Înălțimea Muntelui Elbrus deasupra nivelului. Cele mai înalte șapte vârfuri muntoase ale celor șase continente ale pământului

Muntele Elbrus este cel mai înalt vârf de munte din Federația Rusă. Înălțimea sa este de 5642 m. Este situat pe teritoriile a două republici: Karachay-Cherkess și Kabardino-Balkaria.

Elbrus este un vulcan stratificat, inactiv, are formă conică și este compus dintr-un număr mare de straturi, lavă întărită și cenușă. Ultima erupție de pe Elbrus a avut loc acum mai bine de 1500 de ani. Oamenii de știință moderni dezbat dacă muntele este un vulcan activ sau unul stins.

În vârf și lângă munte se află ghețari, dintre care 23. Cei mai faimoși: Irik, Bolshoi Azau. Pe munte sunt și ghețari care formează avalanșe de gheață, Terskol, de exemplu. La topire, cea mai pură apă glaciară curge din Elbrus și hrănește râuri precum Kuban, Baksan etc. Din cauza schimbărilor climatice, ghețarii dispar treptat.

Vremea din apropierea muntelui este foarte schimbătoare și instabilă. În timpul zilei se poate schimba de mai multe ori, de la însorit la ploios, apare brusc un vânt furtunos, care se calmează brusc până la calmul total. Iarna este aspră și geroasă, cu zăpadă abundentă și viscol. La poalele muntelui, temperatura medie de iarnă este de -10 0 C÷-25 0 C. În vârf este sub -35 0 C. Vara, aerul se încălzește puțin peste +15 0 C. Alpiniști și turiști nu trebuie să uităm de această variabilitate atunci când urcăm.

Elbrus a atras amatori și sportivi din cele mai vechi timpuri. Prima urcare a muntelui a fost la începutul secolului al XIX-lea. Alpiniștii concurează în îndemânare și profesionalism, cucerind Elbrus, primind un maestru al sportului și un specialist de talie mondială. Se desfășoară numeroase concursuri de alpinism cronometrat, așa că pe pârtiile sale au fost construite numeroase aparate, telecabine etc.

Zona din jurul Elbrus este foarte diversă. Aici se pot observa: chei, acumulări de pietre mari, ghețari, pâraie cu apă de topire, cascade formate de aceste pâraie. La o altitudine de peste 3000 m, depozitele glaciare și lacurile de gheață se deschid la ochi.

Flora din Elbrus este foarte diversă și are peste 3.000 de specii. Aici cresc mentă, cătină, coltsfoot, etc.. Printre animale se găsesc capră de munte, câine raton, mistreț, șacal, căprior, râs, vulpe, lup, veveriță și urs. Cerul a fost stăpânit de păsări precum vulturul, vulturul, zmeul, vulturul auriu, balabanul etc.

Opțiunea 2

Muntele Elbrus este situat în Caucaz, în trecut a fost un vulcan activ, acum este catalogat ca unul dintre cei mai mari vulcani dispăruți. Ultima erupție vulcanică a fost înregistrată acum aproximativ 2000 de ani.

Elbrus mai este numit și „cu dublu cap”, deoarece are două vârfuri care sunt complet acoperite cu ghețari vechi de secole. Suprafața părții glaciare este de 139 de kilometri pătrați. Partea de est a muntelui are o înălțime de 5.621 de metri, partea de vest este de 5.642 de metri. Când ghețarii se topesc, se formează pârâuri foarte puternice, care curg în jos cu forță rapidă, umplând cu apele lor cele mai importante râuri care se află în acea regiune: Kuban, Baksan și Malku. Datorită topirii ghețarilor, muntele furnizează apă aproape în întreaga parte a Caucazului de Nord.

Studiul lui Elbrus a început în secolul al XIX-lea de către cercetătorii ruși. Prima expediție a pornit să o studieze în 1829. Pantele muntelui sunt considerate cele mai înalte din toată Rusia; sunt locurile preferate pentru sportivi. Mulți sportivi visează să cucerească vârful Elbrusului. La mijlocul muntelui se poate ajunge cu telecabina.

La o altitudine de aproximativ 3.600 de metri se află un hotel foarte neobișnuit numit Bochki.” Casele acestui hotel amintesc complet de butoaie, doar ca dimensiuni mai mari. Hotelul a fost construit special la această altitudine pentru ca turiștii să poată aștepta timpul, deoarece corpul uman are neapărat nevoie de puțină adaptare la climatul de munte înalt, deoarece la altitudini mari din munți procentul de oxigen din aer este foarte mic decât de mai jos.

La altitudini mari, o persoană trebuie să respire mai des, luând aer mai adânc. Mai departe, când urcăm după 510 de metri, există următorul hotel, numit „Adăpostul celor unsprezece”. Se numește așa pentru că în urmă cu mulți ani unsprezece cuceritori ai muntelui au făcut o oprire acolo, le-a plăcut foarte mult acest loc că în curând și-au construit acolo o colibă ​​mică, iar de-a lungul timpului au construit un hotel minunat pe acest loc, pentru aceiași cuceritori ai acestui. munți minunați. În Adăpostul celor unsprezece, alpiniștii câștigă putere pentru a cuceri în continuare înălțimi. La urma urmei, nu poți fi nepregătit; pentru a ajunge în vârf, trebuie să te antrenezi mult și foarte greu înainte de prima urcare și să-ți amintești mereu de tehnica comportamentului fără lame pe munte. Toate dificultățile pe care le întâmpină un călător când urcă pe Elbrus sunt complet justificate.

Clasa 2, 4, 8

• Raportați mesajul Păsări migratoare

  Există multe specii de păsări pe planetă, care sunt similare în unele privințe și diferite în altele. Unele păsări sunt obișnuite cu temperaturile calde, altele pot ierna în loc dacă temperaturile permit.

  Jucăria Dymkovo este un produs neobișnuit de frumos, sculptat elegant și pictat cu pricepere. Maestrul creează fiecare jucărie cu propriile mâini, punându-și sufletul și imaginația în ea.

Vedere dintr-un avion.

Elbrus este un con vulcan în formă de șa cu două vârfuri. Vârful de vest are o înălțime de 5642 m, cel de est - 5621 m. Sunt despărțiți de un buiandrug cu o înălțime de 5300 m și se află la aproximativ 3 km unul de celălalt. Suprafața totală a ghețarilor Elbrus este de aproximativ 150 km 2. Ultima erupție datează din anul 50 d.Hr. e. ± 50 de ani. Capacitățile de adaptare ale corpului se termină tocmai la aceste înălțimi. Cea mai înaltă așezare montană din lume (mare) este situată la o altitudine de ~5100m. este orașul LaRinconada din Peru. Deasupra marcajului de 5200-5300 m, atmosfera pământului este atât de rarefiată încât cantitatea de oxigen din aer este jumătate din normă - o persoană nu poate rămâne acolo mult timp. Sistemele digestive, respiratorii etc. nu sunt capabili să-și îndeplinească funcțiile la 100, prin urmare șederea pe termen lung în astfel de condiții este asociată cu anumite riscuri pentru viață și sănătate, ceea ce este posibil numai datorită rezervelor interne ale organismului și numai cu o pregătire adecvată.

Vedere spre versantul sudic al muntelui. FOTOGRAFIE FUCĂ DIN RESURSA DESCHISĂ „YANDEX.PICTURES”

Informațiile de mai sus au doar scop informativ general; informații mai detaliate pot fi citite pe orice resursă de pe Internet.

Prefaţă

Viam supervadet vadens
(Fie ca cel care merge să stăpânească drumul)

Nu îi încurajez pe cei care citesc această poveste să ia imediat un rucsac, crampoane și un piolet și să se grăbească cu capul în cel mai apropiat tren sau avion către orașele din Caucaz. Da, am mers fără ghid. Dar nu vă puteți imagina cât de multă muncă organizațională a fost făcută pentru ca totul să meargă așa cum a făcut. Această poveste nu este un ghid pentru „Cum să mergi la Elbrus fără ghid”. Aceasta este doar o descriere subiectivă a călătoriei noastre. Probabil, un alpinist profesionist ar fi scris textul într-o cu totul altă ordine de idei. Glumele cu asemenea înălțimi se pot termina prost! Am fost foarte norocoși, dar nu ar trebui să ne bazăm doar pe avere. La momentul călătoriei, ambii membri ai expediției aveau statutul de departe de „manichi”. Aveam deja o bună experiență în organizarea de evenimente turistice, aproape opt ani de drumeții și vreo patru ani de turism montan sub centură, precum și doi ani de muncă ca ghid în sud-vestul Caucazului. Kostya era implicat în atletism de mulți ani, drept urmare avea o rezistență incredibilă, avea deja un grad sportiv în turism și abilități bune în manipularea echipamentelor de alpinism. Dacă nu te angajezi în mod regulat în aceste sporturi (turism montan, alpinism) și nu ai un nivel ridicat de condiție fizică generală (condiție fizică generală), atunci nu ar trebui să mergi singur la Elbrus. Găsește o echipă cu experiență relevantă, stăpânește toate abilitățile necesare și cheltuiește bani pentru un ghid. Acest lucru ți-ar putea salva viața. Pregătește-te să urci! Cea mai mare dificultate a lui Elbrus este simplitatea sa. „Acolo s-au ridicat mii și eu mă voi ridica”, va gândi un începător. După cum arată statisticile pe termen lung, aproximativ 90 de alpiniști obțin succes. Astfel de cifre creează o iluzie înșelătoare a accesibilității, dar acesta nu este un camping în aer liber - acesta este cel mai înalt punct din Rusia, vârful principal al Caucazului, „acoperișul” Europei, cinci mii. Și totuși, înainte de a merge acolo, pune-ți întrebarea: am nevoie de el și, dacă da, de ce? La urma urmei, în fiecare an pe Elbrus, în medie, mor aproximativ zece oameni, ceea ce reprezintă aproximativ 0,1 din numărul total de alpiniști. Cineva nu se va întoarce niciodată de pe Munte, nu uita de asta...

FOTO FOTO DIN RESURSA DESCHISĂ „YANDEX. IMAGINI"

Ideea de a merge pe un AȘAT munte a apărut cu mult timp în urmă, dar cumva nu a venit împreună. La început a fost lipsă de finanțe, apoi de timp și echipament. Și an de an, călătorind prin sud-vestul Caucazului, urcând trei mii de metri, nu am încetat niciodată să visez la o astfel de ascensiune. Elbrus se profila la orizont, făcând semn cu domul alb sclipitor.

în fotografie: vedere la Elbrus din vârful Pseashkho de Sud (3251 m.)

A fost un VIS - Elbrus! Acest cuvânt mi-a dat toată mintea peste cap. Și din moment ce a existat un vis, în curând a apărut un GOL. Cu aproximativ un an înainte de călătorie, m-am hotărât ferm să fac urcarea în 2014. "Elbrus-2014!" - acesta a devenit sloganul de viață al tuturor lunilor următoare înainte de călătorie. Dar este imposibil să mergi pe un asemenea munte fără o echipă cu experiență, fără oameni care au mai fost acolo! Cu șase luni înainte de ascensiune, am avut ocazia să merg la Elbrus ca parte a unei echipe experimentate de camarazi excelenți din orașul meu natal Soci, care aveau deja destul de multă experiență în urcarea peste 5000 m.

Au trecut lunile, pregătirile erau în curs. Fizic, tehnic, inventar, informații. Și în toate aceste șase luni am îndepărtat sentimentul rău că ceva ar putea merge prost și că voi rămâne fără un loc în echipă. Teoretic, am acceptat posibilitatea ca călătoria ca parte a acestei echipe să nu fie posibilă. Și, prin urmare, am încercat să adun mai multe informații despre munte în avans: am citit o mulțime de articole pe tema aclimatizării, rapoarte despre ascensiune și am încercat să întreb cât mai mult pe toți prietenii mei care fuseseră acolo măcar o dată. . Și, bineînțeles, nu am uitat să mă pregătesc: excursii regulate la munte pentru una sau două zile, jogging 10-12 km, bară orizontală și paralele. A venit vara. A început sezonul de vârf al turismului montan. Acum, când Elbrus a fost din nou dezvăluit ochiului printr-un văl de nori, știam că va fi în curând... Și atunci s-a întâmplat ceva de care îmi era frică, dar pentru care eram pregătit: un apel de la conducătorul echipa în care trebuia să merg. Ei merg la un alt munte - Kazbek 5033 m, care este situat la granița cu Georgia.

FOTO FOTO DIN RESURSA DESCHISĂ „YANDEX. IMAGINI"

Nu am avut nici timp, nici dorință să-mi fac rapid un pașaport. Scopul meu a rămas neschimbat - „Elbrus-2014!” După ce i-am mulțumit managerului că a fost de acord să mă ia în echipă, am început să-mi organizez propria excursie la Elbrus. La început am încercat să „intru pe coada” unei alte echipe, dar nu au vrut să mă ia. Raționamentul a fost dur și exhaustiv - lipsa de încredere suficientă în pregătirea mea pentru o astfel de campanie. O, ce le înțeleg acum!... Mai era puțin peste o lună și mai erau atâtea de făcut! Este bine că am avut un „pachet de informații” mare despre zonă. Nu mai rămânea decât să găsesc un tovarăș de călătorie. Criteriile, desigur, sunt foarte stricte: o mare dorință de a merge, o bună pregătire fizică și psihologică, disponibilitatea tuturor echipamentelor necesare și multe altele. Cercul de căutare s-a închis pentru o singură persoană - Konstantin Pavlenko.

În acel moment, îl cunoșteam pe Kostya de doar șase luni, dar într-un timp atât de scurt a reușit să se impună doar pe partea pozitivă. Calm, echilibrat, cinstit, receptiv, superb pregatit atat fizic cat si psihologic, poseda toate aptitudinile necesare unei astfel de ascensiuni si, cel mai important, era pe deplin constient de ceea ce accepta. În general, oriunde te uiți, există doar calități pozitive, cu excepția, poate, a unor distrații caracteristice multor romantici, deși aici pot concura cu el. Cu o lună înainte de plecare... Am cumpărat bilete de tren în avans pentru a stabili data exactă a plecării - 31 iulie, zbor Adler - Vladikavkaz. Acum tot ce mai rămâne de făcut este să te pregătești și să pornești la drum! Cu două săptămâni înainte de călătorie, am suferit o aclimatizare preliminară pe masivul Pseashkho și, după ce am petrecut noaptea la o altitudine de 2600 m, am urcat pe Muntele Pseashkho Sud, la 3251 m. Ultima săptămână înainte de călătorie este probabil cea mai stresantă. Ceea ce este dezvăluit este pur și simplu o mare de probleme organizaționale nerezolvate anterior. Și a mai rămas foarte puțin timp. Deci, 31 iulie. Rucsacii sunt împachetate. Urcarea in tren. Acum nimeni și nimic nu ne poate opri! La urma urmei, nu am spus NIMENI că mergem doar noi doi. Potrivit legendei, suntem membri ai unei echipe de „instructori experimentați și calificați din Krasnodar”. Ei bine, ce să spun! Cea mai mare aventură a vieții noastre a început!

Prima parte

„Numai munții pot fi mai buni decât munții,
La care nu am mai fost"
Vladimir Vysotsky

Prima zi. Check-inÎn dimineața zilei de 1 august, micul nostru detașament a ajuns la stația din orașul Mineralnye Vody. Singur, într-un oraș necunoscut... Dar asta nu ne sperie, știm pentru ce sunt toate acestea. O încercare de a găsi transport direct către satul Terskol (cel mai apropiat sat de Muntele Elbrus) nu a avut succes. Taximetriștii ne-au perceput sume astronomice pentru transfer, așa că ne-am hotărât să mergem cu transportul în comun, care, desigur, nu este atât de convenabil, dar de câteva ori mai ieftin. Și acum, suntem în Republica Kabardino-Balkaria, trecând de intersecția de trafic Baksan Circle. Calea noastră trece prin centrul administrativ al regiunii - satul Tyrnyauz. Dupa ceva timp intram pe teritoriul Parcului National local. Am decis să ne bazăm pe teritoriul taberei de corturi Bivuak. Locul este pur și simplu frumos - o livadă de brazi. Nici o pată, nici o umflătură - de ce altceva are nevoie un turist? Vremea este magnifică. În timpul zilei nu va fi mai cald de +20, iar odată cu apusul soarelui termometrul va scădea doar 6 - 8 grade. Deși la munte vremea va găsi mereu ceva care să surprindă un turist: soarele fierbinte este arzător, iar într-o oră temperatura se va „prăbuși” și va ploua și ninge, care într-o oră sau două pot fi înlocuite cu aspectul. a unui luminator strălucitor. Deci trebuie să fii în gardă. Imediat ce părăsim zona forestieră, ni se deschid ochilor vârful Azau și Muntele Cheget 3770 m, spre care mergem mâine. După ce am primit un impuls incredibil de energie la cascadă, decidem să mergem mai departe până la observatorul situat în apropiere, la o altitudine de 3100 m. Din păcate, nu am fost lăsați să intrăm în observator în sine, dar gardienii locali ne-au sfătuit să nu ne oprim acolo și să mergem la „Baza de gheață”, unde pe vremea sovietică aveau loc antrenament înainte de a urca pe Elbrus. Bine? Făcut repede şi foarte bine! Să mergem la Baza de Gheață, la 3700! Drumul nu mai este atât de bun, nu poți trece prin aici cu mașina. O sută de sută câștigăm altitudine. Acum puteți admira legendarul ghețar Semyorka, care se află pe Muntele Donguz-Orun. Și după următoarea „decolare”, ni s-a dezvăluit... da, a fost HE – Elbrus! Desigur, am înțeles că Elbrus este un munte de dimensiuni considerabile, dar nu atât de „considerabil”! Este doar uriaș! Acesta este un spectacol grozav! Față de locația noastră, muntele se ridică cu încă 2 km în sus. Ne bucurăm de priveliști și de panorama care ni se deschide, când deodată observăm niște „puncte” pe ghețarul Terskol. Acesta este un grup de alpiniști care se întorc dintr-o excursie de aclimatizare, manevrând între crăpăturile uriașe ale ghețarului. Suprafața ghețarului este ca sticla de sticlă: gheața albastră este limpede, transparentă la câțiva metri adâncime, dar este dură ca piatra. Trecerea unui ghețar nu este o sarcină ușoară. Trebuie să ai o serie de abilități speciale: să fii capabil să te miști în echipă, să tai pe gheață și multe altele. În timp ce așteptăm alpiniștii, ne uităm la ceea ce se întâmplă pe versantul sudic al Elbrusului - cineva se mișcă în sus de-a lungul stâncilor Pastuhov, cineva se mișcă în jos de pe „raftul oblic”. Procesul este fascinant și începem involuntar să speculăm despre ce se întâmplă exact acolo. De asemenea, din acest punct puteți studia locația diferitelor obiecte unul față de celălalt: stații de ridicare, „Bochki”, „Adăpostul 11”, crestele de stânci ale „Adăpostului”, stâncile Pastuhov, „raft oblic”. Pe drumul de întoarcere întâlnim o mică insulă de „viață verde” în marea nesfârșită de piatră. Ce contrast! Să coborâm. Ziua trei. Mersul la o altitudine de 3700 m în prima zi nu a fost cea mai bună idee, dar ceea ce s-a făcut nu poate fi schimbat. Am primit o mulțime de informații de la un grup de alpiniști întâlniți la Baza de Gheață. După cursa forțată de ieri, am decis să ne odihnim puțin, să nu ne trezim „la prima lumină” și să dormim cu două-trei ore mai mult decât de obicei. Dar pe la 9 dimineața soarele care răsare transformă cortul nostru într-un „crematoriu”, așa că a trebuit să ne trezim. Astăzi programul nostru este mai simplu - o ieșire radială spre Muntele Cheget la o altitudine de 3400 m. După ce „scăzum” aproximativ o sută de metri prin sat, ajungem la „Glade Cheget”, de unde începe telescaunul. Dar nu avem nevoie, deoarece aclimatizarea necesită muncă fizică, iar o plimbare cu telecabina nu ajunge tocmai la acest concept, așa că mergem pe jos. Începe ascensiunea spre versantul muntelui Cheget. La ieșirea din zona forestieră există o cotitură către Lacul Donguz-Orun-Kel, dar este situat într-o zonă special protejată de cinci kilometri, adiacentă graniței de stat cu Georgia. Granița trece de-a lungul crestei de sus a munților Donguz-Orun și Nakra-Tau. O trecere este necesară doar dacă doriți să ajungeți la Lacul Donguz-Orun-Kol, ghețarul Shhelda sau defileul Azau. Toate acestea nu sunt necesare pentru alpinism și reprezintă un „bonus” plăcut pentru excursiile de aclimatizare. Fără permisiunea specială, mersul acolo este plin de consecințe foarte neplăcute. Cu un oftat de dezamăgire continuăm să urcăm. În a doua oră de la prânz ajungem la altitudinea dorită. În acest moment totul este acoperit de nori. Nu-i de mirare. Vremea la munte se înrăutățește adesea după-amiaza. Dar am putut să-l vedem pe Cheget însuși, căruia îi mai rămâneau 300 de metri verticali de alpinism pur. Norii se îngroașă prea repede, ar putea ploua în orice moment, așa că coborâm în „stil burghez” - pe una dintre cele mai vechi telecabine din Rusia. Aceasta va fi ultima noapte în satul Terskol. Aclimatizarea primară a fost finalizată cu succes, așa că mâine ne vom muta direct pe versanții din Elbrus. Ziua a patra. Părăsim minunatul brad care ne-a adăpostit și mergem în împărăția zăpezii și gheții veșnice. Dar înainte a existat înregistrarea obligatorie la Ministerul Situațiilor de Urgență. Desigur, nu intenționăm să folosim serviciile salvatorilor, dar orice este posibil - siguranța este pe primul loc. Plecăm din Terskol. Telecabina, care duce însuși spre versantul Elbrusului, începe din Poiana Azau, la care a trebuit să se ajungă cu taxiul din lipsa totală a transportului local. Casiera a insistat să cumpărăm bilete dus-întors, asigurându-ne că și după câteva zile biletele de coborare vor fi valabile. La casa de marcat ni s-au dat cartonase frumoase din plastic. Ei bine, acum ne așteaptă cel mai interesant lucru - începem să culegem beneficiile de a nu avea un ghid. Desigur, principalele detalii ale traseului au fost foarte atent gândite dinainte, dar a fost imposibil să fiți atenți la fiecare detaliu. Din cauza insuficientei noastre cunoștințe cu privire la locația specifică și altitudinile exacte ale taberelor, s-a luat o decizie neplăcută de a petrece noaptea la altitudinea de 3450 m, lângă stația telecabinei Mir. Plouă toată ziua, cu zăpadă noaptea. Există vacanți zgomotoși și nemulțumiți care se plimbă constant în jurul cortului, niște echipamente incredibil de mirositoare circulă și, în general... Nu vreau să pierd timpul cu descrierea ulterioară a acestei zile, deoarece nu s-a mai întâmplat nimic interesant. Ziua cinci. Ne trezim la zgomotul făcut de încă un alt echipament de mari dimensiuni de neînțeles care trece pe acolo și începem să ne pregătim pentru drumul care urmează. Despărțirea taberei în ploaie nu este o plăcere plăcută, dar nu poți face nimic - trebuie să faci. Ne întoarcem la gară: în fața noastră se află telecabina „Mir - Gara-Bashi”. Plătim separat pentru a treia etapă, deja în vârf. Scaunele telecabinei sunt locuri simple, așa că trebuie să-ți pui rucsacul cu lucrurile pe locul următor. Pe fiecare suport, scaunul se scutură și sare îngrozitor - doar uite, rucsacul va cădea și va zbura în iad. Este înfricoșător de privit - la urma urmei, TOTUL este în rucsac! Până în acest moment, a devenit clar că înainte de călătorie era necesar să-mi pun o pălărie și o jachetă de puf, deoarece mutarea pentru încălzire, mai ales cu un al doilea rucsac în poală, era incomodă și periculoasă. În plus, telecabina se oprește periodic pentru ca muncitorii să poată accepta încărcătura care circulă în aceleași scaune. Așa ajungem la o înălțime de 3700 m. Și în direcția „Adăpostului” există deja piloți de sprijin pentru noua linie a telecabinei, care va atinge o înălțime de peste patru mii de metri! Ce urmeaza? Vor ajunge la Pastuhovi și vor vinde plăcinte pe șa? Aici a devenit deja vizibil mai rece - puteți simți apropierea graniței zonei de zăpadă. Paznicul de la stația superioară a telecabinei, văzând doi băieți udându-se în ploaie, ne invită imediat la paza lui. Cât de prietenoși sunt aici! Dar oricât de trist ar fi acest lucru, după ce am băut ceai fierbinte lângă o sobă caldă, trebuie să părăsim gazda ospitalieră și să plecăm în căutarea unui loc în care să ne așezăm tabăra. Calea noastră trece pe lângă adăpostul Barils. După ce am stabilit tabăra, colectăm rucsacuri radiali „pentru transport”, completându-le cu cele mai grele, adică alimente și gaze. Am ajuns în acest loc cu telecabina, datorită căreia, la o altitudine de 3500 - 3700, mâncăm legume și fructe proaspete, brânză și carne și alte produse pe care absolut nu vrem să le ducem mai departe pe cocoașă. Trebuie să mergem restul drumului. Nu este posibil să transportăm aproximativ 70 kg de marfă o dată pentru două persoane, așa că facem o „scădere”: transportăm 10 - 12 kg de marfă fiecare la locul celei de-a doua tabere pentru a duce tot restul. a doua oară. Sau puteți coborî la nivelul „saltelelor pe o pisică de zăpadă”, care este complet antisportiv. Anterior, legendarul Shelter 11 era situat la o altitudine de 4050 m. Unele rapoarte vorbesc despre marcajul de 4200 m - nu crede, nu este adevărat! Acolo unde fiecare metru contează, o astfel de diferență este critică. Construit în anii sovietici, la 16 august 1998, „Adăpostul” practic fără proprietar a ars din cauza încălcării regulilor de siguranță la incendiu. Acum „Adăpostul” este numele dat fostei clădiri a cazanelor, care poate găzdui confortabil câteva zeci de alpiniști. Proprietarul acestui stabiliment s-a dovedit a fi la fel de bun ca și paznicul de la gara Gara-Bashi. Probabil că toți oamenii de aici sunt așa. Ne-a dat ceai fierbinte și, în timp ce bea ceai, ne-a povestit o mulțime de lucruri interesante despre Elbrus. În compania ospitalieră, timpul a zburat repede; afară se întunecase deja. Este timpul să coborâm în tabără la ora 3700. La sosire, ascundem toate dispozitivele electronice în sacul de dormit - se pot deteriora la frig. Ziua șase. După ce ne-am lăsat doar mâncare și gaz pentru o zi, nu avem altă opțiune decât să mergem cu toate bagajele în tabăra de sus. Ne-am plimbat de la „Barrels” la „Shelter” cu rucsacuri mari. Este bine că vremea este înnorată; mersul sub razele arzătoare ale soarelui ar fi mult mai dificil. Mulțumim psihic vremii. Cu fețe care exprimă înțelepciunea „Cine cunoaște viața nu se grăbește”, ne târăm încet până la următoarea noastră oprire. Între timp, ceața se îngroașă, așa că se ia o decizie - mai întâi așezați tabăra și abia apoi ridicați-vă „prelucrarea”. Locul a fost pur și simplu magnific! Nu departe de Adăpost, la altitudinea de 4150, sunt suprafețe mari și plane unde poți amplasa măcar o companie de soldați. Am fost foarte norocoși – cu câteva ore mai devreme grupul părăsise acest loc, eliberând un loc perfect pregătit pentru un cort. Ce zid minunat! Datorită ei, nu simțim deloc vântul. Până acum totul merge foarte bine, deși în detalii este iarăși lipsa unui ghid. La tranziția „Bochki” - „Adăpost” nu am pus nici crampoane și nici huse pentru pantofi de alpinism (huse izolante speciale pentru pantofi), deoarece această secțiune nu prezintă nicio dificultate tehnică. Dar zăpada arată de pisici de zăpadă se topește în timpul zilei, deoarece chiar și la această altitudine pe vreme senină predomină temperaturile peste zero. Din această cauză, întregul drum se transformă într-o mizerie de squelching și slurping, la care nici o singură membrană de pe pantofi nu o poate face față. Drept urmare, ne udăm bine picioarele la o altitudine de peste 4000 m. Nu există nicăieri și nimic cu care să ne usucăm pantofii... Indiferent de vreme, este imposibil să se încalce canoanele de aclimatizare. Trebuie respectată regula „urcă sus și dormi jos”. Prin urmare, ne încălzim și urcăm sus în condiții de vizibilitate aproape nulă. Toaletătorii (echipamente pentru rularea zăpezii) călătoresc în mod regulat până la o înălțime de 5080 m, lăsând în urmă șanțuri de aproximativ 20 de metri lățime. De-a lungul laturilor acestor tranșee sunt steaguri roșii la fiecare 10-12 metri care indică direcția de mișcare. Pur și simplu este imposibil să te abate de la o astfel de cale. Ajunși la limita inferioară a stâncilor Pastuhov (4550 m), înțelegem că merită să ne oprim. Cel puțin astăzi. Vizibilitatea nu este mai mare de 10 m, bate un vânt puternic, iar ora se apropie deja de apus. E timpul să cobori înapoi. Ziua a șaptea. Prima noapte la o altitudine de peste 4000 m deasupra nivelului mării a mers bine. Am dormit foarte profund; răul de înălțime nu se făcuse încă simțit. Alpiniștii de la corturile vecine ne-au spus cum să ne usucăm pantofii - trebuie să dormim cu ei în brațe. Da, este neplăcut, dar este foarte eficient. Testat pe baza experienței personale. Era destul de cald noaptea, termometrul a scăzut doar la -6 grade Celsius. A doua zi dimineața, Elbrus ni se dezvăluie în toată măreția sa! Se pare că poți alerga până sus în câteva ore. Ce iluzie înșelătoare, pentru că e la un kilometru și jumătate distanță, în altitudine, bineînțeles... Până la 4600 practic altitudinea nu se simte, la 4700 apare scurtă respirație și devine foarte greu de mers. . La o altitudine de 4900 ne transformăm în roboți. Mergem „automat”. În astfel de condiții, dacă încetiniți brusc, o senzație de sufocare este garantată pentru o jumătate de minut. Încercările de a restabili respirația prin respirație adâncă sunt zadarnice. Încă nu este suficient aer. Amintindu-ne de cuvintele lui A.V. Suvorov, „Este greu de învățat, ușor de luptat”, continuăm să ne mișcăm. Ne hotărâm astăzi, cu orice preț, să trecem marcajul de 5000 m. Nu mai devreme spus și gata. Ultima „decolare” ne epuizează complet puterea - viteza nu depășește 1 km/h. Fiecare pas este dat cu o dificultate incredibilă! Trebuie să mă „trag” cu mâinile, sprijinindu-mă pe stâlpi, iar pentru prima dată în viața mea Kostya regretă că nu a luat bețe de trekking. Cât de folositoare i-ar fi acum! Aproape cinci ore mai târziu din momentul în care am părăsit tabăra, ajungem la capătul „bulevardului toletarului” - la o altitudine de 5080 m! Acesta este începutul „raftului oblic” - traversarea pantei vârfului estic către șa. Pisica de zăpadă nu merge mai departe de acest loc. Suntem la o altitudine de peste cinci kilometri! Ce vedere! Sub noi se află un ocean înnorat, din care „ieșează” cele mai înalte vârfuri ale lanțului principal caucazian, cu vârfuri înzăpezite. A meritat efortul depus pentru a te ridica. Studiind stâncile situate direct deasupra noastră, comparăm recomandările de coborâre din șa cu locația reală a obiectelor atunci când este imposibil de găsit „raftul oblic” din cauza vizibilității slabe. În stânga și în dreapta noastră sunt ghețari masivi și crăpături de mai mulți metri. Și din nou vedem ghețarul Semyorka. Acum suntem cu un kilometru și jumătate mai sus decât el! Pe măsură ce coborâm, vremea se îmbunătățește considerabil și ne răsplătește cu panorame frumoase la apus. După ce am coborât în ​​tabără, înțeleg că primele semne de rău de înălțime sau „raul de mineri” mă ajung din urmă. Kostya se simte grozav, dar starea mea este complet diferită - capul îmi crapă ca o cutie de transformator, în plus există o sângerare nazală puternică (la urma urmei, corpul nu poate rezista la astfel de schimbări de presiune), care poate fi oprită doar cu vasoconstrictoare. Consecințele expunerii la altitudine afectează fiecare persoană în mod exclusiv individual. Unii au dureri de cap, alții au dureri de stomac, alții nu au poftă de mâncare și altora nu le pasă deloc, deși, desigur, există un anume, cel mai frecvent „pachet de consecințe”. Și azi sunt foarte obosit (la urma urmei, am urcat la o altitudine de peste cinci mii!), și pur și simplu este imposibil să adorm - transformatorul din capul meu încă nu vrea să tacă, și pe deasupra că am adăugat nervozitate crescută. Nu știu dacă aceasta a fost o consecință a durerii de cap sau un simptom separat, dar l-am răstit pe Kostya, înjurându-l fără niciun motiv. Când mi-am dat seama că „minerul” vorbește în mine, a trebuit să-mi cer scuze tovarășului meu. Încercările de a opri această vorbărie infernală cu aspirină și citramonă au fost fără succes. Încă o oră de agonie. A fost posibil să te plonjezi în lumea viselor doar după ce ai luat o doză dublă de somnifere.

Elbrus este un con vulcanic cu două vârfuri. Vârful de vest are o înălțime de 5642 m, cel de est - 5621 m. Este situat la granița republicilor Kabardino-Balkaria și Karachay-Cherkessia, la nord de Marea Caucaz și este cel mai înalt vârf din Rusia. Elbrus este, de asemenea, considerat cel mai înalt vârf de munte din Europa și, prin urmare, este inclus în lista celor mai înalte vârfuri de pe planetă.

Primele ascensiuni ale Elbrusului

În 1813, academicianul rus V.K. Vishnevsky a determinat pentru prima dată înălțimea Elbrus (5421 m).
Prima ascensiune reușită pe unul dintre vârfurile Elbrus a fost făcută în iulie 1829 în timpul unei expediții militaro-științifice conduse de generalul G. A. Emmanuel, șeful liniei fortificate caucaziene. Expediția a fost de natură științifică (expediția Elbrus a Academiei Ruse de Științe a fost organizată la Pyatigorsk, care este înregistrată în grota Dianei), participanții ei au fost: academicianul Adolf Kupfer - geofizician, geolog, fondator al Observatorului Fizic Principal din St. Petersburg, fizicianul Emilius Lenz, zoologul Eduard Minetrier, fondatorul Societății Ruse de Entomologie, botanistul Karl Meyer, care mai târziu a devenit academician și director al grădinii botanice a Academiei Ruse de Științe, artistul-arhitect Joseph (Giuseppe Marco) Bernardazzi ( care a realizat prima imagine a lui Elbrus), savantul maghiar Janos Besse. Serviciul auxiliar al expediției lui Emmanuel era format din 650 de soldați și 350 de cazaci de linie, precum și ghizi locali.

Prima parte a traseului de la cetatea Konstantinogorsk (actualul Pyatigorsk) la fortificația „Podul de Piatră” (pe Malka) a trecut fără complicații. La 8 iulie 1829, călătorii au ajuns la râul Kharbas (un afluent al râului Malka). De aici au urcat la o înălțime de aproximativ 2600 m și au campat lângă unul dintre izvoarele minerale de pe malul râului Kyzylsu.

Inscripție pe „Stânca lui Emanuel”

Inscripție pe „Sânca Emanuel”: „1829 de la 8 la 11 iulie Tabăra sub comanda generalului de cavalerie Emanuel”
La ascensiune au participat direct Kupfer, Lenz, Meyer, Minetrier, Bernardazzi, 20 de cazaci și ghizi. Cu toate acestea, lipsa de experiență și calitatea proastă a echipamentului de alpinism au forțat majoritatea participanților să se întoarcă. Doar patru au continuat ascensiunea ulterioară: Emilius Lenz, cazacul Lysenkov și doi oameni din grupul de ghizi - Kilar Khachirov și Akhiya Sottaev. La o altitudine de aproximativ 5300 m, din cauza lipsei de forță, Lenz și cei doi însoțitori ai săi au fost nevoiți să se oprească. Potrivit unor surse, ghidul Karachai Kilar Khachirov a fost primul care a urcat vârful estic la aproximativ 11 a.m. pe 10 iulie 1829. Acest eveniment a fost marcat de un salut cu pușca în tabără, unde generalul Emmanuel a urmărit ascensiunea printr-un telescop puternic.

La locul taberei, pe una dintre pietre a fost cioplită o inscripție memorială, a cărei locație s-a pierdut în timp. A fost descoperit de alpiniștii sovietici deja în secolul al XX-lea (întâmplător, 103 ani mai târziu - a fost ascuns sub straturi de licheni vechi de secole).
Prima ascensiune cu succes pe vârful vestic, cel mai înalt, a fost făcută în 1874 de un grup de alpiniști englezi conduși de F. Grove și ghidul Balkar A. Sottaev, care au participat la prima ascensiune.

Pastuhov Andrei Vasilievici

Prima persoană care a escaladat ambele vârfuri ale Elbrus este considerată a fi topograful militar rus A.V. Pastukhov. În 1890, însoțit de patru cazaci ai regimentului Khopersky, a urcat vârful său de vest, iar șase ani mai târziu, în 1896, l-a cucerit pe cel de est. Pastuhov a fost și primul care a cartografiat vârfurile Elbrusului.
În august 1974, trei vehicule UAZ-469 complet standard (fără trolii și lanțuri de tracțiune) au atins un ghețar de pe Muntele Elbrus la o altitudine de 4000 de metri în timpul unui test de rulare.

Acum Elbrus este foarte popular pentru alpinism, atât în ​​alpinism, cât și în turismul montan.
Conform clasificării montane și montane rusești, Elbrus este evaluat ca categorie de dificultate 2A, trecerea ambelor vârfuri este 2B. Există și alte trasee, mai dificile, de exemplu, Elbrus (V) de-a lungul muchiei NV 3A.

Elbrus în timpul celui de-al doilea război mondial

Datorită semnificației sale simbolice ca cel mai înalt punct din Europa, Elbrus a devenit scena unei confruntări aprige în timpul Marelui Război Patriotic, la care au participat și unități ale diviziei germane de puști de munte „Edelweiss”. În timpul bătăliei din Caucaz din 21 august 1942, după ce au ocupat bazele montane Krugozor și Adăpostul celor unsprezece, pușcașii alpini germani au reușit să instaleze bannere naziste pe vârful vestic al Elbrusului. În același timp, capturarea lui Elbrus nu făcea parte din planurile înaltului comandament german.

Până la mijlocul iernii 1942-1943, Wehrmacht-ul a fost doborât de pe versanții Elbrusului, iar pe 13 și 17 februarie 1943, alpiniștii sovietici au escaladat vârfurile de vest și, respectiv, de est ale Elbrusului, unde au fost arborate steaguri sovietice.

Urcând pe Elbrus
Poți urca pe Elbrus din orice direcție: din sud, nord, vest și est. Peste 100 de trasee diferite au fost amenajate pe vârfurile sale, cea mai mare parte complexitatea lor este în clasa 2A-2B, cu excepția escaladării pe Elbrus de-a lungul peretelui Kyukyurtlyu-Kol-Bashi, care are o categorie de dificultate de 5B. Dar această rută este ușor „depărtat” și nu au existat treceri repetate de-a lungul ei în ultimii 20 de ani.

Cel mai popular și cel mai ușor traseu pentru escaladarea pe Elbrus este dinspre sud, din satul Terskol sau din poiiana Azau. Prin urmare, tocmai asta oferim celor care nu au calificare de alpinism. Pe porțiunea plictisitoare a traseului există un lift, din care 2 trepte te vor duce la stația de vârf „Mir”, situată la o altitudine de 3452 metri, în 30 de minute. Din gară începe o urcare de drumeții uluitoare spre Elbrus. Iar aclimatizarea înainte de ascensiune se realizează în regiunea Elbrus, în defileul Adyr-Su, ceea ce adaugă varietate drumeției.

Indiferent de turul pe care îl alegeți pe Elbrus, amintiți-vă că scopul urcării nu este un grad de alpinism, ci plăcere. Iar dacă ai vreme bună, noroc și instructori cu experiență, îți este garantat.

Obiective turistice ale regiunii Elbrus

Valea Narzanilor
Valea Narzanov este situată la 34 km sud de Kislovodsk, la poalele Lanțului Stâncos al Caucazului Mare, în valea râului Khasaut, la o altitudine de 1300 m deasupra nivelului mării, la granița dintre Teritoriul Stavropol și Republica Autonomă Kabardino-Balkariană.

În Valea Narzanului există 17 izvoare de apă minerală de tip Narzan. Apa lor aparține de tipul acid carbonic bicarbonat-clorură de sodiu-calciu cu mineralizare până la 3,3 g/l și conținut de dioxid de carbon până la 2,2 g/l. Natura văii fascinează prin frumusețea ei: munți maiestuoși, pajiști subalpine luxoase, pădure deasă și numeroase izvoare minerale. Înainte de a merge acolo, ar trebui să ai grijă de frumusețea ta, poate să te epilezi cu ceară și să vizitezi un salon de înfrumusețare (glumesc).

O altă Vale Narzan este situată în Cheile Baksanului, în spatele satului Baidaevo, puțin mai aproape de pensiunea Itkol. Acest loc este frecvent vizitat deoarece este ușor accesibil tuturor oaspeților. Pământul din poiană este vopsit maro ruginit. Acest lucru se întâmplă din cauza conținutului ridicat de fier din apă. Unul dintre izvoarele din poiană este atât de puternic încât grosimea fluxului său este comparabilă cu grosimea brațului unui adult.

Cheile Baksanului
Defileul Baksan este poate cel mai faimos defileu din Caucazul Central, cunoscut cu mult dincolo de granițele Kabardino-Balkariei. Acesta este un loc incredibil de frumos și neobișnuit. Prin Cheile Baksan merge drumul spre regiunea Elbrus, care se termină în poiiana Azau, la poalele Elbrusului. Lungimea defileului este de 85 km.

Defileul își ia numele de la râul Baksan, care însoțește călătorul pe toată durata călătoriei. Partea superioară a Cheilor Baksan și pintenii săi sunt ocupate de ghețari. Mai mulți ghețari curg aici din Elbrus, precum și din muntele vecin Donguz-Orun, care dau naștere apei mari și furtunoasei Baksan.
Calea către defileu merge de-a lungul a trei creste caucaziene - Pastbishchny, Skalisty și Main, prin mai multe sate. Drumul șerpuiește tot timpul, uneori câștigând înălțime, alteori scăzând.

În defileul propriu-zis există multe monumente naturale și istorice interesante, printre care Poiana Narzan, peșteri străvechi de pe versanții Muntelui Ullukai, un complex de monumente pentru primii alpiniști ai Elbrusului, monumentul „Mourning Highlander” etc.
Din Cheile Baksan puteți ajunge la cheile pitorești ale Adyr-Su, Adyl-Su, Itkol, Yusengi, Terskol, Donguz-Orun.
Defileul a fost mult timp preferat de alpiniști. Există multe tabere situate pe teritoriul său, inclusiv „Ullu-Tau”, „Elbrus”, „Dzhailyk”, „Shkhelda”.

Izvoarele lui Djily-Su
Tractul Djily-Su cu izvoarele sale minerale vindecătoare este situat pe versantul nordic al Muntelui Elbrus, în cursul superior al râului Malki, la o altitudine de 2380 m. Acest loc unic din regiunea Elbrus atrage anual un număr mare de oameni care doresc pentru a-și îmbunătăți sănătatea cu ajutorul narzanilor caldi. Cea mai populară și principală sursă provine direct din stâncă. Apa umple baia artificială (aproximativ 12 metri cubi în volum) și se reînnoiește la fiecare 10 minute. Temperatura apei în sursă este de +22-24 de grade. Înotul se efectuează conform programului.

Proprietățile vindecătoare ale narzanului cald au un efect benefic asupra sistemelor nervos și cardiovascular, a sistemului musculo-scheletic și tratează bolile de piele și alergiile. De asemenea, izvoarele minerale din Djily-Su sunt consumate intern. Acest lucru ajută la îmbunătățirea imunității organismului uman, ajută la îmbunătățirea metabolismului și tratează bolile tractului gastro-intestinal. Există surse „specializate” separate: „renale”, „oculare”, „lombare”, „hepatice” și altele. În total, în Djily-Su sunt aproximativ 14 izvoare active.

Interesant este Izvorul de Argint cu apă ușor mineralizată, care curge de la mijlocul lunii iulie până la sfârșitul lunii septembrie. Apa din sursă este limpede și are o nuanță albăstruie. Fiecare litru de apă conține 4 mg de argint metal prețios. Proprietățile vindecătoare ale sursei normalizează funcția inimii, egalizează tensiunea arterială, îmbunătățesc microcirculația sanguină și limfatică, stimulează procesele de regenerare a țesuturilor și curăță corpul de toxine.

Pe lângă izvoarele minerale, există și alte atracții în tractul Djily-Su. Ar trebui să vizitați cu siguranță cascadele locale - faimosul uriaș Sultan (40 m), precum și Karakaya-Su (25 m) și Emir (7,5 m). De asemenea, locuri de excursii populare sunt șirul Kala-Kulak (Valea Castelelor), Valea Ciupercilor de Piatră, Valea Menhirelor Antice și Aerodromul German.

Lacuri Albastre
Blue Lakes este un monument natural unic situat în Kabardino-Balkaria. Există lacuri în Cheile Cherek. Sunt cinci în total.

Lacul Albastru de Jos (Tserik-Kel) este cel mai interesant și frumos. Apa din el este limpede, transparentă și foarte rece. Are aproximativ aceeași temperatură tot anul și nu se ridică peste + 9 grade). Având o suprafață de oglindă de puțin peste 1,5 hectare, lacul este unul dintre cele mai adânci zece din Federația Rusă (după Teletskoye și).
Campingurile sunt împrăștiate de-a lungul malului Lacului Albastru de Jos și există un centru de scufundări modern. Faptul că lacul nu îngheață face posibilă organizarea de întâlniri și antrenamente pentru scafandri aici în orice perioadă a anului.

Lacurile Albastre Superioare sunt reprezentate de lacurile comunicante de Est si Vest. Între ele este instalat un baraj prin care apa din Lacul de Est trece în Lacul de Vest. Aceste două lacuri sunt bogate în pești.
Celelalte două lacuri ale grupului sunt interesante în felul lor - Secret și Sukhoe. Secret și-a primit numele datorită invizibilității sale. Lacul este situat într-o depresiune adâncă, deci nu este vizibil imediat. Lacul uscat este situat pe fundul unui canion foarte adânc, înălțimea pereților abrupți ajunge la 180 m.

Cascadele Chegem

Cascadele Chegem sunt un monument natural unic care merită cu siguranță vizitat dacă veniți în Caucaz. Acesta este un întreg grup de cascade situate în defileul Chegem Chegem. Localnicii numesc aceste cascade „Sous Auzu”, care înseamnă „gât de apă”. Și, într-adevăr, apa se repezi într-un pârâu furtunos cu un vuiet din stânci, curge din numeroase crăpături și cade de la o înălțime de 50-60 de metri în fierbinte Chegem. Cea mai mare și mai puternică cascadă a grupului se numește Adai-Su (Împletitura Fecioarei). Înălțimea sa este de aproximativ 30 m.

Iarna, cascadele Chegem prezintă un spectacol fantastic prin frumusețea lor. Înghețând, apa formează numeroase coloane și stâlpi de gheață, transformând peretele de stâncă într-o adevărată operă de artă.
In apropierea cascadelor se afla un mic hotel, o cafenea si o piata. Aici puteți cumpăra oricând articole tricotate, vin, conserve și suveniruri de la locuitorii locali. Veți fi invitat să faceți poze în costume populare sau să faceți o plimbare cu un măgar.

Ghețarul „Șapte”

Una dintre aceste minuni ale naturii este obiectul glaciologic ghețarul Semerka, care face parte din Parcul Național Elbrus. Ghețarul este, parcă, „cusut” de peretele nordic al vârfului Donguzorun și, prin urmare, se confruntă cu Elbrus. Numele neobișnuit al ghețarului vine de la forma sa, care seamănă cu numărul 7.
Pantele Muntelui Elbrus, coaja albă de gheață din Donguzorun și ghețarul Semerki sunt un loc popular printre turiștii la schi.

„ciuperci” de piatră

„Ciupercile” de piatră sunt produsul eroziunii exotice, care a dus la stâlpi de piatră cu capace plate care arată ca ciupercile. Sunt situate la o altitudine de 3200 m. Ajunși la poalele Elbrusului, te trezești în regatul vulcanului, unde natura a creat multe sculpturi cu cele mai complicate forme din lavă.

Parcul National „Elbrus”

Înființat prin decret guvernamental pe o suprafață de 101,2 mii hectare, pentru a păstra complexul natural unic al regiunii Elbrus și a-l folosi în scopuri recreative, științifice și culturale.
Regiunea Elbrus, ca zonă a turismului tradițional și a altor sporturi active, ocupă o zonă de-a lungul bazinului râului Baksan în partea muntoasă înaltă a afluenților săi - Adyr-su, Kyrtyk, Adyl-su și sursele sale - Azau, Terskol, Donguz-Orun.

Între versanții sudici ai Elbrusului până la lanțul Caucazului principal și interfluviul Baksan și Chegem se află cea mai populară stațiune montană din Rusia și nu numai. O altă parte a Parcului Național este regiunea de nord Elbrus, situată în cursul și izvoarele superioare ale râului Malka.

Vezi si:

→
Schitul de Stat este cel mai mare muzeu de artă, cultural și istoric din Rusia și unul dintre cele mai mari din lume. Data înființării Schitului este considerată a fi 1764.

→ (Kamchatka)
Avacha Bay este unul dintre cele mai mari și mai convenabile golfuri din lume; ca mărime, este al doilea după Port Jackson Bay din Australia.

→ (Yakutia)
În orașul Mirny (Yakutia) există una dintre cele mai mari cariere de diamante din lume - conducta de kimberlit Mir. Nici măcar elicopterele nu zboară peste această mină.

→ (regiunea Chelyabinsk)
Arkaim este un oraș antic misterios, o așezare fortificată din lemn din Epoca Bronzului Mijlociu la începutul mileniului III-II î.Hr. e., considerată de aceeași vârstă cu piramidele egiptene și cu Babilonul antic.

→ (regiunea Irkutsk)
Lacul Baikal este unul dintre cele mai vechi lacuri de pe planetă și cel mai adânc lac din lume. Este unul dintre cele mai mari zece lacuri de pe planetă. Adâncimea medie este de aproximativ 730 de metri.

→ (regiunea Astrakhan)
Lacul Baskunchak este o creație unică a naturii, un fel de depresiune pe vârful unui imens munte de sare, a cărui bază se întinde pe mii de metri în adâncurile pământului.

→ (Tatarstan)
Turnul Syuyumbike este un simbol arhitectural recunoscut al Kazanului și este cunoscut pe scară largă dincolo de granițele Tatarstanului. Turnul Syuyumbike aparține turnurilor „înclinate”.

→ (regiunea Tula)
Palatul Bogoroditsky (muzeul) este situat în fosta moșie a conților Bobrinsky. Moșia a fost creată de Ecaterina a II-a pentru fiul ei nelegitim A.G. Bobrinsky.

→ (Siberia)
În centrul Districtului Federal Siberian (SFD), între râurile Ob și Irtysh, se află mlaștinile Vasyugan. Acesta este cel mai mare loc de mlaștină din Rusia și din lume.

→ (Teritoriul Trans-Baikal)
Mulți oameni din Rusia numesc a opta minune a lumii un loc unic pe teritoriul Trans-Baikal, unde se află Marea Sursă de apă dulce. Din acest loc, curgerile de apă sunt împărțite în canalele a 3 râuri.

→ (Vladivostok)
Cetatea Vladivostok este un complex unic de structuri militare defensive care a fost construit la sfârșitul secolului al XIX-lea în Vladivostok și împrejurimile sale.

→ (Inguşetia)
Clădirea istorică Vovnushki și-a primit numele de la un sat inguș din regiunea Dzheirakhsky din Ingușeția modernă. Castelul defensiv a fost construit de o veche familie ingușă.

→ (Bașkiria)
Munții Shikhany sunt un monument natural unic și inimitabil în Bashkiria. În cele mai vechi timpuri, în acest loc era o mare, iar Shikhanii erau recife. Până astăzi, ei păstrează amprentele moluștelor pe ei înșiși.

→ (Kamchatka)
Valea Gheizerelor din Kamchatka este unul dintre cele mai mari grupuri de gheizere din lumea noastră și singurul din Eurasia. Valea Gheizerelor este situată pe teritoriul Rezervației Naturale Kronotsky.

→ (Caucaz)
Dolmenii au o putere misterioasă colosală, a cărei explicație este încă necunoscută. Se crede că fiind aproape de ei, o persoană descoperă în sine abilități neobișnuite.

→ (Krasnoyarsk)
Rezervația naturală Stolby este una dintre cele mai vechi rezervații naturale din Rusia. Principala atracție a rezervației sunt stâncile, care au un nume comun - stâlpi.

→ (Buriația)
Datsanul Ivolginsky este un loc important de pelerinaj pentru budiști nu numai în Rusia, ci în întreaga lume. Acesta este un complex de mănăstiri budiste din Sangha tradițională.

→ (Sankt Petersburg)
Catedrala Sf. Isaac este una dintre cele mai mari biserici nu numai din Sankt Petersburg, ci și din toată Rusia. Situat în Piața Sf. Isaac. Din 1991 are statutul de muzeu.

→ (Karelia)
Kizhi este un muzeu-rezervă în aer liber, unul dintre cele mai mari din Rusia. Acest complex natural și istoric unic are o valoare deosebită în patrimoniul cultural al Rusiei.

→ (Regiunea Vologda)
Mănăstirea Kirillo-Belozersky este o mănăstire din regiunea Vologda, situată pe malul lacului Siverskoye în orașul Kirillov, care a apărut dintr-o așezare de la mănăstire.

→ (Cukotka)
Aleea Balenelor este un vechi sanctuar eschimos de pe insula Itigran (Chukotka). Este un complex arheologic în care sunt săpate în pământ oase uriașe de balene arcuite pe 2 rânduri.

→ (Kamchatka)
Klyuchevskaya Sopka este un vulcan care este cel mai înalt munte din Kamchatka și cel mai înalt vulcan activ din toată Eurasia.

→ (regiunea Perm)
Peștera de gheață Kungur este una dintre cele mai faimoase și populare atracții turistice din Urali. Una dintre principalele cărți de vizită ale regiunii Perm.

→
Universitatea de Stat din Moscova este cea mai mare organizație educațională, care include peste 600 de obiecte cu o suprafață totală de aproximativ 1 milion de metri pătrați.

→ (Volgograd)
Mamayev Kurgan și sculptura „Țara mamă” este înălțimea centrală a Rusiei, un loc sfânt pentru toți oamenii unei țări uriașe care a învins fascismul.

→ (Murmansk)
Memorialul Apărătorilor Arcticii Sovietice (Alyosha) este un complex memorial mare situat în Murmansk. Reprezintă o figură impresionantă a unui soldat rus.

→ (Tatarstan)
Principala moschee a catedralei din Tatarstan este situată pe teritoriul Kremlinului Kazan. Recreează aspectul principalei moschei a Hanatului Kazan, distrusă în timpul capturarii Kazanului de către Ivan cel Groaznic.

Elbrus este cel mai înalt vârf din Rusia. Este situat în Caucazul de Nord, unde trece granița dintre Kabardino-Balkaria și Karachay-Cherkessia. Cele mai apropiate orașe mari sunt Mineralnye Vody, Nalchik, Pyatigorsk. Elbrus este considerat un standard al frumuseții naturale și un simbol al unui stil de viață sănătos. Recent, vârful legendar a devenit un laureat al competiției „7 Minuni ale Rusiei”.

Anatomia lui Elbrus

Din exterior, Elbrus seamănă cu o cămilă bactriană, deoarece are două vârfuri deodată. Unul este cu doar două duzini de metri mai înalt decât celălalt. Cel de vest ajunge la o înălțime de 5642 m. Cea de est este puțin mai jos - 5621 m. De la distanță se pare că sunt situate foarte aproape una de alta. De fapt, între ele este aproape un kilometru și jumătate. Vârfurile sunt separate de așa-numita șa Elbrus. Abrupta medie a rocilor este de 350.

Există un clasament mondial onorific numit „Șapte Summituri”. Include cei mai înalți munți din șase părți ale lumii. Elbrus este lider în Europa. Mont Blanc ocupă locul doi. El rămâne în urma concurentului său caucazian cu până la 832 m! Nuanța este că există mai multe metode pentru a determina granița dintre Europa și Asia. Elbrus este considerat „european” dacă se desfășoară de-a lungul lanțului Caucazului Mare. Din cauza incertitudinii, ambele vârfuri – Elbrus și Mont Blanc – au fost incluse în rating.

Foto: Odinioară, lava de foc curgea de-a lungul versanților Elbrusului

Din punct de vedere geologic, Elbrus este un stratovulcan tipic, care se caracterizează printr-o formă conică. Grosimea sa este formată din straturi de lavă solidificată și cenușă vulcanică. În urmă cu trei milioane de ani, în aceste locuri domnea adevăratul iad. În total, Elbrus a erupt timp de aproape 250 de mii de ani! Privind vârful pașnic de astăzi, este greu de crezut. Ultima explozie de activitate vulcanică a avut loc acum aproximativ 80 de mii de ani. După standardele umane, aceasta este o perioadă uriașă, dar după standardele geologice este o clipă. Unii oameni de știință cred că vulcanul încă așteaptă o creștere a activității.

Nu este vreme rea

Regiunea Elbrus se caracterizează prin schimbări bruște ale vremii. În medie, ciclurile durează aproximativ o săptămână. Vremea bună face loc vremii rea, apoi domnește din nou idila. În prima jumătate a verii, ploaia este un vizitator frecvent. La o altitudine de până la 2000 m, temperatura maximă poate ajunge la +35. Temperatura medie este mult mai scăzută. Descrește și mai mult odată cu înălțimea. Cu toate acestea, acest lucru este suficient pentru a topi ușor ghețarii. Ele dau naștere unor râuri atât de mari precum Kuban, Malka și Baksan.

Toamna la munte începe în a doua jumătate a lunii august, iar iarna la o altitudine de peste 2000 m poate veni încă din octombrie. Temperatura medie din ianuarie este de -12, dar scade brusc odată cu altitudinea. Din acest motiv, Elbrus este numit „Mica Antarctica”. La fiecare 200 m de urcare, temperatura scade cu un grad. Iarna este îngheț puternic în vârf. Temperatura poate scădea până la -40, iar viteza vântului, dimpotrivă, poate crește până la 40 m/sec! Astfel de condiții dure predomină la altitudini de peste 4000 m.

Majoritatea zăpezii cade pe versanții sudici. Partea de nord este mai puțin înzăpezită. Grosimea medie a stratului de zăpadă este de 0,8 metri. Începutul primăverii la munte are loc în prima jumătate a lunii mai. În această perioadă, la o altitudine de până la 3000 m, zăpada se topește activ și coboară sub formă de avalanșe umede. Soarele strălucitor reprezintă un pericol pe tot parcursul anului. Pentru a vă salva de o supradoză de radiații ultraviolete, trebuie să aveți o cremă de protecție și ochelari de culoare închisă.

Foto: Majoritatea zăpezii cade pe versanții sudici

Condițiile climatice determină specificul faunei și florei regiunii Elbrus. Munții găzduiesc uci caucaziani, capre și căprioare. La picioare sunt mistreți. Dacă ai noroc, s-ar putea să vezi iac pe pârtii. Au încercat să le reproducă artificial, dar experimentul nu a avut succes. În păduri există elani, șacali, lupi și vulpi. Centura pajiștilor alpine este favorizată de cocoșul caucazian, curcanul de munte, potârnichea de piatră, precum și prădătorii cu pene - vulturul negru, vulturul, vulturul auriu și alții. Ar trebui să te ferești de vipere, deși alpiniștii susțin că întâlnirea cu una este norocoasă!

De ce Elbrus?

Numele sunt date de oameni, așa că Elbrus a rămas fără nume mult timp după ziua sa de naștere. Odată cu apariția oamenilor, muntele a primit mai multe nume deodată. Acest lucru se datorează faptului că au fost inventați de reprezentanți ai diferitelor triburi care nu aveau scris și nu comunicau între ei. Kabardino-Balkarienii l-au numit „Mingi tau” - „Muntele etern”. În Kumyk, numele ei suna ca „Askhar-tau” - „Muntele înzăpezit al Ases”. Poporul adyghe l-a numit „Kuskhemakha” - „Muntele care aduce fericire”.

Potrivit versiunii oficiale, cuvântul „Elbrus” provine din persanul „al-borji”, care înseamnă „avânt”. Cel puțin pe teritoriul Iranului modern există un munte numit Elborz. În limba osetă există cuvântul „albors” - munte înalt. Georgianii numesc „coama de zăpadă” „yalbuz”. Aparent, de-a lungul timpului numele s-au contopit și s-au transformat. Așa a apărut „media aritmetică” Elbrus.

Foto: Regiunea Elbrus - teritoriul tradițiilor și legendelor

Ca în orice loc de cult, multe legende sunt asociate cu Elbrus. Unele dintre ele explică prezența a două vârfuri. Se crede, de exemplu, că ei își datorează înfățișarea lui Noe, care, în timpul Potopului, a atins vârful cu chivotul său și l-a despărțit în două. Pentru a repara nava avariată, a încercat să aterizeze pe munte, dar nu a reușit. Apoi Noah a blestemat-o, dorindu-i iarna vesnica. De atunci, cele două vârfuri ale Elbrusului au fost mereu acoperite de gheață și zăpadă.

Scurt istoric al ascensiunilor

Așa cum un prospector visează să găsească cea mai mare pepiță, alpiniștii au visat întotdeauna să cucerească Elbrus. Și nu doar au visat, ci și au cucerit. Oamenii de știință au devenit pionierii. Acest lucru s-a întâmplat în iulie 1829. Apoi, vârful muntelui a fost luat cu asalt de personalități atât de celebre precum creatorul observatorului geofizic din Sankt Petersburg, Adolf Kupfer, și fizicianul Emilius Lenz. Până și botanistul Karl Meyer și artistul Joseph Bernardazzi au devenit alpiniști pentru o vreme!

Expediția a fost condusă de generalul George Emmanuel. Apoi a comandat zona fortificată caucaziană. Evenimentul a fost de natură pur științifică. Ascensiunea a fost susținută de 650 de soldați și 350 de cazaci. Oameni de știință, ghizi și 20 de cazaci au luat parte direct la asaltul asupra Elbrusului. Doar patru au atins vârful estic. Și Vârful de Vest a fost urcat pentru prima dată abia în 1874.

Foto: General George Emmanuel

Patruzeci de ani mai târziu, Elbrus s-a supus alpiniștilor englezi. Apoi a venit epoca recordurilor. Germanul Merzbacher și austriacul Purtscheller au urcat în vârf în doar opt ore! În 1925, prima femeie a ajuns pe vârf. De la mijlocul secolului al XX-lea, alpiniștii s-au răspândit pe scară largă. Și acum traseul popular nu crește prea mult aici. Elbrus face semn și atrage ca un magnet uriaș.

Au existat cazuri legendare în istoria cuceririlor. Deci, în 1974, trei SUV-uri UAZ-469 s-au ridicat la o înălțime de 4200 de metri! Acest lucru s-a făcut fără ajutorul troliilor. Deoarece aerul la o astfel de înălțime este foarte subțire, motoarele nu au funcționat la capacitate maximă. Mașinile se blocau adesea în zăpadă. Au trebuit să fie săpați cu lopeți. Cu toate acestea, oamenii și mașinile au supraviețuit. A avut loc o „ascensiune” unică!

Elbrus pentru schiori

Dacă există pârtii și zăpadă, atunci există stațiuni de schi. Regiunea Elbrus nu face excepție în acest sens. Stațiunile de schi Azau și Cheget sunt situate în regiunea Elbrus din Republica Kabardino-Balkaria, la 186 km de Mineralnye Vody. Zona de schi Azau este potrivită atât pentru începători, cât și pentru schiori experimentați. „Cheget” este mai potrivit pentru „utilizatori” avansați.

Sezonul de schi în regiunea Elbrus durează din octombrie până în mai. Sezonul de vârf este din februarie până în aprilie. Primăvara, oamenii nu doar schiează pe pârtii, ci și plajă. Patinajul pe ghețari este posibil pe tot parcursul anului.

Foto: Sezonul de schi durează din octombrie până în mai

Pe versanții „Azau” există 3 trasee: „Polyana Azau - Krugozor” (lungime - 5100 m, dificil), „Krugozor - Mir” (5110 m, mediu), „Mir - Gara-Bashi” (2000 m, uşor). Stațiile sunt situate la altitudini de la 2350 la 3847 m. Este posibil să mergeți mai sus, dar pentru aceasta va trebui să folosiți o pisică de zăpadă. Diferența de cotă pe pârtii este de la 347 la 650 m. Lungimea totală a pârtiilor este de 12,2 km, iar diferența totală de cotă este de 1497 m. Lățimea pârtiilor este de la 60 la 80 m. Sistemul de înzăpezire artificială vă permite pentru a schia până la 180 de zile pe an.

Capacitatea ascensoarelor către stația Mir este de 2400 persoane/oră, până la Gara-Bashi – 1400 persoane/oră. Din stația Krugozor puteți vedea clar Valea Baksan. Deasupra veți găsi o panoramă a Munții Caucazului Mare. Și din punctul maxim - ghețari. Stația Gara-Bashi „plutește” deasupra norilor și este considerată cea mai înaltă din Europa. Programul de funcționare a liftului este de la 9:00 la 17:00. Trezește-te până la 16:00.

Există opt tipuri de permise de schi în vânzare - de la un lift unic până la un permis de șase zile. Copiii sub 6 ani au intrare gratuită la teleschi. În weekend, costul unui permis de schi crește în medie cu 20%. În perioada 22.05 - 01.12 se aplică tarife de vară, oferind doar coborâre și urcare o singură dată. În acest moment, nu schiorii, ci alpiniștii urcă munții.

„Cheget” are condiții mai dificile pentru schi. Traseele locale sunt mai dificile decât multe dintre cele europene. În 1963, schiorii au urcat pentru prima dată pe telescaun. Acum sunt 15 piese pe Cheget. Sunt așezate la altitudini de la 2100 la 3050 m. Lungimea lor totală ajunge la 20 km. Există condiții de lux pentru snowboarderii și freeriderii. Cel mai simplu traseu este în vârful pârtiei.

La Cheget sunt trei linii de telecabină. Telescaunele cu un singur și dublu funcționează de la „Chegetskaya Polyana” la stația „Cheget-2” (2100-2750 m). Puteti ajunge la statia Cheget-3 (2750-3000 m) cu un singur scaun sau telescaun. Până la cel mai înalt punct (3070 m), funcționează doar cârligul de frânghie. Stațiunea oferă două opțiuni de permis de schi - o singură dată și o zi. Există mai multe hoteluri situate pe Chegenskaya Polyana, în imediata apropiere a teleschiurilor.

Stațiunile au magazine care vând tot ce ai nevoie pentru schi și snowboard. Este disponibilă închiriere de echipamente. Începătorii pot angaja un instructor. Pentru turisti sunt organizate excursii. Principalele atracții sunt Valea Narzan, cascadele Chegem, ghețarul Bezengi, Lacul Albastru, cascada Maiden's Braids și Parcul Național Elbrus.

În prezent, în regiunea Elbrus există peste 70 de locuri de cazare, inclusiv tabere montane, pensiuni, pensiuni și hoteluri. Costurile de cazare pot varia foarte mult în funcție de serviciile oferite. Pe lângă hoteluri, puteți sta în sectorul privat în satele Terskol, Baidaevo, Tegenekli, Elbrus, Neutrino. Prețul locuinței scade proporțional cu distanța de la teleschi.

Foto: În regiunea Elbrus există peste 70 de locuri de cazare

Trasee de alpinism

Pentru începători, urcarea pe Elbrus de-a lungul versantului sudic este optimă. Traseul începe la Polyana Azau. Teleschiul duce turiştii la staţia Gara-Bashi, aflată la altitudinea de 3847 m, într-o oră. Oricine poate urca pe Raftul Oblique la o altitudine de 5100 m cu snowcat. Pentru cei care doresc să se testeze, este mai bine să depășească singuri această etapă, fără a folosi mijloace tehnice.

Traseul sudic trece pe lângă Adăpostul 11 ​​(4130 m) și Stâncile Pastuhov (4700 m), care poartă numele celebrului alpinist rus Andrei Pastuhov. În continuare va trebui să depășiți Colul la o altitudine de 5300 m. Această porțiune a traseului este destul de simplă. Dar în etapa finală va trebui să muncești din greu. Pentru a cuceri Elbrus, trebuie să depășiți o urcare destul de abruptă. Dar priveliștea de pe vârful de Vest este uluitoare!

Versanta nordică a muntelui este considerată mai dificilă. Traseul este conceput pentru alpiniști antrenați. Urcarea în vârf pe calea clasică a pionierilor nu este o sarcină ușoară. Această rută este folosită cel mai adesea pentru cucerirea Vârfului de Est. Ghețarul începe la o altitudine de 3800 m, așa că aici vei avea nevoie de crampoane. La Stâncile Lenz la o altitudine de 4800 m va trebui să vă opriți pentru o odihnă pentru a vă aclimatiza. După ce a câștigat putere și te-ai obișnuit cu aerul subțire, poți năvăli pe vârf.

Pe partea de est a Elbrusului există un traseu de-a lungul fluxului de lavă Achkeryakol. Aceasta este o opțiune de alpinism destul de lungă și dificilă. Traseul trece prin Irik-Chat (3667 m) - una dintre cele mai frumoase trecători din regiunea Elbrus. De aici aveți o vedere excelentă asupra fluxului de lavă și a platoului de gheață Jikauchenquez. Obiectul cuceririi este Vârful de Vest.

Numele „Wild West” se potrivește cel mai bine versantului vestic al Elbrusului. Aceasta este o opțiune pentru pasionații de sporturi extreme. Civilizația a ocolit aceste locuri - aici nu există pisici de zăpadă sau teleschiuri. Este ales de turiști în formă fizică bună, deoarece toate echipamentele de la început până la sfârșit vor trebui purtate în rucsacuri. Victoria este sărbătorită pe Vârful de Vest.

Pentru cei care urcă, există adăposturi în munți. Acesta este numele locurilor în care vă puteți ascunde de vremea rea, vă puteți relaxa și vă puteți petrece noaptea. Primul adăpost de pe Elbrus a apărut în 1909 la o altitudine de 3200 m. Nu putea găzdui decât cinci persoane. În 1932, „Adăpostul celor unsprezece” a apărut la o altitudine de 4200 de metri. Deja putea găzdui 40 de persoane. Apoi s-au deschis adăposturile Şaua şi Adăpostul celor nouă. Ele sunt și astăzi în vigoare.

Dintre noile adăposturi, trebuie menționat „Bochki”. O duzină de case cilindrice cu șase paturi sunt situate lângă stația Gara-Bashi, la o altitudine de 3847 m. Acesta este cel mai popular punct de plecare pentru alpiniști înainte de asaltul asupra Elbrusului. În apropiere se află adăpostul Hassan pentru 12 persoane și adăpostul Kotelnaya, care poate găzdui până la 50 de persoane. Pe partea de sud se află adăposturile Shuvalova, „Maria” și „Esen”.

„LeapRus” este considerat cel mai înalt adăpost montan confortabil. Este situat pe versantul sudic la o altitudine de 3900 m și poate găzdui 48 de persoane. Are toate deliciile civilizației - încălzire, apă caldă și iluminat. Electricitatea pentru turiști este asigurată de panouri solare.

Foto: Hotel de munte la nivel înalt

Clubul nostru turistic oferă următoarele programe pentru escaladarea pe Elbrus:

• Urcarea cu corturi dinspre nord spre vârful estic

Cum să ajungem acolo

Cu avionul puteți ajunge la Mineralnye Vody sau Nalchik. De acolo, luați un autobuz sau un taxi până la Terskol, un sat din Kabardino-Balkaria. Este considerat un centru de stațiune. Turiştii organizaţi comandă transferuri prin intermediul agenţiilor de turism. Călătoria de la Nalchik va dura aproximativ 3 ore, de la Mineralnye Vody - 4 ore.

Există gări în Nalcik, Pyatigorsk, Mineralnye Vody și Prokhladny. Există un tren zilnic între Moscova și Nalcik. Cu trenul Moscova - Kislovodsk veți ajunge la Mineralnye Vody sau Pyatigorsk, iar cu trenul Moscova - Vladikavkaz - la gara Prokhladnaya.

Autobuzele interurbane circulă către localitățile importante din regiunea Elbrus. În mașinile lor, turiștii călătoresc spre Elbrus prin Krasnodar sau Rostov-pe-Don.

Muntele Elbrus este cel mai înalt vârf din Europa și în special din Rusia. Este inclusă în catalogul celor mai înalte șapte obiecte de pe planeta Pământ. Dar aceasta nu este singura caracteristică a acestui punct din Munții Caucaz. Este un stratovulcan sau, cu alte cuvinte, un vulcan stratificat, care este format prin solidificarea multistratificată a lavei, cenușii și tephra.

Astfel de vârfuri se caracterizează prin altitudine mare și pante abrupte. Acest lucru se datorează proprietăților maselor de lavă, care au o consistență vâscoasă și groasă. Și erupțiile de la stratovulcani sunt de natură explozivă, în timp ce lava se întărește rapid și nu se răspândește pe distanțe lungi pe teren.

Înălțimea Muntelui Elbrus

Acest vulcan are două vârfuri cu înălțimi diferite. Cea de vest este de 5642 m, iar cea de est este puțin mai mică - 5621 m. Distanța dintre ele este de 3 km, iar dacă se măsoară pe versantul muntelui - 5200 de metri. Pe această șa dintre vârfurile vulcanului a fost construit cel mai înalt adăpost alpin din Europa pentru alpiniști și iubitorii de cucerirea vârfurilor. Și sunt mai mult decât suficienți oameni dispuși să urce la o asemenea înălțime, începând cu prima ascensiune pe vârful estic pe 22 iulie 1829 de către Hilar Khachirov. Acesta este un ghid local, un rezident al Kabardino-Balkaria, care cunoaște bine aceste locuri. Vârful vestic a fost cucerit puțin mai târziu, în 1874, de către alpiniștii englezi F. Grove, F. Gardner, H. Walker, P. Knubel și ghidul local A. Sottaev. După aceasta, mii de oameni din toată lumea încearcă să urce la înălțimea Muntelui Elbrus, venind în regiunea Elbrus în fiecare an.

Probleme controversate

Adesea, pe paginile World Wide Web puteți vedea dialoguri controversate despre Elbrus, unde se află, în ce țară. Muntele este situat la granița mai multor unități teritoriale, deși cea mai mare parte este încă situată pe teritoriul Republicii Kabardino-Balkaria, care ocupă versantul nordic al Munților Caucaz.

Dar muntele în sine este situat la intersecția dintre Kabardino-Balkaria și Republica Karachay-Cherkess, imaginea sa este pe stemele ambelor regiuni. Cu toate acestea, Osetia de Nord, Georgia și Teritoriul Stavropol sunt foarte apropiate. Prin urmare, în regiunea Elbrus există un întreg complex de stațiuni aparținând diferitelor republici ale Rusiei și Georgiei.

De asemenea, disputele pe tema Elbrus (unde se află, în ce țară) sunt conduse și de geografi care nu se pot pune de acord asupra unei opinii comune. Îndoielile sunt ridicate de presupunerile că acest vulcan este situat în Europa. Unii susțin că acesta este deja teritoriul Asiei. Granița dintre continente trece chiar prin mijlocul lanțului principal al Caucazului.

Nume de munte

În funcție de locația Elbrus (unde se află, în ce țară), locuitorii locali numesc vulcanul în mod diferit. În Iran se numește Aitibares, care înseamnă „sclipitor sau strălucitor”. Acest nume este foarte în concordanță cu aspectul vârfului, când zăpada veșnică reflectă razele strălucitoare ale soarelui.

În Georgia, ei numesc muntele Yalbuz, care tradus înseamnă: yal - „furtună”, buz - „gheață”. Se pare că locuitorii acestei țări au asistat în repetate rânduri la elementele furioase de pe versanții muntelui.

Numele armean este strâns legat din punct de vedere fonetic de versiunea georgiană. Sună ca Alberis. Mulți cred că acest nume provine de la cuvântul Alpi.

Numele muntelui, inventat de alani, sună foarte frumos. Aceștia sunt locuitori din Karachaevo-Balkaria. „Mingi-Tau” este tradus ca „munte etern al conștiinței și înțelepciunii”.

Numele vulcanului, cunoscut în întreaga lume - Elbrus - are, de asemenea, origine locală. Constă din mai multe cuvinte. „El” este tradus ca o așezare sau naționalitate, dar „bur” este un cuvânt familiar vorbitorilor de limbă rusă, care înseamnă a răsuci, a întoarce înapoi. Ultima parte a cuvântului „noi” este tradusă ca dispoziție, comportament.

Pe baza semnificației cuvântului Elbrus (unde se află, în ce țară, am aflat), numele a fost inventat, puteți înțelege caracterul și proprietățile acestui faimos vulcan, care pe vreme însorită reflectă razele soarelui cu un strălucire strălucitoare, iar pe vreme rea amenință călătorii cu o furtună puternică de zăpadă care se învârte în vânt, ploaie înghețată și zăpadă. Alpiniștii care doresc să cucerească vârful își amintesc întotdeauna pericolele unei astfel de drumeții.

Ghețarii din Munții Caucaz

Elbrus a erupt ultima dată acum mai bine de două mii de ani. De atunci, temperatura din vârf a fost întotdeauna foarte scăzută, care nici în timpul verii nu se ridică peste 0 grade. Ghețarii care acoperă muntele acoperă 134,5 km, ceea ce reprezintă 10% din toate astfel de formațiuni din Munții Caucaz. Pe Elbrus sunt doar 23 de ghețari.

Cele mai mari și cele mai faimoase sunt Big și Small Azau, Irik, Kokurtly, care ocupă vaste suprafețe de văi și versanți. Dar există și unele de gheață foarte pitorești agățate de stânci. Acestea sunt blocuri de ghețari precum Kogutai, Terskol, Garabashi. Există în special multă gheață veșnică situată pe versantul nordic al Muntelui Elbrus la o altitudine de 3850 de metri.

Apa formată după topirea și căderea acestor acumulări de gheață umple curgerile râurilor de munte din regiunea Stavropol, cum ar fi Kuban, Malku și Baksan.

Clima pe munte

Lanțul muntos are întotdeauna vreme schimbătoare. La fel, în Kabardino-Balkaria, Elbrus se caracterizează printr-o schimbare frecventă a vremii bune și calde la vreme rea, cu precipitații și vânt. Acest lucru se datorează terenului muntos, care formează circulația maselor de aer în funcție de anotimpuri.

Vara în regiunea Elbrus este răcoroasă, cu umiditate ridicată. Nu se vede vreme bună de mai mult de o săptămână. Termometrul a indicat o maximă de + 35 de grade la o altitudine de 2 km, chiar mai mare, în jur de 3 km, și chiar mai puțin, un maxim de + 25.

După acest semn, vremea de iarnă începe în octombrie. Sunt multe precipitații. Înălțimea stratului de zăpadă ajunge în medie la 50-80 cm.Cu cât urcăm în vârf, cu atât zăpada este mai adâncă. Mai multe strate de zăpadă sunt situate pe partea de nord. Sudul nu se poate lăuda cu grosimea zăpezii.

Primăvara vine pe teritoriul Elbrus abia la începutul lunii mai. Vârful este acoperit de zăpadă tot timpul anului. Datorită acestora, masa de gheață din ghețari este în continuă creștere.

Iarna durează mult, iar la o altitudine de 3 km temperatura scade la -12 grade, cea mai scăzută temperatură înregistrată în acest punct a fost de -27 de grade.

Statiune de schi

Cel mai mare complex de schi „Elbrus Azau” a fost construit în 1969 pe poiiana Azau, care se află la poalele muntelui maiestuos. Pentru confortul schiorilor, există două telecabine: vechea pendulă cu cabine de 20 de locuri și telegondola nouă, care ia 8 persoane la bord. Biletele de lift pot fi achiziționate fie o singură dată, fie pentru întreaga zi. De asemenea, vând permise pentru toată perioada de schi (de la 2 la 8 zile). Costul variază și în funcție de sezon. O urcare costă 550 de ruble, coborârea costă 500. Cel mai scump permis de 8 zile va costa 12.700.

Pârtii de schi

Elbrus are 11 pârtii pentru schiori de toate nivelurile: de la începători la profesioniști. Traseele albastre sunt mai largi și mai plate. Cele roșii și negre sunt pentru călăreți experimentați, dar trec și treptat în pante albastre, blânde. Un permis de schi va costa între 500 și 850 de ruble pentru o zi.

Recreere excelentă pentru copii. Pentru ei există un cârlig separat de frânghie de 300 de metri. Un instructor cu experiență conduce cursuri pentru începători, iar deseori se organizează concursuri și concursuri distractive. Există o școală de schi unde copiii vor fi învățați toate complexitățile coborârii corecte și sigure.

Infrastructură complexă

Pe teritoriul complexului există 38 de hoteluri, cafenele, restaurante, băi și saune, închiriere echipament de schi. Există magazine și chiar un club. Puteți plăti atât în ​​numerar, cât și cu carduri bancare. Totul este făcut pentru confortul turiștilor.

Pentru alpiniștii există un complex interesant numit „Bochki”. Acolo, alpiniștii se pot aclimatiza, se pot încălzi, se pot odihni după o urcare grea, pot lua o gustare și pot dormi.

Este situat la o altitudine de 3750 de metri, la stația finală a telescaunului Garabashi. Fiecare „butoi” este conceput pentru a găzdui 6 persoane. Există tot ce ai nevoie: articole de toaletă, lenjerie de pat, pături calde.

Cum să ajungem acolo?

Cel mai bun și mai apropiat mod de a ajunge la munte este de la Nalchik. Există un aeroport acolo, așa că puteți zbura din diferite locuri. Mai departe de oraș puteți ajunge în regiunea Elbrus cu taxiul sau microbuzul nr. 17. Apoi, trebuie să mergeți și la Terskol cu ​​microbuzul.

În mașina dvs., trebuie să conduceți de la Rostov-pe-Don de-a lungul autostrăzii M-4, iar înainte de a ajunge la Nalcik, virați pe A-158. Coordonatele lui Elbrus, a căror descriere este dată în articol, pe navigator sunt 43°18"56"N, 42°27"42"E.

Vino în orice moment al anului. Poți merge la schi în mijlocul verii.