Cele mai frumoase fiorduri din lume. Recenzie: Golful Kotor - cel mai sudic fiord din Europa (Muntenegru, Kotor) Cele mai frumoase fiorduri - fotografii

Astăzi, întreaga lume sărbătorește Ziua Fiordului. Într-o vacanță dedicată moștenirii naturale a întregii omeniri și unul dintre cele mai frumoase lucruri de pe Pământ, este imposibil să nu faci măcar o excursie virtuală prin cele mai maiestuoase fiorduri de pe planetă.

Unul dintre cele două situate pe teritoriul Noii Zeelande parc național Fiordland, fiorduri. Doubtful Sound este deosebit de frumos în timpul anotimpurilor ploioase. Atunci numărul deja imens de cascade locale crește exponențial, transformând acest loc într-unul dintre cele mai frumoase de pe Pământ.

Întinzându-se de la ghețarul Jostedalsbreen până la ocean, formând un drum navigabil întortocheat lung de o sută șase kilometri, nu degeaba acest fiord atrage mii de turiști în fiecare an. La o distanță atât de mare există multe locuri frumoase și pitorești - de la ghețari masivi la cascade frumoase.

Presărat cu vârfuri muntoase falnice și înverzit cu numeroase insule, cel mai sudic fiord al Canadei este loc preferat recreere pentru cetățeni. Privind mici iahturi de agrement care trec prin valuri, este greu de crezut că aceste pământuri au fost odată acoperite cu gheață.

Unul dintre americani Parcuri nationale, format în întregime dintr-un fiord imens. Situat pe insula Kenai din Alaska, această mărturie impresionantă și inspiratoare a puterii naturii atrage mii de ecoturiști. O bucată de paradis frumoasă, neatinsă, locuită de multe specii de păsări și mamifere marine nordice.

Unul dintre numeroasele fiorduri norvegiene care este onoarea și mândria acestui lucru tara de nord. Locul este renumit nu numai pentru stâncile sale frumoase întortocheate, ci și pentru Cathedral Rock (unul dintre cele mai populare locuri pentru sărituri de bază) și celebra piatră de mazăre - Kjeragbolten, care este o piatră uriașă rotundă blocată între stânci abrupte.

Cel mai important fiord din America de Sud, pe teritoriul căreia s-a format parc național, la care se poate ajunge doar cu iahtul sau avionul turistic. În această rezervație naturală unică, pe care doar cei mai hotărâți oaspeți ai Chile au onoarea să o atingă, se află și mulți dintre cei mai înalți munți ai Patagoniei - o bucată delicioasă pentru alpiniști.

Numele acestui fiord nu a fost luat din cer - o ceață stufoasă atârnă aproape constant peste el, subliniind doar frumusețea fără precedent a acestor locuri. În această bucată de Alaska, așa cum se întâmplă de obicei, s-a format o rezervație naturală, inaccesibilă pentru turismul de masă - golfurile Fiordurilor Misty sunt prea înguste pentru mari dimensiuni. nave de croazieră. Dar pentru iubitorii de caiac cel mai bun loc Pur și simplu nu poți găsi unul pentru înot.

Cel mai elastic dintre fiordurile norvegiene creează o imagine bizară, suprarealistă, în care văile alpine și stâncile acoperite de pini sunt combinate perfect. Acest loc pitoresc este glorificat de numeroase livezi, amplasate confortabil de-a lungul malurilor - în perioada de înflorire, natura de aici este de neuitat.

Cel mai faimos și impresionant fiord din Groenlanda, acoperit în mare parte de ghețari relativ mici. Fiordul situat în apropierea orașului cu același nume este renumit ca locul cu cea mai mare viteză de mișcare a aisbergurilor din lume. Masele de gheață care se deplasează prin apele locale schimbă aspectul Ilulissat în fiecare zi, creând priveliști uluitoare.

„Regele fiordurilor”, cea mai mare astfel de formațiune naturală din Europa și a doua ca mărime din lume. Dimensiunea King se întâlnește cu luxul regal specii locale, justifică pe deplin porecla neoficială a Sognefjord-ului.

Un mare golf islandez, pe malul căruia se află pitorescul oraș Isafjordur. Prevăzut cu multe fiorduri mai mici, reușește să facă impresie chiar și în ciuda lățimii sale impresionante. A trăi într-una dintre fermele situate pe insulele Isafjord nu este un vis pentru un romantic modern?

Reperul emblematic al Norvegiei, care străbate șaptesprezece kilometri în interiorul țării, este cea mai vizitată dintre astfel de minuni naturale din această parte a lumii. Confortul și o experiență de neuitat pentru turiști sunt garantate de o plimbare pe apă pe un vas de croazieră - care nu depășește trei sute de metri în lățime, Nereus urcă pe stânci mai mult de un kilometru și jumătate.

Fratele mai mare din Doubtful Sound și cel mai mare fiord al insulei de sud a Noii Zeelande este cel mai popular loc pentru turiști- accesul facil la aceste locuri și frumusețea lor primordială își fac treaba. Vârfurile muntoase împădurite care se ridică din apele întunecate nu vor lăsa pe nimeni indiferent.

O altă bijuterie în coroana norvegiană. Geiranger este frumos în orice perioadă a anului, dar este deosebit de fermecător primăvara, când stratul de zăpadă care se topește, care a întins pe stânci toată iarna, se transformă în sute de cascade. Cetățenii orașului cu același nume pot pretinde fără nicio strângere de conștiință că trăiesc în paradisul de pe Pământ.

Cel mai mare și cel mai adânc, acest bunicul groenlandez dintre toate fiordurile uimește nu numai prin dimensiunea sa, ci și prin combinația uimitoare de stânci gri sumbre, multe dintre care sunt decorate cu ghețari și aisberguri albe ca zăpada care plutesc în apele sale.

Defecte: -

Turul cu barca începe la oraș antic Kotor se află în partea de sud-est a fiordului. Orașul Kotor este un centru al economiei maritime, al culturii, al educației, dar mai ales al turismului. Este renumit pentru vechea cetate genoveză, ale cărei ziduri merg 5 kilometri în munți, iar înălțimea zidurilor cetății în unele locuri ajunge la 20 de metri.

Cetatea (Sf. Ivan) este situată pe versantul unui munte, 1426 de trepte duc la ea. Cea mai îngustă stradă din lume, conform ghidurilor locale, se află în Kotor și se numește „Lasă-mă să trec”. Strada este atât de îngustă încât doi oameni cu greu pot trece unul pe lângă celălalt (deși îmi amintesc exact la fel strada ingusta la Praga).

Din Kotor drumul nostru se află spre poarta marii Golful Kotor. Aici vedem un castel de încredere sub formă de cetăți ale perioadei austriece, una dintre ele pe insula „Mamula” numită după guvernatorul austriac. Cetățile au închis în mod fiabil intrarea în golf dinspre Marea Adriatică.
Nu departe de insulă se oferea înotul (pentru cei care știau să înoate) și coborârea în apă de pe marginea navei. Apa este curată, transparentă și are o culoare albastră strălucitoare uimitoare. După înot - prânz (au fost două meniuri din care să alegeți: pește și carne).

Navigarea de-a lungul țărmurilor Golfului Kotor impresionează prin varietatea de minuni naturale și arhitectură din diferite perioade istorice (această bucată de pământ gustoasă și-a schimbat conducătorii destul de des). Micile orașe de coastă confortabile Lepetani, Herceg Novi, Prcanj, Muo, Verige, Perast demonstrează un stil de arhitectură mediteranean bine conservat și spun povestea domniei Republicii Bizantine și a Otomanilor. În orașul Herceg Novi se poate vedea cetatea Sakhat Kula, ridicată în perioada stăpânirii turcești. În unele locuri de-a lungul coastei există amintiri despre baza flotei sovietice.
De asemenea, veți naviga pe lângă docurile șantierului de reparații navale din orașul Bijela.
Marinarii din orașele Perast, Kotor, Prchnja și Dobrota în secolele XII-XIV au creat o uniune navală și o școală de pricepere sub căpitanul Mark Martinovich.

În apropierea orașului Perast există 2 insule: una naturală, cealaltă creată de om.
Insula Sf. Juraj, creată de natură, cu biserica cu același nume, cimitir și cea mai veche mănăstire benedictină din secolul al XII-lea. Insula artificială este Maica Domnului de pe stâncă cu un templu - sanctuarul prețuit al navigatorilor. Pe lângă icoane și picturi frumoase, pereții catedralei sunt decorați cu plăci de aur și argint - cadouri de la marinari (un pic de la pirați) după călătorii finalizate cu succes. Potrivit legendei, în acest loc a apărut marinarilor din mare o icoană a Fecioarei Maria, motiv pentru care în acest loc a fost creată o insulă cu o biserică. Golful din apropierea orașului Perast a fost bine fortificat, dovadă fiind structurile de apărare care au supraviețuit până în zilele noastre.

În general, veți vedea frumusețe uimitoareși puterea locului, navigând de-a lungul Golfului Kotor (Boka Katorskaya Bay, Boko-Kotorskaya - am văzut mai multe variante ale numelui). Noroc! O plimbare placuta!

Recenzie video

Toate (5)

Boka Kotorska este cea mai mare un loc frumos Muntenegru, dacă în această țară este chiar legitim să evidențiem atracțiile naturale drept „cele mai bune”. Din această călătorie probabil că am primit cele mai puternice impresii ale mele în Muntenegru. Se pare că aici era tot ceea ce îmi place să simt și să văd mai ales când călătoresc: orașe vechi, cetăți străvechi, priveliști de sus, stropirea valurilor peste bord, culoarea apei - complet ireal...

În primul rând, trebuie spus că denumirea comună „Boko-Kotor Bay” este „ulei de unt”, deoarece „boka” provine de la numele italian pentru această zonă Bocche di Cattaro, care este exact ceea ce înseamnă golful. Ar fi corect să fie pur și simplu Boka Kotorska sau Golful Kotor. Ei bine, și despre fiord :)... Golful este foarte asemănător cu un fiord. Dar, de fapt, nu este deloc un fiord, ci un canion fluvial care se cufundă în mare, un alt canion al Muntenegrului și, după cum se spune, sunt aici...

Deci, Boka Kotorska este cel mai mare golf al Adriaticii, acesta, la rândul său, este împărțit în 4 golfuri: Hercegnovsky, Tivat, Risan și Kotor. Călătoria noastră de o zi începe din Kotor. Mai exact, din Budva, de unde turiştii sunt duşi la Kotor cu autobuzul. Mai puțin de o oră pe drum și suntem în Kotor.

Desigur, oamenii de știință au dreptate, iar numele orașului provine de la numele așezării romane „Decatera” (îngustat, înconjurat), care reflecta poziție geografică Kotor se află la capătul unui golf îngust, înconjurat de munți. Dar ce zici de pisici, dintre care nu sunt doar multe, ci foarte multe în Kotor? Kotor este un oraș al pisicilor :)! Și poate că numele său provine de la cuvântul „pisica”? :)

Nu voi descrie aici obiectivele din vechiul Kotor, palate, biserici și muzee și nu am mers într-un tur ghidat (acei cititori care sunt cel puțin puțin familiarizați cu tipul activității mele vor înțelege de ce nu scriu doar, dar si vizita si nici nu am vrut sa aud de obiective turistice :)).

Dar am pornit într-o aventură, hotărând că avem timpul potrivit pentru asta.

Desigur, am auzit multe despre Cetatea Kotor. Și, bineînțeles, știam că va fi greu să o cucerim din cauza înălțimii sale într-un timp atât de scurt care ne-a fost alocat în Kotor (1,5 ore). Dar dragostea mea pentru aceste forme arhitecturale voluminoase a învins bunul simț. Și ne-am blocat.

Boka Kotorska, vedere de la Cetatea Kotor

A spune că este greu pentru cetățenii nepregătiți să urce la o asemenea înălțime într-un asemenea ritm este o eufemizare. Mi-am blestemat de o sută de ori decizia în timp ce urcam treptele, lustruite de milioane de picioare de-a lungul secolelor. Purtând papuci de cauciuc și stropindu-se cu apă dintr-o sticlă. Cu toate acestea, ar fi o întindere să numim aceste grămezi de pietre trepte.

Vederile golfului devin din ce în ce mai frumoase pe măsură ce vă deplasați în sus:

Boka Kotorska, vedere de la Cetatea Kotor

Vedere a vechiului Kotor de la cetate

Întrebarea pe care și-o pun absolut toți turiștii în Cetatea Kotor m-a chinuit: pentru ce? De ce să construiți ACEASTA la AȘA înălțime? Unde nu erau doar dușmanii (ceea ce este destul de logic), ci și locuitorii înșiși incapabili să urce? Răspunsul a venit în vârf, a cărui suprafață a fost acoperită cu rămășițe de structuri antice, erau atât de multe, așa că concluzia a sugerat de la sine: dar locuitorii nu au coborât :) După ce au urcat o dată în cetate, au a locuit acolo, s-a inmultit si a murit :).

La Cetatea Kotor

Lăsând toate glumele deoparte, există de fapt mai multe fortificații în complexul de cetăți și va dura o zi întreagă pentru a le inspecta pe toate.

Prin urmare, v-aș sfătui să petreceți cel puțin 2 zile în Kotor: vizitați obiectivele turistice din orașul vechi cu un tur al Boka Kotorska și urcați în cetate într-o zi separată. Urcarea este foarte grea, e adevărat. Dacă nu ești un trekker profesionist, ci doar un turist și, în plus, nu ești în cea mai bună formă fizică, atunci trebuie să urcați încet, dimineața (până la ora 10-11 calea „verde” este în umbra unei stânci), cu o sticlă de apă, pantofi comozi și opriri dese. In acest ritm, in 2 - 2,5 ore poti urca in varf fara pierderi si mai hotarasti acolo inca o zi intreaga printre ruine, daca, bineinteles, cineva are nevoie :).

La Cetatea Kotor

Intrarea în cetate este 3 euro. Pentru acești bani te vei „sinucide” în urcare, vei blestema tot ce este în lume și te vei consola de priveliștile uluitor de frumoase ale Boka Kotorska de sus :)

Boka Kotorska, vedere de la Cetatea Kotor

După ce am alergat până la cetate într-o oră și am galopat înapoi în jumătate de oră prin 2 pași de urgență, noi, complet fericiți și cu un sentiment de împlinire, am căzut pe băncile bărcii Budva. Ceea ce ne-a mai adăugat mândriei a fost faptul că nici o persoană din grupul care a ocupat tot autobuzul cu 2 etaje nu a repetat aventura noastră :).

Din Golful Kotor ne mutăm la Risansky, unde sunt situate 2 insule în apele orașului Perast:

natural cu Abația benedictină Sf. Gheorghe (secolul al XII-lea)

și Gospa od Shkrpela artificială („Fecioara Maria pe recif”) (secolul al XV-lea) cu o biserică venerată de toți marinarii și un muzeu.

Parcare in Herceg Novi - o ora. Căldura este incredibilă, iar foamea se face simțită. Nu au intrat în cetatea locală - este clar de ce :). Prânz la un restaurant, plimbare de-a lungul digului.

În Herceg Novi

A înota prin valuri și a nu putea înota este o tortură!

Abia așteptam să ne oprim pe plaja Zhanitsa de la intrarea în Golful Kotor. De pe această plajă s-a propus să mergem într-o scurtă excursie la Grota Albastră - o peșteră care are un pasaj subacvatic spre mare, prin care intră lumina soarelui, refractând, transformându-se într-o strălucire albastră.

Peștera Albastră

Apă în Peștera Albastră

Pretul cerut este de 3 euro. 20 de minute cu barca acolo, 20 de minute înapoi. Și 20 de minute de înot și stropire în Peștera Albastră. Copilului i-a plăcut, dar scopul meu era totuși să îi ofer fiicei mele posibilitatea de a obține cât mai multe impresii.

Privind in fata, o sa spun ca sunt pesteri cu apa albastra pe insula Sf. Nicolae chiar vizavi de Budva :) Poti sa iei o hidrobicicleta si sa inoti singur acolo, sau sa iei o barca.

Pe drumul spre plaja Zhanitsa mai sunt câteva cetăți:

În ceea ce privește plaja Zanjica, apa de acolo este incredibil de curată, deși este ca o lacrimă peste tot în Muntenegru... După o zi atât de încărcată - vei fi încântat

Pe plaja Zhanitsa

Gata, este timpul să ne întoarcem. O excursie magnifică cu barca în razele soarelui apus. Dacă ai noroc, vei vedea delfini în larg. Nava ajunge în Budva la debarcaderul hotelului Slovenska Plaza. Costul unei astfel de excursii este de 17 euro per adult (doar pentru un organizator, pentru restul 20 euro), copii - conform acordului (de la 50% la gratuit). Contacte - PM pentru cei interesati. Acest birou i-a plăcut ruta cu întoarcere pe mare la Budva. În alte companii, un autobuz te duce înapoi. În figură, linia punctată roșie indică traseul, doar în ordine inversă.

În orice țară există o regiune care se află cel mai departe, unde este cel mai greu de ajuns, unde sunt puțini oameni și multă natură. Islanda are multă natură și puțini oameni aproape peste tot, dar peninsula din nord-vest, care are o formă complexă care amintește de coarne de căprioară sau de gheara de crab, spălată pe aproape toate părțile de apele înghețate ale strâmtorii Danemarcei, satisface aceste cerințe într-o măsură specială. Doar două drumuri de proastă calitate duc aici. Aici, pe cele câteva petice convenabile de pământ plat care separă munții de masă posomorâți de mare, trăiesc doar câteva mii de oameni. Legat de continent printr-un istm îngust de zece kilometri, Fiordurile de Vest sunt considerate cele mai sălbatice locuri din Islanda.

Pe vremuri, trolii au încercat să oprească fiordurile de vest din Islanda rupând un canal prin acest istm din Golful Hunaflói până în Breidafjord. De ce au avut nevoie de acest lucru nu se știe cu siguranță, dar încercarea a eșuat. Trolii s-au lăsat duși de treabă și, ca de obicei, au uitat de soare. Două dintre ele s-au transformat în pietre pe țărmul de vest al peninsulei, iar trolul care săpa dinspre est a înghețat ca o stâncă plată pe malul mării, în satul Drangsnes.

Vremea în Fiordurile de Vest este mai răcoroasă decât în ​​altă parte a Islandei. Pe trecători și în mijlocul verii sunt câmpuri de zăpadă uriașe.

Și în fiordurile de vest, Islanda a fost numită „Țara gheții”. Norvegianul Floki Vilgerdarson a fost al treilea viking care a văzut insula. A plecat în căutarea pământului descoperit cu puțin timp înainte de norvegianul Noddod și de gardarul suedez. Floki și oamenii săi s-au plimbat de-a lungul coastei de sud a insulei, în jurul peninsulei care mai târziu avea să se numească Reykjanes și au mers mai spre nord până când le-a plăcut un loc de pe coasta de nord-vest. Floki a decis să petreacă iarna aici, dar nu s-a gândit la hrana pentru animale și toate animalele lui au murit din lipsă de hrană. Primăvara, când soarele a început să se încălzească, Floki a urcat pe munte și a văzut că fiordurile din jur erau încă acoperite de gheață. În acel moment de dezamăgire, el a numit insula Islanda.

Peninsula are o coastă extrem de accidentată. Fiordurile de Vest ocupă doar zece la sută din teritoriul Islandei, dar mai mult de cincizeci la sută din lungimea liniei de coastă.

S-ar părea că este la doar o aruncătură de băț de acel țărm, dar de-a lungul drumului sunt deja câteva zeci de kilometri până la capătul fiordului și apoi înapoi aceeași sumă.

Nu există treceri peste fiorduri sunt prea puțini oameni aici care doresc să folosească un astfel de serviciu. Tot ce rămâne este că este plictisitor să conduci de-a lungul coastei, repetând aproape fiecare curbă.

Dacă partea de sud a Fiordurilor de Vest este încă mai mult sau mai puțin populată, atunci nordul peninsulei Hornstrandir este un adevărat regat al vieții sălbatice și cel mai vicios prădător islandez - vulpea arctică.

După ce a trecut de centrul Fiordurilor de Vest - Isafjordur, drumul se termină în orașul Bolungarvik. Dincolo de Bolungarvik, există doar câteva ferme mici și un radar militar pe munte.

Fiordul de gheață este cel mai populat loc din Fiordurile de Vest. Aici locuiește jumătate din populația întregii peninsula.

Orașul a fost numit cândva Airy, ceea ce înseamnă „scuipat de nisip”. Vechiul nume reflecta esența, Isafjörður este situat pe o mică adâncime mare în mijlocul fiordului și este înconjurat pe trei laturi de apă.

Există patru drumuri de la Isafjörður. Unul de-a lungul coastei spre est, al doilea printr-un tunel spre sud, al treilea - mare și al patrulea - aer. Pe vreme rea, toate cele patru pot fi închise, iar orașul este izolat de restul lumii.

Materialul principal pentru decorarea exterioară a caselor din Isafjörður, ca și în altă parte a Islandei, este tabla de fier profilată.

Munții plati masivi înconjoară fiordul și orașul ca o potcoavă.

Nu este greu să urci aproape până în vârf de-a lungul primei pante pe care o întâlnești. Sunt multe poteci călcate de oi de-a lungul versanților. Și priveliștile de acolo, ca de obicei, sunt minunate.

Drumul de la Isafjörður spre sud, după ce traversează un tunel, urcă în munți. La unul dintre viraje apare brusc un semn traseu de mers pe jos cu o săgeată undeva în sus. Traseul se dovedește a fi practicabil pe patru roți.

În partea de sus există o zonă mare plată cu hardware și o antenă celulară. Structura tehnologică vine cu panorame bune ale zonei înconjurătoare.

Apele din Durafjord sclipesc sub picioarele tale cu ultramarin rece. Satul de sub munte se numește Thingeyri, iar muntele în sine se numește Sandafell.

După ce a întins o buclă mare de-a lungul țărmului Arnarfjord, drumul duce la Dignandi, o cascadă care cade în cascade largi de la o stâncă de o sută de metri.

Ocolind Patreksfjord, un drum rupt, uneori ascuns în ceață și atârnând peste stânci, duce la Peninsula Latrabjarg, probabil unul dintre cele mai îndepărtate locuri din Fiordurile de Vest. Dar, în același timp, una dintre cele mai populare.

Ea își datorează popularitatea faptului că aici, la farul Bjargtangar, este cea mai vestică margine a Europei, cu excepția cazului în care, desigur, socotiți Azore ca Europa. Și faptul că simbolul Islandei, puffinul atlantic, cuibărește în număr mare pe stâncile locale.

Sunt multe păsări aici.

Te lasă să te apropii foarte mult de ei, le poți atinge literalmente cu mâinile.

La întoarcere de la Latrabjarg, merită să ne oprim puțin la Muzeul Egil Olaffson cu un monument al pescarilor morți, un Douglas DC-3 dezmembrat, care, judecând după inscripția de pe tablă, a aparținut cândva Marinei americane și o grămadă de echipamente diferite în hangar.

Puteți încetini și la nava Gardar. A primit onoarea de a fi săpat în pământ pe plajă pentru că a fost prima navă de fier din Islanda.

Patreksfjörður. Aproape singurul loc din zonă unde poți găsi cazare pentru noapte la un preț accesibil.

La căderea nopții vântul se potolește și norii se limpezesc puțin. Există o speranță fantomatică că poate mâine vremea va fi bună.