Curonian Spit. Λιθουανική πλευρά

Ένα άρθρο σχετικά με το πώς και γιατί κινούνται οι αμμόλοφοι, τι είναι το Curonian Spit (Λιθουανία), πώς να φτάσετε στο Curonian Spit, για τις παραλίες και το δάσος στο Curonian Spit, την πόλη Nida και πώς να φτάσετε από το Vilnius στην Klaipeda, καθώς και πώς να νοικιάσετε φθηνά διαμερίσματα στην Κλαϊπέντα.

Το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς αποδείχθηκε γεμάτο εκπλήξεις και ενδιαφέροντα μέρη. Ένα από αυτά τα υπέροχα θαύματα ήταν για μένα διακοπές στο Curonian Spit στη Λιθουανία, που έγιναν κατά τη διάρκεια καλοκαιρινές διακοπέςστη Βαλτική.

Curonian Spitείναι ένα μοναδικό φυσικό αξιοθέατο, το οποίο είναι μια λωρίδα άμμου μήκους 98 χιλιομέτρων και πλάτους 400 μέτρων έως 4 χιλιομέτρων.

Χωρίζει την αλμυρή Βαλτική Θάλασσα και τη λιμνοθάλασσα Curonian του γλυκού νερού. Η μισή σούβλα ανήκει στη Ρωσική Ομοσπονδία και η άλλη μισή στη Λιθουανία.

Όλα λοιπόν ξεκίνησαν με το πλοίο. Είμαστε φειδωλοί και άλογα παιδιά, οπότε αποφασίσαμε να ζήσουμε Klaipedaσε αυτά τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ένα χιλιόμετρο από νέα διέλευση πορθμείων.

Στο δρόμο για το πλοίο, τα σπίτια φαίνονται λυπημένα από έξω

Αλλά τα φανάρια στην Klaipeda είναι σαν αυτά στο αγαπημένο σας Βερολίνο. Αυτά τα ανθρωπάκια τα ξέρεις;

Το να ζεις στην Klaipeda είναι πολύ βολικό, θέλω να σου πω. Σούπερ μάρκετ κοντά (Ακρόπολη και Ρίμη), δεν χρειάζεται να πληρώσετε υπερβολικά για φαγητό. Οι τιμές στο Curonian Spit είναι 2-3 φορές υψηλότερες από ό,τι στην Κλαϊπέντα.

Και έτσι έρχεστε σε μια νέα διάβαση, πληρώστε περίπου 0,8 ευρώκαι προς τις δύο κατευθύνσεις και μετά από 10-15 λεπτά βρίσκεσαι ήδη σε έναν άλλο κόσμο. Όπου υπάρχει ένα δάσος με κωνοφόρα, αμμώδεις λόφοι και η Βαλτική Θάλασσα.

Παρεμπιπτόντως, στην επιστροφή, οι πεζοί δεν χρειάζεται να πληρώσουν για το πλοίο, γιατί το ταξίδι της επιστροφής περιλαμβάνεται στην τιμή του εισιτηρίου. Το πλοίο εκτελεί δρομολόγια κάθε 20 λεπτά μέχρι τις 20:00.

Αν πάτε ευθεία κατά μήκος του μονοπατιού πεζοπορίας από νέοςδιέλευση φέρι, μετά από 15 λεπτά βγαίνετε σε μια εκπληκτική ερημική παραλία.

Στην πορεία απολαμβάνετε τη θέα σε κωνοφόρα δέντρα δάση στη σούβλα Curonian

Και ιδιωτικότητα. Μια τέτοια βόλτα έφερε πολλά συναισθήματα και νέες εντυπώσεις. Θα μπορούσατε να μείνετε στην παραλία με μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Όμως το πνεύμα της περιπέτειας μας οδήγησε παραπέρα στους αμμόλοφους.

Σύμφωνα με φήμες, που αργότερα επιβεβαιώθηκαν, οι ψηλότεροι και ομορφότεροι αμμόλοφοι βρίσκονται στην περιοχή της πόλης Νίντα,που βρίσκεται σχεδόν στα σύνορα με τη Ρωσία, 50 χλμ. από την Κλαϊπέντα.

Στη Νίδα, παρεμπιπτόντως, υπάρχει και παραλία, αλλά όλα εκεί είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ τουριστικά, όχι σαν εμάς. Σε απόσταση 3 χλμ. από την πόλη υπάρχει ένας από τους πιο όμορφους αμμόλοφους του Curonian Spit, που φτάνει σε ύψος τα 70 μέτρα περίπου.

Αυτοί οι αμμόλοφοι κινούνται υπό την επίδραση του ανέμου. Περπάτημα άμμου, με μια λέξη. Όχι μόνο η άμμος μπορεί να περπατήσει, αλλά και οι άνθρωποι, ειδικά για τους οποίους υπάρχουν πινακίδες "Μην περπατάτε στους αμμόλοφους".

Δυστυχώς, ένα τέτοιο σημάδι για τους ανθρώπους είναι σαν ένα κόκκινο πανί για έναν ταύρο. Ένας φαρδύς δρόμος από πατημασιές στην άμμο δείχνει ότι είναι απλά αδύνατο για τον άνθρωπο μας να απαγορεύσει κάτι.

Πηγαίνετε από τη Νίδα στις αμμώδεις παραλίες αμμόλοφουςΜπορείτε είτε να περπατήσετε δίπλα στη θάλασσα είτε να κάνετε ποδήλατο.

Η ενοικίαση ενός μεγάλου για μια ώρα θα κοστίσει 2 ευρώ, αυτός είναι αρκετός χρόνος για να σκαρφαλώσετε στους αμμόλοφους, να δείτε τη Ρωσική Ομοσπονδία, να τραβήξετε φωτογραφίες σε διαφορετικές πόζες και να επιστρέψετε στην πόλη.

Υπάρχουν πολλοί ποδηλάτες στο Curonian Spit. Εξοπλισμένα μονοπάτια τρέχουν σε όλο το μήκος της σούβλας, τόσοι πολλοί άνθρωποι οδηγούν με τους δίτροχους φίλους τους και διασχίζουν τα δάση και την άμμο.
Σε όλη την περίμετρο της διαδρομής υπάρχουν παγκάκια για ξεκούραση.

TOP 3 πράγματα που πρέπει να δείτε στο Curonian Spit

1. Κωνοφόρα δάσος

2. Παραλία της Βαλτικής Θάλασσας στην περιοχή της νέας διάβασης

3. Αμμοθίνες κοντά στη Νίδα, με θέα στην περιοχή του Καλίνινγκραντ, στην Κοιλάδα του Θανάτου και στον φάρο.

Πώς να πάτε στη Νίδα από την Κλαϊπέντα

Μπορείτε να φτάσετε στην πόλη Nida στο Curonian Spit από την Klaipeda σε δύο στάδια: πρώτα με πλοίο και μετά με λεωφορείο.

1. Ferry Klaipeda - Smiltyne

Πρώτα πρέπει να πάρετε ένα πλοίο από την Klaipeda για την πόλη Smiltyne στο Curonian Spit. Τα ποδήλατα μεταφέρονται δωρεάν, χρειάζεται μόνο να πληρώσετε ανά άτομο και ανά αυτοκίνητο.

Τιμές για το πλοίο Klaipeda - Smiltyne:

Το χειμώνα, έχω ήδη πάει στο ποτάμι, που υψώνεται από την ηπειρωτική χώρα κοντά στο Zelenogradsk (Kranz) και καταλήγει απέναντι από την Klaipeda. Ακόμη και τότε, έκανα αρκετές υποθέσεις σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των δύο ημιχρόνων:
1. Η ρωσική πλευρά έχει πιο πλούσια και πιο εξωτική φύση.
2. Στη λιθουανική πλευρά υπάρχουν περισσότεροι οικισμοί και ιστορικά μνημεία.
3. Το μισό της Λιθουανίας είναι πιο «καλλιεργημένο» και πιο βολικό για τους τουρίστες.
Τα δύο πρώτα σημεία αποδείχθηκαν σωστά, το τρίτο - με μια προειδοποίηση: "μια εντυπωσιακή αντίθεση με την περιοχή του Καλίνινγκραντ" δεν εμφανίζεται ούτε στην ίδια τη Λιθουανική Σούβλα, αλλά συγκεκριμένα οικισμοίπάνω του, πρώτα απ' όλα, η Νίντα.

Σε γενικές γραμμές, η λιθουανική σούβλα είναι δομημένη πολύ ενδιαφέροντα - η «άκρη» της ανήκει στην Klaipeda και εκεί εμφανίζεται το Λιθουανικό Ναυτικό Μουσείο. Η υπόλοιπη σούβλα με 4 χωριά (Juodkrante, Pervalka, Preila και Nida) από το 1961 έχει ενωθεί στην πόλη Neringa (3,6 χιλιάδες κάτοικοι), εκτείνεται σε 50 χιλιόμετρα, και νομίζω ότι δεν αξίζει να εξηγήσω ότι το 95% της περιοχή είναι δάση και αμμόλοφοι. Η Neringa είναι επίσης η μόνη πόλη καθεστώτος στη Λιθουανία - μόνο το «καθεστώς» έχει οριστεί εδώ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟκαι προστατευόμενη περιοχή της UNESCO. Θα υπάρχει ξεχωριστή ανάρτηση για τη Νίδα, αλλά τώρα για τον δρόμο προς αυτήν μέσα από τους αμμόλοφους και το χωριό Juodkrante με το γραφικό βουνό των Μάγισσας.

Έχω ήδη πει την ιστορία της Curonian Spit στη δημοσίευση «Καλίνινγκραντ» και είμαι πολύ τεμπέλης να την ξαναδιηγηθώ λεπτομερώς. Αλλά, εν ολίγοις, το Curonian Spit είναι ένα ανθρωπογενές έργο: το γεγονός είναι ότι στους 17-18 αιώνες, οι άνθρωποι καθάρισαν εντελώς τα δάση που το κάλυπταν, απελευθερώνοντας έτσι τον Δαίμονα της Άμμου. Δεν υπάρχει μυστικισμός: ο άνεμος σκόρπισε γρήγορα το τελευταίο χώμα και μια φυσική έρημος με έρπουσα άμμο και πολύμετρους αμμόλοφους σχηματίστηκε στις ακτές της Βαλτικής, θάβοντας ολόκληρα χωριά. Τώρα αυτή η περίοδος ονομάζεται Sandy Catastrophe - έγινε σχεδόν αδύνατο να ζεις στη σούβλα, οι Curonians έφτασαν στο σημείο να αρχίσουν να πιάνουν κοράκια με δίχτυα και να τα αλατίζουν σε βαρέλια, όπως η ρέγγα. Ως αποτέλεσμα, η Πρωσία ξεκίνησε ένα μεγαλειώδες περιβαλλοντικό έργο για την αποκατάσταση των δασών του Curonian Spit, η υλοποίηση του οποίου κράτησε για ενάμιση αιώνα. Βασικά, η σούβλα φυτεύτηκε με κοινά πεύκα (59% των δασών της), αλλά γενικά ήταν ένα πραγματικό «πεδίο δοκιμών εγκλιματισμού» - εδώ υπάρχουν φυτεύσεις ποικιλίας δέντρων, που συνέχισαν να φυτεύονται μέχρι τον πόλεμο. Το 1987, δημιουργήθηκε ένα εθνικό πάρκο στη ρωσική πλευρά της σούβλας, το 1991 - στη λιθουανική πλευρά και το 2000-2003 (πρώτα Λιθουανικά, στη συνέχεια Ρωσικά) και οι δύο έγιναν μέρος του Παγκόσμια κληρονομιά UNESCO, και όχι ως «φυσικό», αλλά ακριβώς ως «πολιτιστικό» αντικείμενο.

Αλλά το γεγονός ότι το εθνικό πάρκο εμφανίστηκε νωρίτερα στη ρωσική πλευρά γενικά δεν προκαλεί έκπληξη: το νότιο μισό της σούβλας είναι πολύ πιο όμορφο και εξωτικό. Πρώτα απ 'όλα, υπάρχει μια πλεξούδα στοτο ίδιο (από 2 χιλιόμετρα έως 400 μέτρα έναντι 2-4 χιλιομέτρων στη Λιθουανία). Δεύτερον, υπάρχουν πιο εκτεταμένοι αμμόλοφοι εκεί. Τέλος, το δάσος εκεί είναι πολύ πιο ποικιλόμορφο - υπάρχουν μόνο πέντε είδη πεύκων, και υπάρχουν επίσης όλα τα είδη εξωτικών όπως η γιγάντια thuja: προφανώς, στο τμήμα δίπλα στο Königsberg, κατάλαβαν ποιο δέντρο θα ήταν πιο βολικό να φυτέψτε μια σούβλα, αλλά εδώ, στο μακρινό μέρος, με την οποία δούλεψαν έδειξαν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Γενικά, το δάσος εδώ είναι κυρίως δύο τύπων - φυλλοβόλο στραβό δάσος (όπως στο παραπάνω πλαίσιο) και πευκοδάσος:

Δηλαδή, μπορεί, φυσικά, το δάσος εδώ να είναι πιο ποικιλόμορφο - αλλά και πάλι στο νότιο μισό είναι πιο αισθητό. Οι ειδικά προστατευόμενες περιοχές, όπως ένα περίγραμμα, χωρίζονται από μια λωρίδα χαλαρού χώματος στην οποία αποτυπώνονται τα ίχνη:

Ακόμη και πριν εισέλθετε στο εθνικό πάρκο, η κορυφή ενός από τους αμμόλοφους (και οι αμμόλοφοι εδώ είναι όλοι λόφοι - η μόνη διαφορά είναι ότι μερικοί είναι ελαφρώς καλυμμένοι με χώμα, ενώ άλλοι όχι) καλύπτεται με ένα κομμάτι αυξανόμενου δάσους. Φαίνεται ότι το 1997 υπήρξε μια φωτιά εδώ που κατέστρεψε ολόκληρο το δάσος - και αν δεν είχαν ληφθεί άμεσα μέτρα, η φλεγόμενη περιοχή θα είχε μετατραπεί γρήγορα σε αμμώδη έρημο.

Κοντά στο πρώτο αγρόκτημα Alksnine(Erlenshorst), ιδρύθηκε το 1898-1907 ως δασοφύλακας για να φροντίζει τους αμμόλοφους και τα δάση - Σημείο ελέγχου ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ. Υπάρχει ένα αντίτιμο εισόδου και εκτός από τον κυνηγό, μας συνάντησε και ένας μελαγχολικός αστυνομικός. Στο δρόμο της επιστροφής, τα έγγραφά μας ελέγχθηκαν εδώ μία από τις δύο φορές κατά τη διάρκεια ολόκληρου του ταξιδιού... ωστόσο, η δουλειά έχει ως εξής: τι θα γινόταν αν αποπλεύσαμε από την περιοχή του Καλίνινγκραντ με ένα παράνομο πλοίο;!
Το σπίτι της βάρδιας καλύπτεται με ανοιχτόχρωμη αχυρένια:

Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι στη δεκαετία του 1870 υπήρχαν στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου στη σούβλα: μετά τον Γαλλο-Πρωσικό Πόλεμο, αρκετές χιλιάδες Γάλλοι κρατούμενοι στάλθηκαν σε αυτές τις άμμους για να φυτέψουν δέντρα (πράγμα που ήταν σκληρή δουλειά). Το ένα στρατόπεδό τους ήταν κοντά στη Νίδα, το άλλο ήταν εδώ. Και μισό χιλιόμετρο από το σημείο ελέγχου υπάρχει ένα πολύ εντυπωσιακό μνημείο του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου (1967) φτιαγμένο από έναν ογκόλιθο από τον πυθμένα της λιμνοθάλασσας Curonian.

Κατ 'αρχήν, υπάρχουν πολλά αξιοθέατα στη σούβλα - εδώ είναι ένας φάρος, υπάρχει ένα ακρωτήριο, εδώ είναι κάποιο είδος μουσείου, ή ένα νεκροταφείο Curonian, ή ένα χωριό με μια εκκλησία ή ένα παλιό σχολείο (δεν πήγαμε ποτέ στην Preila και Pervalka) - αλλά όπως πάντα, δείτε τα πάντα χωρίς εξαίρεση Δεν το είχαμε καν προγραμματίσει. Από την είσοδο πήγαμε πρώτα στη Νίδα, και από εκεί επιστρέψαμε στη διάβαση με στάσεις. Ως εκ τούτου, ο πρώτος μεγάλος οικισμός από την είσοδο Juodkrante(900 κάτοικοι) εξετάσαμε μόνο το βράδυ, όταν ένα εντυπωσιακό κεραυνό σύρθηκε στη σούβλα:

Στα γερμανικά, ο Juodkrante ονομαζόταν Schwarzort, στα ρωσικά, αντίστοιχα, η Μαύρη Παραλία. Ένα από τα αρχαία χωριά της σούβλας, κατοικούνταν από πρωτόγονους ανθρώπους (θησαυρός από κεχριμπαρένια αντικείμενα βρέθηκε εδώ το 1882) και αναφέρθηκε για πρώτη φορά στα Τευτονικά χρονικά το 1429. Στα μέσα του 19ου αιώνα, πριν από την ανακάλυψη των διάσημων ορυχείων Palmniken (σήμερα), υπήρχε εδώ το μεγαλύτερο κοίτασμα yanatra - συνολικά περισσότεροι από 2000 τόνοι εξορύχθηκαν και προφανώς αυτές οι εξελίξεις έδωσαν στην ακτή ένα χαρακτηριστικό «σπασμένο «σχήμα. Αλλά γενικά το χωριό είναι αρκετά σοβαρό - υπάρχει ακόμη και εκκλησία (1884-85):

Και τα κύρια κτίρια είναι τα σπίτια των ψαράδων και οι «αρτ νουβό» βίλες: στις αρχές του 19ου και του 20ου αιώνα, το χωριό μετατράπηκε σε θέρετρο. Εδώ είναι ένα ενδιαφέρον σπίτι - χτισμένο εκείνες τις μέρες που ο Memelland δεν ανήκε σε κανένα κράτος, και πιθανότατα κάποιος Γάλλος αξιωματικός έκανε ένα διάλειμμα εδώ.

10.

Στην όχθη του κόλπου, που ακόμα εδώ μοιάζει με γιγάντιο ποτάμι, υπάρχουν κάθε λογής πέτρινα ειδώλια, που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από το έργο γλυπτών από διαφορετικές χώρεςμε θέμα «Γη και νερό» (1997-98). Μια προφανής προσπάθεια να ξεπεραστεί το Witch Mountain που δημιουργήθηκε σε «λάθος» στιγμή είναι, κατά τη γνώμη μου, απολύτως γελοία.

11.

Το Witch Mountain είναι, χωρίς υπερβολή, ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα σε όλη τη Λιθουανία. Καλυμμένος από ένα παρθένο δάσος που επέζησε από την καταστροφή της άμμου, ο αμμόλοφος (42 μέτρα ύψος) με κανονικό παραβολικό σχήμα ήταν ένα δημοφιλές μέρος για διάφορες λιθουανικές γιορτές, όπως το Midsummer's Night τον 19ο αιώνα. Το 1979 πραγματοποιήθηκε στο Juodkrante ένα φεστιβάλ λιθουανών ξυλόγλυπτων, οι οποίοι έφτιαξαν μια ντουζίνα ή δύο γλυπτά βασισμένα στη λαογραφία. Αργότερα, πραγματοποιούνταν συγκεντρώσεις κάθε χρόνο και οι δημιουργίες τους εγκαταστάθηκαν στην κορυφή του αμμόλοφου - έτσι προέκυψε το Witch Mountain, το καλύτερο απόθεμα της λιθουανικής ξύλινης γλυπτικής (χωρίς να υπολογίζουμε το εκκλησιαστικό γλυπτό, φυσικά). Στην είσοδο, φαίνεται, ο Egle the Snake Queen:

12.

Σημάδι εισόδου. Ο μοχλός σηκώνει τα μάτια του αλλόκοτου... εκείνου του αλλόκοτου που είναι στα αριστερά φυσικά. Μπορείτε να δείτε καθαρά από το στρογγυλό μου πρόσωπο τι κάνει ο Λιθουανός στους ανθρώπους. Εθνική κουζίνα, που αποτελείται κυρίως από πατάτες.

13.

Και μετά... Όλοι αυτοί είναι λαϊκοί χαρακτήρες, τους οποίους κάθε Λιθουανός πιθανότατα γνωρίζει εξ όψεως, όπως γνωρίζουμε από την παιδική ηλικία τον Μπάμπα Γιάγκα, το Φίδι Γκόρινιτς ή τον Κοσσέι τον Αθάνατο, αλλά δεν γνωρίζω καλά τη λιθουανική λαογραφία. Ίσως κάποιος μπορεί να μου πει;

14.

Και το μονοπάτι κάνει έναν βρόχο κατά μήκος της κορυφής του αμμόλοφου, και εσείς οι ίδιοι δεν παρατηρείτε πώς τα γλυπτά κατάφεραν να σχηματίσουν μια πλοκή που αρχίζετε να ακολουθείτε και με κάθε επόμενο ξεκαθάρισμα η ιστορία γίνεται όλο και πιο τρομερή:

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Και τότε λαλάει ο κόκορας:

28.

Τα κακά πνεύματα θα κρυφτούν στο σκοτάδι:

29.

Και οι ήρωες του παραμυθιού θα παίξουν έναν γάμο:

30.

Γενικά, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Λίγα ακόμη γλυπτά που μάλλον δεν είχαν πλέον θέση στο μονοπάτι - μετά το αίσιο τέλος:

31.

Αργότερο. Αλλά έδειξα, φυσικά, μόνο ένα μικρό μέρος - συνολικά υπάρχουν περισσότερα από 80 θέματα στο μονοπάτι και υπάρχει ακόμη και κάτι σαν πιστώσεις στο τέλος (γλύπτης - γλυπτική):

32.

Και το μονοπάτι οδηγεί σε μερικούς πίσω δρόμους - δεν μπορείτε να το περάσετε κατά λάθος προς τα πίσω. Αναρωτιέμαι τι είδους γκαράζ κατοικιών είναι αυτά; Προσωρινά κτίρια όπου μένουν ντόπιοι ενώ τα σπίτια τους νοικιάζονται από τουρίστες;

33.

Ενώ περπατούσαμε στο μονοπάτι, μόλις μπήκε ένα σύννεφο. Παρεμπιπτόντως, όλα τα χωριά της σούβλας, εκτός από το Lesnoy, το οποίο βρίσκεται σε ένα στενό φράγμα, βλέπουν στη λιμνοθάλασσα Curonian - ρηχά, ήσυχα και ζεστά, αυτό είναι ένα πραγματικό δώρο από τη φύση στους ψαράδες. Αλλά για τους παραθεριστές, η θάλασσα εξακολουθεί να είναι η καλύτερη - ο κόλπος ανθίζει και μυρίζει δυσάρεστα κατά τόπους:

34.

Αν και εδώ υπάρχουν κύκνοι. Αναρωτιέμαι τι είδους ιστιοφόρο είναι στην προβλήτα (προφανώς ριμέικ):

35.

Αλλά το κύριο πράγμα στη σούβλα είναι ακόμα οι αμμόλοφοι, περιοχές με ακάλυπτη άμμο, επίσης πάντα στραμμένες προς τον κόλπο (καθώς ο άνεμος φυσάει από τη θάλασσα, αυτή η πλευρά διαμορφώθηκε πρώτα). Από τη ρωσική πλευρά, ανέβηκα στον αμμόλοφο Έφα, που θεωρείται ο ψηλότερος (περίπου 70 μέτρα). Στη λιθουανική πλευρά οι αμμόλοφοι είναι χαμηλότεροι, αλλά ευρύτεροι. Υπάρχουν δύο κύριοι ορεινοί όγκοι εδώ - ο μακρύς αμμόλοφος Pelkosjos (ακριβώς νότια του Juodkrante) και ο πιο κοντός και ψηλότερος Παρανίδης πέρα από τη Νίδα, καθώς και ο αμμόλοφος του Paraglider, που χωρίζεται στη μέση από τα σύνορα - ακόμη και κάτω από τους Γερμανούς, το κέντρο αυτού του αθλήματος. . Εμείς (ακόμα και πριν από το Juodkrante) σταματήσαμε στο Πελκόσος, που απέχει μισό χιλιόμετρο από το δρόμο μέσα από το δάσος.

36.

Αλλά το δάσος ανοίγει - και εδώ είναι, έρπουσα άμμος! Ή μάλλον, οι περισσότεροι αμμόλοφοι ήταν ασφαλισμένοι με γρασίδι (1854). Το ύψος του φτάνει τα 52 μέτρα και το πιο ενδιαφέρον είναι μπροστά, όπου οδηγεί το ξύλινο δάπεδο:

37.

38.

Ω, το Karakum είναι ευρύ,
Δεν υπάρχει πουθενά saxaul
Δεν υπάρχει πουθενά uchkuduk
Και το χωριό δεν φαίνεται!

39.

Η γυναίκα μου είναι ο κακός Σαϊτάνας,
Το κεφάλι μου με μαλώνει
Φάγαμε το γαϊδούρι μας
Μέχρι το τελευταίο έντερο.

40.

Πέμπτη μέρα χωρίς νερό
Έρχονται όλες οι καμήλες
Ο Αλλάχ να μας βοηθήσει
Φτάστε στο νερό!

41.

Στην πραγματικότητα, μόνο στο κατάστρωμα παρατήρησης καταλάβαμε ότι παραβιάσαμε το νόμο. Το γεγονός είναι ότι μια ομάδα μαθητών έφυγε πριν από εμάς στην έρημο... και στην αρχή μπέρδεψα τη γλώσσα τους με λιθουανικά, αλλά άρχισα να αμφιβάλλω όλο και περισσότερο και στα μέσα της πεζοπορίας ήμουν ήδη σίγουρος ότι ήταν Λετονοί . Και έτσι αποδείχτηκε όταν είδα το λεωφορείο τους - και αυτοί δεν ήταν μόνο μαθητές της Λετονίας, αλλά μια ομάδα μπάσκετ για παιδιά και νέους (ή κάποιο είδος περιφερειακής ομάδας στη Λετονία). Τα παιδιά είναι πολύ ωραία και η λετονική γλώσσα αποδείχτηκε απροσδόκητα όμορφη, τόσο απαλή και μελωδική - παρά το γεγονός ότι στην τοπωνυμία, αντίθετα, μου αρέσουν περισσότερο τα λιθουανικά. Το αστείο είναι ότι αν και στο τέλος του ταξιδιού σταματήσαμε στη Λετονία, μόνο εδώ είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε λετονική ομιλία.

42.

Ωστόσο, το θέμα δεν είναι ότι είναι Λετονοί, αλλά ότι τα παιδιά είναι χωρίς την επίβλεψη δασοφυλάκων (και, παρεμπιπτόντως, δεν υπάρχει κανένας στους αμμόλοφους μας!) Έφυγαν αμέσως προς όλες τις κατευθύνσεις, πήδηξαν παντού στους λόφους και , γενικά, υποπτεύομαι ότι προκάλεσε σημαντική ζημιά στο αποθεματικό:

43.

Εμείς, υποκύπτοντας στην ευφορία, απλώς ακολουθήσαμε τα ίχνη και περιπλανηθήκαμε σε λάθος μέρη, πιάνοντας τον εαυτό μας μόνο όταν οι μαθητές άρχισαν να φεύγουν. Λοιπόν, δεν θα συγκρίνω καν τα τοπία των δύο θινών - είναι εξίσου εντυπωσιακά, μόνο που ήταν χειμώνας στην Έφα και εδώ είναι καλοκαίρι:

44.

Ένα δέντρο στην άμμο είναι πραγματικά σαν το σαξάουλ:

45.

Πεύκα και αμμώδης έρημος - τι παράξενο θέαμα!

46.

Και πέρα από τον κόλπο, οι ανεμόμυλοι κυματίζουν -νομίζω οι ίδιοι που περάσαμε μετά το Rusne:

47.

Στο επόμενο μέρος - για τη Nida, την πρωτεύουσα της σούβλας και το καλύτερο λιθουανικό θέρετρο, καθώς και την εθνογραφία των Kursenieki που έζησαν εδώ.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-2013
και πίνακα περιεχομένων.
Σύνορα του Πριγκιπάτου της Λιθουανίας.
. Smolyany, Lepel και Babtsy.
. Begoml, Budslav, Vileyka.
. Smorgon, Krevo, Medininkai.
Βίλνιους.

Ανάμεσα σε άλλα θέρετρα της Λιθουανίας, η Nida ξεχωρίζει για την αριστοκρατία της· οι διακοπές εδώ έχουν κύρος, αλλά όχι φθηνές. Το υψηλό κόστος ζωής λόγω της αδυναμίας ανέγερσης νέων σπιτιών και εξοχικών σπιτιών οφείλεται επίσης στη θέση του παραθεριστικού χωριού Nida στη Curonian Spit, που είναι Εθνικό Πάρκο.

Χαρακτηριστικά θερέτρου

Η σούβλα εκτείνεται σε μήκος 100 km, το πλάτος της οποίας είναι περίπου 3-4 km, ξεκινά από το ρωσικό Zelenograd στην περιοχή του Καλίνινγκραντ και εκτείνεται μέχρι τη λιθουανική Klaipeda, από την οποία χωρίζεται από τα νερά του ομώνυμου κόλπου. . Εάν προτιμάτε αεροπορικές μεταφορές, τότε, παρά το γεγονός ότι το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το Palanga, η πτήση από τη Μόσχα θα διαρκέσει από 4 έως 6 ώρες, ενώ η διάρκεια πτήσης για το Καλίνινγκραντ είναι μόνο 2 ώρες. Από το Καλίνινγκραντ μπορείτε να φτάσετε στη Νίδα με το λεωφορείο σε 3 ώρες. Όσοι ταξιδεύουν οδικώς κατά την είσοδό τους στη λιθουανική επικράτεια του Curonian Spit θα πρέπει να πληρώσουν 20 - 25 λίτες (περίπου 8-10 $ ή 6-7 €) ανά άτομο, τον λεγόμενο οικολογικό φόρο· για όσους φτάνουν με λεωφορείο, το ποσό περιλαμβάνεται στην τιμή του εισιτηρίου.

Πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής στους κατοίκους της περιοχής - φροντίζουν τη φύση εδώ. Δεν θα βρεις νεκρό δέντρο· όλα μεγαλώνουν, ανθίζουν και μυρίζουν. Αυτό είναι στο χωριό Nida, και δεν υπάρχει τίποτα να πούμε για το φυσικό πάρκο. Ήσυχα, πολύ καθαρά πευκοδάση με πλακόστρωτα μονοπάτια είναι απλώς ένα θέαμα για τα πονεμένα μάτια. Μια ταλαιπωρία είναι ότι όταν κάνετε κράτηση σε ένα ξενοδοχείο και βλέπετε την τιμή, υποθέτετε άθελά σας μια τοποθεσία στην ίδια την ακτή, αλλά σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία στη Νίδα βρίσκονται στην πλευρά του κόλπου του γλυκού νερού. Στην πλευρά της σούβλας που βρέχεται από τη θάλασσα, υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία, αλλά και αυτά δεν είναι στην ακτή, αλλά σε κάποια απόσταση. Δεδομένου όμως του ίδιου του πλάτους της σούβλας, δεν χρειάζεται να μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις.

Το μικρό χωριό Νίδα, του οποίου οι κύριοι τομείς ανάπτυξης είναι το ψάρεμα και ο τουρισμός, μπορεί να προσφέρει στους ταξιδιώτες διαμονή διαφόρων κατηγοριών από ξενοδοχεία 4 και 3 αστέρων μέχρι διαμερίσματα και εξοχικές κατοικίες. Ανάμεσα στις 44 επιλογές που προσφέρουν στη Νίδα γνωστά ταξιδιωτικά site, όσοι θέλουν να κάνουν οικονομία στη διαμονή δεν θα βρουν ξενώνες. Όλες οι κατηγορίες ξενοδοχείων στη Νίδα, ακόμα κι αν δεν διεκδικούν αστέρια, είναι σχετικά ακριβά. Εξαίρεση αποτελεί το κάμπινγκ κοντά στο χωριό, το οποίο προσφέρει διαμονή με ένα πιο μέτριο ποσό.

Καιρός

Ωστόσο, οι διακοπές στη Νίδα αξίζει τον κόπο. Το Curonian Spit, αναγνωρισμένο ως τοποθεσία της UNESCO, είναι ένα από τα οικολογικά καθαρά μέρη στη Λιθουανία και διακρίνεται για την εξαιρετική γραφική του φύση. Από τη μια πλευρά, ο κόλπος, από την άλλη, τα νερά της Βαλτικής Θάλασσας, το μοτίβο των αμμόλοφων και το άρωμα των πευκοδασών προσελκύουν τουρίστες σχεδόν όλο το χρόνο, αν και η τουριστική περίοδος στη Νίδα ξεκινά στις αρχές Ιουνίου και διαρκεί μέχρι αρχές του φθινοπώρου.

Το καλοκαίρι στη Νίδα δεν είναι καυτό, είναι ιδανικό για άτομα που τους αρέσει η μέτρια ζέστη και τα μικρά παιδιά. Ο καλύτερος χρόνοςΙούλιος-Αύγουστος θεωρείται, όταν ο καιρός είναι πιο σταθερός, αλλά ακόμη και τότε είναι δυνατή η βροχή. Οι έμπειροι τουρίστες συνιστούν να αγοράσετε αμέσως ένα αδιάβροχο, το οποίο κοστίζει περίπου 3 λίτες (1 $) και να το έχετε μαζί σας, τότε καμία ξαφνική βροχόπτωση δεν θα είναι τρομακτική. Και τα παιδιά θα απολαύσουν το πιτσίλισμα μέσα από λακκούβες με λαστιχένιες μπότες στη βροχή. Ναι, ναι, και όταν βρέχει, είναι καλό να περπατάτε δίπλα στη θάλασσα, γιατί οι Βαλτικές έχουν πολύ υγιή ιωδιούχο αέρα.

Αλλά μια αρκετά υψηλή θερμοκρασία αέρα δεν εγγυάται ζεστό νερό. Ζεστό νερόστη Βαλτική Θάλασσα είναι εξαιρετικά σπάνιο (τις περισσότερες φορές γύρω στους 19 βαθμούς). Αλλά ακόμα κι αν έξω έχει συννεφιά ή φυσάει δυνατός άνεμος, η ηλιοθεραπεία στους αμμόλοφους είναι πολύ άνετη. Προσοχή όμως, ακόμα και σε τέτοιο φαινομενικά δροσερό καιρό είναι πολύ εύκολο να καείτε από τον ήλιο.

Η εποχή του βελούδου αναγνωρίζεται ως η αρχή του φθινοπώρου, όταν ο αέρας είναι ακόμα ζεστός, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα ισχυροί άνεμοι, που εμφανίζονται κάπως αργότερα. Αυτή την περίοδο, οι τουρίστες έρχονται να απολαύσουν βόλτες κατά μήκος της ακτής και να μαζέψουν μούρα και μανιτάρια, από τα οποία υπάρχουν πολλά.

Η περίοδος του φθινοπώρου-χειμώνα στην πόλη συνδέεται με την άφιξη της εποχής των καταιγίδων και των ανέμων που πνέουν αλύπητα μέσα από τη σούβλα. Και αν τον Οκτώβριο ο τουρισμός είναι ελκυστικός για τους λάτρεις της μετανάστευσης πουλιών και όσους αγαπούν την οδήγηση στην άμμο σε μπλοκ, τότε το χειμώνα το θέρετρο φαίνεται να έχει εξαφανιστεί ή να έχει αποκοιμηθεί μέχρι αργά την άνοιξη. Με την άνοιξη, το θέρετρο κυριολεκτικά ανθίζει· παρτέρια, γκαζόν, ακόμη και οι τοίχοι των σπιτιών καλύπτονται με ανθισμένο πράσινο.

Παραλίες

Ένας από τους λόγους για τη δημοτικότητα του θέρετρου είναι οι παραλίες του που σημειώνονται με την γαλάζια σημαία. Αμμώδεις παραλίεςΗ Nida εκτείνεται κατά μήκος ολόκληρης της ακτής και φτάνει σε πλάτος 25-70 μέτρα, έτσι ακόμα και κατά την τουριστική περίοδο αιχμής δεν έχει πολύ κόσμο και μπορείτε πάντα να βρείτε ένα απομονωμένο μέρος στους αμμόλοφους, όπου μπορείτε να κρυφθείτε από τον άνεμο και από Ανθρωποι. Η ρηχή λιμνοθάλασσα Curonian δεν θεωρείται συνήθως προορισμός για κολύμπι, εκτός από περιόδους που το νερό στη Βαλτική Θάλασσα είναι πολύ κρύο.

Στη Νίδα υπάρχουν και παραλίες γυμνιστών και εδώ χωρίζονται σε ανδρικές και γυναικείες, όπως φαίνεται από προειδοποιητικές πινακίδες.

Δεδομένου ότι οι άνεμοι φυσούν συχνά στη Βαλτική Θάλασσα και η ανερχόμενη άμμος μερικές φορές χτυπά οδυνηρά το σώμα, οι τουρίστες χρησιμοποιούν ειδικές σκηνές για να προστατευτούν από τον άνεμο. Τέτοιες σκηνές μπορούν να αγοραστούν εκ των προτέρων σε ηλεκτρονικά καταστήματα ή απευθείας σε πόλεις-θέρετρα.

Θελγήτρα

Οι παραθεριστές πηγαίνουν στη Νίδα όχι μόνο για να χαλαρώσουν στην αγκαλιά της φύσης· το θέρετρο διακρίνεται για μοναδικά αξιοθέατα. Οι τουρίστες καλούνται να επισκεφθούν το μουσείο κεχριμπαριού και το σπίτι, το οποίο έγινε μουσείο του συγγραφέα, στο οποίο έζησε ο Thomas Mann για 2 χρόνια.

Προηγουμένως, οι Curonians ή Kursenieki ζούσαν στο έδαφος της Curonian Spit - ένας εξαφανισμένος λαός. Είναι ο πολιτισμός τους που φαίνεται στην αρχιτεκτονική του χωριού Νίδα, σε αυτό το ιδιαίτερο ξυλόγλυπτο που τόσο μαγνητίζει τα βλέμματα στους δρόμους. Το Curonian στυλ εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα. Χαρακτηριστικά στοιχεία του στυλ συναντάμε και στο στυλιζαρισμένο εθνογραφικό κτήμα του ψαρά.

Μια άλλη υπενθύμιση της αλιευτικής κληρονομιάς του χωριού Νίδα είναι ο φάρος που είναι χτισμένος στο όρος Urbo, 300 μέτρα από το χωριό. Οι ακτίνες του - φως 1000 V που ενισχύεται από σύστημα φακών - εκτείνονται σε 41 km.

Στην κορυφή ενός από τα φυσικά αξιοθέατα της πόλης - τον αμμόλοφο Parniggio - υπάρχει ένα κατάστρωμα παρατήρησης, το πιο επισκέψιμο μέρος στο θέρετρο μετά τις παραλίες. Υπάρχει επίσης ένα ηλιακό ρολόι εγκατεστημένο εκεί, που αντιπροσωπεύει μια πέτρινη στήλη με σύμβολα ημερολογιακών εορτών που εφαρμόζονται σε αυτήν.

Ελεύθερος χρόνος

Για χαλάρωση, η Nida, όπου δεν θα βρείτε ούτε μια ντισκοτέκ, προσφέρει ενεργό χόμπι. Αυτό μπορεί να είναι μια περιήγηση με ποδήλατο ή απλώς μια βόλτα με ποδήλατο, η οποία μπορεί να ενοικιαστεί κατά μήκος του κόλπου για 8 λίτρα/ώρα (περίπου 3$ ή 2€) ή 30 λίτες/ημέρα (περίπου 12$ ή 9€). Δεν χρειάζεται να κυκλοφορεί στο χωριό - μια τράπεζα, ένα σούπερ μάρκετ, ένα περίπτερο με σουβενίρ βρίσκονται στο κέντρο, αλλά μια βόλτα με το ποδήλατο σε μια από τις μεγαλύτερες διαδρομές ποδηλάτου είναι μια απόλαυση που είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς.

Πόσο δύσκολο θα είναι για τους λάτρεις των ιστιοπλοϊκών, των αλεξίπτωτων πλαγιών και του windsurfing να αρνηθούν. Τα ταξίδια με γιοτ, καγιάκ ή τοπικό σκάφος Kurenas είναι επίσης δημοφιλή, επειδή... προσφέρουν θέα στη Νίδα από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία.

Ένα ασυνήθιστο θέρετρο ξέρει πώς να γοητεύει. Προσφέρει ψηλούς αμμόλοφους σε όσους αναζητούν γαλήνη και μοναξιά, καθαρές παραλίες και άρωμα πευκοβελόνων σε όσους αναζητούν ευεξία, ενεργό αθλητική αναψυχή στους λάτρεις της διασκέδασης και ελευθερία στα παιδιά να χτίζουν κάστρα από άμμο και να πηδούν στα κύματα στην παραλία. Και μόνο οι λάτρεις του θορύβου δεν θα βρουν τίποτα για τον εαυτό τους στη Νίδα.

Το Curonian Spit, το λιθουανικό μισό του οποίου έδειξα, και το ρωσικό μισό, έχει επίσης τη δική του πρωτεύουσα: το χωριό Nida (1,1 χιλιάδες κάτοικοι) σχεδόν στη μέση του, λίγα χιλιόμετρα από τη συνοριακή διάβαση. Ένα ήσυχο, όμορφο και ηλιόλουστο μέρος ανάμεσα στον κόλπο και τη θάλασσα, την άμμο και τα πευκοδάση - δεν έχω ξαναδεί τίποτα σαν τη Nida, όχι μόνο στην περιοχή του Καλίνινγκραντ, αλλά και στην ίδια τη Λιθουανία· το θέρετρο δεν αντέχει καμία σύγκριση με αυτό. Αλλά η Nida δεν είναι μόνο ένα θέρετρο - είναι επίσης το κέντρο του εξαφανισμένου λαού Curonian, ή του Kursenieki, των αυτόχθονων κατοίκων του Spit, των οποίων η γεύση έχει διατηρηθεί πολύ προσεκτικά εδώ.

Μετά τον αμμόλοφο Pelkosjös, όπου τελείωσα το τελευταίο μέρος, οδηγήσαμε στη Νίδα χωρίς να σταματήσουμε. Κάπου πίσω από τα δέντρα παρέμεινε το ακρωτήριο Zhirgu με έναν παλιό φάρο (1900), το χωριό Preila με ένα εξίσου παλιό σχολείο, που το 1846 μετακόμισε από ένα χωριό θαμμένο από άμμο, πεύκα, πάρκινγκ, στρίβει προς τον κόλπο και τη θάλασσα. . Ο δρόμος στο συνοριακό τμήμα της σούβλας έχει σπάσει απροσδόκητα - για να είμαι ειλικρινής, στο Καλίνινγκραντ η μισή άσφαλτος είναι καλύτερη. Η Nida παρουσιάζει αυτή την «καταπληκτική αντίθεση» που αγαπούν οι κάτοικοι του Καλίνινγκραντ με τη γύρω περιοχή όταν την πλησιάζετε από τα βόρεια.

Όμως το πρώτο πράγμα που σου τραβάει το μάτι μπαίνοντας εδώ δεν είναι καν η καθαριότητα και η άνεση, αλλά η εντελώς πρωτότυπη αρχιτεκτονική. Το "Curonian style" δεν μπορεί να συγχέεται με τίποτα άλλο, και απομιμήσεις του έχουν βρεθεί πρόσφατα σε όλη τη Λιθουανία. Γεγονός είναι ότι δεν ήταν Γερμανοί ή Λιθουανοί που ζούσαν στη σούβλα, αλλά οι δικοί τους άνθρωποι, οι Kursenieki, που ήταν πιο κοντά στους Λετονούς. Οι τελευταίοι ενοποιήθηκαν μόλις τον 16ο αιώνα από τους Βαλτικούς Κουρωνιανούς, τους Λατγαλιανούς, τους Σεμιγαλιάνους, τους Σέλο και τους Φινο-Ουγγρικούς Λιβονιανούς, αλλά ακόμη και νωρίτερα, μεταξύ των Κουρωνιανών που ζούσαν πιο κοντά, υπήρχαν πολλοί που έφυγαν από τους Γερμανούς κυρίους στα ερειπωμένα δάση της Κως, όπου προηγουμένως δεν είχαν εγκατασταθεί Λιθουανοί, ούτε οι Τεύτονες ούτε οι Βίκινγκς, αλλά αυτοί με κάποιο τρόπο τα κατάφεραν. Η γλώσσα Kursenieki έχει διατηρήσει πολλές πραγματικές λέξεις Curonian που δεν συμπεριλήφθηκαν στα λετονικά..

Σε απομόνωση από τα «δικά τους», οι Kursenieki διατήρησαν γενικά πολλά αρχαϊκά πράγματα - για παράδειγμα, τοπικά ξυλόγλυπτα, κυρίως τις διακοσμήσεις των αετωμάτων αυτών των σπιτιών:

Η καταστροφή της άμμου του 18ου και 19ου αιώνα πρόσθεσε ακόμη περισσότερη πρωτοτυπία στο Kursenieki. Βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με την άγονη έρπουσα άμμο που έθαβαν τα χωριά - ας πούμε, η Νίδα, γνωστή από το 1429, στη σημερινή της θέση από το 1787. Αλλά περισσότερο από αυτό, τίποτα δεν φυτρώνει σε γυμνή άμμο! Οι Kursenieki ήταν, κατ 'αρχήν, ένας λαός ψαράδων, αλλά εκείνες τις μέρες εμφανίστηκαν και Kraibiters - κορακοπαγίδες. Η τεχνική ήταν απλή: ο φαραβοβάτης έθαψε ένα δίχτυ με δόλωμα στην άμμο, κρύφτηκε σε μια καλύβα και όταν τα κοράκια προσγειώθηκαν στο δόλωμα, τράβηξε το σχοινί και τα έπιασε με αυτό το δίχτυ. Παραδοσιακά, τα κοράκια σκοτώνονταν με ένα δάγκωμα στο λαιμό (!), μετά από το οποίο ξέπλυναν το στόμα τους με σναπ και τα σπίτια των αιχμαλωτισμένων πουλιών αλατίζονταν σε βαρέλια, όπως η ρέγγα. Για να είμαι ειλικρινής: Θα μπορούσα να φάω έναν μαγειρεμένο βάτραχο, αλλά όχι ένα κοράκι.

Η πρωτοτυπία του Kursenieki άρχισε να χάνεται ήδη από τον 19ο αιώνα, με τον εξωραϊσμό της σούβλας και την ανάπτυξη των πρωσικών θέρετρων. Άρχισαν να σερβίρονται παστά κοράκια καλύτερα εστιατόριαΟ Koenigsberg αποκάλεσε το «περιστέρι της πλεξούδας». Στο νότιο τμήμα του Kursenieki, στις αρχές του 20ου αιώνα, είχαν ήδη ξεχάσει τη μητρική τους γλώσσα και τον πολιτισμό και οι Ναζί σαφώς δεν ευνοούσαν την εθνική ποικιλομορφία - γι' αυτό το λιθουανικό τμήμα της σούβλας είναι πιο πλούσιο σε εθνογραφικά μνημεία . Οι Kursenieki εξαφανίστηκαν τελικά το 1945 - έχοντας φύγει από την Πρωσία μαζί με τους Γερμανούς, οι μικροσκοπικοί άνθρωποι εξαφανίστηκαν ανάμεσά τους χωρίς ίχνος.

Ωστόσο, οι Kursenieki άφησαν αρκετά υλικά μνημεία και η Nida χτίστηκε με το "Curonian style" ακόμα και μετά την έξοδό τους. Αυτά τα κίνητρα είναι παντού εδώ - ακόμα και η διοίκηση:

Τουλάχιστον πάγκοι με σουβενίρ:

Τουλάχιστον ο σταθμός των λεωφορείων:

Σε πολλά μέρη υπάρχουν πολύχρωμοι ανεμοδείκτες - χρησίμευαν ως ορόσημο και σήμα αναγνώρισης για τους ψαράδες του Kursenieki: κάθε χωριό είχε το δικό του σύμβολο.

10.

Έχοντας σταθμεύσει στην κεντρική πλατεία, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να πάμε στο κέντρο τουριστικών πληροφοριών, όπου λάβαμε έναν χάρτη και το πρόγραμμα των πλοίων Klaipeda - αυτές είναι οι στιγμές στη Λιθουανία που μας κάνουν πραγματικά να ζηλέψουμε... Πριν το ταξίδι, εγώ είπαν πολλά ότι στη Nida μπορείτε να δοκιμάσετε τις πιο εξωτικές λιχουδιές της κουζίνας Kursenieki - όπως τα ήδη αναφερθέντα κοράκια ή αλκοολούχο βάμμα σε κεχριμπάρι (!), αλλά στο τουριστικό κέντρο απογοητευτήκαμε: «προς το παρόν μπορούμε μόνο να το ονειρευόμαστε .» Ίσως υπάρχει πράγματι κάτι τέτοιο εδώ - αλλά δεν έχει τεθεί σε παραγωγή. Παραδοσιακή λιθουανική κουζίνα με μεμονωμένες περιεκτικότητες Curonian (όπως φλάντζα με ξινή κρέμα και σάλτσα κρεμμυδιού) παρουσιάζεται επίσης εδώ. Φάγαμε μεσημεριανό σε ένα μικροσκοπικό καφέ στο τέλος αυτού του δρόμου - και το φαγητό εκεί ήταν ίσως το πιο νόστιμο ολόκληρου του ταξιδιού.

11.

Στον ίδιο δρόμο υπάρχει ένα μικρό μουσείο της ζωής των ψαράδων, αλλά μετά από ένα παρόμοιο μουσείο δεν είδα τίποτα καινούργιο εδώ, και επιπλέον δεν μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες εδώ (παράδοξο, αλλά είναι ένα αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο στη Λιθουανία! ):

12.

Ωστόσο, φωτογράφισα τα σκαλιστά διακοσμητικά των σπιτιών και τη μακέτα του σκάφους kurenas:

13.

Στην αυλή του μουσείου υπάρχουν περισσότερα σκάφη, στα αριστερά υπάρχει μια βάρκα χωρίς κατάρτι. Στο βάθος είναι ένα άλλο εστιατόριο κάτω από μια στέγη από καλάμια:

14.

Ο δρόμος μας οδήγησε στην προβλήτα. Στο σπίτι στα δεξιά (ή στο διπλανό στην άκρη του κάδρου), ο μπαμπάς έκανε διακοπές ένα καλοκαίρι όταν ήταν παιδί. Κατ 'αρχήν, ο κύριος τόπος της παιδικής του ηλικίας στη Λιθουανία ήταν το Zarasai - το τελευταίο σημείο του ταξιδιού, αλλά ο Nida τον έκανε αμέσως να θυμηθεί πολλά.

15.

Από την προβλήτα μπορείτε να δείτε καθαρά τον αμμόλοφο Παρανίδη και το μακρινό ακρωτήριο Grabst στα σύνορα:

16.

Είναι το ίδιο και το χειμώνα, από την πίσω πλευρά:

17.

Παρανίδης (Zanid dune) - «Λιθουανική Σαχάρα», ένα από τα τρία μεγάλοι αμμόλοφοιστο λιθουανικό μέρος της σούβλας, έχει ύψος 52 μέτρα... Από μακριά φαίνεται τρομερό. Εκτός από τη Σαχάρα, υπάρχει και η δική της Κοιλάδα του Θανάτου - αυτό είναι το όνομα της κοιλάδας όπου το 1871-72 υπήρχε ένα στρατόπεδο Γάλλων αιχμαλώτων πολέμου που ασχολούνταν με τον εξωραϊσμό της άμμου - λένε ότι λίγοι από αυτούς επέζησαν. Δεν πήγα στον Παρανίδη - μου έφτανε ο Πέλκοσιος, αλλά το περασμένο φθινόπωρο το επισκέφτηκα περισκοπ.su - εδώ είναι η αναφορά του. Πίσω από τον Παρανίδη βρίσκεται ο αμμόλοφος του Παραπέντε, όπου το 1930-39 βρισκόταν στη Γερμανία ένα από τα πρώτα στρατόπεδα για τους λάτρεις του αθλήματος. Απαγορεύεται επίσημα να περπατάτε στους αμμόλοφους έξω από τα μονοπάτια - αλλά όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν μονοπάτια που οδηγούν στην άμμο της Αραβίας και στην παρθένα άμμο:

18.

Έτσι έμοιαζε κάποτε ολόκληρη η πλεξούδα. Εδώ θα μάθετε πραγματικά να τρώτε κοράκια...

19.

Και ο κόλπος, παρεμπιπτόντως, αν και φαίνεται δελεαστικός, δεν είναι πολύ ευνοϊκός για κολύμπι - το νερό ανθίζει και μυρίζει δυσάρεστα. Αλλά η Nida στέκεται επίσης στο πιο στενό μέρος του λιθουανικού τμήματος της σούβλας (το οποίο, κατ 'αρχήν, στενεύει από εδώ προς τα νότια), και είναι περίπου 15 λεπτά με τα πόδια από εδώ μέχρι τη θάλασσα... αλλά δεν περπατήσαμε πια . Στη συνέχεια - μόνο μερικά σκίτσα της Nida. Χωρίς ανθρώπους - οι άνθρωποι εδώ είναι όπως παντού αλλού, η γεύση Kursenieki παραμένει μόνο στην αρχιτεκτονική και το design.
Ένας μικροσκοπικός μετεωρολογικός σταθμός, φαινομενικά πολύ παλιός. Στο ρωσικό μέρος της σούβλας, αντίστοιχα, υπάρχει ο παλαιότερος ορνιθολογικός σταθμός στον κόσμο (1901).

20.

Ένα από τα λίγα μόνιμα κτίρια είναι ένα σχολείο, το σκάλισμα σε αυτό είναι πιο συνηθισμένο Πρωσικό παρά Curonian:

21.

Πολλά μνημεία - για παράδειγμα, στον Λιθουανό βάρδο Vytautas Kernagis-Benas:

22.

Αυτό προφανώς είναι μόνο για ομορφιά:

23.

Φαίνεται να υπάρχει κάποιο είδος σαλονιού ή εργαστηρίου εδώ:

24.

Επίσης δεν θυμάμαι για ποιον είναι αυτός ο πίνακας. Ένα από τα κύρια αξιοθέατα της Nida είναι το σπίτι-μουσείο του Thomas Mann, το οποίο νοίκιασε ο συγγραφέας για το καλοκαίρι το 1930-32. Αλλά δεν έχω διαβάσει τον Mann, τα εκθέματα δύσκολα θα μου αποκάλυπταν κάτι, εξωτερικά είναι ένα συνηθισμένο μπλε και κόκκινο σπίτι Kursenieki... γενικά, ήμασταν πολύ τεμπέληδες για να πάμε εκεί.

25.

Ένα άλλο περίεργο, σχεδόν μογγολικό σύμβολο που συνάντησα σε αρκετά σημεία - αναρωτιέμαι τι σημαίνει;

26.

Και βασικά η Nida μοιάζει με αυτό:

27.

Η τοπική εκκλησία (1888) είναι επίσης ορατή στον κατάφυτο αμμόλοφο:

28.

Σχεδόν τυπικό για την εποχή του - αλλά πώς φαίνεται ανάμεσα σε αυτά τα στριφτά πεύκα!

29.

30.

Κοντά στην εκκλησία υπάρχει ένα νεκροταφείο και στο νεκροταφείο υπάρχει ένας άλλος τοπικός αρχαϊσμός - κρίσκτς, σκαλιστές επιτύμβιες στήλες, μόνο πολύ αόριστα παρόμοια με σταυρούς:

31.

Οι Κρίκστι περιγράφηκαν για πρώτη φορά τον 16ο αιώνα στη Σαμογιτεία, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η παράδοση έχει πιθανώς παγανιστικές ρίζες. Στη συνέχεια, το εύρος τους συρρικνώθηκε σταθερά - στις αρχές του εικοστού αιώνα βρίσκονταν μόνο στο Memelland και μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα αυτή η παράδοση επιβίωσε μόνο στο Curonian Spit. Φαίνεται ότι εδώ έχουν διατηρηθεί αρκετά τέτοια νεκροταφεία - και πουθενά αλλού.

32.

Η διαφορά μεταξύ kriksht και σταυρών δεν είναι μόνο το σχήμα: πρώτον, τοποθετούνταν στα πόδια του νεκρού και ο άξονας τους έπρεπε να φτάσει στον πυθμένα του τάφου - πίστευαν ότι την Ημέρα της Κρίσεως ο νεκρός θα το άρπαζε και πήγαινε στην κρίση του Θεού. Οι γυναίκες θάβονταν κάτω από φλαμουριές, λεύκες και έλατα, οι άνδρες - κάτω από βελανιδιές, τέφρα και σημύδες. Στο παρελθόν, τα γλυπτά kriksht ήταν πολύ πιο πλούσια και πιο περίτεχνα. Αν κρίνουμε από τη φωτογραφία, τα Nida krikst ήταν βρύα μέχρι πρόσφατα και έμοιαζαν πολύ πιο αραχικά, αλλά πρόσφατα καθαρίστηκαν για κάποιο λόγο.

33.
:

Λένε ότι η ταφή είναι μια από τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Και η εμφάνιση των νεκροταφείων είναι μια από τις πιο εμφανείς διαφορές μεταξύ των λαών...

34.

Kriksht, σταυρός, πεύκα και κόλπος:

35.

Και τα κρίκστα απηχούν οι σκαλιστές διακοσμήσεις των σπιτιών. Ακόμα ένα υπέροχο μέρος!

36.

Τέλος, μερικά πλάνα από τη «νέα» Νίδα πάνω από την κεντρική της πλατεία. Είναι γοητευτική ακόμα και στο μη τουριστικό κομμάτι:

37.

Μου άρεσαν πολύ τα τετραώροφα κτίρια «Χριστουγεννιάτικο δέντρο». Ε, γιατί δεν μπορούσαν να χτιστούν αυτά σε άλλα μέρη;

38.

Στο λόφο βρίσκεται ένας από τους πιο ασυνήθιστους σύγχρονους ναούς που έχω δει. Μια ξύλινη εκκλησία κάτω από μια καλαμωτή στέγη είναι η αποθέωση της λιθουανικής εθνοτεχνολογίας:

39.

40.

Και αυτή η εκκλησία με βοήθησε επιτέλους να καταλάβω ποια είναι η κύρια γοητεία της Nida. Ναι, αυτά είναι κάτι σαν μικροσκοπικά κεφαλαία μικροσκοπικών καταστάσεων παραδεισένια νησιάΠολυνησία! Μερικά Τουβαλού, Τοκελάου, Φίτζι ή Ταϊτή. Τροπικά λαμπερός ήλιος, απέραντο γαλάζιο νερό, στέγες από καλάμια, κυβέρνηση και εκκλησία σε απλό έθνικ στυλ, ακόμα και πεύκα μπορούν εύκολα να φανταστούν σαν φοίνικες. Χάρη σε αυτούς τους συνειρμούς, η Nida είναι ένα ιδανικό κομμάτι παραδείσου.

41.

Αυτό ολοκληρώνεται με το Curonian Spit και το Memelland γενικά. Περαιτέρω ο δρόμος μας περνά μέσα από την ήδη εμφανισμένη Palanga και Kretinga σε μια εντελώς διαφορετική Λιθουανία - τη ζοφερή παγανιστική Samogitia.

Η τρίτη μέρα στη Λιθουανία αποδείχθηκε ηλιόλουστη, οπότε πήγα ένα ταξίδι με πλοίο.
Όπως έγραψα ήδη, το ξενοδοχείο μου βρίσκεται στην περιοχή του λιμανιού - απλώς περάστε τη γέφυρα και θα βρεθείτε κοντά στον Old Ferry Terminal, από όπου μπορείτε να πλεύσετε στο Curonian Spit. Είναι αλήθεια ότι εκείνο το πρωί για κάποιο λόγο δεν υπήρχε πλοίο, αλλά ένα καταμαράν. Δεν είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύω με ένα από αυτά, αλλά κάθε φορά εκπλήσσομαι - έχω συνηθίσει να με λένε θαλάσσιο ποδήλατο στις λιμνούλες του πάρκου, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα τόσο μικρό σκάφος :)

Το Curonian Spit είναι ένα αστείο κομμάτι γης, πολύ στενό και μακρόστενο, οπότε φαίνεται απίστευτο ότι η θάλασσα δεν το έχει φάει σε όλη της την ύπαρξη. Συνημμένο στο ηπειρωτική χώραφτύνει στην περιοχή μας του Καλίνινγκραντ και εκτείνεται ακριβώς μέχρι τη λιθουανική Klaipeda, όπου καταλήγει και αφήνει ένα στενό στενό που συνδέει τη λιμνοθάλασσα Curonian με τη Βαλτική Θάλασσα. Εδώ η σούβλα τρέχει πολύ κοντά στην ηπειρωτική χώρα, οπότε το νερό δεν μοιάζει καθόλου με θάλασσα, αλλά μάλλον με όχι πολύ φαρδύ ποτάμι.

Εδώ στέκομαι πάνω στο καταμαράν, και αυτά τα δέντρα στον ορίζοντα είναι η Curonian Spit. Κοστίζει ένα αστείο χρηματικό ποσό για να διασχίσεις τον κόλπο και τα εισιτήρια ελέγχονται μόνο στο δρόμο προς τα εκεί και κανείς δεν τα κοιτάζει πίσω.

Πλέψαμε και κοιτάξαμε πίσω στο λιμάνι. Τα κτίρια "K" και "D" είναι ορατά στον ορίζοντα - επίσης ορόσημα της Klaipeda.

Στον χάρτη η σούβλα φαίνεται μικροσκοπική και ελαφρώς λεπτή, δεν είναι δύσκολο να τη διασχίσεις με τα πόδια, αλλά δεν υπάρχουν μόνο αμμόλοφοι και άμμος, αλλά αρκετά χωριά, δάση και λόφοι. Οι άνθρωποι άρχισαν να εγκαθίστανται σε αυτά τα μέρη στα τέλη της λίθινης εποχής, αλλά στη συνέχεια άφησαν τη σούβλα για λίγο, επειδή η άμμος προχωρούσε στα χωριά και ήταν δύσκολο να ζήσει κανείς εκεί.

Το πλοίο δεν διαρκεί πολύ και φτάνει σε ένα μέρος που ονομάζεται Smiltyne. Γράφουν ότι υπάρχει ένα δελφινάριο και ένα ναυτικό μουσείο εκεί, αλλά οι εκπαιδευμένες φώκιες δεν με ενδιέφεραν και μου είπαν για το μουσείο ότι τώρα είναι κλειστό για ανακατασκευή - τι κρίμα. Δεν είχα κάποιο ειδικό σχέδιο, αλλά αποφάσισα να μην χάσω χρόνο στο Smiltyne, αλλά να απομακρυνθώ και μετά να φύγω από εκεί. Κοντά στην προβλήτα των φέρι/καταμαράν υπάρχει στάση λεωφορείου, όπου υπήρχε λεωφορείο που αναχωρούσε για τη Νίδα.

Το Nida είναι το μεγαλύτερο χωριό στο λιθουανικό τμήμα της Curonian Spit. Με το λεωφορείο χρειάζεται περίπου μισή ώρα για να φτάσετε εκεί μέσα από πευκοδάση και κατά μήκος της ακτής. Στο δρόμο, είδα μια αλεπού κοντά στο δρόμο από το παράθυρο, και σίγουρα δεν μου φαινόταν σαν αυτό το αδιέξοδο στα νησιά Σέτλαντ :)

Η ατμόσφαιρα στη Νίδα είναι θέρετρο και εξοχή. ντόπιοιασχολείται κυρίως με τουριστικές επιχειρήσεις ή/και αλιεία. Μπορείτε να νοικιάσετε ένα δωμάτιο στα κόκκινα, μπλε και λευκά σπίτια που θυμίζουν παιχνίδι ή να μείνετε σε ένα από τα μικρά ξενοδοχεία. Θέλω πραγματικά να μείνω εκεί. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι θα έκανα εκεί, εκτός από το να περπατήσω μέσα στα πευκοδάση, και αυτό πιθανότατα θα βαριόταν γρήγορα;

Οι ποδηλατόδρομοι είναι παντού στην Κλαϊπέδα.

Πήγα ακόμα μια βόλτα στο πευκοδάσος. Είναι πολύ ηλιόλουστο, ξηρό και ως εκ τούτου αρωματικό. Υπάρχουν πολλά μονοπάτια μέσα στο δάσος και σηματοδοτημένες περιπατητικές διαδρομές.

Αυτό το γαλάζιο βρύα είναι εντελώς στεγνό και σκληρό, σαν λειχήνα.

Από το δάσος βγήκα στους αμμόλοφους.

Λένε ότι αυτές οι άμμοι κινούνταν με τον άνεμο και κατάπιναν δάση και ολόκληρα χωριά στο δρόμο τους. Οι άνθρωποι άρχισαν να προστατεύουν τα σπίτια τους και να φυτεύουν δέντρα, εξασφαλίζοντας την ανήσυχη γη, και τώρα οι αμμόλοφοι στέκονται ακίνητοι. Είναι αλήθεια ότι στα τέλη του περασμένου αιώνα, όταν το τοπίο θεωρούνταν ήδη πολύτιμο και ενδιαφέρον ακριβώς γι' αυτό που είναι, ανακαλύφθηκε ότι οι αμμόλοφοι κατέβαιναν και σταδιακά διαβρώνονταν. Και τώρα οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να προστατεύουν την άμμο αντίθετα. Επομένως, αυτό το ανάγλυφο ονομάζεται φυσικό-ανθρωπογόνο - οι άνθρωποι το διαμορφώνουν εδώ και πολύ καιρό και με διαφορετικούς τρόπους.

Αυτός είναι ο μεγαλύτερος και ψηλότερος αμμόλοφος - ονομάζεται Παρνίδισα, που σύμφωνα με τον πίνακα πληροφοριών σημαίνει «διασχίζω τη Νίδα». Φαντάζεσαι?

Το Curonian Spit είναι ένα εθνικό πάρκο, επομένως δεν μπορείτε να περπατήσετε κατά μήκος των αμμόλοφων παντού. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να σκαρφαλώσετε σε ορισμένες πλαγιές - αυτό θα κάνει την άμμο να θρυμματιστεί. Φυσικά, οι τουρίστες δεν ακούν ούτε διαβάζουν πινακίδες στα λιθουανικά: (Μπορείτε να περπατήσετε στα πλακόστρωτα ξύλινα μονοπάτια, εδώ είναι ευχάριστο να βγάλετε τα παπούτσια σας και να περπατήσετε στις σανίδες και την άμμο που θερμαίνεται από τον ήλιο.

Στην κορυφή υπάρχει ένα ημερολόγιο με κλεψύδρα.

Κάπου μακριά είναι τα σύνορα με τη Ρωσία.

Και μπορείτε να περπατήσετε εκεί κάτω. Οι άνθρωποι πατάνε γιγάντιες επιγραφές στην άμμο.
«Μοιάζει με το Τατουίν», είπαν αυτά τα δύο παιδιά όταν ανέβηκαν από την κοιλάδα στο κατάστρωμα παρατήρησης.

Ήρθε η ώρα να κατέβουμε και να επιστρέψουμε στο χωριό.

Στη συνέχεια είχα μεσημεριανό - οι τιμές στη σούβλα είναι ελαφρώς υψηλότερες από ό, τι στην Klaipeda, αλλά ακόμα ευχάριστες. Και το φαγητό δεν είναι βαρετό, στην αρχή ξενώναςΣυνάντησα μια πολύ νόστιμη σαλάτα πολλών συστατικών, ό,τι μου αρέσει - κατσικίσιο τυρί, Πάρμα, πέστο, μαρμελάδα κρεμμύδι... Δεν ξέρω, βέβαια, αν αυτό το μέρος χαρακτηρίζει τη Νίδα, ίσως είμαι απλά τυχερός, αλλά γενικά εξακολουθώ να μου αρέσει όπως κάνω το φαγητό στη Λιθουανία - πάντα συναντάς λεπτούς και προσεγμένους συνδυασμούς γεύσεων. Θυμάμαι πώς υπέφερα στο Βέλγιο για αυτό το θέμα... Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσω κάτι από τα τοπικά 100.500 πιάτα με πατάτα τους.

Ακόμη και στη Νίδα, μπορείτε να δείτε παντού πολύ κομψά ζωγραφισμένα ανεμοδείκτες - είναι κατασκευασμένα από ξύλο και διακοσμημένα με διάφορες φιγούρες: βάρκες, σπίτια, καροτσάκια, άλκες και επίσης κομμάτια υφάσματος είναι προσαρτημένα σε αυτά, με τα οποία είναι ακόμα πιο εύκολο να προσδιοριστεί η παραμικρή αλλαγή στην κατεύθυνση του ανέμου. Τέτοιοι ανεμοδείκτες εμφανίστηκαν σε αλιευτικά πλοία τον 19ο αιώνα και ουσιαστικά αποτελούνται από δύο μέρη. Το ασπρόμαυρο μέρος ήταν επίσημο, σε κάθε περιβάλλοντα οικισμό ανατέθηκε ένα τέτοιο σχέδιο, που θύμιζε σημαία, ώστε το πλοίο να αναγνωρίζεται εύκολα από μακριά. Και οι ντόπιοι τεχνίτες πρόσθεσαν πολύχρωμα σκαλιστά σύμβολα - άλλα για καλή τύχη, άλλα για να προσθέσουν ατομικότητα, για να μετατρέψουν τον ανεμοδείκτη σε ένα είδος οικόσημο του χωριού τους.

Εδώ θα μπορούσαμε να σταματήσουμε σε ένα άλλο χωριό, το Juodkrante - υπάρχει ένα πάρκο «Βουνό των Μαγισσών» με ξύλινα γλυπτά, αλλά ήμουν ήδη κουρασμένος και ξεκίνησα για την επιστροφή. Λοιπόν, θα υπάρχει κάτι να κάνω την επόμενη φορά - τι θα συμβεί αν επιστρέψω ποτέ στη ντάτσα Nida;

Όλα έγιναν χθες. Και σήμερα ένιωσα ότι δεν είχα ακόμα αρκετή θάλασσα στη σούβλα, την κοιτούσα από τη λιμνοθάλασσα Curonian, οπότε πήγα μια βόλτα στην παραλία στην Palanga. Αλλά θα σας πω για αυτό την επόμενη φορά που θα κοιτάξω τις φωτογραφίες.

Τα πάντα για τον συντονισμό αυτοκινήτου