Μικρή πατρίδα: Zharkent - η ανατολική πύλη. Zharkent

Φρέσκια κριτική

Θα συνεχίσω να δημοσιεύω ένα βιβλίο για το Μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη-Απελευθερωτή στο Βερολίνο. Το πρώτο μέρος δημοσιεύθηκε νωρίτερα - τόμ. Αυτό το μέρος είναι για το ίδιο το μνημείο και για τον πόλεμο.

Ένα σύνολο εξαιρετικής εκφραστικής δύναμης

Και τώρα σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε το μνημείο και να το γνωρίσετε καλύτερα τόσο συνολικά όσο και με τα επιμέρους στοιχεία του, κοιτάζοντάς το μέσα από τα μάτια του γλύπτη E. V. Vuchetich.

«Και στις δύο πλευρές, η επικράτεια περιορίζεται από αυτοκινητόδρομους μεταφορών: Pushkinallee και Am Treptower Parkstrasse. Περιτριγυρισμένο από έναν τοίχο από πανίσχυρα αιωνόβια πλατάνια, το μελλοντικό μνημείο ήταν εντελώς απομονωμένο από αυτήν την περιοχή του Βερολίνου με την αρχιτεκτονική του, και αυτό μας απάλλαξε από την ανάγκη να το υπολογίσουμε. Μπαίνοντας στο πάρκο, ένα άτομο αποσυνδέεται από τη ζωή της πόλης και πέφτει εξ ολοκλήρου υπό την επίδραση του μνημείου.

Τυχαίες καταχωρήσεις

Μόνο ένα σωρό φωτογραφίες από την πόλη. Δεν είναι το πιο ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά όμορφα και αντικατοπτρίζουν σχεδόν όλες τις αρχιτεκτονικές πτυχές αυτής της μικρής παραθεριστικής πόλης με μακρά αλλά σχεδόν αδιατήρητη ιστορία.

Το πρώτο πράγμα που τραβάει το μάτι σας στην είσοδο της πόλης Obzor από τη Βάρνα είναι ο καμένος σκελετός ενός λεωφορείου, που, λένε, στέκεται εδώ για πολύ καιρό. Και αμέσως αρχίζει να φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο είδος μετα-αποκάλυψης εδώ. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μια πολύ ωραία βαλκανική πόλη. Λοιπόν, φυσικά, είναι λίγο χαλασμένο από τον 21ο αιώνα και την τουριστική επιχείρηση, αλλά μπορείτε επίσης να βρείτε τη βουλγαρική παράδοση εδώ.

Αυτή η κριτική παλιών φωτογραφιών του Σαμαρά θα είναι αφιερωμένη στον πολιτισμό και την τέχνη. Λοιπόν, λίγα για το σοβιετικό εμπόριο και τις υπηρεσίες. Λοιπόν, λίγα μόνο για τα προσχολικά ιδρύματα και την ιατρική.

Η πόλη διαθέτει τέσσερα θέατρα, μια φιλαρμονική, ένα κινηματογραφικό στούντιο, ένα τηλεοπτικό κέντρο, δεκάδες λαϊκά θέατρα, παλάτια πολιτισμού και εργατικές λέσχες. Η Κρατική Λαϊκή Χορωδία του Βόλγα δόξασε τα τραγούδια και τους χορούς της περιοχής μας του Ραζντόλνι σε όλες τις γωνιές της Πατρίδας και όχι μόνο. Τα παραρτήματα των Δημιουργικών Ενώσεων Συγγραφέων, Συνθετών, Καλλιτεχνών, Κινηματογραφιστών, Αρχιτεκτόνων και της Πανρωσικής Θεατρικής Εταιρείας ενώνουν μεγάλες, γόνιμες ομάδες εργαζομένων στον πολιτισμό, τη λογοτεχνία και την τέχνης.

Η τελευταία μας μέρα στη Γαλλία ξεκίνησε με ένα ταξίδι στη Ντοβίλ, μια παραθεριστική πόλη στη Μάγχη στη Νορμανδία. Από την Καέν μέχρι τη Ντοβίλ είναι περίπου 45 χλμ., όλος ο τρόπος με τον οποίο η ξεναγός μίλησε για τα έθιμα που υπήρχαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της εποχής της, προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση για την ανάδυση αυτής της πόλης-θέρετρο. Έτσι, στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, συνηθιζόταν ο ανδρικός πληθυσμός της Γαλλίας να έχει μια σύζυγο από έναν κοινωνικό και μια ερωμένη από τις κυρίες του demimonde, ή ακόμα και μια φυλαγμένη γυναίκα ή εταίρα. Έπρεπε να στηρίξει όλες αυτές τις γυναίκες ανάλογα με τις ανάγκες και την κατάστασή τους. Εκείνες τις μέρες, ήταν της μόδας να παίρνουν γυναίκες και παιδιά στη θάλασσα για το καλοκαίρι, αλλά αυτό δημιουργούσε ταλαιπωρία στους άνδρες που επιβαρύνονταν με τις σχέσεις με άλλες γυναίκες. Τώρα ο δρόμος από το Παρίσι στο Ντοβίλ διαρκεί 2 ώρες, αλλά τον 19ο αιώνα όλα ήταν πολύ πιο περίπλοκα. Γι' αυτό προέκυψε το θέρετρο Deauville, πολύ κοντά στην ήδη υπάρχουσα πόλη Trouville-sur-Mer. Αυτά τα δύο θέρετρα έγιναν ιδανικός προορισμός διακοπών για τους ευγενείς, εμφανίστηκε ακόμη και μια παροιμία: "Μια σύζυγος πηγαίνει στο Deauville, μια ερωμένη πηγαίνει στο Trouville", ειδικά επειδή όλα είναι κοντά, απλώς διασχίστε τον ποταμό Tuk. Αυτή είναι περίπου η ιστορία που μας είπε ο οδηγός, ίσως πιο πολύχρωμα από εμένα.

Για την Ημέρα της Νίκης, θα αρχίσω να δημοσιεύω ένα βιβλίο που εκδόθηκε από την Staatsferlag της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας στο Βερολίνο το 1981. Αυτό το βιβλίο παρουσιάστηκε σε έναν από τους βετεράνους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από τη διοίκηση του AZTM περίπου την ίδια χρονιά.

Ο πλήρης τίτλος του βιβλίου είναι «Μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη-Απελευθερωτή στο πάρκο Treptow. Παρελθόν και παρόν". Συγγραφείς: Κύκλος «Νέων Ιστορικών» του Οίκου Νέων Πρωτοπόρων της συνοικίας Treptow της πόλης του Βερολίνου. Επόπτης Dr. Horst Köpstein.

Υπάρχει μια παράγραφος για το τζάκετ:

Το μνημείο του σοβιετικού στρατιώτη-απελευθερωτή στο πάρκο Treptower αποτελεί απόδειξη του αξέχαστου ηρωισμού των γιων και των κορών του σοβιετικού λαού που έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας από τον ναζιστικό φασισμό. Καλεί και υποχρεώνει τους ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων, μη φείδοντας κάθε προσπάθεια, να αγωνιστούν για τη διατήρηση της ειρήνης στη γη.

Το επόμενο σημείο του ταξιδιού μας ήταν το λιμάνι του Saint-Malo στη Μάγχη στις εκβολές του ποταμού Rance. Αυτή η πόλη βρίσκεται λίγο περισσότερο από 50 χλμ. από το Αβαείο του Mont Saint-Michel· ανήκει στην περιοχή της Βρετάνης, η οποία καταλαμβάνει την ομώνυμη χερσόνησο, χωρίζοντας τη Μάγχη από τον Βισκαϊκό Κόλπο. Οι πρόγονοι των Βρετόνων (Κέλτων) ζούσαν στα Βρετανικά Νησιά· από τον 6ο αιώνα, οι Αγγλοσάξονες άρχισαν να τους απωθούν και ηθελημένα έπρεπε να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Έχοντας εγκατασταθεί στην απέναντι όχθη της Μάγχης, οι Κέλτες ονόμασαν τον νέο τόπο διαμονής τους Μικρή Βρετάνη. Μαζί τους μετέφεραν εδώ τους θρυλικούς ήρωες: τον βασιλιά Αρθούρο και τον Μέρλιν, τον Τριστάνο και την Ιζόλδη. Εκτός από τους θρύλους, οι Βρετόνοι έχουν διατηρήσει τον πολιτισμό και τη γλώσσα τους, η οποία ανήκει στην υποομάδα των Βρυθώνων των Κελτικών γλωσσών. Και αυτή η επαρχία έγινε επίσημα έδαφος της Γαλλίας μόλις το 1532.

La Merveille, ή στη ρωσική μεταγραφή La Merveille, σημαίνει «θαύμα». Η κατασκευή αυτού του μοναστηριακού συγκροτήματος ξεκίνησε με την άφιξη των Βενεδικτίνων μοναχών. Στις αρχές του 11ου αιώνα, η κοινότητά τους αριθμούσε περίπου 50 άτομα και στα μέσα του 12ου αιώνα έφτασε στο μέγιστο στην ιστορία - 60 άτομα. Στην κορυφή του βράχου ξεκίνησε η κατασκευή μιας μεγάλης ρωμανικής εκκλησίας το 1022 και συνεχίστηκε μέχρι το 1085. Η κορυφή του βράχου δεν είναι το καλύτερο μέρος για την κατασκευή μιας τεράστιας κατασκευής, η οποία, σύμφωνα με τους κανόνες, θα έπρεπε να έχει σχήμα λατινικού σταυρού και μήκους 80 μ. Δεν υπήρχε αρκετά μεγάλη πλατφόρμα για αυτό, οπότε οι αρχιτέκτονες αποφάσισαν να χτίσουν πρώτα τρεις κρύπτες στις πλαγιές του βουνού, οι οποίες θα χρησίμευαν ως βάση για τη χορωδία της εκκλησίας και τα φτερά του εγκάρσιου ή εγκάρσιου σηκού. Και η δυτική πλευρά του κτιρίου θα στηρίζεται στην Εκκλησία της Notre-Dame-Sous-Terre. Στα μέσα του 12ου αιώνα, η εκκλησία ολοκληρώθηκε· στέφθηκε από έναν πύργο, που προκάλεσε πυρκαγιές· οι οικοδόμοι δεν έλαβαν υπόψη ότι ένας πύργος σε μια κορυφή βουνού στη μέση της θάλασσας θα προσέλκυε κεραυνούς.

Το ταξίδι μας στη Γαλλία ονομαζόταν «The Atlantic Coast of France», αλλά την πρώτη μέρα δεν είδαμε θάλασσα. Αλλά τη δεύτερη μέρα, το λεωφορείο μας πήγε κατευθείαν στις όχθες της Μάγχης, ή μάλλον, σε ένα βραχώδες νησί που υψώνεται πάνω από τον κόλπο και ονομάζεται Mont Saint-Michel (Mount St. Michael). Είναι αλήθεια ότι αυτός ο βράχος αρχικά ονομαζόταν Mon-Tumb (τάφος βουνό). Η προέλευση του αβαείου αφιερωμένου στον Αρχάγγελο Μιχαήλ περιγράφεται σε χειρόγραφο του 10ου αιώνα. Σύμφωνα με αυτό το κείμενο, το 708, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίστηκε σε όνειρο στον επίσκοπο Aubert από την πόλη Avranches και τον διέταξε να χτίσει μια εκκλησία στον βράχο προς τιμήν του. Ο Όμπερ, όμως, δεν έδωσε τη δέουσα σημασία σε αυτό και ο άγιος έπρεπε να εμφανιστεί στον άπιστο Όμπερ τρεις φορές. Η υπομονή του αρχαγγέλου δεν είναι επίσης απεριόριστη· στο τέλος, έδειξε το δάχτυλό του στο κρανίο του πεισματάρου. Λέγεται ότι το κρανίο του Aubert, με την τρύπα που προκλήθηκε από το άγγιγμα του Michael, φυλάσσεται ακόμα στο Μουσείο Avranches. Έτσι, έχοντας καταλάβει το μήνυμα, έχτισε παρόλα αυτά ένα παρεκκλήσι στον βράχο, και μάλιστα συγκέντρωσε μερικά λείψανα για να καθιερώσει τη λατρεία του Αγίου Μιχαήλ σε αυτό το μέρος.

Κάρτες που παρουσιάζονται από την εταιρεία Google. Οι χάρτες και οι φωτογραφικές εικόνες προορίζονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή πλοήγησης ή το ποντίκι για να προβάλετε τον χάρτη.

Καζακστάν - φωτογραφίες, ιστορία, γεγονότα

Φωτογραφίες από την πόλη Zharkent

Προφίλ πόλης

Zharkent- μια πόλη στο Καζακστάν, το κέντρο της συνοικίας Panfilov της περιοχής Almaty. Βρίσκεται 200 ​​χλμ ανατολικά του σιδηροδρομικού σταθμού Saryozek, 29 χλμ από τα κινεζικά σύνορα.

Έτος ίδρυσης της πόλης: 1882
Πληθυσμός: 42.518 άτομα (2013)
Ζώνη ώρας: UTC+6
Κωδικός τηλεφώνου: +7 (72831)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 041300-041305
Κωδικός οχήματος: 05 (μέχρι το 2012 - Β)

Ενδιαφέροντα γεγονότα

Η πόλη Zharkent είναι μια από τις ιστορικές αρχαίες πόλεις όχι μόνο της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αλλά και του μετασοβιετικού χώρου. Είναι γνωστή ως η πόλη από την οποία πέρασε ο Μεγάλος Δρόμος του Μεταξιού, ως πόλη εμπορίου και βιοτεχνών. Τα σπίτια των εμπόρων διατηρούνται ακόμη στο Zharkent, ενώ το παζάρι που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης έχει επίσης ακμάσει.

Περιτριγυρισμένο από κήπους και παρτέρια, με μοναδικά πολιτιστικά μνημεία, το Zharkent είναι μια από τις «πύλες» της Δημοκρατίας μας. Διέρχεται ένας αυτοκινητόδρομος, ο οποίος αποτελεί συνδετικό κρίκο με την περιοχή, το Αλμάτι και άλλες πόλεις, καθώς και ένας δρόμος που οδηγεί στη ΛΔΚ, διευκολύνοντας την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων και του τουρισμού μαζί της.

Όπως αναφέρθηκε ήδη σε προηγούμενες αναρτήσεις, στο Καζακστάν οδήγησα το "ρωσικό υποκατάστημα" του Μεγάλου Δρόμου του Μεταξιού, που πέρασε από τα μέρη όπου βρίσκονται τώρα το Troitsk, το Kustanay, το Arkalyk, το Zhezkazgan, το Alma-Ata. Και η αρχαία διαδρομή εισήλθε στην επικράτεια του Καζακστάν όπου βρίσκεται τώρα η πόλη Zharkent (41 χιλιάδες κάτοικοι), 350 χιλιόμετρα από το Αλμάτι και μόλις 100 χιλιόμετρα από την Gulja στην Κίνα. Στην πραγματικότητα, ήταν πρόσφυγες από την Γκούλτζα που το ίδρυσαν το 1881, και αρχικά ήταν η πρωτεύουσα των Ταράντσι - Ουιγούρων και Ντουνγκάν, μουσουλμάνων αγροτών του Ανατολικού Τουρκεστάν - που μετακόμισαν στη Ρωσία. Σήμερα το Zharkent είναι η «πύλη προς τα ανατολικά» του Καζακστάν, η κύρια οδική είσοδος στην Κίνα και ο κεντρικός δρόμος του ονομάζεται Zhibek Zholy, δηλαδή ο δρόμος του μεταξιού. Το κύριο τοπικό αξιοθέατο αποτυπώνεται στο εισαγωγικό πλαίσιο.

...Στην πραγματικότητα, η ιστορία του Zharkent (Dzharkent) είναι λίγο πιο περίπλοκη από όσο φαίνεται. Το έχω ήδη πει σε μια ανάρτηση, αλλά πρέπει να το επαναλάβω εδώ. Μέχρι την προσάρτηση του Semirechye στη Ρωσία, δεν υπήρχε πόλη εδώ - ως περιττό, αυτός ο ρόλος εκπληρώθηκε τέλεια από τον Kuldzha. Αλλά το 1864, τα σύνορα δύο αυτοκρατοριών πέρασαν εδώ και ο τόπος δεν ήταν άδειος για πολύ: την ίδια χρονιά, η Σιντζιάνγκ κατακλύθηκε από την εξέγερση των Ουιγούρων-Ντούνγκαν εναντίον της Κίνας, οι αντάρτες νίκησαν γρήγορα τα κυβερνητικά στρατεύματα που ήταν αβοήθητα σε αυτό. χρόνο, και μέχρι το 1867 πολλά οιονεί κράτη εμφανίστηκαν στο Ανατολικό Τουρκεστάν - κυρίως το σουλτανάτο Ili με πρωτεύουσά του την Ghulja και το Yettishar (Semigradye) με πρωτεύουσα το Kashgar. Το δεύτερο χωρίστηκε αξιόπιστα από τη Ρωσία από το Tien Shan, αλλά κάτι έπρεπε να γίνει με τον Ghulja: οι Ουιγούροι και οι Dungans πρώτα σφάχτηκαν μεταξύ τους και μετά άρχισαν να προετοιμάζονται για να πάνε στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Εκτός κινδύνου, το 1871 η αυτοκρατορία έστειλε στρατεύματα στην Ίλι υπό την ηγεσία του κυβερνήτη του Σεμιρετσένσκ Γερασίμ Κολπακόφσκι. Τα επόμενα χρόνια, οι Κινέζοι αποκατέστησαν την τάξη: το 1877, ο Zuo Zongtang κατέκτησε το Yettishar και το 1881, ο Gulja επέστρεψε στην Κίνα. Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες Taranchi αποφάσισαν ότι η ζωή ήταν καλύτερη υπό τη Ρωσία και έφυγαν για το Semirechye. Το Dzharkent, που ιδρύθηκε για αυτούς, έγινε αμέσως η 5η μεγαλύτερη πόλη εντός των σημερινών συνόρων του Καζακστάν - μετά το Uralsk, το Semipalatinsk, το Verny και το Petropavlovsk (16 χιλιάδες άτομα στις αρχές του εικοστού αιώνα), αλλά στη συνέχεια έγινε σταδιακά ένα συνηθισμένο περιφερειακό κέντρο και το 1941-91 ονομαζόταν Πανφίλοφ.

Στο Semirechye γρήγορα συνηθίζεις το γεγονός ότι τα τοπία αντικαθιστούν το ένα το άλλο σαν καλειδοσκόπιο - αλλά και πάλι τα πολυτελή φυλλοβόλα δάση, που κλείνουν σε στοές πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, στην οποία βρίσκεσαι ξαφνικά 20 χιλιόμετρα πριν από το Zharkent, γίνονται μια απόλυτη έκπληξη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ουιγούροι ήταν οι πρώτοι αγρότες στη Μεγάλη Στέπα και το παλιό τους όνομα «taranchi» σημαίνει αγρότες. Στην είσοδο του Zharkent υπάρχει η βραχώδης κοίτη του ποταμού Usek και οι παγωμένες κορυφές του Dzhungar Alatau που φαίνονται στο βάθος - ένα τεράστιο και απρόσιτο υψίπεδο, που χωρίζεται από το Tien Shan από την κοιλάδα Ili και σχηματίζει τα σύνορα του Καζακστάν με την Κίνα. . Αυτά τα βουνά απέχουν περισσότερα από 40 χιλιόμετρα και το μέσο ύψος τους είναι 3500-4000 μέτρα:

Όλες αυτές οι λήψεις τραβήχτηκαν το πρωί, ήδη στο δρόμο για το Altyn-Emel. Και φτάσαμε στο Zharkent το βράδυ, με ένα ιδιωτικό σκάφος από το Chundzhi, και ως απάντηση στην επιθυμία μας να μας πάει στο ξενοδοχείο, μας άφησε στο ξενοδοχείο Zhibek-Zholy στην είσοδο της πόλης. Λοιπόν, εδώ η γνωριμία μου με τους κοριούς του Καζακστάν έφτασε στο αποκορύφωμά της! Το ξενοδοχείο καταλάμβανε τον δεύτερο όροφο ενός τριώροφου κτιρίου, πάνω από το εστιατόριο, και είχε μια διάταξη που μου ήταν ήδη γνωστή από το Karkaralinsk - αρκετά πολύ φθηνά δωμάτια χωρίς ανέσεις, μια «σουίτα» και δωμάτιο υπηρεσίας. Τακτοποιηθήκαμε σε μια «σουίτα» δύο δωματίων για 4.500 τένγκε (περίπου 900 ρούβλια) για δύο και η καμαριέρα μας προειδοποίησε αμέσως:
-Μόνο που δεν έχουμε κλειδαριά, την έσπασαν οι προηγούμενοι καλεσμένοι. Δεν πειράζει, θα σε φυλάω - ωστόσο, και τα δύο δωμάτια ήταν κλειδωμένα από μέσα.
Το μπάνιο στο δωμάτιο σχεδιάστηκε σύμφωνα με το σχέδιο "Ένας καθρέφτης οπισθοπορείας τοποθετείται στο πίσω μέρος για τη διευκόλυνση του οδηγού": ο νεροχύτης και το ντους ανυψώθηκαν σε σημαντικό ύψος, το οποίο οι βρύσες με διαρροή έκαναν πολύ ολισθηρό. Το ζεστό νερό, φυσικά, έπρεπε να περιμένει μισή ώρα με τη βρύση ανοιχτή, αλλά κράτησε περίπου 10 λεπτά. Αλλά η αποθέωση ήρθε όταν η Ντάρκια κοίταξε στο ντους και εκείνη την ώρα πλήρωνα την καμαριέρα:
-Θέλεις να δεις ποιο πλάσμα κάθεται εκεί;
Αυτό καθόταν στο ντους και ήταν περίπου μισό δάχτυλο σε μέγεθος (όπως μου είπαν στα σχόλια, πρόκειται για μια σαρανταποδαρούσα ή σαρανταποδαρούσα - ένα χρήσιμο ζώο, αλλά δηλητηριώδες, περίπου το ίδιο με μια μέλισσα):

Η υπηρέτρια έπλυνε το «πλάσμα» και εξήγησε ήρεμα:
«Ναι, υπάρχει μια τρύπα στο ταβάνι μας, πέφτουν έξω από αυτήν», με τέτοιο τόνο, σαν να ήταν εντελώς φυσιολογικό, που σε δωμάτιο ξενοδοχείουΥπάρχει μια τρύπα στο ταβάνι από την οποία πέφτουν σαρανταποδαρούσες. Ως αποτέλεσμα, η Darkia ζήτησε έκπτωση και εγώ ζήτησα να βουλώσει η τρύπα. Γενικά, με φόντο όλα τα παραπάνω, το κρύο, βρώμικο δάπεδο και οι δύσοσμες υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν ενοχλούσαν πλέον. Τέτοιο είναι το αποικιακό ειδύλλιο στο στυλ του Κίπλινγκ...
Το πρωί ήμασταν πολύ χαρούμενοι που φύγαμε από αυτή την εγκατάσταση. Ο Dawn Zharkent μας χαιρέτησε με το μεγαλείο των Βουνών:

Και στο σπίτι δίπλα στο ξενοδοχείο, γύρισα μια σκηνή που είχα συναντήσει περισσότερες από μία φορές στο Καζακστάν στο παρελθόν. Οι σωλήνες των εστιών που προεξέχουν από το πενταόροφο κτίριο είναι μια απόκοσμη υπενθύμιση της δεκαετίας του 1990, όταν η θέρμανση και το νερό έγιναν πολυτέλεια:

Αν και η πόλη στο σύνολό της είναι αρκετά μεγάλη και ζωντανή, φαίνεται ότι δεν ζουν 40 χιλιάδες εδώ, αλλά τουλάχιστον διπλάσιοι. Η Silk Road Street περνάει ακριβώς μέσα από αυτήν, στον σταθμό των λεωφορείων στην έξοδο προς την Κίνα, και χωρίζει το παλιό κέντρο στη μέση - αν κρίνουμε από την αρχιτεκτονική, υπήρχε μια ρωσική συνοικία στα βόρεια της και μια συνοικία Taranchin στα νότια. Στάση απέναντι από το ξενοδοχείο μας:

Σαφώς προεπαναστατικά σπίτια με πολύ χαρακτηριστική «ανατολίτικη» εμφάνιση έρχονται κοντά στο δρόμο:

Ένα από τα σπίτια είχε αυτή τη σπανιότητα - όπως μου πρότειναν στα σχόλια, ένα Moskvich-401 (παραγωγής 1946-54) ή ένα αιχμαλωτισμένο Opel, δηλαδή, το αυτοκίνητο ήταν σε κάθε περίπτωση πολύ πάνω από μισό αιώνα. παλαιός:

Πολύ γρήγορα, ξεκινά ένα νέο κέντρο, που αντιπροσωπεύει την «πρόσοψη» ενός τεράστιου παζαριού στα νότια της εθνικής οδού. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία στο Zharkent, λόγω του γεγονότος ότι η πόλη βρίσκεται σε διεθνή δρόμο, και νομίζω ότι επιλέξαμε το χειρότερο από αυτά.

Μνημείο στους απατεώνες:

Γενικά, το Zharkent καταλαμβάνει μια αρκετά μεγάλη έκταση, περίπου 6x5 χιλιόμετρα, και αυτό που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι ότι όλα αποτελούνται από πανομοιότυπα ορθογώνια τετράγωνα - αποτέλεσμα της τεχνητής θεμελίωσης του το 1881. Ο Δρόμος του Μεταξιού το κόβει σχεδόν στη μέση, και περπατήσαμε λιγότερο από τη μισή πόλη, στρίβοντας στην περιοχή του τοπικού Σώματος Πολιτισμού:

Το μνημείο μπροστά από το Παλάτι του Πολιτισμού δεν είναι για τους ήρωες του πολέμου (όπως νόμιζα στην αρχή), αλλά για τους «Decembrists», δηλαδή τους συμμετέχοντες στο Zheltoksan, τις ταραχές στο Αλμάτι τον Δεκέμβριο του 1986. Αυτοί οι δύο, ιθαγενείς της περιοχής Panfilovsky, ήταν μεταξύ εκείνων που καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης και πέθαναν είτε κατά τη διάρκεια της έρευνας (είναι εύκολο να μαντέψουμε πώς), είτε ήδη πίσω από τα κάγκελα:

Το μεγαλύτερο μέρος του Zharkent, εκτός από τον κεντρικό δρόμο, μοιάζει κάπως έτσι, και αν δεν ξέρετε τι να ψάξετε, γίνεται πολύ γρήγορα βαρετό εδώ:

Σε ορισμένα μέρη, ωστόσο, μπορείτε να συναντήσετε επαρχιακά σπίτια και δεδομένου ότι το Dzharkent, σε αντίθεση με τον Verny, δεν έπαθε σχεδόν καμία ζημιά από τον σεισμό του 1887, η αρχιτεκτονική τους είναι πολύ πιο κεντρική ρωσική από ό, τι στην Alma-Ata. Αυτό, για παράδειγμα, βρίσκεται ακριβώς στον Δρόμο του Μεταξιού:

Και αυτό το γειτνιάζει στο πίσω μέρος, και καταλαμβάνεται από το περιφερειακό μουσείο:

Αν και ακόμη και τέτοια σπίτια είναι σπάνια εδώ - κυρίως το Old Zharkent αντιπροσωπεύεται από κάτι σαν αυτό:

Και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι οι λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, πύλες και βεράντες ασυνήθιστου σχεδιασμού:

Αρκετά κατανοητές πλατφόρμες:

Και απολύτως εκπληκτικά αετώματα - δεν τα έχω δει πουθενά αλλού, και υποψιάζομαι ότι αυτή είναι η πιο ξύλινη αρχιτεκτονική Taranchin:

Κάποια ακόμη δείγματα στο νότιο τμήμα της πόλης είναι επίσης προφανώς περιπτώσεις Taranchin:

Βρήκαμε το πιο εντυπωσιακό σπίτι στο βόρειο τμήμα της πόλης, δίπλα στην εκκλησία του Ηλία, στο χαρακτηριστικό «ύφος Vernensk». Τι ήταν και γιατί ξεχώριζε τόσο πολύ - δεν ξέρω, αλλά πιθανότατα είτε η διοίκηση (στην ξαφνικά αναδυόμενη πόλη οικισμού είχε πολλή δουλειά!), είτε κάποιου είδους σχολείο:

Η ίδια η εκκλησία Ilyinskaya χτίστηκε το 1892 και είναι ένας τύπος ρωσικής εκκλησίας αρκετά χαρακτηριστικός για το Semirechye με πέτρινο πάτο και ξύλινη κορυφή:

Οι αρχαίες εκκλησίες σε μικρές πόλεις στο Καζακστάν είναι μια τεράστια σπανιότητα και, για παράδειγμα, ο ιερέας που συναντήσαμε στο Priozersk γνώριζε για αυτήν την εκκλησία:

Αλλά όλα αυτά είναι λεπτομέρειες.
Στην πραγματικότητα, το Zharkent είναι μια πόλη με ένα αξιοθέατο, και αυτό το αξιοθέατο βρίσκεται ακριβώς νότια του Δρόμου του Μεταξιού, πίσω από το παζάρι. Αυτό είναι το τζαμί Dungan, ένα από τα δύο στην πρώην ΕΣΣΔ, και ταυτόχρονα ένα μεγαλύτερο και πλουσιότερο.

Οι Dungans, ή Hui, είναι οι ίδιοι Κινέζοι, αλλά διαφέρουν από τους Han στο ότι ομολογούν το Ισλάμ. Περίπου 10 εκατομμύρια Χούι ζουν στην Κίνα, έχουν ακόμη και τη δική τους αυτόνομη περιοχή. Το 1881, οι Dungans κατέφυγαν στη Ρωσία μαζί με τους Ουιγούρους και αρχικά ζούσαν και οι δύο στο Semirechye, αλλά τον εικοστό αιώνα οι Dungans μετακινήθηκαν πιο δυτικά και τώρα ο θύλακάς τους είναι η κοιλάδα Chui, περίπου 50 χιλιάδες Dungans ζουν στην περιοχή Dzhambul του Καζακστάν και περιοχή Τσούι του Κιργιστάν. Υπάρχουν πολύ λιγότεροι από αυτούς στο Καζακστάν από τους Ουιγούρους, και στη σύγχρονη εποχή είναι πολύ λιγότερο ορατές - αλλά έχουν εμπλουτίσει πολύ περισσότερο την αρχιτεκτονική. Γιατί οι μουσουλμάνοι Κινέζοι έχτισαν ακόμη και τζαμιά με τη δική τους κινεζική παράδοση.

Πιο συγκεκριμένα, στο Zharkent όλα είναι ακόμα πιο περίπλοκα. Το τζαμί χτίστηκε το 1892 με έξοδα του Ουιγούρου εμπόρου Vali-Akhun Yuldashev, ο οποίος ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης και εν μέρει ο οικοδόμος της πόλης, από τον αρχιτέκτονα Dungan Khon Pik, και συνδυάζει στοιχεία της κινεζικής και του Τουρκεστάν παραδόσεων. Το τζαμί περιβάλλεται από μια αυλή διαστάσεων 28x52 μέτρων και η είσοδος γίνεται μέσω μιας πύλης που μοιάζει αρκετά Κεντρικής Ασίας:

Αν δεν ήταν μόνο η «πλωτή στέγη» που κρέμεται από πάνω της:

Πώς μπορεί κανείς να μην θυμηθεί τη μεγάλη μάχη του Τάλας το 751, στην οποία οι Άραβες νίκησαν τους Κινέζους, αλλά οι ίδιοι αποφάσισαν ότι δεν άξιζε να προχωρήσουν πιο ανατολικά - αφού, ωστόσο, το Ισλάμ διέρρευσε στην Κίνα και τα επιτεύγματα των Κινέζων μηχανική, όπως χαρτί γραφής, στην Αραβία.

Από την άλλη, φαίνεται καθαρά ότι η ξύλινη «παγόδα» (δηλαδή ένας μιναρές) είναι απλά τοποθετημένη πάνω από την πέτρινη βεράντα:

Δεν μπήκαμε ποτέ μέσα στο τζαμί - ήταν ανοιχτό μόνο για λειτουργίες, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν εκείνο το πρωί. Περπατήσαμε κατά μήκος του φράχτη, που εδώ είναι εντελώς σε ευρωπαϊκό στυλ:

Μέχρι να κοιτάξετε μέσα από την πύλη:

Ευτυχώς, τα 2/3 της αυλής του τζαμιού καλύπτονται από έναν φράχτη όπως αυτός, μέσα από τον οποίο φαίνονται τα πάντα:

Και το ίδιο το τζαμί, που στέκεται στα βάθη της αυλής, αποδεικνύεται πολύ μικρό και οκλαδόν. Κάποτε υπήρχε επίσης μια μαντρασά, και προφανώς υπήρχε μια ολόκληρη «πόλη» στην αυλή:

Βεράντα του τζαμιού:

Τα ξύλινα μέρη είναι κατασκευασμένα από έλατο Tien Shan, φυσικά, «χωρίς ούτε ένα καρφί»:

Αν όχι ο δεύτερος μιναρές, το κτίριο του τζαμιού θα ήταν συμμετρικό. Αυτός ο μιναρές βρίσκεται πάνω από το μιχράμπ και είναι πολύ πιο πολυτελής από αυτόν που βρίσκεται πάνω από την πύλη. Ίσως, από όλα τα στοιχεία του τζαμιού, με εντυπωσίασε περισσότερο:

Αυτό είναι ένα απίστευτο κτίριο:

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, είχαμε βαρεθεί μέχρι θανάτου με λεωφορεία και μικρά λεωφορεία, και πρότεινα να φύγουμε από το Zharkent κάνοντας οτοστόπ. Ο επόμενος στόχος μας ήταν ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ«Altyn-Emel», όπου αποφασίσαμε να σπάσουμε τυχαία, αφού η Darkia με έπεισε να φτάσω εκεί με οποιοδήποτε κόστος, ήταν ήδη καθ' οδόν, και δεν είχα προετοιμαστεί εκ των προτέρων. Το χωριό Basshi, η «πύλη» του Altyn-Emel, απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα. Σταματήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο μέσα στην πόλη και ένας πολύ φιλικός Καζακστάς οδηγός μας πήγε σε μια διακλάδωση κοντά στο χωριό Koktal - προς τη μια κατεύθυνση Chundzha, από την άλλη - τον στόχο μας. Στην πορεία είπε ότι εργαζόταν για την κατασκευή του σιδηροδρόμου που έκλεισε με τους Κινέζους πριν από λίγους μήνες. Κατ 'αρχήν, υπάρχει ένας σιδηρόδρομος προς την Κίνα από το Καζακστάν - αλλά πολύ πιο βόρεια, μέσω του καταστροφικού φαραγγιού Dzhungar Gate σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή. Αμέσως θυμήθηκα ότι στο δρόμο από το Chundzhi περάσαμε ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ, και ήταν επίσης έκπληκτος από πού ήρθε από εδώ. Αλλά ο σιδηροδρομικός διάδρομος από την Κασπία Θάλασσα στην Κίνα είναι ένα τοπικό κατασκευαστικό έργο του αιώνα, για το οποίο μου είπαν ήδη στο Zhezkazgan. Η τακτική κυκλοφορία προς την Κίνα μέσω Zharkent υπόσχεται να ανοίξει σε τρία χρόνια - μια σημείωση για τους ερευνητές των σιδηροδρόμων.

Το Zharkent έγινε για μένα το πιο μακρινό σημείο του ταξιδιού μου μέσα από τη Μεγάλη Στέπα, οπότε αρχίζει το ταξίδι για το σπίτι. Το επόμενο μέρος είναι για τα τοπία και τα χωριά τόσο διαφορετικών Semirechye στο δρόμο για το Altyn-Emel.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ.
Και παρεμπιπτόντως, φοβούνται σοβαρά την «κινεζική απειλή» στο Καζακστάν. Και λογικά, το Καζακστάν είναι η πιο πιθανή κατεύθυνση εδαφικής επέκτασης της Ουράνιας Αυτοκρατορίας. Υπάρχει εύφορη γη, νερό και ορυκτά, αλλά όχι πυρηνικές βόμβες ή βαλλιστικοί πύραυλοι. Έτσι, ενώ οι Κινέζοι δεν ενδιαφέρονται για το Semirechye, η Σιβηρία μπορεί να κοιμάται ήσυχα.

Άλλες αναρτήσεις μου για το Καζακστάν -

Αξιοθέατα του Zharkent.

«...για να γράψω ιστορία,
χρειάζεται ιστορική διαγραφή,
χρειαζόμαστε προοπτική, χρειαζόμαστε ακριβή ονόματα,
ημερομηνίες, αριθμός καταγεγραμμένων και επαληθευμένων
μαρτυρία"

Πίτερ Κράσνοφ.

Εκδρομές γύρω από το Zharkent.

Zharkent (Καζάκ. Το Zharkent είναι μια πόλη στο Καζακστάν, το κέντρο της περιοχής Panfilov της περιοχής Almaty. Βρίσκεται 200 ​​χιλιόμετρα ανατολικά του σιδηροδρομικού σταθμού Saryozek (που βρίσκεται στη γραμμή Semipalatinsk - Almaty) στον αυτοκινητόδρομο Saryozek - Khorgos, 29 χιλιόμετρα από τα κινεζικά σύνορα.
Zharkent - "Πόλη σε έναν βράχο" (Καζάκ). Πληθυσμός – 33.000 άτομα. Η πόλη διαθέτει ένα εργοστάσιο ενδυμάτων, ένα εργοστάσιο δομικών προϊόντων και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος. Ο αυτοκινητόδρομος Almaty – Korgas (Khorgos) – Urumqi (XUAR, Κίνα) διέρχεται από το Zharkent. Το πιο σημαντικό αξιοθέατο είναι το τζαμί Zharkent, που χτίστηκε το 1895 από την ερυθρελάτη Tien Shan από τον Κινέζο αρχιτέκτονα Hon-Pik. Η συνολική έκταση είναι 26 x 54 τετραγωνικά μέτρα. Ο μιναρές περιβάλλεται από 52 κίονες, το εσωτερικό είναι διακοσμημένο με αραβική γραφή χρησιμοποιώντας εθνικά στολίδια.
Παλιά ονόματα: πριν από το 1942 – Dzharkent, 1942 - 1991 – Panfilov, από το 1991 - Zharkent. Η πόλη Zharkent ιδρύθηκε το 1881, όταν, ως αποτέλεσμα της Συνθήκης της Αγίας Πετρούπολης, μέρος των εδαφών του δυτικού τμήματος της κοιλάδας Ili παρέμεινε στη Ρωσική Αυτοκρατορία.
Στη θέση των παλαιών χωριών των Ουιγούρων, ο στρατηγός Κουροπάτκιν ίδρυσε μια νέα πόλη. Το 1882, ήταν μέρος της περιοχής Semirechensk. Το Zharkent (από το 1942 έως το 1991 - η πόλη Panfilov) έλαβε καθεστώς πόλης το 1882 σε σχέση με τον καθορισμό των νοτιοδυτικών συνόρων της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και την οργάνωση ενός περιφερειακού κέντρου εδώ.
Το σημερινό όνομα "Zharkent" υιοθετήθηκε το 1991. Το οικόσημο του Dzharkent εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 1908, μαζί με άλλα οικόσημα της περιοχής Semirechensk. "Στη χρυσή ασπίδα στην κορυφή του βουνού βρίσκεται ένα ελάφι φυσικού χρώματος. Στο ελεύθερο μέρος βρίσκεται το οικόσημο της περιοχής Semirechensk."
Η πόλη βρίσκεται σε μια βολική γεωγραφική τοποθεσία, στα σύνορα με την Κίνα, επομένως υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση των εμπορικών σχέσεων και ανάπτυξη του τουρισμού.
Οι ιαματικές πηγές που υπάρχουν στην περιοχή, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι ανώτερες σε ποιότητα από το μεταλλικό νερό που πωλείται στην αλυσίδα λιανικής, ακόμη και στο Borjomi. Το σύγχρονο Zharkent, το κέντρο της περιοχής Panfilov της περιοχής Almaty, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Δημοκρατίας του Καζακστάν, στο επίπεδο τμήμα του Dzungarian Alatau, διέρχεται από αυτό ένας αυτοκινητόδρομος δημοκρατικής σημασίας, ο οποίος συνδέει την πόλη με την περιοχή, το κέντρο του Taldykorgan και τη νότια πρωτεύουσα του Almaty.
Απόσταση από Taldykorgan - 290 km, από Almaty - 345 km και τον πλησιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό Sary-Ozek - 170 km, από τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό του Kunduzdy, απόσταση 20 km, από το σταθμό Altynkol, απόσταση 30 km.
Η συνολική έκταση της αστικής περιοχής είναι 20.607 εκτάρια. Γεωργική γη - 18080 εκτάρια, συμπεριλαμβανομένων: αρδευόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις 4487 εκτάρια, βοσκοτόπια 13197 εκτάρια, χόρτα 422 εκτάρια.
Τα ιδιωτικά αγροτεμάχια των πολιτών ανέρχονται σε 906 στρέμματα. Η γη είναι κατάλληλη για την καλλιέργεια σιτηρών, λαχανικών, πατάτας, φρούτων, σταφυλιών, πεπονιών και ελαιούχων σπόρων.
Η αστική περιοχή Zharkent είναι μια περιοχή αρδευόμενης γεωργίας και παρέχεται με υγρασία καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Οι ευνοϊκές κλιματολογικές και φυσικές συνθήκες, το τοπίο της επιτρέπουν στον πληθυσμό της πόλης να ασχοληθεί με κάθε είδους αγροτική παραγωγή, αμπελοκαλλιέργεια και οπωροκαλλιέργεια.
Η επικράτεια της πόλης Zharkent είναι 47,25 τ.χλμ. Ο πληθυσμός της πόλης Zharkent είναι 43.119, εθνική σύνθεση: Καζάκοι - 33%, Ρώσοι - 0,7%, Ουιγούροι - 52%, άλλες εθνικότητες - 0,8%.
Στην πόλη ζουν 6.115 συνταξιούχοι. Ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών είναι περίπου 10.000. Το 2014 γεννήθηκαν 1.252 παιδιά. Στην πόλη υπάρχει ένα μουσείο της ιστορίας της αστυνομίας του Zharkent, από τα υλικά του οποίου μπορείτε να μάθετε για τη διάσημη επιχείρηση εξόντωσης του Ataman Dutov και της συνοδείας του στις αρχές του περασμένου αιώνα. Το Zharkent φιλοξενεί πολλά ακόμη υψηλού προφίλ και σημαντικά ονόματα για την ιστορία του Semirechye.
Ένα από τα αξιοθέατα στο Zharkent είναι ένα εγκαταλελειμμένο προεπαναστατικό φρούριο, που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από μια φρουρά των Κοζάκων. Στην είσοδο της φυλακής υπάρχει μια πόρτα από σανίδες πάχους επτά έως οκτώ εκατοστών, βυθισμένη στο έδαφος, με ένα μικρό παράθυρο.
Μια ματιά σε αυτή την πόρτα αρκεί για να καταλάβεις ότι πρόκειται για πύλη φυλακής. Πίσω από τις πύλες εμφανίζεται μια ζοφερή εικόνα: ένα διώροφο ξύλινο κτίριο, μαυρισμένο από τον χρόνο, με μονώροφα φτερά που εκτείνονται στα πλάγια, με μαυρισμένα κενά από παράθυρα χωρίς τζάμια.
Στη σοβιετική εποχή, το κτίριο της φυλακής στέγαζε έναν κοιτώνα για μια παιδαγωγική σχολή και στη συνέχεια το κτίριο εγκαταλείφθηκε. Μετά την ιδιωτικοποίηση, ήθελαν να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο εδώ, αλλά προφανώς δεν υπήρχαν άνθρωποι πρόθυμοι να περάσουν μια ή δύο νύχτες στη φυλακή και η ιδέα εγκαταλείφθηκε.
Έτσι το κτίριο χρησιμεύει ως παιδική χαρά για τα γύρω παιδιά και αντικείμενο σπάνιας προσοχής από τους τουρίστες. Στο σύγχρονο Zharkent, η εγγύτητα με την Κίνα γίνεται αισθητή σε όλα: στην αρχιτεκτονική των εξοχικών σπιτιών των ντόπιων επιχειρηματιών, στο στυλ των εστιατορίων και των καφέ και, φυσικά, στην κουζίνα.
Το μουσείο τοπικής ιστορίας στο οικοτροφείο Νο. 6 ιδρύθηκε πριν από μισό αιώνα από ένα συνηθισμένο εκθεσιακό περίπτερο στο διάδρομο του σχολείου και η ακριβής ημερομηνία έναρξης είναι η 22η Απριλίου 1970.
Αυτό το γεγονός είχε την ώρα να συμπέσει με την εκατονταετηρίδα του μεγάλου προλετάριου ηγέτη Βλαντιμίρ Λένιν. Επιμελητής του μουσείου ήταν ο Daniil Vazhnin. Ένας συνηθισμένος δάσκαλος δίδασκε γεωγραφία σε παιδιά και ηγήθηκε μιας τοπικής λέσχης ιστορίας.
Επέζησε τόσο από την ακμή του μουσείου, όταν η έκθεση βρισκόταν σε ξεχωριστή σχολική αίθουσα, και το ίδιο το μουσείο έλαβε τον τίτλο του καλύτερου σχολικού μουσείου στη δημοκρατία (αυτό ήταν το 1978), όσο και η περεστρόικα και η πλήρης κατάρρευση του το σοβιετικό σύστημα (και μαζί του το μουσείο).
Ο Daniil Vazhnin δεν έζησε για να δει την αναβίωση της κύριας πολιτιστικής αξίας του Zharkent. Πριν από αρκετά χρόνια, ή μάλλον το 2008, χάρη στις προσπάθειες του διευθυντή του σχολείου Aitzhamal Kombekov, μιας φιλικής ομάδας δασκάλων και μαθητών, ο κατεστραμμένος πλούτος αποκαταστάθηκε.
Είναι αλήθεια ότι το μουσείο ανακαινίστηκε μόνο σε μια αίθουσα του αγροτικού σχολείου. Η αίθουσα του μουσείου είναι κυριολεκτικά γεμάτη μέχρι το ταβάνι με εκθέσεις, οικογενειακά και τοπικά κειμήλια.
Οι άνθρωποι το φέρνουν, το δίνουν, το λένε στα παιδιά και τα εγγόνια τους και γράφουν στα τετράδιά τους την ιστορία της οικογένειάς τους, του δρόμου τους - ό,τι απαρτίζει αυτή τη μικρή πατρίδα.
Φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα που να εκπλήσσει έναν εκλεπτυσμένο αστικό θεατή σε ένα αγροτικό μουσείο. Αλλά περπατάς κατά μήκος των τειχών, κοιτάς τα πρόσωπα, διαβάζεις τις απλές λέξεις των πιστοποιητικών τιμής και των επιστολών και κάποια στιγμή αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι είναι σε έναν τόσο συμπιεσμένο χωροχρόνο που η ιστορία της περιοχής Semirechensk, και η δημοκρατία στο σύνολό της είναι καλύτερα και πιο ξεκάθαρα αποτυπωμένη.
Εδώ στη γωνία στέκεται ένα συμπαγές στήθος, πάνω του είναι ένα αριθμόμετρο, εξελιγμένο για ένα σύγχρονο άτομο - όσοι επέζησαν από την εποχή των αριθμομηχανών σίγουρα "δεν μπορούν να καταλάβουν χωρίς μισό λίτρο". Σε κοντινή απόσταση υπάρχει μια γραφομηχανή «Yatran» της σοβιετικής εποχής και μια χτυπημένη τσαγιέρα και προσωπικά αντικείμενα του διεθνιστή πολεμιστή Erbolsyn Konchibaev, ο οποίος πέθανε στο αφγανικό έδαφος.
Εδώ είναι μια φωτογραφία νεαρών ανδρών πριν σταλούν στο μέτωπο. Είναι 1941, βγάζουν φωτογραφίες, λίγοι από αυτούς θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους... Οκτώ κάτοικοι του Ζάρκεντ έγιναν Ήρωες της Σοβιετικής Ένωσης στον πιο αιματηρό πόλεμο του περασμένου αιώνα.
Ο βατραχόδοντος Semirechensk ζει σε ένα βάζο. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι όλα αυτά τα έγγραφα, προσωπικά αντικείμενα, φωτογραφίες συγκεντρώθηκαν χάρη στις προσπάθειες ενός απλού δασκάλου.
Παρεμπιπτόντως, περισσότερες από μία γενιές έχουν μεγαλώσει με αυτές τις επιδέξια σχεδιασμένες προθήκες και κάθε παιδί μαθαίνει να κατανοεί τον πολιτισμό στο δικό του μουσείο. Γι' αυτό δεν είναι λιγότερο προσβλητικό να χάνεις αυτές τις μικρές εκθέσεις από ό,τι, Θεός φυλάξοι, το δημοκρατικό μουσείο.
Ένα άλλο μοναδικό σεντούκι μπορεί να δει κανείς στο διάσημο αρχιτεκτονικό και καλλιτεχνικό συγκρότημα "Zharkent Mosque". Σύμφωνα με το μύθο, ήρθε σε αυτά τα μέρη κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Μπορείτε να το πιστέψετε αυτό γιατί το εσωτερικό του στήθους είναι καλυμμένο με εφημερίδες τυπωμένες στην τσαρική Ρωσία. Πίστευα, μαζί με τους κατοίκους του Zharkent, στη μεγάλη, αν όχι τη σπουδαία, ιστορία αυτών των τόπων.
Γιατί όχι? Και δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τίποτα, γιατί η ιστορία είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Η είσοδος στα σύνορα Zharkent εξακολουθεί να γίνεται αυστηρά με πάσο. Ως εκ τούτου, πολλοί κάτοικοι του Αλμάτι δεν γνωρίζουν καν για το τζαμί Zharkent.
Οι εντυπώσεις που έκανε ένα τζαμί χτισμένο σε στυλ κινέζικης παγόδας παραμένουν, χωρίς υπερβολή, για πολλά χρόνια... Αποδεικνύεται ότι χτίστηκαν τρία παρόμοια κτίρια: ένας ναός στη Σαγκάη, ένα τζαμί στη Ghulja και ένα τζαμί στο Zharkent.
Ο ναός στη Σαγκάη καταστράφηκε όταν η Κίνα άρχισε να οικοδομεί τον σοσιαλισμό, το τζαμί στην Γκούλια κάηκε. «Κατά τη διάρκεια της 116χρονης ιστορίας του, το τζαμί Zharkent έχει βιώσει επίσης πολλά, αλλά έχει επιβιώσει!» – με αυτά τα λόγια ο σημερινός πρύτανης του τζαμιού, Shariphan-kazhy, ξεκινά την περιήγησή του.
Το 1910, το τζαμί επέζησε ενός ισχυρού σεισμού. Πολλά κτίρια στην πόλη μετατράπηκαν σε ερείπια, αλλά επέζησε, αν και υπέστη κάποιες ζημιές. Και το 1965, ένας άνεμος τυφώνας σάρωσε το Zharkent, αλλά η κατασκευή άντεξε αυτή τη φυσική καταστροφή. Με το πέρασμα των χρόνων, το κτίριο χρησιμοποιήθηκε για αποθήκες και σιταποθήκη, ζούσαν άνθρωποι σε αυτό και κάθε χρόνο ερήμωσε όλο και περισσότερο.
Οι κάτοικοι του Ζάρκεντ θα μπορούσαν να είχαν χάσει εντελώς αυτό το αρχαίο μνημείο αν ο πρώτος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Δημοκρατίας Ντινμουχάμεντ Κούναεφ δεν είχε επισκεφτεί εδώ στα τέλη της δεκαετίας του '70. Μετά από αυτή την επίσκεψη, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης στο τζαμί και το μνημείο τέθηκε υπό κρατική προστασία.
Και στην αυλή του μουσειακού συγκροτήματος φυτρώνει ένα μεγάλο διακλαδισμένο δέντρο με το αραβικό όνομα «Seyda». Ο Shariphan-kazhy ισχυρίζεται ότι όποιος τον αγγίζει μπορεί να κάνει μια ευχή που σίγουρα θα πραγματοποιηθεί...
Ίσως αυτό το συναρπαστικό παρελθόν είναι αυτό που προσελκύει σύγχρονους καλλιτέχνες στο Zharkent: τι θα συμβεί αν μια αγροτική μούσα, μεγαλωμένη με φρέσκο ​​γάλα, με επισκεφτεί ξαφνικά; Το μόνο πράγμα που φαινόταν παράξενο στην γκαλερί τέχνης Zharkent ήταν η απουσία έργων καλλιτεχνών αφιερωμένων στη ζωή της πόλης.
Εδώ υπάρχουν ως επί το πλείστον πίνακες που είναι αρκετά κατανοητοί ακόμη και σε ένα παιδί ενός έτους: οι καλλιτέχνες ζωγραφίζουν ρομαντικά τοπία γύρω από τον αγαπημένο τους Zharkent. Εκθέτουν κυρίως ντόπιοι καλλιτέχνες.
Η έκθεση αλλάζει συχνά – μία φορά κάθε τρεις μήνες. Υπάρχει επίσης το δικό του στούντιο τέχνης, όπου όχι μόνο οι νέοι κάτοικοι του Zharkent, αλλά και οι ενήλικες απολαμβάνουν τη μελέτη. Μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να μελετούν την ιστορία των καλών τεχνών.
Ρωτήστε: το χρειάζονται; Φανταστείτε ναι! Είναι σπάνιο οι μη ειδικοί να γνωρίζουν ποιος έγραψε το «Black Square» και τι είναι. Αλλά στο Zharkent ξέρουν! Και, παρεμπιπτόντως, τα παιδιά που επισκέπτονται αυτό το στούντιο τέχνης όχι μόνο συμμετέχουν σε ταξιδιωτικά φεστιβάλ τέχνης στο Αλμάτι και την Αστάνα για αρκετά συνεχόμενα χρόνια, αλλά βοηθούν επίσης τον επικεφαλής του στούντιο τέχνης, Sholpan Zamanbekova, κομμάτι-κομμάτι να συγκεντρώσει καλλιτεχνική ιστορία αυτών των τόπων, συνεχίζοντας αυτό το μικρό κατόρθωμα - ένα μουσείο τους κάθισαν. Παρεμπιπτόντως, η γκαλερί τέχνης πήρε το όνομά της από τον Ablaikhan Kasteev, ο οποίος γεννήθηκε εδώ στο χωριό Chezhin.
Τέλος, ας περπατήσουμε ξανά στη γκαλερί και ας χαμογελάσουμε στα έργα του Ablaikhan Kasteev «Chezhin» και «On the Current». Αυτούς τους πίνακες του μεγάλου καλλιτέχνη μπορείτε να δείτε μόνο εδώ στο Zharkent.
Πολλοί από τους κατοίκους του Ζάρκεντ με τους οποίους μπόρεσα να μιλήσω με χαρά επανέλαβαν ότι είναι της μόδας να πηγαίνεις σε ένα μουσείο ή γκαλερί, καθώς και να γνωρίζεις την ιστορία των πατρίδων τους. Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα αυτών των λέξεων είναι ο Kurmanzhan Akhmetkaliev.
Με πρωτοβουλία του, άνοιξε ένα εκπληκτικό πάρκο γλυπτικής στην επικράτεια του παιδικού σανατόριου Koktal-arasan. Χαρακτήρες από τα αγαπημένα σας παραμύθια χαιρετούν όλους όσους έρχονται εδώ. Πολλά από αυτά κατασκευάστηκαν από τα χέρια του Kurmanzhan.
Θα πιστεύατε ότι είναι επαγγελματίας γλύπτης; Όχι, έχει ιατρική εκπαίδευση, είναι βουλευτής του τοπικού maslikhat και στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με τη δημιουργικότητα. Γενικά, απλά ένας παθιασμένος άνθρωπος...