Kammottavat uskonnolliset riitit: Toraji-kansa, joka harjoittaa animismia. Torajan vaeltavat ruumiit Miehen ylösnousemus Tor Anjin kylässä
Tana Toraja on hämmästyttävä alue Etelä-Sulawesin vuoristossa, jossa on edelleen täydellisesti säilynyt pakanallinen usko Aluk Todolo, jonka mukaan kuolevainen elämä on elämisen arvoista ja loppuunsaattamista, jotta on mahdollista palata ensimmäisten taivaalla elävien esivanhempien luo. Puyan maailma (eräänlainen kristillinen paratiisi). Ja tämän vuoksi mikään ei ole sääli: ei rahaa, ei eläimiä, ei itseään rakastettua ... Aluk Todolon usko on monimutkainen, monitahoinen ja monimutkainen, paljon on jo unohdettu ja pyyhitty vuosisatojen pölyn alle, jokin on mennyt tarpeettomaksi, mutta torajat pitävät hautajaisperinteensä tiukasti.
Mutta kuinka ei pidä sitä, koska kaikki haluavat löytää ikuisen elämän paratiisista Pue ... Vainajan sielu pääsee sinne vain uhrattujen puhvelien avulla, joiden lukumäärä riippuu vainajan kastista. Buffalon hinta alkaa 15 miljoonasta rupiasta (1 100 dollaria) ja nousee miljardiin (kunnollisen jeepin hinta). Siksi vainajaa ei melkein koskaan haudata heti, tapahtuu, että vuosi tai jopa vuosia kuluu kuoleman hetkestä hautajaisiin - perhe säästää rahaa. Mikään ruumishuone ei luonnollisesti säilytä ruumista niin pitkään, eikä torajoilla ole ruumishuoneita, mutta on olemassa erityisiä "konservatiiveja", jotka balsamoivat ruumiit. Nyt näihin tarkoituksiin käytetään formaldehydiä + joitain paikallisia lääkkeitä.
Tana Torajan seutu on erittäin mielenkiintoinen, kaunis ja vilpitön, olin iloinen voidessani jäädä tänne pariksi viikoksi sen sijaan, että menisin pidemmälle Sulawesiä pitkin. Kun Aleksanteri tuli luokseni Nature of Java and Sulawesi -ohjelman puitteissa, olimme onnekkaita nähdessämme Torajan isoäidin hautajaiset Tagarin kylässä, lähimpänä Rantepaon kaupunkia. Vierastalon omistajien tytär, kaupungin paras, vuoti meille tietoja siitä täysin ilmaiseksi.
Torajan hautajaiset, nimeltään Rambu Solo, kestävät useita päiviä ja vaihtelevat jonkin verran vainajan kastista riippuen. En kiipeä tähän viidakkoon ja lataa turhaa tietoa, vaan keskityn havaintoihini, tunteisiini sekä mielenkiintoisimpiin ja hyödyllisimpiin faktoihin.
Saavuimme toisena juhlapäivänä, jolloin pidettiin ruumiin jäähyväiset ja sian uhraus. Vieraita ei ollut paljon, parisataa, luultavasti kuollut isoäiti kuului puu- tai rautakastiin. Vieraat yrittivät pukeutua kokonaan mustaan, mikä heillä onnistui huonosti.
Vainajan omaisilla on yllään perinteiset vaatteet.
Jokainen vierasperhe tuo jonkinlaisen lahjan perheelle, jossa ihminen kuoli: toiset sian, toiset palkin (alkoholijuoma), toiset savukkeet ja betelit (huumevaikutteinen pähkinä) ja toiset puhvelin. Kuitenkin, jos vieras tulee ilman lahjaa, se on myös normaalia, eikä kukaan uhraa häntä. Sasha ja minä otimme useita tupakka-askeja, mutta emme tienneet kenelle antaa ne, eikä kukaan kysynyt meiltä mitään. Vainajan perheen on muuten annettava vieraille vastaava lahja, kun joku heidän perheestään kuolee. Tässä on sellainen lahjan pyörteessä luonnossa! Yhden sian hinta on 150-500 dollaria, ja niistä voidaan veloittaa kymmenkunta - joten laske ...
Arkku edesmenneen isoäidin ruumiineen sijaitsee erityisessä kaksikerroksisessa rakennuksessa nimeltä Lakian.
Ja sen vasemmalle ja oikealle puolelle rakennetaan erityisiä tasoja, joissa vieraat ja sukulaiset istuvat.
Siat oli teurastettu jo ennen meitä, joten näimme vain niiden teurastuksen.
Teokset jaetaan reilusti vieraiden kesken. Joku saattaa hyvinkin kalastaa puolikas ruhon, luultavasti suuri perhe.
Hieman sivussa torajit lauloivat sian harjaksia väliaikaisella liekinheittimellä. Näyttää tummalta, mutta haisee...
Mitään muuta kiinnostavaa ei sinä päivänä tapahtunut. Mutta seuraavana päivänä, kolmas, mielenkiintoisin asia tapahtui - puhvelien uhraus.
Kaikki Torajit ovat eri tunnustuksen kristittyjä, mutta tämä ei estä heitä kunnioittamasta uskontoaan, katsoimme kuinka pappi itse toi hautajaisiin lahjaksi puhvelin. Tämä ei voi muuta kuin iloita: maailmassa on vain vähän paikkoja, joissa paikallinen uskonto ei taipuisi virallisen uskontokunnan alle. Ilmeisesti Aluk Todolon perinteessä oleva Pui on suloisempi kuin kristitty paratiisi, ja jopa arkipäiväisen logiikan perusteella on parempi palata esi-isiensä luo kuin johonkin hollantilaisten ja saksalaisten lähetyssaarnaajien istuttamaan ulkomaiseen paratiisiin.
Kaikki alkoi melko kauniisti: iso aukio, perinteiset tongkanan-talot ja puihin sidotut puhvelit. Kuten he sanovat, mikään ei ennakoinut ongelmia ...
Tunnelma ei ole ollenkaan surullinen, aikuiset puhuvat elävästi, nauravat, tupakoivat ja juovat kahvia.
Lapset leikkivät kuplilla.
Kaikki alkoi yllättäen härkätaistelulla: kaikki putosivat tasoltaan ja juoksivat kalliolle katsomaan kuinka kaksi härkää tappelee alhaalla. He eivät taistelleet kauan, mutta ankarasti, verenvuodatukseen asti.
Sitten he alkoivat tuoda härkää yksi kerrallaan Lakianin edessä olevalle aukiolle.
Isoäiti valmistautui palaamaan esi-isiensä maailmaan ja vaati verta, paljon verta... Loppujen lopuksi, mitä enemmän tätä elintärkeää eliksiiriä roiskuu, sitä helpompi tie paratiisiin on, se kulkee ongelmitta. Ja jos olet niukka, voit jäädä jumiin jonnekin puoliväliin, ja mitä tämä uhkaa, jotkut vanhimmat tietävät...
Olen jo nähnyt suurten eläinten tappamisen, osallistunut hirven metsästykseen, teurastanut vuohia kylässä omin käsin ja ajatellut, ettei minulla ole mitään tekemistä sen kanssa. Ajattelin ottaa hienoja National Geographic -tyylisiä kuvia... Joo, heti! Kaikki alkoi niin voimakkaasti, odottamatta, yksinkertaisesti ja arkipäiväisesti, että koin todellisen shokin ensimmäisen härän tappamisesta: unohdin kameran, aikomukseni kuvata siisti reportaasi ja yleensä menetin kosketuksen todellisuuteen. Näytti siltä, että jokin lanka katkesi ilmassa, jonka ei pitäisi katketa, pitäisi aina kuulostaa, mutta tässä maailmassa ei ole mitään ikuista - naru katkesi, se ei voinut olla katkeamatta ... Ja puhvelit alkoivat pudota yksi toisensa jälkeen. Se oli hyvin yksinkertaista ja tavallista, ilman suuria sanoja, outoja eleitä ja muuta hopealankaa. Vain kerran veitsi kurkkuun ja siinä se - naru katkesi.
Kerran - ja avoimesta kurkusta virtaa paksu ja paksu verivirta, kuin öljyä. Se valuu pölyiseen maahan ja muodostaa siihen sekoittuessaan viskoosin nesteen, joka kimaltelee tuoreella maalilla.
Härkä kallistaa päätään yrittäen puristaa haavaa, mutta turhaan - voima jättää jättiläisen ..
Suoristaen jalkojaan, hän heiluu edestakaisin ja säteilee paskaa, kaatuu maahan.
Agony iskee hänen ruumiinsa. Mutta lopulta kuolema vie hänet jäiseen syliinsä. Hän ei liiku enää. Ei koskaan.
Tällaisina aikoina sen huomaa kuolema on väistämätön.
JA kuolema on ikuinen.
Buffalo RD-3 on hautajaissankari, joka taisteli henkensä puolesta kurkkunsa leikattuina useiden minuuttien ajan.
Ensimmäisellä minuutilla hänestä vuodatti valtava määrä verta.
Härkä liikkui erittäin aktiivisesti alueella niin pitkälle kuin jalkaan sidottu köysi salli.
Sitten hän päätti paeta kuolemaa: hän repäisi köyden ja ryntäsi pois, se näytti tältä:
En ottanut kuvia sillä hetkellä, koska olin kiireisenä aivan toisen asian parissa - pakenin muiden kanssa.
Mutta et voi paeta kuolemaa... Omistaja otti hänet kiinni hänen sieraimiinsa pujotetusta köydestä ja vei hänet tappajan luo - leikkaamaan hänet.
Murhaaja ajoi ja ajoi veitsen kurkun poikki, mutta tämä ei tuottanut mitään mustapukuisen naisen saapumista nopeuttavaa vaikutusta - kurkku leikattiin ammattimaisesti eikä päivitystä tarvittu. Kyse on vain siitä, että RD-3 halusi todella elää. Omistaja alkoi ajaa häntä ympyröissä toivoen, että voimat jättäisivät härän. Mutta hän oli todellinen sota, ja huolimatta siitä, että melkein kaikki veri oli jo valunut hänen mahtavasta ruumiistaan, hän jatkoi taistelua. Ihmiset, nähdessään niin harvinaisen näyn, alkoivat nauraa ja vitsailla: "Entä jos härkä on kuolematon ja isoäidimme sielu jää syntiselle maalle?"
Mutta lopulta RD-3 kaatui... Miten niin, suuri soturi, vei kuolema myös sinut?
Mutta ei - hän nousi ja uudelleen riveissä. Silti kuolemaan on lääke, se on! Omistaja alkoi jälleen ajaa häntä ympyröissä sieraimien läpi puetun köyden avulla.
Mitä on tapahtunut? Härkä putosi jälleen, tällä kertaa kuolleena. Kuolema ei säästä ketään – ei edes sankareita! Kaikki kuolevat!
Kaikki sekoitettiin veriseen karuselliin.
Saksalaiset ovat shokissa: he ajattelivat kuoleman suuruutta.
Ja lapset eivät välitä! Kaikki on peliä, kaikki menee ohi, ja miksi ylipäätään vaivautua mistään?
Kun kaikki puhvelit oli teurastettu, niiden leikkaaminen alkoi.
Liha hienonnettiin ja täytettiin bambunvarrella, jotka sitten paistettiin tulella. Tämä on puhtaasti Toraj-ruokalaji nimeltä papiong - niitä kohdellaan kaikille vieraille. Mutta Aleksanteri ja minä nauroimme jättäessämme Tagarista, loppujen lopuksi Torajin hautajaiset ovat vaikea näky ja hermomme tarvitsivat lepoa. Lisäksi emme syö lihaa.
Voit lukea näiden ihmisten hautauspaikoista.
Miten sinne pääsee
Dayan terminaalista Tana Torajan alueelle kulkee valtava määrä busseja Makassarista aamulla ja illalla klo 7 ja 9. Aja vastaavasti koko päivän tai koko yön. Bussit, jopa halvimmat, ovat erittäin mukavia, ja niissä on täysin kallistuvat leveät istuimet ja malesialaiset jalkatuet. Hinta on 130-190 tuhatta rupiaa.
1. Toisin kuin paikalliset oppaat vakuuttavat, hautajaisia pidetään ympäri vuoden, mutta useimmiten heinä-elokuussa ja joulun aikoihin. Elokuussa voi myös olla onnekas näkemään vainajan pukemisen: tänä aikana avataan hautoja, viedään kuolleet ulos, puetaan jäännökset tai pestään luut ja ne esineet, joita vainaja on pyytänyt sukulaisilta. unelma lisätään arkkuun.
2. Hautajaisiin osallistumiseksi ei ole ollenkaan välttämätöntä palkata paikallista opasta, voit vain tulla, istua, katsella, ottaa kuvia. Rantepaon läheisyydessä kukaan ei välitä sinusta, mutta takapihalla olet huomion keskipisteenä ja kaikenlaisen huolenpidon ympäröimä.
3. Oppaita voi vuokrata mistä tahansa majatalosta, vähimmäishinta on 150 000 rupiaa päivässä (12 dollaria) plus bensa, jos hän vie sinut moottoripyörällään.
4. Rantepaossa on useita majataloja, suosittelen sitä. Jos tarvitset suuren kunnollisen hotellin, voit katsoa Hotellook-hakukoneen
Vaeltavia ruumiita Toraji
Etelä-Sulawesin Indonesiassa asuvalle Toraja-kansojen ryhmälle (käännettynä ylängöille) käsite "kuolleista ylösnousemus" on täysin kirjaimellinen.
Joka vuosi elokuussa heillä on Manene-rituaali. Tänä aikana monet perheet (tässä tapauksessa kylät, koska jokainen kylä muodostaa perheyhteisön) kiipeävät kallioilla ja menevät luoliin keräämään kuolleiden sukulaistensa ruumiita. He kylpevät, hoitavat niitä ja vaihtavat vaatteensa.
Sen jälkeen muumioituneet ruumiit marssivat koko kylän läpi ja palaavat ikuiseen lepopaikkaansa.
Mielenkiintoinen ja melko kammottava rituaali, mutta se on vain kaiku muinaisesta rituaalista, joka suoritettiin torajojen keskuudessa ennen kuin tämä alue menetti eristyneisyytensä ja siitä tuli hollantilainen siirtomaa.
Yksi Torajan vaeltavista ruumiista
Torajit ovat aina asuneet erillään, käytännössä täydellisessä eristyksissä. Heidän kylänsä rakennettiin yhden perheen pohjalle, itse asiassa yhdeksi erilliseksi perheeksi. Vaikka torajit matkustivat kylästä kylään välttääkseen insestiavioliitot (joita harjoitettiin vain torajien ylemmän luokan keskuudessa), he eivät koskaan uskaltaneet kauas elinympäristönsä ulkopuolelle.
Syynä tähän oli Torajin usko, että kuoleman jälkeen hengen täytyy viipyä kehon lähellä ennen kuin hän menee "Puyaan", sielujen asuinpaikkaan.
Jotta tämä tapahtuisi, sielun on oltava lähellä perhettä. Jos ihminen on kuollessaan liian kaukana kylästään, hänen ruumiiaan ei ehkä löydy ja sielu jää ikuisesti kiinni ruumiiseen.
Onneksi Torajalla on keino lähettää sielu "Puyaan", kun ruumis on kadonnut, vaikka tämä rituaali on erittäin kallis, eikä kaikilla ole siihen varaa.
Tätä varten he turvautuvat "taikurin" palveluihin, joka voi kutsua kuolleen ruumiin ja sielun takaisin kylään. Ruumis, kuultuaan hänen kutsunsa, nousee ylös ja lähtee takaisin tiensä epävakain jaloin.
Kun ruumis on havaittu, ihmiset juoksevat eteenpäin varoittamaan sen lähestymisestä. Tätä ei tehdä pelosta, vaan rituaalin suorittamiseksi kunnolla, jotta ruumis varmasti ja mahdollisimman nopeasti pääsee kotiin. Jos joku koskettaa ruumista sen kävellessä, se kaatuu jälleen elottomana maahan. Eteen juoksevien on varoitettava kaikkia, että ruumis seuraa heitä, eikä heihin saa missään tapauksessa koskea.
Tongkonan - Torajan perinteiset korotetut talot
Kun ruumis on päättänyt matkansa, se kääritään useisiin kerroksiin kangasta ja viedään turvalliseen paikkaan, yleensä talon alle. Ylemmillä luokilla ruumis asetetaan paaluille heidän "Tongkonanien", esi-isien kohotettujen talojen väliin. Tässä tapauksessa ruumis odottaa hautajaisia. Tällainen odotus voi kestää useita päiviä ja joskus kuukausia.
Hautajaiset voivat olla hyvin kalliita, ja mitä rikkaampi perhe, sitä upeammat ja kalliimmat hautajaiset ovat. Niihin voi liittyä tuhansia torajoja ja ne voivat kestää useita päiviä. Hautajaisten aikana pidetään kukkotaistelua, puhvelien (mitä enemmän puhveleita, sitä rikkaampi perhe) ja kanojen teurastusta.
Juhlien päätteeksi ruumis pestään, puetaan ja viedään lopuksi lepopaikkaan. Legendan mukaan muinaisina aikoina ruumiit itse menivät lepopaikalleen. Yleensä ruumis sijoitetaan arkkuun ja arkku kallioon kaiverrettuun luolaan erityisesti tätä tarkoitusta varten. Jos vainaja oli lapsi, arkkua nostetaan viiniköynnösten köysillä, kunnes se putoaa maahan.
Torajit ovat vakuuttuneita siitä, että ruumiin ja sielun tulee levätä taivaan ja maan välissä, minkä vuoksi he järjestävät hautaukset kallioon, korkeuteen. He veistävät puisia hahmoja, jotka symboloivat kuolleita sukulaisiaan, ja asettavat ne luolien sisäänkäyntien luolalle.
Tämä artikkeli lisättiin automaattisesti yhteisöstä
On valtava massa tarinoita, joissa kuolleet ihmiset ovat päähenkilöitä. Jokaisella kulttuurilla on oma tapansa haudata kuolleita, mikä näennäisesti vetää tiukasti rajan todellisen ja muun maailman välille.
On olemassa lukemattomia uskomuksia siitä, kuinka sielumme muuttuu välittömän kuoleman jälkeen, ja ihmisillä on pitkä perinne hautajaisista, erityisistä riiteistä ja rituaaleista.
Kulttuurista, hautaustavoista ja uskomuksista huolimatta kuollut ruumis pysyy useimmissa tapauksissa kuolleena loppuajan.
Indonesia, The Walking Dead.
Historiassamme meidän tulee muistaa asenne kaikkeen mystiseen, sillä Indonesiassa kuolleet voivat helposti tulla käymään. En puhu nyt niistä kauheista zombeista tai vampyyreistä, jotka ryömivät ulos haudasta ja kolksuivat hampaitaan etsiessään uhria. Monet eivät ehkä usko sitä, mutta Toraja-kulttuurilla on termi Walking Deadille. Lisäksi tämä ei ole metaforinen termi, vaan todennäköisesti todellinen todellisuus ilman mystiikkaa elvytetyillä ruumiilla.
Toraja, etninen ihmisryhmä, joka edustaa Indonesian Etelä-Sulawesin vuoriston alkuperäisväestöä. Paikalliset rakentavat taloja, joissa on valtavia harjakattoja, jotka näyttävät veneiltä (tongokonan). Myös paikalliset ovat pitkään olleet kuuluisia hienoista puukaiverruksistaan ja erikoisista perinteistään. Torajat olivat tunnettuja monimutkaisista ja erittäin omituisista hautajaisriiteistään sekä kuolleiden lepopaikan valinnasta.
Tämä aavemainen kiehtovuus kuolemaan on nähtävissä kaikkialla heimon kylissä. Vaikutelmaa lisäävät taidokkaat hautauspaikat, jotka on kaiverrettu suoraan kivisiin kallioihin paikallisten perinteiseen tyyliin. Ainutlaatuiset talot, tongokonan - ne moitteettomasti koristeltu puhvelin sarvilla, vaurauden symbolilla, joissa ei vain asuta, vaan niitä käytetään myös hiljattain kuolleiden sukulaisten ruumiiden lepopaikkoina.
Torajien hautajaisriiteissä näkyy heidän pitkäaikainen asenne kuolemaan tai pikemminkin vahva usko kuolemanjälkeiseen elämään, ja siirtymäprosessi kuolemasta hautaamiseen on pitkä. Kun ihminen kuolee, hänen ruumiinsa ei yleensä aina haudata, pestään ja säilytetään talossa. Hajoamisvaikutusten välttämiseksi vainajan ruumis peitetään perinteisillä ainesosilla, betelinlehdillä ja banaanimehulla. Tällainen oleskelu voi joissain tapauksissa viivästyä pitkään.
Köyhimmissä perheissä vainajaa voidaan pitää oman kodin viereisessä huoneessa. Koska Torajon hautajaiset ovat yleensä ylellisiä ja edellyttävät kaikkien sukulaisten läsnäoloa riippumatta siitä, kuinka kaukana he ovat. Luonnollisesti kaikkien vainajan omaisten saapumisen odottaminen kestää hyvin kauan, ja lisäksi on tarpeen kerätä rahaa kalliille hautauspalveluille ja itse hautaamiselle.
Meille tämä tuntuu jotenkin oudolta, epätavalliselta, kaikki eivät voi nukkua kuolleiden vieressä, vaikka tämä ei olekaan erityisen epämiellyttävää Torajon kyläläisille. Paikallinen yhteiskunta uskoo, että kuoleman prosessi on pitkä, sielu johtaa hitaasti ja vähitellen omansa "Puyaan".
Tänä odotusaikana ruumista kohdellaan edelleen kuin se olisi vielä elossa. Sielun uskotaan pysyvän lähellä odottaen matkaansa Puyaan. Ruumis pukeutuu ja hoidetaan säännöllisesti, jopa ruokailuun asti, ikään kuin se olisi vielä elävä perheenjäsen. Ja vasta kun kaikki sopimukset täyttyvät, sukulaiset kokoontuvat, hautajaiset alkavat.
Vainajan varallisuuden tasosta riippuen hautajaiset voivat olla uskomattoman ylelliset ja ylelliset, mukaan lukien useiden päivien massajuhlat. Seremonian aikana sadat suvun omaiset kokoontuvat Ranten juhlapaikalle, jossa he ilmaisevat suruaan musiikilla ja laululla.
Tällaisten tapahtumien yhteinen piirre, erityisesti heimon varakkaiden ihmisten keskuudessa, on puhvelien ja sikojen uhraus. Uskotaan, että puhvelit ja siat ovat välttämättömiä vainajan sielulle, ja mitä enemmän eläimiä uhrattiin, sitä nopeammin matka kulkee. Tätä varten voin teurastaa perheen vaurauden mukaan jopa tusinaa puhvelia ja satoja sikoja, seuraten tapahtumaa tanssivien fanfaarien kanssa, jotka yrittävät saada kiinni lentävän veren bambupillillä.
Verenvuodatusta maassa pidetään tärkeänä hetkenä sielun siirtymiselle Puyaan, ja joissakin tapauksissa järjestetään erityisiä "bulangan londongina" tunnettuja kukkotaisteluja, ikään kuin kaikkien noiden puhvelien ja sikojen veri ei riittäisi.
Kun juhlat ovat ohi ja ruumis on valmis hautaamista varten, ruumis laitetaan puulaatikkoon, jonka jälkeen se lasketaan erityisesti hautaamista varten veistettyyn luolaan (luulitko, että ne haudattaisiin maahan?). Tietenkin tämä on erityisesti valmistettu luola, joka täyttää rituaalin edellyttämät vaatimukset.
Jos vauvoja tai pieniä lapsia haudataan, laatikko ripustetaan kallioon paksuilla köysillä, kunnes ne mätänevät ja arkku putoaa maahan, minkä jälkeen se ripustetaan uudelleen. Tällaisen hautaamisen rituaali roikkuvilla arkuilla toistaa intiaanien perinteitä, jotka asuivat poikkeavassa paikassa, joka tunnetaan nimellä "".
He yrittävät sijoittaa kuolleen Torajansa korkeammalle, koska taivaan ja maan väliin sijoitettuna sielun on helpompi löytää tie tuonpuoleiseen. Hautausluolassa on monia työkaluja ja varusteita, joita sielu tarvitsee tuonpuoleisessa elämässä, mukaan lukien rahat ja kummallisenkin tupakkakasat.
Kävely muumioituneen ruumiin kanssa.
Hautausluolissa voi olla vain yksi arkku, ja ne voivat olla monimutkaisia mausoleumeja rikkaille, siellä voi olla runsaasti koristeita ja paikka voi odottaa sukulaisten kuolemaa. Yksinkertaisesti sanottuna tämä on eräänlainen perheen krypta.
Jotkut haudoista ovat yli 1000 vuotta vanhoja, ja arkuissa on mädäntyneitä luita ja kalloja. Varsinaisen hautauksen jälkeen Toraja-heimossa tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kukaan muu näkisi vainajaa.
Valokuva väitetystä ruumiista kävelemässä
Täällä on epätavallisin rituaali suhteessa kuolleisiin, mikä synnyttää tarinoita elävistä kuolleista tai zombeista. Kerran vuodessa, elokuussa, asukkaat tulevat luoliin kuolleiden luo, he eivät vain korjaa rikkoutunutta arkkua tarvittaessa, vaan myös huolehtivat kuolleista: he pesevät ja kylpevät kuolleet!
Rituaali tunnetaan nimellä "Ma'nene", seremonia ruumiiden hoitamiseksi. Lisäksi hoitotoimenpide suoritetaan riippumatta siitä, kuinka kauan he ovat olleet kuolleita tai kuinka vanhoja he olivat. Jotkut ruumiista viettivät luolissa niin kauan, että ne muumioituivat melko hyvin.
Kuolleiden virkistystoimenpiteen lopussa asukkaat pitävät heidät pystyssä ja "kävelevät" heidän kanssaan kylän läpi heidän kuolinpaikalleen ja takaisin. Tämän oudon kävelyn jälkeen tuonpuoleisen elämän asukas lähetetään jälleen arkkuun ja jätetään seuraavaan vuoteen, jolloin koko prosessi toistetaan uudelleen.
Joillekin tämä saattaa tuntua melko kammottavalta ja oudolta, mutta joillakin Indonesian syrjäisillä alueilla väitetään olevan vieraita seremonioita: täällä kuolleet voivat kävellä omin avuin!
On myös totta, että hautausrituaalit ja rituaalit Torajassa ovat äärimmäisen vaativia, sillä jotta vainajan henki pääsisi siirtymään tuonpuoleiseen, tiettyjä ehtoja on noudatettava tarkasti.Ensinnäkin ehdottomasti kaikkien vainajan perheen sukulaisten on oltava läsnä hautajaisissa. Toiseksi vainaja on haudattava syntymäkylään. Jos näitä ehtoja ei täyty, sielu viipyy ikuisesti kehon ympärillä limbossa eikä voi matkustaa tuonpuoleiseen. Tällainen vakuutus johti siihen, että ihmiset eivät halunneet lähteä kotikylistään, koska he pelkäsivät kuolla kaukana syntymäpaikastaan, mikä riisti sielulta mahdollisuuden päästä tuonpuoleiseen.
Kävelevät kuolleet ovat menossa kotiin.
Kaikki tämä aiheutti ongelmia aiemmin, kun hollantilaiset tulivat tänne kolonisaation myötä. Torajat asuivat syrjäisissä, autonomisissa kylissä, jotka olivat täysin eristyksissä toisistaan ja ulkomaailmasta, eikä niitä yhdistänyt teitä.
Kun joku kuoli kaukana syntymäpaikastaan, perheen oli vaikea saada ruumis oikeaan paikkaan.
Karu ja vuoristoinen maasto, pitkät etäisyydet olivat melko vakava ongelma. Ratkaisu ongelmaan oli ainutlaatuinen ja kiteytyi siihen tosiasiaan, että ruumiiden pitäisi mennä omin avuin kotiin!
Jotta vainaja pääsi itsenäisesti kylään, jossa hän syntyi, ja siten poistaisi paljon vaivaa rakkailta, shamaanit alkoivat etsiä henkilöä, jolla oli valta palauttaa kuolleet tilapäisesti henkiin. Ehkä tämä on peräisin mustan magian alueelta, jota shamaanit käyttävät tuodakseen kuolleet takaisin väliaikaiseen elämään.
Walking Deadin sanotaan olevan suurelta osin tietämättömiä tilastaan eivätkä usein reagoi tapahtuvaan. Elvytetyt ruumiit, joilla ei ole kykyä ilmaista ajatuksia tai tunteita, pystyvät suorittamaan vain kaikkein perustehtäviä, kuten kävelyä.
Kun vainaja herätetään henkiin, se on vain yhtä tarkoitusta, jalkojen raahaamista syntymäpaikkaansa shamaanin tai perheenjäsenten ohjeiden ohjaamana. Vaikka legendoja kerrotaan, joissakin tapauksissa kävelevät kuolleet kävelevät omin avuin.
Oletko nyt kuvitellut kuinka tapasit kävelevän ruumiin tiellä? Älä pelkää, itse asiassa erityiset ihmiset kävelivät aina kävelevien kuolleiden ryhmän edellä, he osoittivat tien ja varoittivat kuolleesta miehestä hautaan menossa.
Muuten, musta magia on varmasti voimakas asia, mutta matka syntymäpaikalle piti tapahtua hiljaisuudessa, animaation puoleen kääntyminen oli kiellettyä. Piti vain huutaa hänen nimeään, kun kaikki taikuuden voima romahti ja kuolleet kuolivat lopulta.
Kävelevät kuolleet, zombien hyökkäyksen vaara?
Ei edes tiedetä, voiko luoti saada aikaan niin iskevän vaikutuksen ja kaataa elävän kuolleen miehen, mutta katkennut loitsu kaataa hänet yhdellä iskulla. Jos kuitenkin panikoi ja alkaa valmistautua väistämättömään zombie-epidemiaan, huomautan, että tämä prosessi on vain väliaikainen vaikutus. Tämä on tarve kuljettaa ruumis syntymäpaikalle, vaikka etäisyyksistä riippuen tämä voi kestää useita päiviä tai jopa viikkoja.
Samaan aikaan ei ole sanaakaan siitä, mitä tapahtuu, jos asukas kuolee ulkomailla. Vaikka tiedetään, että "zombi"-tilassa kuollut ei murise, ei hyökännyt ihmisen kimppuun purraakseen, mutta tämä on ympäristölle täysin passiivinen olento. Saavuttuaan kotipaikkansa hänestä tulee jälleen yksinkertainen ruumis, joka odottaa hautaamistaan tavalliseen tapaan. Mielenkiintoista kyllä, kuten sanotaan, ruumis voidaan herättää henkiin uudelleen niin, että vainaja pääsee arkun luo.
Nykyään teiden kasvaessa ja kulkuyhteyksien lisääntyessä kävelevien kuolleiden rituaali nähdään tarpeettomana käytäntönä, nykyaikana kuolleiden herättäminen henkiin on erittäin harvinaista Toraja-kulttuurissa.
Sanomattakin on selvää, että nykyinen sukupolvi ei usko paljoa isoäitien tarinoihin, koska hän pitää käveleviä kuolleita vanhana fiktiona.Joissakin syrjäisissä kylissä väitetään kuitenkin edelleen harjoittavan ikivanhoja kuolleiden ylösnousemusriittejä. Näissä paikoissa on niin eristetty kylä "Mamasa", joka tunnetaan erityisesti tämän kauhean riitin harjoittamisesta.
Täällä he käyttävät edelleen mustan magian mahdollisuuksia puhuakseen kuolleiden kanssa ja kertoakseen heille jälkeläistensä saavutuksista. Usein nämä hetket tallentuvat kameroihin ja tulevat julkisiksi.
Huolimatta siitä, että liitteenä olevien valokuvien ruumiit näyttävät hyvin todellisilta, niitä ei pidetä muuta kuin huijauksena. Valokuvien epäillään myös osoittavan ihmisiä, jotka kärsivät jonkinlaisesta vääristävästä taudista, joka antaa ruumiille illuusion kuolemasta.
On vaikea sanoa, mitä tässä on enemmän, kansanperinnettä vai petosta. Tai kenties Toraja-heimossa shamaaneilla on todella suuri voima, joka herättää tilapäisesti kuolleita ja mahdollistaa heidän kävellä? Joka tapauksessa Etelä-Sulawesissa on kammottavia ja painajaismaisia perinteitä, joissa jotkut asukkaat uskovat, että kuolleille tapahtuva on totta.
Zombit pelottavat ihmisiä haavoittumattomuudellaan ja sitkeydellä lihan etsimisessä. Samaan aikaan kaikki ovat rauhallisia, koska käveleviä kuolleita ei ole olemassa. Mutta se ei ole. Syrjäisessä Tana Torajan kylässä kuolleet herätetään maasta. Pitäisikö minun pelätä?
Ei lainkaan. Paikalliset zombit eivät syö aivoja eivätkä saalista eläviä. Indonesialainen kylä kasvattaa ystävällisimpiä ja rauhallisimpia zombeja. Torajanit voivat pakottaa kaikki vainajat kävelemään ja hengittämään uudelleen turvautuen pimeiden voimien ja mustan magian palveluihin.
Itse asiassa kuolleiden ei anneta mätää rauhassa maassa ei sukulaisten mielijohteesta vaan Tan Torajan hautausperinteestä.
Ensimmäinen uskomus perustuu kuolleiden hautaamiseen alueelle, jossa he ovat syntyneet. Siksi, jos vainaja tuli kerralla kylään toisesta paikasta, sinun on pakotettava hänet menemään kotimaahansa yksin.
Toinen syy zombien luomiseen on taloudellinen välttämättömyys. Usein perheillä ei ollut tarpeeksi rahaa sukulaisen hautaamiseen, joten hän ei voinut levätä rauhassa ennen kuin ansaitsi oman arkun ja seremonia.
Kuvassa näkyy selvästi, että shamaani johtaa kädessään puoli vuotta sitten haudatun naisen jäänteitä. Luulisi, että tämä on taitava meikki, mutta mistä se tulee syrjäisestä kylästä?
Silminnäkijät väittävät, että kuolleet haisevat hajonneelta lihalta. Zombi-nainen ei voinut puhua, vain sihisi.
Tan Torajan asukkaat väittävät, että kyky nostaa ruumiita haudoista periytyi heidän isoisoisiltä, maailman vahvimmista shamaaneista. Jokainen, jolla on huomattava määrä rahaa, voi nähdä rituaalin omin silmin ja "nauttia" kommunikoinnista elävien kuolleiden kanssa jonkin aikaa.
Hurraa, tänään menemme Indonesian Sulawesin saaren mielenkiintoisimmalle alueelle - alueelle nimeltä Tana Toraja, jolla on ainutlaatuinen taloarkkitehtuuri, esi-isien kultti ja kuuluisat hautajaiset. Kaikki tämä on vielä edessämme.
Miten päästä Tana Torajaan.
Bussilla Tana Torajaan.
Ennen Tana Torajaa ei ole rautatie, ei lentokoneita (ainakaan tavallisia). From julkinen liikenne vain bussit jäävät, mutta täälläkään kaikki ei ole niin yksinkertaista. Kaivomme Internetistä paljon tietoa tästä aiheesta siltä varalta, että liftaaminen Sulawesilla ei ole jälleen onnekas, ja tässä saimme selville.
Tosiasia on, että Makassarissa ei ole yhtä linja-autoasemaa, jolta bussit Tana Torajaan lähtisivät. Jokaisella bussiyhtiöllä on erillinen asema Jl. Urip Sumoharjo, joka on noin 25 minuutin ajomatkan päässä kaupungin keskustasta lentokentälle. Kaikkien näiden yritysten bussit kulkevat kuitenkin Dayan linja-autoterminaalin ohi, josta on helppo lähteä tarvitsemaansa suuntaan sekä aamulla klo 9-10 että illalla klo 19-21.
- Matkustusaika: 10 tuntia (2 tuntia Pare Pareen, 8 tuntia Rantepaoon mutkittelevaa vuoristotietä pitkin);
- Etäisyys: 300 km;
- Lipun hinta: 100 000 - 170 000 rupiaa (luokasta riippuen)
- Kohde: Rantepaon kylä.
Valitsetpa minkä linja-autoyhtiön tahansa, kaikki bussit ovat varsin mukavia eurooppalaisia tyyppejä, joissa on ilmastointi.
Liftaaminen Tana Torajaan.
Koska olemme liftaamassa Indonesiassa, pääsimme Tana Torajiin tällä tavalla.
Kuten muistatte, pysähdyimme eilen Enerekangin vuoristokaupungissa, jossa "sateiselta" sattumalta olimme onnekkaita vierailemaan yhden indonesialaisen perheen luona. Varhain aamulla, juotuamme kupin kahvia ja otettuamme vielä parikymmentä kuvaa vieraanvaraisen talon asukkaiden kanssa, lähdimme Tana Torajaa kohti. Vasta nyt, päivänvalossa, silmiimme ilmestyivät upeat vuoristomaisemat.
Aivan ensimmäinen auto jossain bensiinitynnyreillä poimi meidät valtatieltä niin, että seuraavat 30 km onnistuimme haisemaan öljytuotteelta läpi ja läpi.
Meidät pudotettiin kylään, missä ohikulkijoilta löytyi meille jo tuttu käärmehedelmä.
Emme tietenkään voineet vain kulkea ohi.
Täällä liikenne on vähentynyt merkittävästi, joten seisoimme tiellä pitkään ennen kuin henkilöauto hidasti edessämme. Kuljettaja osasi muutaman sanan englanniksi, mutta hänen silmistään oli selvästi luettavissa, että hän haluaa ansaita ylimääräistä rahaa "kadonneista sieluista". Teimme hänelle heti selväksi, että tämä ei toimisi meillä. Sitten mies sanoi, että hän voisi viedä meidät ilmaiseksi vain Tana-Torajan alueen sisäänkäynnille, jonne hänen pitäisi hakea perheensä. Me sovimme.
Tana Toraja (Torajan maa) on solan takana oleva vuoristotasango, joka sijaitsee 800 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella. Tämä vuoristoinen alue on laaksojärjestelmä, joka on lukittu solaan. Täällä asuu toraji-ihmiset (vuoristolaiset).
Niinpä henkilöauto pysähtyi tarkalleen vuorikiipeilijöiden asuttaman alueen sisäänkäynnin portilla. Portit itsessään ovat jo ilahduttavia, joten olimme melko innokkaita pääsemään paikalle.
Andrey käytti tilaisuutta hyväkseen ja kiipesi portille katsoakseen lähemmin veistosta ja "veneen" kattoa.
Kartta Tana Torajan nähtävyyksistä.
Googlen on vaikea löytää nähtävyyksiä Tana Torajasta. Siksi julkaisen tänne vain kuvan paperioppaasta (napsauta avataksesi suuren koon), jonka kuvasimme itävaltalaisilta. Käytimme sitä muuten itse. Itse asiassa, jos ajat Makale-Rantepao-päävaltatietä pitkin, niin matkan varrella on opasteita yhteen tai toiseen paikkaan. Joitakin paikkoja, kuten Sirope, tutkimme.
Tana Torajan nähtävyydet, jotka näimme.
Hautajaiset.
Ihmiset menevät Tana Torajulle pääasiassa katsomaan hautajaisseremoniaa, joka järjestetään kesäaika vuoden. Matkustimme Tana Torajan läpi maaliskuussa, joten emme päässeet näkemään upeaa seremoniaa.
Lyhyesti sanottuna torajoille hautajaiset ovat erittäin tärkeä, ehkä jopa liian tärkeä seremonia. Koska vainajan perheen (statuksesta riippuen) on kerättävä uskomaton määrä rahaa voidakseen haudata sukulaisensa kaikella kunnialla. Tästä syystä jälkimmäisen ruumis odottaa hautaamista jopa useita vuosia. Mihin ne "hautajais"rahat kuluvat, joilla perhe voi tehdä töitä puolet elämästä? Juhlalla ja useita kymmeniä häränpäitä, jotka leikataan seremoniassa kaikkien edessä. En edes tiedä haluanko osallistua vai en.
Kyllä, perinteet täällä ovat hieman outoja, huolimatta siitä, että muodollisesti tarajeja pidetään muslimeina ja kristittyinä.
Ajoimme juuri Tana-Torajan tasangon mielenkiintoisimpien (meille) nähtävyyksien ympärille. Itse asiassa täällä on paljon turistireittejä ja paikkoja, monet niistä ovat melko samanlaisia, joten ei ole järkevää ohittaa niitä kaikkia, varsinkin jos tähän ei ole aikaa. Pisteiden välillä liftattiin paikallisliikenteessä. Paikallisille on todellista iloa ajaa valkoisen miehen ohjaamossa tai perässä, tehdä kiertomatka sukulaisten ja ystävien luo, jotta koko kylä tietää siitä.
Ymmärrän, että tämä kulkuväline ei sovi kaikille, joten pyörän vuokraaminen on helpompaa, kuten pari matkalla tapaamaamme eurooppalaista teki. Opimme heiltä, että pyörän vuokraus päiväksi maksaa heille 100 000 rupiaa.
Ja nyt käydään läpi luettelo paikoista, joissa onnistuimme vierailemaan.
Lemo kivihaudat.
Lemokivihaudat sijaitsevat 12 km Rantepaosta etelään. Viimeisen Tana Torajiin vieneen auton kuljettaja jätti meidät sinne.
Lemo tarkoittaa käännöksessä "oranssia", sillä kivikukkula, jonka rinteisiin on kaiverrettu hautoja, muistuttaa paikallisille muodoltaan juuri tätä hedelmää. Olkoon niin!
Päästäksesi lähemmäksi edellä mainittua kalliota, sinun on voitettava lipputoimisto ja riisipellot.
Lipun hinta Lemo kiviluoliin: 20 000 rupiaa.
Koska emme ole vielä tottuneet uuteen ympäristöön, päätimme ostaa lipun yhdelle kahdelle. Menin nimittäin aluksi yksin hakemaan lipun ja kävelin Lemon kalliohautausmaan kapeaa polkua pitkin, joka toi minut jonkinlaiselle mökille.
Ja sitten Andrei ohitti lipputoimiston, teki saman asian ja otti lippuni siltä varalta, jos he yhtäkkiä kysyvät. Kukaan ei kuitenkaan tarkista lippua luolissa ja kassa on kadonnut kokonaan tuntemattomaan suuntaan.
Siellä ei ole minne mennä, vaikka kalliossa on noin 80 hautaluolaa. Useimmat on kaiverrettu sellaiselle korkeudelle, että niitä ei voi lähestyä ilman tikkaita.
Ja luolia vartioivat sellaiset kuolleiden perheiden nuket. Näyttää vähän pelottavalta.
Uloskäynnin kassalla on matkamuistomyymälöitä, joista voi ostaa jotain vastaavaa hahmon muodossa.
Kivihautoja pidetään lähes vanhimpana Sulawesin hautapaikkana, joten ei ole yllättävää, että paikka on niin suosittu matkailijoiden keskuudessa.
Londan luolat
Toinen muinainen hautausmaa, mutta jo luolissa, sijaitsee 6 km lähempänä Rantepaota kuin Lemoa ja on nimeltään Londa. Itse asiassa nämä ovat kaikki samoja hautauksia, vain nyt luolakompleksin sisällä. Paikan nimi on siirretty läheisestä samannimisestä kylästä.
Luolan sisäänkäynnin edessä on taas riisipellot, ulkopaikka on melko viehättävä.
Ja lähestyessämme näemme jälleen parvekkeen, jossa on puisia kuolleiden hahmoja, joita kutsutaan paikalliseksi Tau-Tauksi.
Tämä paikka saa jo tuhansia kananlihaa juoksemaan ruumiin läpi, koska itse haudat ovat pimeän luolan sisällä, eikä sisällä ole mitään tekemistä ilman lyhtyä.
Oppaat petrolilampuilla seisovat sisäänkäynnin kiviportailla. Lipun hinta (opas ja lyhty) - 30 000 rupiaa. Mutta pääsimme sisään ilmaiseksi. Miten? Kyllä, he vain pyysivät paikallisia tyyppejä mukaansa.
Luolan sisällä on arkkuja, luita, kalloja vain kaikkialla, paikalliset eivät epäröi ottaa kuvia lähes jokaisen kuolleen kanssa. Joten kuvittelin, kuinka meitä kuvataan hautamonumenttien kanssa hautausmaallamme.
Yllätyin, että sopivasta tunnelmasta huolimatta tuoksu ei ole ummehtunut, eikä haise miltään. Yleensä amatöörille.
Rantepao. Väärä merkintä.
Kaikki kalliohautausmaat tarkastuksen jälkeen päivä alkoi laskea iltaa kohti, ja koska Rantepao on Londasta helpon matkan päässä, menimme sinne toisella kuorma-autolla tuuli hiuksissa.
Itse kaupungissa ei ole paljon nähtävää, lukuun ottamatta erilaisia matkamuistomyymälöitä ja sekoitus arkkitehtuuria omakotitaloista.
Söimme illallista ohikulkevassa tavernan kärryssä - se on yleensä pieni puinen laatikko, jossa on valittavana pari ruokaa (riisi tai nuudelit), mutta melko edulliseen hintaan. Olimme tyytyväisiä pariin annokseen paistettua riisiä hintaan 6 000 rupiaa per annos. Täällä löydettiin toinen kulinaarinen ihme, jota ei löytynyt muilta saarilta - makea paksu levyleipä erilaisilla täytteillä. Paikallisesti se kuulostaa "tranbulanilta" (käännettynä pyöreä tai täysikuu). Erittäin maukasta! Andrey yritti jopa pyytää reseptiä, mutta paikallisessa se osoittautui käsittämättömäksi. Pelkkä kakku maksaa 5 000 rupiaa ja sitten täytteestä riippuen 8 000 - 20 000 rupiaa.
Illallisen jälkeen tien varrella kävellessä alettiin jo miettiä yöpymistä, kun yhtäkkiä vieressämme hidasti vauhtia pieni pyörä, jossa oli tyttö. Hän kysyi pari kysymystä siitä, keitä olimme ja mistä tulimme, ja tarjosi meille majoitusta. Kieltäydyimme viittaamalla siihen, että matkustamme teltalla. Jolle tyttö sanoi, että asuminen on ilmaista. Andrei katsoi häntä epäuskoisena ja kysyi, valehteliko hän. Tyttö vakuutti asuvansa perheensä kanssa ja kutsuu meidät kylään. Katsottuamme hänen pyöräänsä, sanoimme, että me kolme, mutta reput kanssa, emme mahdu sinne. Ei tappiolla, tyttö osoitti minne meidän piti mennä jalkaisin, se ei ollut kaukana.
Paikalla ollessamme aistimme jo, että jotain oli vialla, nähdessämme liian "kammatun" omakotitalon ja jonkun ulkomaalaisen verannalla. Niin se on, tyttö kutsuttiin "kotimajoitukseen", nyt sitä kutsutaan yleisesti sellaiseksi. Eli perhe asuu talossa, jossa he vuokraavat huoneen vierailijoille. Kieltäydyimme "kohteliaasti" ja hengailimme hetken pihalla miettimään, mitä tehdä seuraavaksi. Lähistöllä kasvoi puu, jossa oli pomelon hedelmiä, ja samalla kun mietimme sitä, pureskelimme juuri poimittua hedelmää.
Tämän seurauksena he pääsivät jonkinlaiseen katoliseen kirkkoon. Ja päätimme etsiä omistajaa pystyttääksemme teltan ilmeisen käyttämättömien tilojen lähelle. Mutta kävi ilmi, että isäni kirjoitti meidät kotiinsa, asetti meidät alueelle, jossa remontti oli meneillään, ja myös syötti meille illallisen nuudeleiden muodossa.
Aamulla heräsimme melusta, kadulla opettaja rakensi koululaisia. Hyvästit omistajalle, yritimme hiljaa poistua talosta, jotta emme kiinnittäisi lasten huomiota, muuten emme pääse eroon "valokuvasta".
Hylätty kalliohautausmaa Sirope.
Seuraavan päivän jälkeisenä aamuna ostettuamme torilta puoli kiloa makeaa ja tahmeaa longania (indonesialaista hedelmää) lähdimme tutustumaan Tana Torajan uusiin paikkoihin. Tiedät kuinka ulkomaalaiset rakastavat kävellä ympäriinsä paperioppaiden tai karttojen kanssa. Joten, yhdestä niistä löysimme erittäin omituisen paikan nimeltä Sirope, joka sijaitsee 6 km Makalesta pohjoiseen ja 1 km päässä päätieltä.
Hautausmaa on mielenkiintoinen, koska se on ollut hylättynä useiden vuosien ajan, siellä on vaikea kohdata turistia promootiokyvyttömyyden ja hieman siivoamattoman paikan vuoksi. Mutta tämä siirappi myös houkuttelee. Siksi sisäänpääsy sinne on ilmainen, kuten ymmärrät.
Taksinkuljettaja antoi meille ilmaisen kyydin Siropeen, koska se oli matkalla. Kapea tie valtatieltä hiipii hitaasti ylämäkeen perinteisten kattojen ja talojen ohi, ja me ryömämme sitä pitkin. Usko tai älä, löysimme täältä taas rahaa - 100 000 rupiaa. Indonesia on ollut meille antelias enemmän kuin koskaan ennen.
Hautausmaa ei pohjimmiltaan eroa paljon siitä, mitä näimme esimerkiksi Lemon.
Vain Siirapissa tilanne on päiväsaikaankin pakottavampi, näissä umpeen kasvaneissa kallioissa, joissa on hautoja, ja ihmisluita sekoitettuna roskiin ...
Kallion varrella on täynnä ikivanhoja puuarkkuja kauniilla kaiverruksilla (erongi), joskus tapaamme meille jo tuttuja Tau-Tau-hoitajia.
Jos kävelet lehtien peittämää portaikkoa pitkin, voit mennä tasanteelle, jonka ympärillä on kivituoleja.
Pitkään aikaan emme jääneet tänne, jotenkin emme yksin.
Tilanga-järvi.
Tämä viehättävä paikka kirkkaiden sinisten vesien kanssa sijaitsee hyvin lähellä Lemoa tai 10 km pohjoiseen Makalesta. Emme olleet menossa sinne ollenkaan, hyppäsimme toiseen kuorma-autoon Makaleen, mutta matkalla mies kertoi meille järvestä ja käännyimme takaisin.
Päätieltä Tilangaan polkea noin pari kilometriä, mutta millaiset näkymät sivuilta.
Järven lähellä on pieni lippukassa, jossa on mustavalkoisesti kirjoitettu:
Pääsylippujen hinta- 20 000 rupiaa.
Emme tietenkään aikoneet uida, eikä missään ollut vaihtaa vaatteita, paitsi palata wc:hen. Mutta ihailimme Tilangajärven todella sinistä vettä.
Ja paikalliset pojat tuijottivat meitä.
Ilmeisesti yksi heistä kertoi kassalle turisteista, koska jälkimmäinen, heiluttaen käsiään eri suuntiin, juoksi luoksemme 20 minuutin kuluttua ja huusi luultavasti jotain kulun maksamisesta äidinkielellään.
Olemme jo nähneet kaiken mitä halusimme, joten ehkä on aika palata.
Lasten hautausmaa Kambirassa (Kambira Baby Graves)
Tämä paikka sijaitsee melko kaukana päätieltä, joten pääsimme siihen tarkoituksella. Pieni kylä bambulehdon ja metsän keskellä, jossa on kaunis maisema matkan varrella.
Ja sen takana on lasten hautausmaa - vain yksi puu jaloisalla rauhallisella alueella.
Sinun on siirryttävä tiellä olevasta kyltistä. Löysimme tuskin hautausmaata kävellessämme talojen välisiä kapeita polkuja pitkin.
Hautausmaan ainutlaatuisuus on, että jos lapsi kuoli ennen hampaiden puhkeamista, hänet haudataan puihin, jotka erittävät mehua (kutsutaan maidoksi).
Tuntuu, että tunnelma täällä on erilainen kuin muilla Tana Torajin hautausmailla. Se näyttää olevan yksinkertainen paikka, ja huurre kulkee ihon läpi pahemmin kuin samoissa Londan luolissa.
Kulku on ilmainen, se on ymmärrettävää, 10 minuuttia riittää täällä katsomiseen.
Macale. Epäonnistunut yritys lähteä Sulawesin pohjoisosaan.
Makalessa, Tana-Torajin aluekeskuksessa, olimme jo iltapäivällä. Tankkasimme uudella paikallisella ruoalla nimeltä "bakso" - tämä on nuudelit lihapullien kanssa (jotain kuin nyytit ilman taikinaa) 10 000 rupiaa per annos. Sitten kävelimme hetken keskustassa.
Taas tuttuja rakennuksia "veneen" katolla ja monumenteilla.
Muuten Tana Torajaa pitkin ajaessamme näimme katolisia kirkkoja, jotka kaikki on rakennettu omaan tyyliinsä.
Näyttää aika mielenkiintoiselta. Yleensä tavallinen uskonto on jotenkin kietoutunut täällä perinteisiin.
Illalla päätimme lähteä Makalesta vastakkaiseen suuntaan. Tässä on todettava, että tutkimme Tana-Torajaa vain 2 päivää, koska kolmas päivä meni yrittäessä päästä pohjoiseen. Enimmäismäärä, johon pääsimme, oli Palopon kaupunki, jonka jälkeen liftaus vain sammui. Seisoimme useita tunteja tiellä, mutta kukaan ei vain halunnut viedä meitä, vaikka liikennettä oli. En tiedä, mihin se liittyi, joko meillä oli epäonnea tai sillä alueella he eivät ymmärrä mitä liftaaminen on. Pyöräilijät ja taksinkuljettajat pysähtyivät muutaman kerran, mutta asia ei mennyt tätä pidemmälle. Siksi, jotta ei hukattaisi aikaa, päätimme palata Rantepaoon, tarkastaa joitain paikkoja ja mennä sitten takaisin Makassariin.
Makalesta oli tarkoitus ajaa pois yhteensä noin 10 kilometriä, jotta pystyisimme rauhallisesti teltan kaupungin ulkopuolelle. Törmäsimme kuitenkin kuorma-autoon, jossa oli työntekijöitä, jotka lensivät aina Makassariin asti. Takana nukkuivat samat työläiset, joiden kanssa juttelimme vuoristoteitä pitkin aina Enrekangiin asti. Andrey ja minä emme riittäneet enempään, olimme hyvin väsyneitä tiestä ja halusimme nukkua.
Jatketaan siis huomenna.