Malá vlast: Zharkent - východní brána. Zharkent
Čerstvá recenze
Budu pokračovat ve vydávání knihy o Památníku sovětského vojáka-osvoboditele v Berlíně. První díl vyšel již dříve - sv. Tato část je o samotném památníku a o válce.
Soubor mimořádné výrazové síly
A nyní vás zveme k návštěvě souboru památníku a blíže jej poznat jak jako celek, tak s jeho jednotlivými prvky pohledem sochaře E. V. Vucheticha.
„Na obou stranách je území omezeno dopravními silnicemi: Pushkinallee a Am Treptower Parkstrasse. Budoucí památník, obklopený hradbou mohutných stoletých platanů, byl svou architekturou zcela izolován od této oblasti Berlína, což nás zbavilo nutnosti s tím počítat. Při vstupu do parku se člověk odpojí od městského života a zcela padne pod vliv památky.
Náhodné záznamy
Jen hromada fotek z města. Nejsou to nejzajímavější, ale myslím, že jsou docela krásné a odrážejí téměř všechny architektonické aspekty tohoto malého letoviska s dlouhou, ale téměř nedochovanou historií.
První, co vás na vjezdu do města Obzor z Varny upoutá, je ohořelá kostra autobusu, který tu prý stojí už hodně dlouho. A hned to začíná vypadat, jako by tady byla nějaká postapokalypsa. Ale ve skutečnosti je to velmi pěkné balkánské město. No, samozřejmě, je to trochu zkažené 21. stoletím a turistickým byznysem, ale najdete zde i bulharskou tradici.
Tato recenze starých fotografií Samary bude věnována kultuře a umění. No, něco málo o sovětském obchodu a službách. No, jen něco málo o předškolních zařízeních a medicíně.
Ve městě jsou čtyři divadla, filharmonický spolek, filmové studio, televizní centrum, desítky lidových divadel, paláce kultury a dělnické spolky. Volžský státní lidový sbor oslavil písně a tance našeho razdolného regionu ve všech koutech vlasti i mimo ni. Pobočky Tvůrčích svazů spisovatelů, skladatelů, umělců, kameramanů, architektů a Všeruského divadelního spolku sdružují velké, plodně pracující skupiny kulturních, literárních a uměleckých pracovníků.
Náš poslední den ve Francii začal výletem do Deauville, letoviska na kanálu La Manche v Normandii. Z Caen do Deauville je to asi 45 km, celou cestu průvodkyně hovořila o zvycích, které za její doby ve Francii existovaly, aby poskytla základ pro vznik tohoto letoviska. Takže na konci 18. a na začátku 19. století bylo zvykem, že mužská populace Francie měla manželku od družky a milenku od dam z polosvěta, nebo dokonce vydrženou ženu či kurtizánu. Všechny tyto ženy musel podporovat podle jejich potřeb a postavení. V těch dobách se stalo módou brát si manželky a děti na léto k moři, ale to přinášelo nepříjemnosti pro muže zatížené vztahy s jinými ženami. Nyní cesta z Paříže do Deauville trvá 2 hodiny, ale v 19. století bylo vše mnohem složitější. Proto vzniklo letovisko Deauville v těsné blízkosti již existujícího města Trouville-sur-Mer. Tato dvě letoviska se stala pro šlechtu ideální prázdninovou destinací, dokonce se objevilo přísloví: „Žena jede do Deauville, milenka do Trouville,“ tím spíš, že je vše blízko, stačí přejít řeku Tuk. Toto je zhruba příběh, který nám průvodce vyprávěl, no, možná barvěji než já.
Ke Dni vítězství začnu vydávat knihu, kterou vydal Staatsferlag Německé demokratické republiky v Berlíně v roce 1981. Tuto knihu darovala správa AZTM jednomu z veteránů 2. světové války přibližně téhož roku.
Celý název knihy je „Památník sovětského vojáka-osvoboditele v Treptowském parku. Minulost a přítomnost". Autoři: kroužek „Mladí historici“ Domu mladých pionýrů berlínské městské části Treptow. Vedoucí Dr. Horst Köpstein.
Na přebalu je jeden odstavec:
Památník sovětského vojáka-osvoboditele v Treptower Parku je dokladem nezapomenutelného hrdinství synů a dcer sovětského lidu, kteří položili své životy v boji za osvobození lidstva od nacistického fašismu. Vyzývá a zavazuje lidi všech národností, nešetříce úsilím, aby bojovali za zachování míru na zemi.
Dalším bodem naší cesty bylo přístavní město Saint-Malo na La Manche u ústí řeky Rance. Toto město se nachází o něco více než 50 km od opatství Mont Saint-Michel, patří do regionu Bretaň, který zaujímá stejnojmenný poloostrov oddělující Lamanšský průliv od Biskajského zálivu. Na Britských ostrovech žili předkové Bretonců (Keltů), od 6. století je začali vytlačovat Anglosasové a chtě nechtě museli opustit svou vlast. Keltové, kteří se usadili na protějším břehu Lamanšského průlivu, pojmenovali své nové místo pobytu Malá Bretaň. Spolu s nimi sem přestěhovali legendární hrdiny: krále Artuše a Merlina, Tristana a Isoldu. Bretonci si kromě legend zachovali svou kulturu a jazyk, který patří do brytonské podskupiny keltských jazyků. A tato provincie se oficiálně stala územím Francie až v roce 1532.
La Merveille, nebo v ruském přepisu La Merveille, znamená „Zázrak“. Stavba tohoto klášterního komplexu začala s příchodem benediktinských mnichů. Na počátku 11. století čítala jejich komunita asi 50 lidí a v polovině 12. století dosáhla svého historického maxima - 60 lidí. Na samém vrcholu skály byla v roce 1022 zahájena stavba velkého románského kostela a pokračovala až do roku 1085. Vrchol skály není nejlepším místem pro stavbu obrovské stavby, která by podle kánonů měla mít tvar latinského kříže a dlouhá 80 m. Nebyla k tomu dostatečně velká plošina, takže architekti se rozhodli nejprve postavit na svazích hory tři krypty, které by sloužily jako základ pro chór kostela a křídla transeptu či příčné lodi. A západní strana budovy bude spočívat na kostele Notre-Dame-Sous-Terre. V polovině 12. století byl kostel dokončen, byl korunován věží, která způsobila požáry, stavitelé nepočítali s tím, že věž na vrcholu hory uprostřed moře přitahuje blesky.
Náš výlet do Francie se jmenoval "Atlantické pobřeží Francie", ale první den jsme neviděli moře. Ale druhý den jel náš autobus přímo ke břehům Lamanšského průlivu, respektive na skalnatý ostrov tyčící se nad zálivem a nazývaný Mont Saint-Michel (Mount St. Michael). Pravda, tato skála se původně jmenovala Mon-Tumb (hrobová hora). Počátky opatství zasvěceného archandělu Michaelovi jsou popsány v rukopise z 10. století. Podle tohoto textu se v roce 708 ve snu zjevil biskupu Aubertovi z města Avranches archanděl Michael a nařídil mu, aby na jeho počest postavil na skále kostel. Ober tomu však nevěnoval náležitou pozornost a světec se musel nevěřícímu Oberovi třikrát zjevit. Archandělova trpělivost také není neomezená, nakonec ukázal prstem na lebku tvrdohlavého muže. Říká se, že Aubertova lebka s dírou způsobenou Michaelovým dotykem je stále uložena v muzeu Avranches. Když tedy pochopil poselství, postavil na skále kapli a dokonce shromáždil nějaké relikvie, aby na tomto místě založil kult sv. Michaela.
Karty předložené společností Google. Mapy a fotografické obrázky jsou pouze pro osobní, nekomerční použití. K zobrazení mapy použijte navigační lištu nebo myš.
Kazachstán - fotografie, historie, fakta
Fotografie města Zharkent
|
|
Profil města
Zharkent- město v Kazachstánu, centrum okresu Panfilov v oblasti Almaty. Nachází se 200 km východně od železniční stanice Saryozek, 29 km od čínských hranic.
Rok založení města: 1882
Populace: 42 518 lidí (2013)
Časové pásmo: UTC+6
Telefonní kód: +7 (72831)
PSČ: 041300-041305
kód vozidla: 05 (do roku 2012 - B)
Zajímavosti
Město Zharkent je jedním z historických starověkých měst nejen Republiky Kazachstán, ale i postsovětského prostoru. Je známé jako město, kterým procházela Velká hedvábná stezka, jako město obchodu a řemesla. V Zharkentu jsou dodnes zachovány kupecké domy a rozkvět zaznamenal i bazar umístěný v centru města.
Zharkent, obklopený zahradami a květinovými záhony, s unikátními kulturními památkami, je jednou z „brán“ naší republiky. Prochází tudy dálnice, která je spojovacím článkem s regionem, Almaty a dalšími městy, stejně jako silnice vedoucí do ČLR, umožňující rozvoj obchodních vztahů a cestovního ruchu s ní.
Jak již bylo zmíněno v předchozích příspěvcích, v Kazachstánu jsem řídil „ruskou větev“ Velké hedvábné stezky, která procházela místy, kde nyní stojí Troitsk, Kustanay, Arkalyk, Zhezkazgan, Alma-Ata. A starověká cesta vstoupila na území Kazachstánu, kde nyní stojí město Zharkent (41 tisíc obyvatel), 350 kilometrů od Almaty a pouhých 100 kilometrů od Gulja v Číně. Ve skutečnosti to byli uprchlíci z Gulja, kteří ji založili v roce 1881, a zpočátku to bylo hlavní město Taranchi - Ujgurů a Dunganů, muslimských farmářů z Východního Turkestánu - kteří se přestěhovali do Ruska. V současné době je Zharkent „bránou na východ“ Kazachstánu, hlavní vstupní silnicí do Číny a jeho centrální ulice se nazývá Zhibek Zholy, tedy Hedvábná stezka. Hlavní místní zajímavost je zachycena v úvodním rámu.
...Ve skutečnosti je historie Zharkentu (Dzharkentu) trochu složitější, než se zdá. Už jsem to řekl v příspěvku o, ale musím to zde zopakovat. Až do připojení Semirechye k Rusku zde žádné město nebylo – jako zbytečné tuto roli dokonale plnil Kuldža. V roce 1864 tudy ale procházela hranice dvou říší a místo nezůstalo dlouho prázdné: ve stejném roce Sin-ťiang zachvátilo ujgursko-dungské povstání proti Číně, povstalci rychle porazili vládní jednotky, které v tom byly bezmocné. a do roku 1867 vzniklo ve Východním Turkestánu několik kvazistátů - především sultanát Ili s hlavním městem Ghulja a Yettishar (Semigradye) s hlavním městem Kašgar. Druhého od Ruska spolehlivě oddělil Ťan-šan, ale s Ghuljou se muselo něco udělat: Ujgurové a Dunganové se nejprve navzájem povraždili a pak se začali připravovat na válku proti Rusku. V roce 1871 vyslala říše mimo nebezpečí do Ili vojska pod vedením semirečenského guvernéra Gerasima Kolpakovského. Během následujících let Číňané skutečně obnovili pořádek: v roce 1877 dobyl Zuo Zongtang Yettishara a v roce 1881 byla Gulja vrácena Číně. Desetitisíce Taranchiů se však rozhodly, že pod Ruskem se žije lépe, a odešly do Semirechye. Pro ně založený Džarkent se okamžitě stal 5. největším městem v současných hranicích Kazachstánu - po Uralsku, Semipalatinsku, Verném a Petropavlovsku (16 tisíc lidí na začátku dvacátého století), ale postupně se stal obyčejným regionálním centrem a v letech 1941-91 se jmenoval Panfilov.
V Semirechye si rychle zvyknete na to, že se krajiny nahrazují jako kaleidoskop – ale přesto jsou luxusní listnaté lesy uzavírající se v galeriích nad dálnicí, do kterých se najednou ocitnete 20 kilometrů před Zharkentem, naprostým překvapením. Není náhodou, že Ujgurové byli prvními zemědělci ve Velké stepi a jejich staré jméno „taranchi“ znamená zemědělci. U vjezdu do Zharkentu se v dálce rýsuje skalnaté koryto řeky Usek a ledové štíty Dzhungar Alatau - obrovská a nepřístupná vysočina, oddělená od Tien Shan údolím Ili a tvořící hranice Kazachstánu s Čínou. . Tyto hory jsou vzdálené více než 40 kilometrů a jejich průměrná výška je 3500–4000 metrů:
Všechny tyto záběry byly pořízeny ráno, již na cestě do Altyn-Emel. A do Zharkentu jsme dorazili večer na soukromé lodi z Chundzhi a na naše přání vzít nás do hotelu nás vysadil v hotelu Zhibek-Zholy u vjezdu do města. No a tady moje seznámení s kazašskými štěnicemi vyvrcholilo! Hotel zabíral druhé patro třípatrové budovy nad restaurací a měl uspořádání, které je mi známé již z Karkaralinu - několik velmi levných pokojů bez vybavení, jedno „suite“ a pokoj pro služku. Usadili jsme se ve dvoupokojovém „suitu“ za 4 500 tenge (asi 900 rublů) pro dva a pokojská nás okamžitě varovala:
-Jen my nemáme zámek, předchozí hosté ho rozbili. To je v pořádku, budu vás hlídat - nicméně obě místnosti byly zevnitř zamčené.
Koupelna v místnosti byla naplánována podle schématu „zpětné zrcátko je umístěno vzadu pro pohodlí řidiče“: umyvadlo a sprcha byly zvednuty do značné výšky, takže netěsnící kohoutky byly velmi kluzké. Teplá voda samozřejmě musela čekat půl hodiny s otevřeným kohoutkem, ale trvalo to asi 10 minut.Ale apoteóza přišla, když se Darkia podívala do sprchového koutu a já v tu dobu platil pokojskou:
-Chceš vidět, jaké stvoření tam sedí?
Tohle sedělo ve sprše a bylo to asi půl prstu velké (jak mi bylo řečeno v komentářích, je to mucholapka nebo stonožka domácí - užitečné zvíře, ale jedovaté, asi jako včela):
Pokojská smyla „stvoření“ a klidně vysvětlila:
"Ano, v našem stropě je díra, padají z ní," takovým tónem, jako by to bylo úplně normální, že v hotelový pokoj Ve stropě je díra, ze které padají stonožky. V důsledku toho Darkia požadovala slevu a já jsem požadoval zalepení díry. Obecně platí, že na pozadí všech výše uvedených skutečností studená, špinavá podlaha a páchnoucí instalatérské práce přestaly obtěžovat. Taková je koloniální romance ve stylu Kiplinga...
Ráno jsme velmi rádi opustili tento podnik. Dawn Zharkent nás přivítal velkolepostí hor:
A v domě vedle hotelu jsem natáčel scénu, na kterou jsem předtím v Kazachstánu narazil nejednou. Trubky kamen na břicho trčící z pětipatrové budovy jsou děsivou vzpomínkou na devadesátá léta, kdy se topení a voda stávaly luxusem:
Přestože je město jako celek poměrně velké a živé, přijde mi, že zde nežije 40 tisíc, ale minimálně dvojnásobek. Hedvábná stezka prochází přímo přes něj, k autobusovému nádraží u výjezdu směrem na Čínu, a rozděluje staré centrum na dvě poloviny - soudě podle architektury byla na severu ruská čtvrť a na jihu čtvrť Taranchin. Zastávka naproti našemu hotelu:
Do ulice se blíží jasně předrevoluční domy s velmi charakteristickým „orientálním“ vzhledem:
U jednoho z domů se tato rarita povalovala - jak mi naznačili v komentářích, Moskvič-401 (vyrobený v letech 1946-54) nebo ukořistěný Opel, to znamená, že auto bylo v každém případě hodně přes půl století starý:
Poměrně rychle začíná nové centrum, které představuje „fasádu“ obrovského bazaru na jih od dálnice. V Zharkentu je mnoho hotelů, vzhledem k tomu, že město leží na mezinárodní silnici, a myslím, že jsme vybrali ten nejhorší z nich.
Památník skřetů:
Obecně platí, že Zharkent zaujímá poměrně velkou plochu, přibližně 6x5 kilometrů, a co je obzvláště působivé, je to, že se skládá ze stejných obdélníkových bloků - efekt jeho umělého založení v roce 1881. Hedvábná stezka to protíná téměř středem a my jsme prošli necelou polovinu města, odbočili jsme v areálu místního Domu kultury:
Pomník před Palácem kultury není válečným hrdinům (jak jsem si původně myslel), ale „decembristům“, tedy účastníkům Zheltoksanu, nepokojů v Almaty v prosinci 1986. Tito dva, rodáci z Panfilovského okresu, patřili k těm, kteří byli odsouzeni k trestům vězení a zemřeli buď během vyšetřování (lze snadno uhodnout, jak), nebo již za mřížemi:
Většina Zharkentu, kromě hlavní ulice, vypadá nějak takto, a pokud nevíte, co hledat, velmi rychle to tu omrzí:
Místy však můžete narazit na župní domy, a protože Džarkent na rozdíl od Verného zemětřesení v roce 1887 téměř nepoškodilo, je jejich architektura mnohem středoruská než v Alma-Atě. Tento například stojí přímo na Hedvábné stezce:
A tento k němu vzadu přiléhá a je obsazen regionálním muzeem:
Ačkoli i takové domy jsou zde vzácné - většinou je Old Zharkent reprezentován něčím takovým:
A jeho hlavním rysem jsou detaily. Například brány a verandy neobvyklého designu:
Docela pochopitelné platbandy:
A naprosto ohromující štíty - nikde jinde jsem je neviděl a mám podezření, že je to taranchinská dřevěná architektura:
Několik dalších vzorků v jižní části města jsou také zjevně případy Taranchinů:
Našli jsme nejpůsobivější dům v severní části města, vedle Eliášova kostela, v charakteristickém „vernenském stylu“. Co to bylo a proč to tak vyniklo - nevím, ale s největší pravděpodobností buď administrativa (v náhle vznikajícím osadním městě měla hodně práce!), nebo nějaká škola:
Samotný Iljinský kostel byl postaven v roce 1892 a je to typ ruského kostela zcela typický pro Semirechye s kamenným dnem a dřevěným vrcholem:
Starobylé kostely v malých městech v Kazachstánu jsou obrovskou vzácností a například kněz, kterého jsme potkali v Priozersku, o tomto kostele věděl:
Ale to jsou všechno detaily.
Ve skutečnosti je Zharkent městem jedné atrakce a tato atrakce se nachází jižně od Hedvábné stezky, za bazarem. To je mešita Dungan, jedna ze dvou v bývalém SSSR, a zároveň větší a bohatší.
Dunganové neboli Huiové jsou stejní Číňané, ale od Hanů se liší tím, že vyznávají islám. V Číně žije asi 10 milionů Hui, mají dokonce vlastní autonomní oblast. V roce 1881 Dunganové uprchli do Ruska spolu s Ujgury a zpočátku oba žili v Semirechye, ale ve dvacátém století se Dunganové přestěhovali dále na západ a nyní je jejich enklávou údolí Chui, přibližně 50 tisíc Dunganů žije v oblasti Džambulu. Kazachstán a oblast Chui v Kyrgyzstánu. V Kazachstánu jich je mnohem méně než Ujgurů a v moderní době jsou mnohem méně vidět – zato architekturu obohatili mnohem více. Protože muslimští Číňané dokonce stavěli mešity ve své vlastní čínské tradici.
Přesněji, v Zharkentu je všechno ještě složitější. Mešita byla postavena v roce 1892 na náklady ujgurského obchodníka Vali-Akhuna Yuldasheva, který byl skutečným majitelem a částečně i stavitelem města, dunganským architektem Khon Pikem a spojuje prvky čínské a turkestanské tradice. Mešita je obklopena nádvořím o rozměrech 28x52 metrů a vchod je přes portál, který vypadá docela středoasijsky:
Jen kdyby nad tím nevisela „plovoucí střecha“:
Jak si nevzpomenout na velkou bitvu u Talasu v roce 751, ve které Arabové porazili Číňany, ale sami se rozhodli, že nemá cenu jít dál na východ – poté, co však do Číny pronikl islám, a úspěchy Číňanů inženýrství, jako je psací papír, do Arábie.
Na druhé straně je jasně vidět, že dřevěná „pagoda“ (tedy ve skutečnosti minaret) je jednoduše umístěna nad kamennou verandou:
Do mešity jsme se nikdy nedostali - byla otevřena pouze pro bohoslužby, které se toho rána nekonaly. Šli jsme podél plotu, který je zde zcela v evropském stylu:
Dokud se nepodíváte přes bránu:
Naštěstí jsou 2/3 nádvoří mešity zakryty takovým plotem, přes který je vše dobře vidět:
A samotná mešita, stojící v hloubi nádvoří, se ukazuje být velmi malá a přikrčená. Kdysi tam byla také madrasa a na nádvoří bylo zřejmě celé „město“:
Veranda mešity:
Dřevěné části jsou vyrobeny ze smrku Tien Shan, samozřejmě „bez jediného hřebíku“:
Nebýt druhého minaretu, byla by budova mešity symetrická. Tento minaret stojí nad mihrabem a je mnohem luxusnější než ten nad bránou. Možná ze všech prvků mešity na mě udělal největší dojem:
Toto je neuvěřitelná budova:
V té době jsme se s autobusy a minibusy k smrti nudili a já navrhl opustit Zharkent stopem. Naším dalším cílem bylo národní park"Altyn-Emel", kam jsme se rozhodli náhodně prorazit, jelikož mě Darkia přesvědčovala, abych se tam dostal za každou cenu, už byla na cestě a já jsem se předem nepřipravil. Vesnice Basshi, „brána“ Altyn-Emel, je asi 80 kilometrů daleko. Zastavili jsme první auto ve městě a velmi přátelský kazašský řidič nás odvezl na rozcestí u vesnice Koktal - v jednom směru Čundža, v druhém - náš cíl. Cestou říkal, že pracuje na stavbě železnice, která byla s Číňany uzavřena před pár měsíci. V zásadě existuje železnice do Číny z Kazachstánu – ale mnohem severněji, přes katastrofální rokli Dzhungar Gate v řídce osídlené oblasti. Hned jsem si vzpomněl, že cestou z Čundži jsme míjeli železnice, a byla také překvapená, odkud se tady vzala. Ale železniční koridor z Kaspického moře do Číny je místní stavební projekt století, o kterém mi bylo řečeno už v Zhezkazganu. Pravidelná doprava do Číny přes Zharkent má být zahájena za tři roky – poznámka pro výzkumníky železnic.
Zharkent se pro mě stal nejvzdálenějším bodem mé cesty Velkou stepí, takže pak začíná cesta domů. Další část je o krajině a vesnicích tak odlišných Semirechye na cestě do Altyn-Emel.
P.S.
A mimochodem, v Kazachstánu se vážně bojí „čínské hrozby“. A logicky je Kazachstán nejpravděpodobnějším směrem územní expanze Nebeské říše. Je tam úrodná půda, voda a nerosty, ale žádné jaderné bomby nebo balistické střely. Takže zatímco Číňany Semirechye nezajímá, Sibiř může klidně spát.
Moje další příspěvky o Kazachstánu -
Památky Zharkentu.
"...abychom mohli psát dějiny,
potřebují historické výmazy,
potřebujeme perspektivu, potřebujeme přesná jména,
data, řadu zaznamenaných a ověřených
svědectví"
Petr Krasnov.
Výlety po Zharkentu.
Zharkent (Kazachs. Zharkent je město v Kazachstánu, centrum okresu Panfilov regionu Almaty. Nachází se 200 kilometrů východně od železniční stanice Saryozek (která je na trati Semipalatinsk - Almaty) na dálnici Saryozek - Khorgos, 29 kilometrů od čínských hranic.
Zharkent - „Město na útesu“ (Kazach). Obyvatelstvo – 33 000 lidí. Město má oděvní továrnu, továrnu na stavební výrobky a továrnu na zpracování masa. Přes Zharkent prochází dálnice Almaty – Korgas (Khorgos) – Urumqi (XUAR, Čína). Nejvýznamnější atrakcí je mešita Zharkent, postavená v roce 1895 ze smrku Tien Shan čínským architektem Hon-Pikem. Celková plocha je 26 x 54 metrů čtverečních. Minaret je obehnán 52 sloupy, interiér je vyzdoben arabským písmem s použitím národních ornamentů.
Stará jména: před rokem 1942 - Dzharkent, 1942 - 1991 – Panfilov, od roku 1991 - Zharkent. Město Zharkent bylo založeno v roce 1881, kdy v důsledku petrohradské smlouvy zůstala část zemí západní části údolí Ili Ruské říši.
Na místě starých ujgurských vesnic založil generál Kuropatkin nové město. V roce 1882 bylo součástí regionu Semirechensk. Zharkent (od roku 1942 do roku 1991 - město Panfilov) získal statut města v roce 1882 v souvislosti s určením jihozápadní hranice Ruské říše a zřízením okresního centra zde.
Současný název „Zharkent“ byl přijat v roce 1991. Erb Džarkentu byl schválen 19. března 1908 spolu s dalšími erby Semirechenské oblasti. "Ve zlatém štítě na vrcholu hory je jelen přirozené barvy. Ve volné části je znak Semirečenské oblasti."
Město se nachází ve výhodné geografické poloze, na hranici s Čínou, takže je zde dostatek příležitostí pro další zlepšení obchodních vztahů a rozvoj cestovního ruchu.
Minerální prameny dostupné v oblasti jsou podle vědců svou kvalitou lepší než minerální voda prodávaná v maloobchodním řetězci, dokonce i Borjomi. Moderní Zharkent, centrum okresu Panfilov regionu Almaty, se nachází v jihovýchodní části Republiky Kazachstán, na rovinaté části Džungarského Alatau, prochází jím dálnice republikového významu, která spojuje město s regionem, centrem Taldykorgan a jižním hlavním městem Almaty.
Vzdálenost od Taldykorgan - 290 km, od Almaty - 345 km a nejbližší železniční stanice Sary-Ozek - 170 km, od nové železniční stanice Kunduzdy, vzdálenost 20 km, od stanice Altynkol, vzdálenost 30 km.
Celková rozloha městské části je 20 607 hektarů. Zemědělská půda - 18080 ha, z toho: zavlažovaná orná půda 4487 ha, pastviny 13197 ha, sená 422 ha.
Soukromé pozemky občanů dosahují 906 hektarů. Pozemek je vhodný pro pěstování obilí, zeleniny, brambor, ovoce, vinné révy, melounů a olejnin.
Městská čtvrť Zharkent je oblastí zavlažovaného zemědělství a je zásobována vlhkostí po celý kalendářní rok. Příznivé klimatické a přírodní podmínky, krajina umožňuje obyvatelům města provozovat všechny druhy zemědělské výroby, vinohradnictví a ovocnářství.
Území města Zharkent je 47,25 km čtverečních. Počet obyvatel města Žarkent je 43 119, národnostní složení: Kazaši - 33 %, Rusové - 0,7 %, Ujgurové - 52 %, ostatní národnosti - 0,8 %.
Ve městě žije 6 115 důchodců. Celkový počet domácností je cca 10 000. V roce 2014 se narodilo 1 252 dětí. Ve městě je muzeum historie žarkentské policie, z jehož materiálů se můžete dozvědět o slavné operaci na likvidaci Atamana Dutova a jeho doprovodu na začátku minulého století. Zharkent je domovem mnoha dalších významných a důležitých jmen pro historii Semirechye.
Jednou z atrakcí Zharkentu je opuštěná předrevoluční pevnost, postavená na konci 19. století kozáckou posádkou. U vchodu do věznice jsou dveře z prken silných sedm až osm centimetrů, zapuštěné do země, s malým okénkem.
Jeden pohled na tyto dveře stačí, abyste pochopili, že se jedná o vězeňskou bránu. Za branami se objevuje ponurý obraz: patrová dřevěná budova, zčernalá časem, s jednopatrovými křídly vybíhajícími do stran, se začerněnými mezerami nezasklených oken.
V sovětských dobách byla v budově věznice ubytovna pro pedagogickou školu a poté byla budova opuštěna. Po privatizaci zde chtěli udělat hotel, ale zřejmě se nenašli lidé ochotní strávit noc nebo dvě ve vězení a od nápadu se upustilo.
Takže budova slouží jako hřiště pro okolní děti a objekt vzácné pozornosti turistů. V moderním Zharkentu je blízkost k Číně cítit ve všem: v architektuře chat místních podnikatelů, ve stylu restaurací a kaváren a samozřejmě v kuchyni.
Vlastivědné muzeum na internátě č. 6 bylo založeno před půl stoletím z obyčejného výstavního stánku na chodbě školy a přesné datum otevření je 22. dubna 1970.
Tato událost byla načasována na sté výročí velkého proletářského vůdce Vladimira Lenina. Kurátorem muzea byl Daniil Vazhnin. Obyčejný školní učitel učil děti zeměpis a vedl vlastivědný kroužek.
Přežilo jak dobu rozkvětu muzea, kdy byla expozice umístěna v samostatné školní místnosti, tak i samotné muzeum získalo titul nejlepší školní muzeum v republice (to bylo v roce 1978), tak perestrojku a úplný kolaps r. sovětský systém (a s ním i muzeum).
Daniil Vazhnin se oživení hlavní kulturní hodnoty Zharkentu nedožil. Před několika lety, nebo spíše v roce 2008, díky úsilí ředitele školy Aitzhamala Kombekova, přátelského týmu učitelů a studentů, bylo zničené bohatství obnoveno.
Pravda, muzeum bylo obnoveno pouze v jedné místnosti venkovské školy. Místnost muzea je doslova až po strop zaplněna exponáty, rodinnými a regionálními památkami.
Lidé to přinášejí, dávají, vyprávějí svým dětem a vnoučatům a ti si do sešitů zapisují historii své rodiny, své ulice – všeho, co tvoří tu malou vlast.
Zdálo by se, že sofistikovaného městského diváka ve venkovském muzeu nemá co překvapit. Ale procházíte se po zdech, díváte se do tváří, čtete jednoduchá slova čestných certifikátů a dopisů a v určitém okamžiku začínáte chápat, že právě v tak stlačeném časoprostoru se historie Semirechenské oblasti, resp. republika jako celek, je lepší a zřetelněji vtisknutý.
Tady v rohu stojí pevná truhla, na ní je aritmometr, sofistikovaný pro moderního člověka - ti, kteří přežili éru kalkulaček, jistě „bez půl litru nerozumí“. Nedaleko je psací stroj „Yatran“ ze sovětské éry a otlučená čajová konvice a osobní věci internacionalistického válečníka Erbolsyna Konchibaeva, který zemřel na afghánské půdě.
Tady je fotka mladých kluků před odesláním na frontu. Píše se rok 1941, fotí se, jen málo z nich se vrátí do svých rodných míst... Osm obyvatel Zharkentu se stalo hrdiny Sovětského svazu v nejkrvavější válce minulého století.
Semirechensk žabí zub žije ve sklenici. Je těžké si představit, že všechny tyto dokumenty, osobní věci, fotografie byly shromážděny díky úsilí jednoduchého učitele školy.
Mimochodem, s těmito dovedně navrženými vitrínami vyrostla více než jedna generace a každé dítě se učí chápat kulturu ve svém vlastním muzeu. Proto není o nic méně urážlivé přijít o tyto malé výstavy než nedej bože o republikové muzeum.
Další unikátní truhlu lze vidět ve slavném architektonickém a uměleckém komplexu „Zharkentská mešita“. Podle pověsti se do těchto míst dostal během první světové války.
Můžete tomu věřit, protože vnitřek truhly je pokryt novinami vytištěnými v carském Rusku. Věřil jsem spolu s obyvateli Zharkentu ve velkou, ne-li velkou historii těchto míst.
Proč ne? A není potřeba nic vymýšlet, protože příběh je opravdu zajímavý. Vstup na hranici Zharkent je stále přísně s propustkami. Mnoho obyvatel Almaty proto o mešitě Zharkent ani neví.
Dojmy z mešity postavené ve stylu čínské pagody zůstávají bez nadsázky po mnoho let... Ukazuje se, že byly postaveny tři podobné stavby: chrám v Šanghaji, mešita v Ghulja a mešita v Zharkentu.
Chrám v Šanghaji byl zničen, když Čína začala budovat socialismus, mešita v Ghulja vyhořela. "Během své 116leté historie mešita Zharkent také hodně zažila, ale přežila!" – těmito slovy začíná svou prohlídku současný rektor mešity Shariphan-kazhy.
V roce 1910 mešita přežila silné zemětřesení. Mnoho budov ve městě se změnilo v ruiny, ale přežila, i když utrpěla nějaké škody. A v roce 1965 se Zharkentem prohnal hurikánový vítr, ale konstrukce tuto přírodní katastrofu vydržela. V průběhu let budova sloužila jako sklady a sýpka, bydlelo se v ní a rok od roku více a více chátrala.
Obyvatelé Žarkentu mohli o tuto starověkou památku úplně přijít, kdyby sem koncem 70. let nezavítal první tajemník Ústředního výboru Komunistické strany republiky Dinmukhamed Kunaev. Po této návštěvě byly v mešitě zahájeny restaurátorské práce a památka byla vzata pod státní ochranu.
A na nádvoří muzejního komplexu roste velký rozvětvený strom s arabským jménem „Seyda“. Shariphan-kazhy tvrdí, že každý, kdo se ho dotkne, může vyslovit přání, které se mu určitě splní...
Možná právě tato fascinující minulost přitahuje současné umělce do Zharkentu: co když mě náhle navštíví venkovská múza vychovaná na čerstvém mléce? Jediná věc, která se v galerii umění Zharkent zdála zvláštní, byla absence děl umělců věnujících se městskému životu.
Jsou zde převážně obrazy, které jsou zcela srozumitelné i pro roční dítě: umělci malují romantické krajiny obklopující jejich milovaného Zharkenta. Vystavují převážně místní umělci.
Výstava se často mění – jednou za tři měsíce. K dispozici je také vlastní umělecký ateliér, kde studují nejen mladí obyvatelé Zharkentu, ale i dospělí. Učí se kreslit a studovat dějiny výtvarného umění.
Zeptejte se: potřebují to? Představte si, že ano! Je vzácné, že laici vědí, kdo napsal „Černý čtverec“ a co to vůbec je. Ale v Zharkentu to vědí! A mimochodem, děti, které toto umělecké studio navštěvují, se nejen několik let po sobě účastní putovních uměleckých festivalů v Almaty a Astaně, ale také pomáhají vedoucí uměleckého ateliéru Sholpan Zamanbekové kousek po kousku sbírat uměleckou historii těchto míst, navazující na tento drobný počin - muzeum jejich sídel. Mimochodem, umělecká galerie je pojmenována po Ablaikhanu Kasteevovi, který se zde narodil ve vesnici Chezhin.
Nakonec se znovu projdeme galerií a usmějeme se na díla Ablaikhana Kasteeva „Čežin“ a „O proudu“. Tyto obrazy velkého umělce lze vidět pouze zde v Zharkentu.
Mnoho obyvatel Zharkentu, se kterými jsem mohl mluvit, radostně opakovalo, že je módní chodit do muzea nebo galerie, stejně jako znát historii jejich rodných míst. Pozoruhodným příkladem těchto slov je Kurmanzhan Achmetkaliev.
Z jeho iniciativy byl na území dětského sanatoria Koktal-arasan otevřen úžasný sochařský park. Postavičky z vašich oblíbených pohádek zdraví každého, kdo sem přijde. Mnohé z nich byly vyrobeny Kurmanzhanovými rukama.
Myslíte si, že je to profesionální sochař? Ne, má lékařské vzdělání, je zástupcem místního maslikhatu a ve volném čase se věnuje kreativitě. Obecně jen vášnivý člověk...