Մետեորայի վանքերը. Ակնհայտն ու անհավանականը՝ մետեորները Հունաստանում Մետեորներ Հունաստանը Հունաստանի քարտեզի վրա

Նույնիսկ առանց աշխարհահռչակ վանքերի այս վայրը անսովոր բնական երեւույթ է։ Հազարից ավելի աշտարակներ, ինչպես քարե անտառը, բուսել են Թեսաղիայի հովտի հողից։ Ըստ երկրաբանների՝ նախապատմական ժամանակներում այստեղ եղել է հսկայական ծով կամ լիճ, որը ծածկել է ողջ շրջակա տարածքը և միլիոնավոր տարիների ընթացքում աստիճանաբար ծանծաղացել։ Բայց Մետեորայի վանքերը, որոնք կառուցված են այս երկնքի ուղղությամբ ժայռերի գագաթներին, աչքի են ընկնում ոչ միայն իրենց յուրահատուկ դիրքով:

Երկնքում ճախրող հրաշք

Հունաստանը ուղղափառ վանականության համաշխարհային կենտրոնն է. միլիոնավոր ուխտավորներ ամեն տարի միայնակ գալիս են Աթոս լեռ՝ հարգելու սուրբ մասունքները և աղոթելու հնագույն սրբապատկերներին՝ խնդրելով նրանց բարեխոսությունն ու օրհնությունները երկրային գործերի համար: Այնուամենայնիվ, Հունաստանի Աթոս լեռան հետ համեմատելի է մեկ այլ վանական համալիր՝ Մետեորան, որը աճել է երկրի հյուսիսում գտնվող Կալամբակի քաղաքի մոտ հազար տարի առաջ:

Իզուր չէ, որ ասուպները կոչվում են օդում լողացող. վանքերը իսկապես, ինչ-որ անհասկանալի ձևով, հանգչում են ավազաքարային ժայռերի հենց գագաթներին՝ թողնելով մեր աչքի առաջ հրաշքի զգացողություն:

Տարբեր աղբյուրների համաձայն, Մետեոր լեռների մեջ նախկինում եղել է 21, 22 կամ նույնիսկ 24 վանք։ Ժամանակն ու համաշխարհային ցնցումները չեն խնայել դրանց մեծ մասին. մինչ օրս պահպանվել են միայն վեց վանք, իսկ մնացածների ճակատագիրը եղել է կործանումն ու մոռացությունը։

Մնացած վանքեր տանող ճանապարհն ի սկզբանե պարանային սանդուղքներ ու փայտե փայտամածներ էին, բայց անցյալ դարի 20-ական թվականներին դրանք բոլորը պարզապես փտել էին, ուստի ավելի հարմար, անվտանգ և դիմացկուն քայլեր պետք էր կտրել ժայռերի մեջ:

Արդյունքում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն՝ գիտական ​​և մշակութային հայտնի կազմակերպությունը, 80-ականների վերջին ներառեց Մետեորայի վանական համալիրը, որը բառացիորեն հարություն առավ մոխիրներից, Համաշխարհային ժառանգության ցանկում 80-ականների վերջին. գլուխգործոցներ այս երկրում: Այս տպավորիչ ցուցակում Մետեորան նշված է թիվ 425-ում:

Մետեորի տաճարներում գտնվելու զգացողությունը ինչ-որ կերպ տարբերվում է այն ամենից, ինչ ես նախկինում եմ ապրել: Թվում է, թե տեսնում ես նույն բանը, ինչ երբ անցնում ես սովորական քրիստոնեական եկեղեցու շեմը. ոսկեզօծ սրբապատկերներ, վեհաշուք սրբապատկերներ, եկեղեցիների պատերին հմուտ նկարների սուրբ դեմքեր։

Բայց չմարվող լամպերի խորհրդավոր լույսը և մոմերի թրթռացող բոցը, և ամենակարևորը, գիտակցությունն այն մասին, թե որքան հին է (դարերի) այն ամենը, ինչ տեսնում եք ձեր շուրջը, այս ամենը միասին պարզ է դարձնում, որ այս անգամ դուք այնքան էլ խելագար չեք: սովորական վայր. Եվ եթե ձեզ բախտ վիճակվի հասնել վանք, երբ զբոսաշրջիկների մեծ հոսք չկա, ապա բոլոր նրանք, ովքեր բարձրացել են վանքերից գոնե մեկը և զննել նրա գանձերը, կզգան այս զգացողությունները։

Մեգալա Մետեորա, Մեծ Մետեորոնի վանք կամ Տիրոջ Պայծառակերպության վանք

Փրկված ամենամեծ վանքը գտնվում է Պլատիլիտոսի ամենամեծ երկնաքարի ժայռի վրա (613 մ բարձրության վրա) և Կալամբակայից և Կաստրակիից 475 մ բարձրության վրա։ Առաջին տաճարը կառուցվել է Աթանասի կողմից 1380 թվականին, այնուհետև այն լրացվել է վանական Հովասափի կողմից 1387-1388 թվականներին, իսկ Սիմեոնի կողմից թարմացվել և ավարտվել է 1541-1542 թվականներին։

Թանգարանային վանքը 14-րդ դարի սքանչելի ասեղնագործ պատանքի, ինչպես նաև եզակի սրբապատկերների շտեմարան է՝ Քրիստոսի Ծնունդն ու Խաչելությունը, Տիրոջ տանջանքը և Տխուր Աստվածածինը:

Այստեղ դուք կարող եք նաև հարգել սուրբ մասունքները՝ Մետեորայի հիմնադիր հայրերի և այլ ոչ պակաս հարգված սրբերի մասունքները: Ժամանակին Բյուզանդիայի պատրիարքներն ու թագավորական ընտանիքը սիրում էին այցելել լեռնային վանքեր՝ բազմաթիվ նվերներ բերելով վանականներին։ Դրանք բոլորը սիրով պահպանվել են մինչ օրս, ինչպես նաև այս թանգարանում պահվող 600 հատոր անգին ձեռագրերը։

Պայծառակերպության վանքի ճարտարապետական ​​համալիրի սրտում.

• Սուրբ Աթանասի տաճար
• Հովհաննես Մկրտչի մատուռ (17-րդ դարի սկիզբ)
• Սուրբ Կոնստանտին և Ելենայի մատուռը (XVIII դար)

Թանգարանի շարունակությունը, բայց արդեն բաց երկնքի տակ, եղել են հետբյուզանդական ճարտարապետության օրինակներ՝ վանական կյանքի սրբությունների սրբությունները, որոնք սովորաբար թաքնված են աշխարհիկ աչքից՝ խցերը, խոհանոցով սեղանատունը, վանական հիվանդանոցը: Այստեղ կա նաև բանահյուսության թանգարան։

Նիկողայոսի վանք

Դեպի ուղին մոտ չէ և նույնիսկ ինչ-որ չափով հոգնեցուցիչ. Կաստրակիից 143 քայլ դեպի ժայռի ստորոտը, այնուհետև ևս 85, բայց արդեն իսկ ժայռի մեջ կտրված:

Վանքը կառուցվել է 15-րդ դարի վերջին՝ այն կանգնեցնելով երեք մակարդակներով։ Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր տաճարը.

• Սուրբ Անտոնի մատուռ
• Սուրբ Նիկողայոս եկեղեցին ընդարձակ նավով և սեղանատունով։ Նրա ճարտարապետական ​​ձևավորման յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ վանքի հարավային պատին կից հարթ ժայռի ռելիեֆը ամբողջությամբ կրկնվում է.
• Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին՝ կցված խցերով և դամբարանը

Այն հիմնադրվել է Նիկոլայ Անապավսաս Պացիֆիչի կողմից՝ հինավուրց վանական, ով, ըստ երևույթին, ստացել է իր մականունը Աստծուն մատուցած իր խոնարհ ծառայության և քրիստոնեական համբերության անձնական օրինակի համար:

Վանքը հայտնի է նրանով, որ Սուրբ Նիկողայոսի եկեղեցու պատի նկարներն արել է Կրետեից հայտնի նկարիչ-վանական Թեոֆանիսը («Բաթիաս»): Պատերից մեկի վրա պահպանվել է նրա արձանագրությունը. այն ցույց է տալիս, որ վարպետն իր կյանքի առաջին գլուխգործոցի վերջին հարվածն ավարտել է 1527 թվականին։

Հետո կային նրա մյուս, ոչ պակաս վեհ ստեղծագործությունները՝ նկարները Աթոսի եկեղեցիների պատերին։

Վառլաամի (Μονή Βαρλαάμ) կամ Բոլոր Սրբերի վանք

Սա Մետեորայում գործող բոլոր վանքերից մեծությամբ երկրորդն է՝ կառուցված 375 մետրանոց ժայռի վրա։ Նրա պատմությունը սկսվել է 1350 թվականին Հիերոմոն Վառլաամի կողմից կառուցված և Երեք Սրբեր կոչվող եկեղեցով։ Քիչ անց այստեղ հայտնվեցին վանական խուցեր։ Եղբայր-վանականները՝ Նեկտարիոս և Թեոֆանիս Ապսարադոնները, 200 տարի անց շարունակեցին իրենց նախորդի գործը, ինչի շնորհիվ նրանք համաշխարհային պատմության մեջ հայտնի դարձան որպես վանքի իրական հիմնադիրներ։

Նրանք եկեղեցին վերածեցին Երեք Սրբերի ամբողջական եկեղեցու՝ ծածկելով այն փայտե տանիքով և կատարելով հարուստ նկարներ տաճարի պատերին։

Հետո հայտնվեց Ամենայն Սրբոց եկեղեցին։ Դրա հիմքը հսկայական տուֆ քարն էր, որը ժայռի վրա բարձրացնելու համար պահանջվեց 22 երկար տարիներ, բայց պատերը կանգնեցվեցին այնպիսի արագությամբ, որը զարմանալի էր նույնիսկ մեզ համար՝ ընդամենը 20 օրվա ընթացքում: Տաճարի ձևավորումն ամբողջությամբ ավարտվել է 16-րդ դարի կեսերին։

Վանքը դարձավ Մետեորայի ամենամեծ գրչության արհեստանոցի նստավայրը և գործեց մինչև 18-րդ դարը, որից հետո սկսվեց մոռացության և նույնիսկ թալանի դարաշրջանը. Վանքի նոր կյանքը սկսվել է 60-ական թվականներին՝ վերականգնումից հետո։

Վառլաամի վանքի ողջ մնացած մասունքներն այժմ ապահով կերպով պահվում են թանգարանում՝ նախկին սեղանատանը: Այստեղ դուք կարող եք տեսնել.

• Հայտնի սրբապատկերներ
• Սրբերի մասունքներ
• Հիմնադիրների պատված՝ ոսկեզօծ
• Խաչեր, սպասք
• Ձեռագիր մագաղաթյա ծածկագրեր
• Գրեթե երեք հարյուր գրքերից բաղկացած մեծ գրադարան, ներառյալ Ավետարանը

Սուրբ Երրորդության վանք (Μονή Αγίας Τριάδος)

Նրա ճակատի արձանագրությունն ասում է, որ այն հավանաբար հիմնադրվել է 15-րդ դարի 50-70-ական թվականներին։ Վենետիկյան Ավետարանը պահվում է Մետեորայի Սուրբ Երրորդություն վանքում՝ հնագույն մասունք, որը շատ հարգված է ուղղափառ քրիստոնյաների կողմից: Այստեղ կարելի է հասնել միայն անցած դարի 20-ականներին կտրված 140 աստիճաններով։

Երկրորդ տաճարը՝ Հովհաննես Մկրտիչը, հմտորեն փորագրվել է վանքի ճարտարապետների կողմից հենց ժայռի մեջ: Այնուամենայնիվ, միայն այս վայրերի ճարտարապետությունը չէ, որ տպավորիչ է. ժայռի ստորոտում հոսող Պինոս գետի հունը, քարե հովիտը և ժայռի վրա ձգվող անտառապատ լեռնաշղթան ստեղծում են ամենահոյակապ և կախարդական նկարներից մեկը։ ամբողջ Հունաստանում։ Տաճարի հետևի պատշգամբից բացվում է նաև պանորամային տեսարան:

Այստեղ դուք կարող եք սեղմել ձեր տեսախցիկը ձեր սրտով. այստեղից կարող եք տեսնել Մետեորայի մնացած բոլոր վանքերը. ժայռից լուսանկարները հիանալի են ստացվում:

Ռուսանուի (Μονή Ρουσάνου) կամ Սուրբ Բարբարայի վանք

Գրավոր ապացույցներ չկան, որոնք վկայում են, որ վանքի հիմնադիր հայրը Ռուսանոսն է։ Ենթադրաբար այն հիմնադրվել է 1380 թվականին վանական Նիկոդեմոսի և Վենեդիկտոսի կողմից, իսկ մոտ մեկ դար անց՝ 16-րդ դարում, այն ավարտվել է Մաքսիմի և Հովասափի կողմից։ Այնուհետև նրանք իրենց ողջ կյանքն անցկացրել են այնտեղ։

Պատի նկարները պատկանում են կրետացի նկարիչներին. նրանք այստեղ ստեղծագործել են իրենց դպրոցի գագաթնակետին։ Բաց փորագրված պատկերապատումը փայլում է փայտի վրա առատ ոսկեզօծությամբ: Եկեղեցում պահվում են սրբապատկերներ և սպասք, զգեստներ, սուրբ մասունքներ։

Ստեփանոսի վանք

Այս վանքը, որը հիմնադրվել է ուշ միջնադարում վանական Անտոնիի կողմից, պարզ երևում է Կալամբակայից. այն ամենամոտն է քաղաքին։ Այստեղ երկու տաճար կա՝ մեկը սովորաբար կոչվում է հին, իսկ մյուսը՝ Սուրբ Հարլամպիուսի տաճար։ Այն կառուցվել է շատ ավելի ուշ՝ 18-րդ դարում։

Այն հայտնի է իր թանգարանով, որտեղ պահվում է շարժական սրբապատկերների հարուստ հավաքածու: Այս թանգարանը բացվել է հնագույն զոհասեղանում։ Վերակառուցվել են նաև վանական խուցերը և վանական ախոռները։

Տարածքը գեղեցիկ կանաչապատված է և հարմարավետ, ամենուր ծաղիկներ են և դեկորատիվ թփեր։ Եվ դա զարմանալի չէ, քանի որ այս վանքը Մետեորայի երկու ակտիվ մենաստաններից մեկն է:

Սուրբ Ստեփանոս վանքը հեշտ է մուտք գործել՝ կամուրջը և մուտքի ճանապարհը ժայռի հետ նույն մակարդակի վրա են։

Այցելությունների ժամերը և ինչպես հասնել Մետեորա

Ավտոբուսային շրջագայությամբ բոլոր վեց վանքերը կարելի է այցելել մեկ օրում, բայց սովորաբար կազմակերպված շրջագայության ծրագիրը ներառում է երեք վանք։ Մնացածը կարելի է տեսնել և լուսանկարել տարբեր տեսանկյուններից և տարբեր բարձունքներում՝ մեքենայով բարձրանալով և օղակի երկայնքով անցնելով այլ վանքեր:

Նման էքսկուրսիա կարելի է գնել ցանկացած տուրիստական ​​գործակալությունում, և այս դեպքում ձեզ չի անհանգստացնի այն հարցը, թե ինչպես հասնել Մետեորա, իսկ ձեր հյուրանոցից և հետդարձի ճանապարհին մի քանի ժամից դուք նույնպես լավ հատված կտեսնեք. Հունաստանի։

Սալոնիկից Մետեորա կարող եք ինքնուրույն հասնել գնացքով (ուղիղ և տրանսֆերտներով), ավտոբուսով (Մակեդոնիա ավտոկայան, 4 ուղևորություն Տրիկալայով, ճանապարհորդության ժամանակը ՝ 2 ժամ 45 րոպե, երկկողմանի տոմսի արժեքը 31 եվրո) և մեքենայով:

Նրանց համար, ովքեր Աթենքից (350 կմ) Մետեորա հասնելու կարիք ունեն, կան նաև երեք ճանապարհ.

Օրական երկու ուղիղ չվերթ Աթենքից Կալամբակա Լարիսիսի երկաթուղային կայարանից և մի քանի միացնող թռիչքներ (Պալեոֆարսալոս): Ճանապարհորդության ժամանակը 4,5 ժամ է:

Liosion ավտոկայան, հաճախակի ամենօրյա ծառայություններ դեպի Տրիկալա, ապա տեղափոխում Կալամբակա:

Ավտոմեքենա

Խճուղի E-75, ճանապարհորդության ժամանակը` 4 ժամ: Դուք կարող եք նախօրոք ճանապարհորդների գտնել Bla-Bla-ում կամ ունենալ վարկային քարտ ձեզ հետ՝ մեքենա վարձելու համար: Հունաստանի ճանապարհները հրաշալի են։

Համեմատեք կացարանի գները՝ օգտագործելով այս ձևը

Հունաստանի Մետեորայի վանքեր չեք կարող կիսամերկ մտնել սաստիկ շոգի պատճառով՝ ուսերն ու ոտքերը պետք է ծածկված լինեն։ Հետեւաբար, շորտերը (ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց համար) անտեղի են: Նման էքսկուրսիայի լավագույն կանացի հագուստը երկար կիսաշրջազգեստն է՝ փակ բլուզով կամ գրեթե ամբողջ երկարությամբ զգեստով։

Շատ զբոսաշրջիկներ, մեկօրյա կազմակերպված էքսկուրսիայից հետո, հաջորդ անգամ վերադառնում են այստեղ որպես ուխտավորներ և մի քանի օր անցկացնում Մետեորայում՝ մնալով Մետեորա լեռների ստորոտին գտնվող բազմաթիվ ճամբարներից մեկում կամ Կալամբակիի հյուրանոցներում և հյուրատներում: Ուղղափառ մեծագույն սրբություններից մեկի ոգին վարակիչ է և շատերին չի թողնում մինչև հաջորդ այցելությունը:

Ինչպես մոտակայքում հյուրանոց պատվիրել, ճամբարներում տեղերի առկայություն, վանքեր այցելելու սեզոնային ժամանակացույցի և տրանսպորտի գրաֆիկի փոփոխություններ, զբոսաշրջիկների և ուխտավորների ակնարկներ. այս ամենը և շատ այլ օգտակար և մանրամասն տեղեկություններ Հունաստանի Մետեորայի մասին կարելի է գտնել կայքում վանական համալիրի տուրիստական ​​գործակալության կայքը։ Այնտեղ կարող եք նաև պատվիրել շրջագայություն և կարդալ տեղական նորություններ:

Տուրիստական ​​գրասեղանի հասցե՝ Պատրիարքու Դիմիտրիու 2, Կաստրակի, Կալամբակա 422 00, Հունաստան

Իմացեք ԳՆԵՐԸ կամ ամրագրեք ցանկացած կացարան՝ օգտագործելով այս ձևը

Շատ դարերի ընթացքում այս հոյակապ վայրը վերածվել է հոգևոր օազիսի հազարավոր ասկետների և ուխտավորների համար: Նրանք գալիս են այստեղ՝ փնտրելով հոգևոր ուժի և խաղաղության աղբյուր։ Իսկ աշխարհիկ մարդկանց, սովորական զբոսաշրջիկների շրջանում, ովքեր առաջին անգամ եկել են Մետեորայի ժայռային վանքեր, առաջին հայացքը նրանց շրջապատող ամեն ինչին սկզբում նույնիսկ որոշակի վախի զգացում է առաջացնում: Եվ հետո արտացոլումը տանում է մեր մտքերը դեպի անսահման տարածություններ և երկնային աշխարհներ:

Կյանքում գոնե մեկ անգամ պետք է այցելել այս վայրը։

Դիտեք տեղեկատվական և գեղեցիկ տեսանյութ Հունաստանի Մետեորա վանքերի մասին: Հեղինակը տալիս է բազմաթիվ օգտակար խորհուրդներ, որոնք արժե ուշադրություն դարձնել, եթե դուք գնում եք ճանապարհորդության:

Առնչվող գրառումներ.

Մետեորի վանքերի (Μονές Μετεώρων) շրջակայքում ժայռերի խորհրդավոր ձևի ձևավորումը տեղի է ունեցել ավելի քան 60 միլիոն տարի առաջ: Թեսալիայի հովտի կենտրոնական մասում, որտեղ գտնվում է Հունաստանի Մետեորան, ժամանակին եղել է ծով կամ հոսող գետի դելտա։ Տեկտոնական փոփոխությունների արդյունքում երկրակեղևը բարձրացավ և ջուրը ցատկեց Թեմփեյ կիրճով։ Միլիոնավոր տարիների ընթացքում բնությունը ոչնչացրել է լեռնաշղթայի չամրացված ժայռերը՝ մերկացնելով բազալտի պինդ խտությունը։ Այսօր մենք տեսնում ենք հարյուրավոր սյուներից կազմված մի ամբողջ քարե լեռնաշղթա, որը բարձրանում է Թեսալիայի հովտի մակերևույթից:

Չորս վանք Մետեորայում

Անսովոր սյուների բարձրությունը հասնում է մինչև 613 մետրի: 16-րդ դարում Մեծ Մետեորայի վանքերը վերածնունդի և բարգավաճման շրջան ապրեցին, եղբայրների թիվն ավելացավ, իսկ վանքերի թիվը հասավ 24-ի: տղամարդկանց էին:

Հունաստանը ուղղափառության ծննդավայրն է, և պատահական չէ, որ պատմականորեն, Բյուզանդիայի իրավահաջորդում, ժամանակակից Հունաստանի տարածքում, կան հսկայական թվով խորհրդանշական տեսարժան վայրեր, վանքեր և քրիստոնեական սրբավայրեր: Եթե ​​դուք բախտավոր եք զբոսաշրջային ընկերությունից՝ PrimusTour-ից դեպի Հունաստան շրջագայություն գնելու համար, ապա համոզվեք, որ օգտվեք հնարավորությունից՝ անհատական ​​գիդի հետ Սալոնիկից և Խալկիդիկիից դեպի Մետեորա էքսկուրսիա կատարել: Այս վայրը ոչ ոքի անտարբեր չի թողնում։

Հունաստանի երկնաքարի մեծությունն ու շնորհը, մարդկային ձեռքերի ստեղծման և բնության բնության անհասկանալի միաձուլումը, այս ամենն անբաժանելիորեն ծնում է երկնակամարից փորված սավառնող հսկաների հատուկ մոգությունը, գլխարկներով՝ վանքերով, ծածկված։ նրանց գլխի գագաթները: Քարացած հսկաները հոգնած նայում են հետաքրքրասեր թափառականին, ով անհաջող կերպով փորձում է իր տեսածը տեղավորել իր գիտակցության մեջ։

Ճգնավորների հետքերով դեպի Մետեորա էքսկուրսիա

Ըստ հին տարեգրությունների՝ առաջին ճգնավորներից մեկը եղել է սխեմա-վանական Բառնաբասը, որը հիմնել է Սուրբ Հոգու վանքը 950-960թթ. Իրականում, անապատի առաջին բնակիչները շատ առաջ բարձրացել են աղոթելու Մետեորայի վանքերի զառիթափ ժայռերի վրա: նրան։ Ճգնավորների սկզբնական տեսքի մասին ճշգրիտ ապացույցներ չկան:

Վառլաամի և Պայծառակերպության վանքերի միջև եղած բացը

Ճգնավորները փայտե ցցեր էին քշում քարերի ճեղքերի մեջ, կառուցում էին փայտամածներ, օգտագործում էին պարաններ և պարզունակ սարքեր՝ աշխարհիկ կյանքից հեռանալու համար քարանձավների վրա՝ ինչ-որ քարանձավներում: Դրանցից ոմանք ավելի շատ նման են փոքրիկ իջվածքների, իսկ լքված վանքերից դեռևս երևում են պարանային սանդուղքները: Ոչ ձմռան ցուրտը, ոչ ցուրտ քամիները, ոչ ամառվա շոգը չէին կարող հետ պահել ճգնավորներին զառիթափ սյուների վրա միասին աղոթելու ցանկությունից:

Ո՞ր անհայտ ուժն է մղել այս մարդկանց կամավոր մեկուսացման վանքերում, մենք այլևս չենք իմանա, բայց գոնե մեկ անգամ հայտնվելով բարձունքում՝ մենք կարող ենք նույն կիրքը զգալ՝ հեռանալ բոլորից, մեկուսանալ և սերտորեն միաձուլվել մարդկանց հետ։ մոխրագույն քար.

Էքսկուրսիա դեպի վանքեր այսօր ներառում է համեմատաբար հարմարավետ վերելք մոնոլիտի մեջ փորագրված աստիճաններով:

Վարվառա վանք

Այդ ժամանակների համատեղ պաշտամունքի համար ճգնավորներն ամեն կիրակի իջնում ​​էին դեպի լեռների ստորոտում գտնվող վանք, որը բարձրանում է դեպի ձախ, երբ բարձրանում ես Կաստրակիից ճանապարհով: Կենտրոնական Հունաստանում նորաստեղծ վանական համայնքի մասին ամենավաղ գրավոր հիշատակումները վերաբերում են տասներորդ դարին՝ «Դուպիանի» վանքի անունով։

Կալամբակայի մուտքի մոտ, նրա տեղում՝ դեպի Մետեորա վերելքի մեկնարկից անմիջապես առաջ, կառուցվել է Սուրբ Կույս Մարիամին նվիրված եկեղեցի։

1160 թվականին վերոհիշյալ վանքը կառուցվել է նոր՝ «Սթաղի» անունով։ Հետազոտողները սովորաբար այս կոնկրետ ամսաթիվը կապում են կազմակերպված վանական պետության ծննդյան հետ, և հետագայում ասկետների հեղինակավոր համայնքի հետ, որը ազդեցություն է ունեցել ոչ միայն ամբողջ Հունաստանում, այլև Բալկաններում:

ֆոտոշրջագայություն, հիանալի անկյուններ

Էքսկուրսիա դեպի ՄետեորաՀունաստանում մասնավոր զբոսավարի ուղեկցությամբ ամբողջ օրը տևում է:

Բացի ստանդարտ էքսկուրսիայից, մենք առաջարկում ենք ֆոտոշրջագայություն դեպի վանքեր և ֆոտոսեսիաներ Մետեորայում մեկ կամ երկու օրով՝ կախված ձեր հետաքրքրություններից:

Էքսկուրսիաներ դեպի Մետեորայի վանքեր
Վարվառա վանք

Մեզ մոտ դուք կգտնեք էկզոտիկ անկյուններ, դիմանկարային լուսանկարների հիանալի բծեր, ինչպես նաև կոմպոզիցիայի ընտրության խորհուրդներ:

Քարե մոնոլիտների գագաթին գտնվող աշխարհահռչակ վանքերի համալիրի ցանկացած վայրում, որտեղ դուք կարող եք լուսանկարել օրիգինալ լուսանկարներ, որտեղ ֆանտաստիկ լանդշաֆտը փոխվում է յուրաքանչյուր տասը քայլը մեկ: Կարևոր չէ, թե ինչպիսի տեսախցիկ ունեք։ Գլխավորը մտածվածի անհատական ​​ընկալումն է և վայրի կախարդական մթնոլորտի զգացողությունը, գումարած «փորձառուների» խորհուրդները։

Անկախ նրանից՝ լվացված լինելով երկնքի պահոցի արցունքներով, թե ծածկված ձյունաճերմակ ամպերի թանձր սերուցքով՝ քարե անտառը միշտ առասպելական տեսք է ստանում:

Որտե՞ղ են գտնվում Մետեորան Հունաստանում:

Թեսալիայի հյուսիս-արևմտյան մասում, Պինդուսի և Անտիհասյա լեռնաշղթաների միջև (Կոզյակոս լեռ), որտեղ Պինեոս գետը մտնում է Թեսալիայի հարթավայր, բարձրանում են հսկայական մոխրագույն քարե բլոկներ։ Աշխարհագրական առումով Մետեորայի վանքերը պատկանում են Տրիկալայի պրեֆեկտուրային, որը գտնվում է 20 կիլոմետր դեպի արևելք։

Մետեորայի վանքերի քարտեզ

Դուք կարող եք հասնել վանական համալիր լեռնազանգվածի ստորոտին գտնվող գյուղերից՝ Կալամբակի կամ Կաստրակի, որոնք գտնվում են Կենտրոնական Հունաստանում, Սալոնիկից 260 կիլոմետր հարավ և Աթենքից 350 կիլոմետր հյուսիս և Լարիսա քաղաքից 100 կիլոմետր արևելք:

Այնտեղ հասնելու մի քանի եղանակ կա՝ տուրիստական ​​ավտոբուսներով՝ խմբակային էքսկուրսիայով, մեքենայով և հասարակական տրանսպորտով։
Աթենքից դեպի Սալոնիկ երկաթուղային գիծ կա։ Գնացքը կանգ է առնում Կալամբակայում։ Լավագույնն այն է, որ կայարանից վանքեր տանեք տաքսիով:

Բարեպաշտ Թեոդորեսի վանք
Երրորդության վանք

Սալոնիկից ավտոբուսով Կալամբակա հասնելու համար հարկավոր է գնացք փոխել Տրիկալայում: Պետք է հաշվի առնել թռիչքների միացման ժամերը։ Նույն ճանապարհով կարող եք այնտեղ հասնել Աթենքից:
Եթե ​​գնում եք մեքենայով, ապա Աթենքը Սալոնիկին կապող մայրուղու վրա պետք է շրջվել Լարիսա քաղաքի ուղղությամբ՝ անցնելով Տրիկալայով։

Վանքերի նկարագրությունը, հետաքրքիր փաստեր

14-րդ դարի սկիզբ, Հունաստան։ Աթանասի վանականը, կատալոնացիների կողմից Աթոսի և ամբողջ հյուսիսային Հունաստանի ավերածություններից, իր հոգևոր դաստիարակ Գրիգորի հետ ժամանում է այս վայրերը: Աթոսի նման համայնք ստեղծելու ցանկությունից դրդված՝ նա հրապարակում է վանական կյանքի մի շարք կանոններ։

Մեծ երկնաքարի վանք (Տիրոջ Պայծառակերպություն)

Մեծ երկնաքարի վանք

Քիչ անց՝ 1340 թվականին, տասնչորս այլ վանականների հետ նա կազմակերպեց մի խենթ բան այն ժամանակների համար՝ ամենաբարձր ժայռի վրա (613 մետր ծովի մակարդակից) և Կալամբակա գյուղից ավելի քան 400 բարձրության վրա վանքի կառուցում։

Ավելի քան 600 տարի առաջ, այս շքեղությունն անվանելով Մեծ Մետեորներ (Μεγάλο Μετέωρο) - «օդում լողացող», Աթանասիուսը դրանով իսկ կանխորոշեց վանքերի և ողջ հոյակապ համալիրի անվանումը:

Իմ սեփական դիտարկումներից ես նկատեցի. երբ Թեսալիայի զով հովիտը լցվում է Հունաստանի հարավից եկած քամու տաք շնչով, հետաքրքիր տեսարան է բացվում՝ սարերն ու երկիրը հստակորեն տարբերվում են, և ոտքը կարծես լուծվում է թափանցիկ ամպ: Սա ստիպում է ժայռերը հիասքանչ տեսք ունենալ, ասես կախովի տեսք ունեն:

հայր Ջոզեֆ

Աթանասիոսի գործի իրավահաջորդը նրա կենդանության օրոք նրա ընկերն էր՝ Յոզաֆ երկնաքարը, որը համարվում էր վանքերի երկրորդ տիրակալը, սերբ միապետերի ժառանգորդը։ 23 տարեկանում, Սերբիայի գահի տիրակալ հոր մահից հետո, Ջոզեֆը գերադասեց մենաստանում առանձնանալը, քան թագավորական շքեղ առանձնատունը։ Ամենափրկիչ Պայծառակերպություն եկեղեցու հարավային միջանցքում հանգչում են համայնքի հիմնադիրների մասունքները։

Զանգը օգտագործվում էր վանքերում ծառայության կանչելու համար
Էքսկուրսիա դեպի Մետեորա

Վանականների համար համայնքային ապրելակերպը շարունակվել է նաև մահից հետո։ Հանգուցյալին փաթաթում էին շղարշով և թաղում ծանծաղ քարանձավներում՝ շաղ տալով մի բուռ հողով։ Ժամանակի ընթացքում քայքայված մասունքները, որոնք նախկինում լվացվել էին, տեղափոխվեցին ընդհանուր պահոց՝ տաճարում գտնվող ձեղնահարկ: Ասուպարանի մուտքի վերևում գտնվող մակագրությունը փոխում է ճանապարհորդի հայացքը հետաքրքրասերից դեպի անջատված: «ՄԵՆՔ ՔԵԶ նման էինք, իսկ ԴՈՒ ՄԵԶ նման կդառնաս».

Իմաստուն և հակիրճ արտահայտված միտքը էլեկտրական լիցքաթափման պես անցնում է գիտակցության միջով, վանականների դաժան առօրյայով ձգում է իր հետ դեպի մռայլ հնություն, այնուհետև անմիջապես ցատկում դեպի ապագա, որտեղ որոնողական հայացքով նայում է ՔՈ մնացորդներին... և մի փոքրիկ: , հազիվ նկատելի սարսուռը վերադառնում է մահկանացու մարմնին:

երկնքի և երկրի միջև

Մինչև 1923 թվականը Մետեորի վանքեր այցելելն ու բարձրանալը հնարավոր էր միայն պարզունակ փայտամածներով պարանային սանդուղքներով: Այժմ էքսկուրսիաների ժամանակ ուխտավորներն ու զբոսաշրջիկները հեշտությամբ բարձրանում են ժայռի մեջ փորագրված աստիճաններով։ Եվ այդ օրերին հատկապես հարգված հյուրերին և երեցներին բարձրացնում էին հյուսած ցանցի տոպրակի մեջ ճախարակի վրա՝ օգտագործելով մի պարզ մեխանիզմ, որը նախատեսված էր ընդամենը երկու մարդու ուժի համար:

Վանական սպասք
Տիրոջ Պայծառակերպության վանք

Հունաստան այցելած 19-րդ դարի ռուս ճանապարհորդների նկարագրության համաձայն, նման վերելքի կես ժամվա ընթացքում «երկրի և երկնքի միջև» ամբողջ կյանքը փայլեց նրանց աչքերի առաջ: Սա դժվար թե հաճելի էքսկուրսիա համարվեր։ Այս կերպ վերելքը տևել է կես ժամից մինչև 45 րոպե։ Ցանցում գտնվող ուխտավորը դողում էր բարձրացնող մեխանիզմի ցնցումներից և փոթորկոտ քամուց, ուստի ստիպված էր պաշտպանվել ճոճվող ցանցի լանջերից։

Դարպասի մեխանիզմի պարանը փոխվել է միայն այն դեպքում, երբ այն կոտրվել է, և բնակիչները ողբերգական դեպքը ընդունել են որպես Աստծո հատուկ շնորհ։
1388 թվականին Ջոզեֆը վերակառուցեց տաճարը՝ դարձնելով այն ավելի հոյակապ։ Հիմնական մասը և գավիթը կառուցվել են 1545 թվականին՝ պահպանելով սկզբնական եկեղեցու խորանի մասը և նկարվել յոթ տարի անց։

Ստեփանոս Առաջին նահատակաց վանք

Թեսալիայի հովիտը և Ստեփանոսի վանքը

Բարձրանում է լեռնաշղթայի արևելյան մասում, անմիջապես Կալամբակա գյուղի վերևում։

Իր օրոք նա հայտնի էր որպես ամենահարուստը Մետեորայի համայնքում (Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων): Նրա հիմնադիրը համարվում է սերբ թագավորի որդի Էնթոնին, ով 14-րդ դարում շինարարության ժամանակ դրել է առանցքային քարը։ 16-րդ դարի կեսերին վանական Փիլոթեոսը՝ երկրորդ կտտորը, վերակառուցեց Ստեփանոս վարդապետի վանքը։
Սակայն շենքերի վերակառուցման ժամանակ հայտնաբերվել է մարմարի մի բեկոր փորագրված «ԵՐԵՄԻԱ» մակագրությամբ՝ թվագրված 1192 թ., ինչը հիմք է տալիս կարծելու, որ պատմության մեջ առկա հավաստի տեղեկությունները հարաբերական են՝ կապված թուրքական օկուպացիայից հետո դրա կորստի հետ։

կամուրջ դեպի վանք
Ստեփանոս վանքի շենքերը

Ժամանակակից տաճարը կառուցվել է Սուրբ լեռան ճարտարապետական ​​տիպով 1798 թվականին։ Միանձնուհիները պահում են սուրբ նահատակ Խարալամպիոսի պատվավոր գլուխը՝ Ռումինիայի կառավարիչների այս անգին նվերը։ Սրբարանը պարունակում է թանկարժեք մասունքներ՝ ոսկով ասեղնագործված ծածկոց, հազվագյուտ գրքեր, ձեռագիր հրատարակություններ, շարժական սրբապատկերներ, ջրի օրհնության համար հմտորեն պատրաստված խաչեր։
Երկար ժամանակ Մետեորայի այս վանքը աջակցում էր կրթական գործունեությանը Կենտրոնական Հունաստանի տարածքում։ Վանահայրի և եղբայրների մեղսակցությունով Կալամբակա, Կաստրակի և Տրիկալա գյուղերում բացվեցին անվճար դպրոցներ, իսկ որբերը պահվեցին մանկատներում։

Պիգնոս գետ, Թեսալիայի հովիտ
Պինդոսի լեռնաշղթան Ստեփանոսի վանքի հետևում

Անապատի մուտքն արգելափակվել է կախովի կամուրջի բարձրացմամբ, որը անվստահորեն կախված է եղել անդունդի վրա։ Վերջերս այն փոխարինվել է ստացիոնարով։ Անսովոր գեղեցիկ տեսարան է բացվում բակից դեպի վանքեր և տեսանելի Թեսալիայի հովիտը, որը լցված է կապույտ և կանաչ գույներով, որոնք շրջանակված են Պիգնոս գետի արծաթե ժապավենով:

Առիթներով ուշադրություն դարձրեք կանաչի առատությանը և խնամված բակերին։ Անշունչ քարերի վրա դրանց դասավորության համար հողը բարձրացնելու համար պահանջվեց մի քանի տասնամյակ: Սրբապատկերի առջև հարգվում են հովանավորների մասունքները՝ Առաջին նահատակ վարդապետ Ստեփանոսը և Խարալամպիոսը, որոնց վանքը վերջերս է նկարազարդվել և անցյալ դարի վաթսունական թվականներից այժմ կանանց վանք է։

Սուրբ Բարբարայի վանք (Ռուսանու)

Վարվառա վանք

Մինչև 1897 թվականը վանականները մուտք էին գործում անապատ՝ օգտագործելով պարանային սանդուղքները: Երկու հսկա քարերի միջև եղած բացը հետագայում միացվել է կամրջով։ Իսկ այժմ թափառականները հեշտությամբ կարող են բարձրանալ վանք։ Ռուսանու (ή Μονή Ρουσάνου) անունը հուշում է, որ առաջին ճգնավորը, ով բնակություն է հաստատել ժայռի վրա, եղել է կամ Ռոսանու քաղաքից, որը գտնվում է Թեսալիայի շրջանում (Կենտրոնական Հունաստան), կամ գալիս է հին ժամանակների հիմնադրի անունից։ տաճարը, որը հիմք է դրել 14-րդ դարում։

Պատմական տարեգրություններում Պայծառակերպության տաճարի և Մետեորայի վանքերի խցերի վերանորոգման տարեթիվը Քրիստոսի Ծննդյան օրվանից 1545 թվականն է: Հիերոմականներ Մաքսիմն ու Հովսեփը, որոնք եկել էին Իոանինա քաղաքից, վերականգնեցին մինչ այդ ավերված շենքերը։ Նրանք համարվում են վանքի երկրորդ կտտորները։ Նեղ ժայռի վրա գտնվող ժամանակակից հինգհարկանի համալիրը, որը մենք տեսնում ենք, կառուցվել է դեռևս 16-րդ դարում, տեղեկատվությունը հակասական էր. Քանի որ կան հատվածական տեղեկություններ Ռուսանուի կողմից բջիջի հիմնադրման մասին, Նիկոդեմոս և Բենեդիկտոս վանականները 1288 թ.

Վանք՝ դեղձի ծաղիկների ֆոնին
Վանքեր Հունաստանում

Ավանդական բյուզանդական ոճով կառուցված տաճարը զարդարված է 16-րդ դարի կեսերի հույն հայտնի նկարիչների շքեղ պատի նկարներով, որոնք նվիրաբերել են վանահայր Արսենիոսը։ Պատի նկարը պատկանում է կրետական ​​դպրոցին։ Ամենայն հավանականությամբ այն պատրաստվել է հայտնի Թեոֆանես Ստրելիցցի աշակերտի կողմից՝ Ցորցի անունով։

Տաճարը հատակագծում ունի խաչի տեսք։ Բազմանկյուն գմբեթը հենված է կենտրոնում երկու սյուների և երկու կողային ավանդատների վրա։ Ինչպես մյուս վանքերը, Ռուսանուն հաճախ թալանվում էր։ Փրկված մասունքներն ու ձեռագրերը պահվում են Մեծ Մետեորայի Պայծառակերպության վանքում։ Մտնելով եկեղեցու գավիթ՝ նկատում ենք Երկրորդ Գալուստի սյուժեն. Գմբեթի կենտրոնում տեղադրված է Քրիստոս Պանտոկրատորը, նրա շուրջը բոլորը փառաբանում են Աստծուն։ Նավակի ողջ տարածքը լցված է Սրբերի նահատակության տեսարաններով, ովքեր նախընտրեցին կորցնել իրենց կյանքը, քան դավաճանել հավատքը: Հիմնականում սրբավայրի նկարը հիմնված է Հիսուս Քրիստոսի կյանքի դրվագների վրա։

Մեծ նահատակ Բարբարա

Ռուսանու վանքի հովանավորն է Արդար Բարբարան, որը տառապել է հեթանոս Դիոկղետիանոս կայսեր օրոք քրիստոնյաների հալածանքներից։ Այստեղ, տաճարի նավում, քույրերը պահպանում են նրա մասունքները, ինչպես նաև Բարեպաշտ Համեստը և Պանտելեյմոնը: Մեծարգո սուրբը բոլոր այն մարդկանց հովանավորն է, ում աշխատանքը մեծացնում է ռիսկը:

վանք սանդուղք դեպի խուց միաբանություն

Վարվարան ծնվել է Իլիոպոլում՝ Սիրիայի տարածքում։ Նա իր հասակակիցներից տարբերվում էր իր գեղեցկությամբ և խելքով։ Հարուստ հեթանոսի դուստրը նա հավատաց մեկ Աստծուն և մկրտվեց առանց հոր թույլտվության՝ ընդունելով քրիստոնեական հավատքը:

Այս մասին իմանալով տեղեկատուից՝ նա իր դստերը հանձնեց կառավարչին՝ խնդրելով խստորեն պատժել նրան հռոմեական աստվածներին անտեսելու համար։ Անմարդկային տանջանքների ու տանջանքների ենթարկվելով՝ Մեծ նահատակ Վարվառան գլխատումից հետո իր հոգին հանձնեց Աստծուն՝ զոհ դառնալով սեփական ծնողի ձեռքով։ Անցյալ դարի վաթսունականներից Ռուսանուի և Ստեֆանի վանքերը վերածվել են կանացի վանքերի։

Չնայած խիստ կենսակերպին՝ միանձնուհիներին հաջողվում է ամենաբարձր մակարդակով հարմարավետություն պահպանել նույնիսկ այս մռայլ բլոկների վրա։ Անդունդի վրայով անցնող կամրջի վրայով վանքին մոտենալով՝ ուխտավորը ողջ տարվա ընթացքում կնկատի շքեղ ծաղկե մահճակալներ, որոնք զարդարում են բակը։

Սուրբ Վառլաամի վանք

Մետեորայի վանքերը՝ Վառլաամ և Ռուսանու

Աթանասիուսի ժամանակակիցը՝ ճգնավոր Վարլաամը բարձրացավ լեռնաշղթան՝ պարանների և տարրական փայտամածների միջոցով փայտե ցցեր քշելով ավազաքարերի ճեղքերի մեջ: Մոտակա վանքերից մի փոքրիկ եղբայրների հետ նա կարողացավ գագաթին մատուռ կառուցել և մի քանի խցեր, որոնք նրա մահից հետո խարխլվեցին և բավականին ավերվեցին:

Վառլաամի վանքի երկրորդ կտտորները (ή μονή των Αγίων Πάντων ή Μονή Βαρλαάμ) երկու եղբայրներ էին Հունաստանի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Իոանինա քաղաքից՝ Նեկտարիոս և Թեոֆանես Ափսարաները։ Եղբայրներն իրենց կյանքը նվիրեցին Աստծուն՝ հեռանալով աշխարհիկ գայթակղություններից։ Պայծառակերպության վանքում մոտ յոթ տարի ապրելուց հետո նրանք որոշեցին վերականգնել փլված մատուռը մոտակա ժայռի վրա։ Օգնության եկած եղբայրների թիվը անշեղորեն աճում էր, և շուտով հարց ծագեց կառուցելու ընդարձակ տաճար, որը կարող է տեղավորել բոլոր նորեկներին, ինչպես նաև նոր խցեր՝ ընդարձակ բակով։

Վառլամի տաճար
Վառլաամի և Վարվառայի վանքերը

Վանքը կառուցվել է Աթոս լեռան կանոնների համաձայն՝ խաչաձև գմբեթավոր ճարտարապետություն, խորանի դիմաց երկու աբսիդներով, որոնք ծառայության ընթացքում ստեղծել են անսովոր գեղեցիկ ձայնային էֆեկտ: Կենտրոնական տաճարի նկարազարդումն իրականացվել է երկու փուլով. Մետեորի գեղանկարչության անգերազանցելի գլուխգործոցներ ստեղծած վարպետները միավորել են ուղղափառ ավանդույթները իտալական պատկերապատման տեխնիկայի հետ, ինչը դրսևորվում է մեծ նահատակների պատկերների վերարտադրության մեջ գույների սուր հակադրություններում:

Վանքի շինարարության ավարտից հետո Ֆեոֆանի հետ հրաշք տեղի ունեցավ. Անբուժելի հիվանդությամբ գամված լինելով՝ նա կարողացավ առանց դրսի օգնության վեր կենալ և օրհնել տաճարը կառուցողներին՝ փառաբանելով Աստծուն և բոլոր Արդարներին: Օրհնությունից հետո երեցը հեռացավ այս աշխարհից՝ խաղաղությամբ հանգչելով իր խցում։

Ամենայն Սրբոց վանքի խուցերը
էքսկուրսիա դեպի հունական վանքեր

Վանքի տարածքում կան՝ գործող թանգարան, սննդի և գինու պահեստարան՝ պահածոյացված տակառով 12.000 լիտր ծավալով, և եզրին եզրին՝ ապրանքներ տեղափոխելու աշխատանքային մեխանիզմով։

Նյութերի առաքումը դեռևս իրականացվում է ավանդաբար ցանցի միջոցով: Պարանը, սակայն, փոխարինվել է պողպատե մալուխով, իսկ ցանցը՝ մետաղյա վանդակով, սակայն 700 տարուց ավելի է, ինչ ապրանքը ժայռերի գագաթներ հասցնելու սկզբունքը չի փոխվել։

Սուրբ Երրորդության վանք

Երրորդության վանք

Թերևս սա բոլոր հանրակացարաններից ամենաասկետիկն ու ամենաանմատչելին է։ Միայնակ սյունը, որը շրջապատված է քարե պահապան հսկաների կլոր պարով, կիսվում է անդունդով հարևան համայնքների հետ: Անգրագետ ճանապարհորդը երբեք չի գտնի ոտքը տանող նեղ արահետը: 140 աստիճանները տանում են դեպի վանքի գագաթ։

Մետեորա էքսկուրսիայի ժամանակ
Երրորդության վանք, Հունաստան

Վանքի բակի մուտքի մոտ, ձախ կողմում կա Հովհաննես Մկրտչին նվիրված եկեղեցի` մոնոլիտի մեջ փորագրված կլոր խորշ, փոքր սենյակի չափ: Սուրբ Երրորդության գլխավոր տաճարը նախատեսված է հարավային թեւում։ Տաճարը կառուցվել է խաչաձև գմբեթավոր ճարտարապետությամբ՝ համաձայն Աթոս լեռան Լավրայի կանոնների։ Եկեղեցու ներսում պատի որմնանկարները լավ վիճակում են և թվագրվում են 18-րդ դարի կեսերին։ Բացի սովորական շինություններից, ինչպիսիք են խոհանոցը, ճաշասենյակը և վանականների խցերը, յուրաքանչյուր վանքում կան ջրի հավաքման պահեստարաններ՝ քարի մեջ փորագրված տարաներ: Մետեորի ժայռերի գագաթներին ջրի աղբյուրի բացակայությունը նվիրյալների համար առաջնային խնդիր էր դնում՝ անձրևաջրերի հավաքման համար ջրամբարների ստեղծում: Տասնամյակներ շարունակ, քրտնաջան աշխատանքի և աղոթքի շնորհիվ, բանջարեղեն և մրգեր աճեցնելու հողը նույնպես բարձրացավ բլոկների բարձունքների վրա:

Նավի գմբեթը վանքում. Պանտոկրատոր հրեշտակային զորությամբ
Երրորդության վանք և Կոզյակոս լեռ

Երրորդության (ή Μονή Αγίας Τριάδος Μετεώρων) շինարարությունը, ըստ տարեգրությունների, տևել է 18 տարի, իսկ շինարարության համար նյութերի մատակարարումը տևել է մինչև 70: Բակից բացվում է ճգնավորների բոլոր ակտիվ ապաստարանների գլխապտույտ համայնապատկերը։ Կայքը լցված է բազմաթիվ զբոսաշրջիկներով, որոնք գալիս են Հունաստան էքսկուրսիաներով և փորձում են իրենց լուսանկարել տեսարժան վայրերի ֆոնին: Բայց ոչ մի լուսանկար չի կարող նույնիսկ մի փոքր ավելի մոտ լինել այն զգացողությանը, որ դուք զգում եք կանգնած ժայռի եզրին, որը նայում է Երրորդության ժայռին:

Սուրբ Նիկոլայ Անապավսասի վանք

Նիկոլայ Անապավսասի վանք

Նախաստեղծի և Այա Մոնիի ավերված ցենովիայի միջև ապաստանը նվիրված է սուրբ Նիկոլասին, նավաստիների հովանավոր սուրբին, Լիկիայի Միրայի եպիսկոպոսին, որը հատկապես հարգված է ուղղափառների կողմից:

Շնորհիվ այն բանի, որ բարձրավանդակի ծածկույթը փոքր է, շենքերը բարձրացել են մի քանի մակարդակ՝ լցնելով իջվածքները և շրջելով բլուրները։ Սրբավայրը ներդաշնակորեն ինտեգրված է լանդշաֆտի մեջ՝ պահպանելով ուղղափառ եկեղեցիներին բնորոշ խիստ ճարտարապետական ​​ինքնությունը:
Դրա մեջ մտնելու համար հարկավոր է հաղթահարել ութսուն զառիթափ քայլ: Մինչ օրս տեսանելի են հին փայտե սանդուղքի մնացորդները (ի սկզբանե այն բաղկացած էր 62 աստիճանից), որի օգնությամբ ճգնավորները բարձրացան Մետեորա։

Աստիճանների մի թռիչք մեզ տանում է դեպի Սուրբ Անտոնի մատուռը, որը նախկինում եղել է հանգուցյալ ճգնավորների մասունքների շտեմարանը, որի կոնխում պահպանվել են 14-րդ դարի որմնանկարներ: Այն նաև պարունակում էր ձեռագրեր և սուրբ մասունքներ։

Առաջին հարկում կա ցուցասրահ։ Մի քանի քայլ հաղթահարելով՝ հայտնվում ենք գավիթում։ Կինոթատրոնի սահմանափակ չափերի պատճառով գավիթը ծառայում էր որպես վանքի բակ, որտեղ եղբայրները անձնատուր էին լինում ընթերցանությանը և հնազանդություն էին կատարում այն ​​ժամերին, երբ ժամերգություն չէր կատարվում։

Որմնանկարներ

Տաճարում որմնանկարները պատրաստել է Թեոֆանես Ստրելիցը (կրետացի) և ձեռք է բերել Հիերոսարկավագ Կիպրիանոսը։ Այս մասին ասվում է մուտքի վերևում գտնվող կտորի արձանագրության մեջ, որը թվագրում է Սուրբ Նիկոլայ Անապավսասի վանքի նկարչության ավարտը 1527 թվականի հոկտեմբերի 12-ին: Այնուհետև Կրետեցի Թեոֆանեսը նկարել է Սուրբ Աթոս լեռան Ստավրոնիկիտա վանքը և սեղանատունը: Մեծ Լավրա. Եվ իրականում նա թարմ շունչ բերեց բյուզանդական գեղանկարչության մեջ՝ վերցնելով դեկորատիվ մոտիվներ իտալական Վերածննդի դարաշրջանից, նա օրինակ դարձավ հետագա արվեստագետների համար։

Տաճարի գավթի որմնանկարները
Նիկոլայ Անապավսաս

Ուշագրավ է Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի տեսարանը, որտեղ վերևում պատկերված է Փրկչի՝ արդար դատավորի պատկերը։ Նրանից աջ ու ձախ գահերի վրա նստած են առաքյալները։ Քրիստոսի ոտքերի տակ պատկերված է գահի պատրաստման սյուժեն՝ ծնկաչոք Ադամի և Եվայի հետ, ներքևում՝ արդարության կշեռքները։
Ձախ կողմում արդարների ժամանումը դրախտ է, ներքևում հավաքված դրախտի դարպասների առաջ: Պետրոս առաքյալը կանգնած է դռան մոտ՝ դարպասների բանալիներով, իսկ դրախտում Աբրահամը պատկերված է երեխաներով շրջապատված՝ խորհրդանշելով հավատացյալների հոգիները։ Արդար գողը առաջինն է մտնում Դրախտ:

Աջ կողմում նկարը մասնատված է դժոխքի կրակոտ գետով վիշապի բերանից։ Վերևից հրեշտակը փողով ավետում է մեռելների հարությունը և դատաստանի սկիզբը։ Երկրի և ծովի մարմնավորված պատկերները հետ են բերում հեռացածներին իրենց խորքերից: Արևելյան պատին վանքերի հիմնադիրներն են և Մետեորի սուրբ արդարները։

վերին մակարդակները

Գավիթից մուտք կա դեպի փոքրիկ տաճար, որը նախատեսված է ընդամենը հինգ ստասիդիայի համար։ Գմբեթում լույսի բացվածքներ չկան (բացի մեկ փոքրիկ պատուհանից), քանի որ վերևից բարձրանում են վանքի ևս երկու աստիճան։ Խորանի գեղանկարչության սյուժեն նվիրված է եկեղեցական տարվա տասներկու կարևորագույն տոներին և սկսվում է Ավետման, Սուրբ Ծննդյան, Ճրագալույցի տեսարաններով և ավարտվում Խաչելության, Համբարձման և Հոգեգալստյան տեսարաններով։ Պատկերազարդման առանձնահատկությունն այն է, որ պատկերագրական դրվագների մասշտաբները համեմատելի են շարժական սրբապատկերների չափերի հետ։ Իսկ կատարման անբասիր տեխնիկան հավասարակշռում էր արևմտյան արվեստին բնորոշ հագուստի վառ գույներով ֆիգուրների հստակ ուրվագծերը:
Երկրորդ հարկում կա ուխտավորներին ընդունելու արքոնդարիկ, խոհանոց և անհրաժեշտ ապրանքներ մատակարարելու դարպաս։

Երրորդ աստիճանը զբաղեցնում է նախկին վանական սեղանատունը, որը վերածվել է գրադարանի, զարդարված որմնանկարներով, ինչպես նաև ջրի բաքով, վանականների խցերով և լայն պատշգամբով՝ համայնապատկերային տեսարաններով։
Մոնոլիտի գագաթը պսակված է լայն հարթակով զանգակատունով։

Ավերված վանքեր և ճգնավորներ

Քրիստոսի ընծայման վանք

Եթե ​​դուք բարձրանում եք Կաստրակի գյուղից, չոր գետի հունով, ապա միշտ հայտնվում եք բանտի սյունի մոտ, որը կոչվում է Ֆիլակի (բանտ սկսնակների համար): Նրա հիմքում բաց բերան է, ներքևից լայն և աստիճանաբար նեղանում է դեպի վերը՝ եռանկյունու նման։ Խոռոչի մուտքի ետևում կա մի քարայր, իսկ քարանձավի վերևում, նրա կողքերում և խորքերում ներս են մտնում տարբեր ծավալների, առնվազն տասնչորս, գրոտոներ։

Բոլոր անցուղիները առաջնորդվում են արհեստական ​​իջվածքներով, որոնցից այժմ մնացել են միայն գերանները, գերանները և դրանց վրա դրված ժայռերը։ Այս զնդաններում պահվում էին մեղավոր ասկետներ։ Հսկայական քարանձավը ժամանակին փակվել է պատով, որի մնացորդները տեսանելի են Ռուսանուից ճանապարհով իջնողներին։

Գրիգորի ասկետարանը
Երանելի Անտոնիոսի վանքը

Բուն մուտքի վերևում կառուցվել է բանտային եկեղեցի։ 1751 թվականին Ռիզոն քահանան նրա համար նկարեց Աստվածամոր փոքրիկ սրբապատկերը, այժմ նա պահպանվում է Ռուսանու վանքում։ Այժմ քարայրի երկու կողմերում պահպանվել են միայն խորշերը, որտեղ տեղադրվել են եկեղեցու հատակի և առաստաղի գերաններ, պահպանվել է նաև այն խոռոչը, որի մեջ եղել է խորան։ Այս բանտում Մետեորայի բոլոր բանտարկյալները և նրանց հսկող կամավոր ճգնավորները լսում էին սուրբ ծառայությունները:

Քարանձավից ելքի մոտ ժայռի հատուկ կտորի մեջ խորը գոգավոր հայելու կամ դրա կողքին դրված սպասքի տեսքով փորված է խորշ։ Այստեղ նստած էր բանտապահը, և այժմ միայն երբեմն հովիվներն են քշում իրենց ոչխարների ու այծերի մեջ։

Այա Մոնի

Այա Մոնիի վանքի ավերակները Այա Մոնիի վանք Նախկին Մեծ նահատակ Դեմետրիոսի վանքը

Բանտի սյան դիմաց՝ Նիկոլայ Անապավսասին և Դուպիանիին շատ հեռու է:
Նիկողայոս եկեղեցուն կից քարի վրա գտնվում էր Այա Մոնի վանքը, որը կանգնեցված էր թագի վրա և շատ բարձր ու նեղ ժայռի եզրերին։ 1710 թվականին եկեղեցին դատարկ է եղել, ապա փետրվարին գույքագրել են նրա սպասքը և սրբարանը։

Իրերը տեղափոխվել են Ստագոնա քաղաքի մայր տաճար։ Պայմանով, որ երբ անապատի բնակիչները տեղավորվեն սյունի վրա, վերադարձնեն վերագրված սպասքը և 5 հատ պիստրա վճարեն փոխադրման համար։

1771 թվականին Գաբրիելի միջոցներով կառուցվել է պատը։ 1790 թվականին Աբելակի գյուղից Գաբրիել քահանան (ենթադրաբար դա նույն անձնավորությունն է) եկեղեցուն նվիրաբերել է Սբ. Մերկուրիի և Սբ. Մակրինա. Մահացել է Այա Մոնիում 1792 թվականի օգոստոսի 25-ին։

1821 թվականին եկեղեցին, որը օծվել է ի հիշատակ Աստվածածնի ծննդյան, նկարել է Խրիստոդուլուսը էպիրյան Իոանինա քաղաքից՝ կապիտան Աթանասիուս Մանդալոպուլոյի և Կալամբակայի քահանա Էֆթիմիուս Դուկիի միջոցներով։

1858 թվականի դեկտեմբերին երկրաշարժ է տեղի ունեցել, իսկ հետո փլվել է վանքի միջին շենքը, պահպանվել են միայն ծայրամասային պատերը։

Այա Մոնիի քարե ժայռի հետ նույն գծի վրա, բայց ավելի մոտ Վառլաամին, հսկայական բազալտե սյան վրա կանգնած էր Իփսիլոպետրայի խուցը (ամենաբարձրը): 1650 թվականին այն արդեն կոչվել է վանք։
Նիկողայոս սյան պսակից երևում են Սուրբ Հոգու, Սուրբ Գեորգի և Առաջավորի ավերված վանքերը։ Նախաստեղծ ժայռը նեղ է և ցածր, և, հետևաբար, վանականները չկարողացան դրա վրա որևէ բան կառուցել, բացի երկու խցերից և բարձրացնող աշտարակից:

ավերված Հովհաննես Մկրտչի վանքը
Նիկոլայ Բադովի վանք (Կոֆինա)

Հպեք Աստվածային

Լանդշաֆտի գեղեցկությունը, բյուզանդական արվեստը, քրիստոնեական ավանդույթները, պատմական անցյալը և արդիականությունը գոյակցում են միմյանց հետ այս մոնումենտալ բլոկների գագաթներին, որոնք պահպանել են դարավոր ուղղափառ և գեղարվեստական ​​ժառանգությունը: Այս տարածքը մինչ օրս նախանձով պահպանում է արդար ճգնավորների բարեպաշտությունն ու աղոթքները՝ հանդիսանալով մարդկային կամքի և անհավատալի ջանքերի խորհրդանիշ՝ ուղղված Աստվածայինին դիպչելու մշտական ​​ցանկությանը:

Հագուստի կոդը համար էքսկուրսիաներ դեպի Մետեորապետք է տեղին լինի ուղղափառ սրբավայրեր այցելելիս՝ ծնկներից ցածր կիսաշրջազգեստ և կանանց համար ծածկված ուսեր, տղամարդկանց համար՝ տաբատ:

Հետաքրքիր փաստեր Մետեորի պատմությունից 19-րդ դարում

Բարև ընկերներ: Հենց վերջերս ես ձեզ ասացի աշխարհի ութերորդ հրաշքի գոյության մասին.

Այս վայրը զարմանալի է և նույնիսկ մի փոքր կախարդական: Հսկա անմատչելի ժայռերը՝ զարդարված վանքի գլխարկներով, բառացիորեն լողում են օդում։ Դժվար է հավատալ նման ոչ երկրային գեղեցկության գոյությանը, քանի դեռ չեք հայտնվել այնտեղ:

Ուստի այսօր առաջարկում եմ շարունակել վանական համալիրին ծանոթանալու թեման։ Այս գրառումից դուք կսովորեք, թե ինչպես հասնել հունական Մետեորայի վանքեր, ինչպես նաև սուրբ վանքեր այցելելու կանոններին:

Մետեորի վանքեր հասնելու երկու ճանապարհ կա՝ ինքնուրույն, հասարակական տրանսպորտից օգտվելով կամ որպես էքսկուրսիայի մաս:

Հասարակական տրանսպորտով

Եթե ​​որոշեք ինքնուրույն այցելել վանքերը, ապա նախ պետք է հասնել Կալամբակի քաղաք, որը գտնվում է վանական համալիրի հենց ստորոտում:

Աթենքից

Երկրի մայրաքաղաք Աթենքից Կալամբակա կարող եք հասնել գնացքով կամ ավտոբուսով, ինչպես ուղիղ, այնպես էլ Պալեոֆարսալոսում տրանսֆերտներով: Ավելի էժան է ուղիղ գնացքների տոմսեր գնելը և միանգամից երկու ուղղություններով։ Երկաթուղիների պաշտոնական կայքում տոմսերն ավելի էժան են, քան կայարանի տոմսարկղում։ Պետք է նաև հասկանալ, որ հարմարավետության բարձր մակարդակի պատճառով A կարգի վագոնների տոմսերն ավելի թանկ են, քան B կարգի վագոնները:

Աթենքից դեպի Կալամբակա գնացքը մեկնում է Լարիսա կայարանից (մետրոյի համանուն կայարանը (կարմիր գիծ) գտնվում է հենց կայարանի կողքին)։ Ուղիղ չվերթ 884 դեպի Մետեոր և 885՝ հետ։ Տոմսերի արժեքը սկսվում է 14 եվրոյից մեկ անձի համար մեկ ուղղությամբ:

Աթենքից Կալամբակա կարող եք հասնել նաև ավտոբուսով։ Այն մեկնում է Լիոսիոն ավտոկայանից (Կատո Պատիսիա մետրոյի կանգառ - կանաչ գիծ), տերմինալ B-ից: Ավտոբուսը մեկնում է յուրաքանչյուր 2 ժամը մեկ՝ ժամը 7:30-ից մինչև 15:30-ը Տրիկալայի փոփոխությամբ: Տոմսերի գները կարելի է գտնել KTEL Trikala ավտոբուսային գծի պաշտոնական կայքում: Ինչպես գնացքը, այնպես էլ երթևեկության տոմսերն ավելի էժան են։

Եթե ​​որոշել եք մեքենա վարձել և ինքնուրույն վարել, ապա պետք է գնալ դեպի Լամիա, այնուհետև Դոմոկոս, Կարդիցա, Տրիկալա և Կալամբակա։ Այս ճանապարհորդությունը կտևի մոտ 4 ժամ։ Հեռավորությունը Աթենքից Կալամբակա 350 կմ է։ Այնուամենայնիվ, պետք է հիշել, որ երթուղու ողջ երկայնքով շատ քիչ նշաններ կան։ Եթե ​​առաջին անգամ եք գնում Մետեորա, ապա ավելի լավ է հոգ տանել ուղեկցող անձի մասին։

Սալոնիկից

Կալամբակա կարելի է հասնել նաև Սալոնիկից՝ Հունաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքից։ Գնացքները մեկնում են քաղաքի միակ երկաթուղային կայարանից։ Մակեդոնիա օդանավակայանից այնտեղ կարող եք հասնել ավտոբուսով՝ հետևելով թիվ 78 երթուղուն։ Թիվ 591 ուղիղ գնացքը մեկնում է ժամը 16:17-ին Սալոնիկից և տեղ հասնում 3 ժամ անց։ Հետադարձ թռիչքը (թիվ 590) մեկնում է ժամը 8:19-ին Կալամբակայից։ Այսպիսով, այս տարբերակով ակնկալեք 2 գիշեր անցկացնել Կալամբակայում: Տեղափոխման արժեքը՝ սկսած 12 եվրոյից։ Դուք կարող եք նաև ընտրել Պալեոֆարսալոսում տրանսֆերային տարբերակ:

Սալոնիկից կարող եք նաև ավտոբուսով հասնել Մետեորայի վանքեր։ Դուք նույնպես պետք է անցնեք Տրիկալայով: Ընթացիկ գները և ավտոբուսների չվացուցակը կարելի է գտնել KTEL Trikala-ի պաշտոնական կայքում:

Դուք ստիպված կլինեք վարել վարձով մեքենա Սալոնիկ – Աթենք (E75) վճարովի մայրուղու երկայնքով: Քշեք դեպի Կատերինի (աջ կողմում), ապա Օլիմպիական լեռնաշղթայի երկայնքով (ձախ կողմում): Լարիսայի տարածքում թեքվեք դեպի Տրիկալա (E92 մայրուղի), այնուհետև դեպի Կալամբակա:

Կալամբակայում դուք պետք է գտնեք ավտոբուսի կանգառ Plateia Dimarhiou շատրվանի մոտ: Հենց այստեղից էլ ավտոբուսները օրական երկու անգամ մեկնում են դեպի Կաստրակի գյուղ, այնուհետև դեպի Մեծ Մետեորի վանքի պարիսպները։ Հանգստյան օրերին նրանք մեկնում են 8:20-ին և 13:20-ին, աշխատանքային օրերին՝ 9:00-ին և 13:30-ին: Հենց շատրվանի կողքին կարող եք տաքսի բռնել, որը ձեզ կտանի վեց վանքերից որևէ մեկը։

Ինքնուրույն վանքեր այցելելիս, հավանաբար, ձեզ հարկավոր կլինի կացարան Կալամբակայում: Դուք կարող եք ընտրել համապատասխան հյուրանոց ստորև ներկայացված ձևով:

Ամրագրեք էքսկուրսիա

Եթե ​​վերը նկարագրված ողջ երթուղին ձեզ համար չափազանց դժվար է թվում, կարող եք դիմել տեղացի զբոսավարների օգնությանը: Մեկնումը հնարավոր է ինչպես տուրիստական ​​խմբի կազմում, այնպես էլ անհատապես։ Օրինակ, Սալոնիկից առաջարկում է անհատական ​​էքսկուրսիաներ

Ի՞նչ պետք է հիշել Մետեորայի վանքեր այցելելիս:

Մետեորան, ինչպես ցանկացած կրոնական վայր, այցելուներից պահանջում է պահպանել վարքագծի որոշակի կանոններ: Վանքերի տարածքում չի կարելի բարձրաձայն խոսել կամ կատակել։ Վանքեր այցելելու համար պետք է ընտրել համապատասխան հագուստ։ Կնոջ համար սա պետք է լինի ծնկի տակ գտնվող զգեստ կամ կիսաշրջազգեստ, իսկ տղամարդկանց համար՝ ծածկված ուսերով. Շորտերով և շապիկով վանք այցելելն արգելված է։ Եթե ​​դուք անպատշաճ տեսք ունեք, ապա մուտքի մոտ ձեզ կխնդրեն հագնել կիսաշրջազգեստ և ծածկել ձեր ուսերը շարֆով։ Հունական վանքերում և տաճարներում կանանց համար գլուխը ծածկելու պահանջ չկա:

Վանքեր այցելելիս պետք է հոգ տանել նաև հարմարավետ կոշիկների մասին։ Բազմաթիվ զբոսանքները լեռնային արահետներով և աստիճաններով բարձրանալը շատ ավելի հարմարավետ կլինի, եթե դուք ունեք սպորտային սպորտային կոշիկներ, քան լողափնյա ֆլիփ-flops:

Հարկ է նաև հիշել, որ եկեղեցիների և տաճարների ներսում լուսանկարելն արգելված է։ Վանքերն ու տաճարները կարելի է լուսանկարել միայն դրսից։

Մի մոռացեք, որ ինչպես ցանկացած սուրբ վայրում, դռները միշտ չէ, որ բաց են զբոսաշրջիկների համար։ Կան օրեր ու ժամանակներ, երբ վանքի եղբայրները հավաքվում են աղոթքի։ Այս պահին վանքերը փակ են այցելուների համար։

Ստորև կարող եք ծանոթանալ վանքերի աշխատանքային գրաֆիկին. Այն կարող է փոխվել, ուստի ավելի լավ է զանգահարել և ստուգել՝ արդյոք վանքը բաց կլինի նշված ժամին։ Օտարերկրյա քաղաքացիների համար վանքերի տարածք մուտքը վճարովի է և կազմում է 3 եվրո։

վանք	Աշխատանքային ժամեր	Հանգստի օր	Հեռախոս
Ստեփանոս	9.30-13.30, 15.30-17.30	Երկուշաբթի	2432-022279
	9.00-17.00	Երեքշաբթի	2432-022278
Ռուսանու (Սուրբ Բարբարա)	9.00-17.00	չորեքշաբթի	2432-022649
Սուրբ Երրորդություն	9.00-17.00	հինգշաբթի	2432-022220
Սուրբ Վառլաամ	9.00-16.00	Ուրբաթ	2432-022277
Սուրբ Նիկոլայ Անապավսաս	9.00-15.30	Ուրբաթ	2432-022375

վանք	Աշխատանքային ժամեր	Հանգստի օր	Հեռախոս
Ստեփանոս	9.30-13.00, 15.30-17.00	Երկուշաբթի	2432-022279
Մեծ երկնաքար (Պրեոբրաժենսկի)	9.00-16.00	Երեքշաբթի չորեքշաբթի	2432-022278
Ռուսանու (Սուրբ Բարբարա)	9.00-14.00	չորեքշաբթի	2432-022649
Սուրբ Երրորդություն	9.00-16.00	Չորեքշաբթի հինգշաբթի	2432-022220
Սուրբ Վառլաամ	9.00-15.00	Հինգշաբթի ուրբաթ	2432-022277
Սուրբ Նիկոլայ Անապավսաս	9.00-14.00	Ուրբաթ	2432-022375

Կարող եք նաև օգտակար գտնել Մետեորի վանքերի և Կալամբակա քաղաքի միջև անտառային ուղիների քարտեզը: Այս անտառային արահետներից շատերը շատ հարմար են արշավների համար: Թռչունները երգում են ամենուր, անտառներ, մաքուր օդ։

Բաց մի թողեք մեծ երկնաքարի վանքի ճանապարհին դիտահարթակներ բարձրանալու հնարավորությունը: Տեսարանները, որոնցով բնությունը ձեզ կպարգևատրի, պարզապես հիպնեցնող են:

«Մեծ երկնաքար» վանքերը և Սբ. Վառլաամ

Առայժմ այսքանը: Հուսով եմ, որ այս ակնարկը կօգնի ձեզ հաճելի և հարմարավետ դարձնել ձեր այցը Մետեորի հունական վանքեր: Հունաստանում արձակուրդ պլանավորելիս անպայման ներառեք այս սուրբ վայրը ձեր հետաքրքրությունների ցանկում: Հավատացեք ինձ, դուք երբեք չեք զղջա այստեղ այցելելու համար: Անհնար է հավատալ գոյությանը, քանի դեռ չես տեսնում նրանց։

Մետեորա(հունարեն՝ Μετέωρα) Հունաստանի ամենամեծ վանական համալիրներից է։

Հելլասի տարածքում են գտնվում Մետեորայի վանքերը՝ ճարտարապետական ​​շինությունների եզակի և գեղատեսիլ համալիր: Հունաստանի տեսարժան վայրերի ողջ գրավիչ տարօրինակությունը կայանում է կառույցների անսովոր դիրքի մեջ, որոնք կանգնեցվել են անմիջապես ահեղ ժայռերի վրա: Լեռների բարձրությունը 0,6 կիլոմետր է։

Վանքերի պատմություն

Հույն ժողովրդի ունեցվածքն առաջացել է 10-րդ դարում։ Իհարկե, համալիրը շարունակում է գոյություն ունենալ։ Ավելին, Մետեորայի վանքերը Հունաստանի ամենահետաքրքիր զբոսաշրջային ուղղությունն են։

Թեսաղական հարթավայրում բնության ու մարդու ջանքերի հրաշալի սիմբիոզ կա։ Ջուրը, քամին և ջերմաստիճանի փոփոխությունները մշակել են լեռները մոտ 60 միլիարդ տարի: Երբ մարդիկ եկան այստեղ, ժայռերը նման էին հսկայական սյուների, որոնք կոչվում էին երկնքում սավառնող երկնաքարեր:

Դա տեղի է ունեցել 10-րդ դարից առաջ։ Առաջինն այստեղ եկան կրոնական ճգնավորները, ովքեր ապրում էին այստեղ և կառուցում աղոթավայրեր: Սակայն երկրպագության արարողություններին մասնակցելու համար նրանք պետք է իջնեին համապատասխան կրոնական վայրեր։

Բառնաբասը շտկեց իրավիճակը, հիմք դրեց լեռնաշինությանը՝ այստեղ կառուցելով Սուրբ Հոգու առաջին վանքը։ Պայծառակերպության վանքը առաջացել է 50 տարի անց։ Իսկ Ստագի (Դուպիանի) վանքը, որը ստեղծվել է 1160 թվականին, պայմաններ է ստեղծել վանականների տեղական համայնքի ձեւավորման համար։

21-րդ դարում ոչ բոլոր վանքերն են գործում՝ միայն երեքը կանանց համար և նույնքանը՝ տղամարդկանց: Ամենամեծը Մեծ երկնաքարն է (Պրեոբրաժենսկի սկետ): Մնացածները մոռացության են մատնվել կամ դարձել ավերակներ։

Հունաստանի տեսարժան վայրերի մակերեսային զննումից հետո կարող է թվալ, որ տաճարները բառացիորեն առաջացել են լեռներից: Իսկապես, վանքերը հիանալի կերպով միաձուլվեցին տեղի բնությանը։

Դեպի գագաթ տանող ճանապարհը կառուցվել է հսկայական քարե աստիճաններով ավելի քան 100 տարի առաջ: Մինչ այս սանդուղքի կառուցումը, գագաթներով մագլցելը հնարավոր էր շնորհիվ հատուկ կախովի սանդուղքների, մեծ ցանցերի, որոնք բարձրացել էին հոգեւորականների ջանքերով։

Մետեորայի վանքերի ցանկը

• «Հրեշտակապետներ» (հունարեն՝ Ταξιαρχών)
• «Պետրոս առաքյալի շղթան» (15-րդ դարի սկիզբ)
• «Ամենակարող» (Παντοκράτορα)
• «Բունիլսկու Հովհաննես»
• «Հովհաննես Մկրտիչը» (17-րդ դարի կեսեր) (Προδρόμου)
• «Ipsiloteras or Calligraphs» (15-րդ դարի կեսեր) (Μονής Υψηλωτέρας / Καλλιγράφων)
• «Կալիստրատա» (Καλλιστράτου)
• «Միկան Տիրամայր» (14-րդ դարի երկրորդ կես) (Παναγίας της Μήκανης)
• «Պրեոբրաժենսկի» (της Μεταμόρφωσης)
• «Ռուսան կամ Արսան» (Ռուսանու / Արսանու)
• «Սուրբ Անտոնիոս» (XIV դար) (Աγίου Αντωνίου)
• «Սուրբ Բարլաամ» կամ բոլոր սրբերը (Βαρλαάμ / Αγίων Πάντων)
• «Սուրբ Ջորջ Մանդիլաս (վրանագործ)»
• «Սուրբ Գրիգոր» (XIV դար) (Ա.Գ.)
• «Սուրբ Դեմետրիուս» (Աγίου Δημητρίου)
• «Սուրբ Համեստ» (XII դ.) (Μοδέστου)
• «Սուրբ վանք կամ Աստվածածին» (15-րդ դարի երկրորդ կես) (Αγίας Μονής)
• «Սուրբ Նիկոլայ Բանդով կամ Կոֆին» (մոտ 1400 թ.)
• «Սուրբ Նիկոլաս Անապաուսաս» (Ա.
• «Սուրբ Ստեփանոս» (Աγίου Στεφάνου)
• «Սուրբ Երրորդություն» (Αγίας Τριάδος)
• «Սուրբ Առաքյալներ» (16-րդ դարի սկիզբ) (Αγίων Αποστόλων)
• «Սուրբ Թեոդորոս»
• «Հանդիպումներ» (Υπαπαντής)

Ներկայումս կան ընդամենը 6 վանք.

• տղամարդկանց - «Կերպարանափոխություն», «Բարլաամ», «Սուրբ Նիկողայոս Անապավսաս», «Սուրբ Երրորդություն»;
• կանանց համար՝ «Ռուսանա կամ Սուրբ Բարբարայի վանքը», «Սբ.

Մետեորայի (Մետեորա) վանքերը, անկասկած, ամենահիասքանչ տեսարժան վայրերից են, որ հարուստ երկիրը կարող է առաջարկել: Շենքերը, որոնք տեղադրված են անմատչելի թվացող թափանցիկ քարե սյուների վրա, ցրված են Կալամբակա քաղաքի հյուսիսում գտնվող հարթավայրում։ «Մետեորա» նշանակում է «քարեր օդում», իսկ թուրքերեն (ավելի ճիշտ՝ օսմաներեն) «քալաբակ» բառը մոտավորապես նույն նշանակությունն ունի։ Այս վայր հասնելուն պես ձեր հայացքն ակամայից ձգվում է դեպի այս քարե գլաններից ամենամոտիկն ու ամենաբարձրը:

Աջ կողմի ամենամոտը՝ Սուրբ Ստեփանոսի վանքը, հարմարավետ և ապահով նստած է հզոր կանգառի վրա։ Նրա հետևում ձգվում է պտուտահաստոցների, նժույգների, կոների և բութ կամ կլորացված ժայռերի անկանոն խառնաշփոթը: Այս ամենը գետի հանքավայրերի մնացորդներ են. նախապատմական ժամանակներում գետը հոսել է ծովը, որը ծածկել է Թեսալիայի հարթավայրը 25 միլիոն տարի առաջ, և հոսող ջուրը, քամիների օգնությամբ, ստեղծել է այս տարօրինակ ձևերը:

Մետեորայի (Մետեորա) վանքերը որքան առեղծվածային են, նույնքան էլ տպավորիչ: Լեգենդներից մեկը պնդում է, որ սուրբ Աթանասիոսը, ով հիմնադրել է Մեգալա Մետեորան (Մեծ Մետեորոն)՝ համալիրի առաջին շինարարությունը, թռչել է դեպի այս երկնային զառիվայրները արծվի հետևի վրա: Ավելի պրոզայիկ լեգենդը պատմում է այն ճարտարության մասին, որով ներկայիս Կալամբակայի տեղում գտնվող միջնադարյան գյուղ Ստայայի բնակիչները բարձրանում էին լեռներ. այս ճարպիկ գյուղացիներն օգնեցին վանականներին հիմնել բարձր լեռնային վանքեր: Ժայռերի անմատչելիությունը, էլ չեմ խոսում նման վայրերում շինարարության դժվարությունների մասին, պարզապես անհնար է չափազանցնել. ալպինիստների համար գերմանական ուղեցույցը Մետեորայի գրեթե բոլոր երթուղիները պիտակավորում է «առաջադեմների համար», բայց դա նշանակում է փորձառու մարզիկներ՝ ժամանակակից սարքավորումներով:

Առաջին կրոնական համայնքներն այստեղ ի հայտ եկան 10-րդ դարի վերջին, երբ ճգնավորները միայնակ և խմբերով հաստատվեցին բնական քարանձավներում, որոնցից շատերը կան ժայռերի մեջ։ 1336 թվականին երկու աթոնացի վանականներ եկան այն վայրերը, որտեղ նրանք արդեն բնակություն էին հաստատել՝ Գրիգորը և նրա աշակերտ Աթանասիոսը։ Գրիգորը շուտով վերադարձավ, բայց թողեց իր աշակերտին Մետեորայում՝ հրամայելով նրան վանք հիմնել: Թե ինչ արեց այս Աթանասիոսը, 1344 թվականից անմիջապես հետո, գերբնական օգնությամբ, թե այլ կերպ, իրոք հայտնի չէ, բայց նա կարողացավ հաստատել շատ խիստ և ասկետիկ կանոն (օրենքներ, որոնց հետևում էին վանականները): Շատ շուտով երկնային աշխարհի որոնողները սկսեցին հոսել վանք, և նորահայտ եղբայրների մեջ կային այնպիսի կերպարներ, ինչպիսին է Ջոն Ուրոշ Պալեոլոգոսը, բյուզանդական կայսրերի ընտանիքից, ով հրաժարվեց սերբական գահից 1381 թվականին և դարձավ երևակայությունից հետո: վանական, վանական Յովասափ.

Արքայական և թագավորական արյունով մարդկանց ներկայությունը, իհարկե, շատ է նպաստել վանքերին նվիրատվություններին, որոնք արագորեն բազմացել են՝ զբաղեցնելով բոլոր հասանելի ժայռերը, ինչպես նաև գրեթե ամբողջությամբ անմատչելի ժայռերը։ Մետեորայի վանականությունն իր շքեղության ամենաբարձր կետին հասավ օսմանյան սուլթան Սուլեյման Հիասքանչ օրոք (1520-1566), երբ ժայռերի գագաթներին գոյություն ունեին մինչև 24 վանքեր և վանական ճգնավորներ: Նրանցից ամենամեծը շատ հարստացավ և ոչ միայն միանգամյա ընծաների, այլև վանքերին նվիրաբերված կամ ժառանգություն թողած կալվածքներից եկամտի մշտական ​​հոսքի շնորհիվ հեռավոր Վալախիայում (այժմ) և Մոլդովայում կամ հենց Թեսալիայում: . Նրանք պահպանեցին իրենց այս ունեցվածքը, քիչ թե շատ անձեռնմխելի, մինչև 18-րդ դարը, երբ այստեղ, ինչպես աշխարհի այլ վայրերում, սկսվեց վանականության և վանքերի անկումը։

Անցած դարերի ընթացքում վանքերի մեջ մեկ անգամ չէ, որ կատաղի վեճեր են ծագել իշխանության և առաջնորդության վերաբերյալ: Բայց Մետեորայի վանքերը խամրեցին ոչ թե ներքին կռիվների պատճառով, այլ բնական և տնտեսական պատճառներով։ Շատ շենքեր, հատկապես փոքր ճգնավորները, աստիճանաբար քայքայվեցին և փլուզվեցին առանց պատշաճ խնամքի: Ամենամեծ վանքերը նկատելիորեն հայաթափվեցին 19-րդ դարում, երբ նորաստեղծ հունական պետությունը հաստատվեց Մետեորայից հարավ, իսկ Թեսալիան սկզբում նրան չէր պատկանում, և վանականությունը կորցրեց իր վաղեմի բացառիկ դերը՝ որպես հունական ազգայնականության խորհրդանիշ և խոսափող։ և դիմադրություն թուրքական տիրապետությանը։ 20-րդ դարում ճգնաժամը միայն սաստկացավ. վանական հողերն ու եկամուտները, որոնք արդեն իսկ զգալիորեն կրճատվել էին նախկին փառքի օրերի համեմատ, պետության կողմից խլվեցին փախստականներին օգնություն ցույց տալու պատրվակով. 1919-1922 թվականների հունա-թուրքական պատերազմներից հետո։ , Փոքր Ասիայի հույները ստիպված եղան տեղափոխվել իրենց «պատմական հայրենիքը»։

1950-ականների վերջերին մնացել էին միայն չորս գործող վանքեր, որոնք հուսահատ պայքարում էին իրենց գոյության և միմյանց միջև. անհրաժեշտ էր բաժանել այստեղից փախչող վանականներին, այսինքն՝ հազիվ մեկ տասնյակ վանականների։ Այս դարաշրջանի փայլուն տարեգրությունը՝ «Ռումելի» վերնագրով, կազմել է Պատրիկ Լի Ֆերմորը: Այնուհետև, սակայն, Մետեորան, եթե ոչ ոտքի կանգնեց, ապա փոքր-ինչ վերածնվեց. եղբայրների թիվն ավելացավ մտավոր սթափություն փնտրող երիտասարդների հոսքի և ավանդական բարեպաշտության խստության պատճառով: Բայց այս հանգիստը վերածվեց ճակատագրի ծաղրի. 1970-ականներին զբոսաշրջության ոլորտը հասավ Մետեորա: Արդյունքում չորս հասանելի վանքերը, որոնք կարողացան ամուր հաստատվել աշխարհի քարտեզի վրա, մասնակիորեն կինոյի շնորհիվ, այդ թվում՝ Ջեյմս Բոնդի «Միայն քո աչքերի համար» ֆիլմը, վերածվեցին պատմական հնությունների ցուցադրության ցուցահանդեսների: Եվ միայն երկու վանքեր արևելյան կողմում` Սուրբ Երրորդությունը և Սուրբ Ստեփանոսը, ինչպես հին ժամանակներում, հետապնդում են հիմնականում կրոնական նպատակներ:

Կալամբակա քաղաքը և Կաստրակի գյուղը

Մետեորան ուսումնասիրելու համար կպահանջվի մի ամբողջ օր, ինչը նշանակում է, որ դուք պետք է առնվազն մեկ գիշեր մնաք Կալամբակայում կամ, ցանկալի է, Կաստրակիում, 2 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևելք. այնտեղ ավելի լավ մթնոլորտ է, և ժայռերը շատ մոտ են: Գյուղի հնագույն վերնամասի քարե սալահատակների երկայնքով կարող եք նաև վայելել քայլելը։ Տեղավորումը Կաստրակիում հարմար է նրանց համար, ովքեր չեն ցանկանում գումար վատնել առանց դրա դիմաց որակ ստանալու, և գյուղի երկու ճամբարները լավագույններից են այս տարածքում:

• Կալամբակա քաղաք Հունաստանում

Կալամբական չի կարող պարծենալ որևէ առանձնահատուկ գրավչությամբ, բացառությամբ ժայռերի մոտ լինելուց: Քաղաքը բարեկարգվում է, օրինակ՝ ամեն հրապարակում շատրվան կա, բայց կան անուղղելի կորուստներ՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ գերմանացիները այրել են Կալամբական, և միայն մի քանի նախապատերազմյան շենքեր են պահպանվել։ Ճիշտ է, դրանց թվում է հնագույն Մետրոպոլիտեն տաճարը, որը օծվել է ի պատիվ Մարիամ Աստվածածնի Վերափոխման - Kimisis tis Teotoku (ամեն օր 8:00-13:00 և 16:00-18:00; 2 €) - սա զույգ է: բլոկների վրա բլրի վերևում գտնվող այժմ նոր գործող տաճարից, գյուղի ամենավերևում:

Ապոլոնի հնագույն տաճարի տեղում գտնվող եկեղեցին հայտնվել է 6-րդ դարում, և դրա ոչ պատշաճ կառուցված պատերի մեջ կարելի է տեսնել քրիստոնյա ճարտարապետների կողմից «վերամշակված» թմբուկներ, սյուների պսակներ և հին ճարտարապետության այլ բեկորներ։ Կամարի ներսը երեսպատված է փայտով, ինչը շատ անսովոր է, բայց միջնագծի ներքին ծավալի վրա գերակշռում է մարմարից պատրաստված մեծ կրկնակի ամբիոնը, որը չլսված բան է հունական եկեղեցու համար սյունակներ. Պահպանված - լավագույնը գավթում - 13-րդ և 14-րդ դարերի բյուզանդական որմնանկարները նվիրված են այն հրաշքներին, որոնք Քրիստոսը կատարել է Իր երկրային ծառայության ընթացքում («Անդալվածի բժշկություն», «Փոթորիկ Գալիլեայի ծովում», «Ղազարոսի հարություն». », «Ամուսնություն Գալիլեայի Կանայում»»), չնայած հարավային պատին շատ համոզիչ պատկերում է դժոխային տանջանքները։

• Ժամանում, տեղավորում և սնունդ Կալամբակայում

Երկաթուղային կայարանը գտնվում է գյուղի հարավային եզրին գտնվող օղակաձև ճանապարհի վրա։ Կալամբակա մտնող ավտոբուսները կանգ են առնում Դիմարհյուի կենտրոնական սարահարթում, բայց KTEL ավտոկայանը իրականում մի փոքր ավելի ցածր է, ներքև, երկաթուղային կայարանի դիմաց: Կալամբակայում զբոսաշրջիկների համար տեղեկատվական գրասեղան չկա, այնպես որ տեղային տեղեկատվություն փնտրեք քարտեզներ, օտարալեզու ուղեցույցներ, թերթեր և ամսագրեր վաճառող գրախանութում. սա նույն հրապարակի արևմտյան կողմում է, Իոաննինոնի և Պատրիարհու Դիմիտրիուի անկյունում: Նրանք, ովքեր ժամանում են ավտոբուսով և գնացքով, սովորաբար դիմավորում են հաչողներ, որոնք լավ գիշերակաց են խոստանում: Հավանաբար, ավելի լավ է խուսափել այս թվերից և լսել մեր խորհուրդները. շատ բողոքներ կան վատ սենյակների և վճարումներ կատարելիս խելացի սեփականատերերի հնարքների վերաբերյալ:

Գլխավոր փողոցը երեսպատող անդեմ հյուրանոցներից նույնպես շատ բան մի սպասեք. դրանք լցված են զբոսաշրջիկներով էքսկուրսիոն ավտոբուսներից, իսկ սենյակների երկփեղկապատ սենյակները չեն պաշտպանում փողոցի աղմուկից։ Ավելի ամուր դրամապանակի լավ տարբերակ է էժան, բայց ողջունելի Meteora հյուրանոցը Plutarchou 13-ում, աջ կողմում գտնվող հանգիստ փողոց, եթե հանկարծ որոշեք քայլել Կալամբակայից դեպի Կաստրակի՝ հասնելու ժայռերի ստորոտին: Կան մի շարք օդորակիչ և ջեռուցվող սենյակներ, որոնցից կարող եք ընտրել, ինչպես նաև շատ ավտոկայանատեղեր, նախաճաշը օգտվում է տնական թխվածքաբլիթներից և պանիրներից, իսկ հյուրընկալող Նիկոսն ու Կոստաս Գեկասը շատ օգտակար տեղեկություններ են տարածքի մասին:

Քաղաքի վերին և ավելի գյուղանման հատվածում, երկու գլխավոր հրապարակներից մոտ 700 մետր հեռավորության վրա, Մետրոպոլիսի և Սուրբ Երրորդություն վանք տանող ճանապարհի սկզբնական (նաև ավարտական) կետի մոտ, կան ևս երկու կանգուն ապաստարաններ։ Կանարի 5-ում Ալսոսի տունն է, որն ավելի հարուստ է հարմարություններով: Վերջին հարկում կան երկու և երեք համար նախատեսված սենյակներ և ընտանիքների համար նախատեսված սյուիտներ և լավ կահավորված կոմունալ խոհանոց։ Սեփականատիրոջ անունը Յանիս Կարականդաս է և լավ խոսում է անգլերեն։ Koka Roka Rooms-ն առաջարկում է սենյակներ և՛ լոգարանով, և՛ առանց լոգարանով, մի խոսքով, սովորական ապաստարան ուսապարկերով զբոսաշրջիկների համար: Ներքևում նրանք կերակուր են մատուցում գրիլից (էժան և լավ սնունդ 10 եվրոյից), և սպասարկումը, թեև դանդաղ է, կարող է ուրախ լինել, և կա ինտերնետ հասանելիություն:

Միջին դասի հյուրանոցները ներառում են Odyssion մայրուղու վերջում, որն անցնում է քաղաքի միջով, որն ավելի մոտ է Կաստրակիին: Հյուրանոցը հանգիստ է, քանի որ այն հետ է գտնվում ճանապարհից: Սենյակները հիմնականում վերանորոգվել են 2004 թվականին, հատակը մանրահատակ է կամ սալիկապատ, սանհանգույցները՝ ցնցուղ կամ լոգարան։ Նախաճաշը մատուցվում է նոր լուսավոր սրահում, Կաստրակիում՝ Արխոնտիկո Մեսոհորիում, կա նաև 6 բազմասենյականոց սյուիտ, սակայն հնագետները թույլ չեն տվել սեփականատերերին լողավազան կառուցել և այգի հիմնել շենքի հետևում։ Եթե ​​դուք ունեք ձեր սեփական տրանսպորտը, գնացեք քաղաքից արևելք դեպի ընտանեկան կառավարվող Pension Arsenis, որն արժե անել բուկոլիկ մթնոլորտի, բարձր ստանդարտ սենյակների և այնտեղ լավ ռեստորանի համար:

Սննդի վիճակը նույնն է, ինչ հյուրանոցների դեպքում. կան շատ միջին և միջինից ցածր հաստատություններ, իսկ հանրայինը շատ է։ Բացառություն է Skaros-ը, որը գտնվում է քաղաքի արևելյան ծայրամասում գտնվող Divani հյուրանոցից 150 մետր հեռավորության վրա (բաց է ամբողջ տարին, եթե կա մեծ խումբ, ապա նախապես): Հազվադեպ է, որ զբոսաշրջիկը հասնում է այս կետին, բայց տեղացիները գիտեն և գնահատում են գերազանց գառան քյաբաբը մատչելի գնով, կոտլետներ և տնական բանջարեղեն: Կենտրոնում, Platja Dimarhiu-ում, Panellinion-ը կարող է բավականին վախեցնել իր աղմկոտ զարդարանքով «գյուղական ոգով» և բարձր գներով, բայց բարձր գինը հիմնավորվում է ապրանքների բարձր որակով, հիանալի սև հացով, տապակած նոր կարտոֆիլով և ընդհանուր առմամբ լավով։ խոհանոց, ուստի հաստատությունը չի դժգոհում հաճախորդների պակասից:

• Կաստրակի գյուղ Հունաստանում

Կաստրակին Կալամբակայից 20 րոպե քայլում է խցանված և ոչ շատ անվտանգ մայրուղով: Հին Մետրոպոլիտենի տաճարից սկսվող իրական քայլարշավի կառուցումը հետաձգվել է։ Սեզոնի ընթացքում (մայիսի 15-սեպտեմբերի 15) ամբողջ օրը ավտոբուսները կանոնավոր կերպով շարժվում են Կալամբակայի և Կաստրակիի միջև։ Գյուղ հասնելով նրա ստորին եզրից, դուք կանցնեք տեղական երկու ճամբարներից առաջինի մոտով` Camping Vrachos-ը, որտեղ սեզոնի ընթացքում տեղական սարքավորումների մատակարարը այցելուներին առաջարկում է նաև սպորտային արկածներ շրջակա տարածքում: Երկրորդ ճամբարը՝ Camping Boufidhis-The Cave (մայիս-հոկտեմբեր) գործում է ամբողջ գյուղով անցնող ճանապարհի վերին եզրին, մի փոքր ավելի խճճված է, բայց այնտեղ այնքան հիանալի խոտ կա (եթե տարին չոր չէ) , իսկ վրանները ստվերում են, էլ չեմ խոսում արդեն շքեղ դիրքի մասին. գյուղի ծայր ծայրին և, հետևաբար, ավելի մոտ ժայռերին. Սուրբ Նիկոլայ Անապավսասի և Ռուսանուի վանքերը բառացիորեն ճախրում են բարձրության վրա: Երկու ճամբարները, ինչպես նաև մյուսները Տրիկալա և Տրիկալա տանող ճանապարհների վրա ունեն լողավազաններ:

Գյուղում կան վարձակալության տասնյակ սենյակներ, հաճախ շատ բարձր մակարդակի, և հինգ հյուրանոց։ Կարևոր է ընտրել դեպի վանքեր տանող գլխավոր մայրուղուց հեռու մի վայր. ավտոբուսները ամբողջ օրը մեկ-մեկ դղրդում են մայրուղու երկայնքով (իսկ մոտոցիկլետներն ու սկուտերները դղրդում են ամբողջ գիշեր): Doupiani House-ն ունի այս որակը, որը հեշտ է գտնել մայրուղու երկայնքով մեծահոգաբար տեղադրված ցուցանակներով՝ սկսած քարանձավի ճամբարից: Օդորակիչով սենյակները հիանալի տեսարաններ ունեն, հատկապես առջևից, իսկ սեփականատերեր Թանասիսն ու Տուլան նախաճաշ են մատուցում Կաստրակիի լավագույն հյուրանոցի այգում և կարող են խորհուրդներ տալ արշավ սկսելու կամ մագլցելու լավագույն վայրերի մասին: Բայց դուք պետք է սենյակ պատվիրեք ամբողջ տարվա ընթացքում. հյուրանոցի պահանջարկն այնպիսին է, որ շքեղ ընդլայնում է կառուցվել դեպի ներկայիս շենք:

Լեռան ներքև և մայրուղուց կրկին արժանապատիվ հեռավորության վրա են գտնվում Զիոգաս սենյակները, որտեղ սենյակներն ավելի ընդարձակ են և ունեն պատշգամբներ, գրեթե բոլորն ունեն հիանալի տեսարան, իսկ ձմռանը միացնում են ջեռուցումը մեծ սրահ. նախաճաշը մատուցվում է առավոտյան, իսկ ցերեկային ժամերին այնտեղ գործում է պանդոկ: Ճանապարհին մոտ, բայց մի հանգիստ վայրում դուք կգտնեք բարեկամական Tsikelli հյուրանոցը. սենյակներ վարդագույն և սպիտակ գույներով, ունի իր սեփական ավտոկայանատեղը և սրճարան այգում: Doupiani House-ի և Odysseon-ի ընդլայնման հակառակ կողմը գտնվում է Kastraki-ի չափանիշներով շքեղ շենքը, որը կառուցվել է 2007 թվականին, հին բլոկի վերևում գտնվող Pyrgos Adrachti-ի փայտե հատակներով, դուք պետք է բարձրանաք, բայց կա բավականաչափ մեծ ավտոկայանատեղ: Մոտակայքում է գտնվում Sotiriou հյուրատունը հինգ սենյակներով, որոնցից երեքը ունեն բուխարիներ, 1845 թվականի վերականգնված շենքում։

Լավագույն տասնյակ ռեստորաններից (հիմնականում պսիստարիաներ) քիչ թե շատ ունիվերսալ հաստատություններից լավագույնը, հավանաբար, Paradhisos-ն է ամբողջ գյուղով անցնող ճանապարհին. կարմիր լոբով աղցանով քյաբաբի և գարեջրի համար լեփ-լեցուն պատշգամբում, որտեղ հիանալի տեսարան է բացվում: հազիվ թե շատ գանձվի: Բակալարաքիան լավ է ամառային երեկոյի համար. մթնոլորտը, եկեղեցու հետևում գտնվող պատշգամբը և կենտրոնական պլատիայից ներքև, այս փոքրիկ կուտուկին ձմռանը չի անհետանում. տեղացիները սիրում են այն իր խորոված ուտեստների, աղցանների, բակալարոյի և տնական գինու համար: Բայց եթե դուք ունեք ձեր սեփական տրանսպորտը, մի ծույլ եղեք և գնացեք - շատ նշաններ կան - դեպի Ներոմիլոս, որը գտնվում է Դյավա գյուղի ծայրամասում, 4 կիլոմետր դեպի հարավ-արևմուտք: Բարձր առաստաղներ, բուխարի, ներկայիս սեփականատիրոջ պապի տակ այս ամենը ջրաղաց էր. ամռանը դուք կնստեք տեռասի վրա, այն տանկերի կողքին, որոնցում իշխանը ցողում է: Բացի իշխանից, շատ այլ բաներ էլ կան՝ միսը և գալոտիրին, բուսակերական մեզեդեսները, իսկ մեծ չափաբաժինները հարմար են լվանում ըմպելիքի մեծ կումերով (այն թեթև է)։

Այցելություն Մետեորայի վանքեր

Մետեորայի բոլոր վեց հիմնական վանքերը բաց են հանրության համար, բայց տարբեր ժամանակներում: Եթե ​​ցանկանում եք մեկ օրում ավարտել բոլոր վանքերը, սկսեք ձեր շրջագայությունը վաղ՝ մինչև ժամը 13:00-ն տեսնելու Սուրբ Նիկոլայ Անապավսասի վանքը, Վառլաամը և Մեգալա Մետեորը, կեսօրից հետո թողնելով Ռուսանուի վանքը, Սուրբ Երրորդությունը և Սուրբ Ստեփանոսը: . Կաստրակիից Սուրբ Ստեփանոս վանք տանող մայրուղին գրեթե 10 կիլոմետր է, իսկ ճանապարհը մեկ-մեկ նեղանում է, իսկ մեքենաները չեն նվազեցնում արագությունը։ Եթե ​​դուք ոտքով եք շարժվում, ապա ավելի լավ է հետևեք մեր խորհուրդներին, մենք փորձել ենք հնարավորինս պաշտպանել ձեզ ասֆալտից բիտումով. Սուրբ Ստեփանոս վանքը գտնվում է փակուղում, անկախ նրանից՝ դուք հասնում եք մայրուղով, թե լեռնային արահետներով; մայրուղու վրա գտնվող Կալամբակա նշանից 6 կիլոմետրը բոլորովին ուղիղ գծով չեն՝ համարյա հասնում են Սուրբ Երրորդություն վանք։

Սեզոնին ցերեկային ժամերին ավտոբուսներ կան Կալամբակայից դեպի Մետալու Մետեորու/Վառլաամ վանքեր (9:00 և 13:00 ավտոբուսներն ավելի հուսալի են), և նույնիսկ եթե ճանապարհի մի մասը ճանապարհորդում եք ավտոբուսով, կարող եք ավելի շատ ժամանակ անցկացնել: նրանց մոտ ճանապարհորդելու փոխարեն տեսարժան վայրեր այցելելը: Ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել տարածքի քարտեզ, հատկապես, եթե ցանկանում եք դուրս գալ անհաջող ուղուց: Կալամբակայում նրանք վաճառում են ամենատարբեր անհեթեթություններ, բայց կենտրոնական հարթակի թերթի և գրքի կետում երկու ապրանք արժե այն գումարը, որը պահանջվում է նրանց համար. Համայնապատկերային քարտեզ Geoiogy-ի հետ, որը համատեղ մշակվել է շվեյցարական Karto Atelier հրատարակչության և հունական Trekking Hellas ընկերության կողմից: Դա նման է տեսարանը թռչնի հայացքից, բայց բավականին ճշգրիտ և հարմար է հիմնական երթուղիներին հետևելու համար:

Գրքույկը, որը արտադրվել է Road Editions-ի կողմից, միայն հունարեն տեքստով (Անդոնիս Կալոյիրուի կողմից) և տեղագրական քարտեզի հետևի շապիկին գերազանց է, և շատերը կգնեն գրքույկը միայն քարտեզի համար: Նախքան ճամփորդելը, լավ գաղափար է օրվա սննդի և խմիչքի պաշարները կուտակել: Ամբողջ զբոսաշրջային երթուղու երկայնքով խմիչքներ և մրգեր վաճառող ոչ ավելի, քան մի քանի կրպակներ կան՝ Վարլաամի և Մեգալա Մետեորայի վանքերի մոտ: Ի վերջո, մի մոռացեք գումար բերել. յուրաքանչյուր վանք մուտքի վճար է գանձում` այժմ 2 €, և նույնիսկ ուսանողները զեղչեր չունեն: Հագուստի նկատմամբ խիստ պահանջներ կան՝ կանայք կրում են միայն կիսաշրջազգեստ (ոչ տաբատ), տղամարդիկ՝ երկար տաբատ (ոչ շորտեր), իսկ ուսերը՝ անկախ սեռից, պետք է ծածկված լինեն։

Հյուրերին հաճախ տրամադրվում են կիսաշրջազգեստներ կամ խալաթներ, որոնք ծածկում են այն ամենը, ինչ պահանջվում է, բայց ավելի լավ է դրա վրա հույս չունենալ։ Ի վերջո, հիշեք, որ վանքերում ցանկացած լուսանկարահանում կամ տեսանկարահանում խստիվ արգելված է։ Իրականում ավելի լավ է Մետեորա գալ սեզոնից դուրս, երբ ծառերը տերևները թափել են, իսկ քարե աշտարակները ծածկված են ձյունով։ Ամառվա կեսին առևտրայնացումը և ամբոխը (և ճանապարհների վրա աղբի լեռները) կարող են ճնշող լինել, այս ամբողջ աղմուկը շատ անտեղի է անձեռնմխելի, վայրի, ռոմանտիկ, հոգևոր հովտի կողքին: Նման պահերին, հավանաբար, նախընտրելի է գնալ ավելի քիչ այցելվող վանքեր, ինչպիսիք են Իպապանդին կամ Սուրբ Երրորդությունը:

Սուրբ Նիկոլայ Անապավսասի վանք

Կաստրակիից հյուսիս ոլորապտույտ ճանապարհը սեղմվում է Aion Pneuma-ի և Dupyani-ի հսկայական ժայռերի միջև. երկրորդը կոչվում է հազիվ տեսանելի ճգնավոր մատուռի անունով, որն այստեղի ամենավաղ վանքերից է: Մայրուղով (երթևեկությամբ) քայլելուց խուսափելու համար գնացեք գյուղի գլխավոր հրապարակ և դուրս եկեք փողոց, որը սկսվում է Պլատիայի հյուսիս-արևմտյան անկյունից, այնուհետև այն կվերածվի արահետի: Այս արահետն անցնում է անմիջապես Agios Yeoryos Mandilas-ի զվարճալի քարանձավ-մատուռի տակով. դուք կարող եք ճանաչել այս իջվածքը Aion Pneuma-ի միաձույլ ժայռի հենց հատակում՝ տեսնելով գունավոր բծերը: Սրանք ուխտագնացություններ են, այսպես կոչված մանդիլաներ (շալեր, շարֆեր և այլն), այդ իսկ պատճառով այս Սուրբ Գեորգի սրբավայրը նշանակված է մանդիլա էպիթով. տարին մեկ անգամ ապրիլի 23-ին տեղի հարյուր ամենաճարտար երիտասարդներ (և մոտավորապես նույնքան երիտասարդներ ամբողջ Հունաստանից) բարձրանում են կամ պարանով բարձրանում են ժայռի գագաթը և տանում են տարվա ընթացքում կուտակված շարֆերը՝ հաջողության համար:

Արարողությունը միշտ ցուցադրվում է հեռուստատեսությամբ, բայց միշտ չէ, որ ամեն ինչ հարթ է ընթանում. ժայռի բարձրանալն անսովոր դժվար է, շատերը չեն ստանում Սուրբ Գեորգի օրհնությունը և բառացիորեն ցած են նետվում, եթե ոչ անդունդ, ապա մի զգալի բարձրություն. Ընտրված ճանապարհը 20 րոպեում ձեզ կտանի դեպի մի տեսակ աստիճանների թռիչքի ստորին աստիճան: Բարձրանալ աստիճաններով՝ հասնելու Սուրբ Նիկոլաոս Անապավսասի վանք (երկուշաբթի-հինգշաբթի, շաբաթ և կիրակի 9:00-15:30; մուտքն ավարտվում է 15:00-ին, նոյեմբեր-մարտ): 1980-ական թվականներին վանքը վերականգնվել է, ուշադրություն դարձրեք 16-րդ դարի սկզբի հիանալի որմնանկարներին (վանքի գլխավոր եկեղեցին). Փոքրիկ կաթողիկոսների դեմքերը, ի տարբերություն կանոնների, գրեթե ճիշտ դեպի հյուսիս, և ոչ թե դեպի արևելք, մենք պետք է հաշվի առնեինք ժայռի կոնֆիգուրացիան:

Նաոսի արևելյան պատին ցնցված ուսանողը ոչ միայն խոնարհվում է, այլ, կարծես, սալտո է անում իր գլխին. «Կերպարանափոխության» կանոնական սյուժեի նման անսովոր լուծումը բացատրվում է նաև սահմանափակ տարածությամբ (և հնարամտությամբ. սրբապատկերների նկարիչ): Դարպասի կամարի վրա դրված «Պետրոսի ժխտումը» որմնանկարում տիտղոսակիր հերոսը ձեռքերը տաքացնում է կրակի վրա լուսաբացին: Նարթեքսի (նարթեքսի) արևմտյան պատին կա մի ստիլիտ (սյան վրա ապրող ճգնավոր), վայրի կենդանիներով բնակեցված ամայի վայրում, և ծառան զամբյուղի մեջ պաշար է հավաքում, որից հետո այն բարձրացնի. նման տեսարաններ շատ լավ կարող են լինել։ տեղի են ունեցել այստեղ կամ մոտակայքում, երբ որմնանկարը նոր էր:

Բայց անապատի հայրերը շտապում են քարոզիչ Եփրեմ Ասորիի (Սուրբ Ափրեմ Ասորի) թաղմանը. Թեոֆանեսի նկարից բացի, կան նաև ավելի ուշ պատկերներ, որոնք առանձնանում են իրենց պարզությամբ. Ադամն անվանել է գազաններին, որոնց մեջ գրված է բազիլիսկը՝ լեգենդար մողեսանման արարածը, որը սպանել է իր շնչով կամ հայացքով։ Սուրբ Նիկոլայ Անապավսասի վանքի մոտ, ասեղաձև քարե սրունքի ծայրին, երևում են ավերված կառույցի մնացորդներ. սրանք Սուրբ Մոնի վանքի պարիսպների ավերակներն են, որոնք լքված են երկրաշարժից հետո։ 1858 թ.

Սուրբ Մոնի վանքի ավերակների հետևում, ավտոկայանատեղիից և Սուրբ Նիկոլայ Անապավսասի վանքի մուտքի սանդուղքի աստիճաններից 250 մետր հեռավորության վրա, մայրուղուց ճյուղավորվում է սալահատակ, մասամբ ստվերված արահետ (ցուցանիշներ միայն դեպի վանք. Սուրբ Վառլաամի): Վերև 15 րոպե քայլելուց հետո այս արահետը ձեզ կտանի դեպի չնշված T-աձև պատառաքաղ. թեքվեք աջ, 10 րոպեից կլինեք Սուրբ Վառլաամի վանքում և թեքվեք ձախ՝ նույն 10 րոպեում, բայց բարձրանալը կլինի ավելի կտրուկ, դուք կհասնեք Մեգալա Մետեորա վանք: Ուրիշ ճանապարհ չկա վանքերի միջև (բացառությամբ երկուսի մուտքի խճճված ճանապարհների): Եթե ​​նախ ընտրեք Մեգալա Մետեորա վանքը, ապա Սուրբ Վառլաամի վանք հասնելու համար պետք է իջնեք դեպի պատառաքաղ, ապա բարձրանաք երկրորդ վանք։

Մեգալա Մետեորայի վանք (այլ անունն է Մեծ երկնաքար կամ Կերպարանափոխության վանք; ամառային երկուշաբթի և չորեքշաբթի-կիրակի 9:00-17:00; ձմեռային երկուշաբթի և չորեքշաբթի-կիրակի 9:00-46:00) - ամենահիասքանչն ու ամենաբարձրը բոլորից: վանքերը. Այն կառուցված է Պլատիս Լիտոս (լայն քար) ժայռի վրա՝ ծովի մակարդակից 615 մետր բարձրության վրա։ Նա մեծ արտոնություններ էր վայելում և շատ դարեր տիրում էր այդ տարածքում, իսկ 18-րդ դարի փորագրության մեջ (ցուցադրվում է թանգարանում) նա պատկերված է մյուսներից վեր բարձրացած։ Թե ինչպես է Աֆանասին հասել այս ժայռին, մնում է առեղծված:

Վանքի Կաթողիկոնը, որը օծվել է ի պատիվ Պայծառակերպության (Մետամորֆոզի), Մետեորայի ամենահոյակապն է, հատակագծով գեղեցիկ եկեղեցի. քառակուսի վրա գրված խաչը, սյուներն ու ճառագայթները մի տեսակ լողացող գմբեթ են պահում Քրիստոսի պատկերով: Դրա վրա գրված է Pantocrator in Glory. 15-րդ և 16-րդ դարերում տաճարն ընդարձակվել է, այնպես որ սկզբնական եկեղեցին, որը կառուցվել է 1383 թվականին վանական Հովասափի կողմից, նախկին թագավորը, այժմ պարզապես ծառայում է որպես «հիերոն» (սրբավայր) բարդ փորագրված տամբոնի հետևում («տամպլոն» - զոհասեղանի պատնեշ՝ պատկերապատով): Որմնանկարները, սակայն, համեմատաբար ուշ են (16-րդ դարի կեսեր) և գեղարվեստական ​​նշանակությամբ զիջում են մյուս վանքերի որմնանկարներին։ Գավիթը (նարթեքսը) ներկված է գրեթե բացառապես նահատակության ահավոր ու տխուր տեսարաններով։

Վանքի վանական պալատները և այլ տարածքները զբաղեցնում են մի քանի շինություններից բաղկացած ընդարձակ թաղածածկ զանգվածը: «Կելլարիում» (նկուղային պահեստում) գործում է գյուղատնտեսական գործիքների և գյուղացիական սպասքի ցուցահանդես։ Սեղանատունը` գմբեթի և թաղածածկ առաստաղների տակ, դեռ կահավորված է այնպես, կարծես այն ծառայում էր իր սկզբնական նպատակին. սեղաններին վանական ճաշի համար ավանդական արծաթյա և կծու ուտեստներ են: Բայց հիմա այստեղ թանգարան կա, ցուցադրված են փայտի շքեղ փորագրություններով խաչեր և հազվագյուտ սրբապատկերներ: Կարելի է նայել սեղանատանը կից հնագույն խոհանոցը, այն նույնպես գմբեթի տակ է, բայց մուրով ծածկված.

Սուրբ Վառլաամի վանք

Սուրբ Վառլաամի կամ Ամենայն Սրբերի վանք (ամառային երկուշաբթի-չորեքշաբթի և ուրբաթ-կիրակի 9:00-14:00; ձմեռային երկուշաբթի-չորեքշաբթի, շաբաթ և կիրակի 9:00-15:00) - ամենահին վանքերից մեկը, որը կանգնած է ս.թ. Սուրբ Բարլաամի կողմից հիմնադրված ճգնավորության վայրը. այս գործիչը առանցքային դեր է խաղացել Մետեորայի պատմության մեջ Աթանասիոսի՝ Մետեորա ժամանելուց անմիջապես հետո: Ներկայիս շենքը հիմնադրել են երկու Ապսարաս եղբայրներ Յաննինայից 1540-1544 թվականներին և համարվում է հովտի ամենագեղեցիկներից մեկը։ Վանքի կաթողիկոսը, որը նվիրված է բոլոր սրբերին (Աիոն Պանդոն), փոքր է, բայց փայլուն՝ հենված է ներկված գերաններով, իսկ պատերն ու սյուներն ամբողջությամբ պատված են որմնանկարներով։

Գերիշխող թեման ոչ միայն անապատում ապրելն է, որը տեղին է Մետեորայում, այլ նաև նահատակությունը։ Գունավոր «Վերջին և վերջին դատաստանը» (1566) շատ համոզիչ է. Լևիաթանի բաց բերանը խժռում է անիծյալներին: Բայց սրբապատկերների և որմնանկարների վերևում տիրում է վեհաշուք «Պանտոկրատորը» (Տիր Պանտոկրատոր; 1544), երկու գմբեթների ներքին մասում, իսկ արտաքին գմբեթին գրված է հոյակապ «Համբարձում»: Սեղանատանը կա թանգարան՝ սրբապատկերների, գործվածքների, զարդարված կահույքի և եկեղեցական ու կենցաղային այլ պարագաների ցուցադրությամբ։ Մեկ այլ տեղ ցույց են տալիս տակառ, որի մեջ վանականները ջուր էին խմում։

Սուրբ Վառլաամի վանքում պահպանվել է բարձրացնող աշտարակ՝ ոչ լիովին անվտանգ ընդունման հարթակ և կասկածելի, այժմ չօգտագործված, ճախարակով մեխանիզմ (հետագայում այն ​​փոխարինվել է էլեկտրական ճախարակով), թեև հիմա, ինչպես հին էր։ օրեր, պարաններ և «զամբյուղ» են օգտագործվում։ Մինչև 1920-ական թվականները Մետեորայի գրեթե բոլոր վանքերը հնարավոր չէր հասնել, բացառությամբ հյուսած «ցանցի» միջոցով, որը բարձրացվում էր դարպասի և պարանի միջոցով, կամ կցված սանդուղքի միջոցով, որն այնուհետև քաշվում էր, որը նույնպես դժվար թե ապահով էր: Պատրիկ Լի Ֆերմորը մի առակ է պատմում մի վանահայրի մասին, ով, երբ նրան հարցնում էին, թե որքան հաճախ է պարանը փոխում, պատասխանեց. «Երբ հինը կոտրվում է»։

Տրիկալսկու եպիսկոպոսը հրամայեց ճեղքել այն աստիճանները, որոնցով այժմ կարելի է բարձրանալ բոլոր վանքերը՝ ակնհայտորեն մտահոգվելով իր հեղինակության համար, որը, անկասկած, կարող է տուժել, եթե ինչ-որ անզգույշ անծանոթի հետ ինչ-որ բան պատահի: Այսպիսով, այժմ պարաններն ու զամբյուղները օգտագործվում են միայն պաշարները և շինանյութերը վերև հասցնելու համար, հատկապես, որ կան նաև անդունդների վրայով նետված ճոպանուղու կցանքներ, որոնք սկսվում են մոտակա ավտոկայանատեղից:

Ռուսանու վանք

Սուրբ Վառլաամի վանքից մինչև Ռուսանու վանք քայլելու համար խորհուրդ է տրվում Վարլաամից իջնել դեպի այս վանք մուտքի ճանապարհով, մոտ 150 մետր, որտեղ այս ճանապարհը միանում է դեպի Մեգալա Մետեորա վանք մուտքի ճանապարհին: Ցանկապատի մոտ դուրս եկեք ճանապարհից և, առանց տեսադաշտից կորցնելու հետքերը (կապույտ ներկի բծերը), արահետներից ընտրեք այն ուղիները, որոնց վրա ձեր ոտքերի տակ քիչ թե շատ պարկեշտ ճանապարհ եք զգում: Այս ճանապարհով դուք կանցնեք (և մի փոքր ավելի բարձր) մի քանի փոքր կլորացված ժայռերի կողքով, սա այսպես կոչված Plakes Kelaraka-ն է՝ անմիջապես դուրս գալու ճանապարհի կտրուկ ոլորանից դեպի ձորի հատակը, որտեղ նույնիսկ հուլիսին դեռ գալիս եք։ ջրափոսերի միջով: Անցեք առվակի հունը և բարձրացեք լեռը ձորի հեռավոր կողմը, այնուհետև թեքվեք աջ՝ դեպի ծառերը և, սեղմվելով անտառների միջով, մոտ 50 մետր հետո դուրս եկեք մեկ այլ ճանապարհի վրա։

Դուք դուրս կգաք Ռուսանի վանք տանող մուտքի ճանապարհին. այն պահից, երբ բաժանվում եք Սուրբ Վառլաամի վանքից, կանցնի 35 րոպե, և դուք պետք է հաղթահարեք ճանապարհի վերջին քսան մետրը՝ սաստիկ այլանդակված կույտերից։ քար և բեկորներ. Կա մի ճանապարհ, որտեղ կան բազմաթիվ նշաններ, որոնք տանում են դեպի 16-րդ դարի վանք, այն հայտնի է ոչ միայն Ռուսանու անունով (ամառային օրական 9:00-18:00; ձմեռային երկուշաբթի, երեքշաբթի և կիրակի 9:00-14:00): , այլեւ որպես Սուրբ Բարբարայի վանք : Դուք կարող եք վանք հասնել այլ կերպ՝ ճանապարհից դուրս գալով արահետով և ավելի բարձր շրջան կազմելով, բայց ամեն դեպքում, արահետի վերջին հատվածը գտնվում է երերուն կամրջի վրա, որը նետված է դեպի վանքի մուտքը մի կողմից։ մոտակա ժայռ.

Վանքի գտնվելու վայրը Ռուսանային դուրս է բերում սովորականից նույնիսկ Մետեորայի մյուս վանքերի համեմատ. նրա բոլոր պատերը վերածվում են զառիթափ ժայռերի եզրերի՝ գրեթե բացակայությամբ: Վանքի գլխավոր եկեղեցու գավիթը նկարվել է 17-րդ դարում՝ զանազան նահատակությունների ու մահապատիժների սարսափելի տեսարաններով, և միակ բանը, որից կարող ես շունչդ կտրել՝ հոգնելով այս տեսարանների մասին մտածելուց, առյուծն է, որը լիզում է ոտքերը։ Դանիելի՝ բանտ նետված (պատուհանից ձախ): Հակառակ անկյունում երկու ոչ այնքան ընկերասեր առյուծներ հոշոտում են սուրբ Իգնատիոս Աստվածատիրոջը։ Ապոկալիպսիսը գունեղ և արտասովոր պատկերով է ներկված արևելյան պատին (սակայն արևմտյան պատին սովորաբար գրված է Վերջին դատաստանը)։

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է Ռուսանու վանքից վերադառնալ ուղիղ դեպի Կաստրակի, կա մի հրաշալի արահետ, որը զգալիորեն կրճատում է ճանապարհը: Դուրս եկեք դեպի վանք տանող ներքևի ճանապարհով և մոտ տասներեք րոպե քայլեք ներքև, որպեսզի, անցնելով ուղու առաջին կտրուկ ոլորանը՝ հայտնվեք ճանապարհի եզրին գտնվող նշանի մոտ, որը նախազգուշացնում է հաջորդ կտրուկ շրջադարձի մասին. լինել հենարանով տրանսֆորմատորային ենթակայանի նման մի բան: Անցեք արահետը, որը կտրուկ իջնում ​​է դեպի հարավ, Պալեոկրանջես հոսանքի երկայնքով և հետևեք այն դեպի փոքրիկ պոմպակայան՝ վերը նկարագրված Կաստրակի գյուղական ճանապարհի վրա՝ Սուրբ Նիկոլայ Անապավսասի վանքը: Ճանապարհորդությունը կտևի մոտ քսան րոպե, և դուք գրեթե նույնքան կխնայեք մայրուղու երթուղու համեմատ:

Սուրբ Երրորդության վանք

Ներքևի մոտեցման ուղու ստորին կետից դեպի Ռուսան վանք կարող եք իջնել մոտ յոթ րոպե մինչև առաջին ոլորան, այնուհետև գնալ դեպի Սուրբ Երրորդություն վանք ցուցանակով նշված ճանապարհը։ Մոտ 10 րոպե կտրուկ վերելքից հետո դուք կհասնեք մի լեռնաշղթայի, որի հետևում բացվում է Հունիի անհարթ ժայռոտ կիրճը՝ Սուրբ Երրորդություն վանքը։ Այստեղից ուղիղ ճանապարհ չկա, այնպես որ թեքվեք ձախ և հետևեք ժայռերի հետքերին՝ սրանք կարմիր ներկի բծեր են, դուք կբարձրանաք (այլևս ոչ այնքան կտրուկ) մի կետ, որտեղ շրջանցիկ ճանապարհը 600 մետրից հետո կբերի ձեր Նպատակը - առաջարկվող երթուղին շատ ժամանակ չի խնայում, համեմատած ճանապարհի երկայնքով Ռուսանու վանքից կես ժամ քայլելու հետ, բայց շատ ավելի հաճելի: Ճանապարհորդության վերջին փուլը Սուրբ Երրորդություն վանքի ավտոկայանատեղից (ամեն օր, բացի հինգշաբթի՝ ամառ 9:00-17:00; ձմեռ 9:00-12:30 և 15:00-17:00) բաղկացած է 130 քայլից: փորված ժայռի թունելի միջով կտրված անցքի մեջ: Դուք կհայտնվեք լուսավոր և օդափոխիչ առանձնատան մեջ, որը վերանորոգվել է 1980-ական և 1990-ական թվականներին:

Ներսում դուք կտեսնեք մանվածքի, գործվածքների և խոհանոցային և գյուղական իրերի փոքր ցուցահանդեսներ, բայց բացատրական նշանների փոխարեն ամենուր կան Պողոս Առաքյալի Կորնթացիներին ուղղված առաջին նամակի 13-րդ գլխից առած դրույթները. », և այլն: Կաթողիկոսում որմնանկարներն ամբողջությամբ մաքրվել և վերականգնողների կողմից վերականգնվել են իրենց սկզբնական փայլով, այնպես որ դուք չեք զղջա վանք այցելելու համար ծախսած ժամանակի համար: «Վերափոխման» մոտ հարավ-արևմտյան պատին գրված է «Հուդայի դավաճանությունը», սակայն երեսուն արծաթը պատկերված է ոչ թե ներկով, այլ պատկերից կախված իրական մետաղադրամներով։ Ինչպես Մետեորայի մյուս եկեղեցիները, այս մեկը, կարծես, կառուցված է երկու փուլով՝ դատելով երկու գմբեթներից, և երկուսի վրա՝ «Պանտոկրատորը» (տամբոնի վերևում գտնվողը շատ լավն է), ինչպես նաև ավետարանիչների երկու հավաքածու։ առագաստներ, գմբեթի տակ. Հարավային կամարի վրա պատկերված է անմորուք Քրիստոս Էմանուելի հազվագյուտ պատկերը, որը կրում են չորս քերովբեներ։

Համեմատաբար քիչ ավտոբուսներ՝ էքսկուրսիոնիստներով, կանգնում են վանքում, և վանքում կյանքը շարունակում է մնալ վանական: Նրանց թվում է Երեց Ջոնը, ով ապրում է այստեղ 1975 թվականից և կարող է պատմել, թե ինչպես Աստվածամայրը բուժեց իրեն մի աչքի կուրությունից (սակայն, վանականի երկրորդ աչքը դեռևս բացակայում էր): Թեև Սուրբ Երրորդություն վանքը գտնվում է խորը կիրճի վերևում, իսկ դրա հետևի այգին ավարտվում է իսկական ժայռի մեջ, կա հստակ տեսանելի և ցուցանակներով արահետ, որը սկսվում է դեպի վանք տանող աստիճաններից ամենացածրից և գնում ուղիղ դեպի վանք։ Կալամբակայի վերին մասը. Իջնելը ձեզանից կտևի 45 րոպե, և կարիք չկա երկար քայլել օղակաձև ճանապարհով. արահետը մասամբ ասֆալտապատ է և, ընդհանուր առմամբ, նորմալ վիճակում է ցանկացած եղանակին:

Ստեփանոսի վանք

Ստեփանոսի վերջին և ամենաարևելյան վանքը (երեքշաբթի-կիրակի՝ ամառ 9:00-14:00 և 15:30-18:00; ձմեռ 9:00-13:00 և 15:00-17:00) մոտ. Սուրբ Երրորդություն վանքից 15 րոպե քայլելիս. քայլում ես ճանապարհով (անկյունը կտրող արահետ չկա), իսկ ոլորանին հանկարծ հայտնվում է քեզ անհրաժեշտ Սուրբ Ստեփանոսի վանքը։ Այս վանքը նույնպես ակտիվ է, և այժմ կանանց համար է. միանձնուհիները կփորձեն ձեզ մի քանի մանրուք վաճառել:

Վանքը մեծապես տուժել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ռմբակոծություններից և քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ կոմունիստների արշավանքներից: Այս վանքը առաջինն է տեսարժան վայրերի ցանկում, որը կարող եք բաց թողնել, եթե բավարար ժամանակ չունենաք: Անհնար է, իհարկե, չասել, որ 15-րդ դարի սեղանատանը աբսիդի վրա կա Մարիամ Աստվածածնի որմնանկարը, իսկ թանգարանում՝ մի փոքր հեռու, հիանալի «Էպիտաֆիոս»՝ ասեղնագործված տապանաքար։ ոսկով։ Սուրբ Ստեփանոս վանքից դեպի Կալամբակա տանող հին ճանապարհը չօգտագործված է և անվտանգ. վերադառնալ Սուրբ Երրորդություն վանք և իջնել վերը նկարագրված ճանապարհով:

• Այլ երթուղիներ Մետեորա

Վանքերով շրջելուց հետո շատ այցելուներ, հատկապես սեզոնից դուրս, գայթակղվում են լրացուցիչ օր մնալ այն մթնոլորտի համար, որը կարծես այլ տիեզերքից է: Հետևաբար, իմաստ ունի զեկուցել ժայռերի մեջ թաքնված այլ վայրերի մասին, որոնք խոստանում են լիակատար մենություն և առաջարկել, թե ինչպես հասնել դրանց: Շատ ուրիշներից ավելի մատչելի է արշավը դեպի Սուրբ Հոգու քարանձավ Աիոն Պնևմա եկեղեցի: Սկսելով Կաստրակիի պլատիայից՝ գնացեք քարերով գծանշված արահետով, որն ավելի բարձր է և հրապարակից հյուսիս, և շարժվեք դեպի հյուսիս-արևելք մինչև գյուղը կիսով չափ բաժանող ձորի այս կողմի վերջին տունը։ Այս տան հետևում դուք կտեսնեք պարզ, թեև ոչ գծանշված ճանապարհ, որը տանում է դեպի անապատ: Այն բանից հետո, երբ արահետն անցնում է լքված այգիներով և ընկուզենիների պուրակներում, սկսվում են ժայռաբեկորներից մնացած թփերն ու սալաքարերը, իսկ ձեր ձախ կողմում կտեսնեք քարե պատ՝ սա Aion Pneuma մոնոլիտն է:

Տեսադաշտ է դուրս գալիս Ռուսանու վանքը, և արահետը կտրուկ թեքվում է և սկսում իջնել ձորը, կամ ավելի լավ է, ժայռի ճեղքվածքը: Մոտ 35 րոպե անց դուք կհասնեք հարթ հարթակ, որը կախված է միաձույլ ժայռից երկու ուղղություններով՝ դեպի աջ (դեպի արևմուտք) ժայռի շերտավոր մակերևույթի վրա սևացած է Aion Pneuma քարանձավային տաճարի բերանը։ Ժամանակին քարանձավում ապրել է մի ճգնավոր, իսկ ներսում, բացի սպիտակավուն և ժամանակակից սրբապատկերներից, կտեսնեք նրա (անհետացած) մնացորդների համար նախատեսված դագաղ (սարկոֆագ), որը նույնպես քանդակված է քարից։ Եկեղեցու մուտքի ձախ կողմում տեղադրված է անձրևաջրերի ջրամբարը, որը խմում էր ճգնավորը։ Գիտակները և գիտակները կարող են մի քանի րոպե անցկացնել ժայռի գագաթը բարձրանալով, որտեղ գտնվում է զանգակատունը և որտեղից բացվում են հիանալի տեսարաններ:

Եթե ​​ունեք ուժ և որոշակի հմտություններ, կարող եք գնալ Կաստրակիի ծայրամասեր՝ բարձրանալու Ագա Ապոստոլի (Սուրբ Առաքյալներ) քարանձավային եկեղեցի. ամբողջ Մետեորայում ավելի բարձր բարձրության վրա սուրբ հուշարձան չկա. 630 մետր բարձրացող ժայռի գագաթ։ Գյուղի աչքի ընկնող գերեզմանատան հետևում սկսվում է նկատելի վերելքի արահետը, որը 15 րոպեում ձեզ կտանի դեպի Ադրահթիի էլ ավելի ցայտուն քարե «մատը», որտեղից ձեզ մի քիչ հանգստություն է պետք. - տեսեք ուղու շարունակությունը ձորի զառիթափ եզրով աջ կողմում, բայց պահեք ձախ կողմում: Մոտ հինգ րոպե դուք դժվարությամբ կշարժվեք չորս ոտքով, բայց հետո սկսվում է իրական արահետը։ Ամենավերջում ամենառիսկային պահն է. ստիպված կլինեք սանդուղքով բարձրանալ ժայռի գագաթը: Այս քայլարշավը նրանց համար չէ, ովքեր վախենում են բարձրությունից:

Մենակություն փնտրողները կարող են գնալ դեպի ծայրամաս՝ Սուրբ Անդոնիոս (Սուրբ Անտոնիոս) քարանձավային եկեղեցի: Կաստրակիի հարավ-արևելյան ծայրամասում, Taverna To Harama պանդոկի դիմաց, թեքվեք նեղ ճանապարհի վրա, որը ցուցանակ է անգլերեն «Old Habitation of Kastraki»: Այս արահետով կարճ տարածություն վարելուց կամ քայլելուց հետո անմիջապես գնացեք ցեմենտի միաձույլ ճանապարհի վրա, որը շուտով վերածվում է հողոտ ճանապարհի, որը տանում է դեպի ավանդական ոճով կառուցված ժամանակակից, բայց գեղեցիկ մատուռ: Այստեղ կարող եք հասնել նաև ճանապարհով՝ սկսած հին Կաստրակիի գագաթից):

Արևելքում և մի փոքր ավելի բարձր, ժայռի առջևի մակերևույթի մեջ խրված, Աիյու Նիկոլաու Բանդովասի վերականգնված Սուրբ Նիկոլաս վանքը (այցելուներն արգելված են) ենթակա է Սուրբ Երրորդության վանքին և ներկայումս գործում է որպես անապատային վանք: Բայց դուք քայլում էիք (փորձում եք գուշակել մայրամուտը) դեպի Աիոս Անդոնիոսի քարանձավային եկեղեցին, որը հանկարծ հայտնվեց ձեր աչքի առաջ՝ ասես ժայթքելով Pixari ժայռից (2005-2006 թվականներին վերականգնումից հետո այն վերաբացվեց այցելուների համար): Դրա կողքին կտեսնեք բազմաթիվ խարխլված փայտե կառույցներ, ինչպիսիք են ստենդները. դրանք խրված են ժայռի բնական խորշերի մեջ, որոնցից կախված են կիսափտած սանդուղքներ։

Այս փոքրիկ քարանձավներում բնակվում էին ոչ միայն նրանք, ովքեր աշխատում էին անապատում, այլև ամենախիստ ասկետները, և թեև այժմ միայն լեռնային աղավնիներն են ապրում նախկին ասկետների մեջ (այսինքն՝ ասկետների կացարաններում. հունարեն անունը ասկետներ է), նրանք։ բնակեցված էին 20-րդ դարի շատ լավ հատվածում, և մինչև 1960-ական թվականները՝ ճգնավորների հովանավոր սուրբի հիշատակի օրը, ամեն տարի քահանայի կոչումով մի վանական բարձրանում էր քարանձավ և պատարագ էր մատուցում։ Այստեղ, ամայի վայրի անապատում, առանց հուշանվերների խանութների, պոլիգլոտ գիդերի և էքսկուրսիոն ավտոբուսների, հանդիպում են «մտածող կյանքի» ձգտումները, ինչով էլ ապրում են Մետեորայի մշտական ​​բնակիչները։

Տիմիու Ստավրու եկեղեցին Հունաստանում

Եթե ​​դուք ունեք ձեր սեփական տրանսպորտը, արժե քշել Կալամբակայից 42 կիլոմետր դեպի արևմուտք՝ դեպի Տիմիու Ստավրոու (Պատվավոր խաչ) միջնադարյան «բոցավառ» եկեղեցին, որը կանգնած է Կրանիա (որոշ քարտեզների վրա՝ Կրանեյա) և Դուլյանա գյուղերի միջև: Եկեղեցին ինքը, թեև կառուցվել է 18-րդ դարում, ավելի հին է թվում, և ոչ թե իր ավերվածության պատճառով, այլ այն պատճառով, որ այն հայտնվել է որպես քմահաճ պատահարի խաղ. ճարտարապետները որոշել են համատեղել Ռումինիայում և Ռուսաստանում հայտնաբերված երկու մոդելների առանձնահատկությունները: Այն, ինչ նրանք եկան, ոչ ավել, ոչ պակաս, այլ տասնյակ աշտարակաձև գմբեթներ էին. բարձրությունը նկատելիորեն մեծ է տրամագծից՝ երեք նավից վեր, երեք աբսիդներից յուրաքանչյուրի վերևում և եռակի տրանսեպտի ծայրերում վեցը:

Եկեղեցու արտաքին մասը շատ լավ վերանորոգված է, ինչին չի խանգարել ոչ հապճեպ հետպատերազմյան վերականգնումը (գերմանացիները այրել են եկեղեցին 1943 թվականին՝ ի պատասխան շրջակա տարածքում զարգացած պարտիզանական շարժման), ոչ էլ մոտակայքում ծանր տեխնիկայի կիրառմամբ շինարարությունը։ . Տեռասը, որը հագեցած է փայտե սեղանով (և մոտակայքում կա ջրի ծորակ), հիանալի վայր է պիկնիկի համար: Եվ եթե ձեզ հաջողվի այն դիտելու թույլտվություն խնդրել (եկեղեցին սովորաբար փակ է), ապա աբսիդում կտեսնեք սինտրոնոն՝ քարե նստարան, որը ծառայել է որպես եպիսկոպոսական գահ և փրկվել 1943 թվականի հրդեհից:

Եկեղեցի հասնելու համար քշեք Կալամբակայից դեպի հյուսիս և 10 կիլոմետր անցնելուց հետո մի գնացեք Յանինայի մայրուղով, այլ թեքվեք ձախ դեպի Մուրգանի տանող նեղ ճանապարհը, պատառաքաղը գունավորված է բազմաթիվ ուղղության նշաններով դեպի բարձրլեռնային գյուղեր: Համառորեն բարձրացեք լեռը և, անցնելով Տրինգիա լեռան հոսանքները, սկսեք կտրուկ վայրէջք դեպի խիտ անտառապատ հովիտ Ասպրոպոտամոս գետի ակունքներում. տեսարանը համարվում է Պինդուսի ամենագեղեցիկներից մեկը: Դոլյանա տանող շրջադարձի չնշված պանդոկից շարունակեք շարժվել 5 կիլոմետր հարավ՝ դեպի կամուրջ և դեպի ձախ՝ հունարեն ցուցանակով՝ «Pros Ieran Monin Timiou Stavrou Doulianon»:

Այս ճանապարհը 700 մետրից հետո ձեզ կտանի դեպի ծովի մակարդակից 1150 մ բարձրության վրա գտնվող եկեղեցի։ Ամռանը գրեթե ամեն օր ավտոբուս է երթևեկում Տրիկալայից դեպի եկեղեցուն ամենամոտ գտնվող Կրանիա գյուղ, կանգ առնելով գյուղի հարթակում, որտեղ բաց են հյուրանոցը և Ասպրոպոտամոս պանդոկը (հունիսի վերջ-օգոստոս): Կրանիայից կամ անմիջապես եկեղեցուց դուք կարող եք ևս 7 կիլոմետր քշել մինչև Պիրգոս Մանտանիա հյուրանոց կամ 17 կիլոմետր դեպի Տրիա Պոտամիա, իսկ այնտեղից, դեպի արևելք գնալով և անցնելով Պերտուլիի և Պիլիի միջով, կարող եք ավարտել օղակը և վերադառնալ Տրիկալա:

հետ շփման մեջ