Աշխարհի ամենագեղեցիկ ֆյորդները. Կարծիք. Կոտորի ծովածոց - Եվրոպայի ամենահարավային ֆյորդը (Չեռնոգորիա, Կոտոր) Ամենագեղեցիկ ֆյորդները - լուսանկարներ

Այսօր ամբողջ աշխարհը նշում է Ֆյորդի օրը։ Ամբողջ մարդկության բնական ժառանգությանը և Երկրի ամենագեղեցիկ բաներից մեկին նվիրված տոնին անհնար է գոնե վիրտուալ ճանապարհորդություն չանել մոլորակի ամենահոյակապ ֆյորդներով:

Երկուսից մեկը գտնվում է Նոր Զելանդիայի տարածքում ազգային պարկՖիորդլենդ, ֆիորդներ. Կասկածելի ձայնը հատկապես գեղեցիկ է անձրևային եղանակներին: Հենց այդ ժամանակ էր, որ տեղական ջրվեժների առանց այն էլ հսկայական քանակությունը երկրաչափորեն ավելանում է՝ այս վայրը դարձնելով Երկրի ամենագեղեցիկներից մեկը։

Ձգվելով Jostedalsbreen սառցադաշտից մինչև օվկիանոս՝ ձևավորելով հարյուր վեց կիլոմետր երկարությամբ ոլորապտույտ նավարկելի ճանապարհ՝ իզուր չէ, որ այս ֆյորդն ամեն տարի գրավում է հազարավոր զբոսաշրջիկների։ Նման հսկայական հեռավորության վրա կան շատ գեղեցիկ և գեղատեսիլ վայրեր՝ հսկայական սառցադաշտերից մինչև գեղեցիկ ջրվեժներ:

Կանադայի ամենահարավային ֆյորդը, որը պարսպապատված է բարձր լեռների գագաթներով և կանաչապատ բազմաթիվ կղզիներով. սիրելի վայրըհանգիստ քաղաքացիների համար. Դիտելով փոքրիկ զբոսանավերը, որոնք կտրում են ալիքները, դժվար է հավատալ, որ այս հողերը ժամանակին պատված են եղել սառույցով:

Ամերիկացիներից մեկը ազգային պարկեր, որն ամբողջությամբ բաղկացած է հսկայական ֆյորդից։ Ալյասկայի Քենայ կղզում գտնվող այս տպավորիչ և ոգեշնչող վկայությունը բնության ուժի մասին գրավում է հազարավոր էկոտուրիստների: Գեղեցիկ, անձեռնմխելի դրախտի մի կտոր, որտեղ բնակեցված են թռչունների բազմաթիվ տեսակներ և հյուսիսային ծովային կաթնասուններ:

Նորվեգական բազմաթիվ ֆյորդներից մեկը, որը սրա պատիվն ու հպարտությունն է հյուսիսային երկիր. Տեղանքը հայտնի է ոչ միայն իր գեղեցիկ ոլորուն ժայռերով, այլև Մայր տաճարի ժայռով (բազմջամփինգի ամենահայտնի վայրերից մեկը) և հայտնի սիսեռ քարով` Կջերագբոլթենով, որը հսկայական կլոր սալաքար է, որը խրված է կտրուկ ժայռերի միջև:

Ամենակարևոր ֆյորդը Հարավային Ամերիկա, որի տարածքում այն ​​կազմավորվել է ազգային պարկ, որտեղ կարելի է հասնել միայն զբոսանավով կամ տուրիստական ​​ինքնաթիռով։ Այս եզակի բնական արգելոցում, որին դիպչելու պատիվ ունեն միայն Չիլիի ամենավճռական հյուրերը, կան նաև Պատագոնիայի ամենաբարձր լեռներից շատերը՝ համեղ պատառ ալպինիստների համար:

Այս ֆյորդի անունը չի վերցվել երկնքից. թփոտ մառախուղ իրականում գրեթե անընդհատ կախված է դրա վրա՝ միայն ընդգծելով այս վայրերի աննախադեպ գեղեցկությունը: Ալյասկայի այս հատվածում, ինչպես սովորաբար լինում է, ձևավորվել է արգելոց, որը անհասանելի է զանգվածային զբոսաշրջության համար. զբոսաշրջային նավեր. Բայց բայակի սիրահարների համար լավագույն վայրըԴուք պարզապես չեք կարող գտնել մեկը լողի համար:

Նորվեգական ֆյորդների ամենագարունը ստեղծում է տարօրինակ, սյուրռեալիստական ​​պատկեր, որում հիանալի կերպով համակցված են ալպյան հովիտներն ու սոճիներով ծածկված ժայռերը: Այս գեղատեսիլ վայրը փառաբանված է բազմաթիվ պտղատու այգիներով, որոնք հարմարավետորեն տեղակայված են ափերի երկայնքով. ծաղկման շրջանում բնությունն այստեղ անմոռանալի է:

Գրենլանդիայի ամենահայտնի և տպավորիչ ֆյորդը, որը հիմնականում ծածկված է համեմատաբար փոքր սառցադաշտերով: Համանուն քաղաքի մոտ գտնվող ֆյորդը հայտնի է որպես այսբերգի շարժման ամենաբարձր արագությամբ վայրն աշխարհում։ Տեղական ջրերով շարժվող սառույցի զանգվածներն ամեն օր փոխում են Իլուլիսատի տեսքը՝ ստեղծելով ցնցող տեսարաններ։

«Ֆյորդների արքա»՝ Եվրոպայում ամենամեծ նման բնական կազմավորումը և մեծությամբ երկրորդն աշխարհում։ King size-ը հանդիպում է արքայական շքեղության տեղական տեսակներ, լիովին արդարացնում են Սոգնեֆյորդի ոչ պաշտոնական մականունը։

Մի մեծ իսլանդական ծովածոց, որի ափին գտնվում է գեղատեսիլ Իսաֆյորդուր քաղաքը։ Բազմաթիվ ավելի փոքր ֆյորդներով կետավոր այն կարողանում է տպավորություն թողնել նույնիսկ չնայած իր տպավորիչ լայնությանը: Իսաֆյորդ կղզիներում գտնվող ֆերմաներից մեկում ապրելը ժամանակակից ռոմանտիկի համար երազանք չէ՞:

Նորվեգիայի խորհրդանշական տեսարժան վայրը, որը տասնյոթ կիլոմետր կտրում է երկրի ներքին տարածքը, աշխարհի այս մասում ամենաշատ այցելվող բնական հրաշքներից է: Հարմարավետությունը և զբոսաշրջիկների համար անմոռանալի փորձը երաշխավորված են զբոսաշրջային նավի վրա ջրի վրա զբոսանքով - երեք հարյուր մետր լայնությամբ չգերազանցող, Ներևսը ժայռերով բարձրանում է ավելի քան մեկուկես կիլոմետր:

Կասկածելի ձայնի ավագ եղբայրը և Նոր Զելանդիայի հարավային կղզու ամենամեծ ֆյորդը ամենատարածվածն է տուրիստական ​​վայր- հեշտ մուտքը դեպի այս վայրերը և նրանց սկզբնական գեղեցկությունն իրենց գործն են անում: Մութ ջրերից բարձրացող անտառապատ լեռնագագաթները ոչ մեկին անտարբեր չեն թողնի։

Նորվեգական թագի ևս մեկ զարդ. Գեյրանգերը գեղեցիկ է տարվա ցանկացած ժամանակ, բայց հատկապես հմայիչ է գարնանը, երբ հալչող ձյան ծածկը, որը ամբողջ ձմեռ ընկել է ժայռերի վրա, վերածվում է հարյուրավոր ջրվեժների։ Համանուն քաղաքի քաղաքացիները կարող են առանց խղճի խայթի պնդել, որ ապրում են Երկրի վրա դրախտում։

Բոլոր ֆյորդներից ամենամեծ և ամենախորը, այս գրենլանդական պապիկը զարմացնում է ոչ միայն իր չափսերով, այլև մռայլ մոխրագույն ժայռերի զարմանալի համադրությամբ, որոնցից շատերը զարդարված են սառցադաշտերով և նրա ջրերում լողացող ձյունաճերմակ այսբերգներով:

Թերություններ: -

Նավով շրջագայությունը սկսվում է հնագույն քաղաքԿոտորը գտնվում է ֆյորդի հարավարևելյան մասում։ Կոտոր քաղաքը ծովային տնտեսության, մշակույթի, կրթության, բայց ամենից առաջ զբոսաշրջության կենտրոն է։ Հայտնի է հնագույն ջենովական ամրոցով, որի պարիսպները 5 կիլոմետրով անցնում են լեռները, իսկ բերդի պարիսպների բարձրությունը տեղ-տեղ հասնում է 20 մետրի։

Բերդը (Սուրբ Իվան) գտնվում է լեռան լանջին, դեպի նրան տանում են 1426 աստիճան։ Աշխարհի ամենանեղ փողոցը, ըստ տեղացի զբոսավարների, գտնվում է Կոտորում և կոչվում է «Թույլ տուր անցնեմ»։ Փողոցն այնքան նեղ է, որ երկու հոգի հազիվ են անցնում իրար կողքով (չնայած ես նույնն եմ հիշում նեղ փողոցՊրահայում):

Կոտորից մեր ուղին տանում է դեպի ծովային դարպասԿոտորի ծոց. Այստեղ մենք տեսնում ենք հուսալի ամրոց՝ ավստրիական ժամանակաշրջանի ամրոցների տեսքով, որոնցից մեկը ավստրիացի կառավարչի անունը կրող «Մամուլա» կղզում։ Ամրոցները հուսալիորեն փակել են Ադրիատիկ ծովից դեպի ծոցի մուտքը։
Կղզուց ոչ հեռու առաջարկվում էր լողալ (լողալ իմացողների համար) և նավի կողքից իջնել ջրի մեջ։ Ջուրը մաքուր է, թափանցիկ և ունի զարմանալի վառ կապույտ գույն։ Լողից հետո՝ ճաշ (ընտրելու երկու ճաշացանկ կար՝ ձուկ և միս):

Կոտորի ծոցի ափերով նավարկելը տպավորում է տարբեր պատմական ժամանակաշրջանների բնության հրաշալիքների և ճարտարապետության բազմազանությամբ (այս համեղ հողատարածքը բավականին հաճախ փոխում էր իր տիրակալներին): Փոքրիկ գողտրիկ ծովափնյա քաղաքները՝ Լեպեթանի, Հերցեգ Նովի, Փրչանջ, Մուո, Վերիջե, Պերաստ, ցուցադրում են միջերկրածովյան ճարտարապետության լավ պահպանված ոճը և պատմում են Բյուզանդական Հանրապետության և օսմանցիների կառավարման մասին: Հերցեգ Նովի քաղաքում կարելի է տեսնել Սախաթ Կուլա ամրոցը, որը կանգնեցվել է թուրքական տիրապետության ժամանակաշրջանում։ Ափի երկայնքով որոշ տեղերում հիշողություններ կան խորհրդային նավատորմի բազայի մասին։
Դուք նաև նավարկելու եք Բիջելա քաղաքի նավանորոգման բակի նավամատույցների մոտով։
Պերաստ, Կոտոր, Փռչնյա և Դոբրոտա քաղաքների նավաստիները 12-14-րդ դարերում ստեղծել են ծովային միություն և վարպետության դպրոց կապիտան Մարկ Մարտինովիչի ղեկավարությամբ։

Պերաստ քաղաքի մոտ 2 կղզի կա՝ մեկը բնական, մյուսը՝ տեխնածին։
Բնության կողմից ստեղծված Սուրբ Ջուրաջ կղզին համանուն եկեղեցով, գերեզմանոցով և 12-րդ դարի ամենահին բենեդիկտյան աբբայությամբ։ Արհեստական ​​կղզին Ժայռի Տիրամայրն է՝ տաճարով` ծովագնացների նվիրական սրբավայրը: Բացի սրբապատկերներից և գեղեցիկ նկարներից, տաճարի պատերը զարդարված են ոսկե և արծաթե թիթեղներով՝ նավաստիների նվերներ (մի քիչ էլ ծովահեններից) հաջողությամբ ավարտված ճանապարհորդություններից հետո: Ըստ լեգենդի՝ հենց այս վայրում ծովից նավաստիներին հայտնվեց Մարիամ Աստվածածնի սրբապատկերը, ինչի պատճառով էլ հենց այս վայրում ստեղծվեց եկեղեցի ունեցող կղզի: Պերաստ քաղաքի մոտ գտնվող ծոցը լավ ամրացված է եղել, ինչի մասին են վկայում մինչ օրս պահպանված պաշտպանական կառույցները։

Ընդհանուր առմամբ, դուք կտեսնեք զարմանալի գեղեցկությունև տեղանքի ուժը, նավարկելով Կոտորի ծոցի երկայնքով (Բոկա Կատորսկայա ծոց, Բոկո-Կոտորսկայա - ես տեսա անվան մի քանի տարբերակ): Հաջողություն! Հաճելի զբոսանք:

Տեսանյութի վերանայում

Բոլորը (5)

Բոկա Կոտորսկան ամենաշատն է հաճելի վայրՉեռնոգորիա, եթե այս երկրում նույնիսկ օրինական է առանձնացնել բնական տեսարժան վայրերը որպես «լավագույն»: Այս ճամփորդությունից ես, հավանաբար, ստացել եմ իմ ամենաուժեղ տպավորությունները Չեռնոգորիայում: Ըստ երևույթին, որովհետև այստեղ կար այն ամենը, ինչ ես ամենաշատն եմ սիրում զգալ և տեսնել ճանապարհորդելիս՝ հին քաղաքներ, հնագույն ամրոցներ, տեսարաններ վերևից, ծովից դուրս եկող ալիքների շիթ, ջրի գույնը՝ բոլորովին անիրական...

Նախ, պետք է ասել, որ «Boko-Kotor Bay» ընդհանուր անվանումը «կարագի յուղ» է, քանի որ «boka»-ն առաջացել է այս տարածքի իտալական Bocche di Cattaro անունից, որը հենց այն է, ինչ նշանակում է ծովածոցը։ Ճիշտ կլինի պարզապես Բոկա Կոտորսկան կամ Կոտորի ծոցը: Դե, իսկ ֆյորդի մասին :)…Ծոցը շատ նման է ֆյորդի: Բայց իրականում դա ամենևին էլ ֆյորդ չէ, այլ ծովը սուզվող գետի կիրճ, Չեռնոգորիայի ևս մեկ ձոր, և, ինչպես ասում են, այստեղ կան...

Այսպիսով, Բոկա Կոտորսկան Ադրիատիկ ծովի ամենամեծ ծովածոցն է, այն իր հերթին բաժանված է 4 ծոցերի՝ Հերցեգնովսկի, Տիվատ, Ռիսան և Կոտոր։ Մեր մեկօրյա ճամփորդությունը սկսվում է Կոտորից։ Ավելի ճիշտ՝ Բուդվայից, որտեղից զբոսաշրջիկներին ավտոբուսով տեղափոխում են Կոտոր։ Մեկ ժամ էլ չի մնացել ճանապարհին, և մենք Կոտորում ենք:

Իհարկե, գիտնականները իրավացի են, և քաղաքի անվանումը առաջացել է հռոմեական «Դեկատերա» (նեղված, շրջապատված) բնակավայրի անունից, որն արտացոլում էր. աշխարհագրական դիրքըԿոտորը գտնվում է լեռներով շրջապատված նեղ ծովածոցի վերջում: Իսկ ի՞նչ կասեք կատուների մասին, որոնցից ոչ թե շատ, այլ շատ են Կոտորում: Կոտորը կատուների քաղաք է :)! Իսկ միգուցե նրա անունը ծագել է «կատու» բառից։ :)

Ես այստեղ չեմ նկարագրի հին Կոտորի տեսարժան վայրերը, պալատները, եկեղեցիներն ու թանգարանները, և մենք շրջագայության չենք գնացել (այն ընթերցողները, ովքեր գոնե մի փոքր ծանոթ են իմ գործունեության տեսակին, կհասկանան, թե ինչու ես ոչ միայն գրում եմ. բայց նաև այցելեք, և ես նույնիսկ չէի ուզում լսել տեսարժան վայրերի մասին :)):

Բայց մենք արկածախնդրության մեկնեցինք՝ որոշելով, որ դրա համար ճիշտ ժամանակ ունենք:

Իհարկե, մենք շատ ենք լսել Կոտոր ամրոցի մասին։ Եվ, իհարկե, մենք գիտեինք, որ դժվար է լինելու այն նվաճել այն բարձրության պատճառով, որը մեզ հատկացվել է Կոտորում (1,5 ժամ): Բայց իմ սերը այս խոշոր ճարտարապետական ​​ձևերի նկատմամբ հաղթեց ողջախոհությանը: Եվ մենք խրվեցինք:

Բոկա Կոտորսկա, տեսարան Կոտոր ամրոցից

Ասել, որ անպատրաստ քաղաքացիների համար նման տեմպերով դժվար է բարձրանալ նման բարձունք, թերագնահատում է։ Ես հարյուր անգամ անիծեցի իմ որոշումը, երբ բարձրանում էի հարյուրամյակների ընթացքում միլիոնավոր ոտքերով փայլեցված աստիճաններով: Ռետինե հողաթափերով և լցված շշից ջրով: Այնուամենայնիվ, դժվար կլիներ այս քարակույտերն անվանել աստիճաններ:

Ծոցի տեսարաններն ավելի ու ավելի գեղեցիկ են դառնում, երբ բարձրանում ես.

Բոկա Կոտորսկա, տեսարան Կոտոր ամրոցից

Հին Կոտորի տեսարանը բերդից

Հարցը, որը բացարձակապես բոլոր զբոսաշրջիկները տալիս են Կոտոր ամրոցում, ինձ տանջում էր. ինչի՞ համար: Ինչու՞ ՍԱ կառուցել ԱՅՍՊԵՍ բարձրության վրա։ Որտե՞ղ էին ոչ միայն թշնամիները (ինչը միանգամայն տրամաբանական է), այլև իրենք՝ բնակիչները, ի վիճակի չէին բարձրանալ։ Պատասխանը եկավ վերևում, որի ամբողջ մակերեսը ծածկված էր հնագույն կառույցների մնացորդներով, դրանք շատ էին, ուստի եզրակացությունն ինքնին հուշեց. բայց բնակիչները չեն իջել :) Մի անգամ բարձրանալով բերդը՝ նրանք այնտեղ ապրեց, բազմացավ ու մեռավ :)։

Կոտոր ամրոցում

Բոլոր կատակները մի կողմ թողնենք, ամրոցային համալիրում իրականում կան մի քանի ամրություններ, և բոլորը ստուգելու համար կպահանջվի մի ամբողջ օր:

Ուստի խորհուրդ կտամ առնվազն 2 օր անցկացնել Կոտորում՝ այցելել Հին քաղաքի տեսարժան վայրերը Բոկա Կոտորսկա էքսկուրսիայով և մեկ առանձին օր բարձրանալ բերդ։ Բարձրանալը շատ դժվար է, ճիշտ է։ Եթե ​​դուք պրոֆեսիոնալ արշավորդ չեք, այլ պարզապես զբոսաշրջիկ և, առավել ևս, ոչ լավագույն ֆիզիկական մարզավիճակում, ապա պետք է դանդաղ բարձրանալ առավոտյան (մինչև ժամը 10-11-ը «կանաչ» արահետը ժայռի ստվեր), մի շիշ ջրով, հարմարավետ կոշիկներով և հաճախակի կանգառներով։ Այս տեմպերով 2 - 2,5 ժամում կարելի է առանց կորուստների բարձրանալ գագաթ և մի ամբողջ օր թափառել այնտեղ ավերակների մեջ, եթե, իհարկե, դա ինչ-որ մեկին պետք է :)։

Կոտոր ամրոցում

Բերդի մուտքը 3 եվրո է։ Այս փողի համար դուք «կսպանեք ձեզ» մագլցման ժամանակ, անիծեք աշխարհում ամեն ինչ և կմխիթարվեք Բոկա Կոտորսկայի ապշեցուցիչ գեղեցիկ տեսարաններով վերևից :)

Բոկա Կոտորսկա, տեսարան Կոտոր ամրոցից

Մեկ ժամում վազելով մինչև ամրոց և 2 շտապ քայլով կես ժամից հետ վազելով՝ մենք, բոլորովին ուրախ և կատարյալ զգացումով, ընկանք Բուդվա նավակի նստարանների վրա։ Մեր հպարտությանը ավելացրեց նաև այն, որ ամբողջ երկհարկանի ավտոբուսը զբաղեցրած խմբից ոչ մի մարդ չկրկնեց մեր արկածը :)։

Կոտորի ծոցից շարժվում ենք դեպի Ռիսանսկի, որտեղ Պերաստ քաղաքի ջրերում գտնվում են 2 կղզիներ.

բնական Սուրբ Գեորգի Բենեդիկտյան աբբայության հետ (12-րդ դար)

և արհեստական ​​Gospa od Shkrpela («Կույս Մարիամ խութի վրա») (XV դար) բոլոր նավաստիների կողմից հարգված եկեղեցիով և թանգարանով։

Ավտոկանգառ Հերցեգ Նովիում՝ մեկ ժամ: Շոգն անհավատալի է, իսկ սովն իրեն զգացնել է տալիս։ Նրանք չեն մտել տեղական բերդ, պարզ է, թե ինչու :): Ճաշ ռեստորանում, քայլել թմբի երկայնքով:

Հերցեգ Նովիում

Ալիքների միջով լողալը և լողալ չկարողանալը խոշտանգում է:

Մենք հազիվ սպասեցինք կանգ առնելու Ժանիցա լողափում՝ Կոտոր ծովածոցի մուտքի մոտ: Այս լողափից առաջարկվում էր կարճատև էքսկուրսիա գնալ դեպի Blue Grotto՝ քարանձավ, որն ունի ստորջրյա անցում դեպի ծով, որի միջով արևի լույսը մտնում է այն՝ բեկվելով, վերածվելով կապույտ փայլի։

Կապույտ քարանձավ

Ջուր Կապույտ քարանձավում

Հարցման գինը 3 եվրո է։ 20 րոպե նավով այնտեղ, 20 րոպե հետ: Եվ 20 րոպե լողալ և շաղ տալ Կապույտ քարանձավում: Երեխային դա դուր եկավ, բայց իմ նպատակը դեռևս այն էր, որ աղջկաս հնարավորինս շատ տպավորություններ ստանա։

Առաջ նայելով կասեմ, որ Սուրբ Նիկողայոս կղզում հենց Բուդվայի դիմաց կան կապույտ ջրով քարանձավներ :) Կարող ես ոտնակով նավակ նստել ու ինքդ լողալ այնտեղ, կամ նավ նստել։

Ժանիցա լողափ տանող ճանապարհին կան ևս մի քանի բերդ.

Ինչ վերաբերում է Զանջիցա լողափին, ապա այնտեղ ջուրը աներևակայելի մաքուր է, թեև Մոնտենեգրոյում ամենուր արցունքի պես է... Այսքան զբաղված օրվանից հետո դուք հիացած կլինեք։

Ժանիցա լողափում

Վերջ, հետ գնալու ժամանակն է։ Հոյակապ նավով ճանապարհորդություն մայրամուտի ճառագայթների տակ: Եթե ​​ձեր բախտը բերի, ապա բաց ծովում դելֆիններ կտեսնեք: Նավը հասնում է Բուդվա՝ Slovenska Plaza հյուրանոցի նավամատույցով։ Նման էքսկուրսիայի արժեքը մեկ մեծահասակի համար կազմում է 17 եվրո (միայն մեկ կազմակերպչի համար, մնացածը՝ 20 եվրո), երեխաների համար՝ ըստ պայմանավորվածության (50%-ից մինչև անվճար): Կոնտակտներ - PM հետաքրքրվողների համար: Այս գրասենյակին դուր եկավ ծովային ճանապարհով Բուդվա վերադարձով երթուղին: Այլ ընկերություններում ավտոբուսը ձեզ հետ է տանում: Նկարում կարմիր կետավոր գիծը ցույց է տալիս երթուղին, միայն հակառակ հերթականությամբ:

Ցանկացած երկրում կա ամենահեռու շրջան, որտեղ ամենադժվարն է հասնել, որտեղ քիչ մարդ կա և շատ բնություն: Իսլանդիան ունի շատ բնություն և քիչ մարդ գրեթե ամենուր, բայց հյուսիս-արևմուտքում գտնվող թերակղզին, որն ունի բարդ ձև, որը հիշեցնում է եղջերու եղջյուր կամ խեցգետնի ճանկ, գրեթե բոլոր կողմերից ողողված է Դանիայի նեղուցի սառցե ջրերով, հատուկ չափով բավարարում է այս պահանջները։ Այստեղ տանում են միայն երկու անորակ ճանապարհներ։ Այստեղ, հարթ հողի մի քանի հարմար հատվածներում, որոնք բաժանում են սեղանի մռայլ լեռները ծովից, ապրում են ընդամենը մի քանի հազար մարդ։ Մայրցամաքի հետ կապված նեղ տասը կիլոմետրանոց մզվածքով, Արևմտյան ֆյորդները համարվում են Իսլանդիայի ամենադաժան վայրերը:

Ժամանակին տրոլները փորձում էին կտրել արևմտյան ֆյորդները Իսլանդիայից՝ ճեղքելով ջրանցքը Հունաֆլոյի ծովածոցից մինչև Բրեյդաֆյորդ ընկած այս մշուշով: Թե ինչի համար էր դա նրանց անհրաժեշտ, հստակ հայտնի չէ, սակայն փորձը ձախողվեց։ Տրոլները տարվեցին իրենց աշխատանքով և, ինչպես միշտ, մոռացան արևի մասին։ Դրանցից երկուսը թերակղզու արևմտյան ափին վերածվել են քարերի, իսկ արևելքից փորող տրոլը քարացել է որպես հարթ ժայռ՝ Դրանգնես գյուղի ծովափին։

Արևմտյան ֆյորդներում եղանակը ավելի զով է, քան Իսլանդիայի այլ վայրերում: Լեռնանցքներում և ամառվա կեսերին կան հսկայական հաստ ձյունադաշտեր։

Եվ հենց արևմտյան ֆյորդներում Իսլանդիան կոչվեց «Սառցե երկիր»: Նորվեգացի Ֆլոկի Վիլգերդարսոնը երրորդ վիկինգն էր, ով տեսավ կղզին: Նա գնաց փնտրելու նորվեգացի Նոդդոդի և շվեդ Գարդարի կողմից քիչ առաջ հայտնաբերված հողը։ Ֆլոկին և նրա մարդիկ քայլեցին կղզու հարավային ափով, թերակղզու շուրջը, որը հետագայում կոչվելու էր Ռեյկյանես, և գնացին ավելի հյուսիս, մինչև որ սիրեցին հյուսիսարևմտյան ափին գտնվող մի վայր: Ֆլոկին որոշեց ձմեռել այստեղ, բայց չմտածեց անասունների սննդի մասին և նրա բոլոր կենդանիները սատկեցին սննդի պակասից։ Գարնանը, երբ արևը սկսեց տաքանալ, Ֆլոկին բարձրացավ լեռը և տեսավ, որ շրջակա ֆյորդները դեռ ծածկված են սառույցով։ Հիասթափության այդ պահին նա կղզին անվանեց Իսլանդիա։

Թերակղզին ունի չափազանց խորդուբորդ ափամերձ գիծ։ Արևմտյան ֆյորդները զբաղեցնում են Իսլանդիայի տարածքի միայն տասը տոկոսը, բայց նրա առափնյա գծի երկարության ավելի քան հիսուն տոկոսը։

Թվում է, թե այդ ափից ընդամենը մի քայլ հեռավորության վրա է, բայց ճանապարհի երկայնքով արդեն մի քանի տասնյակ կիլոմետր կա մինչև ֆյորդի վերջը, իսկ հետո՝ նույնքան:

Ֆիորդների միջով անցումներ չկան, այստեղ շատ քիչ մարդիկ կան, ովքեր ցանկանում են օգտվել նման ծառայությունից: Մնում է միայն, որ ձանձրալի է քշել ափի երկայնքով՝ կրկնելով գրեթե յուրաքանչյուր ոլորան:

Եթե ​​արևմտյան ֆյորդների հարավային մասը դեռ քիչ թե շատ բնակեցված է, ապա հյուսիսային Հորնստրանդիր թերակղզին վայրի բնության իսկական թագավորություն է և իսլանդական ամենադաժան գիշատիչը՝ արկտիկական աղվեսը:

Անցնելով արևմտյան ֆյորդների կենտրոնը՝ Իսաֆյորդուրը, ճանապարհն ավարտվում է Բոլունգարվիկ քաղաքում։ Բոլունգարվիկից այն կողմ ընդամենը մի քանի փոքր ֆերմա կա, իսկ լեռան վրա ռազմական ռադար կա։

Սառցե ֆյորդը արևմտյան ֆիորդների ամենաբազմամարդ վայրն է։ Այստեղ է ապրում ամբողջ թերակղզու բնակչության կեսը։

Քաղաքը ժամանակին կոչվել է Airy, որը նշանակում է «ավազե թքել»։ Հին անունը արտացոլում էր էությունը, Isafjörður-ը գտնվում է մեծ ծանծաղուտի վրա՝ ֆյորդի մեջտեղում և երեք կողմից շրջապատված է ջրով։

Իսաֆյորդուրից չորս ճանապարհ կա։ Մեկը ափի երկայնքով դեպի արևելք, երկրորդը՝ թունելի միջով դեպի հարավ, երրորդը՝ ծով և չորրորդը՝ օդ։ Վատ եղանակին չորսն էլ կարող են փակվել, իսկ քաղաքը կտրված է մնացած աշխարհից։

Isafjörður-ի տների արտաքին հարդարման հիմնական նյութը, ինչպես և Իսլանդիայի այլ վայրերում, պրոֆիլավորված երկաթե թիթեղն է:

Հսկայական հարթ լեռները պայտի պես շրջապատում են ֆյորդն ու քաղաքը:

Դժվար չէ բարձրանալ գրեթե հենց գագաթը առաջին լանջի երկայնքով, որին հանդիպում ես։ Լանջերի երկայնքով ոչխարների կողմից տրորված բազմաթիվ արահետներ կան։ Իսկ այնտեղից տեսարանները, ինչպես միշտ, հիասքանչ են։

Իսաֆյորդուրից դեպի հարավ ընկած ճանապարհը, թունելն անցնելուց հետո, բարձրանում է լեռները։ Շրջադարձներից մեկում հանկարծ մի նշան է հայտնվում քայլող երթուղիինչ-որ տեղ վերև նետով: Երթուղին, պարզվում է, անցանելի է չորս անիվների վրա.

Վերևում կա մի մեծ հարթ տարածք՝ տեխնիկայով և բջջային ալեհավաքով։ Տեխնոլոգիական կառուցվածքն ունի շրջակա տարածքի լավ համայնապատկերներ։

Դուրաֆյորդի ջրերը փայլում են ձեր ոտքերի տակ սառը ուլտրամարինով։ Լեռան տակ գտնվող գյուղը կոչվում է Թինգեյրի, իսկ ինքը լեռը կոչվում է Սանդաֆել։

Արնարֆյորդի ափի երկայնքով մեծ հանգույց դնելով, ճանապարհը տանում է դեպի Դիգնանդի, ջրվեժ, որը լայն կասկադներով ընկնում է հարյուր մետրանոց ժայռից:

Պատրեկսֆյորդը կլորացնելով՝ կոտրված ճանապարհը, որը երբեմն թաքնված է մառախուղի մեջ և կախված է ժայռերի վրա, տանում է դեպի Լատրաբյարգի թերակղզի, որը հավանաբար Արևմտյան ֆյորդների ամենահեռավոր վայրերից մեկն է: Բայց միևնույն ժամանակ ամենահայտնիներից մեկը:

Այն իր ժողովրդականության շնորհիվ է, որ այստեղ՝ Բյարգթանգարի փարոսում, Եվրոպայի ամենաարևմտյան ծայրն է, եթե, իհարկե, Ազորյան կղզիները Եվրոպա չհամարեք: Եվ այն, որ Իսլանդիայի խորհրդանիշը՝ Ատլանտյան օվկիանոսը, հսկայական քանակությամբ բնադրում է տեղի ժայռերի վրա։

Այստեղ շատ թռչուններ կան։

Նրանք թույլ են տալիս ձեզ շատ մոտենալ իրենց, դուք կարող եք բառացիորեն դիպչել նրանց ձեր ձեռքերով:

Լաթրաբյարգից վերադառնալու ճանապարհին արժե մի փոքր կանգ առնել Էգիլ Օլաֆսոնի թանգարանում զոհված ձկնորսների հուշարձանով, ապամոնտաժված Douglas DC-3-ով, որը, դատելով գրատախտակի վրա, ժամանակին պատկանել է ամերիկյան նավատորմին և մի փունջ տարբեր սարքավորումներ անգարում:

Կարող եք նաև դանդաղեցնել «Գարդար» նավի վրա: Այն ստացել է ծովափին գետնի մեջ փորվելու պատիվը, քանի որ այն Իսլանդիայի առաջին երկաթյա նավն էր:

Patreksfjörður. Տարածքի գրեթե միակ վայրը, որտեղ կարող եք գիշերակաց գտնել մատչելի գնով:

Գիշերվա մոտ քամին թուլանում է, և ամպերը մի փոքր մաքրվում են։ Ուրվական հույս կա, որ միգուցե վաղը լավ եղանակ լինի։