Mala domovina: Zharkent - vzhodna vrata. Zharkent
Sveža ocena
Nadaljeval bom z izdajo knjige o spomeniku sovjetskemu vojaku osvoboditelju v Berlinu. Prvi del je izšel že prej - t. Ta del govori o samem spomeniku in o vojni.
Ansambel izjemne izrazne moči
In zdaj vas vabimo, da obiščete spominski ansambel in ga bolje spoznate tako kot celoto kot s posameznimi elementi, gledate nanj skozi oči kiparja E. V. Vučetiča.
»Na obeh straneh je ozemlje omejeno s prometnimi potmi: Pushkinallee in Am Treptower Parkstraße. Obdan z zidom mogočnih stoletnih platan je bil bodoči spomenik s svojo arhitekturo popolnoma izoliran od tega predela Berlina, kar nas je osvobodilo računanja z njim. Ko vstopi na ozemlje parka, se človek odklopi od mestnega življenja in popolnoma pade pod vpliv spomenika.
Naključni vnosi
Samo en kup fotografij iz mesta. Niso najbolj zanimivi, a mislim, da so precej lepi in odražajo skoraj vse arhitekturne vidike tega majhnega letoviškega mesta z dolgo, a skoraj izgubljeno zgodovino.
Prva stvar, ki pade v oči na vhodu v mesto Obzor iz Varne, je zgorelo okostje avtobusa, ki, kot pravijo, stoji tukaj že zelo dolgo. In takoj se začne zdeti, da obstaja nekakšna postapokalipsa. A v resnici zelo lepo balkansko mesto. No, seveda, malo razvajeni od 21. stoletja in turističnega posla, a tu najdete tudi bolgarsko tradicijo.
Aktualni pregled starih fotografij Samare bo posvečen kulturi in umetnosti. No, nekaj malega o sovjetski trgovini in storitvah. No, samo malo o vrtcih in medicini.
Mesto ima štiri gledališča, filharmonijo, filmski studio, televizijski center, na desetine ljudskih gledališč, kulturnih palač in delavskih klubov. Volški državni ljudski zbor je poveličeval pesmi in plese našega širnega prostora v vseh koncih domovine in zunaj njenih meja. Oddelki ustvarjalnih zvez pisateljev, skladateljev, umetnikov, kinematografov, arhitektov in Vseruskega gledališkega društva združujejo velike, plodno delujoče skupine osebnosti kulture, literature in umetnosti.
Naš zadnji dan v Franciji se je začel z izletom v Deauville, letoviško mesto ob Rokavskem prelivu v Normandiji. Od Caena do Deauvilla, približno 45 km, je vodnik skozi celotno pot govoril o običajih, ki so obstajali v času one v Franciji, da bi pripeljal osnovo do nastanka tega letoviškega mesta. Tako je bilo v poznem 18. - zgodnjem 19. stoletju običajno, da je moško prebivalstvo Francije imelo ženo od posvetnih dam in ljubico od dame demi-monde ali celo vzdrževano žensko ali kurtizano. Vse te ženske je moral podpirati glede na njihove potrebe in status. V tistih časih je postalo moderno, da so žene z otroki poleti peljali na morje, vendar je to povzročalo nevšečnosti moškim, obremenjenim z odnosi z drugimi ženskami. Zdaj pot od Pariza do Deauvilla traja 2 uri, v 19. stoletju pa je bilo vse veliko bolj zapleteno. Zato je nastalo letovišče Deauville, zelo blizu že obstoječega mesta Trouville-sur-Mer. Ti dve letovišči sta postali idealno počitniško mesto za plemstvo, pojavil se je celo pregovor: "Žena - v Deauvillu, ljubica - v Trouvillu", še posebej, ker je vse v bližini, le prečkajte reko Tuk. Evo, približno tako zgodbo nam je povedal vodnik, no, morda bolj pisan na kožo kot jaz.
Do dneva zmage bom začel izdajati knjigo, ki jo je izdala Staatsferlag Nemške demokratične republike v Berlinu leta 1981. To knjigo je uprava AZTM predstavila enemu od veteranov Velike domovinske vojne približno v istih letih.
Polni naslov knjige je »Spomenik sovjetskemu vojaku-osvoboditelju v parku Treptow. Preteklost in sedanjost". Avtorji: Krožek "Mladi zgodovinarji" Doma mladih pionirjev berlinskega mestnega okrožja Treptow. Vodja dr. Horst Köpstein.
Na zaščitnem ovitku en odstavek:
Spomenik sovjetskemu osvoboditelju v parku Treptow je dokaz nepozabnega junaštva sinov in hčera sovjetskega ljudstva, ki so dali svoja življenja v boju za osvoboditev človeštva izpod nacifašizma. On kliče in obvezuje ljudi vseh narodnosti, da se brez truda borijo za ohranitev miru na zemlji.
Naslednja točka našega potovanja je bilo pristaniško mesto Saint-Malo na bregovih Rokavskega preliva ob izlivu reke Rance. Od opatije Mont Saint-Michel se to mesto nahaja na razdalji nekaj več kot 50 km, spada v regijo Bretanja, ki zavzema istoimenski polotok, ki ločuje Rokavski preliv od Biskajskega zaliva. Predniki Bretoncev (Keltov) so živeli na Britanskem otočju, od 6. stoletja so jih Anglosasi začeli potiskati in hočeš nočeš so morali zapustiti svojo domovino. Ko so se Kelti naselili na nasprotnem bregu Rokavskega preliva, so svoje novo prebivališče poimenovali Mala Bretanja. Skupaj z njimi so sem preselili legendarne junake: kralja Arturja in Merlina, Tristana in Izoldo. Bretonci so poleg legend ohranili svojo kulturo in jezik, ki spada v britonsko podskupino keltskih jezikov. In uradno je provinca postala ozemlje Francije šele leta 1532.
La Merveille ali v ruski transkripciji La Merveille v prevodu pomeni "čudež". Gradnja tega samostanskega kompleksa se je začela s prihodom benediktincev. Na začetku 11. stoletja je njihova skupnost štela okoli 50 ljudi, sredi 12. stoletja pa je dosegla svoj maksimum v zgodovini – 60 ljudi. Na samem vrhu skale se je leta 1022 začela gradnja velike cerkve v romanskem slogu, ki je trajala do leta 1085. Vrh skale ni najboljše mesto za gradnjo ogromne konstrukcije, ki bi morala biti po kanonih v obliki latinskega križa in dolga 80 m. Za to ni bilo dovolj velikega prostora, zato so se arhitekti odločili, da najprej zgraditi tri kripte na pobočju gore, ki bi kor cerkve in krila transepta ali prečne ladje. In naslonite zahodno stran stavbe na cerkev Notre-Dame-Su-Terre. Do sredine 12. stoletja je bila cerkev dokončana, okronana s stolpom, ki je povzročal požare, graditelji niso upoštevali, da bo stolp na vrhu gore sredi morja privabljal strele.
Naše potovanje v Francijo se je imenovalo "Atlantska obala Francije", vendar prvi dan morja nismo videli. Toda drugi dan je naš avtobus šel naravnost do obale Rokavskega preliva, oziroma do skalnatega otoka, ki gleda na zaliv in se imenuje Mont Saint-Michel (gora sv. Mihaela). Res je, ta skala se je prvotno imenovala Mon-Tumb (grobna gora). Nastanek opatije, posvečene nadangelu Mihaelu, je opisan v rokopisu iz 10. stoletja. Po tem besedilu se je leta 708 nadangel Mihael v sanjah prikazal škofu Oberju iz Avranchesa in mu ukazal zgraditi cerkev v njegovo čast na skali. Ober pa temu ni posvečal ustrezne pozornosti in svetnik se je moral nevernemu Oberju trikrat prikazati. Tudi potrpežljivost nadangela ni neomejena, na koncu je s prstom zalučal v lobanjo trmastega. Pravijo, da Aubertovo lobanjo z luknjo zaradi Michaelovega dotika še vedno hranijo v muzeju Avranches. Tako je, ko je doumel sporočilo, vseeno zgradil kapelo na skali in celo zbral nekaj relikvij, da bi na tem mestu vzpostavil kult svetega Mihaela.
Kartice, ki jih zagotavlja korporacija Google. Zemljevidi in fotografije so samo za osebno, nekomercialno uporabo. Za ogled zemljevida uporabite navigacijsko ploščico ali miško.
Kazahstan - fotografije, zgodovina, dejstva
Fotografije mesta Zharkent
|
|
Profil mesta
Zharkent- mesto v Kazahstanu, središče okrožja Panfilov v regiji Almaty. Nahaja se 200 km vzhodno od železniške postaje Saryozek, 29 km od kitajske meje.
Leto ustanovitve mesta: 1882
Prebivalstvo: 42.518 ljudi (2013)
Časovni pas: UTC+6
Telefonska koda: +7 (72831)
Poštna številka: 041300-041305
Koda avtomobila: 05 (do 2012 - B)
Zanimiva dejstva
Mesto Zharkent je eno od zgodovinskih starodavnih mest ne le v Republiki Kazahstan, ampak tudi v postsovjetskem prostoru. Znano je kot mesto, skozi katerega je potekala Velika svilna pot, kot mesto trgovcev in obrtnikov. V Zharkentu so še vedno ohranjene trgovske hiše, cvetel pa je tudi bazar v središču mesta.
Obdan z vrtovi, cvetličnimi gredami, z edinstvenimi kulturnimi spomeniki, je Zharkent ena od "vrat" naše republike. Preko njega poteka avtocesta, ki je povezava z regijo, Almatyjem in drugimi mesti, pa tudi cesta, ki vodi v LRK, kar prispeva k razvoju trgovinskih odnosov in turizma z njo.
Kot že omenjeno v prejšnjih objavah, sem v Kazahstanu šel mimo »ruske veje« Velike svilene poti, ki je potekala skozi kraje, kjer zdaj stojijo Troitsk, Kustanai, Arkalyk, Zhezkazgan, Alma-Ata. In starodavna pot je stopila na ozemlje Kazahstana, kjer danes stoji mesto Zharkent (41 tisoč prebivalcev), 350 kilometrov od Alma-Ate in le 100 od Kulje na Kitajskem. Pravzaprav so ga leta 1881 ustanovili begunci iz Ghulje, sprva pa je bil glavno mesto Tarančijev – Ujgurov in Dunganov, muslimanskih kmetov Vzhodnega Turkestana, ki so se preselili v Rusijo. Zdaj je Zharkent "vrata na vzhod" Kazahstana, glavni avtomobilski vhod na Kitajsko, njegova osrednja ulica pa se imenuje Zhibek Zholy, to je Svilena cesta. Glavna lokalna znamenitost je ujeta na uvodnem kadru.
... Pravzaprav je zgodovina Zharkenta (Dzharkent) nekoliko bolj zapletena, kot se zdi. O tem sem ji že povedal v objavi, tukaj pa se moram ponoviti. Do priključitve Semirechie Rusiji tukaj ni bilo nobenega mesta - kot nepotrebnega je to vlogo odlično opravljal Kulja. Toda leta 1864 je tu potekala meja dveh imperijev in kraj ni bil dolgo prazen: istega leta je Xinjiang zajela ujgursko-dunganska vstaja proti Kitajski, uporniki so hitro premagali takrat nemočne vladne čete, in do leta 1867 je v vzhodnem Turkestanu nastalo več kvazidržav - najprej sultanat Ili s prestolnico v Ghulji in Yettishar (Semigradye) s prestolnico v Kašgarju. Drugo je od Rusije zanesljivo ločil Tien Shan, a s Kuldžo je bilo treba nekaj storiti: Ujguri in Dungani so se najprej poklali, nato pa so se začeli pripravljati na vojno proti Rusiji. Leta 1871 je cesarstvo iz nevarnosti poslalo vojsko v Ili pod vodstvom semireškega guvernerja Gerasima Kolpakovskega. V naslednjih letih so Kitajci res vzpostavili red, leta 1877 je Zuo Zongtang osvojil Yettishar, leta 1881 pa je bila Kitajski vrnjena tudi Gulja. Vendar se je več deset tisoč tarančev odločilo, da je življenje pod Rusijo boljše, in odšlo v Semirečje. Dzharkent, ustanovljen za njih, je takoj postal 5. največje mesto v sedanjih mejah Kazahstana - za Uralskom, Semipalatinskom, Vernyjem in Petropavlovskom (16 tisoč ljudi na začetku 20. stoletja), nato pa je postopoma postal navadno regionalno središče in v 1941-91 se je imenoval Panfilov.
V Semirechye se hitro navadiš, da se pokrajine zamenjujejo v kalejdoskopu - a kljub temu razkošni listnati gozdovi, ki se zapirajo nad avtocesto z galerijami, v katere se nenadoma znajdeš 20 kilometrov od Zharkenta, postanejo popolno presenečenje. Ni naključje, da so bili Ujguri prvi poljedelci v veliki stepi in njihovo staro samoime "Taranči" pomeni kmetje. Na vhodu v Zharkent - skalnata struga reke Usek in ledeni vrhovi Dzungarian Alatau, ki se razprostirajo v daljavi - ogromno in nepremagljivo visokogorje, ločeno od Tien Shana z dolino Ili in tvori meje Kazahstana s Kitajsko. Te gore so oddaljene več kot 40 kilometrov, njihova povprečna višina pa je 3500-4000 metrov:
Vsi ti posnetki so bili posneti zjutraj, že na poti v Altyn-Emel. In v Zharkent smo prispeli zvečer, na zasebnem prevozniku iz Chundzhe, in v odgovor na našo željo, da nas odpelje do hotela, nas je odložil v hotelu Zhibek-Zholy na vhodu v mesto. No, tukaj je moje poznavanje kazahstanskih stenic doseglo vrhunec! Hotel je zasedel drugo nadstropje trinadstropne stavbe, nad restavracijo, in je imel postavitev, ki mi je bila znana že iz Karkaralinska - več zelo poceni sob brez udobja, en "apartma" in soba za služkinjo. Nastanili smo se v dvosobnem "apartmaju" za 4500 tenge (približno 900 rubljev) za dva in služkinja nas je takoj opozorila:
-Samo gradu nimamo, prejšnji gostje so ga podrli. No, nič, zaščitil te bom, - vendar sta bili obe sobi zaklenjeni od znotraj.
Kopalnica v sobi je bila načrtovana po shemi "vzvratno ogledalo za udobje voznika je nameščeno zadaj": umivalnik in tuš sta bila dvignjena na precej visoko stopnjo, zaradi česar so puščajoče pipe zelo spolzke. Na vročo vodo je bilo seveda treba čakati pol ure z odprto pipo in je bilo dovolj za 10 minut, a apoteoza je prišla, ko je Darkia pogledala v tuš kabino, jaz pa sem takrat plačevala služkinji:
- Ali želite videti, kakšno bitje sedi tam?
To je sedel pod tušem in je bil velik približno pol prsta (kot so mi povedali v komentarjih, je to muharica ali domača stonoga - koristna žival, vendar strupena, približno kot čebela):
Služkinja je "stvarje" umila in mirno pojasnila:
- Ja, to je luknja v našem stropu, iz nje padajo, - v takem tonu, kot da je povsem normalno, da je v hotelski sobi luknja v stropu, iz katere padajo stonoge. Posledično je Darkia zahtevala popust, jaz pa zamašiti luknjo. Na splošno me glede na vse zgoraj našteto hladna, umazana tla in smrdljiva vodovodna napeljava niso več motili. Takšna je kolonialna romantika v slogu Kiplinga ...
Zjutraj smo bili zelo veseli, da smo zapustili to mesto. Dawn Zharkent nas je spoznala z veličino gora:
In na hiši ob hotelu sem posnel zgodbo, ki sem jo v Kazahstanu že večkrat srečal. Dimniki meščanskih peči, ki štrlijo iz petnadstropnice, srhljivo spominjajo na devetdeseta leta, ko sta ogrevanje in voda postala luksuz:
Čeprav je mesto na splošno precej veliko in živahno, se zdi, da tu ne živi 40 tisoč, ampak vsaj dvakrat toliko. Skozi njo, do avtobusne postaje na izhodu proti Kitajski, pelje ulica svilene ceste, ki staro središče deli na pol - po arhitekturi sodeč je bilo severno od nje rusko okrožje, južno pa Tarančinski. Postanek pred našim hotelom:
Očitno predrevolucionarne hiše zelo značilnega "orientalskega" videza se približajo ulici:
V eni od hiš je ležala taka redkost - kot so mi povedali v komentarjih, "Moskvič-401" (izdelan v letih 1946-54) ali ujeti "Opel", torej pisalni stroj, kakor koli že, za polovico stoletje:
Kar hitro se začne nov center, ki je "fasada" ogromnega bazarja južno od avtoceste. V Zharkentu je veliko hotelov, vpliva dejstvo, da se mesto nahaja ob mednarodni cesti, in mislim, da smo izbrali najbolj bednega med njimi.
Spomenik demonom:
Na splošno Zharkent zavzema precej veliko območje, približno 6x5 kilometrov, in kar je še posebej impresivno - vse je sestavljeno iz enakih pravokotnih četrti - vpliva njegova umetna podlaga leta 1881. Svilna cesta jo prereže skoraj na sredini, mi pa smo prevozili manj kot polovico mesta in zavili na območje tamkajšnjega Doma kulture:
Spomenik pred palačo kulture ni junakom vojne (kot sem sprva mislil), ampak "decembristom", to je udeležencem Želtoksana, neredov v Alma-Ati decembra 1986. Ta dva, domačina iz okrožja Panfilov, sta bila med tistimi, ki so bili obsojeni na zaporno kazen in sta umrla med preiskavo (lahko je uganiti, kako) ali že za zapahi:
Večji del Zharkenta, razen glavne ulice, izgleda nekako takole in če ne veš, kaj iskati, postane tukaj zelo hitro dolgočasno:
Ponekod pa se srečajo okrajne hiše in ker Dzharkent, za razliko od Vernyja, leta 1887 skoraj ni prizadel potresa, je njihova arhitektura veliko bolj srednjeruska kot v Alma-Ati. Ta na primer stoji prav na svilni cesti:
In ta meji nanj od zadaj in ga zaseda okrožni muzej:
Čeprav so tudi takšne hiše tukaj redke - v bistvu Old Zharkent predstavlja nekaj takega:
In njegova glavna značilnost so podrobnosti. Na primer, vrata in verande nenavadnega dizajna:
Precej razumljive plošče:
In popolnoma osupljivi pedimenti - takšnih nisem videl nikjer drugje in sumim, da je to najbolj Taranchijeva lesena arhitektura:
Še nekaj vzorcev v južnem delu mesta - tudi očitno Taranchinove zadeve:
Najbolj impresivno hišo smo našli v severnem delu mesta, poleg cerkve Elias, v značilnem "verny stilu". Kaj je bilo in zakaj je tako izstopalo - ne vem, a najverjetneje bodisi uprava (imela je veliko dela v nenadoma nastajajočem preselitvenem mestu!), Ali kakšna šola:
Sama Iljinska cerkev je bila zgrajena leta 1892 in je vrsta ruske cerkve, precej značilne za Semirechye s kamnitim dnom in lesenim vrhom:
Starodavne cerkve v majhnih mestih v Kazahstanu so velika redkost in to cerkev je na primer poznal duhovnik, ki smo ga srečali v Priozersku:
Ampak to so vse podrobnosti.
Pravzaprav je Zharkent mesto ene same atrakcije in ta atrakcija se nahaja južno od svilne ceste, za bazarjem. To je Dunganova mošeja, ena od dveh v nekdanji ZSSR, poleg tega pa je večja in bogatejša.
Dungani ali Hui so isti Kitajci, vendar se od Hanov razlikujejo po tem, da izpovedujejo islam. Na Kitajskem živi približno 10 milijonov Huijev, imajo celo svojo avtonomno regijo. Leta 1881 so Dunganci skupaj z Ujguri pobegnili v Rusijo in sprva sta oba živela v Semirechieju, v 20. stoletju pa so se Dunganci preselili na zahod in zdaj je njihova enklava dolina Chui, v kateri živi približno 50 tisoč Dunganov. Regija Dzhambul v Kazahstanu in regija Chui v Kirgizistanu. V Kazahstanu jih je veliko manj kot Ujgurov in v sodobnem času so veliko manj opazni – so pa mnogo bolj obogatili arhitekturo. Ker so muslimanski Kitajci gradili celo mošeje v lastni kitajski tradiciji.
Natančneje, v Zharkentu je še bolj zapleteno. Mošejo je leta 1892 zgradil ujgurski trgovec Vali-Akhun Yuldashev, ki je bil pravi lastnik in delno graditelj mesta, dunganski arhitekt Khon Pik, in združuje elemente kitajske in turkestanske tradicije. Mošejo obdaja dvorišče velikosti 28 x 52 metrov, vhod pa je skozi portal precej srednjeazijskega videza:
Če ne bi bilo "lebdeče strehe", ki visi nad njim:
Kako se ne spomniti velike bitke v Talasu leta 751, v kateri so Arabci premagali Kitajce, sami pa so se odločili, da ne gredo dlje na vzhod – potem ko je na Kitajsko vendarle pricurljal islam in dosežki kitajske inženirske misli, npr. kot pisalni papir v Arabijo.
Po drugi strani pa je jasno razvidno, da je lesena "pagoda" (to je pravzaprav minaret) preprosto postavljena nad kamnito verando:
V mošejo nismo prišli - odprta je le med bogoslužjem, ki pa tisti dan zjutraj ni bilo. Šli smo ob ograji, ki je tukaj povsem v evropski podobi:
Dokler ne pogledaš na vrata:
Na srečo je 2/3 dvorišča mošeje pokrito s takšno ograjo, skozi katero se vse dobro vidi:
In sama mošeja, ki stoji v ozadju dvorišča, se izkaže za zelo majhno in čepečo. Ko je bila nekoč, je bila tudi medresa in očitno je bilo na dvorišču celo "mesto":
Veranda mošeje:
Leseni deli so narejeni iz tienšanske smreke, seveda »brez enega samega žeblja«:
Če ne bi bilo drugega minareta, bi bila zgradba mošeje simetrična. Ta minaret stoji nad mihrabom in je veliko bolj razkošen kot tisti nad vrati. Morda me je od vseh elementov džamije najbolj navdušil on:
To je tako neverjetna zgradba:
Takrat smo bili do smrti utrujeni od avtobusov in minibusov in predlagal sem, da zapustimo Zharkent s štopanjem. Naš naslednji cilj je bil nacionalni park "Altyn-Emel", kamor smo se odločili, da se prebijemo naključno, saj me je Darkia že na poti prepričevala, da pridem tja za vsako ceno, jaz pa se nisem vnaprej pripravil. Do vasi Basshi - "vrat" Altyn-Emel je približno 80 kilometrov. Ustavila sva prvi avto v mestu in zelo prijazen kazahstanski voznik naju je zapeljal do razcepa pri vasi Koktal – v eno smer Chundzha, v drugo – naš cilj. Spotoma je povedal, da se ukvarja z gradnjo železnice, ki so jo pred nekaj meseci povezali s Kitajci. Načeloma obstaja železnica na Kitajsko iz Kazahstana - vendar precej proti severu, skozi razrušeno sotesko Dzhungarskih vrat na redko poseljenem območju. Takoj sem se spomnil, da smo na cesti iz Chundzhe prečkali železnico, in tudi mene je presenetilo, od kod prihaja. Toda železniški koridor od Kaspijskega morja do Kitajske je lokalno gradbišče stoletja, o katerem so mi govorili že v Žezkazganu. Obljubljajo, da bodo v treh letih odprli redni promet na Kitajsko skozi Zharkent - za pozornost raziskovalcev železnice.
Zharkent je zame postal najbolj oddaljena točka potovanja po Veliki stepi, tako da se pot domov že začne. Naslednji del govori o pokrajinah in vaseh tako različnih Semirechie na poti v Altyn-Emel.
P.S.
In v Kazahstanu se, mimogrede, resno bojijo "kitajske grožnje". In logično je, da je Kazahstan najverjetnejša smer teritorialne širitve Nebesnega cesarstva. Obstaja rodovitna zemlja, voda in minerali, vendar ni jedrskih bomb ali balističnih izstrelkov. Medtem ko Kitajcev Semirečje ne zanima, lahko Sibirija mirno spi.
Moje druge objave o Kazahstanu -
Znamenitosti Zharkenta.
»...da bi pisal zgodovino,
potrebujejo zgodovinski izbris,
potrebujejo perspektivo, potrebujejo natančna imena,
datumi, število zabeleženih in preverjenih
pričevanja"
Peter Krasnov.
Izleti po Zharkentu.
Zharkent (kaz. Zharkent je mesto v Kazahstanu, središče okrožja Panfilov v regiji Almaty. Nahaja se 200 kilometrov vzhodno od železniške postaje Saryozek (ki je na progi Semipalatinsk-Almaty) na avtocesti Saryozek-Khorgos, 29 kilometrov od kitajske meje.
Zharkent - "Mesto na pečini" (kaz.). Prebivalstvo - 33.000 ljudi. Mesto ima tovarno oblačil, tovarno gradbenih izdelkov, tovarno za predelavo mesa. Avtocesta Almaty - Korgas (Khorgos) - Urumqi (XUAR LRK) poteka skozi Zharkent. Najpomembnejša znamenitost je mošeja Zharkent, ki jo je leta 1895 zgradil kitajski arhitekt Khon-Pik iz smreke Tien Shan. Skupna površina je 26 x 54 kvadratnih metrov. Minaret je obdan z 52 stebri, notranjost je okrašena z arabsko pisavo z nacionalnimi okraski.
Stara imena: pred letom 1942 - Dzharkent, 1942 - 1991 - Panfilov, od leta 1991 - Zharkent. Mesto Zharkent je bilo ustanovljeno leta 1881, ko je na podlagi Sanktpeterburške pogodbe del ozemlja zahodnega dela Ilijske doline ostal Ruskemu imperiju.
Na mestu starih ujgurskih vasi je general Kuropatkin ustanovil novo mesto. Leta 1882 je bil del regije Semirechensk. Zharkent (od leta 1942 do 1991 - mesto Panfilov) je leta 1882 prejel status mesta v zvezi z določitvijo jugozahodne meje Ruskega imperija in organizacijo okrajnega središča tukaj.
Sedanje ime "Zharkent" je bilo sprejeto leta 1991. Emblem Dzharkenta je bil odobren 19. marca 1908 skupaj z drugimi emblemi regije Semirechensk. "V zlatem ščitu na vrhu gore jelen naravne barve. V prostem delu grb regije Semirechensk."
Mesto leži na ugodni geografski legi, na meji s Kitajsko, zato obstaja veliko možnosti za nadaljnje izboljšanje trgovinskih odnosov in razvoj turizma.
Mineralni vrelci, ki so na voljo v regiji, so po mnenju znanstvenikov boljši od "mineralne vode", ki se prodaja v trgovski mreži, celo "Borjomi". Sodobni Zharkent - središče okrožja Panfilov v regiji Almaty se nahaja v jugovzhodnem delu Republike Kazahstan, na ravninskem delu Dzungarian Alatau, skozi katerega poteka avtocesta republiškega pomena, ki povezuje mesto z regijo , središče Taldykorgan in južna prestolnica Almaty.
Oddaljenost od Taldykorgan - 290 km, od Almaty - 345 km in najbližje železniške postaje Sary-Ozek - 170 km, od nove železniške postaje Kunduzdy, razdalja 20 km, od postaje Altynkol, razdalja 30 km.
Skupna površina mestnega okrožja je 20607 hektarjev. Kmetijska zemljišča - 18080 ha, od tega: 4487 ha namakanih njiv, 13197 ha pašnikov, 422 ha senožeti.
Gospodinjske parcele državljanov so 906 hektarjev. Zemljišče je primerno za pridelavo žit, zelenjave, krompirja, sadja, grozdja, buč in oljnic.
Mestno okrožje Zharkent je območje namakanega kmetijstva, ki je v koledarskem letu oskrbovano z vlago. Ugodne podnebne in naravne razmere ter pokrajina omogočajo prebivalcem mesta, da se ukvarjajo z vsemi vrstami kmetijske proizvodnje, vinogradništvom in sadjarstvom.
Ozemlje mesta Zharkent je 47,25 kvadratnih kilometrov. Število prebivalcev mesta Zharkent je 43119, nacionalna sestava: Kazahstanci - 33%, Rusi - 0,7%, Ujguri - 52%, druge narodnosti - 0,8%.
V mestu živi 6115 upokojencev. Skupno število gospodinjstev je okoli 10.000, v letu 2014 se je rodilo 1.252 otrok. V mestu je muzej zgodovine milice Zharkent, iz katerega gradiva lahko izveste o znameniti operaciji uničenja atamana Dutova in njegovega spremstva v začetku prejšnjega stoletja. Zharkent je tudi veliko odmevnih in pomembnih imen za zgodovino Semirechye.
Ena od znamenitosti Zharkenta je zapuščen predrevolucionarni zapor, ki ga je konec 19. stoletja zgradil kozaški garnizon. Na vhodu v zapor so vrata iz desk debeline 7-8 centimetrov z okencem, ki je zraslo v zemljo.
En pogled na ta vrata je dovolj, da razumemo - to so vrata zapora. Zunaj vrat se pojavi mračna slika: dvonadstropna lesena konstrukcija, počrnela od časa, z enonadstropnimi krili, ki se razprostirajo na straneh, s črnečimi okvarami nezastekljenih oken.
V sovjetskih časih je bil v stavbi zapora hostel za pedagoško šolo, nato pa je bila stavba opuščena. Po privatizaciji so tukaj želeli narediti hotel, a očitno ni bilo ljudi, ki bi želeli preživeti noč ali dve v zaporu, in so idejo opustili.
Tako stavba služi kot igra za okoliške otroke in predmet redke pozornosti turistov. V sodobnem Zharkentu se bližina Kitajske čuti v vsem: v arhitekturi koč lokalnih podjetnikov, v slogu restavracij in kavarn ter seveda v kuhinji.
Krajevni muzej v internatu št. 6 je bil ustanovljen pred pol stoletja iz običajnega razstavnega prostora na šolskem hodniku, točen datum odprtja pa je 22. april 1970.
Ta dogodek je sovpadal s stoletnico velikega proletarskega voditelja Vladimirja Lenina. Kustos muzeja je bil Daniil Vazhnin. Navaden šolski učitelj je otroke poučeval geografijo, vodil krajevni zgodovinski krožek.
Preživel je razcvet muzeja, ko je bila razstava v ločeni šolski sobi, sam muzej pa je prejel naziv najboljšega šolskega muzeja v republiki (bilo je leta 1978), perestrojko in popoln propad šole. Sovjetski sistem (in z njim muzej).
Daniil Vazhnin ni dočakal oživitve glavne kulturne vrednote Zharkenta. Pred nekaj leti, oziroma leta 2008, je bilo zahvaljujoč prizadevanjem direktorja šole Aitzhamala Kombekova, prijaznega kolektiva učiteljev in učencev obnovljeno propadlo bogastvo.
Res je, muzej je bil obnovljen le v enem prostoru podeželske šole. Muzejska soba je dobesedno do stropa natrpana s stojnicami, družinskimi in regionalnimi dediščinami.
Ljudje prinašajo, podarjajo, pripovedujejo svojim otrokom in vnukom, ti pa v svoje zvezke pišejo zgodovino svoje družine, svoje ulice – vsega tega, kar tvori to čisto malo domovino.
Zdi se, da v podeželskem muzeju ni ničesar, kar bi lahko presenetilo prefinjenega mestnega gledalca. Toda hodite ob zidovih, zrete v obraze, berete preproste besede častnih pisem in pisem in na neki točki začnete razumeti, da je v tako stisnjenem prostoru-času zgodovina regije Semirechye in republike kot celote, je bolje in jasneje vtisnjena.
Tukaj v kotu je trdna skrinja, na njej je seštevalnik, ki je težaven za sodobnega človeka - za tiste, ki so preživeli dobo kalkulatorjev, zagotovo "ne morejo razumeti brez pol litra". V bližini je pisalni stroj Yatran iz sovjetskih časov in obrabljen čajnik ter osebni predmeti internacionalističnega vojaka Jerbolsina Končibajeva, ki je umrl na afganistanskih tleh.
Tukaj je fotografija mladih fantov pred pošiljanjem na fronto. Piše se leto 1941, fotografirajo se, malo se jih bo vrnilo v domače kraje ... Osem prebivalcev Zharkenta je v najbolj krvavi vojni prejšnjega stoletja postalo Heroji Sovjetske zveze.
Semirechensky žabji zob živi v kozarcu. Težko si je predstavljati, da so bili vsi ti dokumenti, osebni predmeti, fotografije zbrani zahvaljujoč prizadevanjem preprostega šolskega učitelja.
Mimogrede, več kot ena generacija je odraščala ob teh spretno okrašenih vitrinah in vsak otrok se nauči razumeti kulturo v svojem muzeju. Zato izgubiti te majhne razstave ni nič manjša sramota kot, bog ne daj, republiški muzej.
Še eno edinstveno skrinjo si lahko ogledate v znamenitem arhitekturnem in umetniškem kompleksu "Zharkent Mosque". Po legendi je v te kraje prišel med prvo svetovno vojno.
V to lahko verjamete, saj je notranjost skrinje polepljena s časopisi, natisnjenimi v carski Rusiji. Skupaj s prebivalci Zharkenta sem verjel v veliko, če ne celo veliko zgodovino teh krajev.
Zakaj ne? In ni si treba ničesar izmišljevati, saj je zgodba res zanimiva. Vstop na mejo Zharkent je še vedno izključno s prepustnicami. Zato mnogi prebivalci Almaty sploh ne vedo za mošejo Zharkent.
Vtisi, ki jih daje mošeja, zgrajena v slogu kitajske pagode, ostajajo brez pretiravanja že vrsto let ... Izkazalo se je, da so bile zgrajene tri podobne zgradbe: tempelj v Šanghaju, mošeja v Ghulji in mošeja v Zharkentu .
Tempelj v Šanghaju je bil uničen, ko je Kitajska začela graditi socializem, mošeja v Ghulji je pogorela. "V svoji 116-letni zgodovini je tudi mošeja Zharkent doživela veliko, a je preživela!" - s temi besedami sedanji rektor mošeje Sharipkhan-kazhy začne svojo turnejo.
Leta 1910 je mošeja preživela močan potres. Številne stavbe v mestu so se spremenile v ruševine, vendar je preživela, čeprav je bila poškodovana. Leta 1965 je Zharkent zajel orkanski veter, vendar je zgradba zdržala to naravno katastrofo. Skozi leta so stavbo uporabljali za skladišča in kaščo, v njej so živeli ljudje, vsako leto pa je vse bolj propadala.
Zharkentijci bi lahko popolnoma izgubili ta spomenik antike, če tu v poznih 70. letih ne bi obiskal prvi sekretar Centralnega komiteja Komunistične partije republike Dinmuhamed Kunaev. Po tem obisku so se začela obnovitvena dela v mošeji, spomenik je bil pod zaščito države.
In na dvorišču muzejskega kompleksa je veliko razvejano drevo z arabskim imenom "Seida". Sharipkhan-kazhy trdi, da si lahko vsak, ki se ga dotakne, zaželi željo, ki se bo zagotovo uresničila ...
Morda prav ta fascinantna preteklost privablja sodobne umetnike v Zharkent: kaj če me obišče podeželska muza, vzgojena na svežem mleku? Edina stvar, ki se je zdela čudna v umetniški galeriji Zharkent, je bilo pomanjkanje del umetnikov, posvečenih urbanemu življenju.
Tu so večinoma slike, ki so povsem razumljive tudi enoletnemu otroku: umetniki slikajo romantične pokrajine, ki obkrožajo njihov ljubljeni Zharkent. Razstavljajo predvsem domači umetniki.
Razstava se pogosto spreminja - enkrat na tri mesece. Obstaja tudi umetniški studio, kjer z veseljem delajo ne le mladi prebivalci Zharkenta, ampak tudi odrasli. Učijo se risati, preučujejo zgodovino likovne umetnosti.
Vprašajte: ali ga potrebujejo? Predstavljajte si, da! Redki nestrokovnjaki vedo, kdo je napisal "Črni kvadrat" in za kaj gre. Toda v Zharkentu vedo! In mimogrede, otroci, ki obiščejo ta umetniški atelje, ne le sodelujejo na potujočih umetniških festivalih v Almatiju in Astani že nekaj let zapored, ampak tudi pomagajo vodji likovnega ateljeja Sholpan Zamanbekovi pri zbiranju umetniških del. zgodovino teh krajev, ki nadaljuje ta mali podvig - muzej svojih vasi. Mimogrede, umetniška galerija nosi ime Ablaykhana Kasteeva, ki se je rodil tukaj, v vasi Chezhin.
Za konec pojdimo še enkrat skozi galerijo in se nasmehnimo deloma Ablaykhana Kasteeva "Chezhin" in "On the Current". Ta platna velikega umetnika je mogoče videti le tukaj, v Zharkentu.
Mnogi od tistih Žarkentijcev, s katerimi mi je uspelo govoriti, so z veseljem ponavljali, da je modno iti v muzej ali galerijo, pa tudi poznati zgodovino svojih domačih krajev. Osupljiv primer teh besed je Kurmanzhan Akhmetkaliev.
Na njegovo pobudo je bil na območju otroškega sanatorija Koktal-arasan odprt osupljiv park skulptur. Liki najljubših pravljic sprejmejo vsakogar, ki pride sem. Mnogi od njih so narejeni s Kurmanzhanovimi rokami.
Mislite, da je poklicni kipar? Ne, ima medicinsko izobrazbo, je namestnik lokalnega maslikhata, v prostem času pa se ukvarja z ustvarjalnostjo. Na splošno samo navdušena oseba ...