Η χώρα των Βάσκων αποκαλύπτει τα μυστικά της. Χώρα των Βάσκων: πού είναι το καλύτερο μέρος για να χαλαρώσετε και να αγοράσετε ακίνητα Τι είναι η Χώρα των Βάσκων
Η Μπασκόνια, η Χώρα των Βάσκων ή Euskadi (Pais Vasco, Euskadi) είναι μια από τις πιο ασυνήθιστες ιστορικές περιοχές όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά και σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Αυτή η αυτόνομη κοινότητα, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χώρας, στα δυτικά άκρα των Πυρηναίων και στο ανατολικό τμήμα των βουνών της Κανταβρίας, διαφέρει σημαντικά από την υπόλοιπη Ισπανία και στα δύο εθνοτική σύνθεσηκαι τη γλώσσα, καθώς και στο κλίμα και το επίπεδο της βιομηχανίας. Η Euskal Herria, όπως οι ίδιοι οι Βάσκοι αποκαλούν αυτή τη γη, περιλαμβάνει τρεις περιοχές - την ίδια τη Χώρα των Βάσκων (Pais Vasco), τις περιοχές Gipuzkoa και Bizkaia, συν δύο τεράστιες επαρχίες που κατοικούνται από Βάσκους, στη Γαλλία και τη Ναβάρρα (διοικητικά οι τελευταίες δεν αποτελούν μέρος της Χώρας των Βάσκων). Για πολλούς αιώνες οι Βάσκοι διατήρησαν τον αρχαίο πολιτισμό τους, τον οποίο έφεραν από την ιστορική τους πατρίδα διαχρονικά, η πιο πιθανή τοποθεσία της οποίας θεωρείται το έδαφος της σύγχρονης Γεωργίας (αλλά αυτή είναι μόνο μία από τις θεωρίες). Η βασκική γλώσσα - Euskara ή Euskera - θεωρείται μια από τις αρχαιότερες και πιο μυστηριώδεις στην Ευρώπη, καθώς ενσωματώνει αρχαίες μορφές λέξεων των λαών του Καυκάσου και αργότερα ιβηρικές και ακουιτανικές διαλέκτους της Ιβηρικής χερσονήσου και πολλούς όρους που δεν έχουν ανάλογους σε οποιαδήποτε από τις γνωστές γλώσσες της Γης. Ταυτόχρονα, η βασκική γλώσσα δεν έχει τυπική προφορά (ο αριθμός των διαλέκτων είναι στην πραγματικότητα ίσος με τον αριθμό των οικισμών), αλλά οι διαφορές μεταξύ των διαλέκτων είναι μικρές. Όλα αυτά μαζί μας επιτρέπουν να την κατατάξουμε σε μια ομάδα πρωτοϊνδοευρωπαϊκών γλωσσών, αυτών δηλαδή που διαμορφώθηκαν πολύ πριν από την εμφάνιση του σύγχρονου γλωσσικού χώρου.
Η προέλευση των ίδιων των Βάσκων είναι εξίσου μυστηριώδης. Γενετικά, σχεδόν δεν σχετίζονται με κανέναν από τους σύγχρονους λαούς της Μεσογείου, κάτι που ανιχνεύεται εύκολα ακόμη και σε επίπεδο σύστασης αίματος. Εξίσου πρωτότυπα είναι τα τοπικά έθιμα και τα έθιμα, η λαϊκή κουζίνα και ιδιαίτερα οι τελετουργίες χορού και τραγουδιού. Ταυτόχρονα, το μυστήριο της καταγωγής αυτού του λαού και της γλώσσας του δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.
Παρά το γεγονός ότι αυτή είναι η πιο βιομηχανοποιημένη περιοχή της χερσονήσου (και επομένως μια από τις πλουσιότερες), η φύση του εσωτερικού της Χώρας των Βάσκων επηρεάζεται ελάχιστα από τους ανθρώπους - τακτοποιημένα και ήσυχα χωριά συνυπάρχουν εδώ με πλούσια βλάστηση βουνών και άγρια βραχώδης ακτογραμμή, το σύστημα μεταφορών είναι άριστα ανεπτυγμένο και η εγγύτητα των συνόρων υποστηρίζει το εμπόριο και τον τουρισμό. Όλα αυτά μας επιτρέπουν να κατατάξουμε τη Χώρα των Βάσκων ως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές της Ισπανίας.
Η πόλη είναι η μεγαλύτερη τοποθεσίαΚαι διοικητικό κέντροεπαρχία Vizcaya, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας.
15 χλμ. από το κέντρο του Μπιλμπάο προς τα βόρεια βρίσκεται η δημοφιλής παραλία της περιοχής Sopelana (υπάρχει επίσης μια «άγρια» παραλία και στην περιοχή Playa de Ametara υπάρχει μια περιοχή γυμνιστών). 30 χλμ νοτιοανατολικά του Μπιλμπάο, ξεκινούν τα εδάφη του φυσικού πάρκου Urquiola, καλύπτοντας τις πλαγιές του πράσινου οροσειρά Durangesado ( το ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ- Όρος Amboto, 1330 m).
Το διοικητικό κέντρο της επαρχίας Gipuzkoa, η πόλη βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Χώρας των Βάσκων, στις όχθες του κόλπου La Concha κοντά στα γαλλικά σύνορα.
Στα δυτικά του San Sebastian ξεκινά η γραφική βραχώδης ακτή της Costa Basca - η γενέτειρα του αφρώδους οίνου «txakoli» και η περιοχή πολλών αρχαίων πόλεων. Getaria(Getaria) είναι διάσημη για την υπέροχη εκκλησία του Σαν Σαλβαδόρ (14ος αιώνας), το Μουσείο Balenciaga (ο διάσημος σχεδιαστής γεννήθηκε σε αυτή την πόλη) και το Elcano Fiesta (Ο Juan Sebastian Elcano, που γεννήθηκε εδώ, ήταν το μόνο μέλος του Magellan's πλήρωμα να επιστρέψει στο σπίτι μετά τον περίφημο περίπλου). Σουμάγια(Zumaia) - με τις παραλίες Playa de Itsurun και Playa Santiago. Κοντά στην πόλη Ασπητεία(Azpeitia, 16 χλμ νότια της Zumaia) υπάρχει μια μεγαλειώδης βασιλική www.santuariodeloyola.com Sanctuary de Loyola (XVIII αιώνας), που χτίστηκε ως μνημείο του Ignacio (Inijo) Lopez de Loyola, ο οποίος γεννήθηκε σε αυτά τα μέρη, περισσότερο γνωστό ως Άγιος Ιγνάτιος Λογιόλα (1491 -1556). ΣΕ Markina-Shemein(Markina-Xemein) υπάρχει η Ακαδημία Pelota (το pelota είναι εθνικό άθλημα, ένα είδος λάπτας), και σε Sciorza Bolivar(Ziortza-Bolivar) - Μουσείο Simon Bolivar, καθώς και ένα όμορφο μοναστήρι και ρωμανική εκκλησία (XVI αιώνας).
Γύρω από το Σαν Σεμπαστιάν, η ιστορική περιοχή Guipuzcoa (η μικρότερη στην Ισπανία) είναι ένα αιωνόβιο κέντρο της βασκικής γλώσσας και πολιτισμού. Εδώ μπορείτε να επισκεφθείτε τη μεσαιωνική πόλη Τολόσαμε το παραδοσιακό καρναβάλι της (η Tolosa είναι η μόνη πόλη της χώρας όπου αυτή η παραδοσιακή γιορτή, που ενσωματώνει όλες τις βασκικές παραδόσεις, γινόταν ακόμη και κατά την περίοδο της απαγόρευσης της χρήσης της βασκικής γλώσσας που εισήγαγε ο δικτάτορας Φράνκο) και ένα εκτεταμένο ιστορικό κέντρο , τις γραφικές βουνοπλαγιές της Sierra de Aralar και της Sierra de Urquilla, το μοναστήρι Aransazu (XV-XX αιώνες) - ο κύριος τόπος του βασκικού προσκυνήματος, μια ευημερούσα πόλη Ορντίσιαμε καλοδιατηρημένο ιστορικό κέντρο (XVI αι.), χωριό φημισμένο για τα παλιά του αρχοντικά Segura, "Basque Toledo" - πόλη Ονάτη(75 χλμ νότια του Σαν Σεμπαστιάν) με τα υπέροχα μπαρόκ κτίρια, το χωριό Bera de Bidasoaμε τα μοναδικά πέτρινα κτίρια (XVI-XIX αι.), καθώς και το ανοιχτό μουσείο του γλύπτη Eduardo Chillida στο Ερνάνι(7 χλμ νότια του Σαν Σεμπαστιάν).
Απαθανατισμένος από τον τραγικό πίνακα, ο Πικάσο είναι το παραδοσιακό κέντρο του βασκικού εθνικισμού και αυτονομισμού.
5 χλμ. από την πόλη βρίσκεται το παλαιολιθικό συγκρότημα σπηλαίων Cueva de Santimamine, ένα γραφικό χωριό Ωμμε το «ζωγραφισμένο δάσος» του (έργο του καλλιτέχνη Augustin Ibarrola), καθώς και τη λεκάνη απορροής του Mundaka ακριβώς στα δυτικά, που ανακηρύχθηκε από την UNESCO ως πολιτιστικό και φυσικό καταφύγιο παγκόσμιας σημασίας (περιέχει το πιο ποικίλο σύνολο οικοσυστημάτων στην Χώρα των Βάσκων και πραγματικό καταφύγιο για εκατομμύρια αποδημητικά πτηνά από όλη την Ευρώπη).
Η επίσημη πρωτεύουσα του Euskadi και η επαρχία Alava (αραβική) - (ισπανική Vitoria, βασκική Gasteiz, επίσημα Vitoria-Gasteiz).
Χώρα των Βάσκων: πού είναι το καλύτερο μέρος για να χαλαρώσετε και να αγοράσετε ακίνητα;
Η Χώρα των Βάσκων (País Vasco) είναι μια αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια Ισπανία, στα σύνορα με τη Γαλλία, και μια από τις πιο «ανεκμετάλλευτες» περιοχές της χώρας από ξένους: σύμφωνα με την Ένωση Επιθεωρητών Εγγραφής Περιουσίας (Colegio de Registradores de España ), το 2014 ξένοι αγοραστές Μόνο το 1,5% των συναλλαγών έγιναν εδώ (ο μέσος όρος στην Ισπανία είναι 13%).
Alava: αγροτικά τοπία και οινοτουρισμός
Μεταξύ των επαρχιών της Χώρας των Βάσκων, η Αλάβα είναι η πιο μη δημοφιλής περιοχή μεταξύ των ξένων. Σύμφωνα με την Ένωση Επιθεωρητών Εγγραφής Ακίνητης Περιουσίας, το 2014, οι αγορές από ξένους επενδυτές αντιπροσώπευαν μόνο το 0,8% του συνολικού αριθμού συναλλαγών ακινήτων στην Αλάβα. Για σύγκριση, στη Vizcaya το μερίδιο των ξένων στην αγορά είναι 1,4%, στη Gipuzkoa - 2,0%.
Η Αλάβα έχει πολλές αρχαίες πόλεις με παραδοσιακή αρχιτεκτονικήΤο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας της Alava είναι πεδιάδα, με αμπελώνες. Υπάρχουν γραφικά χωριά και μεσαιωνικά φρούρια. Η πόλη είναι ενδιαφέρουσα για τους λάτρεις του πολιτισμού Vitoria-Gasteiz, πλούσια σε αρχιτεκτονικά μνημεία: παλάτια, μοναστήρια, εκκλησίες και απλά όμορφα κτίρια κατοικιών. Αλλά δεν υπάρχουν θέρετρα στην Αλάβα, αφού η επαρχία δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα.
Αλλά στην Αλάβα θα είναι ενδιαφέρον για τους λάτρεις του οινοτουρισμού. Ισπανοί από άλλες περιοχές έρχονται συχνά εδώ για να δοκιμάσουν κρασί. Εδώ βρίσκονται τα οινοποιεία Marqués de Riscal. Το φουτουριστικό Starwood Hotels & Resorts, σχεδιασμένο από τον διάσημο αρχιτέκτονα Frank Gehry, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους λάτρεις αυτού του ποτού. Προσφέρει οινικό εστιατόριο και σπα οινοθεραπείες.
Τα ακίνητα στην Αλάβα είναι φθηνότερα από ό,τι στις άλλες δύο επαρχίες της Χώρας των Βάσκων - κατά μέσο όρο περίπου 2 χιλιάδες ευρώ/μ².
Η διάταξη των κατοικιών στη Χώρα των Βάσκων διαφέρει από τη διάταξη των σπιτιών και των διαμερισμάτων στις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας: στα βόρεια υπάρχουν συχνά ακίνητα με μεγάλο αριθμό δωματίων. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλά διαμερίσματα στην αγορά με εμβαδόν έως 550 m² με 5-8 υπνοδωμάτια και η μέση επιφάνεια των ακινήτων δύο και τριών υπνοδωματίων μπορεί να είναι 150-300 m². Αυτή η κλίμακα εξηγείται από το γεγονός ότι ιστορικά το βόρειο τμήμα της Ισπανίας ήταν τόπος διακοπών για υψηλόβαθμες οικογένειες και ευγενείς, μέλη της βασιλικής οικογένειας. Επιπλέον, το να έχεις 5-8 παιδιά σε μια οικογένεια εκείνη την εποχή ήταν ο κανόνας, εξ ου και ο αριθμός των δωματίων. Μεγάλες περιοχέςοφείλονται επίσης στις ιδιαιτερότητες του κλίματος της περιοχής: οι βροχοπτώσεις εδώ είναι πιο άφθονες και η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από ό,τι στο νότο, επομένως οι ντόπιοι περνούν χρόνο στο σπίτι πιο συχνά από τους νότιους.
Vizcaya: ανεπτυγμένη οικονομία και φυσικά αξιοθέατα
Η Vizcaya είναι μια από τις πιο ευημερούσες και βιομηχανοποιημένες επαρχίες της Ισπανίας. Στην ακτογραμμή του μήκους 80 χιλιομέτρων υπάρχουν πολλά θέρετρα με αμμώδεις παραλίες που περιβάλλονται από βράχους και πολλά ψαροχώρια.
Η μεγαλύτερη πόλη της Χώρας των Βάσκων και η πρωτεύουσα της Vizcaya - Μπιλμπάο. Περισσότεροι από 350 χιλιάδες άνθρωποι ζουν εδώ. Μεταξύ άλλων, είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι και μια από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες πόλεις της χώρας. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι το Μπιλμπάο δεν είναι το καλύτερο ομορφη ΠΟΛΗ, ιδιαίτερα τα βιομηχανικά της προάστια. Όμως το Μπιλμπάο έχει και τα πλεονεκτήματά του: είναι μια πόλη διασκέδασης με πολλά εστιατόρια που ταιριάζουν σε κάθε γούστο. Ένα από τα σύμβολα της πόλης είναι το Μουσείο Guggenheim, το οποίο, όπως και τα Starwood Hotels & Resorts στην Alava, χτίστηκε σύμφωνα με το σχέδιο του Frank Gehry.
15 χλμ. από το Μπιλμπάο υπάρχει μια παραλία όπου οι ντόπιοι έρχονται να χαλαρώσουν. Η γύρω περιοχή έχει τέσσερα φημισμένα γήπεδα γκολφ, πολλά μονοπάτια πεζοπορίας, ξενοδοχεία με σπα και θερμικές πηγές; Το αλπικό σκι είναι δημοφιλές τους χειμερινούς μήνες και η ιππασία το καλοκαίρι.
Το μέσο κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο στο Μπιλμπάο ξεπερνά τις 3 χιλιάδες ευρώ, αλλά αυτή δεν είναι ακόμα η πιο ακριβή πόλη για αγορά ακινήτων στη Βισκάγια. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε ένα διαμέρισμα με 2-3 υπνοδωμάτια σε τιμή από 110 χιλιάδες έως 230 χιλιάδες ευρώ περίπου.
Το Μπιλμπάο με εντυπωσίασε ως μια σύγχρονη και αναπτυσσόμενη πόλη με ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Διαθέτει όλα όσα χρειάζεται ένας μητροπολιτικός κάτοικος: σχολεία (Βρετανικά, Αμερικανικά, Γερμανικά, Γαλλικά), γραφεία, μοδάτα καταστήματα, ιατρικές εγκαταστάσεις και, φυσικά, ακίνητα για κάθε γούστο - κατοικίες οικονομικής θέσης, εύρος μεσαίας τιμής και πολυτελή διαμερίσματα στο κέντρο του δρόμου. Την ίδια στιγμή, το Μπιλμπάο - ήσυχη πόλημε ευνοϊκό κλίμα, πάρκα και οικολογικά καταφύγια στη γύρω περιοχή. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο Μπιλμπάο ταξιδεύουν συνήθως στην παραλία στο Getxo (10–15 λεπτά με το μετρό ή το αυτοκίνητο).
Είναι στο Getxo, μια πόλη που βρίσκεται 15 χλμ. από το Μπιλμπάο, όπου οι υψηλότερες τιμές ακινήτων στη Vizcaya. Ένα τετραγωνικό μέτρο εδώ κοστίζει κατά μέσο όρο 3.316 ευρώ - αυτή είναι μια από τις πιο ακριβές αγορές στην Ισπανία.
Τον 19ο αιώνα, ο Γκέτσο έγινε δημοφιλής ανάμεσα στην πλούσια αστική τάξη. Σήμερα, είναι επίσης σε ζήτηση μεταξύ των πλουσίων, γεγονός που εξηγεί τις υψηλές τιμές για σπίτια και διαμερίσματα. Το Getxo προσελκύει αγοραστές πολυτελών ακινήτων λόγω της κοντινής του τοποθεσίας στο Μπιλμπάο (η πρωτεύουσα της επαρχίας είναι προσβάσιμη από εδώ με το μετρό) και της αναπτυγμένης υποδομής με πολλή διασκέδαση: υπάρχει μαρίνα, γήπεδο γκολφ και πολλά αθλητικά συγκροτήματα.
Βορειοανατολικά του Μπιλμπάο βρίσκεται Μπερμέο(Bermeo) - μια πόλη-λιμάνι με ένα αλιευτικό λιμάνι και ένα μεγάλο αριθμό εστιατορίων ψαριών, - και Mundaka(Mundaca) είναι ένα μικρό θέρετρο που είναι ενδιαφέρον για όλους: σέρφερ, γκουρμέ και λάτρεις της τέχνης.
Ακριβώς βόρεια της Mundaka βρίσκεται το Urdaibai - μια προστατευόμενη φυσική περιοχή με βάλτους, λίμνες, αμμόλοφοι, σπηλιές και το «μαγικό» δάσος Oma (Bosque de Oma), στο οποίο φυτρώνουν πεύκα, ζωγραφισμένα σε διάφορα χρώματα από τον καλλιτέχνη Agustín Ibarrola.
Περίπου 20 χλμ ανατολικά του δάσους Oma υπάρχει μια παραθαλάσσια πόλη Λεκειτιο- ένα από τα πιο όμορφα μέρη στην ακτή του Βισκαϊκού Κόλπου. Αυτή η πόλη ανταγωνίζεται το Σαν Σεμπαστιάν για τον τίτλο της πρωτεύουσας-θέρετρο της Χώρας των Βάσκων. Η τηλεκάρτα του Lekeitio είναι η τιρκουάζ θάλασσα με τα κατάλευκα ιστιοφόρα και μια αμμώδη παραλία, με θέα στο κοντινό νησί του Αγίου Νικολάου (Isla de San Nicolás). Η παλιά πόλη έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα: παλάτια, πύργους, εκκλησίες, μοναστήρια.
50 χλμ. από το Μπιλμπάο υπάρχει ένα λιμάνι Elanchove(Elanchove), που περιβάλλεται από απότομους βράχους καλυμμένους με δάσος, είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρηγια διακοπές στη Χώρα των Βάσκων.
Gipuzkoa: ψαροταβέρνες και πολυτελή καταλύματα
Η Gipuzkoa είναι η πιο δημοφιλής περιοχή μεταξύ των ξένων αγοραστών ακινήτων στη Χώρα των Βάσκων και η μικρότερη επαρχία στην Ισπανία. Συνορεύει με το γαλλικό διαμέρισμα των Pyrénées-Atlantiques.
Η μήκους 50 χιλιομέτρων ακτογραμμή της Guipuzcoa φιλοξενεί πολλά ψαροχώρια, παραλίες και καταπράσινους βράχους. Τα κύρια θέρετρα της επαρχίας έχουν κοινά χαρακτηριστικά: ποιοτικές παραλίες, εξαιρετικά εστιατόρια με θαλασσινά και πληθώρα αξιοθέατων.
Το διοικητικό κέντρο της Guipuzcoa είναι Σαν Σεμπαστιάν. Πολλοί άνθρωποι βάζουν αυτή την πόλη στο ίδιο επίπεδο με τέτοιες μοντέρνα θέρετρα, όπως η Νίκαια και το Μόντε Κάρλο, αποκαλείται συχνά Παρίσι στον Ατλαντικό ή Ισπανικό Μπιαρίτζ, αφού οι κεντρικές περιοχές του Σαν Σεμπαστιάν αρχιτεκτονικά θυμίζουν γαλλικές πόλεις. Το 2013, το Condé Nast Traveler ονόμασε την πόλη τον πέμπτο πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό στον κόσμο και τον πρώτο στην Ισπανία. Το Σαν Σεμπαστιάν προσελκύει τουρίστες και αγοραστές ακινήτων με τους ανθισμένους κήπους, τα καλοκαιρινά φεστιβάλ, τα καλύτερα εστιατόρια της χώρας, τους καταπράσινους λόφους και τη γραφική θέα στον Βισκαϊκό Κόλπο. «Αυτή είναι μια από τις πιο όμορφες και ασφαλέστερες πόλεις στις ακτές του Ατλαντικού. Η πόλη είναι δημοφιλής μεταξύ των σέρφερ.
Πολλοί Ισπανοί αναλυτές αποκαλούν το Σαν Σεμπαστιάν την πιο ακριβή αγορά ακινήτων στην Ισπανία. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία του Fotocasa.es, ένα τετραγωνικό μέτρο στο Zarautz (μια άλλη πόλη στο Guipuzcoa) κοστίζει περισσότερο - κατά μέσο όρο 4.331 ευρώ έναντι 4.124 ευρώ στο Σαν Σεμπαστιάν. Ωστόσο, στην πρωτεύουσα της επαρχίας υπάρχουν βίλες που πωλούνται προς 5–6 χιλιάδες ευρώ/μ².
Το Σαν Σεμπαστιάν επέζησε της κρίσης καλύτερα από άλλες πόλεις της Ισπανίας: εάν στη χώρα συνολικά, οι τιμές κατοικιών μειώθηκαν κατά 40–45% από το 2007 έως το 2015, τότε σε αυτήν την πόλη η μείωση δεν ήταν μεγαλύτερη από 10%. Σήμερα, τα διαμερίσματα υψηλής ποιότητας εδώ κοστίζουν από 450 χιλιάδες ευρώ έως αρκετά εκατομμύρια. Τέτοιες υψηλές τιμές ακινήτων στο Σαν Σεμπαστιάν συνδέονται με το τοπικό υψηλό βιοτικό επίπεδο (ένα τρίτο υψηλότερο από το εθνικό επίπεδο και ακόμη υψηλότερο από ό,τι στη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη) και τους υψηλούς μισθούς (περίπου ένα τέταρτο πάνω από τον ισπανικό μέσο όρο).
20 χλμ. από το Σαν Σεμπαστιάν είναι θέρετρο Zarautz. Έχει ενδιαφέρον για την παραλία τριών χιλιομέτρων (η μεγαλύτερη στη Χώρα των Βάσκων), καθώς και για το Κάστρο Narros (Palacio de Narros) με μια συλλογή από πίνακες του Van Dyck. Το Zarautz ήταν δημοφιλές ως θέρετρο από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν χτίστηκαν πολλά πολυτελή αρχοντικά κατά μήκος της ακτής. Οι άνθρωποι ήρθαν εδώ σε διαφορετικές χρονικές στιγμές καλοκαιρινή ανάπαυσηΗ βασίλισσα Ισαβέλλα ΙΙ της Ισπανίας και η βασίλισσα Fabiola de Mora y Aragon του Βελγίου. Τώρα πολλά από τα παλιά αρχοντικά έχουν γκρεμιστεί και στη θέση τους έχουν ανεγερθεί πολυκατοικίες. Ο Zarautz είναι επίσης διάσημος καλά εστιατόρια, ένα εκ των οποίων ανήκει στον διάσημο Ισπανό σεφ και παρουσιαστή της τηλεόρασης Carlos Arguinano. Επιπλέον, το θέρετρο φημίζεται και για τα κύματα του, ιδανικό για σέρφινγκ. Παγκόσμια πρωταθλήματα σε αυτό το άθλημα διεξάγονται εδώ. Σε απόσταση 20 λεπτών με το αυτοκίνητο από το Zarautz υπάρχει ένα άλλο κέντρο έλξης για τους σέρφερ - ένα θέρετρο Deba(Ντέμπα).
Λίγο ανατολικά του Zarautz υπάρχει ένα ψαροχώρι Getaria(Guetaria), ένα από τα πιο όμορφα της ακτής. Εδώ γεννήθηκε ο διάσημος πλοηγός Juan Sebastián Elcano, ο οποίος έκανε το πρώτο ταξίδι του κόσμου σε όλο τον κόσμο τον 16ο αιώνα. Το Getaria έχει πολλά εστιατόρια με βεράντες και αρχαία κτίρια, ενώ υπάρχει επίσης μια ευρύχωρη αμμώδης παραλία. Τα αξιοθέατα περιλαμβάνουν τη γοτθική εκκλησία του San Salvador (Iglesia de San Salvador), το παλάτι Aldamar (Palacio de Aldamar) και τα παραδοσιακά σπίτια της οδού San Roque.
Περίπου 20 χλμ. ανατολικά του Σαν Σεμπαστιάν, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, υπάρχει μια ψαράδικη πόλη Fuenterrabia. Φημίζεται για τα ψαροταβέρνα και τα καλοδιατηρημένα κτίρια της παλιάς πόλης. Το καλοκαίρι, οι κάτοικοι της Μαδρίτης λατρεύουν να έρχονται εδώ για διακοπές. Πολλοί Ισπανοί παραδέχονται ότι η ποιότητα της τοπικής κουζίνας είναι στα ίδια επίπεδα με το Σαν Σεμπαστιάν. Ένα τετραγωνικό μέτρο στη Fuenterrabia κοστίζει κατά μέσο όρο 3.600 ευρώ.
Η Χώρα των Βάσκων είναι ευνοϊκή για ταξίδια. Από όλες τις πόλεις της περιοχής, θα συνιστούσα στους αγοραστές να επιλέξουν το Σαν Σεμπαστιάν ή το Μπιλμπάο. Και τα δύο μέρη είναι κατάλληλα για μόνιμη κατοικία και για διακοπές. Το Σαν Σεμπαστιάν αγαπιέται από τους ηλικιωμένους, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους. Η ζωή σε αυτή την πόλη δεν σταματά ποτέ μέρα ή νύχτα, και την καλοκαιρινή περίοδο είναι δημοφιλής στους τουρίστες. Το Μπιλμπάο είναι μια πιο ήρεμη πόλη σε σύγκριση με το Σαν Σεμπαστιάν, αλλά διαθέτει και όλες τις απαραίτητες υποδομές για διαβίωση και αναψυχή.
Για οικογένειες με παιδιά και νέους: Μπιλμπάο, Σαν Σεμπαστιάν;
για ιδιοκτήτες γιοτ: Getxo, Leikeitio, Elanchove;
για καλοφαγάδες: Bermeno, Bilbao,
San Sebastian, Zarautz, Fuenterrabia;
για σέρφερ: Deba, Mundaka,
San Sebastian, Zarautz;
για τους λάτρεις του γκολφ: Μπιλμπάο, Getxo;
για να ζεις όλο το χρόνο: Μπιλμπάο,
Σαν Σεμπαστιάν.
Yulia Kozhevnikova, Tranio
Η Χώρα των Βάσκων, επίσης γνωστή ως Χώρα των Βάσκων ή Euskadi (Pais Vasco, Euskadi) είναι αναμφίβολα μια από τις πιο μυστηριώδεις και χαρακτηριστικές ιστορικές περιοχές σε ολόκληρο το Δυτική Ευρώπη. Η Χώρα των Βάσκων καταλαμβάνει το έδαφος της βόρειας Ισπανίας και του νοτιοανατολικού τμήματος της Γαλλίας, κατοικείται από τους αρχαιότερους ευρωπαϊκούς λαούς, οι οποίοι κατάφεραν να διατηρήσουν τον πλούσιο πολιτισμό, τις παραδόσεις, την ταυτότητά τους, καθώς και την αρχική τους γλώσσα. Η Χώρα των Βάσκων είναι μία από τις 17 αυτόνομες περιοχές της Ισπανίας. Το αυτόνομο καθεστώς αποκτήθηκε το 1979.
Η Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία αποτελείται από τρεις επαρχίες: την Alava - την πρωτεύουσα της Vitoria-Gasteiz, τη Vizkaya - την πρωτεύουσα του Μπιλμπάο και την επαρχία Gipuzcoa - την πρωτεύουσα του San Seastian. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την τεράστια επαρχία της Ναβάρας, που κατοικείται από Βάσκους, η οποία δεν αποτελεί διοικητικά μέρος της Χώρας των Βάσκων. Οι επαρχίες Lapurdie, Zuberoa και Κάτω Ναβάρρα αποτελούν τη γαλλική Χώρα των Βάσκων. Η επίσημη διοικητική πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων στην Ισπανία είναι η Vitoria-Gasteiz (ισπανικά - Vitoria, βασκικά - Gasteiz) Euskal-Herria - αυτό αποκαλούν οι ίδιοι οι Βάσκοι αυτά τα εδάφη, κυριολεκτικά σημαίνει "Γη όπου μιλούν τη βασκική γλώσσα" Γαλλικά βασκικά Η χώρα του Βόρειου Euskadi ονομάζεται Iparraldea, και το ισπανικό είναι το Southern Euskadi - Hegoaldea.
«Η ιστορία για την ιστορία οποιουδήποτε λαού ξεκινά συνήθως με τη λέξη «ήρθε» - σε έναν αιώνα ήρθαν οι Κέλτες, οι Ίβηρες - εκεί, οι Βησιγότθοι - εκεί... Κατά παράβαση καθιερωμένων παραδόσεων, η ιστορία για οι Βάσκοι θα πρέπει να ξεκινούν ως εξής: «Οι φυλές των Vascon ζουν στη γη τους από αμνημονεύτων χρόνων, πιθανώς από την ίδια τη δημιουργία του κόσμου...» Δεν υπάρχει σχεδόν καμία υπερβολή σε αυτή τη διατύπωση, και η απόδειξη αυτού είναι οι συγκλονιστικές ανακαλύψεις των αρχαιολόγων, που άλλαξε εντελώς την ιδέα για το πότε κατοικήθηκε η ευρωπαϊκή ήπειρος Όχι πολύ καιρό πριν, στη βόρεια Ισπανία στην Atapuerca, οι επιστήμονες ανακάλυψαν το σαγόνι του προγόνου ενός ατόμου σύγχρονου φυσικού τύπου (Homo antecessor). έζησε ένα εκατομμύριο 200 χιλιάδες χρόνια Επιπλέον, αυτό το εύρημα δεν είναι το μόνο - από τις αρχές της δεκαετίας του '90, έχουν ανακαλυφθεί πολλά υπολείμματα αρχαίων ανθρώπων και πρωτόγονων εργαλείων, οστά ζώων, με γρατσουνιές Η πιθανότητα ότι οι αρχαίοι κάτοικοι της κοιλάδας του ποταμού Έβρου είναι οι πρόγονοι των Βάσκων είναι πολύ υψηλή. αυτός ο λαός. Η Euskara δεν συνδέεται με καμία γλώσσα στον κόσμο και, προφανώς, προέκυψε "από την αρχή" στην αυγή της ανθρωπότητας, και έγινε η πρώτη γλώσσα της νότιας Ευρώπης. Στην αρχαιότητα, οι Βάσκοι κατοικούσαν όχι μόνο στην Ιβηρική Χερσόνησο, αλλά και σε μέρος του εδάφους της Γαλλίας και του Βελγίου, αλλά σταδιακά άλλοι λαοί που ήρθαν στην Ευρώπη τους έσπρωξαν στα πέρατα της γης υπό την προστασία των Κανταβρικών βουνών. Αυτή η περιοχή έγινε το τελευταίο προγεφύρωμα από το οποίο δεν υπήρχε πλέον δρόμος για υποχώρηση. Οι Βάσκοι, εργατικοί δημιουργοί, έπρεπε συχνά να πάρουν το ξίφος, σε σκληρές μάχες υπερασπιζόμενοι όχι μόνο τα εδάφη τους, αλλά και το ίδιο το δικαίωμα ύπαρξης ως ενιαίος λαός. Στην αρχαιότητα αντιτάχθηκαν στους Κέλτες, τους Φοίνικες, τους Έλληνες, τους Ρωμαίους, τους Βησιγότθους, τους Φράγκους, τους Νορμανδούς. στο Μεσαίωνα - στους Μαυριτανούς, και πολύ αργότερα - στους φρουρούς του Ναπολέοντα. Σε όλη την ιστορία τους, οι κάτοικοι του Euskadi δεν υποτάχθηκαν σε κανέναν εισβολέα, και ακόμη και η πανίσχυρη Ρώμη μπόρεσε μόνο εν μέρει να κατακτήσει τα βασκικά εδάφη. Αυτή η φανατική αντοχή ήταν που επέτρεψε στους Βάσκους να διατηρήσουν τη μοναδική τους γλώσσα και τις παραδόσεις τους. Για τη Ρώμη, παρέμειναν ένας μυστηριώδης, ακατανόητος και ακατάκτητος λαός μάνων, διάσημος σε όλη την αυτοκρατορία για την τέχνη του να προβλέπει το μέλλον. Κι όμως, ούτε ένας μάντης δεν μπορούσε να προβλέψει ποια μοίρα περίμενε τόσο η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία όσο και οι ίδιοι οι Βάσκοι...
Η Ρώμη έπεσε, παρασύρθηκε από μια χιονοστιβάδα βαρβάρων και σκληρά βάσανα σάρωσαν την Ιβηρική Χερσόνησο. Στη συνέχεια, οι βάρβαροι αντικαταστάθηκαν από τους Βησιγότθους και αρκετούς αιώνες αργότερα νέοι εισβολείς - οι Άραβες και οι Μαυριτανοί (Βέρβεροι). Το 709 εισέβαλαν στην επικράτεια του Βησιγοτθικού Βασιλείου (τον νότιο γείτονα των Βάσκων) και πέντε χρόνια αργότερα έλεγχαν ήδη σχεδόν ολόκληρη τη χερσόνησο. Μόνο μια μικρή περιοχή μεταξύ των Κανταβρικών βουνών και του Βισκαϊκού Κόλπου, που κατοικείται από Καντάμπρα, Αστούρ και Βάσκους, παρέμεινε ακατοίκητη. Τα απομεινάρια του στρατού των Βησιγότθων που κατέφυγαν στην Αστούρια έλαβαν την υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού και το 718 νίκησαν για πρώτη φορά τους Μαυριτανούς. Αυτή η ημερομηνία θεωρείται ότι είναι η αρχή της Reconquista (επανάκτησης) - της διαδικασίας απελευθέρωσης από τους Χριστιανούς των εδαφών που κατέλαβαν οι μουσουλμάνοι. Η Reconquista διήρκεσε σχεδόν οκτώ αιώνες και τελείωσε μόλις το 1492.
Κατά τον πρώιμο Μεσαίωνα, αρκετά βασκικά κράτη βρίσκονταν στην επικράτεια του Euskadi, τα οποία διατήρησαν την ανεξαρτησία τους μέχρι τον 11ο-14ο αιώνα. Ωστόσο, η ενίσχυση του ισπανικού κράτους οδήγησε στο γεγονός ότι στις αρχές του 16ου αιώνα οι Βάσκοι έγιναν επίσημα μέρος του βασιλείου. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τη μερική απώλεια της βασκικής κυριαρχίας, οι Ισπανοί μονάρχες αναγνώρισαν την ανεξαρτησία αυτού του λαού, όπως αποδεικνύεται από πολλά έγγραφα εκείνης της εποχής.
Η στροφή του 15ου-16ου αιώνα, που σηματοδοτήθηκε από την ολοκλήρωση της Reconquista και την ανακάλυψη της Αμερικής, έγινε σημείο καμπής για την Ισπανία που άλλαξε την ιστορία της χώρας. Το ισπανικό κράτος όφειλε μεγάλο μέρος της δύναμής του στους Βάσκους, ο ρόλος των οποίων στην ανακάλυψη και ανάπτυξη της αμερικανικής ηπείρου δύσκολα μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Οι ναύτες του Euskadi διέσχισαν πιθανώς τον Ατλαντικό περισσότερες από μία φορές πριν από τον Κολόμβο, και επομένως δεν είναι τυχαίο ότι οι Βάσκοι έγιναν ο πυρήνας της Γενοβέζικης αποστολής και οι καπετάνιοι όλων των καραβελιών του. Η συμμετοχή των Βάσκων στον αποικισμό του Νέου Κόσμου, η ενεργός μεσολάβησή τους στο εμπόριο με τη Γαλλία, την Ιταλία και την Αγγλία και η ανάπτυξη της μεταλλουργικής και ναυπηγικής βιομηχανίας δημιούργησαν μια ισχυρή οικονομική βάση για την ανάπτυξη της Ισπανίας.
Η διασταύρωση των οικονομικών συμφερόντων, καθώς και η σχετική αδυναμία της κεντρικής κυβέρνησης, επέτρεψαν στον Euskadi να διατηρήσει ένα ειδικό καθεστώς για αρκετούς αιώνες. Τα προνόμια στο εμπόριο, τη φορολογία, τη στρατιωτική θητεία, τη διοίκηση και τις εξωτερικές σχέσεις κατοχυρώθηκαν στον κώδικα των βασκικών νόμων (fueros) και έπρεπε να επιβεβαιωθούν από κάθε Ισπανό μονάρχη κατά την άνοδό του στο θρόνο. Ο βασιλιάς επρόκειτο να επισκεφθεί την πνευματική πρωτεύουσα του Euskadi, την Guernica, και να ορκιστεί μπροστά στην ιερή βελανιδιά να σεβαστεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Βάσκων.
Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, οι βασκικές επαρχίες Araba (Alava), Gipuzkoa και Vizcaya διατήρησαν τα αρχαία τους καρτά, αλλά η εντατικοποιημένη αναγκαστική ισπανοποίηση του Euskadi, της Καταλονίας και της Γαλικίας εκείνη την εποχή έγινε ο κύριος λόγος για τους Βάσκους να ενταχθούν στον Carlist. κίνηση. Το θλιβερό αποτέλεσμα της συμμετοχής σε δύο καρλιστικούς πολέμους (δυναστικοί πόλεμοι μεταξύ δύο κλάδων των Ισπανών Βουρβόνων στις δεκαετίες του '30 και του '70 του 19ου αιώνα) για τους Βάσκους ήταν πρώτα μια μερική και μετά η πλήρης απώλεια της αυτονομίας και η κατάργηση των fueros.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, το Euskadi είχε χάσει την ελευθερία του, αλλά διατήρησε έναν ηγετικό ρόλο στην ισπανική οικονομία. Πάνω από το ήμισυ του συνολικού αριθμού των ισπανικών πλοίων ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία της Χώρας των Βάσκων, το 45% του κύκλου εργασιών του ισπανικού εμπορικού στόλου προερχόταν επίσης από προμήθειες από τις βασκικές επαρχίες και μέχρι τη δεκαετία του '30 του 20ου αιώνα οι Βάσκοι εξόρυζαν το μισό σιδηρομετάλλευμα και έλιωναν τα τρία τέταρτα του ισπανικού χάλυβα...
Έλενα Αρταμόνοβα
Η Χώρα των Βάσκων, επίσης γνωστή ως Baskonia ή Euskadi, είναι μια περιοχή στα βορειοανατολικά της Ισπανίας, η οποία χωρίζεται σε τρεις επαρχίες: Vizcaya, Alava, Gipuzkoa. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζει στη Vizcaya, το κέντρο της είναι μοντέρνο και πολιτιστικό Μπιλμπάο, κύρια πόληστο Guipuzcoa υπάρχει νεολαία και surfer San Sebastian, και σχεδόν ολόκληρη η επικράτεια της Alava είναι φυσικά καταφύγια και χωριά. Οι λάτρεις των αρχαιοτήτων θα εκτιμήσουν την αρχαία αρχιτεκτονική των πόλεων, οι καλοφαγάδες θα εκτιμήσουν την αυθεντική βασκική κουζίνα (όχι, δεν είναι μόνο θαλασσινά και pintxos) και τον τοπικό μηλίτη, οι σέρφερ θα εκτιμήσουν τα πιο απότομα κύματα στην Ισπανία και οι πάρτι θα εκτιμήσουν τις ντίσκο και τα φεστιβάλ .
Οι κάτοικοι της Χώρας των Βάσκων μιλούν τη βασκική γλώσσα, η οποία είναι πολύ διαφορετική από την καστιλιανή νόρμα των ισπανικών. Οι ρίζες της ανάγονται στην προ-ρωμαϊκή εποχή και δεν μοιάζει με καμία άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.
Αυτό όμως είναι περιττό
Εκδρομές στην Ισπανία Έγκαιρη κράτηση, εκπτώσεις έως 35%. Οικογενειακές και νεανικές διακοπές στα καλύτερα ξενοδοχεία στη Βαρκελώνη, Μαγιόρκα. Ενδιαφέρουσες εκδρομές: Θέατρο-Μουσείο Dali, Flamenco Show, Port Aventura κ.λπ. από το ταξιδιωτικό γραφείο Pegas Touristik WTC LLC. Εξοικονομήστε με την Pegas Touristik. Πρόγραμμα δόσεων στο 0%.
Πώς να φτάσετε στη Χώρα των Βάσκων
Το μεγαλύτερο Διεθνές Αεροδρόμιοστη Χώρα των Βάσκων βρίσκεται στο Μπιλμπάο, δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από τη Ρωσία. Από τη Μόσχα Sheremetyevo, η Air France πετάει εκεί μέσω Παρισιού και η Brussels Airlines μέσω Βρυξελλών. Το ταξίδι διαρκεί από 6,5 ώρες απλής μετάβασης, οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 170 EUR μετ' επιστροφής. Οι τιμές στη σελίδα είναι από τον Αύγουστο του 2019.
Το λεωφορείο Bizkaibus με αριθμό 3247 εκτελεί δρομολόγια από το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο προς την πόλη κάθε 15 λεπτά. Η στάση βρίσκεται στην έξοδο από τον τερματικό σταθμό, τα εισιτήρια πωλούνται στο εκδοτήριο εισιτηρίων που βρίσκεται δίπλα. Το λεωφορείο πηγαίνει στον κεντρικό σταθμό λεωφορείων Termibus και σταματά επίσης στην Πλατεία Moya. Η διαδρομή μέχρι τον τελικό προορισμό είναι 20 λεπτά, κόμιστρο: 3 EUR, με ταξί στο κέντρο: 15-25 EUR. Υπάρχει απευθείας λεωφορείο από το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο προς το Σαν Σεμπαστιάν. Τα λεωφορεία Pesa (ιστότοπος γραφείου στα αγγλικά) εκτελούν δρομολόγια κάθε μισή ώρα από τις 7:45 έως τις 23:45, η διαδρομή διαρκεί 1 ώρα και 15 λεπτά, ο ναύλος είναι 17 EUR.
Υπάρχει επίσης ένα αεροδρόμιο στο Σαν Σεμπαστιάν, αλλά η πτήση εκεί διαρκεί περισσότερο και είναι πιο ακριβό. Η ταχύτερη και πιο προσιτή επιλογή είναι μέσω της Βαρκελώνης σε κοινές πτήσεις των Aeroflot, Vueling και Es Seven. Αναχώρηση από Domodedovo, άφιξη στο Sheremetyevo. Το ταξίδι διαρκεί από 7,5 ώρες, τα εισιτήρια θα κοστίζουν από 350 EUR και προς τις δύο κατευθύνσεις. Υπάρχουν πολλά λεωφορεία από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της πόλης, όλα πηγαίνουν στην Plaza Gipuzkoa. Η διαδρομή διαρκεί 15 λεπτά, ο ναύλος είναι 1,65-2,35 EUR, με ταξί - 8-10 EUR.
Αναζήτηση πτήσεων προς το Μπιλμπάο (το πλησιέστερο αεροδρόμιο στη Χώρα των Βάσκων)
Μεταφορά
Μπορείτε να ταξιδέψετε στη Χώρα των Βάσκων με τρένα και υπεραστικά λεωφορεία. ΣιδηρόδρομοιΗ εταιρεία Euskotren που αντιπροσωπεύει εδώ (ιστότοπος γραφείου στα αγγλικά), τα τρένα εκτελούν δρομολόγια μεταξύ μεγάλων πόλεων. Η διαδρομή από το Μπιλμπάο στο Σαν Σεμπαστιάν θα διαρκέσει από 4 έως 6,5 ώρες και θα κοστίσει από 30 ευρώ για απλή μετάβαση. Το πρωί το τρένο αναχωρεί στις 6:30, 9:20 και 9:40, το απόγευμα στις 15:20, το βράδυ στις 17:00.
Μπορείτε να πάρετε τα λεωφορεία Alsa (χώρος γραφείου στα αγγλικά) για τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη, το Pesa εκτελεί δρομολόγια σε όλη την περιοχή. Το λεωφορείο από το Μπιλμπάο προς το Σαν Σεμπαστιάν αναχωρεί κάθε 30 λεπτά, διαρκεί 1 ώρα 20 λεπτά και κοστίζει από 12,60 EUR για απλή μετάβαση. Μπορείτε να αγοράσετε εισιτήρια (διαδικτυακά) μόνο μεταξύ των πόλεων Μπιλμπάο, Σαν Σεμπαστιάν και Βιτόρια-Γκαστέιζ προς άλλες πόλεις - μόνο στο εκδοτήριο εισιτηρίων στο σταθμό.
Ξενοδοχεία στη Χώρα των Βάσκων
Τα περισσότερα ξενοδοχεία στη Χώρα των Βάσκων βρίσκονται στις μεγάλες πόλεις: Μπιλμπάο, San Sebastian και Vitoria-Gasteiz. Οι τιμές για "τρία ρούβλια" στο Μπιλμπάο και στη Vitoria-Gasteiz ξεκινούν από 50 EUR ανά διανυκτέρευση για ένα δίκλινο δωμάτιο, τα "τέσσερα" θα κοστίζουν από 85 EUR. Η διαμονή στο Σαν Σεμπαστιάν είναι περίπου δύο φορές πιο ακριβή: τρία ρούβλια - από 100 ευρώ, ένα κρεβάτι σε ξενώνα - από 30 ευρώ, ανεξάρτητα από την εποχή.
Τα κτίρια στις πόλεις είναι ως επί το πλείστον παλιά, οπότε να είστε προετοιμασμένοι για την έλλειψη ανελκυστήρων και θέρμανσης.
Παραλίες
Οι παραλίες ευχαριστούν κυρίως τους σέρφερ και σπανιότερα τους λάτρεις της παραλίας. Τα καλύτερα από αυτά βρίσκονται στην επαρχία Guipuzcoa, στην περιοχή του Σαν Σεμπαστιάν: υπάρχουν εξαιρετικά κύματα όλο το χρόνο και ζεστό νερόχάρη στο Ρεύμα του Κόλπου. Μία από τις πιο όμορφες και δημοφιλείς παραλίες μεταξύ των τουριστών είναι η La Concha στο San Sebastian, είναι αρκετά ρηχή, η ακτή είναι αμμώδης, υπάρχει όλη η υποδομή - από ενοικίαση ξαπλώστρες και ομπρέλες μέχρι εξαιρετικά εστιατόρια, παιδικές τσουλήθρες και τραμπολίνα.
Πλέον μεγάλη παραλίαεπαρχία - Ζαρούτς (μήκος 2,5 χλμ.). Χωρίζεται σε τρεις ζώνες, η κεντρική «χαρίζεται» σε σέρφερ, η δυτική για οικογένειες με παιδιά και η ανατολική έχει όμορφους περιπάτους.
Στο Μπιλμπάο, όλες οι παραλίες βρίσκονται έξω από την πόλη, αλλά πολλές είναι προσβάσιμες με το μετρό. Το πιο δημοφιλές και το πιο κοντινό στην πόλη είναι η αμμώδης Las Arenas, οι σέρφερ κάνουν παρέα, αλλά όταν δεν υπάρχει κύμα, μπορείτε να κολυμπήσετε (σταθμός μετρό Areeta, μετά περπατήστε). 3 χλμ. από τον σταθμό Plencia υπάρχει μια παραλία γυμνιστών που ονομάζεται Barrika, που βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό.
Όλες οι παραλίες είναι δωρεάν, πρέπει να πληρώσετε μόνο για ενοικίαση ομπρέλας και ξαπλώστρας: 5-20 EUR ανάλογα με τις ανέσεις.
Ψώνια
Τα πιο δημοφιλή αναμνηστικά από τη Χώρα των Βάσκων είναι ο μαύρος μπερές chapella, που φορούν ακόμα μερικοί ντόπιοι άνδρες, και το πλούσιο, καπνιστό τυρί από πρόβειο γάλα Idiazabal. Όλα αυτά πωλούνται σε καταστήματα με σουβενίρκαι στις αγορές.
Στις μεγάλες πόλεις υπάρχουν εμπορικά κέντρα όπου μπορείτε να αγοράσετε ρούχα και παπούτσια από ισπανικές μάρκες. Το κατάστημα Fashion Barakaldo στο Μπιλμπάο προσφέρει εκπτώσεις από 30 έως 70% όλο το χρόνο και είναι προσβάσιμο με το μετρό μέχρι τον σταθμό Bagatza και μετά με τα πόδια.
Για καθημερινά είδη παντοπωλείου, είναι φθηνότερο να πάτε στα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Eroski και Carrefour και για λιχουδιές - στις αγορές.
Το Μπιλμπάο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη σκεπαστή αγορά στην Ευρώπη, τη Ribera, η οποία βρίσκεται σε αυτήν την τοποθεσία από τον 14ο αιώνα. Εδώ πουλάνε ισπανικά προϊόντα σε μη τουριστικές τιμές. Η Plaza Nueva στο Μπιλμπάο ανοίγει τις Κυριακές ανταλλαγή συνάντηση, και στην πόλη Balmaceda, κάθε χρόνο τον Μάρτιο γίνεται μια ανακατασκευή μιας πραγματικής μεσαιωνικής αγοράς με παραστάσεις με κοστούμια και μια έκθεση.
Στη Χώρα των Βάσκων
Κουζίνα και εστιατόρια της Χώρας των Βάσκων
Στη Χώρα των Βάσκων, τα τάπας μπαρ και τα παραδοσιακά εστιατόρια - cidrerias - είναι δημοφιλή, που σερβίρουν 2-3 είδη μηλίτη (τουλάχιστον ξηρό και γλυκό) και διάφορα σνακ. Για υψηλή κουζίνα, αξίζει να πάτε στο Σαν Σεμπαστιάν: 15 αστέρια Michelin για 8 εστιατόρια. Ανάμεσά τους αξίζει να σημειωθεί το εστιατόριο πρωτοποριακής βασκικής κουζίνας Arzak (Avda. Alcalde Elosegui, 273).
Δημοφιλής ένα παραδοσιακό πιάτο- «marmitaco» (τόνο στιφάδο με πατάτες), επίσης παντού σερβίρουν ξερό μπακαλιάρο και «chuleton de vaca» - μοσχαρίσια μπριζόλα στο κόκκαλο. Για επιδόρπια, δοκιμάστε τη βασκική τάρτα με κρέμα και κεράσια, και το καλύτερο τοπικό κρασί είναι το ελαφρώς αφρώδη φρούτο txakoli.
Η πόλη της Astigarraga παράγει εξαιρετικό μηλίτη μήλου, η σεζόν διαρκεί από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο.
Ένα ποτήρι μπύρα και 5-6 pintxos σε ένα τάπας μπαρ κοστίζουν 15-20 EUR, δείπνο σε εστιατόριο - από 60 EUR για δύο χωρίς ποτά, από τις 12:00 έως τις 16:00 πολλά από αυτά σερβίρουν ένα "μενού-καθημερινά ” για 13-20 ευρώ το άτομο. Ο μέσος λογαριασμός για δύο σε ένα εστιατόριο με αστέρι Michelin είναι 200-250 EUR χωρίς ποτά.
Οδηγοί στη Χώρα των Βάσκων
Ψυχαγωγία και αξιοθέατα
Η Χώρα των Βάσκων είναι διάσημη εθνικά πάρκα. Κοντά στο Μπιλμπάο είναι το πιο διάσημο αποθεματικό βιόσφαιραςστην περιοχή - Urdaibai (Βισκαϊκά): δάση, λόφοι, οι ακτές του Ατλαντικού, καθώς και μικρές πόλεις με ιστορικά μνημεία. Το πάρκο έχει διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας, το Game of Thrones γυρίστηκε εδώ και μπορείτε να συναντήσετε ένα κοπάδι βασκικών πόνι.
Το πάρκο Urquiola (Lugar Barrio Urkiola, 9F) βρίσκεται στις πλαγιές της οροσειράς Durangesado και όχι μακριά από την πόλη Dela στην επαρχία Guipuzcoa βρίσκεται η διαδρομή πεζοπορίας Ruta del Flysch - μια από τις πιο γραφικές στην Ισπανία.
Το Gipuzkoa θεωρείται το κέντρο του βασκικού πολιτισμού σχεδόν σε οποιαδήποτε πόλη μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα χορού από ντόπιους και να παρακολουθήσετε τελετουργικά τραγουδιών.
Σαν Σεμπαστιάν
Δεν υπάρχουν μόνο παραλίες για σέρφινγκ, αλλά και η μεγαλύτερη εκκλησία στην περιοχή των Βάσκων - Καθεδρικός ναός Good Shepherd (Urdaneta Kalea, 12) και Miramar Palace (48 Paseo Miraconcha, 20007) - η πρώην θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας, όπου έχουν διατηρηθεί έπιπλα και διακόσμηση από τον 19ο αιώνα. Σήμερα, αυτοί οι πολυτελείς εσωτερικοί χώροι στεγάζουν τα κεντρικά γραφεία του μουσικολογικού κέντρου και φιλοξενούν καλοκαιρινά μαθήματα στο τοπικό πανεπιστήμιο.
Victoria-Gasteiz
Οι άνθρωποι πηγαίνουν στην πρωτεύουσα της Χώρας των Βάσκων για να δουν την αρχιτεκτονική. Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται ο γοτθικός καθεδρικός ναός της Σάντα Μαρία του 14ου αιώνα (Santa Maria Plaza, s/n), που φιλοξενεί πίνακες του Ρούμπενς. Η Εκκλησία του Αγίου Πέδρο του Αποστόλου (Fundadora de las Siervas de Jesus Kalea, 2) είναι ο τόπος ταφής τοπικών διάσημων μορφών και 9 χλμ. από τη Vitoria-Gasteiz βρίσκεται ο ρωμανικός ναός του 11ου αιώνα Nuestra Señora de Estibaliz. Υπάρχουν επίσης πολλά μουσεία και γκαλερί στην πόλη, το Artium Museum of Contemporary Art (Francia Kalea, 24) είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
Μπιλμπάο
Ένα από τα σύμβολα του Μπιλμπάο είναι το Μουσείο Γκούγκενχαϊμ. Το κτήριο του μοιάζει ταυτόχρονα με γιγάντιο λουλούδι και διαστημόπλοιο και μια γυάλινη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Νέρβιο οδηγεί στην είσοδο. Ο δρόμος του Αγίου Ιακώβου περνά από το Μπιλμπάο, επομένως υπάρχουν πολλοί καθεδρικοί ναοί στην πόλη: ο γοτθικός καθεδρικός ναός του Αγίου Ιακώβου του 14ου αιώνα, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου ντε Μπάρι κ.λπ.
Καιρός
Υπάρχουν πολλές κλιματικές ζώνες στην περιοχή των Βάσκων, τα βουνά είναι παραδοσιακά λίγο πιο δροσερά, ενώ εκείνα κοντά στον ωκεανό είναι πιο άνεμο. Γενικά, τα καλοκαίρια εδώ δεν είναι πολύ ζεστά και οι χειμώνες είναι αρκετά ήπιοι, οι σέρφερ έρχονται εδώ όλο το χρόνο. Αυτή είναι η πιο βροχερή περιοχή στην Ισπανία, με τις λιγότερες βροχοπτώσεις να σημειώνονται τον Μάιο και τον Ιούνιο.
Εισαγωγή και La Rioja
Κάθε Ισπανός, όσο τεμπέλης κι αν είναι, αργά ή γρήγορα φτάνει στη Χώρα των Βάσκων. Οποιοδήποτε ταξίδι για έναν ξένο που εξερευνά διεξοδικά την Ισπανία θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη Χώρα των Βάσκων. Προηγουμένως, μου φαινόταν ότι αυτή ήταν η κατάσταση λόγω της ιδιαίτερης ιστορίας του, της αυθεντικότητας της γλώσσας και των εθίμων και της ομοιότητάς του με άλλες περιοχές. Τώρα έχει γίνει απολύτως σαφές ότι ο λόγος είναι ένας και ο πιο σημαντικός - η Χώρα των Βάσκων είναι τρελά, απλά σπαραχτικά όμορφη. Όποιος κι αν είναι ο καιρός, όποια και αν είναι η εποχή, αυτό είναι ένα λαμπερό κόσμημα που πρέπει να συλλέξετε ή τουλάχιστον να το θυμάστε. Επομένως, όταν είχαμε για πρώτη φορά την ευκαιρία να αποδράσουμε από τη Βαρκελώνη για μερικές μέρες, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να πάμε στη Χώρα των Βάσκων.
Νομικά και διοικητικά, είναι μια αυτόνομη κοινότητα, ή πιο απλά, μια από τις 17 αυτόνομες περιοχές της Ισπανίας. Αλλά μόνο είχε την τιμή να λέγεται ακριβώς έτσι, η Χώρα των Βάσκων, τα υπόλοιπα είναι μεγαλύτερα και απλούστερα - Καταλονία, Κανταβρία, Αστούριας κ.λπ. Ας παραλείψουμε ολόκληρη την ιστορία και τα χαρακτηριστικά του βασκικού εθνικισμού, τελικά, πήγαμε εκεί για την ομορφιά (και, όπως αποδείχθηκε, επίσης για το φαγητό). Όταν κοιτάς τον χάρτη της χώρας, φαίνεται κοντά. στα βορειοανατολικά, η Χώρα των Βάσκων στα βόρεια. Αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν καθόλου κοντά. Με αυτοκίνητο χρειάζονται 7-8 ώρες όπως για τη Μαδρίτη. Με τρένο ή λεωφορείο είναι περίπου το ίδιο. Και πράγματι, ακόμη πιο ανατολικά παρά βορειοανατολικά, συν τα βουνά (τα Πυρηναία και η συνέχειά τους προς τα ανατολικά) που χωρίζουν τη Χώρα των Βάσκων (άλλη παραλλαγή του ονόματος) από την «ηπειρωτική χώρα», την κύρια Ισπανία.
Μερικές σημειώσεις στην πορεία καθώς οδηγούσαμε...
ξαφνικά το δυτικό ημισφαίριο! Είχα ήδη ξεχάσει ότι το Γκρίνουιτς δεν είναι μόνο Αγγλία, αλλά ίσως και εντελώς δυτικό
κάπου στην απεραντοσύνη της Αραγονίας. Όλα είναι όπως πρέπει... Η Βυχαρά, το φρούριο, η εκκλησία.
Εάν τα βουνά της Κανταβρίας αρχίσουν να αναπτύσσονται ξαφνικά στα χωράφια της Αραγονίας, ξέρετε ότι βρίσκεστε στη Λα Ριόχα!)
Η πόλη Fuenmayor. Σκεφτήκαμε για πολύ καιρό τι είδους δέντρα ήταν. κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στη Λα Ριόχα αυτά θα μπορούσαν να είναι μόνο κατάφυτοι αμπελώνες. ίσως κάναμε λάθος..
Το μονοπάτι προς τη Χώρα των Βάσκων μπορεί να είναι μακρύ, αλλά περνάει μέσα από τη Λα Ριόχα, την αμπελουργική καρδιά της Ισπανίας. Χωρίζεται σε ξεχωριστή επαρχία δίπλα στη Χώρα των Βάσκων. Και φυσικά οι αμπελώνες είναι απλωμένοι έτσι ώστε τα σύνορα που περνούν κατά μήκος του ποταμού τα χώριζαν ανεπαίσθητα, αφήνοντας ένα καλό κομμάτι εδαφικά ακριβώς στη Χώρα των Βάσκων. Φαίνεται σαν στη Ριόχα, αλλά η πρώτη μας στάση ήταν ήδη στη Χώρα των Βάσκων. Αυτό είναι γλυκόΜποντέγα Ίσιος . Bodega σημαίνει οινοποιείο. Ωραίο σημαίνει απλά μη τυποποιημένο στην εμφάνιση... Η οροφή του επαναλαμβάνει τις σιλουέτες των βουνών Sierra de Cantabria, κλείνοντας τον ορίζοντα από τον Βορρά, από τον υγρό και υγρό καιρό των ωκεανών, που τόσο παρεμποδίζει την οινοποίηση. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε στα τέλη του 20ου αιώνα και ο συγγραφέας του έργου ήταν κάποιος Σαντιάγο Καλατράβα (έκτισε επίσης το αεροδρόμιο). Ο Frank Gehry φαίνεται να άφησε όχι μόνο μια κληρονομιά εδώ στην Ισπανία, αλλά και μια επιρροή. Περισσότερα για αυτό αργότερα, αλλά προς το παρόν ας απολαύσουμε τη θέα...
Τα ίδια τα βουνά της Κανταβρίας, παρεμπιπτόντως, είναι σφιχτά καλυμμένα με ομίχλη...
Η αξιοσημείωτη "pixelation" των φωτογραφιών δεν είναι τίποτα άλλο από τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της οροφής.
Δεν υπάρχει ψυχή, κλασικό εκτός εποχής. Δεν ήμασταν πολύ πρόθυμοι για την εκδρομή, αλλά φαίνεται ότι αν την κλείσουμε ξαφνικά (η ιστοσελίδα λέει δύο φορές την ημέρα), τότε κάποιος παππούς θα πρέπει να τρέξει από το κοντινότερο χωριό, να χτυπήσει τα κλειδιά, να ανοίξει τις πόρτες και να οδηγήσει το εκδρομή.. Προς το παρόν, έχουμε αρκετές γνώσεις ότι το όνομα του bodega Isios είναι μια αναφορά στο μύθο της Ίσιδας και του Όσιρι (δύο θεοί που δίδαξαν στους αρχαίους Αιγύπτιους την οινοποίηση). Φυσικά, επιδοθήκαμε και σε μερικά μισοτρυγισμένα σταφύλια. Έχει γεύση σαν γλυκιά σταφίδα.
Τριακόσια μέτρα μακριά, ένας ντόπιος αγρότης βρέθηκε να φροντίζει τα δέντρα. Ρωτήσαμε για τους bodegas που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και λάβαμε ένα δάχτυλο στραμμένο στο πλησιέστερο σύμπλεγμα σπιτιών που καταλάμβαναν το λόφο. Διάλογος:
- Σε αυτό το χωριό;!
- Αυτό δεν είναι χωριό! Αυτή είναι η Πρωτεύουσα!
Φαίνεται ότι ήταν ελαφρώς προσβεβλημένος και το χωριό αποδείχθηκε ότι ήταν μια πόλη που ιδρύθηκε το 1164 με περήφανο όνομα Laguardia . Αργότερα διάβασα ότι υπήρχαν πολλά ενδιαφέροντα αντικείμενα σε αυτό, αλλά βιάσαμε «στα βάθη», με την κυριολεκτική έννοια. Όλος ο λόφος στον οποίο βρίσκεται είναι κομμένος από λαβύρινθους αμπελουργικών σπηλαίων. Είναι κάτω από κάθε σπίτι εδώ!
Χάρτης του μπουντρούμι Laguardia
δρόμους της Laguardia 
Για να πάρετε καλό κρασί χρειάζεστε χρόνο και συνέπεια τεσσάρων παραγόντων:
ΣΙΩΠΗ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΣΚΟΤΑΔΙ και ΥΓΡΑΣΙΑ
Είναι κρίμα που η υγρασία δεν ξεκινά με το γράμμα T...
Όλοι οι παράγοντες παρουσιάζονται στα καλύτερά τους στα τεχνητά σπήλαια της Laguardia
Αξίζει να προσθέσουμε ότι εκτός από το κρασί, η μούχλα ωριμάζει καλά σε αυτές τις συνθήκες!
κατέλαβε το υπόγειό μας ειδικά για να μπορέσουμε να το αγοράσουμε στα καταστήματα αργότερα
εκτός από την Ισπανία, εξαγωγές μόνο προς τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο
Αυτό φαίνεται να είναι ένα τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου...
Πολύ κοντά στο χωριό Escuernaga βρίσκεταιΞενοδοχείο "Viura" . Οι κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν ειδικούς από το αρχιτεκτονικό γραφείο Designhouses και έχτισαν ένα φουτουριστικό κτίριο στη μέση του χωριού, ακριβώς δίπλα στην Καθολική Εκκλησία. Η αρχή είναι απλή: «Το έχουμε, έτσι μπορούμε κι εμείς». Η ακριβή επένδυση αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη. Η τουριστική ροή έχει αυξηθεί σε ένα άγνωστο χωριό, έχει δεκαπλασιαστεί και το λευκό κρασί από τους τοπικούς αμπελώνες Viura έχει επίσης πωληθεί καλύτερα.
Όταν άκουσα για πρώτη φορά για αυτό το ξενοδοχείο, αποφάσισα ότι άξιζε σίγουρα μια στάση, ωστόσο, μη πιστεύοντας ότι κάποια μέρα η επίσκεψη σε αυτό το χωριό θα γινόταν πραγματικότητα. Μια μέρα πριν το ταξίδι διάβασα σε οδηγούς για τιμές δωματίων που ξεκινούσαν από 750 ευρώ και κάπως ξαφνικά ξαφνιάστηκα. Πήγα στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου και διαπίστωσα ότι η επόμενη μέρα που υπάρχουν δωρεάν δωμάτια είναι 3 Μαρτίου. Δηλαδή όλα κρατήθηκαν με 750 ευρώ παραπάνω από ένα μήνα νωρίτερα!!!
Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο απλή. Είναι ακόμα εκτός σεζόν και όλες οι πόρτες είναι ερμητικά κλειδωμένες. Το σκοτάδι δεν μας επέτρεψε επίσης να απολαύσουμε την αιωνόβια αντίθεση γοτθικού και αρ νουβό. Πήγε κάπως έτσι:
Το Διαδίκτυο, μάλλον όχι χωρίς λόγο, μας κακομαθαίνει με εικόνες όπως αυτή:
Η αλήθεια, όπως φαίνεται, είναι κάπου στη μέση...
Βιτόρια και Μπιλμπάο
Λοιπόν, αφού το ξενοδοχείο είναι κλειστό, πήγαμε στην πόλη για να διανυκτερεύσουμεΒιτόρια.Δεν ήξερα καθόλου μια τέτοια πόλη πριν. Η ανακάλυψη ήταν ότι αποδεικνύεται ότι δεν είναι απλώς το δεύτερο μεγαλύτερο στη Χώρα των Βάσκων, αλλά και η πρωτεύουσά της! Πολλές βασκικές πόλεις έχουν ονόματα στα ισπανικά και τα βασκικά, συχνά εντελώς διαφορετικά, και ως εκ τούτου, για να μην προσβάλλουν κανέναν, υπογράφονται με διπλό όνομα στις πινακίδες. Εξάλλου, η αρχή του ποιος είναι πρώτος και ποιος δεύτερος, μου φάνηκε, λήφθηκε από τις βλακείες, από τον Παύλο το χταπόδι ή, το πιθανότερο, από το αλφάβητο.
Στη Vitoria-Gasteiz Έχουμε ήδη αφήσει όλη την αρχιτεκτονική ομορφιά και μόλις πήγαμε στα μπαρ. Ευτυχώς είναι Παρασκευή απόγευμα. Φαινόταν ότι όλη η πόλη ήταν στο δρόμο και γινόταν κάποιο φεστιβάλ. Αλήθεια, υπάρχει ακριβώς ένας τέτοιος δρόμος στην πόλη...
Η πιο σημαντική παρατήρηση: Οι Βάσκοι συγκεντρώνονται σε ομάδες των 2-3-4-5-6 ατόμων στα καφέ, τα μπαρ, τα pintxo και τα τάπας τους και απλώς επικοινωνούν και διασκεδάζουν. Κανένας από αυτούς τους εκατοντάδες ανθρώπους δεν είχε smartphone με Facebook, WhatsApp, Instagram κ.λπ. στα χέρια του! Εμείς, φυσικά, τα είχαμε και γράψαμε στον υπόλοιπο κόσμο πόσο ωραία ήταν εδώ.
Ωστόσο, δεν έχουν μείνει πολλές φωτογραφίες...
αυτό είναι απλώς ένα ρολόι πόλης
και ένα παράδειγμα εξαγριωμένου Βάσκου σε αφίσα δρόμου. Νόμιζα ότι η τοπική ομάδα έχασε 0:4 και αυτό ήταν κάλεσμα από τους τοπικούς οπαδούς να παίξουν καλύτερα... ωστόσο, ο μεταφραστής της Google αναφέρεται μάλλον σε μια συνάντηση και συνάντηση του τοπικού εθνικιστικού πυρήνα.
Και προχωράμε ακριβώς το πρωίΜπιλμπάο . Στα βασκικά, ο Μπίλμπο και ο Τόλκιν δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Πλέον Μεγάλη πόληη χώρα των Βάσκων, με έναν εξαιρετικό ποδοσφαιρικό σύλλογο και παντελή απουσία αστέγων και απλά ύποπτων ατόμων, που είναι γεμάτα στη Βαρκελώνη. Αφήνει την εντύπωση της πλουσιότερης και καθαρότερης πόλης της Ισπανίας. Και ταυτόχρονα το πιο ακριβό. Δεν υπάρχουν πακιστανοκινεζικά καταστήματα ή εστιατόρια. Περπάτησα αρκετά τετράγωνα, αλλά δεν μπόρεσα να βρω όχι μόνο μια φανέλα της Ατλέτικο, αλλά ούτε και μαγαζιά με ανόητους μαγνήτες και κούπες για ένα ευρώ. Αργότερα, στο Σαν Σεμπαστιάν, είχε περισσότερο χρόνο, και βρέθηκαν μαγαζιά, αλλά τα μπλουζάκια παντού δεν είναι κινέζικα, αλλά με άδεια!!! Από 85 ευρώ. Γενικά πλέον ζούμε χωρίς μπλούζα των Βάσκων, αλλά καθαρά σε στυλ Μπαρτσελόνα, με 15ευρω Μέσι και Νεϊμάρ.
Θα μπορούσατε πιθανώς να κάνετε παρέα για εβδομάδες σε αυτή την όμορφη πόλη, εμπνευσμένη από τη φρέσκια αύρα του ωκεανού, οπότε αποφασίσαμε αμέσως και ξεκάθαρα εκ των προτέρων. Μελετάμε ακριβώς δύο αντικείμενα και προχωράμε.
1. Μουσείο Solomon Guggenheim.
Όλα εδώ είναι απλά και ξεκάθαρα. Ένα εικονίδιο της πόλης, που δεν είναι πλέον 20 ετών. Τόσο γνωστός (και ακόμη περισσότερο εν όψει) που πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι ο Guggenheim είναι ένας φιλάνθρωπος που ίδρυσε ένα ίδρυμα αφιερωμένο στην υποστήριξη της σύγχρονης τέχνης. Το Ίδρυμα είναι ήδη 80 ετών, ο νεωτερισμός έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να υποστηριχθεί και η νέα σύγχρονη τέχνη! Επιπλέον, η έδρα του ιδρύματος με τη μορφή ενός τεράστιου, αν και ελαφρώς λιγότερο, αλλά ακόμα εντυπωσιακού, μουσείου βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν τέσσερα μουσεία Guggenheim στον κόσμο και άλλα τέσσερα βρίσκονται υπό κατασκευή.
Το κτίριο είναι μια ζωντανή ενσάρκωση των ιδεών του λαμπρού αρχιτέκτονα Frank Gehry και του αποδομισμού του. Σε προηγούμενα ταξίδια γνώρισα το “Dancing House” του στην Πράγα. Αλλά αποδεικνύεται ότι ακριβώς στην ακτή της σχεδόν πατρίδας μας Βαρκελώνης, ένα τεράστιο χρυσό ψάρι, γνωστό σε όλους τους Καταλανούς, στριφογυρίζει περήφανα το σώμα του στο Ολυμπιακό Χωριό.
Δεν είναι καθόλου απαραίτητο να μπείτε μέσα στο Μουσείο Guggenheim και φαίνεται ότι κανείς δεν το κάνει πραγματικά αυτό. Η τέχνη είναι μοντέρνα, επομένως δεν θα δείτε πίνακες του Velazquez και του Goya εκεί, καθώς και τους πιο μοντέρνους Dali και Picasso. Το μουσείο εκθέτει εκθέσεις. Δεν έμαθα καν ποια έκθεση ήταν αυτή την ημέρα του Ιανουαρίου. Ο ηλιόλουστος καιρός απλώς ούρλιαζε για την ανάγκη να περπατήσετε ΓΥΡΩ στο μουσείο, και όχι ΜΕΣΑ σε αυτό.
Έτσι ο αποδομισμός ξεσπά στους δρόμους μιας αξιοσέβαστης ευρωπαϊκής πόλης
τον ίδιο δρόμο προς την άλλη κατεύθυνση
Μέχρι το 1997, αυτό το κουτάβι, που συλλέχθηκε από ανθισμένες μπιγκόνιες, ήταν το κύριο αξιοθέατο του Μπιλμπάο
Πίσω από το κουτάβι, και πάνω απ' όλα από το Μπιλμπάο, υψώνεται ένας ουρανοξύστης με την περήφανη επιγραφή Iberdrola, που μεταφράζεται στη Μόσχα "Mosenergosbyt". Πώς να μη θυμηθεί κανείς τη Βαρκελώνη, με τον πύργο Agbar, που είναι ουσιαστικά το γραφείο ενός αναλόγου του Mosvodokanal.
«Αν έχεις ένα κουτάβι, χρειάζεσαι ένα ρείθρο», αστειεύονταν οι κάτοικοι του Μπιλμπάο στα τέλη του περασμένου αιώνα. Ο Frank Gehry σχεδίασε το ρείθρο.
«Παρεμπιπτόντως, η έκθεση Μαγκρίτ είναι τώρα σε εξέλιξη, τι ανοησίες», σκεφτήκαμε και συνεχίσαμε τη βόλτα μας στο μουσείο.
(στα σχόλια στο fb μου εξήγησαν ότι δεν είναι ο Magritte, αλλά η συλλογή της οικογένειας Hermann και Margrit Rapf, στην οποία υπάρχουν πολλοί Πικάσο...)
Από την άλλη πλευρά, είναι μια εντελώς συνηθισμένη πόλη. Ο ποταμός Νεύρυων και κωπηλάτες πάνω του.
Ας γυρίσουμε και ας επιστρέψουμε στη σύγχρονη τέχνη.
76 μεγάλες μεταλλικές μπάλες από τον Ινδό γλύπτη Anish Kapoor
μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν τεράστιες μεταλλικές πολύχρωμες τουλίπες που βρίσκονται κοντά στον τοίχο του μουσείου,
Κανονικά, μπορούν να θεωρηθούν μόνο ως επισκέπτης, που περιφέρεται γύρω από το κτίριο.
εδώ είναι (δεν είναι η φωτογραφία μου)
Η συγγραφή των τουλίπες και του κουταβιού ανήκει στον σύγχρονο καλλιτέχνη Jeff Koons
Γενικά, δεν μπορούσα να διώξω την αίσθηση ότι ο Banksy, ο μόνος σύγχρονος καλλιτέχνης του οποίου το επίθετο ήταν γνωστό πριν από το ταξίδι μου στο Μπιλμπάο, έλειπε σαφώς εδώ.
Το κτίριο είναι καλυμμένο με πλάκες τιτανίου. Λένε ότι λάμπει μόνο στο ηλιοβασίλεμα. Αλλά και το μεσημέρι είναι καλό...
και εδώ είναι το μεγαλύτερο αρθρόποδο στην Ισπανία - μια μεταλλική αράχνη από την Αμερικανίδα γλύπτρια και ταυτόχρονα Γαλλίδα Louise Bourgeois
Με όλα τα γύρω θαύματα, φαίνεται ότι το πιο μυστηριώδες γλυπτό δεν έγινε αντιληπτό από εμάς (ή παρεξηγήθηκε; ή ήρθε τη λάθος στιγμή;). Κάτι που δεν είναι περίεργο, γιατί το γλυπτό απλά εξαφανίστηκε στον αέρα! Υπάρχει ένας τέτοιος σύγχρονος καλλιτέχνης - ο Fujiko Nakaya. Δημιουργεί τα γλυπτά της από την ομίχλη. Η ομίχλη εδώ αναδύεται από μια μικρή λίμνη κάτω από τους τοίχους του μουσείου, βγάζει φυσαλίδες, δημιουργεί φιγούρες και, όπως είναι χαρακτηριστικό για την ομίχλη, εξαφανίζεται.
ένα κομμάτι της καθημερινής ζωής στριμωγμένο ανάμεσα στον κονστρουκτιβισμό και τον αποδομισμό
Ο κονστρουκτιβισμός αναπαρίσταται εδώ ως μια γέφυρα που εκτείνεται στον ποταμό ακριβώς δίπλα στο μουσείο.
Δεν ήταν δυνατό να μάθουμε το όνομα του συγγραφέα του σχεδίου, αλλά αυτό δεν έκανε τη γέφυρα λιγότερο εποικοδομητική. Έχει ήδη δει επανειλημμένα παραπάνω σε φωτογραφίες, με μια τεράστια κόκκινη πύλη στην είσοδο.
κάτω από αυτή την υπέροχη γέφυρα, αντί για τρομερά τρολ, κρύβονται όμορφα γκράφιτι
Να σημειωθεί ότι υπάρχουν άλλες δύο απολύτως φανταστικές γέφυρες στο Μπιλμπάο
Ο πρώτος είναι ο πεζός Zubizuri. Δεν πήγαμε σε αυτό, ευτυχώς φαίνεται εύκολα από μακριά, μόνο από τη γέφυρα Guggenheim. Αν και μπορεί να αξίζει τον κόπο...
Αυτό είναι το Zubizuri, με ένα άλλο βασκικό όνομα...
και η δεύτερη γέφυρα είναι η Βισκαϊκή, αλλά περισσότερα για αυτό λίγο αργότερα, αλλά προς το παρόν θα συνεχίσουμε να περπατάμε γύρω από το Μουσείο Guggenheim
Ως παιδί, ο Fank Gehry λάτρευε είτε το ψάρεμα είτε το ψάρι ενυδρείου, έτσι πολλές από τις δημιουργίες του ενσωματώνουν την ιδέα της «κίνησης των ψαριών στο νερό»
Ωστόσο, από ορισμένες απόψεις εξακολουθεί να επικρατεί απόλυτο χάος. Συμπληρώνεται από τον ουρανοξύστη Iberdrola
λίμνη για ομίχλη
2. Βισκαϊκή γέφυρα
Αυτή είναι η δεύτερη στάση μας στο Μπιλμπάο. Και απλά μια υπέροχη γέφυρα. Αυστηρά μιλώντας, αυτό δεν είναι πλέον το Μπιλμπάο, αλλά τα δύο βόρεια προάστια του (Πορτογαλία και Γκέτσο) σε διαφορετικές όχθες του ποταμού. Το πιο εκπληκτικό σε αυτό το αρκετά δημοφιλές μέρος (μόνο εδώ στη χώρα των Βάσκων συνάντησα Αφρικανούς Αφρικανούς που πουλούσαν αναμνηστικά) είναι ότι η γέφυρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προορισμό της. Δηλαδή, το ορόσημο δεν έχει βυθιστεί στην ιστορία, αλλά συνεχίζει να παραμένει ένα λειτουργικό αντικείμενο. Με αρκετά χαμηλή απόδοση (6 αυτοκίνητα απλής μετάβασης ανά διαδρομή), δεν υπάρχει σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση στις όχθες. Λοιπόν, θα πρέπει να σταθείτε για 15 λεπτά, σχεδόν περισσότερο. Ωστόσο, είναι δύσκολο να πούμε αν υπάρχει ώρα αιχμής εδώ. Διασχίσαμε το ποτάμι με αυτοκίνητο το απόγευμα του Σαββάτου.
Κυλάς στα στενά δρομάκια του Πορτουλαγέτ και ξαφνικά εμφανίζεται στον ουρανό...
Οι πρώτες μου σχέσεις είναι με το Σαν Φρανσίσκο, αν και σίγουρα δεν είναι αληθινές. Ο Πύργος του Άιφελ θα έπρεπε να είχε σκάσει στο μυαλό μου, γιατί ο συγγραφέας του σχεδίου ήταν ο Alberto di Palacio, ένας από τους μαθητές του πλοιάρχου.
Ακριβώς κάτω από τα στηρίγματα - ναι, ήδη μεγαλύτερο από το Παρίσι.
Άνθρωποι, αυτοκίνητα, ποδηλάτες, όλοι κινούνται σε μια πλατφόρμα που κυλά από το ποτάμι στην ακτή. Το ταξίδι είναι περίπου ενάμιση λεπτό. Το μεγαλύτερο μέρος είναι η φόρτωση και η εκφόρτωση. Η ιδέα της προέλευσης είναι η ίδια με αυτή της Γέφυρας του Πύργου και των γεφυρών της Αγίας Πετρούπολης. Κατά μήκος του ποταμού από τον Βισκαϊκό Κόλπο, ωκεανόπλοια μεγάλου διαμετρήματος έπρεπε να πάνε όσο το δυνατόν πιο βαθιά στο Μπιλμπάο, στα ναυπηγεία του. Αλλά είναι επίσης απαραίτητο να συνδεθούν κάπως οι κάτοικοι των δύο τραπεζών με τακτική επικοινωνία.
Γυρίστηκε απευθείας από το εσωτερικό) χωρίς να φύγουν από το αυτοκίνητο (απαγορεύεται να βγουν έξω, αλλά είναι τόσο σφιχτό που η πόρτα δεν ανοίγει καν)
την ιστορία της κατασκευής της βασκικής γέφυρας, και ταυτόχρονα όλα τα είδη εισιτηρίων όλων των τύπων μετακίνησης...
Δεν μπορούσαμε να μην σημειώσουμε το μνημείο των Τροχών
Από την άλλη πλευρά των προαστίων του Μπιλμπάο, η μυρωδιά δεν ήταν πια του Σαν Φρανσίσκο, αλλά κάποιου είδους Σκανδιναβίας. Στοκχόλμη.
και όντως... Η Βόρεια Ισπανία μοιάζει πολύ με τη Βόρεια Ευρώπη.
προσεγμένο, ασφαλές, κομψό, καθόλου ζεστό
Gaztelugatxe
Αφού φύγετε από το Μπιλμπάο, μην απελπίζεστε. Άλλωστε, η Χώρα των Βάσκων μόλις αρχίζει και επιφυλάσσει ακόμα πολλές ανακαλύψεις και εκπλήξεις στον ταξιδιώτη. Οι Βάσκοι είναι ένας αυστηρός, περήφανος λαός. Η ακτογραμμή τους ταιριάζει. Ζοφεροί απόκρημνοι βράχοι, που ανατέμνουν τον ορμητικό ωκεανό σε συντριβάνια, μερικές φορές χωρίζονται, αφήνοντας τα κύματα σε φιλόξενες άνετες παραλίες-λιμνοθάλασσες. Τα θέρετρα όπου μπορείτε να γυρίσετε το «Santa Barbara» είναι δίπλα στα ιδανικά σκηνικά κάποιας ταινίας τρόμου γεμάτα με στοιχειωμένα κάστρα.
Το ίδιο και ο Gastelugache . Μεταφράστηκε από τα βασκικά ως "Castle on the Rock" ή "Rock Castle". Δεν είναι αμέσως ξεκάθαρο για τι πράγμα μιλάμε, γιατί στην κορυφή του νησιού είναι σκαρφαλωμένη μια συνηθισμένη εκκλησία, που ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα από τους Ναΐτες, και όχι καθόλου κάστρο. Το θέμα όμως είναι διαφορετικό: όλο το νησί είναι ένα κάστρο. Και δεν χτίστηκε από τους Ναΐτες, αλλά από κάποιον πιο εξυπηρετικό. Οι τεράστιες πέτρινες κολώνες και τα κύματα που βουίζουν κάτω από τις καμάρες είναι απόδειξη αυτού.
Οι άνθρωποι πρόσθεσαν επίσης ιστορίες αργότερα, μια διάσημη χερσαία μάχη του 14ου αιώνα, μια σημαντική ναυμαχία του 18ου αιώνα, ακόμη και την πειρατική ληστεία αυτής της όχι και τόσο πλούσιας εκκλησίας από τον ίδιο τον Φράνσις Ντρέικ.
Τώρα όλα ανήκουν στο παρελθόν, το νησί συνδέεται με ένα τεχνητό πέρασμα με τη στεριά και ο Gaztelugatxe πέφτει στην παράξενη κορυφή των «Πιο διάσημων σκαλοπατιών στον κόσμο», μαζί με τη Χαβάη Σκάλα στον Παράδεισο και τα Ισπανικά Σκαλιά στη Ρώμη .
Ολόκληρη η βασκική ακτή είναι κάπως έτσι: θυελλώδης, ηλιόλουστη, δασώδης και βραχώδης. Χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πειστούν οι δορυφόροι να μην κολλήσουν σε κάθε διαθέσιμο Mirador (πλατφόρμα παρατήρησης), αλλά να εντοπιστούν συγκεκριμένα στο Gaztelugatx
Για κάθε ενδεχόμενο, αφού βγούμε στο δρόμο, γνωρίσουμε αυτά τα φαινομενικά ακίνδυνα μάλλινα κοκονόα. Εξοικειωνόμαστε οπτικά και πολύ προσεκτικά. Βρίσκονται παντού εδώ, ακριβώς στα κωνοφόρα δάση, και πιθανότατα αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για έναν ταξιδιώτη μέσα από τα βουνά και τις κοιλάδες. (χωρίς να υπολογίζω, φυσικά, τον θυμωμένο δασολόγο που μύρισε το xter σου). Σε αυτά τα κουκούλια ξεχειμωνιάζουν μερικές τρομερές κάμπιες Processionaria, ικανές να αφήσουν εγκαύματα παρόμοια με τα εγκαύματα του γνωστού ρωσικού γουρουνιού ή του ουζμπεκικού καρότου.
Ένα που πρέπει να διαβάσετε για όποιον πηγαίνει ισπανικό ταξίδι πεζοπορίας.
Το ίδιο το Gaztelugatxe δεν είναι ορατό απευθείας από το δρόμο. Το νησί κρύφτηκε. Όταν ξεκινάς να κατεβαίνεις κάπου από την κορυφή, εμφανίζεται για πρώτη φορά αυτό το νησί:
και μόνο τότε ο Gastelugache
και μετά, είναι ορατό μόνο γιατί για χάρη μιας όμορφης θέας από το Mirador, φαίνεται ότι έπρεπε να κοπούν πεύκα σε όλη την πλαγιά μαζί με τις παθιασμένες κάμπιες πάνω τους...
Είναι τέλος Ιανουαρίου, αλλά η άνοιξη είναι ήδη στον αέρα...
Αυτά είναι απλά λουλούδια.. Ή απλά λουλούδια
Στο δρόμο εδώ στα βουνά, τρέξαμε κατευθείαν σε έναν κήπο άγριας μιμόζας και μόλις βγήκαμε έξω. Άλλη μισή ώρα και η ομάδα μας θα είχε αρχίσει να θυμίζει την Έλλη και τις φίλες της στο χωράφι με την παπαρούνα
Όμως ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στο Gaztelugatxe.
Δεν είναι πολύ σαφές ποιο είδος είναι το πιο εντυπωσιακό. Επομένως, πρέπει να προσφέρουμε τα πάντα για προβολή. Δόξα τω Θεώ, στην Ισπανία δεν έχω την πιο εξαιρετική κάμερα και ο ίδιος απέχω πολύ από τον επαγγελματία φωτογράφο. Διαφορετικά, θα μείνουμε κολλημένοι σε αυτό το Gastelugach μέχρι το σκοτάδι.
η συννεφιά, ο συνεχώς μεταβαλλόμενος φωτισμός, προσθέτει επιπλέον γοητεία. σαν να υπαινίσσεται ότι κάθε στιγμή είναι μοναδική και μοναδική
Πρόκειται για ένα τεχνητό πέρασμα που συνδέει το Gaztelugatxe με την ηπειρωτική χώρα. Φαίνεται πιο τρομακτικό στις φωτογραφίες παρά στην πραγματικότητα. Αν και αν τα κύματα ήταν ίδια με την ημέρα που γράφτηκε αυτή η ανάρτηση (αυτόπτης μάρτυρας λέει ότι σήμερα στη Γαλικία είναι σχεδόν 15 μέτρα...)
το μικρότερο από τα τόξα, περιοδικά εντελώς κάτω από το νερό
Η ανάβαση, αν και φαίνεται εντυπωσιακή, δεν είναι πολύ μεγάλη. Πήρε περίπου 3 λεπτά. Χωρίζεται όμως σε 13 τομείς, υπογεγραμμένους με λατινικούς αριθμούς και οριοθετημένος από μεταλλικούς σταυρούς. Το τελευταίο είναι ακριβώς δίπλα στην εκκλησία.
ένα όμορφο αυτοκόλλητο σε μια από τις τεχνικές σύγχρονες καταπακτές βρίσκεται ήδη στην κορυφή
Κάποιος κρατούμενος θα μπορούσε πιθανώς να φυλακιστεί εδώ.
Ωστόσο, είναι αρκετά άνετο μέσα. Κάτι σαν κουβούκλιο για να κρυφτείς από τη βροχή και τον αέρα, τραπέζια, καρέκλες, τζάκι (μπορείς να φέρεις καυσόξυλα). Δεν υπάρχει προσωπικό.
Οι εκκλησιαστικές λειτουργίες γίνονται εξαιρετικά σπάνια. Όλα κλειστά. Υπάρχει όμως ένα κουδούνι που μπορεί να χτυπήσει για όποιον θέλει να το χτυπήσει. Ένας τεράστιος πέτρινος σταυρός συνδυάζεται χαριτωμένα με έναν κεραυνό, νιώθεις ότι έχεις τον Χριστό στους κόλπους σου.
Κάλεσαν και ήρθε η ώρα να πάμε σπίτι. Στην αμαρτωλή γη της Ιβηρικής χερσονήσου.
Κοντά στο πάρκινγκ, ήδη στην κορυφή, βρίσκεται ένα μυστηριώδες υπαίθριο αγροτικό μουσείο. Κλειστή ερμητικά.
Επομένως, η μοναδική μας πεζοπορία στη Χώρα των Βάσκων, δύο μισή ώρα βόλτες κάτω από τους ανέμους του ωκεανού, τελείωσε. Ήρθε η ώρα να το γιορτάσουμε με επιτυχία. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο να κάνω τρία ταξίδια πεζοπορίας, αλλά κάτι πήγε στραβά)) Πιθανός λόγος: αλλαγή της προσοχής σε ένα άλλο, ίσως το πιο σημαντικό, βασκικό αξιοθέατο - φαγητό.
Για μένα, το βασκικό φαγητό ήταν πάντα τάπας, pintxos και μηλίτης. Υπάρχει και μπακαλιάρος και όλα τα είδη κρέατος, αλλά δεν μένει δύναμη (μέγεθος στομάχου) για αυτό. Επομένως τάπας, pintxos και μηλίτης. Ο μηλίτης δεν είναι καθόλου αυτό που έχω συνηθίσει να πίνω (γλυκό με φυσαλίδες), αλλά αληθινό. Ξινός, ζυμωμένος, αρωματικός χυμός μήλου. Ενώ η υπόλοιπη χώρα καλλιεργεί αμπελώνες και εμποτίζει κρασί, οι κρύες, βροχερές βόρειες επαρχίες της (οι Βάσκοι, μαζί με την Κανταβρία και τις Αστούριες) καλλιεργούν μήλα και εμφιαλώνουν τον καλύτερο μηλίτη στον κόσμο. Αν και υποθέτω ότι οι κάτοικοι ορισμένων περιοχών της βόρειας Γαλλίας σκέφτονται διαφορετικά. Ο μηλίτης στη χώρα των Βάσκων σφραγίζεται με κανονικό φελλό, αλλά ένα άλλο πλαστικό μπουκάλι σερβίρεται στο τραπέζι μαζί με το ανοιγμένο μπουκάλι. Αυτή η ενσάρκωση της ιδέας του σχεδιασμού όχι μόνο σας επιτρέπει να βουλώσετε ανώδυνα ένα ήδη ανοιχτό, ημιτελές μπουκάλι, αλλά επίσης, εάν τοποθετηθεί σωστά, ρίξτε επίσης τον μηλίτη όπως αναμένεται, σε υψηλή ροή, η οποία είναι κορεσμένη με οξυγόνο καθώς πετάει από το λαιμό στο ποτήρι. Μαζέψαμε αυτά τα μποτιλιαρίσματα ως ενθύμιο!
Και πάμε παρακάτω.