Strašidelné náboženské obrady: ľudia Toraji, ktorí praktizujú animizmus. Túlavé mŕtvoly Toraja Vzkriesenie muža v dedine Tor Anji
Tana Toraja je úžasný kraj v horách Južného Sulawesi, kde je dodnes dokonale zachovaná pohanská viera Aluk Todolo, podľa ktorej sa oplatí žiť a dokončiť smrteľný život, aby bolo možné vrátiť sa k prvým predkom žijúcim na oblohe v r. svet Puya (akýsi kresťanský raj). A za to nie je nič škoda: ani peniaze, ani zvieratá, ani seba milovaní ... Viera Aluka Todola je zložitá, mnohostranná a spletitá, veľa už bolo zabudnuté a vymazané pod prachom storočí, niečo odišlo ako zbytočné, ale Torajovia prísne dodržiavajú svoju pohrebnú tradíciu.
Ale ako si to neudržať, veď každý chce nájsť večný život v raji Pue ... Duša zosnulého sa tam dostane len pomocou obetovaných byvolov, ktorých počet závisí od kasty zosnulého. Cena za byvola začína na 15 miliónoch rupií (1 100 dolárov) a dosahuje až 1 miliardu (cena slušného džípu). Preto sa nebožtík takmer nikdy nepochováva hneď, stáva sa, že od úmrtia po pohrebný obrad ubehne rok alebo aj roky – rodina šetrí. Prirodzene, žiadna márnica neudrží telo tak dlho a Torajovia nemajú žiadne márnice, no existujú špeciálni „konzervatívci“, ktorí telá balzamujú. Teraz sa na tieto účely používa formaldehyd + niektoré lokálne lieky.
Región Tana Toraja je mimoriadne zaujímavý, krásny a úprimný, rád som tu zostal pár týždňov namiesto toho, aby som išiel ďalej po Sulawesi. Keď ku mne Alexander prišiel v rámci programu Nature of Java and Sulawesi, mali sme šťastie, že sme videli pohrebný obrad starej mamy Toraja v dedine Tagari, ktorá je najbližšie k mestu Rantepao. Dcéra majiteľov penziónu, najlepšieho v meste, nám o tom prezradila informácie úplne zadarmo.
Pohrebný obrad Toraja, nazývaný Rambu Solo, sa koná niekoľko dní a trochu sa líši v závislosti od kasty zosnulého. Nebudem liezť do tejto džungle a zaťažovať sa zbytočnými informáciami, ale zameriam sa na svoje postrehy, pocity, ako aj na najzaujímavejšie a najužitočnejšie fakty.
Prišli sme na druhý deň slávností, na ktorých sa konal obrad rozlúčky s telom a obetovanie prasaťa. Nebolo veľa hostí, pár stoviek, s najväčšou pravdepodobnosťou zosnulá babička patrila k drevenej alebo železnej kaste. Hostia sa snažili obliecť celý do čierneho, čo sa im nedarilo.
Príbuzní zosnulého majú na sebe tradičné oblečenie.
Každá rodina hostí prináša do rodiny, v ktorej zomrel človek, nejaký darček: niektorí prasa, niektorí trám (alkoholický nápoj), niektorí cigarety a betel (orech s narkotickým účinkom) a niektorí byvol. Ak však príde hosť bez darčeka, aj to je normálne a nikto ho obetovať nebude. So Sašou sme si zobrali niekoľko balíčkov cigariet, no nevedeli sme, komu ich dať, a nikto sa nás na nič nepýtal. Mimochodom, rodina zosnulého potom bude musieť obdarovať hostí, keď niekto z ich rodiny zomrie. Tu je taká smršť darčekov v prírode! Náklady na jedno prasa sú od 150 do 500 dolárov a môžu byť účtované tuctom - takže počítajte ...
Rakva s telom zosnulej babičky sa nachádza v špeciálnej dvojposchodovej budove s názvom Lakian.
A naľavo a napravo od nej sa budujú špeciálne plošiny, kde sedia hostia a príbuzní.
Ošípané už boli zabité pred nami, takže sme videli len proces ich zabíjania.
Kusy sú medzi hostí rozdelené spravodlivo. Niekto môže vyloviť polovicu jatočného tela, pravdepodobne veľká rodina.
Trochu nabok Toraji pálili prasacie štetiny provizórnym plameňometom. Vyzerá tmavo, ale páchne...
V ten deň sa nestalo nič zaujímavé. Ale na druhý deň, tretí, sa stala najzaujímavejšia vec – obetovanie byvolov.
Všetci Torajovia sú kresťania rôzneho vyznania, ale to im neprekáža, aby si ctili svoje náboženstvo, sledovali sme, ako samotný kňaz priniesol na pohrebný obrad byvola ako dar. To sa nemôže len radovať: je len málo miest na svete, kde by sa miestne náboženstvo nesklonilo pod to oficiálne. Pui v tradícii Aluk Todolo je zjavne sladší ako kresťanský raj a aj na základe každodennej logiky je lepšie vrátiť sa k svojim predkom ako do nejakého cudzieho raja, ktorý zasadili holandskí a nemeckí misionári.
Všetko to začalo celkom pekne: veľké námestie, tradičné domy tongkanan a byvoly priviazané k stromom. Ako sa hovorí, nič nenaznačovalo problémy ...
Atmosféra nie je vôbec smútočná, dospelí sa živo rozprávajú, smejú sa, fajčia a pijú kávu.
Deti sa hrajú s bublinami.
Všetko sa to začalo celkom nečakane býčím zápasom: všetci spadli zo svojich plošín a rozbehli sa k útesu, aby sledovali, ako dole bojujú dva býky. Nebojovali dlho, ale urputne, až do krvi.
Potom začali privádzať býkov po jednom na námestie pred Lakian.
Babička sa pripravovala na návrat do sveta svojich predkov a žiadala krv, veľa krvi... Veď čím viac sa tento životne dôležitý elixír rozleje, tým ľahšia bude cesta do raja, ubehne bez problémov. A ak ste lakomí, môžete uviaznuť niekde na polceste a čo to hrozí, niektorí starší vedia ...
Videl som už zabíjanie veľkých zvierat, zúčastnil som sa na poľovačke na losa, vlastnými rukami som v dedine zabíjal kozy a myslel som si, že s tým nemám nič spoločné. Myslel som, že urobím pár skvelých záberov v štýle National Geographic... Áno, práve teraz! Všetko sa to začalo tak silne, nečakane, jednoducho a všedne, že som zo zabitia prvého býka zažil poriadny šok: zabudol som na kameru, svoj zámer nakrútiť cool reportáž a celkovo som stratil kontakt s realitou. Zdalo sa, že sa vo vzduchu zlomila nejaká struna, ktorá by sa nemala pretrhnúť, mala by vždy znieť, ale v tomto svete nie je nič večné - struna sa zlomila, nedalo sa pretrhnúť... A byvoly začali padať jeden za druhým. Bolo to veľmi jednoduché a obyčajné, bez nejakých veľkých rečí, zvláštnych gest a iných pozlátok. Stačí raz s nožom na krku a je to – praskla struna.
Raz - a z otvoreného hrdla tečie hustý a hustý prúd krvi, ako olej. Vyleje sa na prašnú zem a zmiešaním s ňou vytvorí viskóznu kvapalinu, ktorá sa leskne čerstvou farbou.
Býk nakloní hlavu a snaží sa zaťať ranu, ale márne - sila opúšťa obra.
Narovnáva nohy, kolíše sa tam a späť a vypúšťa pramienok, padá na zem.
Jeho telo zasiahne agónia. Nakoniec ho však smrť vezme do svojho ľadového objatia. Už sa nepohne. Nikdy.
V takýchto chvíľach si uvedomíte smrť je nevyhnutná.
A smrť je večná.
Buffalo RD-3 je pohrebný hrdina, ktorý niekoľko minút bojoval o život s podrezaným hrdlom.
V prvej minúte sa z neho vyvalilo obrovské množstvo krvi.
Býk sa veľmi aktívne pohyboval po ploche, pokiaľ to lano priviazané k jeho nohe dovoľovalo.
Potom sa rozhodol utiecť pred smrťou: odtrhol lano a ponáhľal sa preč, vyzeralo to asi takto:
V tej chvíli som nefotil, pretože som bol zaneprázdnený úplne inou vecou - utekal som spolu s ostatnými.
ale pred smrťou sa nedá utiecť... Majiteľ ho chytil za povraz prevlečený cez nosné dierky a priviedol k vrahovi – podrezať ho.
Vrah šoféroval a prepichoval nôž cez hrdlo, ale to neprinieslo žiadny efekt, ktorý by urýchlil príchod dámy v čiernom – hrdlo bolo podrezané profesionálne a nebolo potrebné žiadne vylepšenie. Ide len o to, že RD-3 naozaj chcel žiť. Majiteľ ho začal voziť v kruhoch v nádeji, že sily býka opustia. Ale bol skutočnou vojnou a napriek tomu, že z jeho mohutného tela už takmer všetka krv vytiekla, pokračoval v boji. Ľudia, ktorí videli taký vzácny pohľad, sa začali smiať a žartovať: „Čo ak je býk nesmrteľný a duša našej babičky zostane na hriešnej zemi?
Ale nakoniec padol RD-3... Ako to, veľký bojovník, vzala si smrť aj teba?
Ale nie - vstal a znova v radoch. Napriek tomu existuje liek na smrť, je! Majiteľ ho opäť začal voziť v kruhoch za lano prevlečené cez nosné dierky.
Čo sa stalo? Býk opäť padol, tentoraz mŕtvy. Smrť nešetrí nikoho – ani hrdinov! Všetci zomrú!
Všetko sa premiešalo v krvavom kolotoči.
Nemci sú v šoku: mysleli na veľkosť smrti.
A deťom je to jedno! Všetko je hra, všetko pominie a prečo sa vôbec o niečo starať?
Keď boli všetky byvoly zabité, začalo sa ich rezanie.
Mäso sa nasekalo nadrobno a naplnilo sa stonkami bambusu, ktoré sa potom piekli na ohni. Ide o čisto torajské jedlo nazývané papiong – pohostia sa ním všetci hostia. Ale s Alexandrom sme si robili srandu z odchodu z Tagari, napokon, pohreb Torajov je ťažký pohľad a naše nervy si potrebovali oddýchnuť. Okrem toho nejeme mäso.
Môžete si prečítať, aké sú pohrebiská týchto ľudí.
Ako sa tam dostať
Z terminálu Daya do regiónu Tana Toraja premáva z Makassar obrovské množstvo autobusov ráno a večer o 7. a 9. hodine. Jazdite celý deň alebo celú noc. Autobusy, aj tie najlacnejšie, sú veľmi pohodlné, s úplne sklopnými širokými sedadlami a malajzijskými stupačkami. Cena je 130-190 tisíc rupií.
1. Na rozdiel od ubezpečení miestnych sprievodcov sa pohreby konajú celoročne, najčastejšie však v júli až auguste a okolo Vianoc. V auguste sa vám možno pošťastí vidieť aj obrad obliekania zosnulých: v tomto období sa otvárajú hroby, vynášajú mŕtvi, obliekajú sa telesné pozostatky, či sa umývajú kosti a tie predmety, ktoré si zosnulý vyžiadal od príbuzných v r. do truhly sa pridáva sen.
2. Na účasť na pohrebe nie je vôbec potrebné najať si miestneho sprievodcu, stačí prísť, posedieť, pozerať, fotiť. V okolí Rantepao sa o vás nikto nebude starať, no vo vnútrozemí budete v centre pozornosti a obklopení všemožnou starostlivosťou.
3. Sprievodcov si možno najať v ktoromkoľvek penzióne, minimálna cena je 150 000 rupií na deň (12 dolárov), plus benzín, ak vás vezme na svojej motorke.
4. V Rantepao je niekoľko penziónov, odporúčam. Ak potrebujete veľký slušný hotel, môžete sa pozrieť na vyhľadávač Hotellook
Túlavé mŕtvoly Toraji
Pre skupinu národov Toraja (v preklade horalov), ktorí obývajú Južné Sulawesi v Indonézii, je pojem „vzkriesenie z mŕtvych“ úplne doslovný.
Každý rok v auguste majú rituál Manene. Počas tohto obdobia mnohé rodiny (v tomto prípade dediny, pretože každá dedina tam tvorí rodinnú komunitu) lezú na skaly a vchádzajú do jaskýň, aby zbierali mŕtvoly svojich mŕtvych príbuzných. Kúpajú ich, starajú sa o ne a prebaľujú ich.
Potom mumifikované mŕtvoly pochodujú celou dedinou a vracajú sa na miesto večného odpočinku.
Zaujímavý a dosť strašidelný rituál, ale je to len ozvena dávneho rituálu, ktorý sa vykonával medzi Torajmi predtým, ako táto oblasť stratila svoju izoláciu a stala sa holandskou kolóniou.
Jedna z Torajiných túlavých mŕtvol
Toraji vždy žili oddelene, prakticky v úplnej izolácii. Ich dediny boli postavené na základe jednej rodiny, vlastne jednej, samostatnej rodiny. Hoci Toraji cestovali z dediny do dediny, aby sa vyhli incestným manželstvám (ktoré sa praktizovali iba medzi vyššou triedou Toraji), nikdy sa neodvážili ďaleko za hranice svojho prostredia.
Dôvodom bola Torajiho viera, že po smrti sa duch musí zdržiavať v blízkosti tela predtým, ako pôjde do „Puya“, sídla duší.
Aby sa tak stalo, duša musí byť v blízkosti rodiny. Ak je človek pri smrti príliš ďaleko od svojej dediny, jeho telo sa nemusí nájsť a duša bude navždy uviaznutá v tele.
Našťastie má Toraja spôsob, ako poslať dušu do „Puya“, keď sa stratí telo, hoci tento rituál je veľmi drahý a nie každý si ho môže dovoliť.
K tomu sa uchyľujú k službám „kúzelníka“, ktorý dokáže privolať mŕtve telo aj dušu späť do dediny. Keď mŕtvola začula jeho volanie, vstane a vydá sa späť na nestabilných nohách.
Keď je mŕtvola spozorovaná, ľudia bežia dopredu, aby varovali pred jej priblížením. Nerobí sa to zo strachu, ale kvôli správnemu vykonaniu rituálu, aby sa mŕtvola s istotou a čo najrýchlejšie dostala domov. Ak sa niekto dotkne mŕtvoly počas chôdze, opäť sa bez života zrúti na zem. Predbiehajúci musia každého upozorniť, že za nimi ide mŕtvola a v žiadnom prípade sa ich nesmie dotýkať.
Tongkonan - tradičné vyvýšené domy Toraja
Potom, čo mŕtvola dokončí svoju cestu, je zabalená do niekoľkých vrstiev látky a odvezená na bezpečné miesto, zvyčajne do miestnosti pod domom. Pre vyššie vrstvy je mŕtvola uložená na hromadách medzi ich „Tongkonanmi“, rodovými vyvýšenými domami. V tomto prípade telo čaká na pohrebnú hostinu. Takéto čakanie môže trvať niekoľko dní, niekedy aj mesiacov.
Pohrebná hostina môže byť veľmi drahá a čím je rodina bohatšia, tým je pohreb veľkolepejší a drahší. Môžu zahŕňať tisíce Toraja a môžu trvať niekoľko dní. Počas pohrebnej hostiny sa konajú kohútie zápasy, zabíjanie byvolov (čím viac byvolov, tým bohatšia rodina) a sliepok.
Na konci osláv sa telo umyje, oblečie a nakoniec odvezie na miesto odpočinku. Podľa legendy v dávnych dobách išli na miesto svojho odpočinku samotné mŕtvoly. Spravidla sa telo ukladá do rakvy a rakva do jaskyne vytesanej do skaly špeciálne na tento účel. Ak bol zosnulý dieťa, rakva sa dvíha na povrazoch viniča, až kým nespadne na zem.
Toraji sú presvedčení, že telo a duša by mali odpočívať medzi nebom a zemou, a preto usporadúvajú pohreby v skalách vo výške. Vyrezávajú drevené podobizne, symbolizujúce ich mŕtvych príbuzných, a kladú ich na skaly pri vchodoch do jaskýň.
Tento článok bol automaticky pridaný z komunity
Existuje obrovské množstvo príbehov, v ktorých sú hlavnými postavami mŕtvi ľudia. Každá kultúra má svoj vlastný spôsob pochovávania mŕtvych, zdanlivo pevne načrtáva hranicu medzi skutočným a iným svetom.
Existuje nespočetné množstvo presvedčení o tom, ako sa naša duša premení po bezprostrednej smrti, a ľudia si vytvorili dlhú tradíciu pohrebov, špeciálnych obradov a rituálov.
Bez ohľadu na kultúru, pohrebné praktiky a presvedčenie, vo väčšine prípadov mŕtva mŕtvola zostáva mŕtva po zvyšok času.
Indonézia, The Walking Dead.
V našej histórii si budeme musieť pamätať na postoj ku všetkému mystickému, pretože v Indonézii môžu mŕtvi ľahko prísť na návštevu. Nehovorím teraz o tých strašných zombie alebo upíroch, ktorí vyliezli z hrobu a drkotali zubami pri hľadaní obete. Mnohí tomu možno neveria, ale kultúra Toraja má výraz pre Walking Dead. Navyše to nie je metaforický pojem, ale s najväčšou pravdepodobnosťou skutočná realita, bez akejkoľvek mystiky s oživenými mŕtvolami.
Toraja, etnická skupina ľudí zastupujúca pôvodné obyvateľstvo hôr južných Sulawesi v Indonézii. Miestni si stavajú domy s obrovskými sedlovými strechami, ktoré vyzerajú ako lode (tongokonan). Miestni obyvatelia sú už dlho známi svojimi nádhernými drevorezbami a zvláštnymi tradíciami. Toraja boli dobre známi pre svoje prepracované a veľmi bizarné pohrebné obrady, ako aj výber miesta odpočinku pre mŕtvych.
Túto desivú fascináciu smrťou možno vidieť v dedinách tohto kmeňa. Dojem umocňujú prepracované pohrebiská vytesané priamo do skalných útesov v tradičnom štýle miestnych obyvateľov. Jedinečné domy, tongokonan - dokonale zdobené byvolími rohmi, symbolom bohatstva, v ktorých sa nielen žije, ale slúžia aj ako miesta odpočinku pre mŕtvoly nedávno zosnulých príbuzných.
V pohrebných obradoch Torajov je vidieť celý ich dlhodobý postoj k smrti, alebo skôr silnú vieru v posmrtný život, a proces prechodu od smrti k pohrebu je dlhý. Keď človek zomrie, jeho telo nie je vždy pochované, spravidla umyté a uložené v dome. Aby sa predišlo následkom rozkladu, telo zosnulého je pokryté tradičnými prísadami, betelovými listami s banánovou šťavou. Takýto pobyt v niektorých prípadoch môže byť oneskorený na dlhú dobu.
V chudobnejších rodinách môže byť zosnulý držaný vo vedľajšej izbe vlastného domu. Pretože pohrebný obrad v Torajo je zvyčajne extravagantnou záležitosťou a vyžaduje si prítomnosť všetkých príbuzných, bez ohľadu na to, ako ďaleko sú. Celkom prirodzene čakanie na príchod všetkých príbuzných zosnulého trvá veľmi dlho, navyše je potrebné zohnať peniaze na nákladnú pohrebnú službu a samotný pohreb.
Pre nás sa to bude zdať niečo zvláštne, nezvyčajné, nie každý môže spať vedľa mŕtvych, hoci to nie je pre dedinčanov Toraja obzvlášť nepríjemné. Miestna spoločnosť verí, že proces smrti je dlhý, duša pomaly a postupne vedie tú svoju až do „Puya“.
Počas tejto čakacej doby sa s mŕtvolou stále zaobchádza, ako keby bola ešte nažive. Verí sa, že duša je blízko a čaká na cestu do Puya. Telo sa pravidelne oblieka a stará sa oň, dokonca až po ponúkanie na večeru, ako keby to bol ešte živý člen rodiny. A až keď sa splnia všetky dohody, zhromaždia sa príbuzní, začne sa pohrebný obrad.
V závislosti od úrovne bohatstva zosnulého môže byť pohreb neuveriteľne honosný a extravagantný, vrátane niekoľkodňových hromadných slávností. Počas obradu sa stovky príbuzných rodiny zídu na slávnostnom mieste Rante, kde vyjadrujú svoj smútok hudbou a spevom.
Spoločným znakom takýchto akcií, najmä medzi bohatými ľuďmi z kmeňa, je obetovanie byvolov a ošípaných. Verí sa, že byvoly a ošípané sú potrebné na to, aby duša zosnulého mohla ísť, a čím viac zvierat bolo obetovaných, tým rýchlejšie bude cesta ubiehať. Aby som to mohol urobiť, v závislosti od bohatstva rodiny, môžem zabiť až tucet byvolov a stovky ošípaných, sprevádzajúc túto akciu fanfárami veselcov, ktorí tancujú a snažia sa chytiť lietajúcu krv pomocou bambusových slamiek.
Prelievanie krvi na zemi sa považuje za dôležitý moment pre prechod duše do Puya a v niektorých prípadoch sa konajú špeciálne kohútie zápasy známe ako "bulangan londong", akoby krv všetkých tých byvolov a prasiat nestačila.
Keď oslavy skončia a telo je pripravené na pochovanie, mŕtvolu vložia do drevenej debny, potom ju uložia do jaskyne špeciálne vytesanej na pochovanie (mysleli ste si, že ju zakopú do zeme?). Samozrejme, ide o špeciálne upravenú jaskyňu, ktorá spĺňa požiadavky potrebné na rituál.
V prípade pochovania dojčiat alebo malých detí sa schránka zavesí na skalu hrubými povrazmi, kým nezhnijú a rakva nespadne na zem, potom sa opäť zavesí. Rituál takéhoto pohrebu so zavesenými rakvami odráža tradíciu Indiánov, ktorí žili na anomálnom mieste známom ako „“.
Snažia sa umiestniť svoju mŕtvu Toraju vyššie, pretože umiestnenú medzi Nebo a Zem, bude pre dušu ľahšie nájsť cestu do posmrtného života. V pohrebnej jaskyni sa nachádza mnoho nástrojov a vybavenia, ktoré duša potrebuje v posmrtnom živote, vrátane peňazí a napodiv kopy cigariet.
Chôdza s mumifikovanou mŕtvolou.
Pohrebné jaskyne môžu mať iba jednu rakvu a môžu byť zložitými mauzóleami pre bohatých, môžu byť bohaté na výzdobu a samotné miesto môže čakať na smrť príbuzných. Jednoducho povedané, ide o akési rodinné krypty.
Niektoré z hrobov sú staré viac ako 1000 rokov a rakvy obsahujú zhnité kosti a lebky. Po skutočnom pohrebe v kmeni Toraja to však neznamená, že zosnulých už nikto iný neuvidí.
Fotografia údajnej kráčajúcej mŕtvoly
Tu je najneobvyklejší rituál vo vzťahu k mŕtvym, ktorý vedie k príbehom o živých mŕtvych alebo zombie. Raz do roka, v auguste, prichádzajú obyvatelia do jaskýň k mŕtvym, v prípade potreby nielen opravia rozbitú rakvu, ale sa aj postarajú o mŕtvych: mŕtvych umývajú a kúpajú!
Rituál je známy ako „Ma'nene“, obrad starostlivosti o mŕtvoly. Okrem toho sa postup starostlivosti vykonáva bez ohľadu na to, ako dlho boli mŕtvi alebo koľko mali rokov. Niektoré mŕtvoly strávili v jaskyniach tak dlho, že celkom dobre mumifikovali.
Po skončení procedúry občerstvenia mŕtvych obyvatelia držia vzpriamene a „prechádzajú“ s nimi dedinou na miesto ich smrti a späť. Po tejto zvláštnej prechádzke je obyvateľ posmrtného života opäť poslaný do rakvy a ponechaný až do budúceho roka, kedy sa celý proces zopakuje.
Niekomu sa to môže zdať dosť strašidelné a zvláštne, no v niektorých odľahlých oblastiach Indonézie sa údajne konajú podivnejšie obrady: mŕtvi tu môžu chodiť sami!
Pravdou je aj to, že pohrebné obrady a rituály v Toraji sú mimoriadne náročné, pretože na to, aby mal duch zosnulého možnosť prejsť do posmrtného života, treba prísne dodržiavať určité podmienky.Po prvé, na pohrebe musia byť prítomní úplne všetci príbuzní rodiny zosnulého. Po druhé, zosnulý musí byť pochovaný v dedine, v ktorej sa narodil. Ak tieto podmienky nie sú splnené, duša sa bude navždy zdržiavať okolo tela v limbu a nebude môcť cestovať do posmrtného života. Takéto uistenie viedlo k tomu, že ľudia nechceli opustiť svoje rodné dediny a báli sa zomrieť ďaleko od miesta narodenia, čím dušu zbavili možnosti vstúpiť do posmrtného života.
Chodiaci mŕtvi idú domov.
To všetko spôsobilo v minulosti určité problémy, keď sem prišli Holanďania s kolonizáciou. Toraja žili v odľahlých autonómnych dedinách, ktoré boli úplne izolované od seba a od vonkajšieho sveta, pričom ich nespájali žiadne cesty.
Keď niekto zomrel ďaleko od miesta svojho narodenia, bolo pre rodinu ťažké dostať telo na správne miesto.
Pomerne vážny problém predstavoval členitý a hornatý terén, veľké vzdialenosti. Riešenie nájdeného problému bolo jedinečné a scvrklo sa na skutočnosť, že mŕtvoly by mali ísť domov samé!
Aby sa zosnulý nezávisle dostal do dediny, kde sa narodil, a tým odstránil veľa problémov od svojich blízkych, šamani začali hľadať osobu, ktorá má moc dočasne vrátiť mŕtvych k životu. Možno je to z oblasti čiernej mágie, ktorú používajú šamani, aby priviedli mŕtvych späť k dočasnému životu.
Walking Dead si vraj do značnej miery neuvedomujú svoj stav a často nereagujú na to, čo sa deje. Oživené mŕtvoly, ktorým chýba schopnosť vyjadrovať myšlienky alebo emócie, sú schopné vykonávať len tie najzákladnejšie úlohy, ako je chôdza.
Keď je zosnulý privedený späť k životu, má to len jediný účel, ťahať nohy na miesto narodenia, vedené pokynmi šamana alebo rodinných príslušníkov. Hoci sa rozprávajú legendy, v niektorých prípadoch chodiace mŕtve chodia sami.
Predstavili ste si teraz, ako ste na ceste stretli chodiacu mŕtvolu? Nebojte sa, v skutočnosti zvláštni ľudia vždy kráčali pred skupinou kráčajúcich mŕtvych, ukazovali cestu a varovali, že mŕtvy muž ide do hrobu.
Mimochodom, čierna mágia je určite mocná vec, no cesta na miesto narodenia musela prebehnúť v tichosti, bolo zakázané odbočiť na tú animovanú. Stačilo len zvolať jeho meno, pretože všetka sila mágie sa zrútila a mŕtvi napokon zomreli.
Chodiaci mŕtvy, nebezpečenstvo invázie zombie?
Nie je ani známe, či guľka môže dosiahnuť taký úderný účinok a zraziť živého mŕtveho muža, ale zlomené kúzlo ho zrazí na jeden záťah. Ak však človek spanikári a začne sa pripravovať na nevyhnutné prepuknutie zombie, potom si všimnem, že tento proces je len dočasný efekt. Ide o nutnosť prepravy mŕtvoly na miesto narodenia, hoci v závislosti od vzdialenosti to môže trvať niekoľko dní alebo dokonca týždňov.
Zároveň sa nehovorí o tom, čo sa stane, ak obyvateľ v zahraničí zomrie. Aj keď je známe, že mŕtvy v „zombie“ stave nevrčal, neútočil na človeka, aby ho pohrýzol, je to úplne pasívny tvor voči okoliu. Keď sa dostane do svojho rodiska, opäť sa z neho stane obyčajná mŕtvola, ktorá čaká na svoj pohreb obvyklým spôsobom. Je zaujímavé, že ako sa hovorí, telo môže byť znovu oživené, aby sa nebožtík dostal k truhle.
V súčasnosti, s rastom ciest a dostupnosťou dopravy, sa rituál chodiacich mŕtvych považuje za zbytočnú prax, v dnešnej dobe je privádzanie mŕtvych späť k životu v kultúre Toraja extrémne zriedkavé.
Netreba dodávať, že moderná generácia príbehom babičiek príliš neverí, chodiacich mŕtvych považuje za starú fikciu.Niektoré odľahlé dediny však údajne ešte stále praktizujú starodávne obrady vzkriesenia mŕtvych. V týchto miestach je taká izolovaná dedina „Mamasa“, známa najmä praktizovaním tohto hrozného obradu.
Tu stále využívajú možnosti čiernej mágie, aby sa rozprávali s mŕtvymi a rozprávali im o úspechoch ich potomkov. Často sú tieto momenty zachytené kamerami a stanú sa verejnými.
Napriek tomu, že mŕtvoly na priložených fotografiách vyzerajú veľmi reálne, nepovažujú sa za nič viac ako za podvrh. Existuje tiež podozrenie, že fotografie zobrazujú ľudí trpiacich nejakou znetvorujúcou chorobou, ktorá dodáva telu ilúziu smrti.
Ťažko povedať, čo je tu prítomné viac, či folklór alebo klamstvo. Alebo možno v kmeni Toraja majú šamani skutočne veľkú moc, dočasne kriesia mŕtvych a umožňujú im chodiť? V každom prípade na južnom Sulawesi existujú strašidelné a nočné mory, kde niektorí obyvatelia veria, že to, čo sa deje s mŕtvymi, je skutočné.
Zombie strašia ľudí svojou nezraniteľnosťou a vytrvalosťou pri hľadaní mäsa. Zároveň sú všetci pokojní, keďže chodci mŕtvi neexistujú. Ale nie je. V odľahlej dedine Tana Toraja vstávajú zo zeme mŕtvi. Mám sa báť?
Vôbec nie. Miestni zombíci nejedia mozgy a nelovia živých. Indonézska dedina vychováva najpriateľskejšieho a najmierumilovnejšieho zombie, akého si možno predstaviť. Torajania môžu prinútiť každého zosnulého, aby znova kráčal a dýchal, pričom sa uchýli k službám temných síl a čiernej mágie.
V skutočnosti mŕtvi nesmú v pokoji hniť v zemi nie rozmarom príbuzných, ale pohrebnými tradíciami Tan Toraja.
Prvá viera pripisuje pochovávanie mŕtvych v regióne, kde sa narodili. Preto, ak zosnulý raz prišiel do dediny z iného miesta, musíte ho prinútiť, aby odišiel do svojej rodnej krajiny sám.
Druhým dôvodom pre vytváranie zombie je finančná nutnosť. Rodiny často nemali dosť peňazí na pochovanie príbuzného, a tak nemohol odpočívať v pokoji, kým si nezaslúžil vlastnú rakvu a obrad.
Fotografia jasne ukazuje, že šaman vedie za ruku pozostatky ženy pochovanej pred šiestimi mesiacmi. Človek by si myslel, že ide o šikovný mejkap, ale odkiaľ sa v zapadnutej dedine berie?
Očití svedkovia tvrdia, že mŕtvi zapáchajú ako rozložené mäso. Zombie žena nemohla hovoriť, iba syčala.
Obyvatelia Tan Toraja tvrdia, že schopnosť dvíhať mŕtvoly z hrobov zdedili po ich pradedoch, najsilnejších šamanoch na svete. Ktokoľvek za podstatnú sumu môže vidieť rituál na vlastné oči a na nejaký čas si „užívať“ komunikáciu so živými mŕtvymi.
Hurá, dnes sa vydáme do najzaujímavejšej oblasti ostrova Sulawesi v Indonézii - regiónu Tana Toraja s unikátnou architektúrou domov, kultom predkov a slávnymi pohrebnými obradmi. Toto všetko je ešte pred nami.
Ako sa dostať do Tana Toraja.
Autobusom do Tana Toraja.
Pred Tana Toraja nie je žiadna železnice, žiadne lietadlá (aspoň bežné). Od verejná doprava ostali len autobusy, ale ani tu nie je všetko také jednoduché. Na internete sme vyhrabali veľa informácií o tejto problematike pre prípad, že by stopovanie na Sulawesi opäť nemalo šťastie, a tu je to, čo sme zistili.
Faktom je, že v Makassare nie je žiadna autobusová stanica, odkiaľ by odchádzali autobusy do Tana Toraja. Každá autobusová spoločnosť má samostatnú stanicu pozdĺž Jl. Urip Sumoharjo, ktorý je asi 25 minút jazdy od centra mesta smerom na letisko. Autobusy všetkých týchto spoločností však prechádzajú okolo autobusového terminálu Daya, odkiaľ je ľahké odísť v smere, ktorý potrebujeme, ako ráno okolo 9:00-10:00, tak aj večer 19:00-21:00.
- Cestovný čas: 10 hodín (2 hodiny do Pare Pare, 8 hodín do Rantepao po kľukatej horskej ceste);
- vzdialenosť: 300 km;
- Cena lístku: od 100 000 do 170 000 rupií (v závislosti od triedy)
- Destinácia: dedina Rantepao.
Nech už si vyberiete ktorúkoľvek autobusovú spoločnosť, všetky autobusy sú celkom pohodlné európskeho typu s klimatizáciou.
Stopom do Tana Toraja.
Keďže stopujeme v Indonézii, do Tana Toraji sme sa dostali takto.
Ako si pamätáte, včera sme sa zastavili v horskom mestečku Enerekang, kde sa nám „daždivou“ náhodou pošťastilo navštíviť jednu z indonézskych rodín. Skoro ráno, po vypití šálky kávy a po pár desiatkach ďalších fotiek s obyvateľmi pohostinného domu, sme vyšli na cestu smerom na Tana Toraja. Až teraz, za denného svetla, sa našim očiam zjavila úžasná horská krajina.
Hneď prvé auto s akýmisi sudmi s benzínom nás vyzdvihlo na diaľnici, aby sme ďalších 30 km stihli zapáchať ropným produktom skrz naskrz.
Vysadili nás v dedine, kde sa na prechádzajúcich obchodných pultoch našiel nám už známy hadí plod.
Prirodzene, nemohli sme len tak prejsť.
Tu sa plynulosť premávky výrazne znížila, takže sme dlho stáli na ceste, kým pred nami spomalilo osobné auto. Vodič vedel pár slov po anglicky, no v jeho očiach bolo jasne vidieť, že si chce privyrobiť na „stratených dušiach“. Hneď sme mu dali najavo, že takto to u nás nepôjde. Potom muž povedal, že nás bude môcť bezplatne odviesť iba ku vchodu do oblasti Tana-Toraja, kde si má vyzdvihnúť svoju rodinu. Súhlasíme.
Tana Toraja (Krajina Toraja) je horská plošina za priesmykom, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 800 m nad morom. Táto hornatá oblasť je sústavou dolín, ktoré sú uzavreté priesmykom. Práve tu žijú ľudia Toraji (obyvatelia hôr).
Osobné auto teda zastalo presne pri vstupnej bráne do kraja obývaného horármi. Už samotné brány sú rozkošné, takže sme sa skôr chceli dostať na miesto.
Andrey využil príležitosť a vyliezol na bránu, aby sa bližšie pozrel na sochu a strechu „lode“.
Mapa atrakcií v Tana Toraja.
Google má problém nájsť atrakcie v Tana Toraja. Preto sem jednoducho zverejním fotku papierového sprievodcu (kliknutím otvoríte veľký rozmer), ktorého sme nafotili od Rakúšanov. Mimochodom, sami sme to použili. V skutočnosti, ak idete po hlavnej diaľnici Makale-Rantepao, potom pozdĺž cesty budú značky na jedno alebo druhé miesto. Niektoré miesta ako Sirope sme preskúmali.
Pamiatky Tana Toraja, ktoré sme videli.
Pohrebný obrad.
Ľudia chodia do Tana Toraju hlavne sledovať pohrebný obrad, ktorý sa koná v letný čas roku. Cez Tana Toraja sme cestovali v marci, takže veľkolepý ceremoniál sme nestihli vidieť.
Stručne povedané, pre Toraja je pohreb veľmi dôležitý obrad, možno až príliš dôležitý. Pretože rodina zosnulého (v závislosti od postavenia) musí nahromadiť neskutočné množstvo peňazí, aby mohla pochovať svojho príbuzného so všetkými poctami. Z tohto dôvodu telo posledného čaká na pohreb až niekoľko rokov. Na čo sa vynakladajú „pohrebné“ peniaze, za ktoré môže rodina pracovať pol života? Na hostine aj niekoľko desiatok býčích hláv, ktoré sú na obrade rozrezané pred očami všetkých. Ani neviem, či by som sa chcel zúčastniť alebo nie.
Áno, tradície sú tu trochu zvláštne, napriek tomu, že formálne sú Taraji považovaní za moslimov a kresťanov.
Práve sme sa previezli okolo najzaujímavejších (pre nás) pamiatok náhornej plošiny Tana-Toraja. V skutočnosti je tu veľa turistických chodníkov a miest, mnohé z nich sú si dosť podobné, takže nemá zmysel ich všetky obchádzať, najmä ak na to nie je čas. Medzi bodmi sme stopovali miestnou dopravou. Pre miestnych je skutočnou radosťou jazdiť na belochovi v kabíne alebo na korbe svojho nákladného auta, urobiť si obchádzku za príbuznými a priateľmi, aby o tom vedela celá dedina.
Chápem, že tento spôsob dopravy nie je vhodný pre každého, preto je jednoduchšie si požičať bicykel, ako to urobilo pár Európanov, ktorých sme cestou stretli. Od nich sme sa dozvedeli, že požičanie bicykla na deň ich stojí 100 000 rupií.
A teraz si poďme prejsť zoznam tých miest, ktoré sa nám podarilo navštíviť.
Kamenné hroby z citróna.
Kamenné hroby Lemo sa nachádzajú 12 km južne od Rantepao. Tam nás vysadil vodič posledného auta, ktoré nás viezlo do Tana Toraji.
Lemo v preklade znamená „pomaranč“, keďže kamenný kopec, na svahoch ktorého sú vytesané hroby, svojim tvarom pripomína miestnym práve toto ovocie. Nech je to tak!
Aby ste sa dostali bližšie k spomínanej skale, musíte prekonať pokladňu a ryžové polia.
Cena lístka do jaskyne Lemo stone: 20 000 rupií.
Keďže sme si ešte nezvykli na nové prostredie, rozhodli sme sa zakúpiť si lístok pre jedného pre dvoch. Totiž, najprv som išiel sám po lístok a kráčal som po úzkej cestičke cintorína Lemo rock, ktorá ma priviedla k akejsi chatrči.
A potom Andrei, ktorý obišiel pokladňu, urobil to isté a vzal mi lístok pre prípad, keby sa zrazu opýtali. V jaskyniach však nikto nekontroluje lístok a pokladníčka úplne zmizla neznámym smerom.
Nie je tam kam ísť, napriek tomu, že v skale je asi 80 pohrebných jaskýň. Väčšina je vytesaná v takej výške, že sa k nim bez rebríka nedá dostať.
A jaskyne strážia takéto bábiky mŕtvych rodín. Vyzerá trochu strašidelne.
Pri pokladni pri východe sú obchody so suvenírmi, kde si môžete kúpiť niečo podobné v podobe figúrky.
Kamenné hroby sú považované za takmer najstaršie pohrebiská na Sulawesi, takže nie je prekvapujúce, že toto miesto je medzi turistami také obľúbené.
Jaskyne v Londýne
Ďalší staroveký cintorín, ale už v jaskyniach, sa nachádza 6 km bližšie k Rantepao ako Lemo a volá sa Londa. V skutočnosti sú to všetky rovnaké pohrebiská, len teraz vo vnútri jaskynného komplexu. Názov miesta bol prenesený z neďalekej rovnomennej dediny.
Pred vchodom do jaskyne sú opäť ryžové polia, miesto vonku je celkom malebné.
A keď sa blížime, opäť vidíme balkón s drevenými postavami mŕtvych, nazývaných miestnym Tau-Tau.
Z tohto miesta už naskakujú po tele tisícky husej kože, pretože samotné pohrebiská sú v tmavej jaskyni a bez lampáša sa vo vnútri nedá nič robiť.
Na kamenných schodoch pri vchode stoja sprievodcovia s petrolejovými lampami. Cena lístka (pre sprievodcu a lampáš) - 30 000 rupií. Ale podarilo sa nám dostať dovnútra zadarmo. Ako? Áno, práve požiadali miestnych chalanov, aby išli s nimi.
Vnútri jaskyne sú rakvy, kosti, lebky proste všade, miestni sa neváhajú odfotiť takmer s každým mŕtvym. Tak som si predstavil, ako sa fotíme s náhrobnými pomníkmi na našom cintoríne.
Prekvapilo ma, že napriek vhodnej atmosfére vôňa nie je zatuchnutá, ani ničím. Vo všeobecnosti pre amatéra.
Rantepao. Falošný záznam.
Po obhliadke všetkých skalných cintorínov sa deň k večeru začal uberať a keďže Rantepao je z Londy na dosah ruky, vybrali sme sa tam ďalším kamiónom s vetrom vo vlasoch.
V samotnom meste nie je nič moc k videniu, okrem rôznych obchodíkov so suvenírmi a zmesou architektúry súkromných domov.
Večeru sme mali v prechádzajúcej taverne - zvyčajne je to malá drevená krabica s niekoľkými jedlami na výber (ryža alebo rezance), ale za dosť nízku cenu. Boli sme spokojní s niekoľkými porciami vyprážanej ryže za 6 000 rupií za porciu. Tu bol objavený ďalší kulinársky zázrak, ktorý sa na iných ostrovoch nenašiel - sladký hustý chlieb s rôznymi náplňami. V miestnom jazyku to znie ako „tranbulan“ (v preklade okrúhly alebo spln). Veľmi chutné! Andrey sa dokonca pokúsil požiadať o recept, ale u miestnych sa to ukázalo ako nepochopiteľné. Len torta stojí 5 000 rupií a potom v závislosti od náplne 8 000 - 20 000 rupií.
Po večeri, kráčajúc po ceste, sme už začínali uvažovať o nocľahu, keď tu zrazu vedľa nás spomalil malý bicykel s dievčaťom. Spýtala sa pár otázok, kto sme a odkiaľ sme prišli a ponúkla nám ubytovanie. Odmietli sme s odvolaním sa na to, že cestujeme so stanom. Na čo dievča povedalo, že bývanie je zadarmo. Andrej sa na ňu neveriacky pozrel a spýtal sa, či klame. Dievča uistilo, že žije so svojou rodinou a pozýva nás na návštevu. Po obhliadnutí jej bicykla sme si povedali, že my traja, ale s batohmi, sa tam nezmestíme. Bez straty, dievča naznačilo, kam treba ísť pešo, nebolo to ďaleko.
Už na mieste sme tušili, že niečo nie je v poriadku, keď sme videli príliš „učesaný“ súkromný dom a na verande nejakého cudzinca. Tak to je, dievča pozvané na „domáci pobyt“, teraz sa tomu tak bežne hovorí. To znamená, že rodina býva v dome, kde prenajímajú izbu pre návštevy. „Slušne“ sme odmietli a chvíľu sme sa poflakovali na dvore, aby sme vymysleli, čo ďalej. Neďaleko rástol strom s plodmi pomela a kým sme o tom premýšľali, žuvali sme čerstvo natrhané ovocie.
V dôsledku toho sa dostali do akéhosi katolíckeho kostola. A rozhodli sme sa hľadať majiteľa, aby sme si postavili stan v blízkosti zjavne nevyužívaných priestorov. Ukázalo sa však, že otec nás zapísal do svojho domu, usadil nás v časti, kde prebiehala rekonštrukcia, a nakŕmil nás aj večerou v podobe rezancov.
Ráno sme sa zobudili z hluku, bolo to na ulici, kde učiteľ staval školákov. Pri rozlúčke s majiteľom sme sa snažili potichu odísť z domu, aby sme nepútali pozornosť detí, inak by sme sa „fotky“ nezbavili.
Opustený skalný cintorín Sirope.
Ráno po ďalšom dni, po kúpe pol kila sladkého a lepkavého longanu (indonézskeho ovocia) na trhu, sme vyrazili spoznávať nové miesta Tana Toraja. Viete, ako cudzinci radi chodia s papierovými sprievodcami alebo mapami. Na jednom z nich sme teda našli veľmi kuriózne miesto s názvom Sirope, ktoré sa nachádza 6 km severne od Makale a 1 km od hlavnej cesty.
Cintorín je zaujímavý tým, že je už niekoľko rokov opustený, ťažko na ňom stretnete turistu pre jeho nepropagáciu a trochu neudržiavané miesto. Ale aj tento Sirup láka. Preto, ako ste pochopili, je tam vstup zadarmo.
Taxikár nás zadarmo odviezol do Sirope, pretože to bolo na ceste. Úzka cesta z diaľnice sa pomaly plazí do kopca popri tradičných strechách a domoch a my sa po nej plazíme. Verte či nie, opäť sme tu našli peniaze – 100 000 rupií. Indonézia bola k nám štedrá ako nikdy predtým.
Cintorín sa v podstate príliš nelíši od toho, čo sme videli napríklad v Lemo.
Len v Sirupe je situácia násilnejšia aj cez deň, v týchto zarastených skalách s hrobmi a ľudskými kosťami zmiešanými s odpadkami stojí akési „smrteľné“ ticho...
Pozdĺž útesu je plno starých drevených truhiel s krásnymi rezbami (erongi), občas stretneme nám už známych strážcov Tau-Tau.
Ak pôjdete po schodisku pokrytom listami, môžete prejsť na plošinu s kamennými stoličkami po obvode.
Dlho sme sa tu nezdržali, akosi po vlastných.
Jazero Tilanga.
Toto malebné miesto s čistou modrou vodou sa nachádza v tesnej blízkosti Lemo alebo 10 km severne od Makale. Vôbec sme tam nešli, naskočili sme do iného kamiónu do Makale, ale cestou nám ten muž povedal o jazere a otočili sme sa.
Z hlavnej cesty do Tilangy prešľap asi pár kilometrov, ale aké výhľady do strán.
Pri jazere je malá pokladňa, kde je čiernobielo napísané:
Cena vstupného- 20 000 rupií.
Samozrejme, že sme sa nechystali plávať a okrem návratu na toalety nebolo kde sa prezliecť. My sme ale obdivovali skutočne modrú vodu jazera Tilanga.
A miestni chlapci na nás čumeli.
Jeden z nich zrejme povedal pokladníčke o turistoch, pretože tá mávajúc rukami na rôzne strany k nám po 20 minútach pribehla a asi niečo kričala o platení za prechod v rodnom jazyku.
Už sme videli všetko, čo sme chceli, tak možno je čas vrátiť sa späť.
Detský cintorín v Kambire (Kambira Baby Graves)
Toto miesto sa nachádza dosť ďaleko od hlavnej cesty, takže sme sa k nemu dostali zámerne. Malá dedinka uprostred bambusového hája a lesa s peknou krajinou pozdĺž cesty.
A za ním je detský cintorín - len jeden strom v zušľachtenom tichom prostredí.
Musíte sa pohnúť zo značky na ceste. Sotva sme našli cintorín, kráčali sme po úzkych cestičkách medzi domami.
Výnimočnosť cintorína spočíva v tom, že ak dieťa zomrelo skôr, ako mu vyrezali zuby, potom je pochované na stromoch, ktoré vylučujú šťavu (nazývanú mlieko).
Zdá sa, že atmosféra je tu iná ako na iných cintorínoch v Tana Toraja. Zdá sa, že je to jednoduché miesto a mráz preteká cez kožu horšie ako v tých istých jaskyniach v Londe.
Prechod je voľný, je to pochopiteľné, tu stačí 10 minút na rozhliadnutie.
Macale. Neúspešný pokus o odchod na sever Sulawesi.
V Makale, regionálnom centre Tana-Toraji, sme boli už poobede. Natankovali sme nové miestne jedlo s názvom "bakso" - to sú rezance s mäsovými guľkami (niečo ako halušky bez cesta) za 10 000 rupií za porciu. Potom sme sa trochu poprechádzali po centre.
Opäť známe budovy s „lodnou“ strechou a pamiatkami.
Mimochodom, počas jazdy po Tana Toraja sme videli katolícke kostoly a všetky sú postavené vo svojom vlastnom štýle.
Vyzerá celkom zaujímavo. Vo všeobecnosti sa tu akosi prelína bežné náboženstvo s tradíciami.
K večeru sme sa rozhodli odísť z Makale opačným smerom. Tu treba povedať, že Tana-Toraja sme skúmali len 2 dni, keďže tretí deň sme sa snažili dostať na sever. Maximálne sa nám podarilo dostať do mestečka Palopo, po ktorom stopovanie práve umrelo. Stáli sme niekoľko hodín na ceste, no nikto nás nechcel len tak odviesť, hoci bola premávka. Neviem, s čím to súviselo, buď sme mali smolu, alebo v tej oblasti nerozumejú, čo je stopovanie. Motorkári a taxikári sa niekoľkokrát zastavili, ale záležitosť nepresiahla toto. Preto, aby sme nestrácali čas, rozhodli sme sa vrátiť do Rantepao, prezrieť si niektoré miesta a potom sa vrátiť do Makassar.
Z Makale sme čakali, že odvezieme celkovo asi 10 kilometrov, aby sme si pokojne postavili stan za mestom. Narazili sme však na kamión s robotníkmi, ktorí leteli až do Makassaru. Vzadu spali tí istí robotníci, s ktorými sme sa bavili po horských cestách až do Enrekangu. Andrey a ja sme na viac nestačili, boli sme veľmi unavení z cesty a chceli sme spať.
Pokračujme teda zajtra.