է միշտ հնչի, բայց այս աշխարհում հավերժական ոչինչ չկա՝ լարը կոտրվեց, չէր կարող չկոտրվել... Եվ գոմեշները սկսեցին ընկնել մեկը մյուսի հետևից: Դա շատ պարզ էր ու սովորական, առանց որևէ մեծ խոսքի, տարօրինակ ժեստերի և այլ շղարշների։ Ընդամենը մեկ անգամ դանակը կոկորդին ու վերջ՝ թելը կոտրվեց։

Մի անգամ, և բաց կոկորդից հոսում է արյան թանձր ու թանձր հոսք, ինչպես յուղ։ Այն թափվում է փոշոտ հողի վրա և, խառնվելով դրա հետ, ձևավորում է մածուցիկ հեղուկ, որը փայլում է թարմ ներկով։

Ցուլը թեքում է գլուխը՝ փորձելով սեղմել վերքը, բայց ապարդյուն՝ ուժը թողնում է հսկային...

Ոտքերն ուղղելով՝ նա օրորվում է ետ ու առաջ և մի շիթ արձակում, ընկնում գետնին։

Հոգեվարքը հարվածում է նրա մարմնին. Բայց, ի վերջո, մահը նրան տանում է իր սառցե գիրկը։ Նա այլևս չի շարժվի: Երբեք:

Նման պահերին դու հասկանում ես մահն անխուսափելի է.
ԵՎ մահը հավերժ է.

Buffalo RD-3-ը թաղման հերոս է, ով մի քանի րոպե կոկորդը կտրած պայքարել է կյանքի համար:

Առաջին րոպեին նրա միջից հսկայական արյուն է թափվել։

Ցուլը շատ ակտիվորեն շարժվում էր տարածքով այնքան, որքան թույլ էր տալիս նրա ոտքին կապած պարանը։

Այնուհետև նա որոշեց փախչել մահից. նա պոկեց պարանը և շտապեց, կարծես այսպիսին էր.

Ես այդ պահին չնկարեցի, քանի որ զբաղված էի բոլորովին այլ բանով՝ ես փախչում էի մյուսների հետ միասին։

Բայց դու չես կարող փախչել մահից...Սեփականատերը նրան բռնել է քթանցքներից անցած պարանից և տարել մարդասպանի մոտ՝ նրան կտրելու։

Մարդասպանը քշեց և դանակը քշեց կոկորդի միջով, բայց դա ոչ մի էֆեկտ չտվեց, որն արագացրեց սևազգեստ կնոջ ժամանումը. կոկորդը կտրված էր պրոֆեսիոնալ կերպով, և ոչ մի արդիականացում չի պահանջվում: Պարզապես RD-3-ը շատ էր ուզում ապրել: Սեփականատերը սկսեց նրան շրջանաձև քշել՝ հույս ունենալով, որ ուժերը կթողնեն ցուլը։ Բայց նա իսկական պատերազմ էր և, չնայած այն բանին, որ գրեթե ամբողջ արյունն արդեն հոսել էր նրա հզոր մարմնից, նա շարունակում էր կռվել։ Մարդիկ, տեսնելով նման հազվագյուտ տեսարան, սկսեցին ծիծաղել ու կատակել. «Իսկ եթե ցուլն անմահանա, իսկ մեր տատիկի հոգին մնա մեղավոր երկրի վրա»։

Բայց վերջապես RD-3-ն ընկավ... Ինչպե՞ս, մեծ ռազմիկ, մահը քեզ էլ տարավ։

Բայց ոչ, նա վեր կացավ ու նորից շարքերում: Այդուհանդերձ, մահվան բուժումը կա, այդպես է։ Սեփականատերը նորից սկսեց նրան շրջանաձև քշել քթանցքերի միջով անցած պարանով։

Ինչ է պատահել? Ցուլը նորից ընկավ՝ այս անգամ սատկած։ Մահը չի խնայում ոչ մեկին, նույնիսկ հերոսներին: Բոլորը կմեռնեն։

Ամեն ինչ խառնվել է արյունոտ կարուսելում.

Գերմանացիները շոկի մեջ են՝ նրանք մտածում էին մահվան մեծության մասին։

Իսկ երեխաները թքած ունեն: Ամեն ինչ խաղ է, ամեն ինչ կանցնի, իսկ ինչո՞ւ ընդհանրապես ինչ-որ բանով անհանգստանալ:

Բոլոր գոմեշներին մորթելուց հետո սկսվեց նրանց հատումը։

Միսը մանր կտրատում էին և լցնում բամբուկի ցողուններով, որոնք հետո թխում էին կրակի վրա։ Սա զուտ Թորաջի ուտեստ է, որը կոչվում է պապիոնգ. նրանց հյուրասիրում են բոլոր հյուրերին: Բայց ես ու Ալեքսանդրը ծաղրեցինք Թագարին թողնելով, չէ՞ որ Թորաջի թաղումը դժվար տեսարան է, և մեր նյարդերը հանգստանալու կարիք ունեին։ Բացի այդ, մենք միս չենք ուտում։

Թե որոնք են այս ժողովրդի թաղման վայրերը, կարող եք կարդալ։

Ինչպես հասնել այնտեղ

Առավոտյան և երեկոյան ժամը 7-ին և 9-ին Մակասարից Դայայի տերմինալից դեպի Տանա Տորաջա շրջան ավտոբուսների մեծ քանակություն կա։ Ուղևորեք, համապատասխանաբար, ամբողջ օրը կամ ամբողջ գիշեր: Ավտոբուսները, նույնիսկ ամենաէժանները, շատ հարմարավետ են՝ ամբողջովին պառկած լայն նստատեղերով և մալայզիական ոտքերի հենարաններով: Գինը 130-190 հազար ռուփի։

1. Հակառակ տեղացի զբոսավարների հավաստիացումների, հուղարկավորություններն անցկացվում են ամբողջ տարին, բայց ամենից հաճախ հուլիս-օգոստոս ամիսներին և Սուրբ Ծննդյան շրջանում: Օգոստոսին կարող եք նաև բախտ ունենալ տեսնելու հանգուցյալին հագցնելու արարողությունը. այդ ընթացքում գերեզմաններ են բացվում, մահացածներին հանում են, մասունքները հագցնում կամ ոսկորները լվանում, և այն իրերը, որոնք հանգուցյալը խնդրել է հարազատներին։ դագաղին մի երազանք են ավելացվում.

2. Հուղարկավորությանը մասնակցելու համար ամենևին էլ պարտադիր չէ տեղացի էքսկուրսավար վարձել, պարզապես կարող եք գալ, նստել, դիտել, նկարվել։ Rantepao-ի շրջակայքում ոչ ոք չի հոգա ձեր մասին, բայց ծայրամասում դուք կլինեք ուշադրության կենտրոնում և շրջապատված բոլոր տեսակի խնամքով:

3. Էքսկուրսավարներ կարող են վարձվել ցանկացած հյուրատանը, նվազագույն գինը օրական 150,000 ռուփի է (12 դոլար), գումարած բենզին, եթե նա ձեզ տանի իր մոտոցիկլետով:

4. Ռանտեպաոյում կան մի քանի հյուրատներ, խորհուրդ եմ տալիս: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է մեծ արժանապատիվ հյուրանոց, կարող եք նայել Hotellook որոնման համակարգին

Թափառող դիակներԹորաջի

Տորաջա ժողովուրդների խմբի համար (թարգմանվում է որպես լեռնաշխարհի բնակիչներ), որոնք բնակվում են Ինդոնեզիայի Հարավային Սուլավեսիում, «մեռելներից հարություն» հասկացությունը լիովին բառացի է:

Ամեն տարի օգոստոս ամսին մանենեի ծես են անում։ Այս ընթացքում շատ ընտանիքներ (այս դեպքում՝ գյուղեր, քանի որ այնտեղ յուրաքանչյուր գյուղ ընտանեկան համայնք է ​​կազմում) մագլցում են ժայռերի վրա և մտնում քարանձավներ՝ հավաքելու իրենց մահացած հարազատների դիակները։ Նրանք լողացնում են նրանց, խնամում, փոխում են նրանց հագուստը։

Դրանից հետո մումիֆիկացված դիակները շրջում են ամբողջ գյուղով և վերադառնում իրենց հավերժական հանգստի վայրը։

Հետաքրքիր և բավականին սողացող ծես է, բայց դա ընդամենը հնագույն ծեսի արձագանքն է, որը կատարվել է Տորաջայի շրջանում, մինչ այս տարածքը կկորցներ իր մեկուսացումը և դարձավ հոլանդական գաղութ:

Տորաջայի թափառական դիակներից մեկը
Թորաջին միշտ ապրել է առանձին, գործնականում լիակատար մեկուսացման մեջ: Նրանց գյուղերը կառուցվել են մեկ ընտանիքի հիման վրա, ըստ էության, լինելով մեկ, առանձին ընտանիք։ Թեև Թորաջին ճանապարհորդում էր գյուղից գյուղ՝ ինցեստի ամուսնությունից խուսափելու համար (որը կիրառվում էր միայն Թորաջիների վերին խավի մոտ), նրանք երբեք իրենց բնակավայրից հեռու չգնացին:

Դրա պատճառը Թորաջիի համոզմունքն էր, որ մահից հետո ոգին պետք է մնա մարմնի մոտ՝ նախքան «Պույա»՝ հոգիների բնակավայր գնալը։

Որպեսզի դա տեղի ունենա, հոգին պետք է հարազատ լինի ընտանիքին: Եթե ​​մարդը մեռնելիս շատ հեռու է իր գյուղից, նրա մարմինը կարող է չգտնվել, և հոգին ընդմիշտ մնալ մարմնի մեջ:

Բարեբախտաբար, Տորաջան միջոց ունի հոգին «Պույա» ուղարկելու, երբ մարմինը կորչում է, թեև այս ծեսը շատ թանկ արժե, և ոչ բոլորն են կարող դա թույլ տալ։

Դրա համար նրանք դիմում են «կախարդի» ծառայություններին, ով կարող է մեռած մարմինն ու հոգին հետ կանչել գյուղ։ Դիակը, լսելով նրա կանչը, վեր է կենում և անկայուն ոտքերի վրա սկսում վերադառնալու ճանապարհը։

Դիակը նկատելուց հետո մարդիկ առաջ են վազում՝ զգուշացնելու նրա մոտեցման մասին։ Դա արվում է ոչ թե վախից դրդված, այլ ծեսը պատշաճ կատարելու համար, որպեսզի դիակը, անշուշտ, և որքան հնարավոր է արագ, հասնի տուն։ Եթե ​​ինչ-որ մեկը դիպչի դիակին, երբ այն քայլում է, այն նորից անշունչ կփլվի գետնին։ Առջևից վազողները պետք է բոլորին զգուշացնեն, որ իրենց հետևում է դի և ոչ մի դեպքում չպետք է դիպչեն։

Tongkonan - Տորաջայի ավանդական բարձր տներ
Այն բանից հետո, երբ դիակը ավարտում է իր ճանապարհորդությունը, նրան փաթաթում են կտորի մի քանի շերտերով և տեղափոխում ապահով տեղ, սովորաբար տան տակ գտնվող սենյակ։ Բարձր խավերի համար դիակը դրվում է կույտերի վրա՝ իրենց «Տոնկոնանների»՝ նախնիների բարձր տների միջև։ Այս դեպքում մարմինը սպասում է թաղման խնջույքին։ Նման սպասումը կարող է տեւել մի քանի օր, իսկ երբեմն՝ ամիսներ։

Թաղման խնջույքը կարող է շատ թանկ արժենալ, և որքան հարուստ է ընտանիքը, այնքան ավելի շքեղ և թանկ է թաղումը: Դրանք կարող են ներգրավել հազարավոր Տորաջայի և կարող են տևել մի քանի օր: Թաղման խնջույքի ժամանակ անցկացվում են աքլորների կռիվներ, գոմեշի (որքան շատ գոմեշ, այնքան ընտանիքը հարուստ է) և հավերի սպանդ։

Տոնակատարությունների ավարտին մարմինը լվանում են, հագցնում և վերջապես տեղափոխում հանգստի վայր։ Ըստ լեգենդի՝ հին ժամանակներում դիակները իրենք են գնացել իրենց հանգստավայր։ Որպես կանոն, մարմինը դրվում է դագաղի մեջ, իսկ դագաղը՝ ժայռի մեջ փորագրված քարանձավում՝ հատուկ այդ նպատակով։ Եթե ​​հանգուցյալը երեխա էր, դագաղը բարձրացնում են վազի պարանների վրա, մինչև այն ընկնում է գետնին:

Թորաջին համոզված է, որ մարմինն ու հոգին պետք է հանգստանան երկնքի և երկրի միջև, այդ իսկ պատճառով նրանք թաղումներ են կազմակերպում ժայռերի մեջ՝ բարձրության վրա։ Նրանք փորագրում են իրենց մահացած հարազատներին խորհրդանշող փայտե արձանիկներ և տեղադրում քարանձավների մուտքերի մոտ գտնվող ժայռերի վրա։

Այս հոդվածը ավտոմատ կերպով ավելացվել է համայնքից

Պատմությունների հսկայական զանգված կա, որտեղ մահացած մարդիկ են գլխավոր հերոսները:Յուրաքանչյուր մշակույթ ունի մահացածներին թաղելու իր ձևը, կարծես թե ամուր գծում է իրական և մյուս աշխարհի միջև սահմանը:

Անհամար հավատալիքներ կան այն մասին, թե ինչպես է մեր հոգին փոխակերպվում մոտալուտ մահից հետո, և մարդիկ մշակել են թաղումների, հատուկ ծեսերի և ծեսերի երկարատև ավանդույթ:

Անկախ մշակույթից, թաղման գործելակերպից և հավատալիքներից, շատ դեպքերում մահացած դիակը մեռած է մնում մնացած ժամանակ:

Ինդոնեզիա, The Walking Dead.

Մեր պատմության մեջ մենք ստիպված կլինենք հիշել վերաբերմունքը առեղծվածային ամեն ինչի նկատմամբ, քանի որ Ինդոնեզիայում մահացածները հեշտությամբ կարող են այցելել: Ես հիմա չեմ խոսում այդ սարսափելի զոմբիների կամ արնախումների մասին, որոնք դուրս էին սողում գերեզմանից և ատամները թխկթխկացնում էին զոհ փնտրելու համար։ Շատերը կարող են չհավատալ դրան, բայց Toraja մշակույթը տերմին ունի քայլող մեռելների համար: Ընդ որում, սա փոխաբերական տերմին չէ, այլ, ամենայն հավանականությամբ, իրական իրականություն՝ առանց որեւէ միստիկայի՝ վերածնված դիակներով։

Տորաջա, Ինդոնեզիայի Հարավային Սուլավեսի լեռների բնիկ բնակչությունը ներկայացնող մարդկանց էթնիկ խումբ։ Տեղացիները տներ են կառուցում հսկայական երկհարկանի տանիքներով, որոնք նման են նավակների (տոնգոկոնան): Բացի այդ, տեղացիները վաղուց հայտնի են եղել իրենց նուրբ փայտի փորագրություններով և յուրօրինակ ավանդույթներով: Տորաջաները հայտնի էին թաղման իրենց մշակված և չափազանց տարօրինակ ծեսերով, ինչպես նաև մահացածների համար հանգստավայր ընտրելու համար:

Մահով այս ահավոր հրապուրանքը կարելի է տեսնել ցեղի գյուղերում: Տպավորությունն ուժեղացնում է մշակված գերեզմանատեղերը, որոնք փորագրված են հենց ժայռերի ժայռերի մեջ՝ տեղացիների ավանդական ոճով: Եզակի տներ՝ տոնգոկոնան՝ անթերի զարդարված գոմեշի եղջյուրներով, հարստության խորհրդանիշ, որոնք ոչ միայն ապրում են, այլև օգտագործվում են որպես հանգստավայր վերջերս մահացած հարազատների դիակների համար։

Թորաջի հուղարկավորության ծեսերում կարելի է տեսնել մահվան նկատմամբ նրանց ողջ վաղեմի վերաբերմունքը, ավելի ճիշտ՝ ամուր հավատն անդրշիրիմյան կյանքի նկատմամբ, և մահից թաղման անցումը երկար է: Երբ մարդը մահանում է, նրա դիակը միշտ չէ, որ թաղում են, որպես կանոն, լվանում ու տանը պահում։ Քայքայման հետևանքներից խուսափելու համար հանգուցյալի մարմինը ծածկում են ավանդական բաղադրիչներով՝ բետելի տերևներով՝ բանանի հյութով։ Նման բնակության վայրը որոշ դեպքերում կարող է հետաձգվել երկար ժամանակով։

Ավելի աղքատ ընտանիքներում հանգուցյալին կարող են պահել սեփական տան հարևան սենյակում: Որովհետև Թորաջոյում թաղման արարողությունը սովորաբար շռայլ գործ է և պահանջում է բոլոր հարազատների ներկայությունը, անկախ նրանից, թե որքան հեռու են նրանք: Միանգամայն բնական է, որ հանգուցյալի բոլոր հարազատների ժամանմանը սպասելը շատ երկար է տևում, գումարած՝ անհրաժեշտ է գումար հավաքել թանկարժեք թաղման արարողության և հենց թաղման համար:

Մեզ համար սա տարօրինակ, անսովոր բան կթվա, ոչ բոլորն են կարողանում քնել մահացածների կողքին, թեև Տորաջոյի գյուղացիների համար սա առանձնապես տհաճ չէ։ Տեղի հասարակությունը կարծում է, որ մահվան գործընթացը երկար է, հոգին դանդաղ ու աստիճանաբար յուրայիններին տանում է դեպի «Պույա»։

Սպասման այս ժամանակահատվածում դիակի հետ վարվում են այնպես, ասես նա դեռ կենդանի է։ Ենթադրվում է, որ հոգին մոտ է մնում՝ սպասելով իր ճանապարհը դեպի Պույա: Մարմինը կանոնավոր կերպով հագնվում և խնամվում է, նույնիսկ այն աստիճան, որ առաջարկում են ճաշել, կարծես դեռ ընտանիքի կենդանի անդամ է: Եվ միայն այն ժամանակ, երբ բոլոր պայմանավորվածությունները կատարվեն, հարազատները կհավաքվեն, սկսվում է թաղման արարողությունը։

Կախված հանգուցյալի հարստության մակարդակից՝ հուղարկավորությունը կարող է լինել աներևակայելի շքեղ և շռայլ՝ ներառյալ մի քանի օրվա զանգվածային տոնակատարությունները: Արարողության ընթացքում ընտանիքի հարյուրավոր հարազատներ հավաքվում են Ռանտեի հանդիսավոր վայրում, որտեղ իրենց վիշտը հայտնում են երաժշտությամբ և երգով։

Նման միջոցառումների ընդհանուր հատկանիշը, հատկապես ցեղի հարուստ մարդկանց մոտ, գոմեշի և խոզերի զոհաբերությունն է։ Ենթադրվում է, որ գոմեշներն ու խոզերը անհրաժեշտ են հանգուցյալի հոգու մոտ գնալու համար, և որքան շատ կենդանիներ են զոհաբերվել, այնքան արագ կանցնի ճանապարհը: Դա անելու համար, կախված ընտանիքի հարստությունից, ես կարող եմ մորթել մինչև մեկ տասնյակ գոմեշներ և հարյուրավոր խոզեր՝ միջոցառումը ուղեկցելով խրախճանքների երկրպագուների հետ, ովքեր պարում են և փորձում են թռչող արյունը բռնել բամբուկի ծղոտներով:

Գետնին արյուն թափելը համարվում է հոգու Պույա անցնելու համար կարևոր պահ, և որոշ դեպքերում հատուկ աքլորակռիվներ են անցկացվում, որոնք հայտնի են որպես «bulangan londong», կարծես այդ բոլոր գոմեշների և խոզերի արյունը բավարար չէ:

Երբ տոնակատարություններն ավարտվեն, և մարմինը պատրաստ լինի հուղարկավորության, դիակը տեղադրում են փայտե տուփի մեջ, որից հետո նրան կդնեն թաղման համար հատուկ փորագրված քարանձավում (կարծում էիք՝ հողի մեջ կթաղե՞ն)։ Իհարկե, սա հատուկ պատրաստված քարանձավ է, որը համապատասխանում է ծեսին անհրաժեշտ պահանջներին։

Այն դեպքում, երբ նորածիններին կամ փոքր երեխաներին թաղում են, տուփը հաստ պարաններով կախում են ժայռի վրա, մինչև նրանք փչանան, և դագաղը ընկնում է գետնին, որից հետո այն նորից կկախեն: Կախովի դագաղներով նման թաղման ծեսը կրկնում է հնդկացիների ավանդույթը, որոնք ապրում էին անոմալ վայրում, որը հայտնի է որպես «»:

Նրանք փորձում են իրենց մահացած Թորաջային ավելի բարձր դնել, քանի որ դրախտի և Երկրի միջև ընկած լինելով, հոգու համար ավելի հեշտ կլինի գտնել իր ճանապարհը դեպի հետմահու: Հուղարկավորության քարանձավում պահվում են շատ գործիքներ և սարքավորումներ, որոնք անհրաժեշտ են հոգուն հետագա կյանքում, ներառյալ փողը և ծխախոտի տարօրինակ կույտերը:

Քայլում է մումիֆիկացված դիակի հետ.

Սգո քարանձավները կարող են ունենալ միայն մեկ դագաղ, հարուստների համար լինել բարդ դամբարաններ, կարող են լինել հարուստ զարդարանք, իսկ վայրն ինքը կարող է սպասել հարազատների մահվանը: Պարզ ասած, սա ընտանեկան կրիպտների մի տեսակ է:
Գերեզմաններից մի քանիսը ավելի քան 1000 տարվա վաղեմություն ունեն՝ դագաղներով, որոնք պարունակում են փտած ոսկորներ և գանգեր։ Սակայն բուն թաղումից հետո Տորաջա ցեղում դա չի նշանակում, որ ուրիշ ոչ ոք չի տեսնի հանգուցյալին։

Ենթադրյալ դիակի լուսանկարը քայլելիս

Այստեղ մահացածների հետ կապված ամենաարտասովոր ծեսն է, որը ծնում է կենդանի մահացածների կամ զոմբիների մասին հեքիաթներ: Տարին մեկ անգամ՝ օգոստոսին, բնակիչները գալիս են քարանձավներ մեռելների մոտ, նրանք ոչ միայն անհրաժեշտության դեպքում ուղղում են կոտրված դագաղը, այլև խնամում են մահացածներին. լվանում և լողացնում են մահացածներին։

Ծեսը հայտնի է որպես «Ma'nene»՝ դիակների խնամքի արարողություն: Ընդ որում, խնամքի պրոցեդուրան իրականացվում է անկախ նրանից, թե որքան ժամանակ են նրանք մահացել կամ քանի տարեկան են։ Որոշ դիակներ այնքան երկար են անցկացրել քարանձավներում, որ բավականին լավ մումիա են արել։

Մահացածներին թարմացնելու ընթացակարգի ավարտին բնակիչները նրանց ուղղահայաց պահում են և գյուղի միջով «քայլում» մինչև նրանց մահվան վայրը և ետ։ Այս տարօրինակ զբոսանքից հետո հանդերձյալ կյանքի բնակչին կրկին ուղարկում են դագաղ, և թողնում մինչև հաջորդ տարի, երբ ամբողջ գործընթացը նորից կրկնվում է։

Ոմանց համար սա կարող է բավականին սահմռկեցուցիչ և տարօրինակ թվալ, այնուամենայնիվ, Ինդոնեզիայի որոշ հեռավոր շրջաններում, իբր, տարօրինակ արարողություններ են տեղի ունենում. այստեղ մահացածները կարող են ինքնուրույն քայլել:

Ճիշտ է նաև, որ Թորաջայում հուղարկավորության ծեսերն ու ծեսերը չափազանց պահանջկոտ են, քանի որ որպեսզի հանգուցյալի ոգին հնարավորություն ունենա անցնելու հանդերձյալ կյանք, պետք է խստորեն պահպանվեն որոշակի պայմաններ։

Նախ՝ հուղարկավորությանը պետք է ներկա լինեն հանգուցյալի ընտանիքի բացարձակապես բոլոր հարազատները։ Երկրորդ՝ հանգուցյալը պետք է թաղվի իր ծննդյան գյուղում։ Եթե ​​այս պայմանները չկատարվեն, հոգին ընդմիշտ կմնա մարմնի շուրջը անորոշ վիճակում և չի կարողանա ճանապարհորդել դեպի հետմահու: Նման հավաստիացումը հանգեցրեց նրան, որ մարդիկ չցանկացան լքել իրենց հայրենի գյուղերը՝ վախենալով մեռնել իրենց ծննդավայրից հեռու՝ դրանով իսկ զրկելով հոգին հետագա կյանք մտնելու հնարավորությունից։

Քայլող մահացածները գնում են տուն։

Այս ամենը որոշակի խնդիրներ առաջացրեց նախկինում, երբ հոլանդացիներն այստեղ եկան գաղութատիրությամբ։ Տորաջան ապրում էր հեռավոր, ինքնավար գյուղերում, որոնք լիովին մեկուսացված էին միմյանցից և արտաքին աշխարհից, առանց նրանց կապող ճանապարհների:

Երբ ինչ-որ մեկը մահանում էր իր ծննդավայրից հեռու, ընտանիքի համար դժվար էր դիակը ճիշտ տեղ հասցնել։
Խորդուբորդ և լեռնային տեղանքը, երկար տարածությունները բավականին լուրջ խնդիր էին։ Հայտնաբերված խնդրի լուծումը եզակի էր և հանգում էր նրան, որ դիակները պետք է ինքնուրույն գնան տուն։

Որպեսզի հանգուցյալն ինքնուրույն հասնի այն գյուղը, որտեղ ծնվել է, և դրանով իսկ հեռացնել շատ անախորժություններ սիրելիներից, շամանները սկսեցին փնտրել մի մարդու, ով ուժ ուներ մահացածներին ժամանակավորապես կյանք վերադարձնելու: Թերևս սա սև մոգության տարածքից է, որն օգտագործում էին շամանները՝ մահացածներին ժամանակավոր կյանք վերադարձնելու համար:

Ասում են, որ քայլող մահացածները հիմնականում տեղյակ չեն իրենց վիճակի մասին և հաճախ չեն արձագանքում տեղի ունեցողին: Մտքեր կամ հույզեր արտահայտելու կարողությունից զուրկ՝ վերակենդանացած դիակները կարողանում են կատարել միայն ամենահիմնական խնդիրները, օրինակ՝ քայլելը:

Երբ հանգուցյալին կենդանացնում են, դա միայն մեկ նպատակով է՝ շամանի կամ ընտանիքի անդամների ցուցումներով նրանց ոտքերը քաշել դեպի ծննդավայր։ Թեև լեգենդներ են պատմվում, որոշ դեպքերում քայլող մեռելները քայլում են ինքնուրույն:

Հիմա պատկերացրե՞լ եք, թե ինչպես հանդիպեցիք ճանապարհին քայլող դիակի։ Մի վախեցեք, իրականում հատուկ մարդիկ միշտ քայլում էին քայլող մահացածների խմբից առաջ, նրանք ցույց էին տալիս ճանապարհը և զգուշացնում էին մահացածի գերեզման գնալու մասին։

Ի դեպ, սեւ մոգությունը, անշուշտ, հզոր բան է, բայց ճանապարհորդությունը դեպի ծննդավայր պետք է անցներ լուռ, արգելված էր դիմել անիմացիոնին։ Մնում էր միայն կանչել նրա անունը, քանի որ կախարդական ողջ ուժը փլուզվեց, և մահացածները վերջապես մահացան:

Քայլող մեռա՞ծը, զոմբիների ներխուժման վտանգը:

Անգամ հայտնի չէ, թե արդյոք գնդակը կարող է հասնել այդպիսի հարվածային էֆեկտի և տապալել կենդանի մեռած մարդուն, բայց կոտրված կախարդանքը մի հարվածով տապալում է նրան։ Այնուամենայնիվ, եթե մեկը խուճապի մատնվի և սկսի պատրաստվել զոմբիների անխուսափելի բռնկմանը, ապա նշեմ, որ այս գործընթացը միայն ժամանակավոր ազդեցություն է: Սա դիակը ծննդավայր տեղափոխելու անհրաժեշտությունն է, թեև կախված հեռավորություններից դա կարող է տևել մի քանի օր կամ նույնիսկ շաբաթներ:

Միաժամանակ, ոչ մի խոսք չկա, թե ինչ կլինի, եթե արտերկրում բնակիչը մահանա։ Թեև հայտնի է, որ լինելով «զոմբի» վիճակում՝ մահացածները չեն մռնչում, չեն հարձակվում մարդու վրա՝ կծելու համար, սա ամբողջովին պասիվ էակ է շրջապատի նկատմամբ։ Հայրենիք հասնելուց հետո նա նորից դառնում է հասարակ դիակ, որը սովորական ձևով սպասում է իր թաղմանը։ Հետաքրքիրն այն է, որ ինչպես ասում են՝ մարմինը կարելի է նորից կենդանացնել, որպեսզի հանգուցյալը հասնի դագաղի մոտ։

Մեր օրերում, ճանապարհների աճի և տրանսպորտի առկայության հետ մեկտեղ, քայլող մահացածների ծեսը դիտվում է որպես անհարկի պրակտիկա, մեր օրերում մահացածներին կյանքի կոչելը չափազանց հազվադեպ է Տորաջայի մշակույթում:

Ավելորդ է ասել, որ ժամանակակից սերունդն այնքան էլ չի հավատում տատիկների պատմություններին՝ քայլող մեռելներին հին հորինվածք համարելով։

Այնուամենայնիվ, որոշ ծայրամասային գյուղերում, իբր, դեռևս կիրառվում են մահացածներին հարություն տալու հնագույն ծեսերը։ Այս վայրերում կա այնպիսի մեկուսացված գյուղ «Մամասա», որը հատկապես հայտնի է այս սարսափելի ծեսի կիրառմամբ:

Այստեղ նրանք դեռ օգտագործում են սև մոգության հնարավորությունները՝ խոսելու մահացածների հետ և պատմելու իրենց ժառանգների ձեռքբերումների մասին։ Հաճախ այս պահերը ֆիքսվում են տեսախցիկների կողմից և դառնում հրապարակային:

Չնայած այն հանգամանքին, որ կից լուսանկարների դիակները շատ իրական տեսք ունեն, դրանք համարվում են ոչ այլ ինչ, քան կեղծիք: Կասկածներ կան նաև, որ լուսանկարներում պատկերված են մարդիկ, ովքեր տառապում են ինչ-որ այլանդակ հիվանդությամբ՝ մարմնին տալով մահվան պատրանք։

Դժվար է ասել, թե այստեղ ավելի շատ բան կա՝ բանահյուսությո՞ւն, թե՞ խաբեություն։ Կամ գուցե Տորաջա ցեղում շամաններն իսկապես մեծ ուժ ունեն՝ ժամանակավորապես հարություն տալով մահացածներին և հնարավորություն տալով քայլել: Ամեն դեպքում, սողացող և մղձավանջային ավանդույթներ կան Հարավային Սուլավեսիում, որտեղ որոշ բնակիչներ կարծում են, որ այն, ինչ կատարվում է մահացածների հետ, իրական է։

Զոմբիները վախեցնում են մարդկանց իրենց անխոցելիությամբ և միս փնտրելու հաստատակամությամբ: Միևնույն ժամանակ, բոլորը հանգիստ են, քանի որ քայլող մեռելները գոյություն չունեն։ Բայց դա այդպես չէ: Հեռավոր Տանա Տորաջա գյուղում մահացածներին ոտքի կանգնեցնում են գետնից։ Պետք է վախենա՞մ։

Ընդհանրապես. Տեղացի զոմբիները ուղեղներ չեն ուտում և կենդանիներին չեն որսում: Ինդոնեզական գյուղը մեծացնում է ամենաընկերասեր և ամենախաղաղ զոմբիին, որը կարելի է պատկերացնել: Թորաջանները կարող են ստիպել ցանկացած հանգուցյալի քայլել և նորից շնչել՝ դիմելով մութ ուժերի և սև մոգության ծառայություններին։

Իրականում մահացածներին թույլ չեն տալիս խաղաղ հողում փտել ոչ թե հարազատների քմահաճույքով, այլ Թան Թորաջայի թաղման ավանդույթներով։

Առաջին համոզմունքը վերաբերում է մահացածներին թաղելուն այն շրջանում, որտեղ նրանք ծնվել են: Հետևաբար, եթե հանգուցյալը մի ժամանակ գյուղ է եկել մեկ այլ վայրից, ապա դուք պետք է ստիպեք նրան ինքնուրույն գնալ հայրենի հող:

Զոմբի ստեղծելու երկրորդ պատճառը ֆինանսական անհրաժեշտությունն է։ Հաճախ ընտանիքները բավական գումար չէին ունենում հարազատին թաղելու համար, ուստի նա չէր կարող հանգիստ հանգստանալ, քանի դեռ չէր վաստակել իր դագաղն ու արարողությունը:

Լուսանկարում պարզ երևում է, որ շամանը ձեռքով տանում է վեց ամիս առաջ թաղված կնոջ աճյունը։ Կարելի է մտածել, որ սա հմուտ դիմահարդարում է, բայց որտեղի՞ց է դա գալիս հեռավոր գյուղում։

Ականատեսները պնդում են, որ մահացածներից քայքայված մարմնի հոտ է գալիս։ Զոմբի կինը չէր կարողանում խոսել, միայն ֆշշաց.

Տան Տորաջայի բնակիչները պնդում են, որ գերեզմաններից դիակներ բարձրացնելու ունակությունը ժառանգել են իրենց նախապապերից՝ աշխարհի ամենաուժեղ շամաններից։ Յուրաքանչյուր ոք զգալի չափով կարող է իր աչքերով տեսնել ծեսը և որոշ ժամանակ «վայելել» կենդանի մահացածների հետ շփումը։

Ավելացնել մեկնաբանություն

Համարձակ Շեղ տեքստ Ընդգծված տեքստ Կտրված տեքստ | Ձախ հավասարեցում Կենտրոնացված Աջ հավասարեցում | Տեղադրեք հուզապատկերներ Հղման տեղադրումԱնվտանգ հղումի տեղադրում Գույնի ընտրություն | Թաքնված տեքստ Տեղադրեք մեջբերում Փոխարկեք ընտրված տեքստը տառադարձությունից կիրիլիցայի spoiler ներդիր

Ուռա, այսօր մենք կուղևորվենք Ինդոնեզիայի Սուլավեսի կղզու ամենահետաքրքիր տարածքը` Տանա Տորաջա կոչվող շրջանը տների յուրահատուկ ճարտարապետությամբ, նախնիների պաշտամունքով և հայտնի թաղման արարողություններով: Այս ամենը դեռ առջևում է։

Ինչպես հասնել Tana Toraja:

Ավտոբուսով դեպի Տանա Տորաջա։

Նախքան Tana Toraja չկա երկաթուղի, ոչ մի ինքնաթիռ (առնվազն սովորական): Սկսած հանրային տրանսպորտմնացել են միայն ավտոբուսները, բայց այստեղ էլ ամեն ինչ այդքան պարզ չէ։ Համացանցում այս հարցի վերաբերյալ շատ տեղեկություններ ենք պեղել, եթե Սուլավեսիում ավտոստոպը նորից բախտ չբերի, և ահա թե ինչ պարզեցինք.

Փաստն այն է, որ Մակասարում չկա մեկ ավտոկայան, որտեղից ավտոբուսներ կմեկնեն Տանա Տորաջա։ Յուրաքանչյուր ավտոբուսային ընկերություն ունի առանձին կայարան Jl. Urip Sumoharjo, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնից դեպի օդանավակայան մոտ 25 րոպե մեքենայով: Սակայն այս բոլոր ընկերությունների ավտոբուսներն անցնում են Daya Bus Terminal-ի մոտով, որտեղից հեշտ է մեկնել մեզ անհրաժեշտ ուղղությամբ թե՛ առավոտյան ժամը 9:00-10:00-ի սահմաններում, թե՛ երեկոյան 19:00-21:00-ի սահմաններում:

• Ճամփորդության ժամանակը. 10 ժամ (2 ժամ Պարե Պարե, 8 ժամ Ռանտեպաո ոլորապտույտ լեռնային ճանապարհով);
• Հեռավորությունը: 300 կմ;
• Տոմսի արժեքը: 100,000-ից մինչև 170,000 ռուփի (կախված դասից)
• Նպատակակետը:Ռանտեպաո գյուղը։

Ինչ ավտոբուսային ընկերություն էլ ընտրեք, բոլոր ավտոբուսները բավականին հարմարավետ եվրոպական տիպի են՝ օդորակիչով։

Ավտոստոպ դեպի Տանա Տորաջա։

Քանի որ Ինդոնեզիայում ավտոստոպ ենք անում, այս կերպ հասանք Տանա Տորաջի։

Ինչպես հիշում եք, երեկ մենք կանգ առանք Էներեկանգ լեռնային քաղաքում, որտեղ «անձրևոտ» պատահականությամբ բախտ ունեցանք այցելել ինդոնեզական ընտանիքներից մեկին։ Վաղ առավոտյան մի բաժակ սուրճ խմելուց և հյուրընկալ տան բնակիչների հետ մի երկու տասնյակ լուսանկարվելուց հետո դուրս եկանք Տանա Տորաջա տանող ճանապարհով։ Միայն հիմա, ցերեկային լույսի ներքո, մեր աչքերին հայտնվեցին լեռնային ապշեցուցիչ բնապատկերներ։

Բենզինի տակառներով առաջին մեքենան մեզ կանգնեցրեց մայրուղով, այնպես որ հաջորդ 30 կմ-ի ընթացքում մենք կարողացանք միջով և միջով գարշահոտել նավթամթերքը։

Մեզ իջեցրին գյուղում, որտեղ անցնող առևտրի վաճառասեղանների վրա հայտնաբերվեց մեզ արդեն ծանոթ օձը:

Բնականաբար, չէինք կարող հենց այնպես անցնել:

Այստեղ երթևեկության հոսքը զգալիորեն նվազել է, ուստի մենք երկար կանգնել ենք ճանապարհին, մինչև մեր դիմաց մի մարդատար մեքենա դանդաղեցրեց արագությունը։ Վարորդը մի երկու բառ անգլերեն գիտեր, բայց նրա աչքերում պարզ երևում էր, որ նա ցանկանում է հավելյալ գումար վաստակել «կորած հոգիների» վրա։ Մենք նրան անմիջապես հասկացրեցինք, որ դա մեզ հետ չի աշխատի։ Հետո տղամարդն ասաց, որ մեզ անվճար կարող է տանել միայն Տանա-Տորաջա շրջանի մուտքի մոտ, որտեղից պետք է վերցնի իր ընտանիքը։ Մենք համաձայնվեցինք.

Տանա Տորաջան (Տորաջայի երկիր) լեռնաշղթա է լեռնանցքի հետևում, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 800 մ բարձրության վրա։ Այս լեռնային տարածքը հովիտների համակարգ է, որը կողպված է լեռնանցքով։ Այստեղ է, որ ապրում են Թորաջիները (լեռնաբնակները):

Ուստի մարդատար մեքենան կանգ առավ հենց լեռնագնացներով բնակեցված շրջանի մուտքի դարպասի մոտ։ Դարպասներն իրենք արդեն հիասքանչ են, այնպես որ մենք շատ էինք ցանկանում հասնել այդ վայր:

Անդրեյը, օգտվելով առիթից, բարձրացավ դարպասի վրա՝ ավելի մոտիկից նայելու քանդակը և «նավակի» տանիքը։

Քարտեզ տեսարժան վայրերի Tana Toraja.

Google-ը դժվարությամբ է գտնում տեսարժան վայրերը Տանա Տորաջայում: Ուստի ես ուղղակի այստեղ կտեղադրեմ թղթե ուղեցույցի լուսանկարը (սեղմեք մեծ չափսը բացելու համար), որը մենք նկարել ենք ավստրիացիներից։ Ի դեպ, մենք ինքներս ենք օգտագործել։ Փաստորեն, եթե դուք մեքենա եք վարում հիմնական Մակալե-Ռանտեպաո մայրուղով, ապա ճանապարհին կլինեն նշաններ դեպի այս կամ այն ​​վայր: Մենք ուսումնասիրեցինք Սիրոպեի նման որոշ վայրեր:

Տանա Տորաջայի տեսարժան վայրերը, որոնք մենք տեսանք.

Հուղարկավորության արարողություն.

Մարդիկ գնում են Տանա Տորաջու հիմնականում թաղման արարողությունը դիտելու համար, որն անցկացվում է ք ամառային ժամանակտարվա. Մենք մարտին ճամփորդեցինք Տանա Տորաջայի միջով, ուստի չհաջողվեց տեսնել այդ շքեղ արարողությունը։

Մի խոսքով, Թորաջայի համար հուղարկավորությունը շատ կարևոր արարողություն է, գուցե նույնիսկ չափազանց կարևոր: Որովհետև հանգուցյալի ընտանիքը (կախված կարգավիճակից) պետք է անհավանական գումար կուտակի իր հարազատին ամենայն պատիվով թաղելու համար։ Այդ իսկ պատճառով վերջինիս դին հուղարկավորությանը սպասում է մինչև մի քանի տարի։ Ինչի՞ վրա է ծախսվում «թաղման» գումարը, որի համար ընտանիքը կարող է կես կյանք աշխատել։ Խնջույքին և մի քանի տասնյակ ցլի գլուխներ, որոնք կտրվում են արարողության ժամանակ բոլորի աչքի առաջ։ Ես նույնիսկ չգիտեմ՝ կցանկանայի մասնակցել, թե ոչ։

Այո, այստեղ ավանդույթները մի փոքր տարօրինակ են, չնայած այն հանգամանքին, որ ֆորմալ առումով Տարաջին համարվում է մահմեդական և քրիստոնյա:

Մենք պարզապես շրջեցինք Տանա-Տորաջա սարահարթի ամենահետաքրքիր (մեզ համար) տեսարժան վայրերով: Փաստորեն, այստեղ կան շատ զբոսաշրջային արահետներ և վայրեր, որոնցից շատերը բավականին նման են, ուստի անիմաստ է շրջանցել դրանք բոլորին, հատկապես, եթե դրա համար ժամանակ չկա: Այն կետերի միջև, որտեղ մենք ավտոստոպ էինք անում տեղական տրանսպորտով: Տեղացիների համար իսկական ուրախություն է բեռնատարի խցիկում կամ հետնամասում սպիտակամորթ նստելը, հարազատների ու ընկերների համար շրջադարձ կատարելը, որպեսզի ամբողջ գյուղն իմանա այդ մասին։

Ես հասկանում եմ, որ այս փոխադրամիջոցը հարմար չէ բոլորի համար, ուստի ավելի հեշտ է հեծանիվ վարձել, ինչպես դա արեցին մեր ճանապարհին հանդիպած մի քանի եվրոպացիներ: Նրանցից տեղեկացանք, որ մեկ օրով հեծանիվ վարձելն արժե 100 հազար ռուփի։

Եվ հիմա, եկեք անցնենք այն վայրերի ցանկը, որոնք մեզ հաջողվել է այցելել:

Կիտրոնի քարե գերեզմաններ.

Լեմոյի քարե գերեզմանները գտնվում են Ռանտեպաոյից 12 կմ հարավ։ Վերջին մեքենայի վարորդը, որը մեզ տարավ Տանա Թորաջի, մեզ այնտեղ իջեցրեց։

Կիտրոն թարգմանաբար նշանակում է «նարնջագույն», քանի որ քարե բլուրը, որի լանջերին փորագրված են գերեզմաններ, տեղացիներին իր տեսքով նման է կոնկրետ այս միրգին: Թող այդպես լինի։

Վերոհիշյալ ժայռին ավելի մոտենալու համար հարկավոր է հաղթահարել տոմսարկղը և բրնձի դաշտերը։

Լեմոյի քարանձավների տոմսի արժեքը. 20000 ռուփի։

Քանի որ դեռ չենք ընտելացել նոր միջավայրին, որոշեցինք տոմս գնել երկուսի համար։ Մասնավորապես, սկզբում ես մենակ գնացի տոմսի համար և քայլեցի Լեմոյի ժայռային գերեզմանոցի նեղ արահետով, որն ինձ բերեց ինչ-որ խրճիթ։

Իսկ հետո Անդրեյը, շրջանցելով տոմսարկղը, նույն բանն արեց՝ վերցնելով իմ տոմսը, եթե հանկարծ հարցնեն. Սակայն քարանձավներում տոմսը ոչ ոք չի ստուգում, իսկ գանձապահն ընդհանրապես անհետացել է անհայտ ուղղությամբ։

Այնտեղ գնալու տեղ չկա, չնայած այն հանգամանքին, որ ժայռի մեջ կա մոտ 80 թաղման քարանձավ։ Շատերն այնպիսի բարձրության վրա են փորագրված, որ առանց սանդուղքի հնարավոր չէ մոտենալ։

Իսկ քարանձավները հսկում են մահացած ընտանիքների նման տիկնիկները։ Մի փոքր սողացող տեսք ունի:

Ելքի մոտ գտնվող դրամարկղում կան հուշանվերների խանութներ, որտեղ կարելի է նման բան գնել արձանի տեսքով:

Քարե գերեզմանները համարվում են Սուլավեսիի գրեթե ամենահին թաղման վայրերը, ուստի զարմանալի չէ, որ այդ վայրը այդքան հայտնի է զբոսաշրջիկների շրջանում:

Լոնդայի քարանձավներ

Մեկ այլ հնագույն գերեզմանոց, բայց արդեն քարանձավներում, գտնվում է Ռանտեպաոյին 6 կմ ավելի մոտ, քան Լեմոն և կոչվում է Լոնդա։ Փաստորեն, սրանք բոլորը նույն թաղումներն են, միայն հիմա քարանձավային համալիրի ներսում։ Տեղի անվանումը փոխանցվել է մոտակա համանուն գյուղից։

Քարանձավի մուտքի դիմաց կրկին բրնձի դաշտեր են, դրսում տեղը բավականին գեղատեսիլ է։

Եվ երբ մոտենում ենք, կրկին տեսնում ենք մահացածների փայտե պատկերներով պատշգամբ, որը կոչվում է տեղական Տաու-Տաու:

Այս վայրն արդեն ստիպում է հազարավոր սագերի դիակի միջով անցնել, քանի որ թաղումներն իրենք են մութ քարանձավի ներսում, և ներսում առանց լապտերի անելիք չկա։

Մուտքի քարե աստիճանների վրա կանգնած են կերոսինե լամպերով գիդերը։ Տոմսի արժեքը (ուղեցույցի և լապտերի համար) - 30000 ռուփի։ Բայց մեզ հաջողվեց անվճար ներս մտնել։ Ինչպե՞ս: Այո, նրանք պարզապես խնդրել են տեղի տղաներին գնալ իրենց հետ։

Քարանձավի ներսում դագաղներ, ոսկորներ, գանգեր պարզապես ամենուր են, տեղացիները չեն վարանում լուսանկարվել գրեթե յուրաքանչյուր մահացածի հետ։ Այսպիսով, ես պատկերացրեցի, թե ինչպես ենք մենք լուսանկարվում մեր գերեզմանատան գերեզմանաքարերի հետ:

Ես զարմացա, որ չնայած համապատասխան մթնոլորտին, հոտը բորոտ չէ և ոչ մի բանի հոտ չի գալիս։ Ընդհանրապես, սիրողականի համար:

Ռանտեպաո. Կեղծ մուտքագրում.

Բոլոր ժայռային գերեզմանոցները զննելուց հետո օրը սկսեց նվազել դեպի երեկո, և քանի որ Ռանտեպաոն հեշտությամբ հասանելի է Լոնդայից, մենք գնացինք այնտեղ մեկ այլ բեռնատարով՝ քամին մեր մազերի մեջ:

Բուն քաղաքում տեսնելու ոչինչ չկա, բացի տարբեր հուշանվերների խանութներից և առանձնատների ճարտարապետության խառնուրդից։

Մենք ընթրում էինք անցնող պանդոկի սայլում. դա սովորաբար փոքրիկ փայտե տուփ է, որի մեջ կարող եք ընտրել մի քանի ճաշատեսակներ (բրինձ կամ արիշտա), բայց բավականին ցածր գնով: Մենք բավարարվեցինք տապակած բրնձի մի քանի չափաբաժինով՝ 6000 ռուփիով մեկ մատուցման համար: Այստեղ հայտնաբերվեց ևս մեկ խոհարարական հրաշք, որը չգտնվեց այլ կղզիներում՝ տարբեր միջուկներով քաղցր թանձր հաց։ Տեղական լեզվով այն հնչում է որպես «tranbulan» (կլոր կամ լիալուսին թարգմանությամբ): Շատ համեղ! Անդրեյը նույնիսկ փորձել է բաղադրատոմսը հարցնել, սակայն տեղի մոտ այն անհասկանալի է դարձել։ Պարզապես մեկ տորթն արժե 5000 ռուփի, իսկ հետո՝ կախված միջուկից՝ 8000-20000 ռուփի։

Ընթրիքից հետո, քայլելով ճանապարհի երկայնքով, մենք արդեն սկսում էինք մտածել գիշերելու մասին, երբ հանկարծ մեր կողքին մի փոքրիկ հեծանիվ մի աղջկա հետ դանդաղեցրեց արագությունը։ Նա մի քանի հարց տվեց, թե ով ենք մենք և որտեղից ենք եկել և մեզ կացարան առաջարկեց: Մերժեցինք՝ նկատի ունենալով, որ վրանով ենք ճանապարհորդում։ Ինչին աղջիկն ասաց, որ բնակարանն անվճար է։ Անդրեյը անհավատորեն նայեց նրան և հարցրեց, թե արդյոք նա ստում է: Աղջիկը վստահեցրեց, որ ապրում է ընտանիքի հետ և հրավիրում է մեզ այցելելու։ Նրա հեծանիվը նայելուց հետո ասացինք, որ մենք երեքով, բայց ուսապարկերով, այնտեղ չենք տեղավորվի։ Աղջիկը ցույց տվեց, թե ուր պետք է գնանք ոտքով, հեռու չէր։

Մի անգամ տեղում արդեն զգացինք, որ ինչ-որ բան այն չէ՝ տեսնելով առանձնատուն, որը չափազանց «սանրված» էր, իսկ պատշգամբում ինչ-որ օտարերկրացու։ Այդպես էլ կա, աղջիկը հրավիրված է «տան կացության», այժմ սովորաբար այդպես են կոչվում։ Այսինքն՝ ընտանիքն ապրում է մի տանը, որտեղ այցելուների համար սենյակ են վարձում։ Մենք «քաղաքավարիորեն» հրաժարվեցինք և որոշ ժամանակ անցանք բակում, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է պետք անել: Մոտակայքում աճեց մի ծառ՝ պոմելոյի պտուղներով, և մինչ մենք մտածում էինք դրա մասին, մենք ծամում էինք թարմ քաղած պտուղը։

Արդյունքում նրանք հասան ինչ-որ կաթոլիկ եկեղեցի։ Եվ մենք որոշեցինք փնտրել տիրոջը, որպեսզի վրան տեղադրենք ակնհայտ չօգտագործվող տարածքի մոտ։ Բայց պարզվեց, որ հայրս մեզ գրել է իր տուն՝ տեղավորելով այն հատվածում, որտեղ վերանորոգումն էր ընթանում, ինչպես նաև ընթրիք է կերակրել լապշայի տեսքով։

Առավոտյան աղմուկից արթնացանք, հենց փողոցում էր ուսուցիչը դպրոցականներին կառուցում։ Հրաժեշտ տալով տիրոջը՝ փորձեցինք հանգիստ դուրս գալ տնից՝ երեխաների ուշադրությունը չգրավելու համար, այլապես չէինք ազատվի «լուսանկարից»։

Լքված ժայռային գերեզմանատուն Սիրոպե.

Հաջորդ օրվա առավոտյան, շուկայում կես կիլոգրամ քաղցր և կպչուն լոնգան (ինդոնեզական միրգ) գնելուց հետո, մենք ճամփա ընկանք Տանա Տորաջայի նոր վայրերը ուսումնասիրելու։ Դուք գիտեք, թե ինչպես են օտարերկրացիները սիրում շրջել թղթե ուղեցույցներով կամ քարտեզներով: Այսպիսով, դրանցից մեկի վրա մենք գտանք Սիրոպե անունով մի շատ հետաքրքիր վայր, որը գտնվում է Մակալեից 6 կմ հյուսիս և գլխավոր ճանապարհից 1 կմ հեռավորության վրա:

Գերեզմանատունը հետաքրքիր է նրանով, որ մի քանի տարի է՝ լքված է, այնտեղ դժվար է զբոսաշրջիկ հանդիպել՝ գովազդ չունենալու և մի քիչ անբարեկարգ վայրի պատճառով։ Բայց այս օշարակը նույնպես գրավում է։ Ուստի այնտեղ մուտքն ազատ է, ինչպես հասկանում եք։

Մի տաքսու վարորդ մեզ անվճար երթևեկեց Սիրոպե, քանի որ այն ճանապարհին էր։ Մայրուղուց մի նեղ ճանապարհ կամաց-կամաց վեր է թռչում ավանդական տանիքների և տների մոտով, և մենք սողում ենք նրա երկայնքով: Հավատում եք, թե ոչ, այստեղ էլի փող գտանք՝ 100000 ռուփի։ Ինդոնեզիան առատաձեռն է եղել մեզ հետ, ինչպես երբեք:

Գերեզմանատունն ըստ էության շատ չի տարբերվում նրանից, ինչ մենք տեսանք, օրինակ, Լեմոյում:

Միայն օշարակում իրավիճակն ավելի ստիպողական է նույնիսկ ցերեկային ժամերին, ինչ-որ «մահացու» լռություն է տիրում գերեզմաններով գերաճած ժայռերի մեջ, իսկ աղբի հետ խառնված մարդկային ոսկորները…

Ժայռի երկայնքով լի է հին փայտե դագաղներով՝ գեղեցիկ փորագրություններով (erongi), երբեմն մենք հանդիպում ենք մեզ արդեն ծանոթ Տաու-Տաու խնամակալներին:

Եթե ​​քայլում եք սաղարթներով ծածկված սանդուղքով, կարող եք գնալ հարթակ, որի շուրջը գտնվում են քարե աթոռներ:

Երկար ժամանակ մենք այստեղ չէինք մնում, ինչ-որ կերպ ինքնուրույն չէինք մնում։

Տիլանգա լիճ.

Մաքուր կապույտ ջրերով այս գեղատեսիլ վայրը գտնվում է Լեմոյին շատ մոտ կամ Մակալեից 10 կմ հյուսիս։ Մենք ընդհանրապես չէինք գնում այնտեղ՝ ցատկելով դեպի Մակալե մեկ այլ բեռնատար, բայց ճանապարհին տղամարդը մեզ ասաց լճի մասին, և մենք հետ դարձանք։

Գլխավոր ճանապարհից դեպի Տիլանգա մոտ մի երկու կիլոմետր ճանապարհ է, բայց ինչ տեսարան է կողքերից:

Լճի մոտ կա մի փոքրիկ դրամարկղ, որտեղ սեւով սպիտակի վրա գրված է.

Մուտքի տոմսի արժեքը- 20000 ռուփի։

Իհարկե, մենք չէինք պատրաստվում լողալ, և հագուստը փոխելու տեղ չկար, բացի զուգարան վերադառնալուց։ Բայց մենք հիանում էինք Տիլանգա լճի իսկապես կապույտ ջրով։

Իսկ տեղացի տղաները նայեցին մեզ։

Ըստ երևույթին, նրանցից մեկը գանձապահին պատմել է զբոսաշրջիկների մասին, քանի որ վերջինս, ձեռքերը թափահարելով տարբեր կողմեր, 20 րոպե անց վազել է մեզ մոտ և հավանաբար ինչ-որ բան բղավել, որ մայրենի լեզվով է վճարել անցուղու համար։

Մենք արդեն տեսել ենք այն ամենը, ինչ ցանկանում էինք, այնպես որ, երևի թե ժամանակն է վերադառնալու:

Մանկական գերեզմանատուն Կամբիրայում (Kambira Baby Graves)

Այս վայրը գտնվում է գլխավոր ճանապարհից բավականին հեռու, ուստի մենք միտումնավոր հասանք դրան: Փոքրիկ գյուղ, բամբուկի պուրակի և անտառի մեջտեղում՝ ճանապարհին գեղեցիկ լանդշաֆտով:

Իսկ դրա հետևում մանկական գերեզմանոցն է՝ ընդամենը մեկ ծառ ազնվացված հանգիստ տարածքում:

Դուք պետք է շարժվեք ճանապարհի ցուցանակից: Մենք հազիվ գտանք գերեզմանոցը՝ քայլելով տների միջև ընկած նեղ արահետներով։

Գերեզմանատան յուրահատկությունն այն է, որ եթե երեխան մահացել է ատամների ժայթքելուց առաջ, ապա նրան թաղում են հյութ արտազատող ծառերի մեջ (կոչվում է կաթ):

Զգում է, որ այստեղ մթնոլորտը տարբերվում է Թանա Թորաջիի այլ գերեզմանատներից: Թվում է, թե դա պարզ վայր է, և սառնամանիքն ավելի վատ է անցնում մաշկի միջով, քան նույն Լոնդայի քարանձավներում:

Անցումը ազատ է, հասկանալի է, այստեղ 10 րոպեն բավական է շուրջը նայելու համար։

Մաքալե. Սուլավեսիի հյուսիս մեկնելու անհաջող փորձ.

Տանա-Թորաջի շրջկենտրոն Մակալեում մենք արդեն կեսօրից հետո էինք։ Մենք լիցքավորեցինք «բակսո» կոչվող նոր տեղական ուտեստով. սա լապշա է մսային գնդիկներով (ինչ-որ բան, ինչպես պելմենի առանց խմորի) յուրաքանչյուր մատուցման համար 10,000 ռուփի: Հետո մի փոքր շրջեցինք կենտրոնում։

Նորից ծանոթ շենքեր՝ «նավակ» տանիքով և հուշարձաններով։

Ի դեպ, Տանա Տորաջայի երկայնքով վարելիս մենք տեսանք կաթոլիկ եկեղեցիներ, և դրանք բոլորն էլ կառուցված են իրենց ոճով:

Բավականին հետաքրքիր տեսք ունի: Ընդհանրապես, սովորական կրոնն այստեղ ինչ-որ կերպ միահյուսված է ավանդույթների հետ։

Երեկոյան մոտ մենք որոշեցինք հեռանալ Մակալեից հակառակ ուղղությամբ։ Այստեղ պետք է ասել, որ մենք Տանա-Թորաջային հետազոտել ենք ընդամենը 2 օր, քանի որ երրորդ օրն անցել է դեպի հյուսիս։ Առավելագույնը, որին մենք կարողացանք հասնել, Պալոպո քաղաքն էր, որից հետո ավտոստոպը պարզապես մարեց։ Մենք մի քանի ժամ կանգնեցինք ճանապարհին, բայց ոչ ոք չէր ուզում մեզ տանել, թեև երթևեկությունը կար։ Չգիտեմ՝ դա ինչի հետ էր կապված, կա՛մ մեր բախտը չի բերել, կա՛մ այդ տարածքում չեն հասկանում՝ ինչ է ավտոստոպը։ Հեծանվորդներն ու տաքսիստները մի քանի անգամ կանգ են առել, բայց բանը սրանից այն կողմ չի անցել։ Ուստի ժամանակ չկորցնելու համար որոշեցինք վերադառնալ Ռանտեպաո, որոշ տեղեր զննել, ապա վերադառնալ Մակասար։

Մակալեից մենք ակնկալում էինք ընդհանուր առմամբ մոտ 10 կիլոմետր քշել, որպեսզի հանգիստ վրան տեղադրենք քաղաքից դուրս։ Սակայն մենք հանդիպեցինք մի բեռնատարի, որտեղ բանվորներ էին, որոնք թռչում էին մինչև Մակասար։ Հետևում քնած էին այն նույն բանվորները, որոնց հետ մենք զրուցում էինք լեռնային ճանապարհների երկայնքով մինչև Էնրեկանգ։ Ես ու Անդրեյն ավելին չէինք հերիքում, ճանապարհից շատ հոգնած էինք և ուզում էինք քնել։

Այսպիսով, եկեք շարունակենք վաղը: