Маленька батьківщина: Жаркент – східні ворота. Жаркент

Свіжий огляд

Продовжу публікувати книгу про Пам'ятник Радянському Воїну-визволителю у Берліні. Перша частина була опублікована раніше - про . У цій частині про меморіал і про війну.

Ансамбль надзвичайної виразної сили

А тепер запрошуємо вас відвідати меморіальний ансамбль та ближче познайомитися з ним як загалом, так і з його окремими елементами, глянувши на нього очима скульптора Є. В. Вучетича.

«З обох боків територія обмежується транспортними магістралями: Пушкіналеєю та Ам Трептовер паркштрассе. Оточений стіною могутніх вікових платанів, майбутній пам'ятник повністю ізолювався від цього району Берліна з його архітектурою, і це звільняло нас від необхідності зважати на неї. Входячи на територію парку, людина відключається від міського життя і повністю підпадає під вплив пам'ятника.

Випадкові записи

Просто купа фотографій із міста. Не найцікавіші, але думаю досить красиві і вони відображають майже всі архітектурні аспекти цього невеликого курортного містечка з давньою історією, що майже не збереглася.

Перше, що впадає у вічі на в'їзді в місто Огляд з боку Варни — згорілий кістяк автобуса, який, кажуть, дуже давно тут стоїть. І відразу починає здаватися, що тут якийсь постапокаліпсис. А насправді дуже миле балканське містечко. Ну, трохи, звичайно, зіпсований XXI століттям і туристичним бізнесом, але можна тут знайти і болгарську традиційність.

Нинішній огляд старих фотографій Самари буде присвячений культурі та мистецтву. Ну і трохи про радянську торгівлю та послуги. Та й зовсім трохи про дошкільні заклади та медицину.

У місті чотири театри, філармонія, кіностудія, телецентр, десятки народних театрів, Палаців культури та робітничих клубів. Державний волзький народний хор прославив пісні та танці нашого роздольного краю у всіх куточках Батьківщини та за її межами. Відділення творчих Спілок письменників, композиторів, художників, кінематографістів, архітекторів, Всеросійського театрального товариства об'єднують великі плідно загони діячів культури, літератури та мистецтва.

Наш останній день у Франції розпочався з подорожі до Давіль — курортне містечко на березі Ла Манша в Нормандії. Від Кана до Довіля близько 45 км, весь шлях гід розповідала про звичаї, які існували за часів у Франції, щоб підвести базу до виникнення цього міста-курорту. Так наприкінці 18 — на початку 19 століть у звичаї у чоловічого населення Франції було мати дружину зі світських дам і коханку з дам напівсвітла, а то й утриманку чи куртизанку. Усіх цих жінок він мав утримувати відповідно до їхніх потреб та статусу. У ті часи стало модно вивозити на літо дружин із дітьми до моря, але це створювало незручності для чоловіків, обтяжених стосунками з іншими жінками. Зараз дорога від Парижа до Довіль за часом займає 2 години, а в 19 столітті все було набагато складніше. Тому і з'явився курорт Довіль, зовсім поруч із вже існуючим містечком Трувіль-сюр-Мер. Ці два курорти стали ідеальним місцем відпочинку для знаті, навіть з'явилося прислів'я: "Дружину - в Довіль, коханку - в Трувіль", тим більше, що все поруч, просто перейти через річку Тук. Ось, приблизно, таку історію нам розповіла гід, ну, може бути барвистіше, ніж я.

До Дня Перемоги почну публікувати книгу, випущену видавництвом «Штаатсферлаг Німецької Демократичної Республіки» у Берліні 1981 року. Книга ця подарована одному з ветеранів ВВВ адміністрацією АЗТМ приблизно в ті ж роки.

Називається книга повністю «Пам'ятник радянському Воїну-визволителю у Трептів-парку. Минуле та сьогодення». Автори: Гурток «Юні історики» Будинки юних піонерів берлінського міського району Трептів. Керівник д-р Хорст Кепштейн.

На суперобкладинці один абзац:

Пам'ятник радянському Воїну-визволителю у Трептів-парку — це свідчення незабутнього героїзму синів та дочок радянського народу, які віддали своє життя у боротьбі за визволення людства від гітлерівського фашизму. Він закликає та зобов'язує людей усіх національностей, не шкодуючи власних сил, боротися за збереження миру на землі.

Наступним пунктом у нашій подорожі було місто-порт Сен-Мало на березі Ла Манша у гирлі річки Ранс. Від абатства Мон-Сен-Мішель це містечко розташоване на відстані трохи більше 50 км, відноситься до регіону Бретань, який займає однойменний півострів, що відокремлює протоку Ла Манш від Біскайської затоки. Предки бретонців (кельти) мешкали на Британських островах, починаючи з 6 століття їх почали тіснити англосакси, і мимоволі довелося їм залишити батьківщину. Оселившись на протилежному березі Ла Манша, кельти назвали своє нове місце проживання Малою Бретанню. Разом із собою вони переселили сюди і легендарних героїв: короля Артура та Мерліна, Трістана та Ізольду. Окрім легенд, бретонці зберегли свою культуру та мову, яка відноситься до бриттської підгрупи кельтських мов. Та й територією Франції офіційно ця провінція стала лише 1532 року.

La Merveille, або у російській транскрипції Ла Мервей, у перекладі означає "Диво". Будівництво цього монастирського комплексу розпочалося з приходом ченців-бенедиктинців. На початку 11 століття їхня громада налічувала близько 50 осіб, а в середині 12 століття досягло свого максимуму за всю історію — 60 осіб. На самій вершині скелі в 1022 розпочалося будівництво великої церкви в романському стилі, і тривало до 1085 року. Вершина скелі не найвдаліше місце для будівництва величезної споруди, яка за канонами має бути у формі латинського хреста і завдовжки 80 м. Для цього не було достатньо великого майданчика, тому архітектори вирішили спочатку побудувати на схилах гори три крипти, які служили б підставою для хору церкви і крил трансепта або поперечного нефа. А західний бік будівлі оперти на церкву Нотр-Дам-Су-Терр. До середини 12 століття церква була закінчена, її вінчала вежа, що стала причиною пожеж, не врахували будівельники, що вежа на вершині гори серед моря приваблюватиме блискавки.

Наша подорож Францією називалася "Атлантичне узбережжя Франції", але в перший день моря ми так і не побачили. Зате другого дня наш автобус вирушив прямо до берегів Ла Манша, а точніше, до скелястого острівця, що височіє над бухтою і називається Мон-Сен-Мішель (гора Святого Михайла). Щоправда, спочатку ця скеля мала назву Мон-Тумб (могильна гора). Виникнення абатства, присвяченого архангелу Михайлу, викладено в рукописі 10 століття. Згідно з цим текстом, у 708 році єпископу Оберу з міста Авранша уві сні з'явився архангел Михайло і наказав побудувати на скелі церкву на його честь. Обер, однак, не надав цьому належної уваги і святому довелося тричі приходити до невіруючого Обера. Терпіння архангела теж не безмежне, зрештою він тицьнув пальцем у череп упертого. Кажуть, що череп Обера з отвором від дотику Михайла досі зберігається у Авраншовому музеї. Таким чином, зрозумівши послання, він таки збудував каплицю на скелі, і навіть зібрав деякі реліквії, щоб утвердити культ Святого Михаїла в цьому місці.

Карти представлені корпорацією Google. Карти та фотографічні зображення призначені лише для особистого, некомерційного використання. Для перегляду карти використовуйте навігаційну панель або мишу.

Казахстану - фото, історія, факти

Фотографії міста Жаркент

Профіль міста

Жаркент- Місто в Казахстані, центр Панфіловського району Алматинської області. Розташований за 200 км на схід від залізничної станції Сариозек, за 29 км від китайського кордону.

Рік заснування міста: 1882
Населення: 42 518 осіб (2013)
Часовий пояс: UTC+6
Телефонний код: +7 (72831)
Поштовий індекс: 041300-041305
Автомобільний код: 05 (до 2012 року – В)

Цікаві факти

Місто Жаркент є одним із історичних стародавніх міст не лише Республіки Казахстан, а й пострадянського простору. Він відомий як місто, через яке проходив Великий Шовковий шлях, як місто торгових та ремісничих людей. У Жаркенті досі збереглися купецькі будинки, розквіт отримав базар, розташований у центрі міста.

Жаркент, що потопає в садах, квітниках, має унікальні пам'ятки культури, є одним з «воріт» нашої Республіки. Через нього проходить автотраса, що є сполучною ланкою з областю, Алмати та іншими містами, а також дорогою, що веде в КНР, сприяє розвитку з ним торгових відносин і туризму.

Як уже говорилося в минулих постах, у Казахстані я проїхав "російське відгалуження" Великого Шовкового шляху, яке проходило через ті місця, де нині стоять Троїцьк, Кустанай, Аркалик, Жезказган, Алма-Ата. А входив на територію Казахстан давній шлях там, де нині стоїть містечко Жаркент (41 тис. жителів) за 350 кілометрів від Алма-Ати і всього за 100 - від Кульджі в Китаї. Власне, саме біженці з Кульджі заснували його в 1881 році, і спочатку це була столиця таранчі, що переселилися в Росію - уйгурів і дунган, мусульман-землеробів Східного Туркестану. Нині Жаркент – казахстанські "ворота на схід", головний автомобільний в'їзд до Китаю, і його центральна вулиця так і називається – Жибек Жоли, тобто Шовковий шлях. Головна ж місцева пам'ятка засмучена на вступному кадрі.

...Насправді історія Жаркента (Джаркента) трохи складніша, ніж здається. Я вже розповідав її в пості, але тут змушений повторитися. Аж до приєднання Семиріччя до Росії міста тут не було - через непотрібність, цю роль чудово виконувала Кульджа. Але в 1864 році тут пройшов кордон двох імперій, і місце порожніло недовго: того ж року Сіньцзян охопило уйгуро-дунганське повстання проти Китаю, повстанці досить швидко розбили безпорадні в той період урядові війська, і до 1867 року в Східному Туркестані виникло кілька насамперед Ілійський султанат зі столицею у Кульджі та Йеттішар (Семиграддя) зі столицею у Кашгарі. Другий від Росії був надійно відділений Тянь-Шанем, а ось з Кульджею треба було щось робити: уйгури та дунгани спочатку різали один одного, а потім почали збиратися йти війною на Росію. Від гріха подалі 1871 року імперія ввела на Або війська під керівництвом семиріченського губернатора Герасима Колпаковського. За наступні роки китайці таки навели порядок, в 1877 Цзо Цзунтан підкорив Йеттішар, а 1881 Китаю повернули і Кульджу. Проте десятки тисяч таранчі вирішили, що під Росією живеться краще, і пішли у Семиріччя. Заснований для них Джаркент одразу став 5-м за величиною містом у нинішніх кордонах Казахстану – після Уральська, Семипалатинська, Вірного та Петропавловська (16 тис. осіб на початку ХХ століття), але потім поступово став звичайним райцентром, а у 1941-91 роках називався Панфілів.

У Семиріччі швидко звикаєш до того, що ландшафти змінюють один одного калейдоскопом - але все ж таки розкішні листяні ліси, що змикаються над трасою галереями, в які раптово потрапляєш кілометрів за 20 до Жаркента, стають повною несподіванкою. Не випадково уйгури були першими землеробами у Великому Степу, і їхня стара самоназва "таранчі" означає - землероби. На в'їзді в Жаркент - кам'янисте русло річки Усек і крижані вершини Джунгарського Алатау - величезного і неприступного нагір'я, відокремленого від Тянь-Шаню долиною Або і утворюючого кордону Казахстану з Китаєм. До цих гір понад 40 кілометрів, а середня їхня висота - 3500-4000 метрів:

Всі ці кадри було знято вранці, вже дорогою в Алтин-Емель. А прибували ми в Жаркент увечері, на приватнику з Чунджі, і у відповідь на наше побажання довезти до готелю він висадив нас біля готелю "Жибек-Жоли" на в'їзді до міста. Що ж, тут моє знайомство з казахстанськими клоповниками досягло апогею! Готель займав другий поверх триповерхівки, над рестораном, і мав уже знайоме мені по Каркаралінському планування - кілька дуже дешевих номерів без зручностей, один "люкс" і кімнату покоївки. Ми оселилися у двокімнатному "люксі" за 4500 тенге (близько 900р.) за двох, і покоївка одразу попередила нас:
-Тільки ось замку у нас немає, його попередні постояльці виламали. Ну нічого, я вас охоронятиму - втім, обидві кімнати замикалися зсередини.
Ванна в номері була спланована за схемою "дзеркальце заднього виду для зручності водія розміщено ззаду": раковина і душова були підняті на неслабкій висоти ступінь, який крани, що протікали, робили дуже слизьким. Гарячої води, зрозуміло, треба було чекати півгодини з відкритим краном, а вистачало її хвилин на десять.
-Хочеш подивитися, яка там істота сидить?
У душовій сиділо ось це, і розміром воно було приблизно в пів-пальця (як мені підказали в кометаріях, це мухоловка, або домашня сколопендра - тварина корисна, але отруйна, приблизно як бджола):

Покоївка змила "істота" і спокійно пояснила:
-Та це ось у нас у стелі дірка, вони ось з неї валяться, - таким тоном, начебто це цілком нормально, що в готельному номеріу стелі дірка, з якої валяться багатоніжки. В результаті Даркія вимагала зробити знижку, а я зажадав заткнути дірку. Загалом, на тлі всього перерахованого холод, брудну підлогу і смердюча сантехніка вже не напружували. Така ось колоніальна романтика у стилі Кіплінга...
Вранці ми були дуже раді залишити цей заклад. Світанок Жаркент зустрів нас величчю Гор:

А на сусідньому з готелем будинку я зафільмував сюжет, який у Казахстані мені до цього траплявся не раз. Труби печей-буржуйок, що стирчать з п'ятиповерхівки - моторошне нагадування про 1990-х, коли опалення та вода стали розкішшю.

Хоча загалом місто досить велике і жваве, за відчуттями тут живе не 40 тисяч, а мінімум удвічі більше. Шовковий шлях проходить його наскрізь, до автовокзалу біля виїзду в бік Китаю, і ділить старий центр навпіл - судячи з архітектури, на північ від неї був російський район, а на південь - таранчинський. Зупинка навпроти нашого готелю:

До вулиці впритул підходять явно дореволюційні будинки дуже характерного "орієнтального" вигляду:

У одного з будинків валявся ось такий раритет - як мені підказали в коментах, "Москвич-401" (випускали в 1946-54 роках) або трофейний "Опель", тобто машинці по-любому сильно за півстоліття:

Досить швидко починається новий центр, що є "фасадом" величезного базару на південь від траси. Готелів у Жаркенті багато, дається взнаки те, що місто стоїть на міжнародній дорозі, і думаю, ми вибрали з них найубогішу.

Пам'ятник бесінятам:

Загалом, Жаркент займає досить велику площу, приблизно 6х5 кілометрів, і що особливо вражає – весь складається з однакових прямокутних кварталів – позначається його штучна основа у 1881 році. Шовковий шлях розтинає його майже посередині, і ми пройшли менше половини міста, звернувши в районі місцевого Будинку Культури:

Пам'ятник перед ДК - не героям війни (як я подумав спочатку), а "декабристам", тобто учасникам Жовтоксана, заворушень в Алма-Аті у грудні 1986 року. Ці двоє, уродженці Панфілівського району, були серед тих, кого засудили до тюремних термінів, і загинули чи під час слідства (нескладно припустити, як), чи вже за ґратами:

Більша частина Жаркента, крім центральної вулиці, виглядає приблизно так, і якщо не знати, що шукати - нудно тут стає дуже швидко:

Де-не-де, втім, трапляються повітові будиночки, причому так як Джаркент, на відміну від Вірного, майже не постраждав у 1887 році від землетрусу, їхня архітектура набагато середньоросійська, ніж в Алма-Аті. Ось цей, наприклад, стоїть прямо на Шовковому шляху:

А цей примикає до нього ззаду, і зайнятий районним музеєм:

Хоча навіть такі будиночки тут рідкість – переважно Старий Жаркент представлений чимось подібним:

І головна його особливість – деталі. Наприклад, ворота та веранди незвичайної конструкції:

Цілком зрозуміла лиштва:

І цілком приголомшливі фронтони - таких я не бачив більше ніде, і підозрюю, це що не є таранчинське дерев'яне зодчество:

Ще пара зразків у південній частині міста – також мабуть таранчинські справи:

Самий вражаючий будинок ми знайшли в північній частині міста, по сусідству з Іллінською церквою, в характерному "верненському стилі". Що це було і чому так виділялося - я не знаю, але швидше за все або адміністрація (у раптовому переселенському місті роботи у неї було багато!), або якась школа:

Сама ж Іллінська церква побудована в 1892 році, і є досить характерним для Семиріччя типом російського храму з кам'яним низом і дерев'яним верхом:

Старовинні церкви в малих містах у Казахстані величезна рідкість, і про цю церкву знав, наприклад, зустрінутий нами батюшка у Приозерську:

Але це деталі.
Насправді Жаркент - місто однієї визначної пам'ятки, і ця пам'ятка знаходиться трохи південніше Шовкового шляху, за базаром. Це Дунганська мечеть, одна здається двох у колишньому СРСР, і при тому - більша і багатша.

Дунгане, або хуэй - це самі китайці, але від хань вони відрізняються тим, що сповідують іслам. У Китаї хуей живе близько 10 мільйонів, вони мають навіть свій автономний район. У 1881 році дунгани бігли в Росію разом з уйгурами, і спочатку і ті, й інші жили в Семиріччі, але в ХХ столітті дунгани перебралися на захід, і нині їх анклав - Чуйська долина, приблизно по 50 тис. дунган живе в Джамбулській області Казахстану Чуйська область Киргизії. Їх у Казахстані набагато менше, ніж уйгурів, і в сучасності вони менш помітні - але архітектуру вони збагатіли набагато сильніше. Тому що китайці-мусульмани навіть мечеті будували у своїй китайській традиції.

Точніше, у Жаркенті все ще мудріше. Мечеть збудував у 1892 році коштом уйгурського купця Валі-Ахуна Юлдашева, що був справжнім господарем і частково будівельником міста, дунганський архітектор Хон Пік, і вона поєднує елементи китайської та туркестанської традицій. Мечеть оточує двір розміром 28х52 метри, і вхід через портал цілком собі середньоазіатського вигляду:

Якби не нависаючий над ним "парячий дах":

Як тут не згадати велику Талаську битву 751 року, в якій араби розбили китайців, але й самі вирішили, що не варто йти далі на схід - після, проте, до Китаю просочився іслам, а в Аравію досягнення китайської інженерної думки, такі як папери папери .

З іншого боку добре видно, що дерев'яна "пагода" (тобто насправді мінарет) просто поставлена ​​над кам'яним ганком:

Всередину мечеті ми так і не потрапили – вона відкрита лише до служби, яка того дня зранку не проводилася. Пішли вздовж паркану, який тут зовсім у європейському образі:

Поки не заглянеш у ворота:

На щастя, 2/3 мечетного двору охоплені ось таким парканом, крізь який все чудово видно:

І сама мечеть, що стоїть у глибині двору, виявляється дуже маленькою та присадкуватою. При ній колись було ще й медресе, і зважаючи на все у дворику знаходилося ціле "містечко":

Ганок мечеті:

Дерев'яні частини виготовлені з тянь-шаньської ялини, звичайно ж "без єдиного цвяха":

Якби не другий мінарет, будівля мечеті була б симетричною. Цей мінарет стоїть над міхрабом, і набагато розкішнішим за те, що над брамою. Мабуть, з усіх елементів мечеті він вразив мене найбільше:

Така ось неймовірна споруда:

До того моменту нам до смерті набридли автобуси та маршрутки, і я запропонував залишати Жаркент автостопом. Наступною нашою метою був Національний парк"Алтин-Емель", куди ми вирішили прориватися навмання, тому що потрапити туди будь-що-будь мене вмовила Даркія вже в дорозі, і заздалегідь я не підготувався. До села Баші - "воріт" Алтин-Емеля - близько 80 кілометрів. Першу машину ми застопили в межах міста, і дуже доброзичливий водій-казах довіз нас до роздоріжжя біля села Коктал - в один бік Чунджа, в інший - наша мета. По ходу він розповів, що працює на будівництві залізниці, яку кілька місяців тому зімкнули з китайцями. У принципі залізниця до Китаю з Казахстану є - але набагато північніше, через згубну ущелину Джунгарські Ворота в малонаселеній місцевості. Я одразу згадав, що дорогою з Чунджі ми переїжджали залізницюі ще здивувався, звідки вона тут. Але залізничний коридор з Каспійського моря до Китаю – це місцеве будівництво століття, про яке мені вже розповідали у Жезказгані. Регулярний рух до Китаю через Жаркент обіцяють відкрити за три роки - на замітку дослідникам залізниць.

Жаркент став для мене найдальшою точкою подорожі крізь Великий Степ, тож далі починається шлях додому. Наступна частина - про пейзажі та села такого різного Семиріччя дорогою в Алтин-Емель.

P.S.
А "китайської загрози" в Казахстані, до речі, бояться неабияк. Та й логічно, Казахстан - найімовірніший напрямок територіальної експансії Піднебесної. Тут є родюча земля, вода та корисні копалини, але немає ядерних бомб та балістичних ракет. Тож поки китайці не зацікавилися Семиріччям – Сибір може спати спокійно.

Інші мої пости про Казахстан -

Визначні пам'ятки Жаркента.

«… для того, щоб писати історію,
потрібне історичне видалення,
потрібна перспектива, потрібні точні імена,
дати, ряд запротоколінних та перевірених
свідчень»

Петро Краснов.

Екскурсії Жаркентом.

Жаркент (каз. Жаркент – місто в Казахстані, центр Панфіловського району Алматинської області. Розташований за 200 кілометрів на схід від залізничної станції Сариозек (що на лінії Семипалатинськ – Алмати) на шосе Сариозек – Хоргос, за 29 кілометрів від китайського кордону.
Жаркент - "Місто на обриві" (каз.). Населення – 33 000 осіб. У місті є швейна фабрика, завод будівельних виробів, м'ясокомбінат. Через Жаркент проходить автомобільна дорога Алмати – Коргас (Хоргос) – Урумчі (СУАР КНР). Найзначніша пам'ятка – жаркентська мечеть, побудована 1895 р. з тянь-шанської ялини китайським архітектором Хон-Піком. Загальна площа 26 х 54 квадратних метрів. Мінарет оточений 52 колонами, інтер'єр прикрашений арабським в'яззю з використанням національного орнаменту.
Старі назви: до 1942 - Джаркент, 1942 - 1991 р.р. - Панфілов, з 1991 року - Жаркент. Місто Жаркент було засновано у 1881 році, коли в результаті Петербурзького договору частина земель західної частини Ілійської долини залишилася за Російською імперією.
На місці старих уйгурських кишлаків, генералом Куропаткіним було засновано нове місто. У 1882 році входив до Семиреченської області. Жаркент (з 1942 року по 1991 рік - місто Панфілов) набув статусу міста у 1882 році у зв'язку з визначенням південно-західного кордону Російської імперії та організацією тут повітового центру.
Нинішню назву «Жаркент» було прийнято 1991 року. Герб Джаркента затверджений 19 березня 1908 разом із іншими гербами Семиреченської області. "У золотому щиті на вершині гори марал натурального кольору. У вільній частині герб Семиреченської області".
Місто розташоване у зручному географічному місці, на кордоні з КНР, тому є широкі можливості для подальшого вдосконалення торгових відносин, розвитку туризму.
Наявні в районі мінеральні джерела, за відгуками вчених, перевершують за якістю реалізуючу в торговельній мережі "мінералку", навіть "Боржомі". Сучасний Жаркент - центр Панфіловського району Алматинської області знаходиться на південно-східній частині РК, на рівнинній частині Джунгарського Алатау, через нього проходить автотраса республіканського значення, що з'єднує місто з областю, центром Талдикорганом і південною столицею Алмати.
Віддаленість від Талдикоргана – 290 км, від м. Алмати – 345 км та найближчої залізничної станції Сари-Озек – 170 км, від нової залізничної станції Кундузди, відстань 20 км, від станції Алтинколь, відстань 30 км.
Загальна площа міського округу складає 20 607 га. Сільськогосподарські угіддя -18080 га, зокрема: поливна рілля 4487 га, пасовищних 13197 га, сіножатей 422 га.
Присадибні ділянки громадян становлять 906 га. Земля придатна для вирощування зернових, овочів, картоплі, фруктів, винограду, баштанних та олійних культур.
Жаркентський міський округ – район поливного землеробства протягом календарного року забезпечений вологою. Сприятливі кліматичні та природні умови, його ландшафт дозволяють населенню міста займатися всіма видами сільськогосподарського виробництва, виноградарством та плодівництвом.
Територія міста Жаркент складає 47,25 кв. Чисельність мешканців міста Жаркент складає 43119, Національний склад: казахи – 33%, росіяни – 0,7%, уйгури – 52%, інші національності – 0,8%.
У місті проживає 6115 пенсіонерів. Загальна кількість дворів близько 10 000. За 2014 рік народилося 1252 дітей. У місті знаходиться музей історії жаркентської міліції, з матеріалів якого можна дізнатися про знамениту операцію з ліквідації отамана Дутова та його оточення на початку минулого століття. Жаркент - це ще безліч гучних і важливих для історії Семиріччя імен.
Однією з визначних пам'яток у Жаркенті є занедбаний дореволюційний острог, збудований наприкінці ХІХ століття козацьким гарнізоном. У тюремній прохідній - двері, що вросли в землю, з дощок товщиною в сім-вісім сантиметрів з маленьким віконцем.
Одного погляду на ці двері достатньо, щоб зрозуміти – це ворота в'язниці. За воротами постає похмура картина: почорніла від часу двоповерхова дерев'яна будова з одноповерховими крилами, що відходять убік, з чорніючими провалами незасклених вікон.
За радянських часів у будівлі в'язниці розміщувався гуртожиток педагогічного училища, а потім будівля була покинута. Після приватизації тут хотіли зробити готель, але, мабуть, охочих провести ніч-другий у в'язниці поки що не знайшлося, і від ідеї відмовилися.
Так і служить будівля місцем ігор для навколишніх дітлахів та об'єктом нечастої уваги туристів. У сучасному Жаркенті близькість до Китаю відчувається у всьому: і в архітектурі котеджів місцевих підприємців, у стилі ресторанів та кафе та, звичайно, на кухні.
Історико-краєзнавчий музей у школі-інтернаті № 6 було засновано півстоліття тому зі звичайного виставкового стенду у шкільному коридорі, а точна дата відкриття – 22 квітня 1970 року.
Ця подія була приурочена – до століття великого пролетарського вождя Володимира Леніна. Охоронцем музею був Данило Важнін. Звичайний шкільний вчитель викладав дітям географію, вів краєзнавчий гурток.
Він пережив і часи розквіту музею, коли експозиція розташовувалась в окремому шкільному кабінеті, а сам музей отримав звання найкращого в республіці шкільного музею (було це 1978 року), і перебудову, і повний розвал радянського ладу (а разом з ним і музею).
Не дожив Данило Важнін до відродження головної культурної цінності Жаркента. Кілька років тому, а точніше, у 2008 році завдяки старанням директора школи Айтжамал Комбекова, дружнього колективу викладачів та учнів було відновлено зруйноване багатство.
Щоправда, відновити музей удалося лише в одній кімнаті сільської школи. Музейна кімната в буквальному сенсі забита до стелі стендами, сімейними і районними реліквіями.
Приносять люди, дарують, розповідають дітям та онукам, а ті пишуть у своїх зошитах історію своєї родини, своєї вулиці – всього того, з чого складається та сама мала батьківщина.
Здавалося б, досвідченого міського глядача в сільському музеї нема чим здивувати. Але походиш уздовж стін, вдивишся в обличчя, вчитаєшся у прості слова почесних грамот і листів, і в якийсь момент починаєш розуміти, що саме ось у такому стислому просторі-часі краще і чіткіше друкується історія Семиріченського краю, та й республіки загалом.
Ось у кутку стоїть солідна скриня, на ній - мудрий для сучасної людини арифмометр - пережили еру калькуляторів точно «без півлітра не зрозуміти». Поруч – друкарська машинка радянських часів «Ятрань» і чайник, що бачив види, і особисті речі воїна-інтернаціоналіста Єрболсину Кончібаєву, який загинув на афганській землі.
На фото молоді хлопці перед відправкою на фронт. На дворі 1941 рік, вони фотографуються, мало хто з них повернеться до рідних місць… Вісім жаркентців у кровопролитній війні минулого століття стали Героями Радянського Союзу.
У баночці мешкає семиріченський жабозуб. Важко уявити, що всі ці документи, особисті речі, фотографії зібрані завдяки зусиллям простого шкільного вчителя.
До речі, у цих майстерно оформлених вітрин виросло не одне покоління і кожна дитина вчиться осягати культуру саме у своєму рідному музеї. Отож і втрачати ці маленькі експозиції прикро не менше, ніж, не дай Аллах, республіканський музей.
Ще одну унікальну скриню можна побачити у знаменитому архітектурно-мистецькому комплексі «Жаркентська мечеть». Він, за легендою, потрапив у ці місця за часів Першої світової війни.
Повірити в це можна, бо зсередини скриня обклеєна газетами, надрукованими ще в царській Росії. Я повірила разом із жителями Жаркента у велику, якщо не сказати, велику історію цих місць.
А чому б і ні? І не треба нічого вигадувати, бо історія справді цікава. В'їзд до прикордонного Жаркента досі – строго за перепустками. Тому про жаркентську мечеть багато алматинців навіть не знають.
Враження, які робить мечеть, побудована в стилі китайської пагоди, залишаються без перебільшення на довгі роки… Виявляється, було збудовано три подібні будівлі: храм у Шанхаї, мечеть у Кульджі та мечеть у Жаркенті.
Храм у Шанхаї було знищено, коли Китай став будувати соціалізм, мечеть у Кульджі згоріла. «За свою 116-річну історію жаркентська мечеть теж пережила багато, але збереглася!» – із цих слів розпочинає свою екскурсію нинішній настоятель мечеті Шаріпхан-кажі.
У 1910 році мечеть пережила сильний землетрус. Багато будинків у місті перетворилися на руїни, а вона вистояла, щоправда, зазнала деяких пошкоджень. А в 1965 році Жаркентом пронісся ураганний вітер, але споруда встояла і перед цим природним катаклізмом. У різні роки будівля використовувалася під склади і зерносховище, в ньому жили люди, і з кожним роком вона все більше занепадала.
Жаркентці могли б втратити цей пам'ятник старовини, якби наприкінці 70-х тут не побував перший секретар ЦК КП республіки Дінмухамед Кунаєв. Після цього відвідин у мечеті розпочалися реставраційні роботи, пам'ятник було взято під охорону держави.
А ще у дворі музейного комплексу росте велике розгалужене дерево з арабською назвою «Сейда». Шаріпхан-кажі стверджує, що всі, хто до нього торкнеться, можуть загадати бажання, яке обов'язково здійсниться.
Можливо, це захоплююче минуле і приваблює до Жаркента сучасних художників: мовляв, раптом і мене відвідає вирощена на парному молочку сільська муза? Єдине, що видалося дивним у художній галереї Жаркента, – це відсутність робіт художників, присвячених міському життю.
Тут переважно картини, які цілком зрозумілі навіть однорічній дитині: художники пишуть романтичні пейзажі, що оточують улюблений Жаркент. Здебільшого виставляються місцеві художники.
Експозиція змінюється часто – раз на три місяці. Є й своя ізостудія, де із задоволенням займаються не лише юні жаркентці, а й дорослі. Вони навчаються малювати, вивчають історію образотворчого мистецтва.
Запитайте: чи це їм потрібно? Уявіть собі, що так! Рідко хто не зі спеціалістів знає, хто написав «Чорний квадрат» і що це взагалі таке. А ось у Жаркенті знають! І, до речі, діти, які відвідують цю ізостудії, не лише кілька років поспіль беруть участь у виїзних арт-фестивалях в Алмати та Астані, а й допомагають керівнику ізостудії Шолпан Заманбекової по крихтах збирати художню історію цих місць, продовжуючи цей маленький подвиг – музей свого села. До речі, художня галерея має ім'я Аблайхана Кастєєва, який народився тут, в аулі Чежин.
Насамкінець ще раз пройдемо галереєю та посміхнемося роботам Аблайхана Кастєєва «Чежин» та «На току». Ці полотна великого художника можна побачити лише тут, у Жаркенті.
Багато хто з тих жаркентців, з якими вдалося поговорити, з радістю повторювали, що ходити до музею чи галереї модно, як, зрештою, і знати історію рідних місць. Яскравий приклад цих слів Курманжан Ахметкалієв.
З його ініціативи на території дитячого санаторію «Коктал-арасан» відкрито чудовий парк скульптур. Персонажі улюблених казок вітають кожного, хто прийшов сюди. Багато з них зроблено руками Курманжана.
Ви подумаєте, що він є професійним скульптором? Ні, він має медичну освіту, він депутат місцевого маслихата, а у вільний час зайнятий творчістю. Загалом, просто захоплена людина.