தவழும் மத சடங்குகள்: டோராஜி மக்கள், ஆனிமிசத்தை கடைப்பிடிக்கின்றனர். டோராஜாவின் அலைந்து திரிந்த சடலங்கள் டோர் அஞ்சி கிராமத்தில் ஒரு மனிதனின் உயிர்த்தெழுதல்

தானா டோராஜா என்பது தெற்கு சுலவேசி மலைகளில் உள்ள ஒரு அற்புதமான பகுதி, அங்கு பேகன் நம்பிக்கை அலுக் டோடோலோ இன்னும் முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்படுகிறது, அதன்படி மரண வாழ்க்கை வாழவும் முடிக்கவும் மதிப்புள்ளது, இதனால் வானத்தில் வாழும் முதல் மூதாதையர்களுக்குத் திரும்ப முடியும். புயாவின் உலகம் (ஒரு வகையான கிறிஸ்தவ சொர்க்கம்). இதற்காக, ஒன்றும் பரிதாபம் இல்லை: பணமோ, விலங்குகளோ, தன்னை காதலிக்கவோ இல்லை ... அலுக் டோடோலோவின் நம்பிக்கை சிக்கலானது, பன்முகத்தன்மை கொண்டது மற்றும் சிக்கலானது, பல நூற்றாண்டுகளின் தூசியின் கீழ் ஏற்கனவே மறந்துவிட்டது மற்றும் அழிக்கப்பட்டது, ஏதோ ஒன்று தேவையற்றது. ஆனால் டோராஜா அவர்களின் இறுதி சடங்குகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கிறார்கள்.

ஆனால் அதை எப்படி வைத்திருக்கக்கூடாது, ஏனென்றால் எல்லோரும் சொர்க்கத்தில் நித்திய ஜீவனைக் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறார்கள் ... இறந்தவரின் ஆத்மா தியாகம் செய்யப்பட்ட எருமைகளின் உதவியுடன் மட்டுமே அங்கு செல்ல முடியும், அவற்றின் எண்ணிக்கை இறந்தவரின் சாதியைப் பொறுத்தது. ஒரு எருமையின் விலை 15 மில்லியன் ரூபாயில் ($1,100) தொடங்கி 1 பில்லியன் (ஒரு கண்ணியமான ஜீப்பின் விலை) வரை செல்கிறது. எனவே, இறந்தவர் உடனடியாக அடக்கம் செய்யப்படுவதில்லை, இறந்த தருணத்திலிருந்து இறுதிச் சடங்கு வரை ஒரு வருடம் அல்லது ஆண்டுகள் கூட கடந்து செல்கிறது - குடும்பம் பணத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. இயற்கையாகவே, எந்த சவக்கிடங்கும் உடலை இவ்வளவு நேரம் வைத்திருக்காது, மேலும் டோராஜாக்களுக்கு சவக்கிடங்குகள் எதுவும் இல்லை, ஆனால் உடல்களை எம்பாம் செய்யும் சிறப்பு "பழமைவாதிகள்" உள்ளனர். இப்போது ஃபார்மால்டிஹைட் + சில உள்ளூர் மருந்துகள் இந்த நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தானா டோராஜா பகுதி மிகவும் சுவாரஸ்யமானது, அழகானது மற்றும் நேர்மையானது, சுலவேசியில் மேலும் செல்லாமல் இரண்டு வாரங்கள் இங்கு தங்கியதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நேச்சர் ஆஃப் ஜாவா மற்றும் சுலவேசி திட்டத்தின் கீழ் அலெக்சாண்டர் என்னிடம் வந்தபோது, ​​ராண்டேபாவோ நகருக்கு அருகில் உள்ள தகாரி கிராமத்தில் டோராஜா பாட்டியின் இறுதிச் சடங்குகளைப் பார்க்கும் அதிர்ஷ்டம் எங்களுக்கு கிடைத்தது. நகரத்தின் சிறந்த விருந்தினர் மாளிகையின் உரிமையாளர்களின் மகள், அதைப் பற்றிய தகவல்களை எங்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமாகக் கசியவிட்டாள்.

ரம்பு சோலோ என்று அழைக்கப்படும் டோராஜா இறுதிச் சடங்கு பல நாட்கள் நடைபெறுகிறது மற்றும் இறந்தவரின் சாதியைப் பொறுத்து ஓரளவு மாறுபடும். நான் இந்த காட்டில் ஏறி தேவையற்ற தகவல்களை ஏற்ற மாட்டேன், ஆனால் எனது அவதானிப்புகள், உணர்வுகள் மற்றும் மிகவும் சுவாரஸ்யமான மற்றும் பயனுள்ள உண்மைகளில் கவனம் செலுத்துவேன்.

இரண்டாம் நாள் உற்சவத்தில் வந்து சேர்ந்தோம், அன்று உடலுக்கு பிரியாவிடை விழாவும், பன்றி பலியும் நடைபெற்றது. பல விருந்தினர்கள் இல்லை, இரண்டு நூறு பேர், பெரும்பாலும், இறந்த பாட்டி ஒரு மர அல்லது இரும்பு சாதியைச் சேர்ந்தவர். விருந்தினர்கள் கருப்பு நிறத்தில் ஆடை அணிய முயன்றனர், அதை அவர்கள் மோசமாக செய்தார்கள்.

இறந்தவரின் உறவினர்கள் பாரம்பரிய உடைகளை அணிந்துள்ளனர்.

விருந்தினர்களின் ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒரு நபர் இறந்த குடும்பத்திற்கு சில வகையான பரிசுகளைக் கொண்டுவருகிறது: சில ஒரு பன்றி, சில ஒரு பீம் (ஒரு மது பானம்), சில சிகரெட் மற்றும் வெற்றிலை (ஒரு போதைப்பொருள் விளைவு கொண்ட ஒரு கொட்டை), மற்றும் சில ஒரு எருமை. இருப்பினும், ஒரு விருந்தினர் பரிசு இல்லாமல் வந்தால், இதுவும் சாதாரணமானது, யாரும் அவரை தியாகம் செய்ய மாட்டார்கள். நானும் சாஷாவும் பல சிகரெட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டோம், ஆனால் யாருக்கு கொடுப்பது என்று தெரியவில்லை, யாரும் எங்களிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை. இதன் மூலம், இறந்தவரின் குடும்பத்தினர் தங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது இறந்தால் விருந்தினர்களுக்கு சமமான பரிசை வழங்க வேண்டும். இயற்கையில் அத்தகைய பரிசுகளின் சூறாவளி இங்கே! ஒரு பன்றியின் விலை 150 முதல் 500 டாலர்கள் வரை இருக்கும், மேலும் அவை ஒரு டஜன் வசூலிக்கப்படலாம் - எனவே எண்ணுங்கள் ...

மறைந்த பாட்டியின் உடலுடன் கூடிய சவப்பெட்டி Lakian எனப்படும் சிறப்பு இரண்டு மாடி கட்டிடத்தில் அமைந்துள்ளது.

அதன் இடது மற்றும் வலதுபுறத்தில், சிறப்பு தளங்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன, அங்கு விருந்தினர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்.

எங்களுக்கு முன்பே பன்றிகள் வெட்டப்பட்டுவிட்டன, எனவே அவற்றைக் கொல்லும் செயல்முறையை மட்டுமே நாங்கள் பார்த்தோம்.

துண்டுகள் விருந்தினர்களிடையே நியாயமான முறையில் விநியோகிக்கப்படுகின்றன. யாரோ ஒருவர் பாதி சடலத்தை மீன் பிடிக்கலாம், ஒருவேளை ஒரு பெரிய குடும்பம்.

சிறிது பக்கத்தில், டோராஜி ஒரு தற்காலிக ஃபிளேம்த்ரோவர் மூலம் பன்றி முட்களை பாடிக்கொண்டிருந்தனர். அது இருட்டாகத் தெரிகிறது, ஆனால் அது வாசனை ...

அன்று சுவாரஸ்யமாக வேறு எதுவும் நடக்கவில்லை. ஆனால் அடுத்த நாள், மூன்றாவது, மிகவும் சுவாரஸ்யமான விஷயம் நடந்தது - எருமைகளின் பலி.

அனைத்து டோராஜ்களும் வெவ்வேறு ஒப்புதல் வாக்குமூலங்களைக் கொண்ட கிறிஸ்தவர்கள், ஆனால் இது அவர்களின் மதத்தை கௌரவிப்பதைத் தடுக்காது, பூசாரி தானே இறுதிச் சடங்கிற்கு ஒரு எருமையை பரிசாகக் கொண்டு வந்ததைப் பார்த்தோம். இது மகிழ்ச்சியடைய முடியாது: உள்ளூர் மதம் அதிகாரப்பூர்வ மதத்தின் கீழ் வளைக்காத சில இடங்கள் உலகில் உள்ளன. ஆலுக் டோடோலோவின் பாரம்பரியத்தில் புய் ஒரு கிறிஸ்தவ சொர்க்கத்தை விட இனிமையானது, மேலும் அன்றாட தர்க்கத்தின் அடிப்படையில் கூட, டச்சு மற்றும் ஜெர்மன் மிஷனரிகளால் நடப்பட்ட சில வெளிநாட்டு சொர்க்கத்தை விட உங்கள் மூதாதையர்களிடம் திரும்புவது நல்லது.

இது மிகவும் அழகாக தொடங்கியது: ஒரு பெரிய சதுரம், பாரம்பரிய டோங்கனான் வீடுகள் மற்றும் மரங்களில் கட்டப்பட்ட எருமைகள். அவர்கள் சொல்வது போல், எதுவும் சிக்கலைக் குறிக்கவில்லை ...

வளிமண்டலம் சோகமாக இல்லை, பெரியவர்கள் கலகலப்பாகப் பேசுகிறார்கள், சிரிக்கிறார்கள், புகைபிடிக்கிறார்கள், காபி குடிக்கிறார்கள்.

குழந்தைகள் குமிழிகளுடன் விளையாடுகிறார்கள்.

இது அனைத்தும் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு காளைச் சண்டையுடன் தொடங்கியது: அனைவரும் தங்கள் தளங்களில் இருந்து விழுந்து குன்றின் மீது ஓடினார்கள், கீழே இரண்டு காளைகள் எவ்வாறு சண்டையிடுகின்றன என்பதைப் பார்க்க. அவர்கள் நீண்ட நேரம் போராடவில்லை, ஆனால் கடுமையாக, இரத்தம் சிந்தும் அளவிற்கு.

பின்னர் லக்கியன் எதிரில் உள்ள சதுக்கத்தில் காளைகளை ஒவ்வொன்றாக கொண்டு வரத் தொடங்கினர்.

பாட்டி தனது மூதாதையர்களின் உலகத்திற்குத் திரும்பத் தயாராகி, இரத்தம், நிறைய இரத்தம் கோரினார் ... எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இந்த முக்கிய அமுதம் எவ்வளவு அதிகமாக சிந்தப்படுகிறதோ, அவ்வளவு எளிதாக சொர்க்கத்திற்கான பாதை இருக்கும், அது தடையின்றி கடந்து செல்லும். நீங்கள் கஞ்சத்தனமாக இருந்தால், நீங்கள் எங்காவது பாதியிலேயே சிக்கிக்கொள்ளலாம், இது என்ன அச்சுறுத்துகிறது, சில பெரியவர்களுக்கு தெரியும் ...

நான் ஏற்கனவே பெரிய விலங்குகளைக் கொல்வதைப் பார்த்திருக்கிறேன், எல்க் வேட்டையில் பங்கேற்றேன், கிராமத்தில் ஆடுகளை என் கைகளால் அறுத்தேன், எனக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று நினைத்தேன். நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் பாணியில் சில அருமையான காட்சிகளை எடுக்க நினைத்தேன்... ஆம், இப்போதே! இது அனைத்தும் மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாகவும், எதிர்பாராத விதமாகவும், எளிமையாகவும், சாதாரணமாகவும் தொடங்கியது, முதல் காளை கொல்லப்பட்டதிலிருந்து நான் ஒரு உண்மையான அதிர்ச்சியை அனுபவித்தேன்: நான் கேமராவை மறந்துவிட்டேன், குளிர்ச்சியான அறிக்கையைப் படமாக்குவதற்கான எனது எண்ணம் மற்றும் பொதுவாக யதார்த்தத்துடன் தொடர்பை இழந்தேன். காற்றில் ஏதோ ஒரு சரம் உடைந்துவிட்டது என்று தோன்றியது, அது உடைக்கக்கூடாது, எப்போதும் ஒலிக்க வேண்டும், ஆனால் இந்த உலகில் நித்தியம் எதுவும் இல்லை - சரம் உடைந்தது, உடைக்க உதவ முடியாது ... மேலும் எருமைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக விழ ஆரம்பித்தன. பெரிய வார்த்தைகள், விசித்திரமான சைகைகள் மற்றும் பிற டின்ஸல்கள் எதுவும் இல்லாமல் மிகவும் எளிமையாகவும் சாதாரணமாகவும் இருந்தது. தொண்டையில் ஒரு முறை கத்தியால், அவ்வளவுதான் - சரம் உடைந்தது.

ஒருமுறை - மற்றும் திறந்த தொண்டையில் இருந்து எண்ணெய் போன்ற தடித்த மற்றும் தடித்த இரத்த ஓட்டம் பாய்கிறது. இது தூசி நிறைந்த தரையில் ஊற்றப்பட்டு, அதனுடன் கலந்து, புதிய வண்ணப்பூச்சுடன் பிரகாசிக்கும் ஒரு பிசுபிசுப்பான திரவத்தை உருவாக்குகிறது.

காளை அதன் தலையை சாய்த்து, காயத்தை இறுக்க முயற்சிக்கிறது, ஆனால் வீண் - வலிமை ராட்சசனை விட்டு வெளியேறுகிறது ..

கால்களை நேராக்கிக் கொண்டு, முன்னும் பின்னுமாக ஆடி, ஒரு துளியை உமிழ்ந்து, தரையில் விழுகிறார்.

வேதனை அவன் உடலைத் தாக்குகிறது. ஆனால், இறுதியில், மரணம் அவனைத் தன் பனிக்கட்டி தழுவலுக்கு அழைத்துச் செல்கிறது. அவர் இனி நகர மாட்டார். ஒருபோதும் இல்லை.

இது போன்ற சமயங்களில், நீங்கள் உணருகிறீர்கள் மரணம் தவிர்க்க முடியாதது.
மற்றும் மரணம் நிரந்தரமானது.

Buffalo RD-3 பல நிமிடங்கள் தொண்டை அறுக்கப்பட்ட நிலையில் உயிருக்குப் போராடிய இறுதிச் சடங்கு வீரன்.

முதல் நிமிடத்தில் அவனிடமிருந்து அதிக அளவு ரத்தம் கொட்டியது.

காளை தனது காலில் கட்டப்பட்ட கயிறு அனுமதிக்கும் அளவுக்கு அப்பகுதி முழுவதும் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக நகர்ந்தது.

பின்னர் அவர் மரணத்திலிருந்து ஓட முடிவு செய்தார்: அவர் கயிற்றைக் கிழித்து விரைந்தார், அது இப்படி இருந்தது:

நான் அந்த நேரத்தில் படங்களை எடுக்கவில்லை, ஏனென்றால் நான் முற்றிலும் மாறுபட்ட விஷயத்தில் பிஸியாக இருந்தேன் - நான் மற்றவர்களுடன் ஓடிக்கொண்டிருந்தேன்.

ஆனாலும் நீங்கள் மரணத்தை விட்டு ஓட முடியாது... உரிமையாளர் அவனது நாசியில் இழைக்கப்பட்ட கயிற்றால் அவனைப் பிடித்து கொலையாளிக்கு அழைத்துச் சென்றார் - அவரை வெட்டுவதற்காக.

கொலையாளி கழுத்தில் கத்தியை ஓட்டினார், ஆனால் இது எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தவில்லை, இது பெண்ணின் கருப்பு நிறத்தின் வருகையை துரிதப்படுத்தியது - தொண்டை தொழில் ரீதியாக வெட்டப்பட்டது மற்றும் மேம்படுத்தல் தேவையில்லை. RD-3 உண்மையில் வாழ விரும்பியது தான். படைகள் காளையை விட்டு வெளியேறும் என்ற நம்பிக்கையில் உரிமையாளர் அவரை வட்டங்களில் ஓட்டத் தொடங்கினார். ஆனால் அவர் ஒரு உண்மையான போர் மற்றும் அவரது வலிமையான உடலில் இருந்து கிட்டத்தட்ட அனைத்து இரத்தமும் ஏற்கனவே வெளியேறிய போதிலும், அவர் தொடர்ந்து போராடினார். அத்தகைய அரிய காட்சியைப் பார்த்த மக்கள், "காளை அழியாமல் இருந்தால், எங்கள் பாட்டியின் ஆன்மா பாவ பூமியில் இருந்தால் என்ன?" என்று கேலி செய்யத் தொடங்கினர்.

ஆனால் கடைசியில் RD-3 வீழ்ந்தது... எப்படி பெரிய வீரரே, மரணம் உங்களையும் அழைத்துச் சென்றதா?

ஆனால் இல்லை - அவர் மீண்டும் மீண்டும் அணிகளில் எழுந்தார். இன்னும், மரணத்திற்கு மருந்து இருக்கிறது, அது! உரிமையாளர் மீண்டும் மூக்கின் வழியாக இழைக்கப்பட்ட கயிற்றால் அவரை வட்டங்களில் ஓட்டத் தொடங்கினார்.

என்ன நடந்தது? காளை மீண்டும் விழுந்தது, இந்த முறை இறந்தது. மரணம் யாரையும் விடாது - ஹீரோக்களும் கூட! எல்லோரும் இறந்துவிடுவார்கள்!

எல்லாம் இரத்தம் தோய்ந்த கொணர்வியில் கலந்தது.

ஜேர்மனியர்கள் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்: அவர்கள் மரணத்தின் மகத்துவத்தைப் பற்றி நினைத்தார்கள்.

மற்றும் குழந்தைகள் கவலைப்படுவதில்லை! எல்லாம் ஒரு விளையாட்டு, எல்லாம் கடந்து போகும், மேலும் எதைப் பற்றியும் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்?

அனைத்து எருமைகளும் அறுக்கப்பட்ட பிறகு, அவற்றின் வெட்டு தொடங்கியது.

இறைச்சி நன்றாக வெட்டப்பட்டது மற்றும் மூங்கில் தண்டுகளால் அடைக்கப்பட்டது, பின்னர் அவை தீயில் சுடப்பட்டன. இது பாபியோங் எனப்படும் முற்றிலும் டோராஜ் உணவாகும் - அவை அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் வழங்கப்படும். ஆனால் அலெக்சாண்டரும் நானும் தகாரியை விட்டு வெளியேறுவதை கேலி செய்தோம், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, டோராஜின் இறுதி சடங்கு ஒரு கடினமான பார்வை மற்றும் எங்கள் நரம்புகளுக்கு ஓய்வு தேவைப்பட்டது. மேலும், நாங்கள் இறைச்சி சாப்பிடுவதில்லை.

இந்த மக்களின் புதைகுழிகள் என்ன என்பதைப் பற்றி நீங்கள் படிக்கலாம்.

அங்கே எப்படி செல்வது

தயா டெர்மினலில் இருந்து மகஸ்ஸரிலிருந்து டானா டோராஜா பகுதிக்கு காலையிலும் மாலையிலும் 7 மற்றும் 9 மணிக்கு ஏராளமான பேருந்துகள் உள்ளன. முறையே, நாள் முழுவதும் அல்லது இரவு முழுவதும் சவாரி செய்யுங்கள். பேருந்துகள், மலிவானவை கூட, மிகவும் வசதியாக இருக்கும், முழுமையாக சாய்ந்திருக்கும் பரந்த இருக்கைகள் மற்றும் மலேசிய ஃபுட்ரெஸ்ட்கள். விலை 130-190 ஆயிரம் ரூபாய்.

1. உள்ளூர் வழிகாட்டிகளின் உறுதிமொழிகளுக்கு மாறாக, இறுதிச் சடங்குகள் ஆண்டு முழுவதும் நடத்தப்படுகின்றன, ஆனால் பெரும்பாலும் ஜூலை-ஆகஸ்ட் மற்றும் கிறிஸ்துமஸைச் சுற்றி நடக்கும். ஆகஸ்டில், இறந்தவருக்கு ஆடை அணிவிக்கும் சடங்கைக் காண நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருக்கலாம்: இந்த காலகட்டத்தில், கல்லறைகள் திறக்கப்படுகின்றன, இறந்தவர்கள் வெளியே எடுக்கப்படுகிறார்கள், எச்சங்கள் அணியப்படுகின்றன, அல்லது எலும்புகள் கழுவப்படுகின்றன, மேலும் இறந்தவர் உறவினர்களிடம் கேட்ட பொருட்கள் சவப்பெட்டியில் ஒரு கனவு சேர்க்கப்படுகிறது.

2. இறுதிச் சடங்கில் கலந்துகொள்வதற்கு, உள்ளூர் வழிகாட்டியை நியமிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, நீங்கள் வரலாம், உட்காரலாம், பார்க்கலாம், படங்கள் எடுக்கலாம். ராண்டேபாவோவுக்கு அருகில், யாரும் உங்களைப் பற்றி கவலைப்பட மாட்டார்கள், ஆனால் வெளியில் நீங்கள் கவனத்தின் மையத்தில் இருப்பீர்கள் மற்றும் எல்லா வகையான கவனிப்புகளாலும் சூழப்பட்டிருப்பீர்கள்.

3. வழிகாட்டிகளை எந்த விருந்தினர் மாளிகையிலும் பணியமர்த்தலாம், குறைந்தபட்ச விலை ஒரு நாளைக்கு 150,000 ரூபாய் ($12), மேலும் அவர் உங்களை மோட்டார் சைக்கிளில் அழைத்துச் சென்றால் பெட்ரோல்.

4. ராண்டேபாவில் பல விருந்தினர் மாளிகைகள் உள்ளன, நான் அதை பரிந்துரைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கண்ணியமான ஹோட்டல் தேவைப்பட்டால், நீங்கள் Hotellook தேடுபொறியைப் பார்க்கலாம்

அலையும் பிணங்கள்டோராஜி

இந்தோனேசியாவில், தெற்கு சுலவேசியில் வசிக்கும் டோராஜா மக்களின் (மேலேயடிகள் என மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது) ஒரு குழுவிற்கு, "இறந்தவர்களிடமிருந்து உயிர்த்தெழுதல்" என்ற கருத்து முற்றிலும் நேரடியானது.

ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மானேனே சடங்கு நடத்துகிறார்கள். இந்த காலகட்டத்தில், பல குடும்பங்கள் (இந்த வழக்கில், கிராமங்கள், ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒரு குடும்ப சமூகம் இருப்பதால்) பாறைகளில் ஏறி குகைகளுக்குள் நுழைந்து இறந்த உறவினர்களின் சடலங்களை சேகரிக்கின்றனர். அவர்கள் அவர்களைக் குளிப்பாட்டுகிறார்கள், கவனித்துக்கொள்கிறார்கள், உடைகளை மாற்றுகிறார்கள்.

அதன் பிறகு, மம்மி செய்யப்பட்ட சடலங்கள் கிராமம் முழுவதும் அணிவகுத்து, நித்திய ஓய்வு இடத்திற்குத் திரும்புகின்றன.

ஒரு சுவாரஸ்யமான மற்றும் மாறாக தவழும் சடங்கு, ஆனால் இது ஒரு பழங்கால சடங்கின் எதிரொலி மட்டுமே, இது இந்த பகுதி அதன் தனிமையை இழந்து டச்சு காலனியாக மாறுவதற்கு முன்பு டோராஜா மத்தியில் செய்யப்பட்டது.

டோராஜாவின் அலைந்து திரிந்த பிணங்களில் ஒன்று
டோராஜி எப்பொழுதும் பிரிந்து வாழ்கிறார், நடைமுறையில் முழுமையான தனிமையில். அவர்களின் கிராமங்கள் ஒரு குடும்பம், உண்மையில் ஒரே குடும்பம் என்ற அடிப்படையில் கட்டப்பட்டது. டோராஜிகள் விபச்சாரத் திருமணங்களைத் தவிர்ப்பதற்காக கிராமம் கிராமமாகச் சென்றாலும் (இது டோராஜியின் உயர் வகுப்பினரிடையே மட்டுமே நடைமுறையில் இருந்தது), அவர்கள் ஒருபோதும் தங்கள் வாழ்விடத்தைத் தாண்டிச் செல்லவில்லை.

இதற்குக் காரணம், மரணத்திற்குப் பிறகு, ஆன்மாக்களின் இருப்பிடமான "புயா" க்குச் செல்வதற்கு முன், ஆவி உடலின் அருகே தங்கியிருக்க வேண்டும் என்ற தோராஜியின் நம்பிக்கை.

இது நடக்க, ஆத்மா குடும்பத்துடன் நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு நபர் இறக்கும் போது அவரது கிராமத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் இருந்தால், அவரது உடல் கண்டுபிடிக்கப்படாமல் போகலாம், மேலும் ஆன்மா உடலில் நிரந்தரமாக ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும்.

அதிர்ஷ்டவசமாக, உடல் இழக்கப்படும்போது ஆன்மாவை "புயா" க்கு அனுப்பும் ஒரு வழி டோராஜாவுக்கு உள்ளது, இருப்பினும் இந்த சடங்கு மிகவும் விலை உயர்ந்தது, மேலும் அனைவருக்கும் அதை வாங்க முடியாது.

இதைச் செய்ய, அவர்கள் இறந்த உடலையும் ஆன்மாவையும் மீண்டும் கிராமத்திற்கு வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு "மந்திரவாதியின்" சேவைகளை நாடுகிறார்கள். சடலம், அவரது அழைப்பைக் கேட்டு, எழுந்து, நிலையற்ற கால்களில் திரும்பத் தொடங்குகிறது.

சடலம் காணப்பட்ட பிறகு, மக்கள் அதன் அணுகுமுறையை எச்சரிக்க முன்னோக்கி ஓடுகிறார்கள். இது பயத்தால் செய்யப்படவில்லை, ஆனால் சடங்கை சரியாகச் செய்ய வேண்டும், அதனால் சடலம், நிச்சயமாக, முடிந்தவரை விரைவாக, வீட்டிற்கு வரும். சடலம் நடந்து செல்லும் போது அதை யாராவது தொட்டால், அது மீண்டும் உயிரற்ற நிலையில் தரையில் விழுந்துவிடும். முன்னால் ஓடுபவர்கள் ஒரு சடலம் தங்களைப் பின்தொடர்கிறது என்று அனைவரையும் எச்சரிக்க வேண்டும், எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அவர்களைத் தொடக்கூடாது.

டோங்கோனான் - டோராஜாவின் பாரம்பரிய உயரமான வீடுகள்
சடலம் தனது பயணத்தை முடித்த பிறகு, அது பல அடுக்குகளில் துணியால் மூடப்பட்டு பாதுகாப்பான இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது, பொதுவாக வீட்டின் கீழ் ஒரு அறை. உயர் வகுப்பினருக்கு, சடலம் அவர்களின் "டோங்கோனான்கள்", மூதாதையர்களின் உயரமான வீடுகளுக்கு இடையே குவியல்களில் வைக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், இறுதிச் சடங்குக்காக உடல் காத்திருக்கிறது. அத்தகைய காத்திருப்பு பல நாட்கள் நீடிக்கும், சில நேரங்களில் மாதங்கள்.

ஒரு இறுதி சடங்கு மிகவும் விலையுயர்ந்ததாக இருக்கும், மேலும் பணக்கார குடும்பம், இறுதி சடங்கு மிகவும் அற்புதமானது மற்றும் விலை உயர்ந்தது. அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான டோராஜாவை ஈடுபடுத்தலாம் மற்றும் பல நாட்கள் நீடிக்கும். இறுதிச் சடங்கின் போது, ​​சேவல் சண்டைகள், எருமை (எருமைகள் அதிகமாக இருந்தால், குடும்பம் பணக்காரர்) மற்றும் கோழிகளை அறுத்தல் ஆகியவை நடைபெறும்.

கொண்டாட்டங்களின் முடிவில், உடலைக் கழுவி, ஆடை அணிவித்து, இறுதியாக ஓய்வு இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. புராணத்தின் படி, பண்டைய காலங்களில், சடலங்கள் தங்கள் ஓய்வு இடத்திற்குச் சென்றன. ஒரு விதியாக, உடல் ஒரு சவப்பெட்டியில் வைக்கப்படுகிறது, மேலும் இந்த நோக்கத்திற்காக குறிப்பாக பாறையில் செதுக்கப்பட்ட ஒரு குகையில் உள்ள சவப்பெட்டி. இறந்தவர் குழந்தையாக இருந்தால், சவப்பெட்டி தரையில் விழும் வரை கொடிகளின் கயிறுகளில் தூக்கப்படுகிறது.

உடலும் ஆன்மாவும் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இடையில் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்று டோராஜி உறுதியாக நம்புகிறார், அதனால்தான் அவர்கள் உயரத்தில் பாறைகளில் அடக்கம் செய்கிறார்கள். அவர்கள் மரத்தால் செய்யப்பட்ட உருவங்களை செதுக்கி, இறந்த தங்கள் உறவினர்களின் அடையாளமாக, குகைகளின் நுழைவாயிலில் உள்ள பாறைகளில் வைக்கிறார்கள்.

இந்தக் கட்டுரை சமூகத்திலிருந்து தானாகவே சேர்க்கப்பட்டது

இறந்தவர்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் என்று ஒரு பெரிய வெகுஜன கதைகள் உள்ளன.ஒவ்வொரு கலாச்சாரமும் இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்வதற்கான அதன் சொந்த வழியைக் கொண்டுள்ளது, இது உண்மையான மற்றும் பிற உலகத்திற்கு இடையில் உறுதியாக கோட்டை வரைகிறது.

உடனடி மரணத்திற்குப் பிறகு நமது ஆன்மா எவ்வாறு மாற்றப்படுகிறது என்பது குறித்து எண்ணற்ற நம்பிக்கைகள் உள்ளன, மேலும் மக்கள் இறுதிச் சடங்குகள், சிறப்பு சடங்குகள் மற்றும் சடங்குகளின் நீண்ட பாரம்பரியத்தை உருவாக்கியுள்ளனர்.

கலாச்சாரம், அடக்கம் செய்யும் நடைமுறைகள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் எதுவாக இருந்தாலும், பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் இறந்த சடலம் மீதமுள்ள காலத்திற்கு இறந்த நிலையில் இருக்கும்.

இந்தோனேசியா, வாக்கிங் டெட்.

நம் வரலாற்றில், மாயமான எல்லாவற்றையும் பற்றிய அணுகுமுறையை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், ஏனென்றால் இந்தோனேசியாவில், இறந்தவர்கள் எளிதில் பார்க்க வருவார்கள். நான் இப்போது அந்த பயங்கரமான ஜோம்பிஸ் அல்லது வாம்பயர்களைப் பற்றி பேசவில்லை, அவை கல்லறையிலிருந்து ஊர்ந்து வந்து, பாதிக்கப்பட்டவரைத் தேடி பற்களை அடித்துக் கொண்டன. பலர் அதை நம்ப மாட்டார்கள், ஆனால் டோராஜா கலாச்சாரத்தில் வாக்கிங் டெட் என்று ஒரு சொல் உள்ளது. மேலும், இது ஒரு உருவகச் சொல் அல்ல, ஆனால், பெரும்பாலும், ஒரு உண்மையான உண்மை, புத்துயிர் பெற்ற சடலங்களுடன் எந்த மாயமும் இல்லாமல்.

டோராஜா, இந்தோனேசியாவின் தெற்கு சுலவேசி மலைகளில் உள்ள பழங்குடி மக்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு இனக்குழு. உள்ளூர்வாசிகள் படகுகள் (டோங்கோகோனன்) போன்று தோற்றமளிக்கும் பெரிய கேபிள் கூரையுடன் கூடிய வீடுகளைக் கட்டுகின்றனர். மேலும், உள்ளூர்வாசிகள் தங்கள் நேர்த்தியான மர வேலைப்பாடுகள் மற்றும் விசித்திரமான மரபுகளுக்கு நீண்ட காலமாக பிரபலமானவர்கள். டோராஜா அவர்களின் விரிவான மற்றும் மிகவும் வினோதமான இறுதி சடங்குகள் மற்றும் இறந்தவர்களுக்கு ஓய்வெடுக்கும் இடத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு நன்கு அறியப்பட்டவர்கள்.

மரணத்தின் மீதான இந்த வினோதமான கவர்ச்சியை பழங்குடியினரின் கிராமங்கள் முழுவதும் காணலாம். உள்ளூர்வாசிகளின் பாரம்பரிய பாணியில் பாறை பாறைகளில் செதுக்கப்பட்ட விரிவான புதைகுழிகளால் உணர்வை மேம்படுத்துகிறது. தனித்துவமான வீடுகள், டோங்கோகோனன் - எருமைக் கொம்புகளால் மாசற்ற முறையில் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது, செல்வத்தின் சின்னம், அவை வசிப்பது மட்டுமல்லாமல், சமீபத்தில் இறந்த உறவினர்களின் சடலங்களுக்கு ஓய்வு இடமாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

டோராஜின் இறுதிச் சடங்குகளில், மரணம் குறித்த அவர்களின் நீண்டகால அணுகுமுறையையோ அல்லது மரணத்திற்குப் பிந்தைய வாழ்க்கையில் வலுவான நம்பிக்கையையோ காணலாம், மேலும் மரணத்திலிருந்து அடக்கம் செய்வதற்கான செயல்முறை நீண்டது. ஒரு நபர் இறந்தால், அவரது சடலம் எப்போதும் அடக்கம் செய்யப்படுவதில்லை, ஒரு விதியாக, கழுவி வீட்டில் வைக்கப்படுகிறது. சிதைவின் விளைவுகளைத் தவிர்க்க, இறந்தவரின் உடலை வாழைப்பழச் சாறுடன் வெற்றிலை இலைகள் பாரம்பரிய பொருட்கள் கொண்டு மூடப்பட்டிருக்கும். சில சந்தர்ப்பங்களில் அத்தகைய குடியிருப்பு நீண்ட காலத்திற்கு தாமதமாகலாம்.

ஏழ்மையான குடும்பங்களில், இறந்தவரை அவர்களது சொந்த வீட்டின் அடுத்த அறையில் வைக்கலாம். ஏனென்றால், டோராஜோவில் நடக்கும் இறுதிச் சடங்கு பொதுவாக ஒரு ஆடம்பரமான விவகாரம் மற்றும் அனைத்து உறவினர்களும் எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும், அவர்கள் இருக்க வேண்டும். மிகவும் இயற்கையாகவே, இறந்தவரின் அனைத்து உறவினர்களின் வருகைக்காகக் காத்திருப்பது மிக நீண்ட நேரம் எடுக்கும், மேலும், விலையுயர்ந்த இறுதிச் சடங்கு மற்றும் அடக்கம் செய்ய பணம் திரட்ட வேண்டியது அவசியம்.

எங்களைப் பொறுத்தவரை, இது விசித்திரமான, அசாதாரணமானதாகத் தோன்றும், எல்லோரும் இறந்தவர்களுக்கு அருகில் தூங்க முடியாது, இருப்பினும் இது டோராஜோ கிராமவாசிகளுக்கு குறிப்பாக விரும்பத்தகாதது. உள்ளூர் சமூகம் மரணத்தின் செயல்முறை நீண்டது என்று நம்புகிறது, ஆன்மா மெதுவாகவும் படிப்படியாகவும் "புயா" க்கு வழிவகுக்கிறது.

இந்த காத்திருப்பு காலத்தில், சடலம் இன்னும் உயிருடன் இருப்பது போல் நடத்தப்படுகிறது. ஆன்மா அருகில் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது, புயாவுக்குச் செல்ல காத்திருக்கிறது. உடல் உடை அணிந்து பராமரிக்கப்படுகிறது, உணவருந்துவதற்குக் கூட, அது இன்னும் குடும்பத்தில் வாழும் உறுப்பினரைப் போல. மேலும் அனைத்து ஒப்பந்தங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டால் மட்டுமே, உறவினர்கள் கூடுவார்கள், இறுதி சடங்கு தொடங்குகிறது.

இறந்தவரின் செல்வத்தின் அளவைப் பொறுத்து, இறுதிச் சடங்கு நம்பமுடியாத அளவிற்கு ஆடம்பரமாகவும் ஆடம்பரமாகவும் இருக்கும், இதில் பல நாட்களுக்கு வெகுஜன விழாக்கள் அடங்கும். விழாவின் போது, ​​குடும்பத்தின் நூற்றுக்கணக்கான உறவினர்கள் ராண்டேவின் புனிதமான இடத்தில் கூடி, இசை மற்றும் பாடலுடன் தங்கள் துயரத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள்.

இத்தகைய நிகழ்வுகளின் பொதுவான அம்சம், குறிப்பாக பழங்குடியினரின் செல்வந்தர்கள் மத்தியில், எருமை மற்றும் பன்றிகளை பலியிடுவது. இறந்தவரின் ஆன்மா செல்ல எருமைகள் மற்றும் பன்றிகள் அவசியம் என்று நம்பப்படுகிறது, மேலும் அதிகமான விலங்குகள் பலியிடப்பட்டால், பயணம் வேகமாக கடந்து செல்லும். இதைச் செய்ய, குடும்பத்தின் செல்வத்தைப் பொறுத்து, நான் ஒரு டஜன் எருமைகள் மற்றும் நூற்றுக்கணக்கான பன்றிகளை அறுப்பேன், இந்த நிகழ்வில் நடனமாடும் ஆர்வலர்களின் ஆரவாரத்துடன் மூங்கில் வைக்கோல் மூலம் பறக்கும் இரத்தத்தைப் பிடிக்க முயற்சிக்கிறேன்.

ஆன்மா புயாவிற்குள் செல்வதற்கு தரையில் இரத்தம் சிந்துவது ஒரு முக்கியமான தருணமாகக் கருதப்படுகிறது, மேலும் சில சமயங்களில், "புலங்கன் லண்டோங்" எனப்படும் சிறப்பு சேவல் சண்டைகள் அந்த எருமைகள் மற்றும் பன்றிகளின் இரத்தம் போதாதது போல் நடத்தப்படுகின்றன.

கொண்டாட்டங்கள் முடிந்து உடலை அடக்கம் செய்யத் தயாரானதும், சடலம் ஒரு மரப்பெட்டியில் வைக்கப்பட்டு, அதன் பிறகு அடக்கம் செய்வதற்காக பிரத்யேகமாக செதுக்கப்பட்ட குகையில் கிடத்தப்படும் (அதை மண்ணில் புதைப்பார்கள் என்று நீங்கள் நினைத்தீர்களா?). நிச்சயமாக, இது சடங்கிற்கு தேவையான தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் சிறப்பாக தயாரிக்கப்பட்ட குகை.

கைக்குழந்தைகள் அல்லது சிறு குழந்தைகள் புதைக்கப்பட்டால், பெட்டியானது கெட்டியான கயிறுகளால் ஒரு பாறையில் தொங்கவிடப்பட்டு, சவப்பெட்டி தரையில் விழும் வரை, அது மீண்டும் தொங்கவிடப்படும். தொங்கும் சவப்பெட்டிகளுடன் அத்தகைய அடக்கம் செய்யும் சடங்கு "" என்று அழைக்கப்படும் ஒரு ஒழுங்கற்ற இடத்தில் வாழ்ந்த இந்தியர்களின் பாரம்பரியத்தை எதிரொலிக்கிறது.

அவர்கள் இறந்த டோராஜாவை உயரமாக வைக்க முயற்சி செய்கிறார்கள், ஏனென்றால் சொர்க்கத்திற்கும் பூமிக்கும் இடையில் வைக்கப்படுவதால், ஆன்மா மரணத்திற்குப் பிந்தைய வாழ்க்கைக்கு அதன் வழியைக் கண்டுபிடிப்பது எளிதாக இருக்கும். புதைக்கப்பட்ட குகையில் ஆன்மாவுக்குப் பிறகான வாழ்க்கையில் தேவைப்படும் பல கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கள், பணம் உட்பட, விந்தையான அளவுக்கு சிகரெட் குவியல்கள் உள்ளன.

மம்மியிடப்பட்ட சடலத்துடன் நடைபயிற்சி.

இறுதிச் சடங்கு குகைகளில் ஒரே ஒரு சவப்பெட்டி இருக்கலாம், மேலும் பணக்காரர்களுக்கு சிக்கலான கல்லறைகள் இருக்கலாம், பணக்கார அலங்காரம் இருக்கலாம், மேலும் அந்த இடமே உறவினர்களின் மரணத்திற்காக காத்திருக்கலாம். எளிமையாகச் சொன்னால், இது ஒரு வகையான குடும்ப கிரிப்ட்ஸ்.
சில கல்லறைகள் 1,000 ஆண்டுகள் பழமையானவை, அழுகிய எலும்புகள் மற்றும் மண்டை ஓடுகள் கொண்ட சவப்பெட்டிகள் உள்ளன. இருப்பினும், உண்மையான அடக்கத்திற்குப் பிறகு, டோராஜா பழங்குடியினரில், இறந்தவரை வேறு யாரும் பார்க்க மாட்டார்கள் என்று அர்த்தமல்ல.

சடலம் நடந்து செல்வதாகக் கூறப்படும் புகைப்படம்

இறந்தவர்களுடன் தொடர்புடைய மிகவும் அசாதாரண சடங்கு இங்கே உள்ளது, இது உயிருள்ள இறந்தவர்கள் அல்லது ஜோம்பிஸ் பற்றிய கதைகளை உருவாக்குகிறது. வருடத்திற்கு ஒரு முறை, ஆகஸ்டில், குடிமக்கள் இறந்தவர்களிடம் குகைகளுக்கு வருகிறார்கள், தேவைப்பட்டால் உடைந்த சவப்பெட்டியை சரிசெய்வது மட்டுமல்லாமல், இறந்தவர்களைக் கவனித்துக்கொள்கிறார்கள்: அவர்கள் இறந்தவர்களைக் கழுவி குளிக்கிறார்கள்!

இந்த சடங்கு "ம'னேனே" என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது பிணங்களைப் பராமரிப்பதற்கான ஒரு சடங்கு. மேலும், அவர்கள் எவ்வளவு காலம் இறந்துவிட்டார்கள் அல்லது எவ்வளவு வயதானவர்கள் என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் பராமரிப்பு செயல்முறை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. சில சடலங்கள் குகைகளில் நீண்ட நேரம் கழித்ததால், அவை நன்றாக மம்மி செய்யப்பட்டன.

இறந்தவர்களுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் செயல்முறையின் முடிவில், குடியிருப்பாளர்கள் அவர்களை நிமிர்ந்து பிடித்து, அவர்களுடன் கிராமம் வழியாக அவர்கள் இறந்த இடத்திற்கும் திரும்பிச் செல்வதற்கும் "நடக்க" செய்கிறார்கள். இந்த விசித்திரமான நடைப்பயணத்திற்குப் பிறகு, மரணத்திற்குப் பிறகு வசிப்பவர் மீண்டும் சவப்பெட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறார், மேலும் அடுத்த ஆண்டு வரை, முழு செயல்முறையும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும்.

சிலருக்கு, இது மிகவும் தவழும் மற்றும் விசித்திரமாகத் தோன்றலாம், இருப்பினும், இந்தோனேசியாவின் சில தொலைதூர பகுதிகளில், அந்நியர் விழாக்கள் நடைபெறுவதாகக் கூறப்படுகிறது: இங்கு இறந்தவர்கள் தாங்களாகவே நடக்க முடியும்!

டோராஜாவில் உள்ள இறுதி சடங்குகள் மற்றும் சடங்குகள் மிகவும் கோருகின்றன என்பதும் உண்மைதான், ஏனென்றால் இறந்தவரின் ஆவிக்கு மரணத்திற்குப் பிறகு செல்லும் வாய்ப்பைப் பெற, சில நிபந்தனைகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும்.

முதலாவதாக, இறந்தவரின் குடும்பத்தின் அனைத்து உறவினர்களும் இறுதிச் சடங்கில் கலந்து கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவதாக, இறந்தவர் அவர் பிறந்த கிராமத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாவிட்டால், ஆன்மா என்றென்றும் உடலைச் சுற்றி வளைந்திருக்கும், மேலும் மரணத்திற்குப் பிறகு பயணிக்க முடியாது. அத்தகைய உத்தரவாதம் மக்கள் தங்கள் சொந்த கிராமங்களை விட்டு வெளியேற விரும்பவில்லை என்பதற்கு வழிவகுத்தது, அவர்கள் பிறந்த இடத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் இறந்துவிடுவார்கள் என்று பயந்து, அதன் மூலம் ஆன்மாவுக்கு மரணத்திற்குப் பிறகு நுழைவதற்கான வாய்ப்பை இழந்தனர்.

நடந்து இறந்தவர்கள் வீட்டிற்குச் செல்கிறார்கள்.

இவை அனைத்தும் கடந்த காலங்களில் டச்சுக்காரர்கள் காலனித்துவத்துடன் இங்கு வந்தபோது சில சிக்கல்களை உருவாக்கியது. டோராஜா தொலைதூர, தன்னாட்சி கிராமங்களில் வாழ்ந்தார், அவை ஒருவருக்கொருவர் மற்றும் வெளி உலகத்திலிருந்து முற்றிலும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டன, சாலைகள் எதுவும் இல்லை.

ஒருவர் பிறந்த இடத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் இறந்தால், உடலை சரியான இடத்திற்கு கொண்டு செல்வது குடும்பத்திற்கு கடினமாக இருந்தது.
கரடுமுரடான மற்றும் மலைப்பாங்கான நிலப்பரப்பு, நீண்ட தூரம், ஒரு தீவிரமான சிக்கலைக் குறிக்கிறது. கண்டெடுக்கப்பட்ட பிரச்சனைக்கான தீர்வு தனித்துவமானது, பிணங்கள் தாங்களாகவே வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என்று கொதித்தது!

இறந்தவர் அவர் பிறந்த கிராமத்தை சுயாதீனமாக அடைவதற்கும், அதன் மூலம் அன்புக்குரியவர்களிடமிருந்து நிறைய பிரச்சனைகளை அகற்றுவதற்கும், ஷாமன்கள் இறந்தவர்களை தற்காலிகமாக உயிர்ப்பிக்கும் சக்தியைக் கொண்ட ஒரு நபரைத் தேடத் தொடங்கினர். இறந்தவர்களை மீண்டும் தற்காலிக வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வர ஷாமன்கள் பயன்படுத்தும் சூனியத்தின் பகுதியிலிருந்து இது இருக்கலாம்.

வாக்கிங் டெட் அவர்கள் தங்கள் நிலையைப் பற்றி அதிகம் அறிந்திருக்கவில்லை என்றும், என்ன நடக்கிறது என்பதைப் பற்றி அடிக்கடி எதிர்வினையாற்றுவதில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. எண்ணங்கள் அல்லது உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் திறன் இல்லாததால், உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட சடலங்கள் நடைபயிற்சி போன்ற மிக அடிப்படையான பணிகளை மட்டுமே செய்ய முடியும்.

இறந்தவர் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்படும்போது, ​​ஷாமன் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களின் அறிவுறுத்தல்களால் வழிநடத்தப்படும், அவர்கள் பிறந்த இடத்திற்கு அவர்களின் கால்களை இழுப்பது ஒரே ஒரு நோக்கத்திற்காக மட்டுமே. புராணக்கதைகள் கூறப்பட்டாலும், சில சமயங்களில் இறந்தவர்கள் தாங்களாகவே நடக்கிறார்கள்.

சாலையில் நடந்து செல்லும் சடலத்தை எப்படி சந்தித்தீர்கள் என்று இப்போது கற்பனை செய்து பார்த்தீர்களா? பயப்பட வேண்டாம், உண்மையில், சிறப்பு மக்கள் எப்போதும் இறந்த ஒரு குழுவிற்கு முன்னால் நடந்து சென்றனர், அவர்கள் வழியைக் காட்டி, இறந்தவர் கல்லறைக்குச் செல்வதைப் பற்றி எச்சரித்தார்கள்.

மூலம், சூனியம் நிச்சயமாக ஒரு சக்திவாய்ந்த விஷயம், ஆனால் பிறந்த இடத்திற்கு பயணம் அமைதியாக நடக்க வேண்டும், அது அனிமேஷன் ஒரு திரும்ப தடை செய்யப்பட்டது. மந்திரத்தின் அனைத்து சக்திகளும் சரிந்து, இறந்தவர்கள் இறுதியாக இறந்ததால், ஒருவர் அவரது பெயரை மட்டுமே அழைக்க வேண்டியிருந்தது.

வாக்கிங் டெட், ஜாம்பி படையெடுப்பின் ஆபத்து?

ஒரு தோட்டாவால் இவ்வளவு வியத்தகு விளைவை அடைந்து உயிருடன் இருக்கும் இறந்த மனிதனை வீழ்த்த முடியுமா என்பது கூட தெரியவில்லை, ஆனால் உடைந்த மந்திரம் அவரை ஒரே அடியில் வீழ்த்துகிறது. இருப்பினும், ஒருவர் பீதியடைந்து தவிர்க்க முடியாத ஜாம்பி வெடிப்புக்கு தயாராகத் தொடங்கினால், இந்த செயல்முறை ஒரு தற்காலிக விளைவு மட்டுமே என்பதை நான் கவனிக்கிறேன். பிரேதத்தை பிறந்த இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இதுதான், இருப்பினும் தூரத்தைப் பொறுத்து இது பல நாட்கள் அல்லது வாரங்கள் கூட ஆகலாம்.

அதே சமயம் வெளிநாட்டில் வசிப்பவர் இறந்தால் என்ன நடக்கும் என்பது குறித்து எந்த தகவலும் இல்லை. "ஜாம்பி" நிலையில் இருப்பது தெரிந்தாலும், இறந்தவர்கள் உறுமவில்லை, கடிக்க ஒரு நபரைத் தாக்கவில்லை, இது சுற்றுப்புறங்களுக்கு முற்றிலும் செயலற்ற உயிரினம். அவர் தனது சொந்த இடத்தை அடைந்த பிறகு, அவர் மீண்டும் ஒரு சாதாரண சடலமாக மாறுகிறார், வழக்கமான முறையில் அவரது அடக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார். சுவாரஸ்யமாக, அவர்கள் சொல்வது போல், இறந்தவர் சவப்பெட்டிக்கு வருவதற்கு உடலை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க முடியும்.

தற்காலத்தில், சாலைகளின் வளர்ச்சி மற்றும் போக்குவரத்து வசதியால், இறந்தவர்களை நடைபயிற்சி செய்வது தேவையற்ற நடைமுறையாகக் காணப்படுகிறது, இன்றைய காலகட்டத்தில், இறந்தவர்களை மீண்டும் உயிர்ப்பிப்பது டோராஜா கலாச்சாரத்தில் மிகவும் அரிதானது.

வாக்கிங் டெட் என்பது பழைய கற்பனைக் கதையாகக் கருதும் நவீன தலைமுறையினர் பாட்டிகளின் கதைகளை அதிகம் நம்புவதில்லை என்பதைச் சொல்லத் தேவையில்லை.

இருப்பினும், சில வெளியூர் கிராமங்கள் இறந்தவர்களை உயிர்த்தெழுப்புவதற்கான பண்டைய சடங்குகளை இன்னும் கடைப்பிடிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த இடங்களில் இதுபோன்ற ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட கிராமம் உள்ளது "மாமாசா", குறிப்பாக இந்த பயங்கரமான சடங்கு நடைமுறைக்கு பெயர் பெற்றது.

இறந்தவர்களுடன் பேசுவதற்கும் அவர்களின் சந்ததியினரின் சாதனைகளைப் பற்றி கூறுவதற்கும் சூனியத்தின் சாத்தியக்கூறுகளை இங்கே அவர்கள் இன்னும் பயன்படுத்துகிறார்கள். பெரும்பாலும், இந்த தருணங்கள் கேமராக்களால் கைப்பற்றப்பட்டு பொதுவில் உள்ளன.

இணைக்கப்பட்ட புகைப்படங்களில் உள்ள சடலங்கள் மிகவும் உண்மையானவை என்ற போதிலும், அவை ஒரு புரளியைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை. இந்த புகைப்படங்கள் ஒருவித சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களைக் காட்டுவதாகவும், உடலுக்கு மரணம் போன்ற மாயையைக் கொடுப்பதாகவும் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

இன்னும் இங்கு என்ன இருக்கிறது, நாட்டுப்புறவியல் அல்லது வஞ்சகம் என்று சொல்வது கடினம். அல்லது ஒருவேளை டோராஜா பழங்குடியினரில், ஷாமன்கள் உண்மையில் பெரும் சக்தியைக் கொண்டுள்ளனர், இறந்தவர்களை தற்காலிகமாக எழுப்பி அவர்கள் நடக்க உதவுகிறார்களா? எப்படியிருந்தாலும், தெற்கு சுலவேசியில் தவழும் மற்றும் பயங்கரமான மரபுகள் உள்ளன, அங்கு சில குடியிருப்பாளர்கள் இறந்தவர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என்பது உண்மை என்று நம்புகிறார்கள்.

ஜோம்பிஸ் அவர்களின் அழிக்க முடியாத தன்மை மற்றும் சதை தேடலில் விடாமுயற்சியால் மக்களை பயமுறுத்துகிறது. அதே சமயம், வாக்கிங் டெட் இல்லாததால் அனைவரும் அமைதியாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் அது இல்லை. தொலைவில் உள்ள தானா டோராஜா கிராமத்தில், இறந்தவர்கள் தரையில் இருந்து எழுப்பப்படுகிறார்கள். நான் பயப்பட வேண்டுமா?

இல்லவே இல்லை. உள்ளூர் ஜோம்பிஸ் மூளையை சாப்பிடுவதில்லை மற்றும் உயிருள்ளவர்களை இரையாக்குவதில்லை. இந்தோனேசிய கிராமம் கற்பனை செய்யக்கூடிய நட்பு மற்றும் அமைதியான ஜாம்பியை வளர்த்து வருகிறது. இருண்ட சக்திகள் மற்றும் சூனியத்தின் சேவைகளை நாடுவதன் மூலம், டோராஜன்கள் எந்தவொரு இறந்தவரையும் மீண்டும் நடக்கவும் சுவாசிக்கவும் கட்டாயப்படுத்தலாம்.

உண்மையில், இறந்தவர்கள் உறவினர்களின் விருப்பத்தால் அல்ல, ஆனால் டான் டோராஜாவின் அடக்கம் மரபுகளால் அமைதியாக தரையில் அழுக அனுமதிக்கப்படவில்லை.

இறந்தவர்களை அவர்கள் பிறந்த இடத்தில் அடக்கம் செய்வதே முதல் நம்பிக்கை. எனவே, இறந்தவர் ஒரு காலத்தில் வேறொரு இடத்திலிருந்து கிராமத்திற்கு வந்திருந்தால், நீங்கள் அவரை சொந்த நிலத்திற்குச் செல்லும்படி கட்டாயப்படுத்த வேண்டும்.

ஜோம்பிஸை உருவாக்குவதற்கான இரண்டாவது காரணம் நிதித் தேவை. பெரும்பாலும் குடும்பங்கள் ஒரு உறவினரை அடக்கம் செய்ய போதுமான பணம் இல்லை, அதனால் அவர் தனது சொந்த சவப்பெட்டி மற்றும் விழாவை சம்பாதிக்கும் வரை நிம்மதியாக ஓய்வெடுக்க முடியவில்லை.

ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு புதைக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் எச்சங்களை ஷாமன் கையால் வழிநடத்துகிறார் என்பதை புகைப்படம் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. இது ஒரு திறமையான அலங்காரம் என்று ஒருவர் நினைக்கலாம், ஆனால் தொலைதூர கிராமத்தில் இது எங்கிருந்து வருகிறது?

இறந்தவர்கள் அழுகிய சதை போன்ற வாசனை வீசுவதாக நேரில் பார்த்தவர்கள் கூறுகின்றனர். சோம்பிப் பெண்ணால் பேச முடியவில்லை, சிணுங்கினாள்.

டான் டோராஜாவில் வசிப்பவர்கள் கல்லறைகளில் இருந்து சடலங்களை எழுப்பும் திறன் உலகின் வலிமையான ஷாமன்களான அவர்களின் தாத்தாக்களிடமிருந்து பெறப்பட்டதாகக் கூறுகின்றனர். கணிசமான தொகைக்கு எவரும் சடங்கை தங்கள் கண்களால் பார்க்க முடியும் மற்றும் உயிருள்ள இறந்தவர்களுடன் சிறிது நேரம் தொடர்புகொள்வதை "மகிழ்விக்க" முடியும்.

கருத்தைச் சேர்க்கவும்

தடித்த சாய்வு உரை அடிக்கோடிட்ட உரை ஸ்டிரைக்த்ரூ உரை | இடது சீரமைப்பு மையப்படுத்தப்பட்டது சரியான சீரமைப்பு | எமோடிகான்களைச் செருகவும் இணைப்பைச் செருகுகிறதுபாதுகாப்பான இணைப்பைச் செருகுகிறது வண்ண தேர்வு | மறைக்கப்பட்ட உரை மேற்கோளைச் செருகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உரையை ஒலிபெயர்ப்பில் இருந்து சிரிலிக்கிற்கு மாற்றவும் ஸ்பாய்லர் செருகு

ஹூரே, இன்று நாம் இந்தோனேசியாவில் உள்ள சுலவேசி தீவின் மிகவும் சுவாரஸ்யமான பகுதிக்கு செல்வோம் - வீடுகளின் தனித்துவமான கட்டிடக்கலை, மூதாதையர்களின் வழிபாட்டு முறை மற்றும் புகழ்பெற்ற இறுதி சடங்குகள் கொண்ட தானா டோராஜா என்ற பகுதி. இதெல்லாம் இன்னும் நமக்கு முன்னால் உள்ளது.

தானா டோராஜாவுக்கு எப்படி செல்வது.

தானா டோராஜாவுக்கு பஸ்ஸில்.

தானா டோராஜாவுக்கு முன் இல்லை ரயில்வே, விமானங்கள் இல்லை (குறைந்தது வழக்கமானவை). இருந்து பொது போக்குவரத்துபேருந்துகள் மட்டுமே உள்ளன, ஆனால் இங்கே எல்லாம் அவ்வளவு எளிதல்ல. சுலவேசியில் ஹிட்ச்ஹைக்கிங் மீண்டும் அதிர்ஷ்டம் அடையவில்லை என்றால், இணையத்தில் இந்த சிக்கலைப் பற்றிய பல தகவல்களை நாங்கள் தோண்டி எடுத்தோம், மேலும் நாங்கள் கண்டுபிடித்தது இங்கே.

உண்மை என்னவென்றால், மக்காசரில் ஒரு பேருந்து நிலையம் இல்லை, அங்கிருந்து தானா டோராஜாவுக்கு பேருந்துகள் புறப்படும். ஒவ்வொரு பேருந்து நிறுவனமும் Jl உடன் ஒரு தனி நிலையம் உள்ளது. யூரிப் சுமோஹர்ஜோ, நகர மையத்திலிருந்து விமான நிலையத்தை நோக்கி சுமார் 25 நிமிட பயணத்தில் உள்ளது. இருப்பினும், இந்த அனைத்து நிறுவனங்களின் பேருந்துகளும் தயா பேருந்து முனையத்தைக் கடந்து செல்கின்றன, அங்கிருந்து நமக்குத் தேவையான திசையில் காலை 9:00-10:00 மற்றும் மாலை 19:00-21:00 மணிக்குப் புறப்படுவது எளிது.

• பயண நேரம்: 10 மணிநேரம் (பரே பரேவுக்கு 2 மணிநேரம், வளைந்து செல்லும் மலைப்பாதையில் ராண்டேபாவுக்கு 8 மணிநேரம்);
• தூரம்: 300 கிமீ;
• நுழைவுச்சீட்டின் விலை: 100,000 முதல் 170,000 ரூபாய் வரை (வகுப்பைப் பொறுத்து)
• இலக்கு:ராண்டேபாவ் கிராமம்.

நீங்கள் தேர்வு செய்யும் பேருந்து நிறுவனம் எதுவாக இருந்தாலும், அனைத்து பேருந்துகளும் ஏர் கண்டிஷனிங் வசதியுடன் கூடிய ஐரோப்பிய வகையைச் சேர்ந்தவை.

டானா டோராஜாவுக்கு ஹிட்ச்ஹைக்கிங்.

நாங்கள் இந்தோனேசியாவில் ஹிட்ச்ஹைக்கிங் செய்வதால், இந்த வழியில் டானா டோராஜிக்கு வந்தோம்.

உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறபடி, நேற்று நாங்கள் மலை நகரமான எனேரேகாங்கில் நிறுத்தினோம், அங்கு, ஒரு "மழை" வாய்ப்பால், இந்தோனேசிய குடும்பங்களில் ஒன்றைப் பார்க்க நாங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி. அதிகாலையில், ஒரு கப் காபி குடித்துவிட்டு, விருந்தோம்பல் வீட்டில் வசிப்பவர்களுடன் மேலும் இரண்டு டஜன் புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொண்டு, நாங்கள் டானா டோராஜா நோக்கி சாலையில் சென்றோம். இப்போதுதான், பகலில், பிரமிக்க வைக்கும் மலைக் காட்சிகள் நம் கண்களுக்குத் தோன்றின.

சில வகையான பெட்ரோல் பீப்பாய்கள் கொண்ட முதல் கார் எங்களை நெடுஞ்சாலையில் அழைத்துச் சென்றது, இதனால் அடுத்த 30 கிமீ தூரத்திற்கு எண்ணெய் தயாரிப்பின் துர்நாற்றம் வீச முடிந்தது.

நாங்கள் கிராமத்தில் இறக்கி விடப்பட்டோம், அங்கு எங்களுக்கு ஏற்கனவே பழக்கமான ஒரு பாம்புப்பழம் வர்த்தக கவுண்டர்களைக் கடந்து சென்றது.

இயற்கையாகவே, நாம் கடந்து செல்ல முடியாது.

இங்கே போக்குவரத்து ஓட்டம் கணிசமாகக் குறைந்துவிட்டது, எனவே ஒரு பயணிகள் கார் எங்களுக்கு முன்னால் மெதுவாகச் செல்வதற்கு முன்பு நாங்கள் நீண்ட நேரம் சாலையில் நின்றோம். ஓட்டுநருக்கு ஆங்கிலத்தில் ஓரிரு வார்த்தைகள் தெரியும், ஆனால் அவரது பார்வையில் அவர் "இழந்த ஆத்மாக்களில்" கூடுதல் பணம் சம்பாதிக்க விரும்புகிறார் என்பது தெளிவாகப் படித்தது. இது எங்களுக்கு வேலை செய்யாது என்பதை உடனடியாக அவருக்கு தெளிவுபடுத்தினோம். பின்னர் அந்த நபர், தானா-டோராஜா பகுதியின் நுழைவாயிலுக்கு மட்டுமே எங்களை இலவசமாக அழைத்துச் செல்ல முடியும், அங்கு அவர் தனது குடும்பத்தை அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று கூறினார். நாங்கள் ஒப்புக்கொண்டோம்.

தானா டோராஜா (டோராஜா நாடு) என்பது கணவாய்க்கு பின்னால் உள்ள ஒரு மலை பீடபூமி ஆகும், இது கடல் மட்டத்திலிருந்து 800 மீ உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்த மலைப்பகுதி பள்ளத்தாக்குகளின் அமைப்பாகும், இது ஒரு கணவாய் மூலம் பூட்டப்பட்டுள்ளது. இங்குதான் டோராஜி மக்கள் (மலைவாசிகள்) வாழ்கின்றனர்.

எனவே, மலையேறுபவர்கள் வசிக்கும் பகுதியின் நுழைவு வாயிலில் பயணிகள் கார் சரியாக நின்றது. வாயில்கள் ஏற்கனவே மகிழ்ச்சிகரமாக உள்ளன, எனவே நாங்கள் அந்த இடத்திற்குச் செல்ல ஆர்வமாக இருந்தோம்.

ஆண்ட்ரி அந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு வாயிலில் ஏறி "படகின்" சிற்பத்தையும் கூரையையும் உன்னிப்பாகப் பார்த்தார்.

தானா டோராஜாவில் உள்ள இடங்களின் வரைபடம்.

தானா டோராஜாவில் உள்ள ஈர்ப்புகளைக் கண்டறிவதில் கூகுள் கடினமாக உள்ளது. எனவே, ஆஸ்திரியர்களிடமிருந்து நாங்கள் புகைப்படம் எடுத்த காகித வழிகாட்டியின் புகைப்படத்தை (பெரிய அளவைத் திறக்க கிளிக் செய்க) இங்கே இடுகிறேன். மூலம், அதை நாமே பயன்படுத்தினோம். உண்மையில், நீங்கள் பிரதான மக்கலே-ரண்டேபாவ் நெடுஞ்சாலையில் ஓட்டினால், வழியில் ஒரு இடத்தில் அல்லது மற்றொரு இடத்திற்கு அடையாளங்கள் இருக்கும். சிரோப் போன்ற சில இடங்களை நாங்கள் ஆய்வு செய்தோம்.

நாம் பார்த்த தானா டோராஜாவின் காட்சிகள்.

இறுதி சடங்கு.

மக்கள் தனா டோராஜுக்கு முக்கியமாக இறுதிச் சடங்கைக் காணச் செல்கிறார்கள் கோடை காலம்ஆண்டின். நாங்கள் மார்ச் மாதம் தானா டோராஜா வழியாக பயணித்தோம், அதனால் அற்புதமான விழாவைக் காண முடியவில்லை.

சுருக்கமாக, டோராஜாவைப் பொறுத்தவரை, ஒரு இறுதிச் சடங்கு ஒரு மிக முக்கியமான சடங்கு, ஒருவேளை மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் இறந்தவரின் குடும்பம் (நிலையைப் பொறுத்து) தங்கள் உறவினரை அனைத்து மரியாதைகளுடன் அடக்கம் செய்வதற்காக நம்பமுடியாத அளவு பணத்தைக் குவிக்க வேண்டும். இந்த காரணத்திற்காக, பிந்தையவரின் உடல் பல ஆண்டுகள் வரை அடக்கம் செய்ய காத்திருக்கிறது. "இறுதிச் சடங்கு" பணம் எதற்காக செலவிடப்படுகிறது, அதற்காக ஒரு குடும்பம் அரை வாழ்நாள் முழுவதும் வேலை செய்ய முடியுமா? விருந்தில் மற்றும் பல டஜன் காளை தலைகள், அனைவருக்கும் முன்னால் விழாவில் வெட்டப்படுகின்றன. நான் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறேனா இல்லையா என்பது கூட எனக்குத் தெரியாது.

ஆம், தாராஜிகள் முறையாக முஸ்லிம்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்களாகக் கருதப்பட்டாலும், இங்குள்ள மரபுகள் கொஞ்சம் விசித்திரமானவை.

டானா-டோராஜா பீடபூமியின் மிகவும் சுவாரஸ்யமான (எங்களுக்கு) காட்சிகளை நாங்கள் சுற்றி வந்தோம். உண்மையில், இங்கு நிறைய சுற்றுலா பாதைகள் மற்றும் இடங்கள் உள்ளன, அவற்றில் பல மிகவும் ஒத்தவை, எனவே அவை அனைத்தையும் கடந்து செல்வதில் அர்த்தமில்லை, குறிப்பாக இதற்கு நேரமில்லை என்றால். புள்ளிகளுக்கு இடையில் நாங்கள் உள்ளூர் போக்குவரத்தில் சிக்கினோம். உள்ளூர்வாசிகளுக்கு, ஒரு வெள்ளைக்காரனை வண்டியிலோ அல்லது உங்கள் டிரக்கின் பின்புறத்திலோ சவாரி செய்வது, உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு மாற்றுப்பாதையில் செல்வது உண்மையான மகிழ்ச்சி, இதனால் முழு கிராமமும் அதைப் பற்றி அறியும்.

இந்த போக்குவரத்து முறை அனைவருக்கும் பொருந்தாது என்பதை நான் புரிந்துகொள்கிறேன், எனவே ஒரு பைக்கை வாடகைக்கு எடுப்பது எளிதானது, வழியில் நாங்கள் சந்தித்த இரண்டு ஐரோப்பியர்கள் செய்ததைப் போல. ஒரு நாளைக்கு ஒரு பைக்கை வாடகைக்கு எடுத்தால் 100,000 ரூபாய் செலவாகும் என்பதை அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டோம்.

இப்போது, ​​​​நாம் பார்க்க முடிந்த இடங்களின் பட்டியலைப் பார்ப்போம்.

லெமோ கல் கல்லறைகள்.

லெமோ கல் கல்லறைகள் ராண்டேபாவோவிலிருந்து 12 கிமீ தெற்கே அமைந்துள்ளன. தானா டோராஜிக்கு எங்களை அழைத்துச் சென்ற கடைசி காரின் டிரைவர் எங்களை அங்கே இறக்கிவிட்டார்.

மொழிபெயர்ப்பில் லெமோ என்றால் "ஆரஞ்சு" என்று பொருள், ஏனெனில் கல் மலை, கல்லறைகள் செதுக்கப்பட்ட சரிவுகளில், இந்த குறிப்பிட்ட பழத்தை அதன் வடிவத்தில் உள்ளூர்வாசிகளுக்கு ஒத்திருக்கிறது. அது அப்படியே இருக்கட்டும்!

மேற்கூறிய பாறையை நெருங்க, நீங்கள் டிக்கெட் அலுவலகம் மற்றும் நெல் வயல்களை கடக்க வேண்டும்.

லெமோ கல் குகைகளுக்கான டிக்கெட் விலை: 20,000 ரூபாய்.

புதிய சூழலுக்கு இன்னும் பழகவில்லை என்பதால், இரண்டு பேருக்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்க முடிவு செய்தோம். அதாவது, முதலில் நான் ஒரு டிக்கெட்டுக்காக தனியாகச் சென்று லெமோ ராக் கல்லறையின் குறுகிய பாதையில் நடந்தேன், அது என்னை ஒருவித குடிசைக்கு அழைத்துச் சென்றது.

பின்னர் ஆண்ட்ரே, டிக்கெட் அலுவலகத்தைத் தவிர்த்து, அதையே செய்தார், அவர்கள் திடீரென்று கேட்டால் என் டிக்கெட்டை எடுத்துக் கொண்டார். இருப்பினும், குகைகளில் டிக்கெட்டை யாரும் சரிபார்க்கவில்லை, மேலும் காசாளர் தெரியாத திசையில் முற்றிலும் மறைந்துவிட்டார்.

பாறையில் சுமார் 80 புதைகுழிகள் இருந்த போதிலும், அங்கு செல்ல எங்கும் இல்லை. பெரும்பாலானவை ஏணி இல்லாமல் நெருங்க முடியாத உயரத்தில் செதுக்கப்பட்டவை.

இறந்த குடும்பங்களின் பொம்மைகளால் குகைகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. கொஞ்சம் பயமாகத் தெரிகிறது.

வெளியேறும் இடத்தில் உள்ள பண மேசையில் நினைவு பரிசு கடைகள் உள்ளன, அங்கு நீங்கள் ஒரு சிலை வடிவத்தில் ஒத்த ஒன்றை வாங்கலாம்.

சுலவேசியில் கல் கல்லறைகள் கிட்டத்தட்ட மிகவும் பழமையான புதைகுழிகளாகக் கருதப்படுகின்றன, எனவே சுற்றுலாப் பயணிகளிடையே இந்த இடம் மிகவும் பிரபலமாக இருப்பதில் ஆச்சரியமில்லை.

லோண்டா குகைகள்

மற்றொரு பழங்கால கல்லறை, ஆனால் ஏற்கனவே குகைகளில், லெமோவை விட ராண்டேபாவோவிற்கு 6 கிமீ அருகில் அமைந்துள்ளது மற்றும் லோண்டா என்று அழைக்கப்படுகிறது. உண்மையில், இவை அனைத்தும் ஒரே புதைகுழிகள், இப்போது குகை வளாகத்திற்குள் மட்டுமே உள்ளன. அந்த இடத்தின் பெயர் அருகிலுள்ள அதே பெயரில் உள்ள கிராமத்திலிருந்து மாற்றப்பட்டது.

குகையின் நுழைவாயிலுக்கு முன்னால் மீண்டும் நெல் வயல்கள் உள்ளன, வெளியில் உள்ள இடம் மிகவும் அழகாக இருக்கிறது.

நெருங்கி வரும்போது, ​​​​உள்ளூர் Tau-Tau என்று அழைக்கப்படும் இறந்தவர்களின் மர உருவங்களைக் கொண்ட ஒரு பால்கனியை மீண்டும் காண்கிறோம்.

இந்த இடம் ஏற்கனவே ஆயிரக்கணக்கான கூஸ்பம்ப்களை உடலில் ஓடச் செய்கிறது, ஏனென்றால் அடக்கம் ஒரு இருண்ட குகைக்குள் உள்ளது, மேலும் விளக்கு இல்லாமல் உள்ளே எதுவும் செய்ய முடியாது.

நுழைவாயிலில் உள்ள கல் படிக்கட்டுகளில் மண்ணெண்ணெய் விளக்குகளுடன் வழிகாட்டிகள் நிற்கிறார்கள். டிக்கெட் விலை (ஒரு வழிகாட்டி மற்றும் ஒரு விளக்குக்கு) - 30,000 ரூபாய். ஆனால் நாங்கள் இலவசமாக உள்ளே நுழைந்தோம். எப்படி? ஆம், அவர்கள் உள்ளூர் தோழர்களை அவர்களுடன் செல்லச் சொன்னார்கள்.

குகைக்குள், சவப்பெட்டிகள், எலும்புகள், மண்டை ஓடுகள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன, உள்ளூர்வாசிகள் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு இறந்த நபருடனும் படங்களை எடுக்க தயங்குவதில்லை. எனவே எங்கள் கல்லறையில் கல்லறை நினைவுச்சின்னங்களுடன் நாங்கள் எவ்வாறு புகைப்படம் எடுக்கப்படுகிறோம் என்பதை நான் கற்பனை செய்தேன்.

தகுந்த சூழ்நிலை இருந்தபோதிலும், நாற்றம் துர்நாற்றமாக இல்லை, மற்றும் எதையும் போல வாசனை இல்லை என்று நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். பொதுவாக, ஒரு அமெச்சூர்.

ரந்தேபாவ். தவறான நுழைவு.

அனைத்து பாறை கல்லறைகளையும் ஆய்வு செய்த பிறகு, மாலையில் நாள் குறையத் தொடங்கியது, மேலும் லோண்டாவிலிருந்து ராண்டேபாவ் எளிதில் அடையக்கூடிய தூரத்தில் இருப்பதால், எங்கள் தலைமுடியில் காற்றுடன் மற்றொரு டிரக்கில் சென்றோம்.

பல்வேறு நினைவுப் பொருட்கள் கடைகள் மற்றும் தனியார் வீடுகளின் கட்டிடக்கலை கலவையைத் தவிர, நகரத்திலேயே அதிகம் பார்க்க எதுவும் இல்லை.

நாங்கள் கடந்து செல்லும் சாப்பாட்டு வண்டியில் இரவு உணவு சாப்பிட்டோம் - இது வழக்கமாக ஒரு சிறிய மரப்பெட்டியில் இரண்டு உணவுகள் (அரிசி அல்லது நூடுல்ஸ்) தேர்வு செய்யப்படலாம், ஆனால் மிகவும் குறைந்த விலையில். ஒரு பரிமாறலுக்கு 6,000 ரூபாய் என்ற விகிதத்தில் ஒன்றிரண்டு ப்ரைடு ரைஸ் கொடுத்து திருப்தி அடைந்தோம். இங்கே, மற்றொரு சமையல் அதிசயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, இது மற்ற தீவுகளில் காணப்படவில்லை - பல்வேறு நிரப்புதல்களுடன் ஒரு இனிமையான தடிமனான பிளாட்பிரெட். உள்ளூர் மொழியில் இது "ட்ரான்புலன்" (மொழிபெயர்ப்பில் சுற்று அல்லது முழு நிலவு) போல் தெரிகிறது. மிகவும் சுவையாக! ஆண்ட்ரி கூட செய்முறையைக் கேட்க முயன்றார், ஆனால் உள்ளூர் மொழியில் அது புரிந்துகொள்ள முடியாததாக மாறியது. ஒரு கேக் விலை 5,000 ரூபாய், பின்னர், நிரப்புவதைப் பொறுத்து, 8,000 - 20,000 ரூபாய்.

இரவு உணவுக்குப் பிறகு, சாலையில் நடந்து, நாங்கள் ஏற்கனவே இரவு தங்குவதைப் பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தோம், திடீரென்று ஒரு பெண்ணுடன் ஒரு சிறிய பைக் எங்களுக்கு அடுத்ததாக மெதுவாகச் சென்றது. நாங்கள் யார், எங்கிருந்து வந்தோம் என்று ஓரிரு கேள்விகள் கேட்டு எங்களுக்கு தங்கும் வசதியை வழங்கினாள். நாங்கள் ஒரு கூடாரத்துடன் பயணம் செய்கிறோம் என்ற உண்மையைக் குறிப்பிட்டு மறுத்தோம். அதற்கு சிறுமி வீடு இலவசம் என்றார். ஆண்ட்ரி அவளை நம்பமுடியாமல் பார்த்து, அவள் பொய் சொல்கிறாயா என்று கேட்டாள். அந்தப் பெண் தன் குடும்பத்துடன் வசிப்பதாக உறுதியளித்து எங்களைப் பார்க்க அழைக்கிறாள். அவள் பைக்கைச் சுற்றிப் பார்த்துவிட்டு, நாங்கள் மூவரும், ஆனால் பேக் பேக்குகளுடன், அங்கு பொருந்த மாட்டார்கள் என்று சொன்னோம். நஷ்டத்தில் இல்லை, நாங்கள் நடந்து செல்ல வேண்டிய இடத்தை அந்தப் பெண் சுட்டிக்காட்டினார், அது வெகு தொலைவில் இல்லை.

ஒருமுறை, நாங்கள் ஏற்கனவே ஏதோ தவறு இருப்பதை உணர்ந்தோம், மிகவும் "சீப்பு" செய்யப்பட்ட ஒரு தனியார் வீட்டையும், வராண்டாவில் சில வெளிநாட்டினரையும் பார்த்தோம். எனவே, "ஹோம் ஸ்டே" க்கு அழைக்கப்பட்ட பெண், இப்போது அது பொதுவாக அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது, குடும்பம் ஒரு வீட்டில் வசிக்கிறது, அங்கு அவர்கள் பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு அறையை வாடகைக்கு விடுகிறார்கள். நாங்கள் "கண்ணியமாக" மறுத்தோம், அடுத்து என்ன செய்வது என்று கண்டுபிடிக்க சிறிது நேரம் முற்றத்தில் தொங்கினோம். அருகிலேயே மாமரம் பழம் வளர்ந்தது, அதைப் பற்றி யோசித்துக்கொண்டே, புதிதாகப் பறித்த ஒரு பழத்தை மென்று சாப்பிட்டோம்.

இதன் விளைவாக, அவர்கள் ஒருவித கத்தோலிக்க தேவாலயத்திற்கு வந்தனர். வெளிப்படையாகப் பயன்படுத்தப்படாத வளாகத்திற்கு அருகில் ஒரு கூடாரம் அமைப்பதற்காக உரிமையாளரைத் தேட முடிவு செய்தோம். ஆனால் என் தந்தை எங்களை அவரது வீட்டிற்கு எழுதி, புதுப்பித்தல் நடந்து கொண்டிருந்த பகுதியில் எங்களைக் குடியமர்த்தினார், மேலும் எங்களுக்கு இரவு உணவை நூடுல்ஸ் வடிவில் ஊட்டினார்.

காலையில் நாங்கள் சத்தத்திலிருந்து எழுந்தோம், தெருவில் ஆசிரியர் பள்ளி மாணவர்களைக் கட்டிக்கொண்டிருந்தார். உரிமையாளரிடம் விடைபெற்று, குழந்தைகளின் கவனத்தை ஈர்க்காதபடி அமைதியாக வீட்டை விட்டு வெளியேற முயற்சித்தோம், இல்லையெனில் நாங்கள் "புகைப்படத்தை" அகற்ற மாட்டோம்.

கைவிடப்பட்ட பாறை கல்லறை சிரோப்.

மறுநாள் காலையில், சந்தையில் அரை கிலோ இனிப்பு மற்றும் ஒட்டும் லாங்கன் (இந்தோனேசிய பழம்) வாங்கிவிட்டு, தானா டோராஜாவின் புதிய இடங்களை ஆராய புறப்பட்டோம். வெளிநாட்டவர்கள் காகித வழிகாட்டிகள் அல்லது வரைபடங்களுடன் எப்படி நடக்க விரும்புகிறார்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும். எனவே, அவற்றில் ஒன்றில், சிரோப் என்று அழைக்கப்படும் மிகவும் ஆர்வமுள்ள இடத்தைக் கண்டோம், இது மகாலேவிலிருந்து 6 கிமீ வடக்கே மற்றும் பிரதான சாலையில் இருந்து 1 கிமீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது.

கல்லறை சுவாரஸ்யமானது, ஏனெனில் இது பல ஆண்டுகளாக கைவிடப்பட்டுள்ளது, பதவி உயர்வு இல்லாததாலும், கொஞ்சம் ஒழுங்கற்ற இடத்தாலும் அங்கு சுற்றுலாப் பயணிகளைச் சந்திப்பது கடினம். ஆனால் இந்த சிரப் கூட ஈர்க்கிறது. எனவே, நீங்கள் புரிந்து கொண்டபடி, நுழைவு இலவசம்.

சிரோப் வழியில் இருந்ததால், ஒரு டாக்ஸி டிரைவர் எங்களுக்கு இலவச சவாரி கொடுத்தார். நெடுஞ்சாலையில் இருந்து ஒரு குறுகிய சாலை பாரம்பரிய கூரைகள் மற்றும் வீடுகளை கடந்து மெதுவாக மேல்நோக்கி ஊர்ந்து செல்கிறது, நாங்கள் அதனுடன் ஊர்ந்து செல்கிறோம். நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் இங்கே மீண்டும் பணம் கிடைத்தது - 100,000 ரூபாய். முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் இந்தோனேசியா எங்களிடம் தாராளமாக நடந்து கொள்கிறது.

உதாரணமாக, லெமோவில் நாம் பார்த்ததில் இருந்து கல்லறை அடிப்படையில் வேறுபட்டதல்ல.

சிரப் மட்டுமே பகலில் கூட நிலைமை மிகவும் வலுவாக உள்ளது, ஒருவித "மரண" அமைதியானது கல்லறைகள் மற்றும் மனித எலும்புகள் குப்பைகளுடன் கலந்த இந்த பாறைகளில் நிற்கிறது ...

குன்றின் நெடுகிலும் அழகான செதுக்கல்கள் (எரோங்கி) கொண்ட பழங்கால மர சவப்பெட்டிகள் நிறைந்துள்ளன, சில சமயங்களில் நாம் ஏற்கனவே நமக்கு நன்கு தெரிந்த Tau-Tau பாதுகாவலர்களை சந்திக்கிறோம்.

பசுமையாக மூடப்பட்ட படிக்கட்டு வழியாக நீங்கள் நடந்தால், சுற்றளவைச் சுற்றி கல் நாற்காலிகள் கொண்ட மேடைக்கு செல்லலாம்.

நீண்ட காலமாக நாங்கள் இங்கே தங்கவில்லை, எப்படியாவது சொந்தமாக இல்லை.

திலங்கா ஏரி.

தெளிவான நீல நீரைக் கொண்ட இந்த அழகிய இடம் லெமோவிற்கு மிக அருகில் அல்லது மகாலேவிற்கு வடக்கே 10 கிமீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. நாங்கள் அங்கு செல்லவே இல்லை, மற்றொரு டிரக்கில் மகலேவுக்கு குதித்தோம், ஆனால் வழியில் அந்த நபர் ஏரியைப் பற்றி எங்களிடம் கூறினார், நாங்கள் திரும்பிச் சென்றோம்.

பிரதான சாலையில் இருந்து திலங்கா வரை சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் சென்றாலும், பக்கங்களில் என்ன காட்சிகள் உள்ளன.

ஏரிக்கு அருகில் ஒரு சிறிய பெட்டி அலுவலகம் உள்ளது, அது கருப்பு மற்றும் வெள்ளை நிறத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது:

நுழைவுச்சீட்டு விலை- 20,000 ரூபாய்.

நிச்சயமாக, நாங்கள் நீந்தப் போவதில்லை, கழிப்பறைக்குத் திரும்புவதைத் தவிர, ஆடைகளை மாற்ற எங்கும் இல்லை. ஆனால் திலங்கா ஏரியின் நீல நிற நீரை நாங்கள் ரசித்தோம்.

உள்ளூர் சிறுவர்கள் எங்களை முறைத்துப் பார்த்தனர்.

வெளிப்படையாக, அவர்களில் ஒருவர் சுற்றுலாப் பயணிகளைப் பற்றி காசாளரிடம் கூறினார், ஏனென்றால் பிந்தையவர், வெவ்வேறு திசைகளில் கைகளை அசைத்து, 20 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு எங்களிடம் ஓடி, அவரது சொந்த மொழியில் பத்திக்கு பணம் செலுத்துவது பற்றி ஏதாவது கத்தினார்.

நாங்கள் விரும்பிய அனைத்தையும் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம், எனவே திரும்பிச் செல்ல வேண்டிய நேரம் இது.

கம்பீராவில் உள்ள குழந்தைகள் கல்லறை (கம்பீரா குழந்தை கல்லறைகள்)

இந்த இடம் பிரதான சாலையில் இருந்து வெகு தொலைவில் அமைந்துள்ளது, எனவே நாங்கள் வேண்டுமென்றே அதை அடைந்தோம். ஒரு சிறிய கிராமம், மூங்கில் தோப்புக்கும் காடுகளுக்கும் நடுவில் அழகான நிலப்பரப்பு.

அதன் பின்னால் ஒரு குழந்தைகள் கல்லறை உள்ளது - ஒரு அமைதியான பகுதியில் ஒரே ஒரு மரம்.

சாலையில் உள்ள அடையாளத்திலிருந்து நீங்கள் நகர வேண்டும். வீடுகளுக்கு இடையே உள்ள குறுகலான பாதைகளில் நடந்து, கல்லறையை அரிதாகவே கண்டோம்.

கல்லறையின் தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால், குழந்தை பற்கள் வெடிக்கும் முன் இறந்தால், சாறு சுரக்கும் மரங்களில் (பால் என்று அழைக்கப்படும்) புதைக்கப்படுகிறது.

இங்குள்ள வளிமண்டலம் தானா டோராஜாவில் உள்ள மற்ற கல்லறைகளிலிருந்து வேறுபட்டது போல் உணர்கிறேன். இது ஒரு எளிய இடமாகத் தெரிகிறது, மேலும் லோண்டாவின் அதே குகைகளைக் காட்டிலும் உறைபனி தோல் வழியாகச் செல்கிறது.

பத்தி இலவசம், இது புரிந்துகொள்ளத்தக்கது, சுற்றிப் பார்க்க 10 நிமிடங்கள் போதும்.

மகேல். சுலவேசியின் வடக்கே புறப்படுவதற்கான தோல்வி முயற்சி.

தானா-டோராஜியின் பிராந்திய மையமான மகாலேவில், நாங்கள் ஏற்கனவே பிற்பகலில் இருந்தோம். "பக்ஸோ" என்று அழைக்கப்படும் புதிய உள்ளூர் உணவைக் கொண்டு எரிபொருள் நிரப்பினோம் - இது இறைச்சி உருண்டைகளுடன் கூடிய நூடுல்ஸ் (மாவை இல்லாத பாலாடை போன்றது) ஒரு சேவைக்கு 10,000 ரூபாய். பின்னர் மையத்தை சுற்றி சிறிது நேரம் நடந்தோம்.

மீண்டும் ஒரு "படகு" கூரை மற்றும் நினைவுச்சின்னங்கள் கொண்ட பழக்கமான கட்டிடங்கள்.

டானா டோராஜா வழியாக வாகனம் ஓட்டும்போது, ​​​​கத்தோலிக்க தேவாலயங்களைப் பார்த்தோம், அவை அனைத்தும் அவற்றின் சொந்த பாணியில் கட்டப்பட்டுள்ளன.

மிகவும் சுவாரசியமாக தெரிகிறது. பொதுவாக, சாதாரண மதம் எப்படியோ இங்கு மரபுகளுடன் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது.

மாலையில் நாங்கள் மக்கலேவை எதிர் திசையில் விட முடிவு செய்தோம். மூன்றாவது நாள் வடக்கே செல்ல முயற்சித்ததால் 2 நாட்கள் மட்டுமே டானா-டோராஜாவை ஆய்வு செய்தோம் என்று இங்கே சொல்ல வேண்டும். நாங்கள் அதிகபட்சமாக பாலோபோ நகரத்தை அடைய முடிந்தது, அதன் பிறகு ஹிட்ச்சிகிங் இறந்துவிட்டது. நாங்கள் சாலையில் பல மணி நேரம் நின்றோம், ஆனால் போக்குவரத்து நெரிசல் இருந்தபோதிலும் யாரும் எங்களை அழைத்துச் செல்ல விரும்பவில்லை. அது எதனுடன் இணைக்கப்பட்டது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, ஒன்று நாங்கள் துரதிர்ஷ்டவசமாக இருந்தோம், அல்லது அந்த பகுதியில் ஹிட்ச்சிகிங் என்றால் என்ன என்று அவர்களுக்குப் புரியவில்லை. இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளும், டாக்சி ஓட்டுனர்களும் ஓரிரு முறை நிறுத்தினாலும், விஷயம் இதைத் தாண்டி செல்லவில்லை. எனவே, நேரத்தை வீணடிக்காமல் இருக்க, நாங்கள் ராண்டேபாவோவுக்குத் திரும்பி, சில இடங்களை ஆய்வு செய்து, பின்னர் மகஸ்ஸருக்குச் செல்ல முடிவு செய்தோம்.

மகாலேவிலிருந்து, நகருக்கு வெளியே அமைதியாக ஒரு கூடாரம் போடுவதற்காக, மொத்தம் சுமார் 10 கிலோமீட்டர் தூரம் ஓட்டிச் செல்வோம் என்று எதிர்பார்த்தோம். இருப்பினும், மகஸ்ஸர் வரை பறந்து சென்ற தொழிலாளர்களுடன் ஒரு டிரக்கை நாங்கள் கண்டோம். என்ரேகாங் வரை மலைச் சாலைகளில் நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த அதே தொழிலாளர்கள் பின்னால் தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர். ஆண்ட்ரே மற்றும் எனக்கு இன்னும் போதுமானதாக இல்லை, நாங்கள் சாலையில் மிகவும் சோர்வாக இருந்தோம், தூங்க விரும்பினோம்.

எனவே நாளை தொடரலாம்.