Malá vlasť: Zharkent - východná brána. Zharkent

Čerstvá recenzia

Budem pokračovať vo vydávaní knihy o Pamätníku sovietskeho vojaka-osloboditeľa v Berlíne. Prvá časť vyšla už skôr - t. Táto časť je o samotnom pamätníku a o vojne.

Súbor mimoriadnej výrazovej sily

A teraz vás pozývame na návštevu pamätného súboru a bližšie ho spoznať ako celok aj s jeho jednotlivými prvkami pohľadom sochára E. V. Vucheticha.

„Na oboch stranách je územie obmedzené dopravnými diaľnicami: Pushkinallee a Am Treptower Parkstrasse. Budúci pamätník, obklopený múrom mohutných storočných platanov, bol svojou architektúrou úplne izolovaný od tejto oblasti Berlína, čo nás oslobodilo od potreby s tým počítať. Pri vstupe do parku sa človek odpojí od mestského života a úplne padne pod vplyv pamätníka.

Náhodné záznamy

Len kopa fotiek z mesta. Nie sú najzaujímavejšie, ale myslím si, že sú celkom pekné a odrážajú takmer všetky architektonické aspekty tohto malého letoviska s dlhou, no takmer nezachovanou históriou.

Prvá vec, ktorá vás upúta pri vjazde do mesta Obzor z Varny, je obhorená kostra autobusu, ktorý tu vraj stojí už veľmi dlho. A okamžite sa začne zdať, že tu je nejaký druh postapokalypsy. Ale v skutočnosti je to veľmi pekné balkánske mesto. No, samozrejme, je to trochu pokazené 21. storočím a turistickým biznisom, ale nájdete tu aj bulharskú tradíciu.

Táto recenzia starých fotografií Samary bude venovaná kultúre a umeniu. No, trochu o sovietskom obchode a službách. No len trochu o predškolských zariadeniach a medicíne.

V meste sú štyri divadlá, filharmónia, filmové štúdio, televízne centrum, desiatky ľudových divadiel, kultúrne paláce a robotnícke kluby. Povolžský štátny ľudový zbor oslavoval piesne a tance nášho razdolného regiónu vo všetkých kútoch vlasti i mimo nej. Pobočky Tvorivých zväzov spisovateľov, skladateľov, umelcov, kameramanov, architektov a Všeruského divadelného spolku združujú veľké, plodne pracujúce skupiny kultúrnych, literárnych a umeleckých pracovníkov.

Náš posledný deň vo Francúzsku sa začal výletom do Deauville, letoviska pri Lamanšskom prielive v Normandii. Z Caen do Deauville je to asi 45 km, celú cestu sprievodca hovoril o zvykoch, ktoré existovali vo Francúzsku počas jej čias, aby poskytol základ pre vznik tohto letoviska. Takže koncom 18. a začiatkom 19. storočia bolo zvykom, že mužská populácia Francúzska mala manželku od družky a milenku od dám z polosveta, či dokonca vydržanú ženu či kurtizánu. Všetky tieto ženy musel podporovať podľa ich potrieb a postavenia. V tých časoch sa stalo módou brať si manželky a deti na leto k moru, čo však vytváralo nepríjemnosti pre mužov zaťažených vzťahmi s inými ženami. Teraz cesta z Paríža do Deauville trvá 2 hodiny, no v 19. storočí bolo všetko oveľa komplikovanejšie. Preto vzniklo letovisko Deauville, v tesnej blízkosti už existujúceho mesta Trouville-sur-Mer. Tieto dve letoviská sa stali ideálnym dovolenkovým miestom pre šľachtu, dokonca sa objavilo príslovie: "Manželka - v Deauville, milenka - v Trouville", hlavne, že všetko je blízko, stačí prejsť cez rieku Tuk. Tu nám približne takýto príbeh porozprával sprievodca, no, možno farebnejší ako ja.

Ku Dňu víťazstva začnem vydávať knihu, ktorú vydal Staatsferlag Nemeckej demokratickej republiky v Berlíne v roku 1981. Túto knihu približne v tých istých rokoch darovala správa AZTM jednému z veteránov Veľkej vlasteneckej vojny.

Celý názov knihy je „Pamätník sovietskeho vojaka-osloboditeľa v Treptowskom parku. Minulosť a prítomnosť“. Autori: Kruh „Mladých historikov“ Domu mladých priekopníkov berlínskej mestskej časti Treptow. Vedúci Dr. Horst Köpstein.

Na obale je jeden odsek:

Pamätník sovietskeho bojovníka osloboditeľa v parku Treptow je dôkazom nezabudnuteľného hrdinstva synov a dcér sovietskeho ľudu, ktorí položili svoje životy v boji za oslobodenie ľudstva od nacistického fašizmu. Pozýva a zaväzuje ľudí všetkých národností, pričom nešetrí námahou v boji za zachovanie mieru na zemi.

Ďalším bodom našej cesty bolo prístavné mesto Saint-Malo pri Lamanšskom prielive pri ústí rieky Rance. Toto mesto sa nachádza o niečo viac ako 50 km od opátstva Mont Saint-Michel, patrí do regiónu Bretónsko, ktorý zaberá polostrov s rovnakým názvom, oddeľujúci Lamanšský prieliv od Biskajského zálivu. Predkovia Bretóncov (Keltov) žili na Britských ostrovoch, od 6. storočia ich začali vytláčať Anglosasovia a chtiac-nechtiac museli opustiť svoju vlasť. Kelti, ktorí sa usadili na opačnom brehu Lamanšského prielivu, pomenovali svoje nové bydlisko Malé Bretónsko. Spolu s nimi sem presťahovali legendárnych hrdinov: kráľa Artuša a Merlina, Tristana a Izoldu. Okrem legiend si Bretónci zachovali svoju kultúru a jazyk, ktorý patrí do brytónskej podskupiny keltských jazykov. A provincia sa oficiálne stala územím Francúzska až v roku 1532.

La Merveille, alebo v ruskom prepise La Merveille, znamená v preklade „Zázrak“. S výstavbou tohto kláštorného komplexu sa začalo príchodom benediktínskych mníchov. Začiatkom 11. storočia ich komunita čítala okolo 50 ľudí a v polovici 12. storočia dosiahla svoje historické maximum – 60 ľudí. Na samom vrchole skaly sa v roku 1022 začala výstavba veľkého románskeho kostola a pokračovala až do roku 1085. Vrch skaly nie je najlepším miestom na stavbu obrovskej stavby, ktorá by podľa kánonov mala mať tvar latinského kríža a dĺžku 80 m. Nebola na to dostatočne veľká plošina, takže sa architekti rozhodli postaviť na svahoch hory najskôr tri krypty, ktoré by slúžili ako základ pre chór kostola a krídla priečnej alebo priečnej lode. A oprite sa západnou stranou budovy o kostol Notre-Dame-Su-Terre. V polovici 12. storočia bol kostol dokončený, korunovala ho veža, ktorá spôsobovala požiare, stavitelia nerátali s tým, že veža na vrchole hory uprostred mora priťahuje blesky.

Naša cesta do Francúzska sa volala „Atlantické pobrežie Francúzska“, no v prvý deň sme nevideli more. Ale na druhý deň náš autobus išiel priamo k brehom Lamanšského prielivu, presnejšie povedané, na skalnatý ostrov týčiaci sa nad zálivom a nazývaný Mont Saint-Michel (Mount St. Michael). Pravda, táto skala sa pôvodne volala Mon-Tumb (náhrobná hora). Počiatky opátstva zasväteného archanjelovi Michalovi sú opísané v rukopise z 10. storočia. Podľa tohto textu sa v roku 708 archanjel Michael zjavil vo sne biskupovi Aubertovi z mesta Avranches a prikázal mu postaviť na skale kostol na jeho počesť. Ober tomu však nevenoval náležitú pozornosť a svätec sa musel neveriacemu Oberovi zjaviť trikrát. Trpezlivosť archanjela tiež nie je neobmedzená, nakoniec ukázal prstom na lebku tvrdohlavého muža. Hovorí sa, že Aubertova lebka s dierou spôsobenou Michaelovým dotykom je stále uložená v múzeu Avranches. Keď teda pochopil posolstvo, postavil na skale kaplnku a dokonca zhromaždil nejaké relikvie, aby na tomto mieste založil kult sv. Michala.

Karty predložené spoločnosťou Google. Mapy a fotografie sú určené len na osobné, nekomerčné použitie. Na zobrazenie mapy použite navigačný panel alebo myš.

Kazachstan - fotografie, história, fakty

Fotografie mesta Zharkent

Profil mesta

Zharkent- mesto v Kazachstane, centrum okresu Panfilov v regióne Almaty. Nachádza sa 200 km východne od železničnej stanice Saryozek, 29 km od čínskych hraníc.

Rok založenia mesta: 1882
Populácia: 42 518 ľudí (2013)
Časové pásmo: UTC+6
Telefónny kód: +7 (72831)
PSČ: 041300-041305
Kód vozidla: 05 (do roku 2012 - B)

Zaujímavosti

Mesto Zharkent je jedným z historických starobylých miest nielen Kazašskej republiky, ale aj postsovietskeho priestoru. Je známe ako mesto, ktorým prechádzala Veľká hodvábna cesta, ako mesto obchodu a remeselníkov. V Zharkente sú dodnes zachované kupecké domy a prekvital aj bazár nachádzajúci sa v centre mesta.

Zharkent, obklopený záhradami a kvetinovými záhonmi s jedinečnými kultúrnymi pamiatkami, je jednou z „brán“ našej republiky. Prechádza cez ňu diaľnica, ktorá je spojovacím článkom s regiónom, Almaty a ďalšími mestami, ako aj cesta vedúca do ČĽR, čím uľahčuje rozvoj obchodných vzťahov a cestovného ruchu s ňou.

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich príspevkoch, v Kazachstane som šoféroval „ruskú vetvu“ Veľkej hodvábnej cesty, ktorá prechádzala miestami, kde teraz stoja Troitsk, Kustanay, Arkalyk, Zhezkazgan, Alma-Ata. A starodávna cesta vstúpila na územie Kazachstanu, kde dnes stojí mesto Zharkent (41 tisíc obyvateľov), 350 kilometrov od Almaty a len 100 kilometrov od Gulja v Číne. V skutočnosti to boli utečenci z Gulja, ktorí ho založili v roku 1881 a spočiatku to bolo hlavné mesto Taranchi - Ujgurov a Dunganov, moslimských farmárov z Východného Turkestanu - ktorí sa presťahovali do Ruska. V súčasnosti je Zharkent „bránou na východ“ Kazachstanu, hlavnou vstupnou cestou do Číny a jeho centrálna ulica sa nazýva Zhibek Zholy, teda Hodvábna cesta. Hlavná miestna atrakcia je zachytená v úvodnom rámčeku.

...V skutočnosti je história Zharkentu (Dzharkentu) trochu komplikovanejšia, ako sa zdá. Už som to povedal v príspevku o, ale musím to tu zopakovať. Až do pripojenia Semirechye k Rusku tu nebolo žiadne mesto - ako zbytočné, túto úlohu dokonale splnil Kuldža. No v roku 1864 tadiaľto prechádzala hranica dvoch impérií a miesto nezostalo dlho prázdne: v tom istom roku Sin-ťiang zachvátilo ujgursko-dungské povstanie proti Číne, povstalci rýchlo porazili vládne jednotky, ktoré vtedy boli bezmocné. a do roku 1867 vzniklo vo Východnom Turkestane niekoľko kvázi štátov - predovšetkým sultanát Ili s hlavným mestom Ghulja a Yettishar (Semigradye) s hlavným mestom Kašgar. Druhú od Ruska spoľahlivo oddelil Ťan-šan, ale s Ghuljou bolo treba niečo urobiť: Ujguri a Dungani sa najprv navzájom pobili a potom sa začali pripravovať na vojnu proti Rusku. Z nebezpečenstva v roku 1871 ríša vyslala do Ili vojská pod vedením semirečenského guvernéra Gerasima Kolpakovského. Počas nasledujúcich rokov Číňania obnovili poriadok: v roku 1877 dobyl Zuo Zongtang Yettishara a v roku 1881 bola Gulja vrátená Číne. Desaťtisíce Taranchi sa však rozhodli, že pod Ruskom sa žije lepšie, a odišli do Semirechye. Pre nich založený Džarkent sa okamžite stal 5. najväčším mestom v rámci súčasných hraníc Kazachstanu - po Uralsku, Semipalatinsku, Vernom a Petropavlovsku (16 tisíc ľudí na začiatku dvadsiateho storočia), ale postupne sa stal obyčajným regionálnym centrom a v rokoch 1941-91 sa volala Panfilov.

V Semirechye si rýchlo zvyknete na to, že sa krajiny nahrádzajú ako kaleidoskop – no aj tak sú luxusné listnaté lesy uzatvárajúce sa do galérií nad diaľnicou, do ktorých sa zrazu ocitnete 20 kilometrov pred Zharkentom, úplným prekvapením. Nie je náhoda, že Ujguri boli prvými farmármi vo Veľkej stepi a ich staré meno „taranchi“ znamená farmári. Pri vstupe do Zharkentu sa v diaľke týči skalnaté koryto rieky Usek a ľadové štíty Dzhungar Alatau - obrovská a neprístupná vysočina, oddelená od Tien Shan údolím Ili a tvoriaca hranice Kazachstanu s Čínou. . Tieto hory sú vzdialené viac ako 40 kilometrov a ich priemerná výška je 3500 – 4000 metrov:

Všetky tieto zábery boli urobené ráno, už na ceste do Altyn-Emel. A do Zharkentu sme dorazili večer súkromnou loďou z Chundzhi a ako odpoveď na naše želanie vziať nás do hotela nás vysadil v hoteli Zhibek-Zholy pri vstupe do mesta. No a tu moje zoznámenie s kazašskými plošticami vyvrcholilo! Hotel zaberal druhé poschodie trojposchodovej budovy nad reštauráciou a mal usporiadanie, ktoré mi už bolo známe z Karkaralinska - niekoľko veľmi lacných izieb bez vybavenia, jeden „apartmán“ a izba pre chyžnú. Usadili sme sa v dvojizbovom „apartmáne“ za 4 500 tenge (asi 900 rubľov) pre dvoch a chyžná nás okamžite varovala:
-Len my nemáme zámok, predchádzajúci hostia ho rozbili. To je v poriadku, budem vás strážiť - obe miestnosti však boli zamknuté zvnútra.
Kúpeľňa v miestnosti bola naplánovaná podľa schémy „spätné zrkadlo je umiestnené vzadu pre pohodlie vodiča“: umývadlo a sprcha boli zdvihnuté do značnej výšky, čo spôsobilo, že unikajúce kohútiky boli veľmi šmykľavé. Teplá voda samozrejme musela čakať pol hodiny s otvoreným kohútikom, ale trvalo to asi 10 minút.Apoteóza však prišla, keď Darkia nazrela do sprchovacieho kúta a ja som vtedy platil chyžnú:
-Chceš vidieť, aký tvor tam sedí ?
Toto sedelo v sprche a bolo veľké asi na pol prsta (ako mi bolo povedané v komentároch, je to mucholapka alebo stonožka domová - užitočné zviera, ale jedovaté, približne rovnaké ako včela):

Slúžka zmyla „stvorenie“ a pokojne vysvetlila:
"Áno, máme dieru v strope, vypadávajú z nej," takým tónom, akoby to bolo úplne normálne, že v r. hotelová izba V strope je diera, z ktorej padajú stonožky. V dôsledku toho Darkia požadovala zľavu a ja som požadoval, aby bola diera upchatá. Vo všeobecnosti, na pozadí všetkého vyššie uvedeného, ​​studená, špinavá podlaha a páchnuce inštalatérske práce už neprekážali. Taká je koloniálna romantika v štýle Kiplinga...
Ráno sme veľmi radi opustili tento podnik. Dawn Zharkent nás privítal vznešenosťou hôr:

A v dome vedľa hotela som nakrúcal scénu, s ktorou som sa už v Kazachstane neraz stretol. Z päťposchodovej budovy vytŕčali rúry hrncov, ktoré sú desivou spomienkou na 90. roky, keď sa kúrenie a voda stali luxusom:

Aj keď je mesto ako celok dosť veľké a živé, je cítiť, že tu nežije 40 tisíc, ale minimálne dvakrát toľko. Ulica Hodvábna cesta vedie práve cez ňu, k autobusovej stanici pri výjazde smerom na Čínu, a rozdeľuje staré centrum na polovicu - súdiac podľa architektúry, severne od neho bola ruská štvrť a na juhu štvrť Taranchin. Zastávka oproti nášmu hotelu:

K ulici sa približujú jednoznačne predrevolučné domy s veľmi charakteristickým „orientálnym“ vzhľadom:

V jednom z domov sa povaľovala táto vzácnosť - ako mi v komentároch naznačili, Moskvič-401 (vyrobený v rokoch 1946-54) alebo zajatý Opel, to znamená, že auto bolo v každom prípade oveľa viac ako pol storočia. starý:

Pomerne rýchlo sa začína nové centrum, ktoré predstavuje „fasádu“ obrovského bazáru na juh od diaľnice. V Zharkente je veľa hotelov, vzhľadom na to, že mesto leží na medzinárodnej ceste a myslím, že sme si vybrali ten najhorší z nich.

Pamätník škriatkov:

Vo všeobecnosti Zharkent zaberá pomerne veľkú plochu, približne 6x5 kilometrov, a čo je obzvlášť pôsobivé, je to, že všetko pozostáva z rovnakých obdĺžnikových blokov - efekt jeho umelého založenia v roku 1881. Hodvábna cesta ju pretína takmer v strede a my sme prešli necelú polovicu mesta, pričom sme odbočili v areáli miestneho Domu kultúry:

Pamätník pred Palácom kultúry nie je vojnovým hrdinom (ako som si najskôr myslel), ale „decembristom“, teda účastníkom Zheltoksanu, nepokojov v Almaty v decembri 1986. Títo dvaja, rodáci z Panfilovského okresu, boli medzi tými, ktorí boli odsúdení na tresty odňatia slobody a zomreli buď počas vyšetrovania (ľahko uhádnuť ako), alebo už za mrežami:

Väčšina Zharkentu, okrem hlavnej ulice, vyzerá asi takto a ak neviete, čo hľadať, veľmi rýchlo to tu omrzí:

Miestami však možno naraziť na župné domy a keďže Džarkent na rozdiel od Verného zemetrasenie v roku 1887 takmer nepoškodilo, ich architektúra je oveľa stredoruská ako v Alma-Ate. Tento napríklad stojí priamo na Hodvábnej ceste:

A tento k nemu prilieha vzadu a je obsadený regionálnym múzeom:

Hoci aj takéto domy sú tu zriedkavé - väčšinou je Old Zharkent reprezentovaný niečím takýmto:

A jeho hlavnou črtou sú detaily. Napríklad brány a verandy neobvyklého dizajnu:

Celkom pochopiteľné platne:

A úplne ohromujúce štíty - nikde inde som ich nevidel a mám podozrenie, že toto je najviac taranchinská drevená architektúra:

Niekoľko ďalších vzoriek v južnej časti mesta sú tiež zjavne prípady Taranchina:

Našli sme najpôsobivejší dom v severnej časti mesta, vedľa Eliášovho kostola, v charakteristickom „vernenskom štýle“. Čo to bolo a prečo to tak vyniklo - neviem, ale s najväčšou pravdepodobnosťou buď administratíva (v náhle vznikajúcom osadnom meste mala veľa práce!), alebo nejaká škola:

Samotný Ilyinskaya kostol bol postavený v roku 1892 a je typom ruského kostola celkom typickým pre Semirechye s kamenným dnom a dreveným vrchom:

Starobylé kostoly v malých mestách v Kazachstane sú obrovskou vzácnosťou a napríklad kňaz, ktorého sme stretli v Priozersku, o tomto kostole vedel:

Ale to sú všetko detaily.
V skutočnosti je Zharkent mestom jednej atrakcie a táto atrakcia sa nachádza južne od Hodvábnej cesty, za bazárom. Toto je mešita Dungan, jedna z dvoch v bývalom ZSSR a zároveň väčšia a bohatšia.

Dungani alebo Hui sú rovnakí Číňania, no od Hanov sa líšia tým, že vyznávajú islam. V Číne žije asi 10 miliónov Hui, dokonca majú svoj vlastný autonómny región. V roku 1881 Dungani utiekli do Ruska spolu s Ujgurmi a spočiatku obaja žili v Semirechye, ale v dvadsiatom storočí sa Dungani presťahovali ďalej na západ a teraz je ich enklávou údolie Chui, približne 50 000 Dunganov žije v regióne Džambul. Kazachstan a región Chui v Kirgizsku. V Kazachstane ich je oveľa menej ako Ujgurov a v modernej dobe sú oveľa menej viditeľné – ale architektúru obohatili oveľa viac. Pretože moslimskí Číňania dokonca stavali mešity podľa vlastnej čínskej tradície.

Presnejšie, v Zharkente je všetko ešte komplikovanejšie. Mešita bola postavená v roku 1892 na náklady ujgurského obchodníka Vali-Akhuna Yuldasheva, ktorý bol skutočným majiteľom a čiastočne aj staviteľom mesta, dunganským architektom Khon Pikom, a spája prvky čínskej a turkestanskej tradície. Mešita je obklopená nádvorím s rozmermi 28 x 52 metrov a vchod je cez portál so stredoázijským vzhľadom:

Len keby nad ním nevisela „plávajúca strecha“:

Ako si nemožno nespomenúť na veľkú bitku Talas v roku 751, v ktorej Arabi porazili Číňanov, ale sami sa rozhodli, že by nemali ísť ďalej na východ - potom, čo však do Číny prenikol islam a výdobytky čínskeho inžinierstva si mysleli, ako napr. ako papier na písanie do Arábie.

Na druhej strane je jasne vidieť, že drevená „pagoda“ (teda v skutočnosti minaret) je jednoducho umiestnená nad kamennou verandou:

Do mešity sme sa nedostali – je otvorená len počas bohoslužby, ktorá sa v ten deň ráno nekonala. Prešli sme popri plote, ktorý je tu úplne v európskom štýle:

Kým sa nepozriete cez bránu:

Našťastie sú 2/3 nádvoria mešity zakryté takýmto plotom, cez ktorý je všetko dokonale viditeľné:

A samotná mešita, ktorá stojí v zadnej časti nádvoria, sa ukáže byť veľmi malá a squat. Kedysi tam bola aj madrasa a na nádvorí bolo zrejme celé „mesto“:

Veranda mešity:

Drevené časti sú vyrobené zo smreku Tien Shan, samozrejme, „bez jediného klinca“:

Nebyť druhého minaretu, budova mešity by bola symetrická. Tento minaret stojí nad mihrabom a je oveľa luxusnejší ako ten nad bránou. Možno zo všetkých prvkov mešity na mňa zapôsobil najviac:

Toto je taká neuveriteľná budova:

V tom čase sme sa s autobusmi a mikrobusmi nudili na smrť a navrhol som odísť zo Zharkentu stopom. Naším ďalším cieľom bolo národný park"Altyn-Emel", kde sme sa rozhodli preraziť náhodne, keďže Darkia ma presviedčala, aby som sa tam dostal za každú cenu, už bola na ceste a ja som sa dopredu nepripravoval. Do dedinky Basshi – „brány“ Altyn-Emelu je to asi 80 kilometrov. Zastavili sme prvé auto v meste a veľmi priateľský kazašský vodič nás odviezol na rázcestie pri dedine Koktal - jedným smerom Chundzha, druhým - náš cieľ. Cestou povedal, že pracuje na výstavbe železnice, ktorú pred pár mesiacmi s Číňanmi uzavreli. V zásade existuje železnica do Číny z Kazachstanu - ale oveľa severnejšie, cez katastrofálnu roklinu Dzhungar Gate v riedko osídlenej oblasti. Hneď som si spomenul, že cestou z Čundže sme sa presúvali železnice, a dokonca sa čudovala, odkiaľ prišla. Ale železničný koridor z Kaspického mora do Číny je lokálny stavebný projekt storočia, o ktorom mi hovorili už v Zhezkazgane. Sľubuje sa, že pravidelná doprava do Číny cez Zharkent sa otvorí o tri roky – poznámka pre železničných výskumníkov.

Zharkent sa pre mňa stal najvzdialenejším bodom mojej cesty Veľkou stepou, takže potom začína cesta domov. Ďalšia časť je o krajinách a dedinách tak odlišných Semirechye na ceste do Altyn-Emel.

P.S.
A v Kazachstane sa, mimochodom, vážne boja „čínskej hrozby“. A logicky je Kazachstan najpravdepodobnejším smerom územnej expanzie Nebeskej ríše. Je tu úrodná pôda, voda a nerasty, no žiadne jadrové bomby či balistické strely. Takže zatiaľ čo Číňanov Semirechye nezaujíma, Sibír môže pokojne spávať.

Ďalšie moje príspevky o Kazachstane -

Pamiatky Zharkentu.

"...aby sme písali históriu,
potrebujú vymazanie histórie,
potrebujeme perspektívu, potrebujeme presné mená,
dátumov, množstvo zaznamenaných a overených
svedectvo"

Peter Krasnov.

Výlety po Zharkente.

Zharkent (Kazachs. Zharkent je mesto v Kazachstane, centrum okresu Panfilov v regióne Almaty. Nachádza sa 200 kilometrov východne od železničnej stanice Saryozek (ktorá je na trati Semipalatinsk - Almaty) na diaľnici Saryozek - Khorgos, 29 kilometrov od čínskych hraníc.
Zharkent - „Mesto na útese“ (Kazach). Obyvateľstvo - 33 000 ľudí. V meste sa nachádza odevná továreň, továreň na stavebné výrobky a závod na spracovanie mäsa. Cez Zharkent prechádza diaľnica Almaty – Korgas (Khorgos) – Urumqi (XUAR, Čína). Najvýznamnejšou atrakciou je mešita Zharkent, postavená v roku 1895 zo smreku Tien Shan čínskym architektom Hon-Pikom. Celková plocha je 26 x 54m2. Minaret je obklopený 52 stĺpmi, interiér je zdobený arabským písmom s použitím národných ornamentov.
Staré mená: pred rokom 1942 - Dzharkent, 1942 - 1991 – Panfilov, od roku 1991 - Zharkent. Mesto Zharkent bolo založené v roku 1881, keď v dôsledku Petrohradskej zmluvy zostala časť krajín západnej časti údolia Ili Ruskej ríši.
Na mieste starých ujgurských dedín založil generál Kuropatkin nové mesto. V roku 1882 bola súčasťou regiónu Semirechensk. Zharkent (od roku 1942 do roku 1991 - mesto Panfilov) získal štatút mesta v roku 1882 v súvislosti s určením juhozápadnej hranice Ruskej ríše a zriadením okresného centra tu.
Súčasný názov „Zharkent“ bol prijatý v roku 1991. Erb Džarkentu bol schválený 19. marca 1908 spolu s ďalšími erbmi oblasti Semirechensk. "V zlatom štíte na vrchole hory je jeleň prirodzenej farby. Vo voľnej časti je erb semirečenskej oblasti."
Mesto sa nachádza vo výhodnej geografickej polohe, na hraniciach s Čínou, takže je tu dostatok príležitostí na ďalšie zlepšenie obchodných vzťahov a rozvoj cestovného ruchu.
Minerálne pramene dostupné v tejto oblasti podľa vedcov prevyšujú kvalitu minerálnej vody predávanej v maloobchodnom reťazci, dokonca aj Borjomi. Moderný Zharkent, centrum okresu Panfilov v regióne Almaty, sa nachádza v juhovýchodnej časti Kazašskej republiky, na rovinatej časti Džungarského Alatau, prechádza cez ňu diaľnica republikového významu, ktorá spája mesto. s regiónom, centrom Taldykorgan a južným hlavným mestom Almaty.
Vzdialenosť od Taldykorgan - 290 km, od Almaty - 345 km a najbližšej železničnej stanice Sary-Ozek - 170 km, od novej železničnej stanice Kunduzdy, vzdialenosť 20 km, od stanice Altynkol, vzdialenosť 30 km.
Celková rozloha mestskej časti je 20 607 hektárov. Poľnohospodárska pôda - 18080 ha, z toho: zavlažovaná orná pôda 4487 ha, pasienky 13197 ha, sena 422 ha.
Súkromné ​​pozemky občanov majú rozlohu 906 hektárov. Pozemok je vhodný na pestovanie obilnín, zeleniny, zemiakov, ovocia, hrozna, melónov a olejnín.
Mestská štvrť Zharkent je oblasťou zavlažovaného poľnohospodárstva a je zásobovaná vlhkosťou počas celého kalendárneho roka. Priaznivé klimatické a prírodné podmienky, jeho krajina umožňuje obyvateľom mesta venovať sa všetkým druhom poľnohospodárskej výroby, vinohradníctvu a ovocinárstvu.
Územie mesta Zharkent je 47,25 km štvorcových. Počet obyvateľov mesta Zharkent je 43 119, národnostné zloženie: Kazachovia - 33%, Rusi - 0,7%, Ujguri - 52%, ostatné národnosti - 0,8%.
V meste žije 6 115 dôchodcov. Celkový počet domácností je asi 10 000. V roku 2014 sa narodilo 1 252 detí. V meste sa nachádza múzeum histórie polície Zharkent, z materiálov ktorého sa môžete dozvedieť o slávnej operácii na odstránenie Atamana Dutova a jeho sprievodu začiatkom minulého storočia. Zharkent je domovom mnohých ďalších významných a dôležitých mien pre históriu Semirechye.
Jednou z atrakcií v Zharkente je opustená predrevolučná pevnosť, ktorú koncom 19. storočia postavila kozácka posádka. Pri vstupe do väznice sú dvere z dosiek hrubých sedem až osem centimetrov, zapustené do zeme, s malým okienkom.
Jeden pohľad na tieto dvere stačí na to, aby ste pochopili, že toto je väzenská brána. Za bránami sa objavuje pochmúrny obraz: časom začiernená dvojposchodová drevená budova s ​​jednoposchodovými krídlami vybiehajúcimi do strán, so začiernenými medzerami nezasklených okien.
V sovietskych časoch bola v budove väznice internát pre pedagogickú školu a potom bola budova opustená. Po privatizácii tu chceli urobiť hotel, no zrejme sa nenašli ľudia, ktorí by boli ochotní stráviť noc alebo dve vo väzení, a od nápadu sa upustilo.
Takže budova slúži ako ihrisko pre okolité deti a objekt zriedkavej pozornosti turistov. V modernom Zharkente je blízkosť Číny cítiť vo všetkom: v architektúre chát miestnych podnikateľov, v štýle reštaurácií a kaviarní a, samozrejme, v kuchyni.
Vlastivedné múzeum na internáte č.6 vzniklo pred polstoročím z obyčajného výstavného stánku na chodbe školy a presný dátum otvorenia je 22.4.1970.
Táto udalosť bola načasovaná na sté výročie veľkého proletárskeho vodcu Vladimíra Lenina. Kurátorom múzea bol Daniil Vazhnin. Obyčajný školský učiteľ učil deti zemepis a viedol krúžok miestnej histórie.
Prežilo ako rozkvet múzea, kedy bola expozícia umiestnená v samostatnej školskej miestnosti, tak aj samotné múzeum získalo titul najlepšie školské múzeum v republike (to bolo v roku 1978), aj perestrojku a úplný krach r. sovietsky systém (a s ním aj múzeum).
Daniil Vazhnin sa oživenia hlavnej kultúrnej hodnoty Zharkentu nedožil. Pred niekoľkými rokmi, alebo skôr v roku 2008, sa vďaka úsiliu riaditeľa školy Aitzhamala Kombekova, priateľského tímu učiteľov a študentov, podarilo obnoviť zničené bohatstvo.
Pravda, múzeum bolo obnovené iba v jednej miestnosti vidieckej školy. Múzejná miestnosť je doslova po strop naplnená exponátmi, rodinnými a regionálnymi pamiatkami.
Ľudia to prinášajú, dávajú, rozprávajú svojim deťom a vnúčatám a do zošitov si píšu históriu svojej rodiny, svojej ulice – všetkého, čo tvorí tú malú vlasť.
Zdalo by sa, že sofistikovaného mestského diváka vo vidieckom múzeu už nemá čo prekvapiť. Ale chodíte po stenách, pozeráte sa do tvárí, čítate jednoduché slová čestných certifikátov a listov a v určitom bode začínate chápať, že práve v tak stlačenom časopriestore sa história Semirečenskej oblasti, resp. republika ako celok, je lepšia a jasnejšia.
Tu v rohu stojí pevná truhlica, na nej je aritometer, sofistikovaný pre moderného človeka – tí, ktorí prežili éru kalkulačiek, určite „bez pol litra nerozumejú“. Neďaleko je písací stroj „Yatran“ zo sovietskej éry a ošúchaný čajník a osobné veci internacionalistického bojovníka Erbolsyna Konchibaeva, ktorý zomrel na afganskej pôde.
Tu je fotografia mladých chlapcov pred odoslaním na front. Píše sa rok 1941, fotia sa, len málo z nich sa vráti do svojich rodných miest... Osem obyvateľov Zharkentu sa stalo hrdinami Sovietskeho zväzu v najkrvavejšej vojne minulého storočia.
Semirechensk žabí zub žije v banke. Je ťažké si predstaviť, že všetky tieto dokumenty, osobné veci, fotografie boli zhromaždené vďaka úsiliu jednoduchého učiteľa školy.
Mimochodom, s týmito zručne navrhnutými vitrínami vyrástla už viac ako jedna generácia a každé dieťa sa učí chápať kultúru vo svojom vlastnom múzeu. Preto nie je o nič menej urážlivé stratiť tieto malé výstavy ako, nedajbože, o republikové múzeum.
Ďalšiu jedinečnú truhlicu možno vidieť v slávnom architektonickom a umeleckom komplexe „Zharkentská mešita“. Podľa legendy sa na tieto miesta dostal počas prvej svetovej vojny.
Môžete tomu veriť, pretože vnútro hrudníka je pokryté novinami vytlačenými v cárskom Rusku. Veril som, spolu s obyvateľmi Zharkentu, vo veľkú, ak nie veľkú históriu týchto miest.
Prečo nie? A netreba nič vymýšľať, pretože príbeh je naozaj zaujímavý. Vstup na hranicu Zharkent je stále striktne povolený. Preto mnohí obyvatelia Almaty o mešite Zharkent ani nevedia.
Dojmy z mešity postavenej v štýle čínskej pagody zostávajú bez preháňania dlhé roky... Ukazuje sa, že boli postavené tri podobné budovy: chrám v Šanghaji, mešita v Ghulja a mešita v Zharkente.
Chrám v Šanghaji bol zničený, keď Čína začala budovať socializmus, mešita v Ghulja vyhorela. "Počas svojej 116-ročnej histórie mešita Zharkent tiež veľa zažila, ale prežila!" – týmito slovami začína svoju prehliadku súčasný rektor mešity Shariphan-kazhy.
V roku 1910 mešita prežila silné zemetrasenie. Mnohé budovy v meste sa zmenili na ruiny, ale prežila, hoci utrpela nejaké škody. A v roku 1965 sa cez Zharkent prehnal hurikánový vietor, ale konštrukcia túto prírodnú katastrofu vydržala. V priebehu rokov budova slúžila ako sklady a sýpka, bývalo sa v nej a každým rokom viac a viac chátrala.
Obyvatelia Zharkentu mohli o túto starobylú pamiatku úplne prísť, keby sem koncom 70. rokov nezavítal prvý tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany republiky Dinmukhamed Kunaev. Po tejto návšteve sa v mešite začali reštaurátorské práce a pamiatka bola prevzatá pod štátnu ochranu.
A na nádvorí múzejného komplexu rastie veľký rozvetvený strom s arabským názvom „Seyda“. Shariphan-kazhy tvrdí, že každý, kto sa ho dotkne, si môže vysloviť želanie, ktoré sa mu určite splní...
Možno práve táto fascinujúca minulosť priťahuje súčasných umelcov do Zharkentu: čo ak ma zrazu navštívi vidiecka múza vychovaná na čerstvom mlieku? Jediná vec, ktorá sa v galérii umenia Zharkent zdala čudná, bola absencia diel umelcov venujúcich sa mestskému životu.
Tu sú väčšinou obrazy, ktoré sú celkom zrozumiteľné aj pre ročné dieťa: umelci maľujú romantické krajiny obklopujúce ich milovaného Zharkenta. Vystavujú prevažne miestni umelci.
Výstava sa často mení – raz za tri mesiace. K dispozícii je tiež vlastný umelecký ateliér, kde sa vzdelávajú nielen mladí obyvatelia Zharkentu, ale aj dospelí. Učia sa kresliť a študovať dejiny výtvarného umenia.
Opýtajte sa: potrebujú to? Predstavte si, že áno! Je zriedkavé, že laici vedia, kto napísal „Čierny štvorec“ a čo to vôbec je. Ale v Zharkente to vedia! A mimochodom, deti, ktoré navštevujú toto umelecké štúdio, sa nielen niekoľko rokov po sebe zúčastňujú putovných umeleckých festivalov v Almaty a Astane, ale kus po kuse pomáhajú vedúcej umeleckého ateliéru Sholpan Zamanbekovej zbierať umeleckú históriu týchto miest, nadväzujúc na tento malý počin - múzeum ich sídla. Mimochodom, umelecká galéria je pomenovaná po Ablaikhanovi Kasteevovi, ktorý sa tu narodil v dedine Chezhin.
Nakoniec sa znova prejdeme galériou a usmejme sa na diela Ablaikhana Kasteeva „Chezhin“ a „On the Current“. Tieto obrazy veľkého umelca môžete vidieť iba tu v Zharkente.
Mnohí obyvatelia Zharkentu, s ktorými som sa mohol porozprávať, s radosťou opakovali, že je módne chodiť do múzea alebo galérie, ako aj poznať históriu ich rodných miest. Pozoruhodným príkladom týchto slov je Kurmanzhan Achmetkaliev.
Z jeho iniciatívy bol na území detského sanatória Koktal-arasan otvorený ohromujúci sochársky park. Postavičky z vašich obľúbených rozprávok pozdravujú každého, kto sem príde. Mnohé z nich vyrobili Kurmanzhanove ruky.
Myslíte si, že je profesionálnym sochárom? Nie, má lekárske vzdelanie, je zástupcom miestneho maslikhata a vo voľnom čase sa venuje kreativite. Vo všeobecnosti len vášnivý človek...