Սիրո պատմություն ունեցող ամրոցներ Ուելսում. Մոռացված իրականություն

«ՈՒԵԼՍ, ՈՒԵԼՍ, ՈՒԵԼՍ, ՈՒԵԼՍ!!!»
Ճամփորդության օրերին ամենասիրված երգի երգչախումբը, որը հորինել է աղջիկս

Ներկայացնելու փոխարեն

Հինգ օր Ուելսում՝ մեկուկես հազար կիլոմետր, Իռլանդական ծով, Սուրբ Գեորգի և Բրիստոլի նեղուցներ, 16 քաղաքներ, որոնցից 2-ը՝ անգլիական, մեկ մայրաքաղաք, 7 ամրոց, Ուելսի հովանավոր սրբի տաճարը և ճգնավորի տաճարը։ լավ, երկու փարոս և մեկ նավամատույց, Բրիտանիայի ամենափոքր տունը և ամենաերկար անունով քաղաքը...

Սրանք լեռներ և հովիտներ, կղզիներ և ափեր, գետեր և առուներ, կամուրջներ և թունելներ, նավամատույցներ, հողաթմբեր և նավամատույցներ, զբոսանավեր և նավակներ...

Եվ նաև տարբեր հուշարձաններ և հուշարձաններ, որոնց թվում է Սպիտակ Նապաստակի քանդակը...

Եվ ևս մի քանի փաբեր և շատ ու շատ գարեջուր, խնձորօղի և ըմպելիք, ինչպես նաև 10 զանգ, 6 մագնիս, բացիկներ, որտեղ հանդիպեցի, պայուսակ և բաճկոն նվեր...

Եվ նաև հիշողություններ, համեմատություններ այն ամենի հետ, ինչ նրանք տեսել են, թափառումներ և վեճեր, թե որ ճանապարհն ընտրել, ինչպես նաև երկար ամառային երեկոներ, ծովային օդ, ճայերի աղաղակներ և Ռուսաստանից Աշխարհի գավաթի հատվածային զեկույցներ:

Ուելսի այն քաղաքների և քաղաքների անունները, որոնք մենք այցելեցինք կամ անցանք, անմիջապես չարտաբերվեցին, մենք երկար ժամանակ սովորեցինք, կրկնեցինք դրանք, սխալվեցինք և ծիծաղեցինք՝ համտեսելով դրանց մեղեդայնությունը... Llandudno, Conwy, Llanwirepullguingillgogeryhuirndrobullllantysiliogogogoch, Բոմարիսը, Պենմոնը, Բանգորը, Կարնարվոնը, Հարլեչը, Աբերիստվիթը, Աբերպորտը, Սենտ Դեյվիդը, Պեմբրոքը, Սուոնսին, Պորտ Թալբոտը, Մարգամը, Քարդիֆը, ինչպես նաև անգլերեն Չեսթերը, որտեղից մենք մտանք Ուելս, և մեկ ժամ Բաթում, որն ավարտեց ամեն ինչ։ .

Ամրոցները Ուելսի փառքն են: Դրանք բավականին տպավորիչ են, և դրանցից մի քանիսը` Քոնվին, Բոմարիսը, Քերնարվոնը և Հարլեքը, գտնվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո: Մեզ շատ դուր եկավ Կոնուին, երևի ամենառոմանտիկն է։ Վինձորից հետո Կերնարվոնը Բրիտանիայի ամենամեծ ամրոցներից մեկն է։ Հենց այստեղ է տեղի ունենում Ուելսի արքայազնի կոչման (ներդրման) շնորհման արարողությունը։ Մենք նաև այցելեցինք Պեմբրոք և Քարդիֆի ամրոցները և տեսանք ամրոցների ավերակները Աբերիստվիթում և Սուոնսիում:

Այս ճանապարհորդության մասին վեց պատմություն կա: Առաջին երկուսը մեր այցելած բոլոր վայրերի մասին են: Չորս ամրոցները, որտեղ մեզ հաջողվեց զանգեր գնել, առանձին հարց են։

Caernarvon Castle-ի զանգի վրա Հյուսիսային Ուելսի քարտեզն է, որտեղ մենք եղել ենք առաջին երկու օրերին:

Llandudno - Ուելսյան Բրայթոն և Սպիտակ նապաստակի քաղաքը

Բազմօրյա ճամփորդությունների ժամանակ պատահում է, որ հետաքրքիր քաղաքները մնում են ստվերում։ Դա տեղի ունեցավ Լլանդուդնոյի հետ, որտեղ մենք երկու գիշեր անցկացրինք, իսկ օրերն անցկացրինք այլ վայրերում։ Երեկոյան ընդամենը մի քանի լուսանկար է մնացել որպես հուշանվեր։

Llandudno - կոչվում է «Ուելսի Բրայթոն» կամ «Ուելսի հանգստավայրերի թագավոր»: Այո, սա առողջարանային քաղաք է։ Այստեղ հանգստացողները հիմնականում թոշակառուներ են, որոնց բերում են էքսկուրսիոն ավտոբուսներով՝ անգլիական գյուղերից ծովի օդը շնչելու համար։ Մեր հյուրանոցը տեղավորեց մեծ խումբ: Երբ ուշ երեկոյան վերադարձանք, զբաղված օրվանից հետո հոգնած, մեզ ողջունեց երաժշտությունը։ Գեղեցիկ հագնված տատիկներն ու պապիկները հյուրանոցի բարում գինի ու գարեջուր են խմել և լսել երգչուհուն։ Պարզ էր, որ սրանք իրենց երիտասարդության երգերն էին. ժողովուրդը երգում էր ու պարում։ Պատկերացնում էի, թե հիմա ինչպես եմ լսելու Էդուարդ Խիլին, Վադիմ Մյուլերմանին, Վալերի Օբոձինսկուն, Օլեգ Անուֆրիևին կամ Մայա Քրիստալինսկայային։

Երեկոյան մայրամուտի ճառագայթների տակ Լլանդուդնոն էլեգանտ տեսք ունի։ Թմբի երկայնքով փռված են հյուրանոցներ, որոնց պատերը ներկված են փափուկ պաստելի գույներով, պտուտահաստոցներ ու սայրեր, դրոշներ, ծաղկե մահճակալներ... Ու ալիքների ետևից խուժում են ափ:

Լլանդուդնոն մեծացել է ձկնորսական գյուղի և պղնձի արդյունահանման քաղաքի տեղում: 19-րդ դարի երկրորդ կեսին, ձեռնարկատեր Օուեն Ուիլյամսի ջանքերով, այն ձեռք բերեց հստակ դասավորություն, լայն կանաչ փողոցներ և գեղեցիկ վիկտորիանական առանձնատներ: Ծովի երկայնքով շքեղ զբոսավայր դրվեց և կառուցվեց նավամատույց։ Ինչպես տեղեկացանք, սա Բրիտանիայի ամենաերկար նավամատույցն է՝ այն ձգվում է 700 մետր դեպի ծով:

Օրվա ընթացքում այստեղ զվարճալի է՝ բոլոր տեսակի տեսարժան վայրերը և խաղասենյակները:

Երկու երեկո մենք քայլեցինք թմբի երկայնքով։ Կոնտրաստներ՝ ոմանք բաճկոններով, իսկ ոմանք՝ շապիկների ու շորտերի մեջ։

Նավամատույցից հիացանք քաղաքի համայնապատկերով։ Ծովի գույնը կամ արծաթ-մոխրագույն էր կամ մուգ կապույտ:

Ճայերը լռեցին, ցերեկը շատ էին աշխատել ու պառկել տաք խճաքարերի մեջ։ Եվ միայն իրար հետևից գլորվող ալիքների աղմուկն էր խանգարում անդորրն ու անդորրը։

Երրորդ օրվա վաղ առավոտյան մենք հեռացանք Լլանդուդնոյից։ Մենք վերջին հայացք նետեցինք տեղի Այու-Դագսին, որը երբեք չբարձրացանք ուրախ տրամվայով, և ինքներս մեզ խոստացանք վերադառնալ:

Եվ ես չէի կարող Լլանդուդնոյից հեռանալ առանց Սպիտակ Նապաստակին հրաժեշտ տալու: Հիշեք նրա առաջին հայտնվելը «Ալիսան հրաշքների աշխարհում» գրքում. «Օ՜, Աստված իմ, Աստված իմ: Ինչքա՜ն ուշացել եմ։ (անգլ. «Օ՜, սիրելիս, սիրելիս, ես շատ կուշանամ»):

Քերոլ ընտանիքի ամառանոցը ժամանակին կանգնած էր ամբարտակի վրա, իսկ մոտակա հյուրանոցը պատկանում էր Լիդելների ընտանիքին: Հենց Էլիս Լիդելը դարձավ հեքիաթային Ալիսի նախատիպը։

Ցտեսություն Llandudno!

Ես իսկապես ուզում եմ վերադառնալ այստեղ: Խաղաղության և լռության մեջ: Սակայն գովազդային բրոշյուրները ձեզ հրապուրում են մայիսին կայանալիք եռօրյա վիկտորիանական կառնավալով, երբ բոլոր քաղաքաբնակները պատմական տարազներով են, և վինտաժ մեքենաները հպարտորեն շարժվում են գլխավոր փողոցով՝ հանդիսավոր քայլերթով:

Կոնվի ամրոցը՝ բրիտանական ամենափոքր տունը և Մեծ արքայազն Լևելինի հուշարձանը...

http://newshow/zamki/?st=konui

Եվ հիմա, այն մասին, թե որտեղ էինք մենք երկու օր, երբ մենք հեռացանք Լլանդուդնոյից։

Հյուսիսային Ուելսի քարտեզի զանգը ընդգծում է այն հրաշալի վայրերը, որոնք մենք այցելել ենք: Իսկ քանի՞ տեղ չեք եղել։ Սնոուդոնիան և նրա ամենաբարձր գագաթը Սնոուդոն լեռն է: Ավա՜ղ։ Հաջորդ անգամ.

Մեր ճամփորդության հիմնական նպատակը ամրոցներն էին։ Ուելսի երկիրը ամրոցների երկիր է: Այստեղ դրանք մի քանի հազար են։ Մեծ ու փոքր, լավ պահպանված ու ավերակներ։ Պարզապես անհնար է ամեն ինչ տեսնել. Մենք միայն չորս այցելեցինք Հյուսիսային Ուելսում: Բայց ինչ! Առավել հայտնի!

Մեր առաջին նպատակակետը Կոնվի ամրոցն էր: Առանձին պատմություն կլինի այս ամրոցի մասին, քանի որ, ի ուրախություն ինձ, ինձ հաջողվեց գտնել նրա պատկերով զանգ։

Պարզվեց, որ շատ գեղեցիկ Կոնվի քաղաքում կա ևս մեկ տպավորիչ տեսարժան վայր՝ ամբողջ Բրիտանիայի ամենափոքր տունը (Մեծ Բրիտանիայի ամենափոքր տունը), որը նաև հայտնի է որպես Quay House:

Վաղ առավոտյան, երբ գրեթե զբոսաշրջիկներ չկար, մենք առանց խնդիրների ֆիքսեցինք այս «փոքրիկ հրաշքը»։ Ներս նայել հնարավոր չէր. այժմ այնտեղ թանգարան կա, որը բացվել է ավելի ուշ։ Մենք չհամարձակվեցինք այստեղ վերադառնալ, շտապեցինք։ Բնակելի շենքի չափսերն են ընդամենը 3,05 x 1,8 մետր։ Հետաքրքիր է, որ տան առաջին տերը եղել է ձկնորս Ռոբերտ Ջոնսը, շատ տպավորիչ չափսերով։ Նրա հասակը 2 մետրից ավելի էր։

Համացանցում տեսա այս տան նկարով զանգ։ Ավաղ, բոլոր հուշանվերների խանութները սանրելուց հետո չգտա: Եթե ​​որեւէ մեկը նկարազարդման համար ուղարկի նկար, ուրախ կլինենք։ Կամ գուցե իմ բախտը կբերի և մի օր կգտնեմ նրան:

Քոնվի քաղաքը պահպանում է ուելսցի խիզախ արքայազն Լևելինի հիշատակը, ով իր կառավարման 40 տարիների ընթացքում արժանացել է ժողովրդի երախտագիտությանը և պատիվ է ստացել պատմության մեջ մտնել ՄԵԾ անունով։

Այս խիզախ մարդու կյանքը շատ տխուր ավարտ ունեցավ. Նրա կտրված գլուխը մի քանի ամիս «զարդարել» է Լոնդոնը։ Ահա թե ինչպես է այդ մասին գրում բրիտանացի հայտնի լրագրող և գրող, ճանապարհորդական ժանրի հիմնադիր Հենրի Ուոլլամ Մորթոնը.

«Լևելինը մեկնեց հարավ՝ համախոհների հետ բանակցելու համար: Նա մտավ Բյուիլթի մոտ գտնվող անտառը, և նրա պահակը տասնութ հոգուց բաղկացած, բոլորը Քերնարվոնշիրից, հսկում էին կամրջի մոտ։ Ադամ դե Ֆրանկտոն անունով անգլիացի ասպետը, ով պատահաբար հանդիպել է Լևելինին և հասկացել, որ նա ուելսցի է, խոցել է նրան նիզակով և նստել։ Արքայազնն ընկավ գետնին։ Նա բավական ուժ ուներ միայն քահանային կանչելու համար։ Սպիտակ վանականը կատարեց վերջին ծեսը.

Այդ օրը ավելի ուշ Ֆրանկթոնը վերադարձավ անտառ՝ հանելու իր սպանած տղամարդուն: Լևելինը դեռ շնչում էր։ Ֆրանկթոնն իմացավ, որ ինքը հարվածել է Ուելսի արքայազնին և շատ ուրախ էր դրա համար։ Նա սպասեց հերոսի վերջին շունչին և, քաշելով սուրը, կտրեց Լևելինի գլուխը։

Էդվարդը ստացավ իր թշնամու գլուխը, երբ նա կամ Կոնվիում էր, կամ Ռուդլանում: Նա շարեց բանակը և հրամայեց, որ վարդի վրա նստած գլուխը տանեն բոլոր ռազմիկների կողքով։ Եվ հետո ինչ-որ մեկը հիշեց Մերլինի հին մարգարեությունը. երբ անգլիական մետաղադրամները կլորանան, Ուելսի արքայազնը թագ կկրի Լոնդոնում: 1278 թվականի անգլիական մետաղադրամները կլոր էին։ Մի քանի օր անց Ուելսի արքայազնը թագադրվեց Լոնդոնում. Լևելինի գլուխը, որը դրված էր ցցի վրա և զարդարված բաղեղով, ձիավորը տեղափոխեց Լոնդոնով: Բարձր շեփորները նրան ողջունեցին և ճանապարհեցին։ Այնուհետև Լոնդոնի ամենաբարձր աշտարակի վրա տեղադրվեց ցից Ուելսի արքայազնի՝ ամենահին իշխող եվրոպական տան արքայազնի գլխով: Շատ օրեր քամուց ու անձրեւից փտում էր»։

Անգլսի կղզի - Բոմարիս ամրոց և Լլանվայր-Պուլգվինգիլ

Կոնվիից երթուղին գնաց դեպի Անգլսի կղզի։ Արքայազն Ուիլյամը և նրա երիտասարդ կինը՝ Քեյթը, մի քանի տարի ապրել են այս կղզում՝ նավատորմում ծառայելու ընթացքում։ Կղզու բնակիչներն ուրախ էին, որ թագավորական զույգի նստավայրի շնորհիվ զբոսաշրջիկները շատ ավելի շատ էին։ Միևնույն ժամանակ, տեղի բնակիչները բարի մաղթանքներ են հղել նորապսակներին. «Այն փաստը, որ արքայազնը տեղափոխվեց մեր կղզի, նվեր էր մեզ համար, և մենք ցանկանում ենք հատուցել նրան բարի երթով՝ հարգելով նրա գաղտնիությունը»։ «Ես գիտեմ, թե որտեղ է նա ապրում, բայց ձեզ չեմ ասի», - լրագրողներին ասաց տեղի բնակիչներից մեկը:

Մեր պլաններն էին այստեղ այցելել 2 վայր՝ Բոմարիսի ամրոցը և ամենաերկար անունը կրող քաղաքը, որը ներառվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։

Այնպես եղավ, որ «նավագնացը» մեզ նախ տարավ այս քաղաք։ Ես ուրախացա, երբ տեսա մի տուն, որի վրա ցուցանակ էր տեսել ինտերնետում:

Ուրեմն սա Լլանն է... Արդեն արտասանելով առաջին վանկը, ես թուլացա։ Չնայած տանը կարողացա արտասանել այս 58 տառանոց անունը։

Առաջին հերթին մենք վազեցինք դեպի երկաթուղային կայարան։ Այստեղ քաղաքի անունը գրված է երկու լեզվով. Ի դեպ, ուելսերենում այն ​​բաժանվում էր վանկերի։ Եվ, իրոք, ավելի հարմար է այսպես «երգել»։ Քանի որ սա անունն է, և դուք կարող եք միայն այն երգել:

Փորձեք այն: Կստացվի։

Llanwyrepuylgwingyllgorehvirnodrobwyllandisiliogoh!

Այս անունը ուելսերենից թարգմանվում է այսպես. «Սուրբ Մարիամի եկեղեցին փոթորկոտ հորձանուտի մոտ գտնվող սպիտակ պնդուկի խոռոչում և կարմիր քարանձավի մոտ գտնվող Սուրբ Տիսիլիո եկեղեցին»: Այսքան երկար անվանումը հորինվել է, իհարկե, կոնկրետ 19-րդ դարի 60-ականներին՝ զբոսաշրջիկներին գրավելու համար։ Այդ ժամանակվանից ի վեր Սուրբ Մարիամ եկեղեցին կարծես կանգուն է, բայց նրանք չեն կարողանում գտնել հորձանուտը կամ կարմիր քարանձավը։ Այո, և պնդուկը, երևի կտրել են:

Ցավոք, մեծ առևտրի կենտրոնում, որտեղ զեղչերի պիտակները բառացիորեն «գոռում են»՝ «Գնի՛ր ինձ», կար ամեն ինչ, այդ թվում՝ տարբեր հուշանվերներ: Բայց, ավաղ, զանգը չկարողացա գտնել։ Ափսոս. Սա կլիներ իմ ամենասիրածը, լավ գրեթե ամենաշատը... Մի խոսքով, ես ուրախ կլինեի: Բայց ամուսինը նոր բանով դուրս եկավ՝ իրեն դուր եկած գեղեցիկ բաճկոնով։

Վերջապես Բոմարիս քաղաքը։ Եվ ամրոցը: Ցավոք սրտի, այստեղ էլ զանգ չկար։

Ամրոցը գտնվում է Անգլսի կղզու ափին և փակում է Մենայի նեղուցի արևելյան մուտքը։ Ամրոցի շուրջ ամրոցի խրամատը, որը նախկինում կապված էր ծովին, թույլ էր տալիս մեծ նավերին գրեթե մոտենալ և բեռնաթափվել ամրոցի դարպասների մոտ:

Ամրոցի անվանումը որոշ չափով անսովոր է անգլերեն լեզվի համար, այն առաջացել է ֆրանսերեն «le beau marais» բառից և թարգմանաբար նշանակում է «գեղեցիկ ճահիճ»:

Բրիտանացիների կողմից այս հողերը նվաճելուց շատ առաջ, քաղաքի տեղում կանգնած էր վիկինգների մի բնակավայր, որը հայտնի էր որպես «Porth y Wygyr» («Վիկինգների նավահանգիստ»): 13-րդ դարի վերջին Ուելսի պատերազմների արդյունքում Ուելսի հողերը դարձան Անգլիայի մի մասը, և այդ ունեցվածքում իր ազդեցությունն ամրապնդելու համար Էդվարդ I-ը որոշեց այնտեղ կառուցել մի շարք ամրոցներ, այսպես կոչված, «երկաթե օղակ»: », որոնցից մեկը Բոմարիսն էր։

Պարիսպների և աշտարակների երկրորդ օղակը՝ ավելի բարձր և ավելի հզոր, լավ պաշտպանում էր այս ամրոցը։

Շինարարությունը սկսվել է 1295 թվականին և տևել 35 տարի, սակայն այդպես էլ չի ավարտվել Շոտլանդիայում ռազմական արշավի պատճառով, որը մեծապես սպառել է թագավորի ֆինանսները։ Աշխատանքը ղեկավարում էր սավոյացի Ժակ դը Սենտ Ժորժը։ Շատ ուշագրավ է, որ ամրոցը ոչ միայն հիշում է շինարարի անունը, այլ տարիներ անց նրան հուշարձան են կանգնեցրել։

Բոմարիսի ամրոցը կառուցվել է հաշվի առնելով այն ժամանակվա առավելագույն պաշտպանական հնարավորությունները՝ 5 մետրանոց խրամատ, արտաքին պարսպի ամրացված դարպասներ, հզոր դռներ, բազմաթիվ մահացու սարքեր, ցցված աշտարակներ, հրացանների բացեր, թակարդի ձողեր և «մարդասպանի բացեր»: Ենթադրվում է, որ ամրոցն ունեցել է 13-րդ դարի բրիտանական բոլոր ամրոցներից ամենաբարդ և անհաղթահարելի պաշտպանությունը, թեև ամրոցի շինարարությունը երբեք չի ավարտվել:

Արտաքին բերդի պարսպի երկայնքով տեղադրվել են 16 փոքր աշտարակներ, իսկ ավելի հաստ ներքին պարսպի վրա՝ բացի մուտքերը պահպանող աշտարակներից, տեղադրվել են եւս 6 հզոր աշտարակներ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը կարող էր հարձակման ժամանակ ծառայել որպես առանձին պաշտպանության կենտրոն։ Բակում գտնվող շինությունները, հավանաբար, ներառում էին Մեծ դահլիճը՝ հյուրասենյակներով, խոհանոցներով, ախոռներով, պահեստներով և սպասավորների կացարաններով։ Մատուռի աշտարակում տեղադրվել է թաղածածկ առաստաղով փոքրիկ մատուռ, ինչպես դա արվել է Էդվարդ I-ի շատ ամրոցներում։

Աշտարակներից մեկում մենք դիտեցինք ֆիլմ այս ամրոցի պատմության մասին։ Մենք չզղջացինք, և մեր ոտքերը հանգստացան։ Էլ ի՞նչ ավելացնեմ։ Մենք նայեցինք այցելուների համար բաց բոլոր վայրերը, քայլեցինք բերդի պարսպի երկայնքով, բարձրացանք ու իջանք նեղ պարուրաձև աստիճաններով։ Ես սիրում եմ ամրոցներ: Նրանց այցելելուց հետո սննդակարգի կարիք չկա։

Սուրբի ջրհորը, հին փարոսը, որը նայում է թռչունների կղզուն և մի ուրիշ բան...

Պիերայի վրա մենք տեսանք Անգլսի կղզու քարտեզը։ Պարզվեց, որ Պաֆին կղզի (կամ Պաֆին կղզի, պաֆինները ծովային թռչուններ են) պետք է գնալ Բոմարիսի կղզուց։ Մենք ընդամենը տասը րոպե ուշացանք վերջին նավակից։ Մենք երազում էինք տեսնել պաֆիններ Կանադայում, ճանապարհորդելով Նոր Շոտլանդիա և Քվեբեկ: Հետո ձախողվեց։

Նաև պարզ դարձավ, որ դուք պետք է դիտավորությամբ գաք Անգլսի կղզի։ Այս տարածաշրջանը հրաշալի է։ Տեղ կա և՛ հանգստի, և՛ պատմության համար։

Մինչ մենք նստած էինք ափին և հիանում էինք Սնոուդոնիա լեռների համայնապատկերով, զբոսաշրջիկներով նավակը վերադարձավ։ Որոշեցինք, այնուամենայնիվ, գնալ Պաֆֆին կղզի, այն գոնե հեռվից տեսնելու համար։ Շատ հեռու չէր գնալը: Մենք չէինք պատկերացնում, որ ճանապարհին կհանդիպենք ուղղակի զարմանալի վայրի։

Սա Պենմոնն էր, մի վայր, որը լավ հայտնի էր հավատացյալներին, ովքեր գնում են սուրբ Սեյրիոլի ջրհորի մոտ երկրպագելու: Վերապատվելի Սեյրիոլ Ուելսացին (ապրել է 6-րդ դարում, տոնը փետրվարի 1-ին) մեծ սուրբ է, որի անունը տրվել է Ինիս Սեյրիոլ կամ Պաֆին կղզուն, ուր մենք գնում էինք։

Սուրբ Սեյրիոլը ծնվել է այստեղ և երկար ժամանակ ճգնավոր է եղել։ Հավանաբար սուրբը մեկ այլ հայտնի ասկետիկի՝ Սուրբ Կիբիի ընկերն էր: Նրանք երկուսն էլ սիրում էին անընդհատ աղոթքով շրջել կղզում: Սուրբի աշակերտները վանք կառուցեցին և նրան դարձրին առաջին վանահայրը, բայց իր կյանքի վերջում սուրբ Սեյրիոլը թոշակի անցավ ավելի մեկուսացված Պաֆին կղզում, որի վրա այժմ միայն թռչուններ են ապրում:

Պենմոնի Սուրբ Սեյրիոլ եկեղեցին և այն, ինչ մնացել է վանքից:

13-րդ դարի Caerphilly-ն այսօր էլ անջնջելի տպավորություն է թողնում իր մասշտաբով և հզորությամբ: Այն հիանալի պահպանված է և մարմնավորում է մի ամբողջ դարաշրջան։ Երկար պատմության ընթացքում ամրոցը ենթարկվել է հարձակման, վերակառուցվել և վերականգնվել։ Այսօր այն Ուելսի ամենաշատ այցելվող տեսարժան վայրերից մեկն է։

Որտեղ է

Caerphilly Castle-ը գտնվում է հարավային Ուելսի համանուն կոմսությունում։ Քաղաքը գտնվում է Գլամորգան և Մոնմութշիր կոմսությունների սահմանին։ Պատկանում է վարչական միավորին՝ Ուելսի շրջանի Գլամորգան շրջանին։ Քերֆիլլի քաղաքն ունի շրջանի կարգավիճակ և ամենաշատ այցելվող զբոսաշրջային վայրերից մեկն է: Տարածաշրջանը գտնվում է լեռնային տարածքում, իսկ բերդը կառուցվել է բլրի գագաթին, այն սպառնալի կերպով բարձրանում է ներքևում գտնվող քաղաքի վերևում՝ բոլոր կողմերից շրջապատված արհեստական ​​լճերով և խրամատներով։ Բերդի այս դիրքը ռազմավարական առումով ձեռնտու էր և այն դարձրեց բազմաթիվ հարձակումների թիրախ։

Շինարարության պատմություն

13-րդ դարի երկրորդ կեսին Ուելսում հայտնի արիստոկրատ Գիլբերտ դե Կլերը՝ կոմս Գլոսթերը, սկսեց ամրոց կառուցել՝ վիճելի տարածքները պաշտպանելու համար։ Այս ժամանակ Ուելսի իշխանապետության վերելքը տեղի ունեցավ Ուելսի անկախ կառավարիչ Լլիվելին ապ Գրուֆուդի վերահսկողության ներքո։ Ռազմական գործողությունների արդյունքում նա կարողացավ պայմանագիր կնքել Հենրի III-ի հետ և հաստատել Ուելսի անկախությունը անգլիական թագից։ Կերֆիլլի ամրոցը (Ուելս) 13-րդ դարի համանուն բնակավայրի քաղաքաստեղծ վայրն էր։ 1282 թվականին Գիլբեր դե Կլերը նոր փորձ կատարեց վերանվաճելու Ուելսը, որը հաջողությամբ պսակվեց, և տարածաշրջանը վերջնականապես դարձավ Անգլիայի մի մասը։ Իր տարածքների պաշտպանունակությունն ուժեղացնելու համար Գիլբերտը հրամայեց իր ունեցվածքի բոլոր քաղաքներում ամրոցներ կառուցել։ Շինարարությունը սկսվել է 1268 թվականին և ընդհատումներով շարունակվել մինչև 1290 թվականը։ Չնայած տարածքի համար երկար, ձգձգվող պայքարին, Գիլբերտին հաջողվեց կառուցել հսկայական ամրոց, որը նրան թույլ տվեց ոչ միայն պաշտպանվել, այլև հարմարավետ ապրել։ Մոնտգոմերիի պայմանագրի կնքումից հետո ամրոցի պաշտպանական գործառույթը դադարել է արդիական լինել դե Կլերի համար, և նա սկսել է ամրոցը զարգացնել որպես բնակելի բնակավայր։ 1295 թվականին Գիլբերտը մահացավ, բայց այդ ժամանակ Կերֆիլի ամրոցը գրեթե ամբողջությամբ վերակառուցված էր և պատրաստ էր զբաղված կյանքի համար:

Ամրոց 14-17-րդ դդ

1313 թվականից Կերֆիլլի ամրոցը կրկին հայտնվել է տարածքային պայքարի կենտրոնում: Լլիվելին Բրենը և թագավորական ուժերը շարունակեցին պայքարը տարածաշրջանի վերահսկողության համար։ 1316 թվականի ճակատամարտում Կերֆիլլի քաղաքը գրեթե ամբողջությամբ ավերվել է, սակայն բերդը փրկվել է։ 1317 թվականին Հյու լե Դեսպենսեր Կրտսերը տեղափոխվեց ամրոց՝ ամուսնանալով Գիլբերտ դե Կլարի քրոջ՝ Էլինորի հետ։ Կերֆիլի ամրոցը դարձավ նրա օժիտը։ Հյուգը լավ հարաբերությունների մեջ էր Էդվարդ Առաջինի հետ և բավականին հարուստ էր։ Նա որոշել է ընդարձակել ամրոցը՝ մեծ ընդունելությունների սրահ սարքելով։ Աշխատանքն իրականացնելու համար նա հրավիրեց Ուիլյամ Հարթին և Թոմաս դե լա Բատայլին։ Նրանք ստեղծեցին գեղեցիկ խցիկներ՝ առատորեն զարդարված փորագրություններով։ Երբ հեղաշրջումը տեղի ունեցավ, և թագավոր Էդվարդը գահընկեց արվեց, Հյուն ու նրա կինը ապաստան գտան ամրոցում հնարավոր հաշվեհարդարից։ Իզաբելլայի զորքերը բերվեցին բերդ։ Ամրոցը երկար չի գոյատևել։ Հյուը հանձնվեց, և հողերը տրվեցին Իզաբել դե Դեսպենսերին, ով իր երկրորդ ամուսնու հետ միասին մեծ ներդրումներ կատարեց ամրոցի վերանորոգման և վերակառուցման համար։ 1486 թվականին բերդն անցավ կոմս Պեմբրոկի ձեռքը, բայց նա չցանկացավ այստեղ ապրել։ Իսկ ամրոցն աստիճանաբար քայքայվում է։ Ամրոցի շրջակայքի ջրային դարպասները քանդվում են, իսկ բերդի տարածքը մի քանի անգամ հեղեղվում է։ Բանտարկյալները որոշ ժամանակ պահվում են ամրոցում։ 1583 թվականին այն վարձակալել է Թոմաս Լյուիսը։ Նա ապամոնտաժում է քարե պատերի մի մասը՝ բնակելի և սպասարկման տարածքներ կառուցելու համար։ Ռազմական գործողությունները 17-րդ դարի վերջի Քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ գրեթե չեն ազդել ամրոցի վրա, բայց հանգեցրել են հարավ-արևելյան աշտարակի վնասմանը, որը հայտնի է դարձել որպես թեք աշտարակ։ 1648 թվականին Կրոմվելը հրամայում է պայթեցնել ամրոցը՝ տարածքը առանց հուսալի պաշտպանության թողնելու համար։ Բայց այն ժամանակվա սակրավորները չէին կարող դա անել, միայն պարիսպների մի մասն ու մի քանի աշտարակներ են ենթարկվել պայթուցիկներին։

Ամրոցի կյանքը 18-20-րդ դդ

1776 թվականին Կերֆիլի ամրոցը, որի պատմությունը գնալով տխուր էր դառնում, նոր սեփականատեր գտավ։ Թոմ Ստյուարտն առաջին անգամ փորձում է վերականգնել և պահպանել ամրոցը։ 1860 թվականին նրա ծոռը կատարեց ամրոցի վիճակի ամբողջական աուդիտ և սկսեց ազատել տարածքը վարձակալներից, ովքեր հոգ չէին տանում ամրոցի պահպանման մասին: 4-րդ մարկիզ Ջոն Քրիխթոն-Ստյուարտը վերականգնման և շինարարության սիրահար էր: Նա մեծ գումարներ է ներդրել իր կալվածքները ընդլայնելու և բերդի շենքերը վերանորոգելու համար։ Մինչեւ 1950 թվականը զբաղվել է շենքերի վերականգնմամբ ու վերակառուցմամբ՝ վերականգնելով պատմական տեսքը։ Նա կարգի բերեց ամբարտակները և նորից ջրով լցրեց ամրոցին հարող փոսերն ու լճերը։ 20-րդ դարի կեսերին նա կալվածքը բերեց պատշաճ ձևի, որը վերստեղծեց 15-16-րդ դարերի տեսքը: 1950 թվականին մարկիզը պետությանը հանձնեց ամրոցը և շրջակայքի բոլոր տարածքները։

Ամրոց այսօր

21-րդ դարում Caerphilly Castle-ը կառավարվում է Cadw ընկերության կողմից, որը նվիրված է պատմական վայրերի պահպանմանն ու պահպանմանը: Այսօր ամրոցը Ուելսի ամենաշատ այցելվող տեսարժան վայրն է, այստեղ ամեն տարի գալիս է ավելի քան 100 հազար մարդ: Զբոսաշրջիկների համար կազմակերպվում են էքսկուրսիաներ, տոներ, փառատոներ։ Այցը դեպի Կերֆիլի ամրոց վերածվում է հետաքրքիր արկածի՝ դեպի անցյալ ճամփորդությամբ՝ շնորհիվ այն բանի, որ այստեղ վերստեղծվում է միջնադարի կյանքը։

Ճարտարապետություն

Կերֆիլի ամրոցը, որի նկարագրությունը կարելի է գտնել միջնադարյան ճարտարապետության մասին բոլոր հանրագիտարաններում, ամրացման ճարտարապետության հիանալի օրինակ է։ Դաժանությունն ու հուսալիությունը այն երկու հիմնական էպիտետներն են, որոնք գալիս են մտքում այս հզոր կառույցը տեսնելիս: Ամրոցի ճարտարապետությունը լակոնիկ է ու համոզիչ, այստեղ ավելորդ բան չկա, ամեն ինչ ստորադասված է մեկ նպատակի՝ պաշտպանվել թշնամիներից։ Քառակուսի հատակագծով բերդը բոլոր կողմերից շրջապատված է ավազաքարից կառուցված հզոր քարե պարսպով, չորս դիտաշտարակներով և նեղ սողանցքներով։ Բերդն ունի երկու պաշտպանական պարագծեր։ Առաջին օղակը քարե պարիսպներն են, երկրորդը՝ հենց ամրությունները։ Բերդի գլխավոր մուտքի դիմաց կա մեկ այլ բարձր պաշտպանական պարիսպ։ Բերդի ներսում կան բնակելի թաղամասեր՝ ընդունելությունների գեղեցիկ մեծ դահլիճ, որը աչքի է ընկնում նրբաճաշակ զարդարանքով, բավականին համեստ քնելու և առանձնատների համար:

Ինչ տեսնել

Caerphilly ամրոցը, որի լուսանկարները տպավորիչ են թվում տարվա ցանկացած ժամանակ, այսօր իսկական թանգարան է: 120 հեկտար տարածքը թույլ է տալիս այստեղ երկար զբոսնել և հանրային միջոցառումներ անցկացնել։ Ինչը չպետք է բաց թողնել ամրոց այցելելիս: Արժե շրջել բերդի շրջագծով՝ տեսնելու նրա բոլոր մուտքերը և տպավորիչ խրամատներն ու լճերը։ Դուք կարող եք զբոսնել բերդի պարսպի մասամբ վերականգնված պարապետի երկայնքով և բարձրանալ աշտարակի վրա՝ նայելու ստորոտում ընկած քաղաքին։ Բերդի թանգարանային ցուցահանդեսում կարելի է տեսնել միջնադարյան մարտիկի համազգեստն ու զենքերը։ Բերդի կենտրոնում տեղադրված են պաշարողական զենքեր։ Դուք անպայման պետք է ստուգեք շարժվող կամուրջները և քայլեք կղզիների երկայնքով արհեստական ​​լճերով: Աշտարակներից մեկում կարող եք դիտել ֆիլմ ամրոցի պատմության մասին։ Դուք պետք է պլանավորեք առնվազն կես օր, կամ գերադասելի է մի ամբողջ օր, այցելել Կերֆիլլի ամրոց՝ դրա առանձնահատկությունները լիովին զգալու համար: Ամրոցը շատ ֆոտոգենիկ է, և զբոսաշրջիկները լուսանկարում են այն չորս կողմից՝ ստանալով ամենագեղեցիկ կադրերը։

Ինչպես հասնել այնտեղ

Որոշե՞լ եք տեսնել Կերֆիլլի ամրոցը: Ինչպե՞ս հասնել այս հետաքրքիր վայր: Քարդիֆի երկաթուղային կայարանից կարող եք գնացքով գնալ դեպի ամրոց։ Caerphilly քաղաքի կենտրոնը գտնվում է ամրոցից 1,5 կմ հեռավորության վրա և կարելի է հեշտությամբ ծածկել ոտքով:

Ժամանակակից Ուելսի մայրաքաղաքը, մենք գնացինք մի կողմ Կարնարվոն, միջնադարի Ուելսի գլխավոր քաղաքը։

Հեռավորությունը Քարդիֆ քաղաքից դեպի Կարնարվոն 340 կմ: Մենք ամբողջ Ուելսը ծայրից ծայր անցանք 5 ժամում։

Մեր երթուղին անցնում էր երկու ազգային պարկերով՝ Brecon Beacons և Snowdonia:
Brecon Beaconsգտնվում է Հարավային Ուելսում։ Դա լեռնային տեղանք է՝ ջրվեժներով, քարանձավներով և հովիտներում խոտածածկ ճահիճներով։
Սնոուդոնիագտնվում է հյուսիսում։ Սա նույնպես լեռնային շրջան է։ Ուելսում ամենաբարձր կետն է՝ Մ. Սնոուդոն. Նրա բարձրությունը փոքր է՝ ընդամենը 1085 մ, բայց գագաթը երբեմն ծածկված է ձյունով։

Ուելսում կա երրորդ ազգային պարկ. Պեմբրոքշիրի ափԱյն ձգվում է ափի երկայնքով, որը լի է գեղատեսիլ ժայռոտ ծովախորշերով, բայց մեր ճանապարհը հեռու էր դրանից:
Երևի մենք չէինք վարում ամենագեղատեսիլ ճանապարհը, և պատուհանից դուրս տեսարանն այնքան էլ տպավորիչ չէր։ Սա Նորվեգիան կամ Իտալիան չէ, որտեղ ճանապարհորդելը մեծ էսթետիկ հաճույք է զգում՝ հիանալով բնական լանդշաֆտներով։
Ուելսն ունի ցածր կանաչ բլուրներ՝ լեռնային հոսքերով, փոքրիկ գյուղերով և կոկիկ սիզամարգերով։ Այստեղ-այնտեղ կային մանուշակագույն բծեր, բայց շատ ավելի հազվադեպ, քան հետագայում Իռլանդիայում և Շոտլանդիայում:

Համացանցում ես մի անգամ հանդիպեցի Ուելսում արված մի լուսանկարի. մայրամուտի ճառագայթների տակ ամրոց կա, և դրա հետևում բարձրանում է մանուշակագույն լեռը, ամբողջովին ծածկված հովիտով: Շատ գեղեցիկ! Բայց, ավաղ, մենք նման գեղեցկություններ չստացանք։
Մենք ունեինք նման բնապատկերներ, մոտավորապես նույնը ողջ ճանապարհորդության ընթացքում:

Երբ մենք շարժվեցինք դեպի հյուսիս, լանդշաֆտը մի փոքր ավելի կոշտացավ և ավելի քիչ բուսականություն կար:

Ուշադրություն դարձրեք, թե քանի մարդ է քայլում արահետով

Ինչպես Ուելսը միացավ Անգլիային. Ուելսի ամրոցներ

Այստեղի լեռները, թեև ցածր են, այնուամենայնիվ, արգելք են ծառայել արևելքից եկած նվաճողների համար։ Երբ 4-րդ դարում հռոմեացիները հեռանում էին այստեղից, որոշ ժամանակ ոչ ոք առանձնապես ոտնձգություն չէր անում կելտերով բնակեցված այս վայրի շրջանի վրա։
Ուելսը բաժանված էր առանձին իշխանությունների, և բառացիորեն ընդամենը մի քանի դեպք է եղել, երբ այս բոլոր իշխանությունները միավորվել են մեկ երկրի մեջ՝ մեկ տիրակալի գլխավորությամբ։

Տեղական կառավարիչները կոչվում էին ոչ թե թագավորներ, այլ իշխաններ, ըստ հռոմեական ավանդույթի, որտեղ «իշխաններ» բառը նշանակում էր «գլխավոր»:
Սակայն ժամանակի ընթացքում Անգլիայի կողմից ճնշումն ավելի ու ավելի ուժեղացավ: 13-րդ դարի վերջում Անգլիայի թագավոր Էդվարդ I Լոնգշենքսը գրավեց Ուելսը։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող վայրերում թագավորը հրամայեց կառուցել ամրոցներ և ստեղծել անգլիացիներով բնակեցված քաղաքներ։

Ամենանշանակալի ամրոցն էր Քերնարֆոն, կառուցված փայտե նորմանդական ամրոցի տեղում Սիենտ գետի և Մենայի նեղուցի միախառնման վայրում։ Ամրոցի մոտ քաղաք է առաջացել, որը նույնպես պարսպով է շրջապատված։ Փաստորեն, Քերնարվոնը դարձավ Ուելսի մայրաքաղաքը։

Կերնարվոն ամրոցի մոդելը

Էդվարդ թագավորը հաճախ էր այցելում Կարնարվոն «Ուելսի արշավի» ժամանակ՝ իր ընտանիքի և համախոհների հետ զբաղեցնելով ամրոցի ամենամեծ աշտարակը:

Ուելսի արքայազների հետ բանակցությունների ընթացքում, թե ով է դառնալու միասնական Ուելսի արքայազնը, ուելսցիները պահանջում էին, որ արքայազնը լինի այս վայրերի բնիկ և խոսի ոչ անգլերեն, ոչ ֆրանսերեն (Միջնադարում Բրիտանիայում որոշ ժամանակ հիմնական լեզուն ֆրանսերենն էր):

Էդվարդը համաձայնեց։ Եվ շուտով նա նրանց նվիրեց իր նորածին որդուն, ով լիովին բավարարեց առաջադրված պայմանները և համաձայնությամբ դարձավ Ուելսի արքայազնը՝ Ուելսի գլխավոր կառավարիչը։
Երկու դար անց անգլիական գահ բարձրացան Թյուդորները, ովքեր ուելսցի նախնիներ ունեին, և Անգլիայի և Ուելսի հարաբերությունները ջերմացան։

Ժամանակի ընթացքում ամրոցը կորցրեց իր ռազմական նշանակությունը և կործանվեց։ Ուելսցիները դեռ Էդվարդի քաղաքներն ու ամրոցները ընկալում էին որպես օտար մի բան, որը բերվել էր թշնամու կողմից, որը գրավել էր իրենց հայրենիքը:

Բայց 19-րդ դարի վերջում եկավ այդ ամրոցների պատմական մեծ նշանակության ըմբռնումը։ Նրանք փորձեցին փրկել նրանց կործանումից և կարգի բերել այն, ինչ մնացել էր։

1986 թվականին Ուելսի չորս Էդվարդյան ամրոցներ (Կերնարֆոն, Բոմարիս, Քոնվի և Հարլեչ) ներառվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։

Քայլեք Կերնարֆոն ամրոցի միջով

Կերնարֆոն ամրոցն ունի երկու դարպաս՝ թագավորի և թագուհու դարպասը: Այցելուները մտնում են Թագավորի դարպասից։

Ամրոցն ունի երկարավուն ձև։ Պահպանվել են միայն պարիսպներն ու աշտարակները։ Ներքին տարածքն այժմ ամբողջովին դատարկ է։

Հենց մտանք ամրոցի տարածքը, սկսեց հորդառատ անձրեւ տեղալ։ Բարեբախտաբար, Կարնարվոնում անձրևից թաքնվելու վայրեր կան, օրինակ՝ աշտարակներում կամ պատերի ներսում։

Eagle Tower

Ամենամեծ և ամենածավալուն աշտարակը` Eagle Tower-ը, բաժանված է երեք մակարդակի. Հենց այստեղ էին գտնվում Էդվարդ թագավորի և նրա շրջապատի սենյակները։ Այստեղ Էդվարդ I-ը և Կաստիլացի Էլեոնորան որդի ունեցան, որը դարձավ և՛ Անգլիայի թագավոր, և՛ Ուելսի արքայազն։

Պատուհաններին հասնելու համար պետք է աստիճաններով բարձրանալ։ Ուշադրություն դարձրեք պատերի հաստությանը

Ամրոցի առաջին սեփականատերը Էդվարդ թագավորն էր

Investiture, կամ որտեղ նրանք դառնում են Ուելսի արքայազներ

Ամրոցում կարելի է զգալ պատմության շունչը։ Կարվարվոնի համեմատ՝ խաղալիքի տեսք ունի։

Ամրոցի կենտրոնում հարթ սև շրջան է։

Այս շրջանն այն վայրն է, որտեղ տեղի է ունենում ինվեստիտուրան՝ արարողությունը, որի ժամանակ իշխող միապետի առաջին որդին ստանում է Ուելսի արքայազնի տիտղոսը։ Ոչ մի դեպքում դուստր! Դուք կարող եք դառնալ Ուելսի արքայադուստր միայն ամուսնանալով Ուելսի արքայազնի հետ:

1969 թվականին արքայազն Չարլզը կանգնեց այս շրջանակի վրա: Այստեղ նա դարձավ Ուելսի արքայազն, Ուելսի գերագույն կառավարիչ։

Ամրոցի պարիսպների երկայնքով

Շատ հետաքրքիր է քայլել ամրոցի պարիսպներով։ Դուք կարող եք գնալ վերևում, կամ միջանցքի երկայնքով պատի մեջտեղում կամ ներքևից: Ճանապարհին կլինեն վերելքներ և վայրէջքներ, մուտքեր դեպի աշտարակներ, անցումներ տարբեր մակարդակների և քաղաքի զննում բերդի պարիսպների բարձունքներից։

Ես բարձրացա Թագուհու դարպասի մոտ և քայլեցի դեպի Արծիվ աշտարակը

Ձախ՝ Սև աշտարակ, աջ՝ Չեմբերլեն աշտարակ

Իմ հետևում հյուսիսարևելյան աշտարակն է

Քաղաքի տեսարան

Տեսանելի է քաղաքային բերդի պարիսպը

Տեսարան դեպի Մենայի նեղուց, որից այն կողմ գտնվում է Անգլսի կղզին

Դու պետք է իջնես Թագավորի դարպասը

Բուխարի աշտարակի ներսում

Ես քայլում եմ Թագավորի դարպասի վերևի պատի երկայնքով

Կարող եք նաև անցնել միջին մակարդակով, աշտարակների ներսում

Ձախ կողմում թագուհու աշտարակն է, աջում՝ Արծիվ աշտարակը

Երեք փոքր աշտարակներ բարձրանում են Eagle Tower-ի վերևում: Ստորև կարող եք տեսնել Սիենտ գետի բերանը։

Զանգակատան ներսում

Ներքևի տեսք

Չեմբերլենի և Թագուհու աշտարակների միջև գտնվող պատի հատվածի ներսում է Royal Welsh Fusiliers թանգարան, որտեղ ներկայացված են հագուստ, զենք, պարգևներ, մարտիկների կերպարներ։

Քաղաքը կողպեքի տակ է

Ամրոցից հետո ես մի փոքր էլ շրջեցի քաղաքում՝ անձրեւի տակ։

River Cient

Քաղաքի պարիսպների բեկորը դարպասներով

Փողոցները դատարկ են

Սուրբ Գեորգը տանիքի սրածայրից նայում է ամրոցին

Կերնարվոնի կենտրոնական հրապարակ - Ամրոցի հրապարակ

Ուելսից Իռլանդիա

Կարնարվոնից հեռանալուց հետո կամրջով անցանք Անգլսի կղզի։

Ժամանակին, դեռ հռոմեացիներից առաջ, այս կղզին համարվում էր Դրուիդների սուրբ կղզին: Հռոմեացիները, գրավելով Անգլսին, կտրեցին սուրբ պուրակները:

Անգլսիի արևմուտքում կա մի շատ փոքր կղզի (6-ը 13 կմ)՝ Սուրբ կղզի («Սուրբ») Հոլիհեդ նավահանգստային քաղաքով («Սուրբ Գլուխ»):

Լաստանավերը Հոլիհեդից մեկնում են Իռլանդիա (Stena Line լաստանավային ընկերություն): Ճանապարհորդության ժամանակը մոտ երկուսուկես ժամ է:

Մեր ավտոբուսը մտավ լաստանավ։ Մենք իջանք ավտոբուսից և բարձրացանք ուղեւորների տախտակամած։

Լաստանավի վրա կա էժան սրճարան, որտեղ կարող եք ճաշել:

Ժամանակն անցնում էր ուտելու և խոսելու ժամանակ:

Ժամանելուց 10 րոպե առաջ մենք իջանք մեր ավտոբուսը (կարևոր է հիշել, թե որ տախտակամածի վրա է մնում տրանսպորտը և որ աստիճաններով է պետք իջնել այն։ Աստիճանները տարբերվում են գույներով։ Օրինակ՝ մեր ավտոբուսը գտնվում էր 5-րդ տախտակամածի վրա, կարմիր աստիճանների մոտ):

Նավահանգստից արագ հասանք Դուբլինի մեր հյուրանոց։ Ուշ էր, կեսգիշերին մոտ, այնպես որ մենք գնացինք ուղիղ քնելու։

Ուելսը մնաց ետևում: Եվ հաջորդ առավոտ մենք ճանաչեցինք մի նոր երկիր:

Չերեհապա և

Հեծանիվների, սկուտերների, ATV-ների և մոտոցիկլետների վարձույթ -
Եթե ​​ցանկանում եք ստանալ ծանուցումներ, երբ կայքում հայտնվում են նոր պատմություններ, կարող եք բաժանորդագրվել:

Այսօր մենք տեղափոխվում ենք Անգլիայի հարավային նահանգ. Ուելս . Մորին առավոտից չի երևացել։ Ռոբերտի հետ նախաճաշում ենք տոստով և թեյ։ Առավոտյան եղանակը տաք է։ Նախաճաշից հետո Ռոբերտի հետ գնացինք դաշտեր ու կաղնու այգիներ։ Մենք մեր շանը Ֆերնին տարանք զբոսանքի։ Բացատում մենք տեսնում ենք ամուր ու հոյակապ կաղնու ծառեր։ Ճանապարհին մենք նկատեցինք գետնին թռչող սկյուռիկներ։ Մոտակայքում դաշտում կոմբայն էր աշխատում, խոտ էր հնձում։

Զբոսանքից հետո մենք վերադարձանք տուն, հավաքեցինք մեր իրերը և Ռոբերտի հետ իր Volkswagen մեքենայով գնացինք Անգլիայի հարավային նահանգ՝ Ուելս: Մորինը դեռ մնաց և մեզ ավելի ուշ վերցրեց իր դեղին Renault մեքենայով: Ամրոցի ճանապարհին մենք կանգ կառնենք: Մեր ճանապարհն ավելի երկար է. Մենք գնացինք առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում։ Մենք կանգ առանք քաղաքի մոտ Մոնմութ ճաշել փաբում: Այստեղ շատ տարեցներ են ճաշում: Ձախ կողմում նստած են 3 պառավ տիկին, աջում՝ 4։ Մենք պատվիրել ենք ճաշ։ Իգորը չավարտեց իր ճաշը և գնաց զուգարան, իսկ ես նստեցի նրա տեղում և որոշեցի վերջացնել նրա աղցանը։ Պառավները դա նկատել են, և Իգորը վերադառնալուն պես անմիջապես զեկուցել են նրան։ Բոլորս սրտանց ծիծաղեցինք։ Այստեղ բարքերը տարբեր են. Ճիշտ է, Իգորն ասաց, որ դա այստեղ ընդունված չէ։

Ճաշից հետո մենք քայլում ենք քաղաքի փողոցով գետի մոտ Մոնոու, որի վրայով գտնվում է 13-րդ դարում կառուցված հնագույն կամուրջ։ Սա իր տեսակի մեջ միակ կառույցն է Մեծ Բրիտանիայում, որը պահպանվել է իր սկզբնական տեսքով։ Կամուրջ Մոնոու - հետիոտնային կամուրջ, որի մեջտեղում կանգնած է հնագույն կամարակապ դարպասով աշտարակ:

Քիչ այն կողմ մենք նկատեցինք փոքրիկ երեխաների զվարճալի խումբ՝ հագնված վառ կանաչ և վարդագույն միանման հագուստով։ Նույնիսկ ուսուցիչները նույնպես նույն գույներով են հագնված։ Քայլելուց հետո մենք շարժվում ենք ավելի հարավ։ Մենք հասանք հինավուրց ամրոց Ռագլան ամրոց .

Ամրոցի կենտրոնական մասը Մեծ աշտարակն է կամ Դեղին աշտարակը Գվենտա. Այն շրջապատված է խրամով, որի վրայով կամուրջ կա։ Աշտարակը նույնպես շրջապատված է լրացուցիչ պարսպով վեց աշտարակներով, որոնք բարձրանում են անմիջապես ջրի մակարդակից։ Այժմ աշտարակը երեք հարկանի է։ Սկզբում վերևում կար ևս մեկ հարկ՝ պատված պարապետով, որը հետագայում ավերվեց։

Ռագլան ամրոցի շինարարությունը սկսվել է 1430-1525 թվականներին։ Ամրոցը պատկանել է Գվենտի ասպետ սըր Ուիլյամ Թոմասին և նրա որդուն։ 1646 թվականին ամրոցը ավերվել է։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ամրոցը մասամբ վերակառուցվել է։
Մենք քայլում էինք միջանցքներով և լաբիրինթոսներով։ Իջանք նկուղներ և բարձրացանք աշտարակների ամենագագաթը։ Պատերի հաստությունը մինչև 2 մ է, քարաշեն։ Միայն դրսից քարերն են ավելի հղկված։ Ամրոցն ուներ միջնադարյան զուգարան՝ դեպի ներքև բացվածքով փոքրիկ խորշ, որի վրա դրված է վանդակաճաղ։ Բակում կա հնագույն ջրհոր։ Ամրոցի շուրջը մեծ խրամատ կա։

Իսկ ամրոցի շուրջը գտնվող բակում շուշաններով ու ոսկե ձկնիկներով լճակ կա։ Դուք կարող եք զգալ վայրի հնագույն էներգիան: Նույնիսկ ասպետական ​​մրցաշարերի մաքրում կա: Մի անգամ Իգորը ծաղրեց ինձ ու Ռոբերտին, երբ նայում էինք նկուղներից մեկին։ Իգորը կամացուկ միացրեց թույլ երաժշտությունը իր հեռախոսի վրա, և մենք, լսելով այս երաժշտությունը, մտածեցինք, թե արդյոք սա պատկերացնո՞ւմ ենք: Հետո, երբ նրան մերկացրին, բոլորը միասին ծիծաղեցին։ Մենք շրջեցինք և բարձրացանք այն ամենը, ինչ կարող էինք: Մեկ ժամից ավելի կամ 1,5 քայլեցինք։ Շրջայցից հետո գնացինք խանութ և գնեցինք հուշանվերներ։

Մենք գնում ենք ևս 3 ժամ։ Ձախ կողմից մեր կողքով արդեն ձգվում են 2-3 կմ բարձրությամբ սարեր։ Երեկոյան հասանք քաղաք Սուոնսի , որը գտնվում է օվկիանոսի ափին, մենք քշեցինք փողոցներով և վերջապես տեսանք ծովը, ավելի ճիշտ՝ Ատլանտյան օվկիանոսը։ Սուոնսին Ուելսի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է հետո Կարդիֆա. Անգլիայի հարավային նահանգը՝ Ուելսը, ունի իր լեռներն ու ձորերը, ինչպես մերն է Կովկասում։ Նրանք նաև խոսում են իրենց սեփական ուելսերեն լեզվով, որը տարբերվում է անգլերենից: Մենք մեր տերերից առանձին ենք ապրելու բունգալոներում (առանձին տներ ծովի մոտ): Իսկ Ռոբերտն ու Մորինը կապրեն մեզանից քաղաքից մի քանի կիլոմետր այն կողմ՝ քարվանսարայում։ Սրանք անիվների վրա 12x14x4 մ տրեյլերներ են:

Կյանքի համար ամեն ինչ կենտրոնացած է նրանց մեջ։ Ունի հյուրասենյակ՝ բուխարիով, որտեղ կա բազմոց բնական կաշվից բազկաթոռներով, հեռուստացույց։ Անկյունում տեղադրված է մանրանկարչական անկյունային պահարան։ Միջին մասում կա սպիտակ ՄԴՖ-ից պատրաստված փոքրիկ խոհանոց։ Խոհանոցն ունի էլեկտրական վառարան, լվացքի մեքենա, միկրոալիքային վառարան և պատի սառնարան։ Հաջորդը՝ միջանցք, աջ կողմում՝ սանհանգույց և մինի լոգարան։ Ձախ կողմում կա լրացուցիչ հյուրասենյակ։ Միջանցքի վերջում կա ննջասենյակ՝ երկտեղանոց մահճակալով։ Աջ և ձախ կողմում պահարաններ են: Նույն սենյակում կա ևս մեկ զուգարան։ Նման քարավանատուն արժե մոտ 40000 ֆունտ ստեռլինգ։ Մեզ զարմացրեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր, տեղադրելու պարզ կոմպակտությունը: Ավելին, ամեն ինչ գեղեցիկ է արված՝ կահույքից մինչև զուգարան։ Մեր տերերը հարուստ մարդիկ են։ Մորինը մեզանից առաջ եկավ իր դեղին մեքենայով իր սիրելի շան Ֆերնի հետ: Մորինը սեփական երեխաներ չունի։ Մենք ընթրեցինք տերերի հետ իրենց հոլովակի մեջ:

Հետո մեզ տարան մեր բնակության վայրը՝ քաղաքի ծայրամասում Սուոնսի. Այստեղ Գաուեր թերակղզում մենք տեսնում ենք մի շարք նեղ փողոցներ, որոնք բաղկացած են ամառանոցներից և բունգալոներից: Դրանցից մեկը մերն է։ Մենք մարդկանց չենք տեսնում, հավանաբար դեռ սեզոնը չէ։ Մեր բունգալոն ունի 3 սենյակ՝ երկու ննջասենյակ, հյուրասենյակ բազմոցներով, խոհանոց, զուգարան և լոգարան։ Կա նաև փոքրիկ պատշգամբ՝ պլաստիկ սեղանով և աթոռներով։ Սենյակներում ամենուր հատակը ծածկված է։ Ինձ անմիջապես դուր չեկավ հյուրանոցի մեր սենյակը, գուցե բազմոցների ու վարագույրների անճաշակ գույների պատճառով։

Նաև բորբոսնած կամ լճացած օդի սուր հոտ էր գալիս։ Օլդբուրնի գողտրիկ տնից հետո այն ինձ թվում էր մի ամբար՝ կահույքի հավաքածուով, թեև կային բոլոր հարմարությունները մինչև մանրուքը, և դուք կարող եք այստեղ ապրել ամբողջ ամառ։ Բայց չէ, ինչ-որ բան ինձ վանում է, բայց ի՞նչ։

Մեր տունը զննելուց հետո մենք զբոսանքի ենք գնում դեպի ծով, որը 10 րոպե հեռավորության վրա է: Այստեղ լողափ չկա, միայն քարեր ու հսկայական ժայռեր ու ժայռեր են: Քարից քար նետվելով մենք թափառում էինք ծովի ափով։ Իգորը փորձեց մոտենալ ջրին։ Ես չեմ կարող ցատկել սանդալներով հսկայական ժայռերի վրա, ուստի վերադարձա: Հետո գնում ենք ափ ու զառիթափ ժայռերի բարձրությունից նայում ենք ծովին, հետո վերադարձանք մեր հյուրանոց։ Ես օրվանից հոգնած էի զգում և ուզում էի քնել: Սենյակը զով էր։ Սենյակները տաքացնելու համար անհրաժեշտ է միացնել մինի մարտկոցները։ Դա անելու համար դուք պետք է գումար վճարեք և գցեք այն պատի վահանակի վրա գտնվող մեքենայի մեջ: Մենք չկարողացանք շոգը միացնել, ուստի գնացինք քնելու՝ յուրաքանչյուրը իր սենյակը։ Քնելը ցուրտ էր, չնայած վերմակը հաստ էր, ես քնում էի իմ շորերով։ Բջջային հեռախոսի ընդունումն այստեղ կորել է: Ես արագ քնեցի, բայց վատ ու թեթև քնեցի։ Անընդհատ պատկերացնում էի բորբոսի ու բորբոսի հոտը։ Ինձ սկսեց թվալ, որ վերմակն ինքնին հոտ է գալիս, քանի որ այն կարված էր գագաթին ոչ թե սովորական գործվածքով, այլ սպիտակ աստառով։ Երեւի վերմակը չլվանալու համար։ Այս վերմակը կլանում է ծովային կլիմայից ավելորդ խոնավությունը և լավ չի չորանում։ Ես պտտվում էի, սառչում և մղձավանջներ էի տեսնում։ Հետո 4 ժամ տանջանքներից հետո մտա հյուրասենյակ՝ քնելու փոքրիկ բազմոցի վրա՝ ոտքերս ծալելով ու մեկ այլ բրդյա վերմակով ծածկվելով։ Հոտը դադարեց ինձ հետապնդել, բայց սիրտս սկսեց ցավել, չնայած ես դա չեմ զգում տանը: Առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում ես ծանր քուն մտա։ Ես այլևս երջանիկ չէի, ուզում էի տուն գնալ, ցանկացած տեղ, հենց այս տնից: Միգուցե նա վատ էներգիա ունի՞: Առավոտյան Իգորն արթնացրեց ինձ։ Ես վեր կացա առավոտյան ժամը 8-ին, ամբողջ քնկոտ և ուժասպառ: Ավելի ուշ իմացա, որ 1906 թվականին Սուոնսի քաղաքում ուժեղ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, որը ավերել է բոլոր բարձր շենքերը, իսկ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ քաղաքն ու ափը ամբողջությամբ ավերվել են գերմանական ռմբակոծությունից։ Ահա թե ինչու, իմ կարծիքով, մեր բունգալոուն վատ էներգիա ունի։

Հին ժամանակներում ծովի ալիքներով ողողված Ուելսի հողերը բնակեցված էին հպարտ ու ռազմատենչ կելտերով։ Երկար դարեր այս ժողովուրդը պայքարել է իր անկախության համար։ Հետևաբար, աղմկոտ ծովափի և առասպելական լճերի ափերի գեղատեսիլ լեռնային լանդշաֆտների շարքում կառուցվեցին բազմաթիվ պաշտպանական կառույցներ: Հետագայում նվաճողները նրանց տեղում կառուցեցին հոյակապ ամրոցներ։ Մենք առաջարկում ենք ամենահայտնի թոփ 10-ը:

10. Ռագլան ամրոց

Ռագլան ամրոցը, որը գրեթե երբեք մարդաշատ չէ, բարձրանալով գյուղական վայրերից վեր, կարելի է տեսնել կիլոմետրերով:

Ամրոցի կենտրոնական մասը Մեծ աշտարակն է կամ Գվենտի դեղին աշտարակը։ Այն շրջապատված է խրամով, որի վրայով կամուրջ կա։ Աշտարակը շրջապատված է նաև վեց աշտարակներով լրացուցիչ պարսպով, որը բարձրանում է անմիջապես ջրի վերևում։ Այժմ աշտարակը երեք հարկանի է։ Ի սկզբանե կար մեկ այլ հարկ վերևում` ցցված պարապետով, բայց այն աստիճանաբար փլուզվեց:

Ռագլանը վերջին ամրոցներից է, որը կառուցվել է Ուելսում միջնադարում։ Ամրոցի շինարարությունը սկսվել է 1430 թվականին Գվենտի ասպետ սըր Ուիլյամ Թոմասի գլխավորությամբ և շարունակվել մինչև 1525 թվականը։ Ուիլյամը ուելսցի ասպետ էր, ով կռվել է թագավոր Հենրիխ V-ի շարքերում Ագինկուրի ճակատամարտում 1415 թվականին։ Հենց Ուիլյամի ղեկավարությամբ կառուցվեց Ռագլանի Մեծ աշտարակը, որը նաև կոչվում է Գվենտի դեղին աշտարակ։

9. Կերնարֆոն ամրոց

Կերնարվոն ամրոցը Էդվարդ I թագավորի ամենատպավորիչ ամրոցներից է և Եվրոպայի ամենամեծ ամրոցներից մեկը։ Գտնվելով թերակղզում, որը շրջապատված է Մենայի նեղուցի ջրերով, որը բաժանում է Անգլսի կղզին Հյուսիսային Ուելսից, ամրոցը անգլիական տիրապետության դեմ Ուելսի դիմադրության մնայուն խորհրդանիշն է: Նրա պատմությունը սկսվել է դեռևս հռոմեացիների՝ Ուելսի հողեր ժամանելուց առաջ։

Ի դեպ, հենց Կարնարվոնի պատերի ներսում է ծնվել «Ուելսի արքայազն» տիտղոսը, որն այժմ ավանդաբար փոխանցվում է բրիտանական գահի ժառանգներին՝ թագավորական թագի հետ մեկտեղ։ Իսկ Էդվարդ I-ի որդին դարձավ Ուելսի առաջին արքայազնը 1301 թվականին։

Դրսից միջնադարյան վիթխարի ամրոցը բոլորովին անվնաս է թվում, իսկ ներսում ավերակներ կան։ Եթե ​​ծովից մոտենաք ու կանգնեք հզոր պարիսպների տակ, ապա այն ճիշտ այնպես, ինչպես տեսել են միջնադարյան ուելսցիները:

8. Harlech Castle

Harlech Castle-ը գտնվում է Ուելսի հյուսիս-արևմուտքում, Գվինեդ կոմսությունում, Հարլչ քաղաքում։ Ամրոցի կառուցումը սկսվել է 1283 թվականին Անգլիայի թագավոր Էդվարդ I-ի հրամանով Հյուսիսային Ուելսում երկրորդ ուելսյան արշավի հաջող ավարտից անմիջապես հետո, որը միապետը ձեռնարկել էր Ուելսի ապստամբությունը ճնշելու համար։ Հարլեքի ամրոցը դարձավ այսպես կոչված երկաթե օղակի մի մասը, որը բաղկացած էր Կերնարֆոնի, Կոնվիի, Բոմարիսի և այլ ամրոցներից, որոնք կառուցվել էին Ուելսում անգլիական ազդեցությունն ամրապնդելու համար:

Հարլեքը համակենտրոն տիպի ամրոցի լավ օրինակ է։ Նրա գտնվելու վայրը ընտրվել է այնպես, որ միայն արևելյան կողմից ամրոցը չունի բնական պատնեշ՝ քարքարոտ ժայռերի տեսքով։ Ամրոցի գլխավոր մուտքը հսկվում էր զույգ D-աձև աշտարակներով։ Բացի աշտարակներից, մուտքի դռները հագեցած էին երեք իջեցնող վանդակներով և մարդասպան բացվածքներով:

7. Կոնվի ամրոց

Հյուսիսային Ուելսի ամենաանառիկ միջնադարյան ամրոցներից մեկը, անկասկած, միջնադարյան Քոնվին է: Նրա հզոր պարիսպները կառուցվել են բրիտանական նվաճող Էդվարդ I թագավորի օրոք։ Նույն ժամանակահատվածում՝ մոտավորապես 1238-1289 թվականներին, կառուցվել են ամրություններ, ինչպես նաև տներ, հասարակական շենքեր, փողոցներ և Կոնվի քաղաքի կենտրոնական շուկան։ , իրականացվել է.

Այսօր շքեղ միջնաբերդը բարձրանում է հարակից շինությունների վրա, որոնք միավորում են միջնադարի ոգին և ժամանակակից միտումները։ Կոնվիի ամրացված պաշտպանությունը շրջապատում է քաղաքի ամբողջ տարածքը: Պատերի երկարությունը գրեթե մեկ մղոն է: Դրանք զարդարված են կանոնավոր ընդմիջումներով տեղակայված 21 աշտարակներով։

Ամրոցը գտնվում է միջնադարյան մի քանի ամրոցների ցանկում, որոնք մինչ օրս պահպանվել են լավ վիճակում։

6. Կերֆիլլի ամրոց (Կերֆիլլի ամրոց

Կերֆիլին դասական միջնադարի ամենամեծ ամրոցներից մեկն է Մեծ Բրիտանիայում, որը գտնվում է Ուելսում։ Բայց սա հեռու է բրիտանական ամենահայտնի ամրոցից, հիմնականում այն ​​պատճառով, որ երկար ժամանակ լքված էր: Միևնույն ժամանակ, Caerphilly-ն շատ լավ պահպանված է, և դրա չափերն իսկապես զարմանալի են։ Բայց հետաքրքիր է նաև, որ ամրոցի իրական պատմությունը շատ կարճ է եղել։ Բառացիորեն հենց կառուցվեց, դրա կարիքն այլեւս չկար։

Ամրոցն ունի անսովոր ճարտարապետություն և ենթադրվում է, որ մեծ ազդեցություն է ունեցել Մեծ Բրիտանիայում ամրացման հետագա զարգացման վրա: Բերդը գտնվում է արհեստական ​​կղզու վրա, որը նախկինում գետի ափ է եղել։ Համեմատաբար կոմպակտ է, համակենտրոն հատակագծով, այն ժամանակվա համար նորարարական, արևելյան հսկա պահակատան դարպասով։

5. Պենրին ամրոց

Պենրին ամրոցը, ինչպես հայտնի է այսօր, թվագրվում է 19-րդ դարի առաջին կեսով Գվինեդում, սակայն Լանդեգեյում գտնվող կալվածքի պատմությունը սկսվում է բարձր միջնադարից: Ժամանակակից ամրոցի տեղում 13-րդ դարի սկզբին կառուցվել է ամրացված կալվածք, որը պատկանել է հայտնի ուելսցի մարտիկ Էդնիֆեդ Ֆեյչայնին։ Թագավոր Էդվարդ I-ի կողմից Ուելսի գրավումից հետո Փենրին կալվածքը փոխվեց մի քանի սեփականատերերի միջոցով, ներառյալ ուելսցի կառավարիչների հնագույն ընտանիքի ներկայացուցիչները, Լլիվելին ապ Գրուֆուդդի ժառանգները: 17-րդ դարի 40-ական թվականներին կալվածքում առաջին անգամ հայտնվել է քարե ամրոց։

Պենրին ամրոցի խիստ մոխրագույն պատերը, որոնք նեո-նորմանդական ոճի օրինակ են, թաքցնում են ինտերիերի արտասովոր շքեղությունն ու հարմարավետությունը: Ամրոցն այն պատմական շինություններից է, որտեղ կարելի է ժամերով շրջել ու նայել ամեն անկյուն։

4. Քարդիֆի ամրոց

Քարդիֆի ամրոցի պատմությունը ավելի քան 2000 տարվա պատմություն ունի և հիշեցնում է Ուելսի պատմության հռոմեական հետքը: Նվաճելով տեղի ցեղերին՝ 1-ին դարում այստեղ ժամանած հռոմեական լեգեոնները գրավեցին Հարավային Ուելսի տարածքները և կառուցեցին առաջին ամրությունը Բրիստոլի ծոցի ափին։ Իսկ 3-րդ դարի կեսերին այս վայրում կառուցվել է հաստ քարե պարիսպներով նոր ամրոց, որը երկու դար շարունակ՝ մինչև հռոմեացիների հեռանալն այս տարածքից 5-րդ դարում, ռազմավարական մեծ նշանակություն ուներ՝ պաշտպանելով կայսրության սահմանները։ բարբարոսների արշավանքներից ծովից։

Շատ դարեր շարունակ Քարդիֆի ամրոցը, ինչպես և բուն քաղաքը, ձեռքից ձեռք էր անցնում՝ գտնվելով բազմաթիվ տիտղոսավոր անձանց տիրապետության տակ: Նրանցից մեկը Ռիչարդ Բոշամն էր, ում անվանում են Օռլեանի սպասուհու բանտապահ։ Ժաննա դը Արկը մինչև մահապատիժը որոշ ժամանակ բանտարկվել է Բուվրոյի ամրոցում, որի կապիտանն էր Ռիչարդ Բոշամը, և նա նույնպես Ռուանում հայտնի ֆրանսուհուն դատողների թվում էր։

3. Պեմբրոք ամրոց

Pembroke Castle-ը գտնվում է Ուելսի Պեմբրոքշիր նահանգի համանուն քաղաքում։ Ապագա Հենրի VII-ը՝ անգլիական Թյուդորների թագավորական դինաստիայի հիմնադիրը, ծնվել է Փեմբրոք ամրոցում։ 1138 թվականին ամրոցը դարձավ Գիլբեր դե Կլեր ընտանիքի սեփականությունը և մինչ օրս հանդիսանում է Ուելսի ամենամեծ մասնավոր ամրոցը։

Մինչ օրս պահպանվել են ամրոցի համալիրի տարրերի միայն մի մասը, որոնք պատկերացում են տալիս երբեմնի ահեղ միջնաբերդի հզորության և վեհության մասին:

2. Բոդելվիդդան ամրոց

Բոդելվիդան ամրոցը կառուցվել է 1460 թվականին, սակայն վերակառուցվել է 1820 թվականին՝ տալով իսկական նորմանդական ամրոցի տեսք։ Ներկայումս այստեղ գործում է արվեստի պատկերասրահ։

Շշնջացող ուրվականները, ստվերային կերպարները և զինվորների ուրվականները բավական են Բոդելվիդան ամրոցը աշխարհի ամենասարսափելի ամրոցների ցուցակի առաջին տեղում դնելու համար՝ հաշվի առնելով այն փաստը, որ ըստ լեգենդի նրա պատերը կառուցված են մարդկային ոսկորների վրա։

Տարիների ընթացքում 15-րդ դարի կալվածքը ծառայել է որպես անձնական բնակավայր, առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հիվանդանոց, մասնավոր աղջիկների դպրոց և նույնիսկ թանգարան։

1. Castle Koch, կամ Kastel Koch(Կաստել Քոչ)

Castel Coch ուելսերեն նշանակում է «Կարմիր ամրոց»: Այս հիասքանչ, ռոմանտիկ վիկտորիանական ստեղծագործությունը նախագծվել է ճարտարապետ Ուիլյամ Բուրջեսի կողմից՝ Բուտեի 3-րդ մարկիզուհու համար: Այնուամենայնիվ, ամրոցը հայտնի ճարտարապետի երևակայության մաքուր արդյունք չէ, այն վերակառուցվել է միջնադարյան ամրոցի ավերակներից՝ գործնականում լինելով իր նախորդի կրկնօրինակը, գոնե արտաքինից: Առաջին միջնադարյան ամրոցի պատմության մասին շատ քիչ բան է հայտնի։

Coch-ը, որը կառուցվել է ճարտարապետ Ուիլյամ Բուրջեսի կողմից, նման է տիպիկ միջնադարյան ամրոցի, ինչպես մենք ենք պատկերացնում՝ ամուր պարիսպներով, կլոր աշտարակներով, իջնող պորտկուլիսով և շարժական կամուրջով: Ամրոցը ստացել է իսկական միջնադարյան տեսք, սակայն նրա հարուստ զարդարված ինտերիերը զուտ վիկտորիանական ոճով են:

Թոփ 10 ամրոցները Ուելսումթարմացվել է՝ 2019 թվականի մայիսի 11-ին. Եկատերինա Կադուրինա