Moan Croația stridii. Festivalul stridiilor din satul Mali ston, Croația

Capitala stridiilor a Europei, mlaștini sărate care funcționează încă din Evul Mediu și un zid de mulți kilometri care urcă sus în munți - toate acestea sunt despre orășelul Ston, situat pe peninsula Peljesac din Croația.

Tanya scrie rapoartele aici, iar eu doar completez textul cu inserții, care sunt evidențiate cu italice verde.

Geamăt

Din partea de vest a Croației puteți ajunge în orașul Ston în două moduri - pe drum obișnuit prin Bosnia și Herțegovina sau cu feribotul. Pentru a diversifica călătoria și a nu pune două ștampile în plus pe pașapoarte, am ales a doua rută.

Feriboturile operează între Ploče și Trpanj doar de câteva ori pe zi. Ni s-a părut prea târziu să plecăm la 10:15, așa că am decis să ajungem la feribot, care a plecat la 7:30. Întrucât mai trebuia să ajungem la Ploce, trebuia să ne trezim la ora cinci dimineața și deja simțeam cât de fierbinte era soarele: afară, în ciuda orei devreme, erau 24 de grade.

Biletele de feribot pot fi cumpărate online sau chiar de la debarcaderul de la casa de bilete. Am ales ultima varianta. Trebuie precizat că primiți un singur bilet și este valabil pentru orice feribotul Ploce-Trpanj în acea zi, adică biletul nu este legat de o oră anume. De aceea am plecat atât de devreme să ne punem la coadă pentru feribotul care pleacă la 7:30. Nu știm dacă programul se schimbă de la an la an, așa că vă recomandăm să îl verificați pe site-ul companiei de feriboturi Jadrolinija înainte de călătoria dumneavoastră.

Casa de marcat este situată într-o casă vizavi de debarcader, aproximativ vizavi de mijlocul zonei de depozitare. Găsirea casei de bilete este ușoară: aceasta este singura unitate unde va fi o coadă de mai multe persoane.

Un alt argument în favoarea achiziționării biletelor la fața locului au fost îndoielile dacă Serezha avea nevoie de un bilet separat ca șofer. De exemplu, pe feriboturi plătim doar pentru mașină și pasageri, dar nu și pentru șofer, deoarece se crede că o mașină nu poate călători fără șofer. S-a dovedit că în Croația șoferul mai are nevoie de un bilet separat - costă aproximativ 4,5 euro. Un bilet pentru o mașină va costa 20 de euro. Și la casa de bilete ne-au spus că feribotul durează o oră și jumătate, și nu una, așa cum scria pe internet. Dar, de fapt, s-a dovedit că Internetul a avut dreptate, iar noi eram pe mal la 8:25.

După încărcare, pe navă mai era loc pentru încă 10-15 mașini. Aici nu sunt plasate la fel de dens ca pe feriboturile mari care traversează, de exemplu, Marea Baltică. După ce și-au parcat mașinile, oamenii au ieșit pe punte - toți, cu excepția șoferilor de camion, care au rămas dormind lângă marfă.

Pe cealaltă parte, ne aștepta un boom al strugurilor: din când în când treceam pe lângă podgorii, crame și magazine de vinuri. Nu ne-am oprit niciodată pentru o degustare, dar ne-am tot întrebat - mă întreb dacă vinul de aici este la fel de acru și uscat precum se vinde în magazinele croate?

În general, peisajele care însoțesc călătoria noastră ne-au amintit foarte mult de Italia, așa cum este prezentată în filme precum „Sub soarele toscan”. Și peste tot am dat peste semne de avertizare „mistreți” cu o imagine corespunzătoare. Nu am mai văzut așa ceva.

Pe la nouă și jumătate am ajuns la Ston și ne-am confruntat cu aceeași problemă în toate parcările: parchimetrele acceptă doar monede și nimic altceva! „În ce secol trăim?” - ne-am gandit si am mers la cele mai apropiate magazine cu o cerere de a ne schimba bancnotele pe monede. Se pare că nu am fost primii, pentru că toată lumea ne-a refuzat. Din fericire pentru noi, peste drum era o bancă, de unde, pe lângă schimbul de bani, am mai retras 1.100 de kuna (circa 150 de euro) în numerar, întrucât la planificarea călătoriei am presupus că în Croația vom putea plăti cu card mai des.

Dar ciudățenia plății pentru parcare nu s-a terminat aici. S-a dovedit că trebuie să plătiți în avans pentru întreaga ședere a mașinii. Cum poți să ajungi într-un oraș necunoscut și, chiar dacă te-ai pregătit, să stabilești dinainte exact câte ore vei petrece aici? Din fericire, parcarea este ieftină. Până la urmă ne-am hotărât să plătim 4 ore și am plătit doar 3 euro pentru asta. În mod surprinzător, în restul orașului Ston, cardurile sunt acceptate peste tot. Chiar și într-o toaletă publică! Și din secolul al XX-lea au rămas doar parcametrele lor.

În primul rând, ne-am dus să vedem primăria. Sincer să fiu, nu am găsit nicio informație despre asta, deși clădirea este destul de frumoasă. Acolo, pe piaţa principală a oraşului, se află o fântână romană, care era complet uscată. Destul de ciudat, nici nu putem spune nimic despre asta - nu este clar dacă datează cu adevărat din epoca romană sau se numește doar așa.

Nu departe de ei se află Biserica Sf. Vlas. Era închis, dar prin ușile de sticlă se vede interiorul. Construcția acestei biserici a început în 1342 și a durat trei ani. Ston a devenit un centru episcopal, iar biserica a devenit catedrală. Erau foarte mulți enoriași, așa că în 1392 biserica a fost extinsă. Cutremurul din 1667 a distrus clădirea, deși în general Ston a suferit puține pagube, iar imediat după cutremur s-a decis restaurarea catedralei. Un cutremur repetat din 1843 a distrus acest templu. Actuala Biserica Sf. Vlas a fost construita in stil pseudobizantin in anul 1875, nu departe de locul in care se aflau bisericile anterioare. Cu toate acestea, a avut și ghinion - cutremurul din 1996 a distrus din nou biserica. A fost restaurat abia în 2017, așa că am văzut o clădire complet, complet nouă.

Următoarea atracție pentru noi a fost fortul. A fost parțial în reconstrucție, dar încă poți intra în el. Biletul costă 6,5 euro, dar acoperă și peretele - cea mai interesantă structură a orașului, despre care voi vorbi mai târziu. La început, de altfel, când cetatea tocmai începuse să fie reconstruită, au promis bilete mai ieftine. Nu știu dacă restaurarea este completă și dacă prețul biletului a crescut încă.

Fortul a fost construit aproximativ în secolele XIV-XV și a servit nu numai funcții defensive, ci a servit și ca sediu, arsenal și depozit de cereale. La fel ca acum 700 de ani, cetatea este înconjurată de un șanț. Cu toate acestea, aici nu a fost apă de mult timp - șanțul a fost umplut abia în mai 2017, așa că iată că am venit pentru „proaspăt”.

Din zidurile fortului se vede o priveliste minunata asupra salinelor locale, unde am mers imediat dupa construirea cetatii. Nu am intrat înăuntru pentru un tur, ci doar ne-am uitat la ei prin gard. Și, să fiu sincer, nu am văzut pe nimeni înăuntru, cu excepția angajaților. Minele de sare Ston sunt cele mai vechi și mai mari mine din Marea Mediterană care au supraviețuit până în zilele noastre. Producția de sare a început în cele mai vechi timpuri. Și aspectul actual al mlaștinilor sărate este destul de în concordanță cu ceea ce a fost în timpul Republicii Dubrovnik. Producția în sine nu s-a schimbat în ultimii două sute de ani, iar muncitorii garantează că produc sare cea mai bună calitate. Singurul lucru modificat în 1925 a fost transportul. Pavat aici calea ferata, de-a lungul cărora locomotiva transporta vagoane de sare de la piscine la depozite.

Dar producția a continuat să depindă de numărul de zile însorite - soarele este foarte important pentru procesul de cristalizare. Dacă anul este ploios, sarea nu poate fi colectată. Și astfel, productivitatea medie este de 1500 de tone pe an. Cea mai mare „recoltă” a fost strânsă în 1611. Apoi aici au fost extrase peste 6.000 de tone de sare. Apropo, am cumpărat puțin ca suvenir - 500 de grame la 1,5 euro - și l-am luat cu noi la Moscova. Nu este amar și nu conține aditivi antiaglomerare - este întotdeauna liber fără acest lucru. Dar, cu toate acestea, nu trebuie să vă așteptați la proprietăți complet neobișnuite de la această sare.

După ce ne-am odihnit puțin într-o cafenea și am mâncat înghețată, ne-am dus să mai vedem două biserici. Prima dintre ele – Sfântul Liberan din secolul al XVII-lea – era în reconstrucție și nu se vedea nimic. În plus, se pare că reconstrucția decurge într-un ritm lejer sau a fost complet suspendată.

Cealaltă – Biserica Sfântul Nicolae – dimpotrivă, s-a păstrat foarte bine, dar, din păcate, a fost închisă. Biserica Sf. Nicolae și mănăstirea franciscană cu același nume au fost construite în a doua jumătate a secolului al XIV-lea în stil gotic, dar clopotnița a fost ridicată deja în secolul al XV-lea și este realizată în stil renascentist. Mănăstirea, precum și Biserica Sf. Vlas, au suferit de multe ori cutremurele.

Și în cele din urmă, după ce am cunoscut orașul, ne-am dus la zidurile lui. După cum am scris deja, sarea a fost extrasă în Ston de patru mii de ani. Anterior, sarea își merita greutatea în aur și, prin urmare, acest loc a fost cauza războaielor între multe puteri timp de câteva milenii. Când Ston și plantațiile sale de sare au intrat sub controlul Republicii Dubrovnik, aici a început construcția de ziduri de apărare pentru a proteja bazinele de venețieni și turci.

Lungimea totală a zidurilor a fost de 5,5 kilometri. Zidurile aveau 40 de turnuri și 7 fortificații. În ele se ascundeau apărătorii orașului, apărându-l cu curaj, ceea ce a făcut posibilă în sfârșit oprirea „războaielor sării”. Datorită bogăției sale naturale, Ston a fost multă vreme, până la sosirea lui Napoleon în 1808, al doilea oraș ca importanță după Dubrovnik. Dar apoi sarea a început să se deprecieze, iar interesul pentru oraș a început să scadă.

În prezent, Zidul de Ston este folosit doar în scop turistic. Sunt trei trasee - unul scurt, care va dura 20-30 de minute și va duce de la o intrare la alta, unul lung, care vă permite să mergeți pe jos într-o oră până în orașul vecin Maly Ston, despre care voi vorbi în detaliu mai târziu, iar un traseu care la momentul vizitei noastre este încă în reconstrucție. Vă va permite să urcați în vârful dealului.

Inițial, aveam planuri grandioase, conform cărora urma să mergem pe traseul lung până la Maly Ston pentru a mânca acolo stridii. Dar a trebuit să renunțăm la plimbare: la soare temperatura a ajuns la 40 de grade, iar noi a trebuit să urcăm scările practic fără nicio posibilitate de a fi la umbră. În general, căldura trece prin raportul nostru ca o linie roșie. Prin urmare, trebuie să înțelegeți că, dacă nu puteți tolera temperaturi ridicate, atunci nu este nimic de făcut în Croația la mijlocul lunii iulie. Iubesc căldura, dar chiar și pentru mine a fost prea mult și uneori îmi doream un singur lucru - să mă regăsesc într-un loc cu aer condiționat.

Chiar și la intrarea în Ston, zidul arată ca o structură grandioasă, iar chiar lângă el înțelegi deosebit de bine cât de mult efort s-a investit pentru păstrarea independenței orașului. Intrarea în zid este situată în spatele Bisericii Sf. Nicolae. Există, de asemenea, o toaletă și puțină umbră din copaci pentru pregătirea mentală pentru urcare :)

După ce ne-am plimbat prin Ston, ne-am dus să vedem Biserica Maicii Domnului din Luzhin. Când am ajuns, am descoperit că biserica era înconjurată de un gard, iar poarta era închisă. Eram deja supărați când un bărbat, aparent angajat al unei întreprinderi vecine, a ajuns cu mașina și ne-a permis să ne plimbăm prin teritoriu.

Biserica în sine s-a păstrat foarte bine. În timpul Republicii Dubrovnik, când apa mării a intrat în bazine, o procesiune de la Biserica Sf. Blaise mergea la mlaștinile sărate, unde s-a dat binecuvântarea întregului complex și s-a ținut o liturghie în Biserica Maicii Domnului din Luzhin. Prințul, lucrătorii din mlaștină sărată și locuitorii din Ston au luat parte la liturghie și procesiune.

Acolo, nu departe de Biserica Sf. Blaise, urma să vedem Biserica Sf. Mihail din secolul al IX-lea. Ne-am plimbat pe drumurile de pământ din jur, am pășit adânc în tufișuri, dar nu am găsit-o niciodată. Poate că am greșit punctul în navigator sau poate nu am observat niciodată biserica din spatele copacilor. Puteți citi mai multe despre această biserică.

Apropo, peste tot în Ston am dat peste semne „Calea Napoleonică”, dar nu știam despre ce vorbesc. Am aflat ulterior că acesta a fost un drum construit de armata franceză cu participarea localnicilor. Cert este că înainte de bătălia de la Trafalgar din 1805, francezii erau considerați una dintre cele mai puternice puteri navale, dar apoi au pierdut această superioritate și au început să construiască drumuri terestre. Regiunea Adriatică era importantă din punct de vedere strategic, așa că au încercat să construiască aici cât mai curând posibil un drum.

Ne-am întors la mașină și am mers la Maly Ston - aceeași pe care am vrut mai întâi să mergem de-a lungul peretelui. Maly Ston este numită mică deoarece întregul oraș este format din 10-15 case, dintre care jumătate sunt ocupate de restaurante și hoteluri. Dar cel mai interesant lucru aici este ferma de stridii. Ar fi grozav să mergem într-o excursie, dar am aflat dinainte că durează doar o oră și costă 100 de euro. Prin urmare, ne-am hotărât să degustăm în restaurant stridii locale, pentru care am comandat un platou de Frutas del mar și am mâncat-o cu mare plăcere. La plata facturii am observat ca au inclus un anume Couvert (10 kn x 2, adica aproximativ 3 euro). Am cerut să explicăm despre ce este vorba, pentru că nu am întâlnit niciodată așa ceva, deși fusesem de câteva ori la restaurante europene. Chelnerul a spus că acesta este un restaurant de afaceri și plătim masa pe care o ocupăm (în ciuda faptului că restaurantul era practic gol). Acest lucru ne-a provocat o oarecare surpriză, dar mai târziu pe forumuri am citit că aceasta a fost plata pentru ceea ce în locuri normale se numește un compliment. Și într-adevăr, la început ne-au adus pâine cu pate de ton, pe care nu am comandat-o. Dar a fost servit în așa fel încât să nu se îndoiască că a fost într-adevăr un compliment de la bucătar și a fost adus gratuit. În general, impresia fructelor de mare a rămas oarecum neclară din cauza acestui episod minor, dar încă deloc plăcut.

Maly Ston, în ciuda dimensiunii sale, este capitala stridiilor a Europei. Orașul își aprovizionează stridiile nu numai țărilor fără ieșire la mare: chiar și Franța, renumită pentru fructele de mare, importă crustacee de aici. Dacă costul ridicat al unei excursii la o fermă de stridii nu vă deranjează, puteți aranja o vizită în avans prin e-mail [email protected]. Prețul excursiei include o plimbare cu barca în jurul fermei, o sticlă de vin și o degustare de stridii. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul http://www.malistoysters.com, dar nu sunt întotdeauna disponibile.

După ce ne-am plimbat puțin prin oraș, ne-am întors. De precizat că parcarea în Maly Ston este și cu plată și costă și 0,75 euro/oră. Am decis să nu plătim și am pus sub sticlă aceeași bucată de hârtie pe care ne-a dat-o parchimetrul din Veliki Ston, în ciuda faptului că valabilitatea sa expirase deja. Nu au existat consecințe din această mică infracțiune.

Am decis să ne întoarcem prin Bosnia și Herțegovina. Am avut noroc și nu era deloc coadă la graniță, dar pe drumul din sens opus se întindea pe kilometri. Peisajele din Bosnia sunt, de asemenea, destul de pitorești. Drumul merge de-a lungul mării, dar nu există o zonă deschisă deoarece chiar vizavi este o insulă mare. În general, Bosnia are o zonă de coastă foarte, foarte mică, de doar vreo 10 kilometri, și am străbătut-o în aproximativ douăzeci de minute.

Ceea ce nu ne-a plăcut a fost alfabetul chirilic mânjit peste tot, inclusiv pe indicatoarele rutiere. Ar fi mai bine să le înlocuiți complet decât să le lăsați așa cum sunt. Totuși, „a lupta” cu orice alfabet, la fel ca cu orice limbă, este o chestiune ignobilă.

Apropo, pe acest drum am dat de corturi cu o mulțime de lichioruri de fructe de casă foarte dulci. Ne-au lăsat să le încercăm din frigider și au avut un gust extraordinar! Am luat pere și mandarine, însă, când am ajuns la Moscova, s-a dovedit că nu erau atât de gustoase acasă. A trecut un an și le mai avem. Nu pentru că gustul lor s-a stricat sau pentru că ni s-au dat sticlele greșite: pur și simplu există unele băuturi care se beau bine doar în țara în care sunt făcute, iar lichiorurile de fructe croate sunt cu siguranță una dintre ele.

În general, am fost foarte mulțumiți de călătoria noastră la Ston. Când ne pregăteam de călătorie, în toate reportajele am dat de părerea că acolo nu este nimic special de făcut, pentru că mult a fost distrus de cutremur. Deci, croații restaurează în mod activ orașul și, când am mers, multe fuseseră deja restaurate. Ei bine, și uitați-vă la zidul „chinezesc” din Europa - nu este interesant?

O hartă a atracțiilor din Ston și din împrejurimi poate fi vizualizată pe link. Vă reamintim că nu am găsit niciodată Biserica Sf. Mihail – este foarte probabil ca amplasarea acesteia să fie indicată incorect.

Este general acceptat că Normandia servește cele mai delicioase stridii. Dar se dovedește că nu numai această țară poate încânta gurmanzii cu crustacee proaspete. Celebra mâncare a milionarilor este cultivată cu succes și în Croația, unde există mai multe ferme de stridii. Calitatea crustaceelor ​​locale nu este în niciun caz inferioară crustaceelor ​​normande și se potrivește bine cu vinurile croate uimitoare.

O delicatesă croată exclusivă

Mali Ston este un mic sat din peninsula Peljesac din sudul Croației. În ciuda suprafeței sale mici, orașul a reușit să câștige faima ca cel mai cunoscut loc gastronomic din țară. Și totul datorită crustaceelor ​​proaspete. Aici se află una dintre cele mai mari ferme de stridii și midii din Croația. Mulți turiști vin în Mali Ston pentru a se bucura de gustul crustaceelor ​​proaspete tocmai prinse de la mare, completând masa delicioasă cu vin de calitate. Acest sat croat este singurul loc din lume în care se cultivă stridii rotunde mici. De dragul creșterii unor astfel de crustacee, construcția în această zonă a fost chiar interzisă, lăsând teritoriul exclusiv pentru viața în siguranță a locuitorilor marini.

Dacă sunteți interesat să vedeți procesul de creștere a crustaceelor, faceți un tur al unei ferme de stridii. Cu siguranță nu te vei plictisi, pentru că nu numai că ți se va spune despre ceea ce se întâmplă cu crustaceele înainte de servire, dar ți se va oferi și să gusti stridii cu diferite sosuri și un pahar de vin alb. Peninsula Peljesac, printre altele, este, de asemenea, una dintre zonele renumite cu podgorii extinse. Cel mai popular soi de struguri Plavac Mali produce vinuri excelente: vin roșu Dingač și vin alb Postup.

Ce restaurante servesc această exclusivitate gastronomică? Există multe unități similare în Mali Ston, dar cea mai populară este Kapitanova Kucha. Kapetanova Kuča.Aici poți comanda în siguranță orice fructe de mare - la trei pași de apă, totul este atât de proaspăt încât orice alegere pe care o faci îți va aduce multă plăcere.

Festivalul stridiilor din Dubrovnik

De asemenea, puteți încerca stridiile proaspete în celebrul centru turistic al Croației – Dubrovnik. La sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie, aici se desfășoară festivalul gastronomic „Festa od kamenica”, dedicat acestor delicioase crustacee. Momentul sărbătorii este determinat de faptul că în această perioadă stridiile sunt cele mai coapte și, desigur, cele mai delicioase. Prin urmare, merită să vizitați Dubrovnik primăvara nu numai pentru natura frumoasă și aerul curat, ci și pentru delicatesele delicioase din fructe de mare. La urma urmei, ce poate fi mai bun decât o masă de stridii proaspete stropite cu suc de lămâie? Visul oricărui gurmand!

Totuși, primăvara – nu este singurul moment pentru a gusta stridii delicioase. Există o concepție greșită că crustaceele nu sunt potrivite pentru consum în timpul verii. Dar tocmai în această perioadă vremea în Croația este frumoasă, o revoltă de culori și o briză proaspătă a mării creează atmosfera ideală pentru relaxare. Chiar nu este posibil să te răsfeți cu o delicatesă în timpul vacanței? Faptul este că apariția unei astfel de concepții greșite este asociată cu anumite reguli de lungă durată. Anterior, pentru conservarea populației de stridii, moluștele nu aveau voie să fie capturate în perioada de reproducere (din mai până în august). Acum această interdicție a fost ridicată, iar regula a devenit un mit care nu trebuie luat în serios. Prin urmare, vă puteți răsfăța în siguranță cu această delicatesă de mare pe tot parcursul anului.

Paradisul iubitorilor de fructe de mare

Unul dintre numeroasele locuri pitorești din Croația și ferma de stridii cu jumătate de normă este Canalul Lima. Un golf unic în aparență care amintește puternic de fiordul norvegian. Puteți ajunge acolo pe apă, făcând o scurtă croazieră, sau cu mașina, admirând coasta pitorească a Adriaticii de-a lungul drumului. Golful Lima este un habitat ideal pentru crustacee, deoarece aici apa de mare se amestecă cu apa de ardei, iar lumina soarelui pătrunde bine.

De aceea, restaurantele locale servesc întotdeauna doar stridii proaspete de la o fermă locală. Cel mai popular restaurant din fiordul Lima este Viking. Meniul variat al restaurantului vă permite să nu vă limitați doar la crustacee, deoarece golful natural este bogat și în diverse tipuri de pește și caracatiță, calmar, scoici și scoici. Dacă doriți să încercați totul deodată, vă recomandăm să comandați preparatul „ribna plata” - fructe de mare la grătar asortate. Și nu uitați să comandați cel mai popular vin al peninsulei, Malvasia Istriană.Acest vin alb ușor, cu o aromă florală caracteristică este cea mai bună modalitate de a vă bucura de darurile generoase ale Mării Adriatice. Cel mai bun producător al acestui vin astăzi este marca Kozlovich ( Kozlovic).

Orașul croat Ston miroase a iarbă, flori sălbatice și mare. La orizont sunt vii, maci de-a lungul drumurilor și un vânt cald. Rațele înoată în canalele de irigare, periwinkles și clopoțeii înfloresc de-a lungul malurilor, soarele nu arde, ci doar se încălzește plăcut, aducând pace și beatitudine. Orașul Ston are cele mai bune stridii și vin nou din toată Croația. E vară în Ston.

Ston este situat la șaptezeci de kilometri de Dubrovnik pe istmul care separă continentul de peninsula Peljesac. În general, sub denumirea generală Ston se obișnuiește să se unească două orașe: Maly Ston și Bolshoi Ston. Small Ston se uită la Canalul Neretvan, iar Big Ston se uită la Canalul Ston. Este multă verdeață și puțină lume. Ston nu este, în general, bine cunoscut. Nu există hoteluri scumpe, clocotind viata de noapteși stoluri de turiști, dar există Marele Zid Croat!

Zidul este uimitor; lungimea și scara lui sunt complet incompatibile cu statul balcanic într-o minte obișnuită cu compactitatea europeană și pur utilitarism. A fost construit în secolul al XIV-lea, dar este încă cel mai lung zid de cetate din Europa. O structură unică de fortificație lungă de aproape șase kilometri înconjoară ambele orașe, traversând vârful fie al unui deal mare, fie al unui munte mic. Se spune că zidul stonic este al doilea ca mărime din lume după ce știi ce, asta ne dă dreptul să-l numim și Mare.

Marele Zid Croat nu a fost construit pentru bucuria turiștilor - scopul său inițial a fost acela de a proteja salina Peljesac și trecerea îngustă către peninsula de pe continent. Bazine pentru extragerea sării de mare au fost construite în timpul Imperiului Roman, când vânzarea sării constituia o parte semnificativă a bugetului Republicii Dubrovnik. Apropo, sarea se mai produce în saline!

Ghidul spune că fortificațiile totale includ 41 de turnuri și două cetăți. Acest lucru este ușor de crezut, deoarece nu există nicio modalitate de a afla exact detaliile - peretele este prea mare. Puteți merge de-a lungul ei mai mult de o oră, dar încă nu finalizați inspecția. Se pare că zidul a fost creat special pentru ca, în caz de asediu, locuitorii din Ston să nu se gândească la potențialii invadatori și să continue să meargă calm în pădure să culeagă ciuperci.

Punctul extrem al zidului - turnul de veghe - a fost păstrat în Maly Ston. Se reflectă în apa de mare Printre bărcile și iahturile colorate, în apropiere se află case frumoase din piatră, iar de pe platforma panoramică de pe zidul cetății se vede o priveliște minunată asupra orașului și a zonei înconjurătoare. Timpul se oprește, soarele de vară apune la orizont și liniștea umple aerul.

Seară. Soarele, cu marginea discului său, atinge înfricoșător marea, pictând apa și cerul cu liniuțe portocalii. Marele Zid Croat se cufundă în întuneric, iar pe străzile din Ston restaurantele prind viață cu licurici colorați. Ospătarii sociabili vor servi cu siguranță midii, stridii și vin nou. Motivul pentru o popularitate atât de mare a fructelor de mare locale este ecologia extraordinară - nu există o singură fabrică sau fabrică pe toată coasta, dar podgoriile sunt peste tot. Se întunecă. Cicadele își scot cântecul pătrunzător, vocile le sunt uneori înecate de strigătele pescărușilor și de zgomotul fluviului, acesta este sunetul nopții. Mirosul de ierburi și mare se intensifică, foarte cald și calm. E vară în Ston. Ai căutat pacea și fericirea liniștită? E aici!

Următoarea serie de postări va fi despre călătoria noastră scurtă, de trei zile, dar foarte plină de evenimente, în sudul Croației. Am fost de multe ori în Dubrovnik, așa că am trecut cu mașina pe lângă el și prima oprire pe drum a fost orașul Ston, situat pe istmul care leagă continentul de peninsula alungită Peljesac. De fapt, acestea sunt două orașe separate, Veliki și Maliston, situate pe versanți opuși ai aceluiași munte, conectate prin două rânduri de ziduri de cetăți medievale. Postarea de astăzi va fi dedicată Big Ston-ului, postări separate vor fi despre mersul de-a lungul zidului și Lesser Ston.

Ca întotdeauna, puțină istorie la început. Această zonă a fost locuită în epoca ilirilor și romanilor. Activitatea începe să se manifeste în Evul Mediu timpuriu, când diferite proto-state slave - zhupas - luptau pentru peninsula. Biserica și rămășițele clădirilor vechi s-au păstrat acolo până astăzi. (Din păcate, în acea călătorie, acest loc a căzut din câmpul meu de atenție, ca și altceva, dar cu siguranță voi ajunge din urmă pe viitor). La începutul secolului al XIV-lea, orașul a fost preluat de Dubrovieni. Atunci începe construcția a două orașe separate, legate prin ziduri și cetăți protejate. Acest loc a fost foarte important pentru Dubrovnik atât strategic, cât și economic. Sistemul de fortificații al lui Ston a protejat peninsula de pământ și, cel mai important, a apărat Solana, un sit minier de sare care funcționează și astăzi. În acele vremuri, când nu existau frigidere, sarea era un produs strategic, în comparație cu uleiul de astăzi, iar deținerea unei surse atât de serioase de venit era pur și simplu vitală pentru Republica Dubrovnik, care, pentru a-și menține independența virtuală, trebuia să plătească în mod constant tribut vecinilor săi formidabili - la început Bizanțul, apoi sârbii și bosniacii și apoi turcii. Aceasta a continuat până la începutul secolului al XIX-lea, vremea sfârșitului Republicii Dubrovnik. După războaiele napoleoniene, aceste pământuri au revenit austriecilor, care au demontat o parte din ziduri, care își pierduseră semnificația militară.

În timpul șederii noastre în Ston, vremea de toamnă din Balcani s-a schimbat constant de la ușor însorit la amenințător de înnorat și înapoi. Dar nu a venit să plouă. Prin urmare, nu fi surprins de cerurile complet diferite din fotografii. Toate au fost făcute aproape în același timp.

2. Primul lucru pe care îl vede de obicei un călător care ajunge în Veliki Ston (sau mai des doar Ston) este această imagine. Orașul, zidul cetății de deasupra lui și două ziduri care înconjoară muntele și duc la Maly Ston. Șirul de case pe care îl vedeți în stânga a fost și el închis de un zid în trecut; austriecii l-au demontat ca fiind inutil în secolul al XIX-lea.

3. Blocurile orasului sunt in mod regulat dreptunghiuri desenate.Am iesit la o plimbare printre cladirile vechi din Ston, pentru a explora orasul, si in acelasi timp sa bem o cafea undeva.

5. O casă foarte interesantă, are păstrate elemente gotice - ferestre. Și, în mod curios, există trei ochiuri superioare separate, larg distanțate, pentru obloane venețiene pe două ferestre. Există patru console inferioare, ele sunt situate ca de obicei - de-a lungul marginilor ferestrelor.

6. După părerea mea, un loc grozav pentru a lua micul dejun.

7. În timp ce așteptăm micul dejun, puteți face o scurtă alergare prin zonă cu o cameră pentru a lua câteva „atmosferice” (nu înțeleg pe deplin sensul acestui cuvânt, nimeni nu mi-l poate explica , dar este adesea folosit în comentarii referitoare la fotografiile mele) poze.

8. Un portal minunat, este tentant să afli ce se află în spatele lui.

10. Lângă ea se află fântâna orașului. Anterior, nu existau conducte de apă, iar când au apărut, din nou, nu toată lumea le avea.

11. Lângă primărie se află fortul Veliki Kašteo. Numele nu este original; „castel mare”, după cum înțelegeți, înseamnă. La reparare. Îl renovează complet. Și asta este ceea ce îți atrage imediat atenția aici. Partea interioară este veche medievală, înainte de epoca armelor de foc, construită de locuitorii din Dubrovnik când l-au primit pe Ston, adică. la începutul secolului al XIV-lea. Dar cadrul exterior, evident mai târziu, din secolele XV-XVI, este în stil venețian. Amintiți-vă de zidurile cetății din Kotor sau Old Bar. Între timp, nu am putut găsi nicio informație despre momentul reconstruirii fortului și nici despre faptul că Ston era deținut de Veneția la acel moment de tranziție. Au apărut armele de foc și toate vechile cetăți au trebuit reconstruite din cauza acestei schimbări revoluționare în război. Mister. Ori Dubrovnik a fost construit folosind tehnologii venețiene, ori au comandat meșteșugari venețieni.

12. Să ocolim pe cealaltă parte. O bastia tipică venețiană se învecinează cu vechiul perete (acum nou, remodelat).

13. Păcat că nu poți intra înăuntru din cauza reconstrucției. Dar există un quadcopter. Da, așa este. Vechiul fort încadrat de ziduri și turnulețe joase este un bastion din epoca primei artilerii.

14. Ei bine, de când am decolat, are sens să arătăm imediat tot ce este interesant din aer. Iată Big Moan în întregime. În fața noastră se află ruinele Bisericii Sf. Blaise, mai multe despre asta puțin mai târziu. În depărtare în stânga se află mănăstirea Sfântul Nicolae, o voi arăta într-o postare separată. Dar în spatele mănăstirii, secțiunea de vest a zidului este asemănătoare fortului din fotografiile anterioare, ziduri înalte medievale încadrate de cele joase din epoca apariției armelor de foc. De aici cu greu le vezi, chiar regret că nu m-am dus în acea parte a zidurilor. Un alt motiv pentru a-l vizita din nou pe Ston.

15. Să ridicăm mașina noastră zburătoare mai sus. Totul este în palma mâinii tale - fortul (după cum am înțeles, era legat de zidul orașului într-un singur întreg, orașul, zidurile care urcau pe munte și chiar și o bucată din aceeași Solana era incluse în cadru.

16. Iată-l, Solana. Și clădirea veche a fost păstrată. Uite, peretele lui era întărit cu contraforturi, se pare că avea tendința să cadă.

17. Să ne întoarcem pe pământ și să ne continuăm mersul. Biserica Sf. Blaise, patronul din Dubrovnik. Tot in renovare. Istoria spune că prima biserică a fost aici în secolul al XIV-lea. A fost distrus de mai multe ori și a suferit în timpul celui mai distructiv cutremur din aceste părți în 1667. În forma sa actuală, combinând elemente de stil gotic și bizantin în zidărie, a fost construit deja la sfârșitul secolului al XIX-lea. Un alt cutremur din 1979 a distrus din nou biserica. Lucrările de restaurare sunt în curs de desfășurare și, din nou, nu puteți intra înăuntru.

A doua zi am mers cu mașina spre insula Mljet, foarte recomandată de marii fani ai Croației. Pe drum ne-am oprit la Trsteno, unde creste cel mai mare si mai batran platano (650 de ani) din Europa. Ne-am asigurat că nu era nimic interesant, am încercat să ne plimbăm prin grădina botanică Arboretum din apropiere, care este renumită pentru copacii și plantele sale unice. Intrarea in arboretum 40 kn. Dar nu lucra: se filma un fel de film în grădină... Nici măcar nu știu dacă eram supărați: pe de o parte, am vrut să vedem frumusețea grădinii locale, pe pe alta parte, ploua care incepuse noaptea si cumva ne-am plimbat in ploaie nu prea zambea.

Așa că am condus mai departe spre orașul Ston cu speranța de a lua feribotul spre insula Mljet la 10.15. Pentru a fi mai precis, feribotul în sine pleacă din Prapratno, care se află la 3 km de Ston. Am prins feribotul la timp, dar conducând pe strada centrală din Ston, am decis să ne plimbăm puțin prin oraș. Din fericire, chiar în piața centrală se află un minunat birou de turism, de unde am luat hărți ale orașului și ale zonei înconjurătoare și am aflat și de unde putem degusta delicatesa locală a stridiilor. Desi consultatia a fost foarte voalata: 4 restaurante in Ston propriu-zis si 2 restaurante in Maly Ston, iar unde le incerci ramane tu sa hotarasti. Am observat că nici un singur birou de turism din Croația (spre deosebire de, de exemplu, în SUA) nu ne-a recomandat vreun restaurant anume: în cel mai bun caz, ne-au indicat unde se află cea mai mare concentrație de alimente, dar nu au numit nimic anume. , evitând cu grijă colțurile ascuțite în conversație (le e frică de amenzi pentru marketing ascuns?).

Orașul Ston (1333) este foarte mic: 580 de locuitori. Este situat pe un istm îngust care leagă peninsula de continent și, prin urmare, a fost un punct strategic important. Pentru a proteja salinele locale și reședințele de vară ale nobilimii, aici a fost ridicat un puternic complex defensiv cu ziduri lungi și groase și turnuri puternice (sec. 14-16). Din păcate, din cauza cutremurelor frecvente, majoritatea monumentelor de arhitectură nu s-au păstrat.
Orașul Ston este împărțit în 2 părți: există pur și simplu orașul Ston (sau Veli Ston) și există Small Ston (Mali Ston). Greater Ston este renumit pentru vinurile sale fine și pentru zidul „chinezesc”, cel mai mare zid de piatră din Europa. Lungimea sa este deja de 5,5 km. Apropo, turiștii au ocazia să se plimbe de-a lungul acestui zid. Există atât un traseu scurt în jurul Big Ston, cât și unul lung: peretele merge până la Maly Ston. Desigur, nu ne-am putut abține să profităm de oportunitatea de a urca acest reper minunat și, în același timp, de a admira priveliștile orașului antic. Un bilet la perete costă 30 de kuna.

De la înălțimea unuia dintre turnurile zidului de piatră se văd pătrate umede. Am decis că acesta este locul în care se extragea sare. Salinele orașului Ston sunt cele mai vechi fabrici din lume, funcționând până în zilele noastre. Mai mult, astăzi sarea este extrasă folosind aceleași tehnologii ca odată în antichitate.

Ne-am hotărât să luăm traseul lung, dar după ceva timp s-a dovedit că zidul s-a terminat și nu mai era niciun progres... A fost lene să merg înapoi pe deal :).

Ne-am plimbat puțin prin oraș

și s-a dus la Maly Ston. Această parte a orașului este renumită pentru cultivarea de stridii și crustacee. Când călătoriți de pe continent până în peninsula Peljesac, în partea dreaptă puteți vedea plantațiile din Golful Mali Ston, unde se cultivă stridiile. Chiar curios.
Orașul în sine este format din două restaurante pe malul golfului și cinci curți care sunt în paragină.

Ne-am plimbat prin tot orașul. Turiștii în perechi caută unde să mănânce aceleași stridii. Privind sălile restaurantelor uriașe, dar goale, cumva nu îndrăznești să intri. În cele din urmă, au renunțat și s-au așezat la cea mai mică și mai modestă masă din colțul îndepărtat. După 10 minute s-a dovedit că aceasta era cea mai criminală masă din restaurant: lângă okroshka, cu vedere la mare. La 20 de minute după ce ne-am instalat, au sosit 3 autobuze de turism, iar restaurantul s-a umplut imediat de turiști chinezi și japonezi încântați, poftiți de stridii. Este ca și cum au lipsă de pește în Japonia și China.

Până la sfârșitul prânzului nostru nu mai erau locuri libere în restaurant. Și când am plătit, ni s-a făcut cadou un kilogram de sare locală. Și unde să mergem cu ea? Greutate în exces în bagaje? Dar ne-a părut rău să-l aruncăm. Și atunci ne-a fost foarte util :).

Dacă vă gândiți unde este mai bine să mergeți să mâncați celebrele scoici și stridii, atunci vă recomand totuși Big Ston (unde am luat prânzul la întoarcere): acolo este mai ieftin și cumva mai confortabil. Ceea ce ne-a plăcut cel mai mult a fost restaurantul chiar lângă parcarea mare de vizavi de biroul de turism. Sunt sigur că nu te vei pierde.

Feribotul Jadrolina (bilet adult 30 kuna, bilet auto 140 kuna) ne-a dus în orașul Sobra de pe insula Mljet. Durata călătoriei este de 45 de minute. În timp ce așteptam să fim lansați pe feribot, ne uitam la mare cu un nor arici de mare. Nu este sigur să înoți acolo fără papuci.

La început ne-am hotărât să vizităm plaja Salpunara, care se află la capătul de est al insulei. Plaja este nisipoasă, intrarea în mare este excelentă, înotul este plăcut, nu sunt valuri. Plaja este de fapt sălbatică, dar există un chioșc unde vă vor servi o cafea delicioasă și puteți închiria și un șezlong pentru 25 de kuna. În general, sunt puțini oameni. În general, mi-a plăcut foarte mult acolo. Păcat că am avut mult mai multe lucruri interesante de făcut în acea zi, dar nu am avut mult timp. Apoi ne-am dus în lateral parc național, care se află în vestul insulei.

Hotelul nostru era situat chiar la intrarea în parc, în orașul Palace. Am încercat să ne înregistrăm ca să ne lăsăm lucrurile și să ne plimbăm cu conștiința liniștită, dar nu a funcționat: la ora patru după-amiaza nu era nimeni în hotel. Am mers în parc, presupunând logic că vom avea șanse mai mari seara. Apropo, așa a ieșit mai târziu. Plus că, drept scuze, ni s-a înmânat o farfurie uriașă plină cu struguri. Grozav:)

Intrarea în parc costă 90 kuna de persoană. Puteți intra în parc cu mașina; nu trebuie să plătiți pentru mașină. La un moment dat, drumul din parc se termină, există parcare gratuită în acest loc, unde trebuie să vă lăsați mașina, iar apoi vă deplasați pe jos prin parc. E plăcut să te plimbi prin parc.

Nu-ți aduce aminte de nimic?

Acesta este același elicopter albastru pe care vrăjitorul transportă cinci sute de popsicles!

Puteți închiria o bicicletă sau o barcă în parc și în oraș. Dacă veniți cu barca din Dubrovnik, puteți închiria o bicicletă chiar în oraș. Costul este de la 40 kuna pe oră și până la 240 kuna pe zi, există o gamă largă de opțiuni.

Intrarea la parc include 2 plimbări cu transferul de la intrarea în parc din Polache până la lac, precum și o plimbare cu catamaranul până la Insula Sf. Maria.

Într-un sens bun, mai ales dacă ești cu mașina, poți intra gratuit în parc. În ciuda numărului destul de mare de case de bilete pentru a intra în parc, nimeni nu verifică biletele; totul se bazează exclusiv pe conștiința cetățenilor. Poate că scopul biletului este o plimbare cu barca la Insula Sf. Maria, dar în jumătate de oră în care barca se află la debarcader, puteți ocoli această insulă de trei ori.

Cu toate acestea, mulți oameni merg la înot. Intrările în lac sunt excelente. Nu mai sunt multe de făcut pe această insulă.
M-au amuzat peștii care zburau deasupra apei. Mai întâi un banc, apoi un alt banc de pești zboară împreună deasupra apei, creând senzația unui curcubeu alb strălucitor.

Există 2 lacuri în Parcul Mljet: Mari și Mici. Majoritatea oamenilor înoată fie pe Insula Sf. Maria (care se află pe Lacul Mare), fie pe Lacul Mic. Lacurile mari și micile sunt conectate printr-un pod mic. În esență, un pod mic este un canal între două lacuri. Este amuzant să intri în mare de pe o parte a podului și să înoți cu curentul pentru a te regăsi pe cealaltă parte.

Apa s-a dovedit a fi sărată. Ceea ce este în general logic, deoarece marele lac este legat și de mare prin aceeași strâmtoare, care se numește podul mare. Am aflat acest punct empiric când, la sfatul unei mătuși de la biroul de turism, ne-am hotărât să ne plimbăm în jurul ambelor lacuri de-a lungul perimetrului lor. A trebuit să mă întorc pe același drum.

În general, impresiile vizitei parcului sunt pozitive. Insula este potrivită pentru cei care doresc o vacanță retrasă, să fie lăsată în voia lor.

Poza de amintire a doua zi dimineata :)

Croația, septembrie 2013.