Шашны аймшигт зан үйл: Анимизмыг шүтдэг Торажи хүмүүс. Торажагийн тэнүүчилсэн цогцосууд Тор Анжи тосгонд нэг хүний амилсан нь
Тана Тоража бол Өмнөд Сулавесигийн уулархаг нутагт орших гайхалтай бүс бөгөөд тэнд Алук Тодоло хэмээх харь шашны итгэл төгс хадгалагдан үлдсэн бөгөөд үүний дагуу мөнх бус амьдрал амьдрах, дуусгах үнэ цэнэтэй бөгөөд ингэснээр тэнгэрт амьдарч байсан анхны өвөг дээдэс рүүгээ буцаж очих боломжтой юм. Пуягийн ертөнц (христийн нэгэн диваажин). Үүний төлөө юу ч харамсалтай биш: мөнгө ч, амьтан ч, хайртай хүн ч биш ... Алук Тодологийн итгэл нь нарийн төвөгтэй, олон талт, ээдрээтэй, олон зуун жилийн тоосны дор аль хэдийн мартагдаж, арчигдаж, ямар нэг зүйл шаардлагагүй болсон, Харин Тоража оршуулгын уламжлалаа чанд сахидаг.
Гэхдээ үүнийг яаж хадгалахгүй байх вэ, учир нь хүн бүр диваажингийн Пуэ-д мөнх амьдралыг олохыг хүсдэг ... Талийгаачийн сүнс нь зөвхөн тахил өргөсөн одос үхрийн тусламжтайгаар л хүрч чаддаг бөгөөд тэдгээрийн тоо нь талийгаачийн кастаас хамаардаг. Нэг одос үхрийн үнэ 15 сая рупи (1100 доллар)-аас эхэлж 1 тэрбум хүртэл нэмэгддэг (зохистой жийпний үнэ). Тиймээс, талийгаачийг бараг хэзээ ч оршуулдаггүй, нас барснаас хойш оршуулах ёслол хүртэл жил эсвэл бүр жил өнгөрдөг - гэр бүл нь мөнгөө хэмнэдэг. Угаасаа цогцсыг ямар ч шарилын газар ийм удаан байлгахгүй, Тоража нар шарил хадгалах газаргүй ч цогцсыг занданшуулдаг тусгай "консерватив" хүмүүс байдаг. Одоо формальдегид + зарим орон нутгийн эмийг эдгээр зорилгоор ашигладаг.
Тана Тоража бүс нутаг бол маш сонирхолтой, үзэсгэлэнтэй, чин сэтгэлээсээ, би Сулавесиг даган цааш явахын оронд хоёр долоо хоног энд үлдсэндээ баяртай байсан. Александр Ява ба Сулавесигийн байгаль хөтөлбөрийн дагуу над дээр ирэхэд бид Рантепао хоттой хамгийн ойрхон Тагари тосгонд Тоража эмээгийн оршуулгын ёслолыг үзэх азтай байсан. Хотын шилдэг зочид буудлын эздийн охин энэ талаарх мэдээллийг бидэнд үнэ төлбөргүй дамжуулсан.
Рамбу Соло хэмээх Торажагийн оршуулгын ёслол хэд хоногийн турш явагддаг бөгөөд талийгаачийн кастаас хамаарч өөр өөр байдаг. Би энэ ширэнгэн ой руу авирч, шаардлагагүй мэдээллээр ачаалахгүй, харин ажиглалт, мэдрэмж, түүнчлэн хамгийн сонирхолтой, хэрэгтэй баримтууд дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх болно.
Бид шарилыг үдэх ёслол болж, гахай тахил болсон баярын хоёр дахь өдөр ирлээ. Олон зочин байгаагүй, хэдэн зуу, магадгүй талийгаач эмээ нь модон эсвэл төмөр кастын харьяалагддаг байв. Зочид бүхэлдээ хар хувцас өмсөхийг оролдсон бөгөөд энэ нь тааруухан байв.
Талийгаачийн төрөл төрөгсөд үндэсний хувцас өмссөн байна.
Зочдын гэр бүл бүр хүн нас барсан гэр бүлдээ ямар нэгэн бэлэг авчирдаг: зарим нь гахай, зарим нь туяа (архи согтууруулах ундаа), зарим нь тамхи, шар (хар тамхины нөлөөтэй самар), зарим нь одос үхэр. Гэсэн хэдий ч, хэрэв зочин бэлэггүй ирвэл энэ нь бас хэвийн зүйл бөгөөд хэн ч түүнийг золиослохгүй. Саша бид хоёр хэд хэдэн хайрцаг тамхи авсан боловч хэнд өгөхөө мэдэхгүй, хэн ч биднээс юу ч асуугаагүй. Дашрамд дурдахад, талийгаачийн ар гэрийнхэн тэдний гэр бүлээс хэн нэг нь нас барахад зочдод ижил хэмжээний бэлэг өгөх ёстой. Байгальд ийм бэлгүүдийн шуурга энд байна! Нэг гахайн үнэ 150-500 долларын үнэтэй бөгөөд хэдэн арван гахайн үнээр тооцож болно.
Талийгаач эмээгийн шарил бүхий авс нь Лакиан хэмээх тусгай хоёр давхар байшинд байрладаг.
Үүний баруун, зүүн талд зочид, хамаатан садны суудаг тусгай тавцангууд баригдаж байна.
Гахайнууд биднээс өмнө аль хэдийн нядлагдсан байсан тул нядлах үйл явцыг л харж байсан.
Хэсэг хэсгүүдийг зочдын дунд шударгаар хуваарилдаг. Хэн нэгэн нь хагас гулууз загас, магадгүй том гэр бүл байж магадгүй юм.
Хажуу талд нь Торажи нар гахайн хялгасуудыг түр зуурын гал асаагчаар дуулж байв. Харанхуй мэт боловч үнэртэж байна...
Тэр өдөр өөр сонирхолтой зүйл болоогүй. Харин маргааш нь гурав дахь, хамгийн сонирхолтой зүйл болсон нь одос үхэр тахилга өргөв.
Бүх Торажууд өөр өөр шашин шүтлэгтэй Христэд итгэгчид боловч энэ нь тэдний шашин шүтлэгийг хүндэтгэхэд саад болохгүй, бид тахилч өөрөө оршуулгын ёслолд одос үхэр бэлэг болгон авчирсныг харлаа. Энэ нь баярлахаас өөр аргагүй юм: орон нутгийн шашин нь албан ёсны шашинд хазайдаггүй газар дэлхий дээр цөөхөн байдаг. Алук Тодологийн уламжлалын дагуу Пуи нь Христийн шашны диваажингаас илүү амттай бөгөөд өдөр тутмын логик дээр үндэслэн Голланд, Германы номлогчдын тарьсан харийн диваажинд байснаас өвөг дээдсээ эргэж ирсэн нь дээр.
Энэ бүхэн маш сайхан эхэлсэн: том талбай, уламжлалт тонгкананы байшингууд, модонд уясан одос үхэр. Тэдний хэлснээр юу ч бэрхшээлийг урьдчилан таамаглаагүй ...
Уур амьсгал огт уйтгартай биш, томчууд хөдөлгөөнтэй ярьж, инээж, тамхи татаж, кофе ууж байна.
Хүүхдүүд бөмбөлөгөөр тоглодог.
Энэ бүхэн гэнэтийн байдлаар бухын тулаанаар эхэлсэн: бүгд тавцангаасаа унаж, хад руу гүйж, доор хоёр бух хэрхэн тулалдаж байгааг харав. Тэд удаан үргэлжилсэнгүй, харин цус урсгах хэмжээнд хүртэл ширүүн тулалдсан.
Дараа нь тэд бухыг нэг нэгээр нь Лакианы өмнөх талбайд авчирч эхлэв.
Эмээ өвөг дээдсийнхээ ертөнцөд буцаж ирэхээр бэлтгэж, цус, маш их цус шаардсан ... Эцсийн эцэст, энэ амин чухал үрлийг асгах тусам диваажинд хүрэх зам нь саадгүй өнгөрөх болно. Хэрэв та харамч байвал хаа нэгтээ гацаж магадгүй бөгөөд энэ нь юунд заналхийлж байгааг зарим ахмадууд мэддэг ...
Би аль хэдийн бод мал алахыг харж, хандгай агнахад оролцож, тосгонд өөрийн гараар ямаа нядалж, үүнд ямар ч хамаагүй гэж бодож байсан. Би National Geographic маягийн гайхалтай зургуудыг авъя гэж бодсон... Тийм ээ, яг одоо! Энэ бүхэн маш хүчтэй, санаанд оромгүй, энгийн бөгөөд энгийн байдлаар эхэлсэн тул би анхны бухыг хөнөөсөнөөс хойш жинхэнэ цочролыг мэдэрсэн: би камер, гайхалтай сурвалжлага хийх санаагаа мартаж, ерөнхийдөө бодит байдалтай холбоо тасарсан. Агаарт ямар нэгэн утас тасарч, тасрах ёсгүй, үргэлж дуугарч байх ёстой юм шиг санагдаж байсан, гэхдээ энэ ертөнцөд мөнхийн зүйл гэж байдаггүй - утас тасарч, тасарч чадахгүй байв ... Тэгээд одос үхэр ар араасаа унаж эхлэв. Энэ нь ямар ч том үг, хачин дохио зангаа, бусад цагаан тугалгагүйгээр маш энгийн бөгөөд энгийн байсан. Ганцхан удаа хоолой руу нь хутга тулгаад л - утас тасарлаа.
Нэг удаа - мөн нээлттэй хоолойноос тос шиг өтгөн, өтгөн цус урсдаг. Энэ нь тоос шороон дээр цутгаж, түүнтэй холилдож, шинэхэн будгаар гялалзах наалдамхай шингэнийг үүсгэдэг.
Бух толгойгоо бөхийлгөж, шархыг хавчихыг оролдсон боловч дэмий хоосон - хүч чадал нь аварга биетийг орхидог ..
Хөлөө тэгшлээд, нааш цааш найгаж, баас дусааж, газар унана.
Түүний биеийг зовлон шаналал цохино. Гэвч эцэст нь үхэл түүнийг мөсөн тэвэртээ аваачна. Тэр дахиж хөдлөхгүй. Хэзээ ч үгүй.
Ийм үед та ойлгодог үхэл зайлшгүй.
БА үхэл мөнх юм.
Buffalo RD-3 бол хэдэн минутын турш хоолойгоо зүсэж амь насаараа тэмцсэн оршуулгын баатар юм.
Эхний минутанд түүнээс асар их хэмжээний цус асгарчээ.
Бух хөлөндөө уясан олсны хэрээр талбай дээгүүр маш идэвхтэй хөдөлсөн.
Дараа нь тэр үхлээс зугтахаар шийдэв: тэр олсыг тасдаж аваад зугтав, энэ нь иймэрхүү харагдаж байв.
Би тэр үед зураг аваагүй, учир нь би огт өөр зүйлд завгүй байсан - би бусадтай хамт зугтаж байсан.
Гэхдээ чи үхлээс зугтаж чадахгүй...Эзэмшигч нь түүнийг хамрын нүхээр нь татсан олсноос барьж аваад алуурчин руу дагуулан - түүнийг таслах гэж.
Алуурчин машинаа жолоодож, хутгаа хоолойгоор хийсэн боловч энэ нь хатагтайн хар хувцастай ирэхийг түргэсгэх үр дүнд хүрээгүй - хоолойг мэргэжлийн түвшинд зүсэж, шинэчлэх шаардлагагүй байв. Зүгээр л RD-3 үнэхээр амьдрахыг хүссэн юм. Эзэмшигч нь хүчнүүд бухыг орхих болно гэж найдаж түүнийг дугуйлан жолоодож эхлэв. Гэхдээ тэр жинхэнэ дайн байсан бөгөөд түүний хүчирхэг биеэс бараг бүх цус урсаж байсан ч тэрээр үргэлжлүүлэн тулалдсаар байв. Ийм ховор үзэгдлийг харсан хүмүүс "Бух үхэшгүй, эмээгийн сүнс нүгэлт дэлхий дээр үлдэх юм бол яах вэ?" гэж инээж, хошигнож эхлэв.
Гэвч эцэст нь РД-3 унасан... Яаж байна аа, агуу дайчин минь, үхэл чамайг бас авч явсан уу?
Гэхдээ үгүй - тэр эгнээнд дахин дахин бослоо. Гэсэн хэдий ч үхлийг эмчлэх арга байдаг, тийм! Эзэмшигч нь түүнийг хамрын нүхээр хийсэн олсоор дахин дугуйлан жолоодож эхлэв.
Юу болов? Бух дахин унаж, энэ удаад үхсэн. Үхэл хэнийг ч, тэр байтугай баатруудыг өршөөдөггүй! Бүгд үхэх болно!
Бүх зүйл цуст тойруулгад холилдсон.
Германчууд шоконд оров: тэд үхлийн агуу байдлын талаар бодсон.
Мөн хүүхдүүдэд хамаагүй! Бүх зүйл тоглоом, бүх зүйл өнгөрөх болно, яагаад юунд ч санаа зовоод байгаа юм бэ?
Бүх одос үхэр нядалгааны дараа тэдгээрийг огтолж эхлэв.
Махыг нилээд жижиглэсэн, хулсны ишээр дүүргэж, дараа нь гал дээр шатаадаг. Энэ бол папионг гэж нэрлэгддэг цэвэр Тораж хоол бөгөөд бүх зочдод ханддаг. Гэхдээ Александр бид хоёр Тагариг орхин шоолж байсан, эцсийн эцэст Торажийн оршуулга бол хэцүү үзэгдэл бөгөөд бидний мэдрэл амрах шаардлагатай байв. Түүнээс гадна бид мах иддэггүй.
Энэ хүмүүсийн оршуулгын газар юу байдгийг та уншиж болно.
Тэнд яаж хүрэх вэ
Дая терминалаас Макасараас Тана Тоража муж руу өглөө, орой 7, 9 цагт асар олон тооны автобус байдаг. Өдөржин эсвэл шөнөжин яваарай. Автобус, тэр ч байтугай хамгийн хямд нь ч маш тухтай, бүрэн хэвтсэн өргөн суудалтай, Малайз хөлийн түшлэгтэй. Үнэ нь 130-190 мянган рупи байна.
1. Орон нутгийн хөтөч нарын баталгаатай зөрчилдөж оршуулах ёслолыг жилийн туршид хийдэг боловч ихэнхдээ 7-8-р саруудад, Зул сарын баярын орчимд болдог. 8-р сард та талийгаачийг хувцаслах ёслолыг үзэх азтай байж магадгүй юм: энэ хугацаанд булшийг нээж, нас барагсдыг гаргаж, шарилыг хувцаслаж, ясыг угааж, талийгаачийн хамаатан саднаасаа асуусан зүйлсийг хийдэг. Авс дээр мөрөөдөл нэмэгдэв.
2. Оршуулах ёслолд оролцохын тулд орон нутгийн хөтөч хөлслөх шаардлагагүй, та зүгээр л ирж, сууж, үзэж, зураг авах боломжтой. Рантепаогийн ойролцоо хэн ч чамайг тоохгүй, харин гадаа нутагт та анхаарлын төвд байж, бүх төрлийн халамжаар хүрээлэгдсэн байх болно.
3. Хөтөчийг ямар ч зочны байшинд хөлсөлж болно, доод үнэ нь өдөрт 150,000 рупи ($12), хэрэв тэр таныг мотоцикль дээрээ авч явбал бензин нэмнэ.
4. Рантепао хотод хэд хэдэн зочид буудал байдаг тул би үүнийг санал болгож байна. Хэрэв танд том хэмжээний зочид буудал хэрэгтэй бол Hotellook хайлтын системээс харж болно
Тэнэмэл цогцосуудТоражи
Индонезийн Өмнөд Сулавесид амьдардаг Тоража ард түмний (өндөр уулс гэж орчуулсан) хувьд "үхсэн амилалт" гэсэн ойлголт нь шууд утгаараа юм.
Жил бүрийн наймдугаар сард тэд манений зан үйл хийдэг. Энэ хугацаанд олон гэр бүл (энэ тохиолдолд тосгонууд, тосгон бүр гэр бүлийн хамт олон байдаг тул) хад руу авирч, агуй руу орж нас барсан хамаатан садныхаа цогцсыг цуглуулдаг. Тэднийг усанд оруулж, асарч, хувцас солих.
Үүний дараа муммижуулсан цогцоснууд тосгоныг бүхэлд нь дайран өнгөрч, мөнхийн амрах газар руугаа буцдаг.
Сонирхолтой бөгөөд нэлээд аймшигтай зан үйл боловч энэ газар нутаг тусгаарлагдаж, Голландын колони болохоос өмнө Тоража нарын дунд хийдэг байсан эртний зан үйлийн цуурай л юм.
Торажагийн тэнүүчилсэн цогцосуудын нэг
Торажи үргэлж тусдаа, бараг бүрэн тусгаарлагдмал байдлаар амьдардаг. Тэдний тосгонууд нэг гэр бүлийн үндсэн дээр баригдсан, үнэндээ нэг, тусдаа гэр бүл байсан. Хэдийгээр Торажи нар төрөл төрөгсөдөөс зайлсхийхийн тулд тосгоноос тосгон руу аялж байсан ч (энэ нь зөвхөн Торажигийн дээд давхаргынхны дунд хийдэг байсан) тэд хэзээ ч амьдрах орчноосоо хол зайд гарч байгаагүй.
Үүний шалтгаан нь Торажигийн итгэл үнэмшил нь үхсэний дараа сүнс нь сүнснүүдийн оршин суух газар болох "Пуйя" руу явахын өмнө биеийн ойролцоо байх ёстой гэж үздэг.
Үүнийг хийхийн тулд сүнс нь гэр бүлтэй ойр байх ёстой. Хэрэв хүн нас барахдаа тосгоноосоо хэт хол байгаа бол түүний бие олдохгүй, сүнс нь биед үүрд үлдэх болно.
Аз болоход Тоража бие нь алдагдах үед сүнсийг "Пуя" руу илгээх хэрэгсэлтэй байдаг ч энэ зан үйл нь маш үнэтэй бөгөөд хүн бүр үүнийг төлж чадахгүй.
Үүнийг хийхийн тулд тэд үхсэн бие, сүнсийг тосгон руу буцаан дуудаж чаддаг "шидтэний" үйлчилгээнд ханддаг. Цогцос түүний дуудлагыг сонсоод босч, тогтворгүй хөл дээрээ буцаж эхлэв.
Цогцсыг олж харсны дараа хүмүүс ойртож буйг нь сануулахаар урагш гүйдэг. Энэ нь айсандаа биш, харин зан үйлийг зохих ёсоор гүйцэтгэхийн тулд шарилыг аль болох хурдан гэртээ харьдаг. Цогцосыг алхаж байхад нь хэн нэгэн гар хүрвэл тэр дахин амьгүй газар унана. Урд гүйж буй хүмүүс цогцос дагаж байгааг хүн бүрт анхааруулах ёстой бөгөөд ямар ч тохиолдолд тэдэнд хүрч болохгүй.
Тонгконан - Торажагийн уламжлалт өргөгдсөн байшингууд
Цогцсыг аялж дууссаны дараа хэд хэдэн давхар даавуунд ороож, аюулгүй газар, ихэвчлэн байшингийн доорх өрөөнд аваачдаг. Дээд ангийнхны хувьд цогцсыг өвөг дээдсийнхээ өргөгдсөн өргөө болох "Тонконанчуудын" дунд овоолго дээр тавьдаг. Энэ тохиолдолд бие нь оршуулгын найрыг хүлээж байна. Ийм хүлээлт хэдэн өдөр, заримдаа хэдэн сар үргэлжилж болно.
Оршуулгын найр нь маш үнэтэй байж болох ба гэр бүл баян байх тусмаа оршуулах ёслол илүү сүр жавхлантай, үнэтэй байдаг. Тэд мянга мянган Торажаг оролцуулж болох бөгөөд хэдэн өдөр үргэлжилж болно. Оршуулгын ёслолын үеэр тахиа зодоон, одос үхэр нядлах (илүү одос, гэр бүл нь баян чинээлэг), тахиа зэргийг зохион байгуулдаг.
Баяр ёслолын төгсгөлд цогцсыг угааж, хувцаслаж, эцэст нь амрах газар аваачдаг. Домогт өгүүлснээр эрт дээр үед цогцоснууд өөрсдөө амрах газар руугаа явдаг байжээ. Дүрмээр бол цогцсыг авсанд хийж, авсыг энэ зорилгоор тусгайлан хаданд сийлсэн агуйд хийдэг. Хэрэв нас барсан хүн хүүхэд байсан бол авсыг газарт унах хүртэл усан үзмийн мод олсоор өргөдөг.
Торажи бие, сүнс нь тэнгэр, газрын хооронд амарч байх ёстой гэдэгт итгэлтэй байдаг тул өндөрт хадны оршуулга зохион байгуулдаг. Тэд нас барсан хамаатан садныхаа бэлгэдэл модон дүрсийг сийлж, агуйн үүдэнд хаданд тавьдаг.
Энэ нийтлэлийг нийгэмлэгээс автоматаар нэмсэн
Үхсэн хүмүүс гол дүр болох асар их түүх байдаг.Соёл бүр үхэгсдийг оршуулах өөрийн гэсэн арга барилтай бөгөөд бодит ертөнц болон нөгөө ертөнцийн хоорондох заагийг хатуу зурдаг бололтой.
Үхлийн дараа бидний сүнс хэрхэн өөрчлөгддөг тухай тоо томшгүй олон итгэл үнэмшил байдаг бөгөөд хүмүүс оршуулгын ёслол, онцгой зан үйл, зан үйлийн урт удаан хугацааны уламжлалыг бий болгосон.
Соёл, оршуулгын зан үйл, итгэл үнэмшлээс үл хамааран ихэнх тохиолдолд үхсэн цогцос үлдсэн хугацаанд үхсэн хэвээр үлддэг.
Индонез, Алхаж буй үхдэл.
Индонезид үхэгсэд амархан зочлох боломжтой байдаг тул бид түүхэндээ ид шидийн бүх зүйлд хандах хандлагыг санах хэрэгтэй болно. Би одоо тэр аймшигт зомби, эсвэл булшнаас мөлхөж гарч ирээд, хохирогчийг хайж шүдээ хавчиж байсан цус сорогчдын тухай яриагүй байна. Олон хүмүүс үүнд итгэхгүй байж болох ч Тоража соёлд "Алхаж буй үхдэл" гэсэн нэр томъёо байдаг. Түүгээр ч барахгүй энэ бол зүйрлэл биш, харин сэргээгдсэн цогцостой ямар ч ид шидгүй бодит бодит байдал юм.
Тоража бол Индонезийн Өмнөд Сулавеси уулсын уугуул иргэдийг төлөөлсөн угсаатны бүлэг юм. Нутгийн иргэд завь (тонгоконан) шиг харагдах асар том дээвэртэй байшингууд барьдаг. Түүнчлэн нутгийн иргэд модон сийлбэр, өвөрмөц уламжлалаараа эрт дээр үеэс алдартай. Тоража нар оршуулгын нарийн, хачин жигтэй зан үйл, мөн нас барагсдын амрах газрыг сонгодог гэдгээрээ алдартай байв.
Үхлийн энэ аймшигт сэтгэл татам байдлыг овгийн тосгон даяар харж болно. Нутгийн оршин суугчдын уламжлалт хэв маягаар хадан цохио руу сийлсэн нарийн ширийн оршуулгын газрууд нь сэтгэгдэлийг нэмэгдүүлсэн. Өвөрмөц байшингууд, тонгоконан - эд баялгийн бэлгэдэл болсон одос үхрийн эвэрээр төгс чимэглэсэн бөгөөд тэдгээр нь зөвхөн амьдардаг төдийгүй саяхан нас барсан хамаатан садныхаа шарилыг амрах газар болгон ашигладаг.
Торажийн оршуулгын зан үйлээс тэдний үхэлд удаан хугацааны туршид хандах хандлага, эс тэгвээс хойд насандаа итгэх хүчтэй итгэлийг харж болно, үхлээс оршуулга руу шилжих үйл явц удаан үргэлжилдэг. Хүн нас барах үед түүний цогцсыг байнга оршуулдаггүй, дүрмээр бол угааж, гэртээ хадгалдаг. Задралын үр дагавраас зайлсхийхийн тулд талийгаачийн биеийг уламжлалт найрлага, гадил жимсний шүүстэй шар навчаар бүрхсэн. Ийм оршин суух зарим тохиолдолд удаан хугацаагаар хойшлогдож болно.
Ядуу өрхүүдэд талийгаачийг гэрийнхээ хажуу өрөөнд байлгаж болно. Учир нь Торажо дахь оршуулгын ёслол нь ихэвчлэн үрэлгэн үйл явдал бөгөөд хэчнээн хол байсан ч хамаатан садан бүх хүмүүсийг байлцуулахыг шаарддаг. Мэдээжийн хэрэг, талийгаачийн бүх хамаатан садан ирэхийг хүлээх нь маш их цаг хугацаа шаарддаг бөгөөд үүнээс гадна үнэтэй оршуулгын үйлчилгээ, оршуулгын ажилд зориулж мөнгө цуглуулах шаардлагатай болдог.
Бидний хувьд энэ нь хачирхалтай, ер бусын зүйл мэт санагдах болно, хүн бүр нас барагсдын дэргэд унтаж чаддаггүй, гэхдээ энэ нь Торажо тосгоны оршин суугчдын хувьд тийм ч тааламжгүй зүйл биш юм. Нутгийн нийгэм үхлийн үйл явц урт, сүнс нь аажмаар, аажмаар "Пуя" руу хөтөлдөг гэж үздэг.
Энэ хүлээлтийн хугацаанд цогцсыг амьд байгаа мэт харьцдаг. Сүнс ойрхон байж, Пуяа руу очихыг хүлээж байдаг гэж үздэг. Биеийг нь гэр бүлийн амьд гишүүн мэт хооллох хүртэл нь байнга хувцаслаж, арчилдаг. Зөвхөн бүх тохиролцоонд хүрч, хамаатан садан цугларч, оршуулах ёслол эхэлнэ.
Талийгаачийн баялгийн түвшнээс хамааран оршуулга нь гайхалтай тансаг, үрэлгэн байж болно, тэр дундаа хэдэн өдрийн турш олон нийтийн баяр наадам зохион байгуулдаг. Ёслолын үеэр гэр бүлийн олон зуун төрөл төрөгсөд Рантегийн ёслолын газарт цугларч, уй гашуугаа хөгжим, дуугаар илэрхийлдэг.
Ийм үйл явдлын нийтлэг шинж, ялангуяа овгийн чинээлэг хүмүүсийн дунд одос үхэр, гахайг тахил өргөдөг. Талийгаачийн сүнс явахад одос үхэр, гахай зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд олон амьтан тахил өргөх тусам аян зам нь хурдан өнгөрдөг гэж үздэг. Ингэхийн тулд айлын хөрөнгө чинээгээрээ арваад одос үхэр, зуу зуун гахай нядалж, бүжиглэж, нисэж буй цусыг хулсан сүрэлээр барьж авах гэж оролддог баясгагчид арга хэмжээг дагалдан хийж чадна.
Газар дээр цус урсгах нь сүнс нь Пуя руу шилжих чухал мөч гэж тооцогддог бөгөөд зарим тохиолдолд "буланган лондонг" гэж нэрлэгддэг тахиа зодооныг тэдгээр бүх одос үхэр, гахайн цус хангалтгүй мэт хийдэг.
Баяр ёслол дуусч, шарилыг оршуулахад бэлэн болсны дараа шарилыг модон хайрцагт хийж, дараа нь оршуулахаар тусгайлан сийлсэн агуйд хийнэ (та тэднийг газарт булна гэж бодсон уу?). Мэдээжийн хэрэг, энэ бол зан үйлд шаардлагатай шаардлагыг хангасан тусгайлан бэлтгэсэн агуй юм.
Нялх, бага насны хүүхдийг оршуулсан тохиолдолд хайрцгийг нь бүдүүн олсоор чулуун дээр өлгөж ялзартал авсыг нь газар унагаж, дараа нь дахин өлгөдөг. Өлгөгдсөн австай ийм оршуулгын зан үйл нь "" гэж нэрлэгддэг гажиг газар амьдардаг индианчуудын уламжлалтай нийцдэг.
Тэд нас барсан Торажагаа илүү өндөрт байрлуулахыг хичээдэг, учир нь Тэнгэр, Газар хоёрын хооронд байрлуулсан нь сүнс нь хойд төрөлд хүрэх замыг олоход хялбар байх болно. Оршуулгын агуйд сүнсний хойд насанд хэрэгтэй олон багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тэр дундаа мөнгө, хачирхалтай нь овоолсон тамхи байдаг.
Мумижуулсан цогцостой хамт алхаж байна.
Оршуулгын агуйнууд нь зөвхөн нэг австай байж болох бөгөөд баячуудын цогц бунхан байж болно, баялаг чимэглэлтэй байж болно, мөн газар өөрөө хамаатан садныхаа үхлийг хүлээж болно. Энгийнээр хэлэхэд, энэ бол гэр бүлийн нууц үг юм.
Зарим булш нь 1000 гаруй жилийн настай, ялзарсан яс, гавлын яс агуулсан австай. Гэсэн хэдий ч жинхэнэ оршуулгын дараа Тоража овгийнхон энэ нь талийгаачийг өөр хэн ч харахгүй гэсэн үг биш юм.
Алхаж яваа гэх цогцосны гэрэл зураг
Энд үхэгсэдтэй холбоотой хамгийн ер бусын зан үйл байдаг бөгөөд энэ нь амьд үхсэн эсвэл зомбигийн тухай үлгэрийг бий болгодог. Жилд нэг удаа, 8-р сард оршин суугчид үхэгсдийн агуйд ирдэг бөгөөд шаардлагатай бол эвдэрсэн авсыг засаад зогсохгүй нас барагсдыг асран халамжилдаг: тэд үхэгсдийг угааж, угаадаг!
Энэхүү зан үйлийг цогцос асрах ёслол болох "Ма'нене" гэж нэрлэдэг. Түүгээр ч барахгүй нас барсан, хэдэн настай байсан эсэхээс үл хамааран халамжийн процедурыг хийдэг. Зарим цогцос агуйд маш удаан байсан тул маш сайн муммижжээ.
Нас барсан хүмүүсийг сэргээх процедурын төгсгөлд оршин суугчид тэднийг босоогоор нь барьж, тосгоноор дамжин нас барсан газар болон буцаж "алхдаг". Энэхүү хачирхалтай алхалтын дараа хойд ертөнцийн оршин суугчийг дахин авс руу илгээж, дараа жил нь бүх үйл явц дахин давтагдах хүртэл үлддэг.
Зарим хүмүүсийн хувьд энэ нь аймшигтай бөгөөд хачирхалтай мэт санагдаж болох ч Индонезийн зарим алслагдсан бүс нутагт үл таних ёслолууд болж байна: энд нас барсан хүмүүс өөрсдөө алхаж чадна!
Тоража дахь оршуулгын зан үйл, зан үйл нь маш их шаарддаг нь үнэн, учир нь талийгаачийн сүнс хойд төрөлд шилжих боломжтой байхын тулд тодорхой нөхцөлүүдийг чанд дагаж мөрдөх ёстой.Нэгдүгээрт, талийгаачийн гэр бүлийн бүх хамаатан садан нь оршуулах ёслолд оролцох ёстой. Хоёрдугаарт, талийгаачийг төрсөн тосгонд нь оршуулах ёстой. Хэрэв эдгээр нөхцөл хангагдаагүй бол сүнс нь биеийг тойрон мөнхөд үлдэж, хойд ертөнц рүү явах боломжгүй болно. Ийм баталгаа нь хүмүүс төрсөн газраасаа хол үхэхээс эмээж, төрөлх тосгоноо орхихыг хүсэхгүй байгаа бөгөөд ингэснээр сүнсийг хойд төрөлд орох боломжийг алдагдуулжээ.
Алхаж яваа үхэгсэд гэртээ харьж байна.
Энэ бүхэн өнгөрсөн хугацаанд Голландчууд энд колоничлолоор орж ирэхэд зарим нэг асуудал үүсгэсэн. Тоража нар бие биенээсээ болон гадаад ертөнцөөс бүрэн тусгаарлагдсан, тэднийг холбосон замгүй, алслагдсан, автономит тосгонд амьдардаг байв.
Төрсөн газраасаа хол нас барсан хүн ар гэрийнхэнд нь шарилыг зөв газарт нь хүргэхэд хэцүү байсан.
Бартар, уулархаг газар, хол зай нь нэлээд ноцтой асуудал байв. Олдсон асуудлын шийдэл нь өвөрмөц байсан бөгөөд цогцосууд өөрсдөө гэртээ харих ёстой гэсэн үг юм!
Талийгаачийг төрсөн тосгондоо бие даан хүрч, ойр дотны хүмүүсийнхээ олон зовлон бэрхшээлийг арилгахын тулд бөө нар нас барагсдыг түр хугацаагаар амилуулж чадах хүнийг хайж эхэлжээ. Магадгүй энэ нь бөө нарын үхэгсдийг түр зуурын амьдралд буцаан авчрахын тулд ашигладаг хар ид шидтэй холбоотой байж болох юм.
Алхаж буй үхэгсэд өөрсдийнхөө нөхцөл байдлын талаар огт мэддэггүй бөгөөд ихэнхдээ болж буй үйл явдалд хариу үйлдэл үзүүлдэггүй гэж үздэг. Бодол санаа, сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх чадваргүй тул амилуулсан цогцосууд алхах зэрэг хамгийн энгийн ажлуудыг л гүйцэтгэх чадвартай байдаг.
Талийгаачийг амилуулахдаа бөө эсвэл ар гэрийнхнийхээ заавраар хөлийг нь чирж төрсөн газар руугаа чиглүүлэх нь зөвхөн нэг зорилготой. Хэдийгээр үлгэр домог ярьдаг ч зарим тохиолдолд алхаж буй үхсэн хүмүүс өөрсдөө алхдаг.
Та одоо зам дээр алхаж буй цогцостой хэрхэн таарсанаа төсөөлж байна уу? Бүү ай, үнэндээ онцгой хүмүүс үргэлж алхаж буй үхэгсдийн өмнө алхаж, зам зааж, үхсэн хүн булшин руу явахыг анхааруулдаг байв.
Дашрамд хэлэхэд хар ид шид бол үнэхээр хүчтэй зүйл боловч төрсөн газар руугаа аялах нь чимээгүй явагдах ёстой байсан тул хүүхэлдэйн кинонд хандахыг хориглодог байв. Бүх ид шидийн хүч сүйрч, үхэгсэд эцэст нь үхсэн тул зөвхөн түүний нэрийг дуудах хэрэгтэй байв.
Алхаж буй үхдэл, зомби довтолгооны аюул уу?
Сум ийм гайхалтай үр дүнд хүрч, амьд үхсэн хүнийг унагаж чадах эсэх нь мэдэгдэхгүй ч эвдэрсэн шившлэг нь түүнийг нэг цохилтоор унагадаг. Гэсэн хэдий ч хэрэв хүн сандарч, зомбигийн гарцаагүй дэгдэлтэд бэлдэж эхэлбэл энэ үйл явц нь түр зуурын үр нөлөө гэдгийг би тэмдэглэх болно. Энэ нь цогцсыг төрсөн газар руу нь тээвэрлэх хэрэгцээ юм, гэхдээ зайнаас хамааран энэ нь хэдэн өдөр, бүр долоо хоног шаардагдана.
Үүний зэрэгцээ гадаадад оршин суугч нь нас барвал юу болох талаар мэдээлэл алга байна. Хэдийгээр "зомби" байдалд байсан ч үхсэн хүмүүс архирдаггүй, хазах гэж хүн рүү дайрдаггүй, энэ бол хүрээлэн буй орчинд бүрэн идэвхгүй амьтан юм. Төрөлх нутагтаа хүрсний дараа тэрээр дахин энгийн цогцос болж, оршуулах ёслолоо хүлээж байна. Сонирхолтой нь, тэдний хэлснээр талийгаач авс руу орохын тулд цогцсыг дахин амилуулж чадна.
Зам өсөн нэмэгдэж, тээврийн хэрэгсэлтэй болсон өнөө үед алхаж буй үхэгсдийн зан үйл нь шаардлагагүй зан үйл гэж үздэг бөгөөд өнөө үед нас барагсдыг амилуулдаг нь Торажагийн соёлд маш ховор байдаг.
Алхаж яваа үхэгсдийг хуучны уран зохиол гэж үздэг орчин үеийнхэн эмээ нарын үлгэрт төдийлөн итгэдэггүйг хэлэх нь илүүц биз.Гэсэн хэдий ч зарим захын тосгонд нас барагсдыг амилуулах эртний зан үйлийг хийсээр байгаа гэж үздэг. Эдгээр газруудад ийм тусгаарлагдсан тосгон байдаг "Мамаса", ялангуяа энэ аймшигт ёслолыг хийдэг гэдгээрээ алдартай.
Энд тэд үхэгсэдтэй ярилцаж, үр удмынхаа ололт амжилтын талаар ярихдаа хар ид шидийн боломжуудыг ашигласаар байна. Ихэнхдээ эдгээр мөчүүдийг камерт буулгаж, олон нийтэд ил болгодог.
Хавсаргасан гэрэл зургууд дээрх цогцоснууд үнэхээр бодит мэт харагдаж байгаа ч тэднийг хууран мэхлэлтээс өөр зүйл биш гэж үздэг. Мөн гэрэл зургууд нь хүний биеийг үхлийн хуурмаг мэт дүр төрхийг алдагдуулдаг ямар нэгэн өвчнөөр шаналж буйг харуулсан гэж сэжиглэж байна.
Энд ардын аман зохиол эсвэл хууран мэхлэлт юу байгааг хэлэхэд хэцүү. Эсвэл Тоража овгийн бөө нар үхэгсдийг түр амилуулж, алхах боломжийг олгодог агуу их хүч чадалтай юм болов уу? Ямар ч байсан Өмнөд Сулавесид аймшигтай, хар дарсан зүүдний уламжлал байдаг бөгөөд зарим оршин суугчид нас барагсдад тохиолдож буй зүйл бодит гэж үздэг.
Зомби нь махан биеийг хайхдаа халдашгүй, тэсвэр тэвчээрээрээ хүмүүсийг айлгадаг. Үүний зэрэгцээ алхаж буй үхэгсэд байдаггүй тул бүгд тайван байдаг. Гэхдээ тийм биш. Алслагдсан Тана Тоража тосгонд нас барагсдыг газраас амилуулдаг. Би айх ёстой юу?
Огт үгүй. Нутгийн зомбинууд тархи иддэггүй, амьд амьтдыг иддэггүй. Индонезийн тосгон хамгийн найрсаг, хамгийн тайван зомбиг өсгөж байна. Торажанчууд ямар ч талийгаачийг алхаж, дахин амьсгалж, харанхуй хүч, хар ид шидийн үйлчилгээнд хамрагдаж чаддаг.
Уг нь нас барсан хүн төрөл төрөгсдийн хүслээр бус, Тан Тоража оршуулах ёс заншилаар амар тайван газарт ялзарч болохгүй.
Эхний итгэл үнэмшил нь нас барагсдыг төрсөн нутаг дэвсгэрт нь оршуулах явдал юм. Тиймээс, хэрэв талийгаач нэг удаа тосгонд өөр газраас ирсэн бол түүнийг төрөлх нутаг руугаа бие даан явахыг албадах хэрэгтэй.
Зомби үүсгэх хоёр дахь шалтгаан нь санхүүгийн хэрэгцээ юм. Ихэнхдээ гэр бүлүүд хамаатан садангаа оршуулах мөнгөгүй байсан тул тэрээр өөрийн авс, ёслолыг олох хүртлээ тайван амгалан тайван байж чаддаггүй байв.
Зургаан сарын өмнө оршуулсан эмэгтэйн шарилыг бөө гараараа хөтөлж байгаа нь тод харагдаж байна. Энэ бол чадварлаг нүүр будалт гэж хэн нэгэн бодох болно, гэхдээ алслагдсан тосгонд хаанаас ирдэг вэ?
Үхсэн хүн задарсан мах шиг үнэртдэг гэж нүдээр харсан гэрчүүд баталж байна. Зомби эмэгтэй ярьж чадахгүй, зөвхөн исгэрэв.
Тан Торажагийн оршин суугчид шарилыг булшнаас босгох чадварыг дэлхийн хамгийн хүчирхэг бөө болох элэнц өвөг дээдсээс нь өвлөж авсан гэж үздэг. Их хэмжээний үнээр хэн ч энэ зан үйлийг нүдээрээ харж, амьд үхэгсэдтэй хэсэг хугацаанд харьцаж "таашааж" чадна.
Өө, өнөөдөр бид Индонезийн Сулавеси арлын хамгийн сонирхолтой газар болох Тана Тоража хэмээх өвөрмөц архитектур бүхий байшингууд, өвөг дээдсээ тахин шүтэх, алдартай оршуулгын ёслол бүхий бүс нутаг руу явах болно. Энэ бүхэн бидний өмнө байна.
Тана Тоража руу хэрхэн хүрэх вэ.
Тана Тоража руу автобусаар.
Тана Торажагийн өмнө байхгүй төмөр зам, онгоц байхгүй (дор хаяж энгийн). -аас нийтийн тээвэрЗөвхөн автобус л үлддэг, гэхдээ энд бүх зүйл тийм ч энгийн биш юм. Сулавесид машинаар аялах нь дахин азгүй байх вий гэж бид интернетээс энэ асуудлын талаар маш их мэдээлэл олж авсан бөгөөд эндээс олж мэдсэн зүйлээ энд оруулав.
Баримт нь Макасар хотод Тана Тоража руу автобус явах нэг ч автобусны буудал байдаггүй. Автобусны компани бүр Jl дагуу тусдаа буудалтай байдаг. Urip Sumoharjo, хотын төвөөс нисэх онгоцны буудал руу 25 минутын зайтай. Гэсэн хэдий ч эдгээр бүх компанийн автобусууд Даяа автобусны буудлын хажуугаар өнгөрдөг бөгөөд тэндээс өглөө 9:00-10:00, орой 19:00-21:00 цагийн хооронд шаардлагатай чиглэлд явахад хялбар байдаг.
- Аялалын цаг: 10 цаг (Паре Паре хүртэл 2 цаг, уулын эргэлдэх замаар Рантепао хүртэл 8 цаг);
- Зай: 300 км;
- Тасалбарын үнэ: 100,000-аас 170,000 рупи хүртэл (ангиас хамаарч)
- Очих газар:Рантепао тосгон.
Ямар ч автобусны компанийг сонгохоос үл хамааран бүх автобуснууд нь агааржуулагчтай, Европ маягийн тав тухтай байдаг.
Тана Тоража руу автостопоор явж байна.
Бид Индонезид автостопоор зугаалж байгаа тул Тана Торажи руу ингэж очсон.
Өчигдөр бид "бороотой" тохиолдлоор Индонезийн нэгэн айлд зочлох аз тохиосон уулын Энэреканг хотод саатсаныг та санаж байгаа байх. Өглөө эрт, аяга кофе ууж, зочломтгой байшингийн оршин суугчидтай дахин хэдэн арван зураг авсны дараа бид Тана Тоража руу явах замд гарлаа. Зөвхөн одоо л өдрийн гэрэлд уулын гайхалтай ландшафтууд бидний нүдэнд харагдав.
Нэг төрлийн бензин торхтой хамгийн анхны машин биднийг хурдны зам дээр тосож авснаар дараагийн 30 км-т бид газрын тосны бүтээгдэхүүнээс үнэртэж чадсан юм.
Биднийг тосгонд буулгасан бөгөөд тэндхийн худалдааны лангуунаас бидэнд танил болсон могой жимс олдсон юм.
Мэдээжийн хэрэг, бид зүгээр л өнгөрч болохгүй.
Энд замын хөдөлгөөний ачаалал эрс багассан тул бидний урд суудлын автомашин хурдаа сааруулахаас өмнө зам дээр нэлээд удаан зогсов. Жолооч англиар хэдэн үг мэддэг байсан ч нүднээс нь "алдагдсан сүнснүүдээс" нэмэлт мөнгө олохыг хүсч байгаа нь тодорхой харагдаж байв. Энэ нь бидэнтэй ажиллахгүй гэдгийг бид тэр даруй түүнд ойлгууллаа. Тэгээд тэр хүн биднийг зөвхөн Тана-Тоража бүсийн үүдэнд л үнэ төлбөргүй авч явах боломжтой, гэр бүлээ авах ёстой гэж хэлсэн. Бид зөвшөөрсөн.
Тана Тоража (Торажагийн орон) нь далайн түвшнээс дээш 800 м-ийн өндөрт орших давааны цаана орших уулын өндөрлөг юм. Энэ уулархаг газар нь давааны замаар түгжигдсэн хөндийн систем юм. Энд Торажи хүмүүс (уулын оршин суугчид) амьдардаг.
Тиймээс суудлын машин уулчдын амьдардаг бүс рүү орох хаалган дээр яг зогсов. Хаалга нь аль хэдийн тааламжтай болсон тул бид энэ газарт очихыг маш их хүсч байсан.
Андрей боломжийг ашиглаж, "завь" -ын баримал, дээврийг сайтар ажиглахын тулд хаалга руу авирав.
Тана Тоража дахь үзвэрийн газрын зураг.
Google Тана Тоража дахь үзвэрийн газруудыг олоход хэцүү байдаг. Тиймээс би энд зүгээр л Австричуудаас авсан цаасан гарын авлагын зургийг (том хэмжээтэй нээхийн тулд дарна уу) нийтлэх болно. Дашрамд хэлэхэд бид үүнийг өөрсдөө ашигласан. Үнэн хэрэгтээ, хэрэв та Макале-Рантепаогийн гол хурдны замаар явбал замдаа нэг газар руу чиглэсэн тэмдэг байх болно. Сироп зэрэг зарим газрыг бид судалж үзсэн.
Бидний үзсэн Тана Торажагийн үзэсгэлэнт газрууд.
Оршуулах ёслол.
Хүмүүс Тана Торажу руу ихэвчлэн оршуулах ёслолыг үзэхээр очдог зун цагжилийн. Бид 3-р сард Тана Торажагаар аялсан тул гайхамшигт ёслолыг үзэж чадаагүй.
Торажагийн хувьд оршуулах ёслол нь маш чухал, магадгүй хэтэрхий чухал ёслол юм. Учир нь талийгаачийн гэр бүл (байгууламжаас хамааран) хамаатан садангаа бүх нэр төртэй оршуулахын тулд гайхалтай их хэмжээний мөнгө хуримтлуулах ёстой. Энэ шалтгааны улмаас сүүлчийнх нь цогцсыг оршуулахыг хэдэн жил хүртэл хүлээдэг. Нэг гэр бүл насан туршдаа ажиллаж чадах “оршуулгын” мөнгө юунд зарцуулагддаг вэ? Баяр ёслолын үеэр хүн бүрийн өмнө зүсэгдсэн хэдэн арван бухын толгой дээр. Би оролцох эсэхээ ч мэдэхгүй байна.
Тийм ээ, Таражи нарыг албан ёсоор мусульманчууд болон христийн шашинтнууд гэж үздэг ч эндхийн уламжлал бага зэрэг хачирхалтай.
Бид зүгээр л Тана-Тоража өндөрлөгийн хамгийн сонирхолтой (бидний хувьд) үзмэрүүдийг тойрон аяллаа. Үнэн хэрэгтээ энд маш олон аялал жуулчлалын зам, газрууд байдаг, тэдгээрийн ихэнх нь хоорондоо төстэй байдаг тул бүгдийг нь тойрч гарах нь утгагүй юм, ялангуяа үүнд цаг байхгүй бол. Цэгүүдийн хооронд бид орон нутгийн тээврээр машинаар явлаа. Нутгийн иргэдийн хувьд цагаан арьст хүн ачааны машиныхаа кабин эсвэл ард сууж, хамаатан садан, найз нөхөддөө тойрог зам хийж, тосгон даяараа үүнийг мэддэг байх нь жинхэнэ баяр баясгалан юм.
Энэ тээврийн хэлбэр нь хүн бүрт тохиромжгүй гэдгийг би ойлгож байна, тиймээс замд тааралдсан европчуудын нэгэн адил дугуй түрээслэх нь илүү хялбар байдаг. Нэг өдрийн дугуй түрээслэх нь 100 мянган рупи болдог гэдгийг бид тэднээс мэдсэн.
Одоо бид очиж үзсэн газруудын жагсаалтыг харцгаая.
Нимбэгний чулуун булш.
Лемо чулуун булш Рантепао хотоос өмнө зүгт 12 км зайд оршдог. Биднийг Тана Торажи руу хүргэж өгсөн сүүлчийн машины жолооч тэнд буулгасан.
Орчуулгад лемо гэдэг нь "улбар шар" гэсэн утгатай, учир нь булшны энгэрт сийлсэн чулуун толгод нь нутгийн оршин суугчдын хувьд энэ өвөрмөц жимстэй төстэй байдаг. Ийм байг!
Дээр дурдсан хад руу ойртохын тулд билетийн касс, будааны талбайг даван туулах хэрэгтэй.
Лемо чулуун агуйн тасалбарын үнэ: 20,000 рупи.
Шинэ орчинд дасаж амжаагүй байгаа тул 1-2 хүний тасалбар авахаар шийдсэн. Тодруулбал, би эхлээд тасалбар авахаар ганцаараа явж, Лемо хадны оршуулгын газрын нарийхан замаар алхсан нь намайг ямар нэгэн овоохой руу авчирсан.
Тэгээд Андрей тасалбарын кассыг тойрч, тэд гэнэт асууж магадгүй гэсэн үүднээс миний тасалбарыг авав. Гэвч хэн ч агуйнуудын тасалбарыг шалгадаггүй бөгөөд кассчин үл мэдэгдэх чиглэлд бүрмөсөн алга болжээ.
Хаданд 80 орчим булш агуй байдаг ч тэнд очих газар алга. Ихэнх нь шатгүйгээр ойртох боломжгүй тийм өндөрт сийлсэн байдаг.
Мөн агуйг үхсэн гэр бүлийн ийм хүүхэлдэй хамгаалдаг. Бага зэрэг аймшигтай харагдаж байна.
Гарах хаалганы кассанд бэлэг дурсгалын дэлгүүрүүд байдаг бөгөөд та үүнтэй төстэй зүйлийг баримал хэлбэрээр худалдаж авах боломжтой.
Чулуун булш нь Сулавеси дахь бараг хамгийн эртний оршуулгын газар гэж тооцогддог тул энэ газар жуулчдын дунд маш их алдартай байдаг нь гайхах зүйл биш юм.
Лондагийн агуйнууд
Өөр нэг эртний оршуулгын газар, гэхдээ аль хэдийн агуйд байгаа нь Рантепао хотоос Лемогоос 6 км-ийн зайд байрладаг бөгөөд Лонда гэж нэрлэгддэг. Үнэн хэрэгтээ эдгээр нь бүгд ижил булшнууд бөгөөд зөвхөн одоо агуйн цогцолбор дотор байдаг. Энэ газрын нэрийг ойролцоох ижил нэртэй тосгоноос шилжүүлсэн.
Агуйн үүдний өмнө дахин будааны талбай бий, гаднах газар нь үнэхээр үзэсгэлэнтэй юм.
Ойртоход бид орон нутгийн Тау-Тау гэж нэрлэгддэг нас барагсдын модон дүрс бүхий тагтыг дахин харав.
Энэ газар аль хэдийн олон мянган галууны овойлтыг биеэр нь гүйлгэж байна, учир нь оршуулга нь өөрөө харанхуй агуйн дотор байдаг бөгөөд дэнлүүгүйгээр дотор нь хийх зүйл байхгүй.
Орцны чулуун шатан дээр керосин чийдэнтэй хөтөчүүд зогсож байна. Тасалбарын үнэ (хөтөч, дэнлүүний хувьд) - 30,000 рупи. Гэхдээ бид дотогшоо үнэ төлбөргүй орж чадсан. Хэрхэн? Тийм ээ, тэд зүгээр л нутгийн залуусыг хамт явахыг хүссэн.
Агуйн дотор авс, яс, гавлын яс хаа сайгүй байдаг тул нутгийн иргэд бараг бүх нас барсан хүнтэй зургаа авахуулахаас буцдаггүй. Тиймээс би оршуулгын газартаа булшны хөшөөтэй хэрхэн зургаа авахуулж байгааг төсөөлөв.
Тохиромжтой уур амьсгалтай хэдий ч үнэр нь хөгц биш, ямар ч үнэргүй байгаад би гайхсан. Ерөнхийдөө сонирхогчийн хувьд.
Рантепао. Хуурамч оруулга.
Бүх хадны оршуулгын газруудыг шалгасны дараа өдөр оройн цагаар буурч эхэлсэн бөгөөд Рантепао Лондагаас хүрэхэд хялбар байдаг тул бид салхитай өөр ачааны машинтай тийшээ очив.
Төрөл бүрийн бэлэг дурсгалын дэлгүүрүүд, хувийн байшингийн архитектурын холимогоос өөр хотод үзэх зүйл алга.
Бид оройн хоолоо хажуугаар өнгөрөх тэргэнцэрт зооглодог байсан - энэ нь ихэвчлэн жижиг модон хайрцаг бөгөөд хоёр аяга таваг (будаа эсвэл гоймон) сонгох боломжтой боловч нэлээд хямд үнээр байдаг. Нэг порц нь 6000 рупигийн үнэтэй шарсан будаагаар бид хоёр порц сэтгэл хангалуун байлаа. Эндээс бусад арлууд дээр олдоогүй хоолны өөр нэг гайхамшгийг олж илрүүлсэн - янз бүрийн дүүргэгчтэй чихэрлэг зузаан хавтгай талх. Орон нутагт энэ нь "транбулан" (орчуулгад дугуй эсвэл бүтэн сар) шиг сонсогддог. Маш амттай! Андрей жор асуухыг оролдсон боловч орон нутагт энэ нь ойлгомжгүй болжээ. Зүгээр л нэг бялуу 5000 рупи, дараа нь дүүргэлтээс хамааран 8000 - 20 000 рупи байна.
Оройн хоолны дараа зам дагуу алхаж байтал бид аль хэдийн хонох тухай бодож байтал гэнэт хажууд нэг охинтой жижиг дугуй хурдаа саарууллаа. Тэр бид хоёрыг хэн бэ, хаанаас ирсэн талаар хэд хэдэн асуулт асууж, байр санал болгов. Бид майхантай явж байна гээд татгалзсан. Орон сууц үнэгүй гэж охин хэлэв. Андрей түүн рүү итгэлгүйхэн хараад түүнийг худлаа ярьж байна уу гэж асуув. Охин гэр бүлийнхээ хамт амьдардаг гэдгээ баталж, биднийг зочлохыг урьж байна. Бид түүний дугуйг тойруулан харсны дараа үүргэвчиндээ үүргэвчтэй бид гурав тэнд багтахгүй гэж хэлэв. Алдаагүй, охин биднийг явганаар хаашаа явах ёстойг зааж өгсөн, холгүй байсан.
Газар дээр нь очоод бид ямар нэг зүйл буруу болсныг аль хэдийн мэдэрсэн бөгөөд дэнж дээр хэтэрхий "самнасан" хувийн байшин, зарим нэг гадаад хүн харагдсан. Тийм ээ, охиныг "гэртээ хонох" -т урьсан нь одоо үүнийг түгээмэл гэж нэрлэдэг. Энэ нь гэр бүл нь зочдод зориулж өрөө түрээслэдэг байшинд амьдардаг. Бид “эелдэгхэн” татгалзаж, цаашид яахаа мэдэхийн тулд хашаандаа хэсэг зуур өнжив. Ойролцоох помело жимстэй мод ургаж, бид энэ тухай бодож байтал шинэхэн түүсэн жимсээ зажиллаа.
Үүний үр дүнд тэд ямар нэгэн католик сүмд оров. Мөн бид ашиглагдаагүй байгаа байрны ойролцоо майхан барихын тулд эзнийг хайхаар шийдсэн. Гэтэл аав маань биднийг гэрт нь бичүүлж засвар хийж байгаа хэсэгт суулгаж өгөөд оройн хоолоо гоймонгоор хооллодог байсан нь тогтоогдсон.
Өглөө бид чимээ шуугианаас сэрээд гудамжинд багш сургуулийн хүүхдүүдийг барьж байсан. Эзэмшигчтэй нь салах ёс гүйцэтгээд хүүхдүүдийн анхаарлыг татахгүйн тулд гэрээсээ чимээгүйхэн гарахыг хичээв, тэгэхгүй бол бид "зураг"-аас салахгүй.
Сиропе хаягдсан хадны оршуулгын газар.
Маргааш өглөө нь захаас хагас кг чихэрлэг, наалдамхай лонган (Индонез жимс) худалдаж аваад Тана Торажагийн шинэ газруудтай танилцахаар хөдөллөө. Гадныхан цаасан гарын авлага эсвэл газрын зураг бариад алхах дуртайг та мэднэ. Тиймээс тэдний нэг дээр бид Макале хотоос хойш 6 км, төв замаас 1 км зайд орших Сироп хэмээх маш сонин газрыг олсон.
Оршуулгын газар нь нэлээн хэдэн жил орхигдсон, сурталчилгаа муутай, жаахан эмх замбараагүй газар болохоор жуулчинтай тааралдахад бэрх учраас сонирхолтой. Гэхдээ энэ сироп нь бас татдаг. Тиймээс таны ойлгож байгаагаар тэнд орох нь үнэ төлбөргүй байдаг.
Таксины жолооч биднийг Сироп руу үнэгүй хүргэж өгсөн, учир нь тэр замдаа байсан. Хурдны замаас гарсан нарийхан зам нь уламжлалт дээвэр, байшингийн хажуугаар аажмаар өгсөж, бид түүгээр мөлхөж байна. Итгэнэ үү, үгүй юу, бид энд дахиад мөнгө оллоо - 100,000 рупи. Индонез улс бидэнд урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй өгөөмөр хандсан.
Оршуулгын газар нь жишээлбэл, Лемо хотод харсан зүйлээс тийм ч их ялгаатай биш юм.
Зөвхөн Сиропт өдрийн цагаар ч нөхцөл байдал улам хурцдаж, булш, хүний яс хогтой холилдсон эдгээр ургасан хадан дээр ямар нэгэн "үхлийн" чимээгүй байдал зогсож байна ...
Хадан цохионы дагуу үзэсгэлэнтэй сийлбэр бүхий эртний модон авсууд (эронги) дүүрэн байдаг бөгөөд заримдаа бид аль хэдийн танил болсон Тау-Тау асран хамгаалагчидтай уулздаг.
Хэрэв та навчаар хучигдсан шатаар алхвал периметрийн эргэн тойронд чулуун сандал бүхий тавцан руу явж болно.
Удаан хугацаанд бид энд үлдээгүй, ямар нэг байдлаар ганцаараа биш байсан.
Тиланга нуур.
Цэнхэр тунгалаг устай энэхүү үзэсгэлэнт газар нь Лемогийн ойролцоо буюу Макале хотоос хойд зүгт 10 км зайд байрладаг. Бид тийшээ огт явахгүй, өөр ачааны машин руу үсэрч Макале руу явсан боловч замдаа тэр хүн нуурын тухай хэлээд бид буцаж эргэв.
Төв замаас Тиланга хүртэл хэдэн км замыг туулах боловч хажуу талдаа ямар үзэл бодолтой байдаг.
Нуурын ойролцоо хар, цагаанаар бичсэн жижиг касс байдаг.
Элсэлтийн тасалбарын үнэ- 20,000 рупи.
Мэдээжийн хэрэг, бид усанд сэлэхгүй байсан бөгөөд бие засах газар руу буцахаас өөр хувцас солих газар байсангүй. Гэхдээ бид Тиланга нуурын үнэхээр цэнхэр усыг биширсэн.
Тэгээд нутгийн хөвгүүд бидэн рүү ширтэнэ.
Тэдний нэг нь жуулчдын тухай кассчинд хэлсэн бололтой, учир нь нөгөөх нь 20 минутын дараа гараа даллан бидэн рүү гүйж очоод төрөлх хэлээрээ явахад мөнгө төлнө гэж хашгирч байсан байх.
Бид хүссэн бүхнээ аль хэдийн үзсэн тул буцаж очих цаг болсон байх.
Камбира дахь хүүхдийн оршуулгын газар (Камбира хүүхдийн булш)
Энэ газар төв замаас нэлээд зайтай тул зориуд очсон. Зам дагуух сайхан байгальтай хулсан төгөл, ойн дунд орших жижигхэн тосгон.
Үүний ард хүүхдийн оршуулгын газар байдаг - дэгжин нам гүм газарт ганц мод.
Зам дээрх тэмдэгээс хөдлөх хэрэгтэй. Байшингийн хоорондох нарийхан замаар алхсаар оршуулгын газрыг арайхийн олсон.
Оршуулгын газрын өвөрмөц байдал нь хэрэв хүүхэд шүд нь гарахаас өмнө нас барсан бол түүнийг шүүс (сүү гэж нэрлэдэг) ялгаруулдаг модонд оршуулдаг.
Эндхийн уур амьсгал Тана Тоража дахь бусад оршуулгын газраас өөр юм шиг санагддаг. Энэ нь энгийн газар юм шиг санагддаг бөгөөд хүйтэн жавар нь Лондагийн ижил агуйнуудаас ч дор арьсаар дамжин өнгөрдөг.
Гарц нь үнэ төлбөргүй, ойлгомжтой, эргэн тойрноо харахад 10 минут хангалттай.
Макале. Сулавесигийн хойд хэсэг рүү явах оролдлого амжилтгүй боллоо.
Тана-Торажи мужийн төв болох Макале хотод бид аль хэдийн үдээс хойш байлаа. Бид "баксо" хэмээх шинэ орон нутгийн хоолоор цэнэглэв - энэ бол махан бөмбөлөгтэй гоймон (зуурмаггүй банш гэх мэт) нэг үйлчлэл нь 10,000 рупи юм. Дараа нь бид төвийг тойрон жаахан алхав.
Дахин "завь" дээвэр бүхий танил барилгууд, хөшөө дурсгалууд.
Дашрамд дурдахад, Тана Тоража дагуу явж байхдаа бид католик сүмүүдийг харсан бөгөөд бүгд өөр өөрийн хэв маягаар баригдсан байдаг.
Нэлээд сонирхолтой харагдаж байна. Ер нь энгийн шашин энд ямар нэгэн байдлаар уламжлалтай холбоотой байдаг.
Орой болоход бид Макалегаас эсрэг чиглэлд явахаар шийдэв. Гурав дахь өдөр нь хойд зүг рүү явах гэж оролдсон тул бид Тана-Торажаг ердөө 2 өдөр шалгасан гэж энд хэлэх ёстой. Бидний хүрч чадсан хамгийн дээд цэг бол Палопо хот байсан бөгөөд үүний дараа авто машин зогссон. Бид зам дээр хэдэн цаг зогссон ч хөл хөдөлгөөн ихтэй байсан ч хэн ч биднийг авч явахыг хүссэнгүй. Энэ нь юутай холбоотой байсныг би мэдэхгүй, бид азгүй байсан юм уу, эсвэл тэр газарт тэд автостоп гэж юу болохыг ойлгодоггүй. Унадаг дугуйчид, таксины жолооч нар хэд хэдэн удаа зогссон ч асуудал үүнээс хэтэрсэнгүй. Тиймээс бид цаг алдахгүйн тулд Рантепао руу буцаж, зарим газрыг шалгаж, дараа нь Макассар руу буцахаар шийдсэн.
Макалегаас бид хотын гадаа майхан барихын тулд нийтдээ 10 орчим км зам туулах ёстой гэж бодож байсан. Гэсэн хэдий ч бид Макасар руу чиглэн ниссэн ажилчидтай ачааны машинтай таарав. Бид Уулын зам дагуу Энреканг хүртлээ ярилцаж байсан ажилчид л ард нь унтаж байв. Андрей бид хоёрт хангалттай зүйл байхгүй, бид замаас их ядарч, унтахыг хүссэн.
Тиймээс маргааш үргэлжлүүлье.