Ճապոնական գյուղ. Այնոկուրա ճապոնական գյուղ

Ես կարող էի ամբողջ ամիս Ճապոնիայում նստել մեկ տեղում և նույնքան գոհ մնալ: Բայց ես որոշեցի. եթե պատրաստվում ես ճանապարհորդել, ուրեմն պետք է ամեն ինչ պլանավորել այնպես, որ ճանապարհորդությունը լինի ամենատարբերը։ Հետևաբար, Տակայաման հայտնվեց իմ երթուղու վրա՝ նախ սրանք սարեր են, երկրորդ՝ սրանք Գասնոյի տներն են։ Կային մի քանի այլ վայրեր, որոնք կարող եք գնալ Տակայամայից, ինչպես հայտնի Շիրակավագո գյուղը և աշխարհի ամենամեծ ճոպանուղին, բայց ավտոբուսի երթուղիները թարմացնող թանկ էին: Իհարկե, ես տեղյակ էի ճապոնական գնացքների գներից, դրանք սարսափելի են, բայց գումար խնայելու միջոցներ կան, բայց ավտոբուսներում գումար խնայելու միջոցներ չկան։ Ընդամենը մեկ ժամ տևողությամբ երթուղու տոմսը 5000 իեն է։ հանուն ճոպանուղին, ավելի ճիշտ, հանուն դրանից բացվող տեսարանի, ես կվճարեի այդքան գումարած մոտ այդքանը բուն ճանապարհի տոմսերի համար, բայց այն փակ էր տարեկան տեխզննման համար հենց այն 5 օրը, ինչ ես եղել եմ. Takayama, բառացիորեն նույն օրը:

Հետևաբար, ես պետք է բավարարվեի բուն Տակայամա և տեղի Գասնո գյուղի շուրջը շրջելով, ավելի ճիշտ՝ թանգարանով, որը ստեղծվել էր դրա մոտիվներով՝ հավաքելով բոլոր հին տները մեկ տարածքում։ «Գասնո» անվանումը գալիս է աղոթքի ժամանակ ծալած ձեռքեր բառից։ Նրանք. Նեպալում կարելի է ասել, որ սա Նամաստե գյուղն է =) Այս ձևի ընտրության պատճառները կրոնական չեն, պարզապես Ճապոնիայի այս շրջանում ձմռանը շատ ձյուն է տեղում:

Այս բոլոր տները կառուցվել են Էդոյի ժամանակաշրջանում, ինչը նշանակում է, որ դրանք կարող էին լինել 400-ից 150 տարեկան: Վա՜յ։ Ինչ-որ բան, իհարկե, վերականգնվեց, բայց դեռ դժվար է հավատալ, որ պարզ ծառը կարող է այդքան երկար կանգնել:

Գարուն, տանիքին սառցալեզվակներ.

Յուրաքանչյուր տուն պատկանում էր մի ընտանիքի, ուստի այն կոչվում է անունով: Դուք կարող եք թափառել ներսում և այցելել տարբեր սենյակներ։

Այնտեղ հիմնականում շատ մութ է, և իմ տեսախցիկը ֆլեշ չունի, ուստի կա միայն մեկ լուսանկար:

Դուք կարող եք թափառել ծառերի մեջ և զգալ, որ հին Ճապոնիայում եք: Բացի այդ, ես դիտում եմ Տոբա լճի Ինդոնեզիայի և Բատակի տների հետադարձ կապը: Ես ճանապարհորդեցի Հարավարևելյան Ասիայի բոլոր այս լեռներով և մտքումս հավաքեցի այն հավաքածուն, թե ինչն է ինձ ամենաշատը դուր գալիս յուրաքանչյուր երկրում: Եվ հետո նա եկավ Ճապոնիա և գտավ այս ամենը այստեղ: Նույնիսկ իմ սիրելի տները բարեկարգվեցին ձմռան համար: Լիճ էլ կա, բայց փոքր է։

Մաքուր ճշմարտություն շատ ձյան մասին. Ապրիլի կեսերից դուրս և դեռ ինչքա՞ն:

Ծղոտե տանիքներ.

Եվ կրկին սառցալեզվակներ տանիքներին։

Որքան գեղեցիկ է այստեղ:

Ճապոնական գյուղի կառուցվածքն ամբողջությամբ պահպանվել է։ Վերևում տաճար կա, իսկ Բուդդաների հին արձանները՝ գոգնոցներով:

Եվ այլ կրոնական շինություններ։

Կան բանջարանոցներ։

Փայտի տնակ.

Ջրաղաց.

Իսկ ածուխների վրա հասունանում է թուջե թեյնիկ։

Եթե ​​ամեն անկյունում մարդկանց, թանգարանային ցուցանմուշների ու ցուցանակների պակասը չլիներ, իսկապես կարելի էր պատկերացնել, որ նա հեռավոր անցյալում է։

Դուք կարող եք նկարվել հագուստով սայլի մոտ և անվճար, բայց հավանաբար այլևս հնարավոր չէ կոստյումով շրջել գյուղում:

Տիկնիկային թանգարան. Այս տիկնիկները ցուցադրվում էին այն տների մուտքի մոտ, որտեղ երեխա-աղջիկներ կային, որպեսզի նրանք լավ աճեն և առողջ լինեն։ Տիկնիկը պետք է լիներ ոչ թե մեկ, այլ մի ամբողջ հավաքածու։ Այս թանգարանի տիկնիկները նվիրաբերել են տեղի բնակիչները:

Հանկարծակի ռետրո բարձր տեխնոլոգիաներ: Ինչ-որ հուշանվեր զբոսաշրջիկների համար.

Այսօր ես ձեզ ամբողջովին կհեղեղեմ գեղեցկությամբ, քանի որ. Գյուղից անմիջապես հետո բարձրացա սարի գագաթը։ Բարձրացրեք կոկիկ աստիճաններով:

Լավ, չեմ չափազանցնի։ Եվ ճանապարհի երկայնքով, ձյունով լի, ես պետք է անցնեի իմ ճանապարհը, և անտառի արահետով:

Բայց ամենավտանգավոր ու դժվարին վայրերում, այնուամենայնիվ, կային աստիճաններ ու ճաղավանդակներ։ Սա ճապոնական մտահոգությունն է ուրիշների համար և սերը մանրամասների նկատմամբ:

Գեղեցիկ. Եվ կա նստարան այս գեղեցկությամբ հիանալու համար։

Այսպիսի մի բան.

Կամ առանց լրացուցիչ առարկաների շրջանակում:

Ես դեռ կարող էի քայլել տարբեր փոքր ուղիներով, որպեսզի հասնեմ ևս մի քանի տաճարների, բայց ճանապարհի ձյան խցանումները և ամբողջական դատարկությունը որոշակի կասկածներ առաջացրեցին իմ մեջ: Այո, և իմ սպորտային կոշիկներն արդեն թաց են, չնայած հարևանի հանդեպ ճապոնական անհանգստությանը:

Ես կցանկանայի վերադառնալ այստեղ լավ կոշիկներով, հեծանիվով և շատ ժամանակ թափառելու և շատ քշելու համար: Ճապոնիայի լեռները Հիմալայներից վատ չեն:

Ծագող արևի երկիրը զարմանալի է, այնտեղ յուրաքանչյուրն իր ցանկությամբ տեղ կգտնի, լինի դա ժամանակակից Տոկիոն, թե ավանդական Կիոտոն: Երբ բոլորը ղեկավարում են տուրիստական ​​երթուղիներանցավ, ժամանակն է գնալ ճապոնական անապատ: Այս գրառման մեջ մենք կխոսենք Այնոկուրա գյուղի մասին՝ կոճապղպեղի տների առասպելական հովտի մասին:

2. Բարձր կանաչ բլուրները երկար դարեր հուսալիորեն պաշտպանել են գեղատեսիլ Շիրակավագո և Գոկայամա գյուղերը (նրան պատկանում է Այնոկուրա բնակավայրը) հետաքրքրասեր հայացքներից։ Ճանապարհային ենթակառուցվածքների և ներքին զբոսաշրջության զարգացման շնորհիվ Գիֆու և Տոյամա պրեֆեկտուրաների (Հոնսյու կղզի, Ճապոնիա) հեռավոր լեռնային շրջաններում թաքնված պատմական գյուղերը հայտնի են դարձել իրենց հայրենի հողից դուրս: 1995 թվականին հմայիչ գյուղերը հռչակվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ:

3. Մոտ երեք ժամ մեքենայով հայտնի Տակայամա զբոսաշրջային քաղաքից (Գիֆու պրեֆեկտուրա), մոտ տասը րոպե քայլելով բլրի վրա, և դուք տեսարան եք բացում դեպի փոքրիկ հովիտ: Այստեղ այնքան լռություն է, որ լսվում է քամու ոռնոցը և խոտերի օրորումները։ Հարուստ կանաչ գույնի փոքրիկ բրնձի դաշտեր, բարձր սոճու ծառեր և սպիտակավուն մշուշ, որը ծածկում է գյուղը ուշ երեկոյան. Այնոկուրայում աչքերը հանգստանում են, միտքը պարզվում է, և մարմինը հագեցած է թթվածնով: Այստեղ օդն այնքան մաքուր է, որ սովորությունից դրդված գլխապտույտ ես ունենում։

4. Ֆերմերային տները կառուցված են այս տարածքների համար ավանդական gassho-zukuri տեխնիկայով: Գասշո բառացի նշանակում է «ձեռքեր՝ աղոթքի մեջ ծալած»՝ ծղոտե տանիքի երկու զառիթափ լանջերը խորհրդանշում են վանականների ափերը։

5. Բնակարանների կառուցման մեջ ոչ մի մեխ չի օգտագործվել։ Ճապոնացիների ձեռքում փայտն ու ծղոտը վերածվեցին հուսալի և դիմացկուն նյութերի. տները դիմակայեցին կոշտ կլիմայական պայմաններին և փրկվեցին իրենց ստեղծողների ծոռներից ու ծոռներից:

6. Ամռանն այստեղ խոնավ է, ձմռանը մինչեւ գոտկատեղը ձնակույտեր են լինում, իսկ խրճիթները կանգնում են իրենց համար ու կանգնում 200 ու 300 տարի։

8. Այնոկուրա գյուղում կա 23 տուն՝ պատրաստված gassho-zukuri տեխնիկայով։

10. Տեղացիները գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում և հիմնականում ուտում են այն, ինչ աճեցրել են:

11. Տանտիրուհին ինձ բողոքեց, որ գազարով դժվար է – պատվիրել են քաղաքից։ Բայց ձմերուկը լավ է:

12. Սեփական այգուց բանջարեղեն ուտելը շատ լավ է, բայց մեկ այգով երեխաների կրթության վրա չես կարող գումար վաստակել: Այդ պատճառով նախաձեռնող ֆերմերներն իրենց տները վերածեցին թանգարանների և սրճարանների, և ինչ-որ մեկը նույնիսկ սկսեց սենյակներ վարձակալել զբոսաշրջիկներին:

13. Այնոկուրայում 6 տուն կա, որոնց տերերը պատրաստ են գիշերել անծանոթին։ Սենյակները մեծ պահանջարկ ունեն. պետք է նախապես պատվիրել, իսկ երբեմն էլ շատ նախօրոք (կախված սեզոնից):

14. Ծղոտե տանը մեկ գիշերը կարժենա 8000-10000 իեն (մեկ անձի համար 5000-7000 ռուբլի) և հնարավորություն կտա շրջել գյուղով, երբ վերջին տուրիստական ​​ավտոբուսը դուրս գա այնտեղից։ Վճարը ներառում է ոչ միայն մահճակալ առանձին սենյակում, այլ նաև երկու անգամյա սնունդ (ընթրիք և նախաճաշ): «Գոյոմոն» տնակը, որտեղ ես իջել եմ, ավելի քան երեք հարյուր տարեկան է, իսկ սկզբնական տիրոջ ժառանգները դեռ ապրում են այնտեղ։

15. Յուրաքանչյուր ավանդական խրճիթի ներսում կա ընդարձակ սրահ, որի հատակին ուղիղ մեջտեղում քառակուսի անցք է։ Այս սենյակը ծառայում է որպես հյուրասենյակ և ճաշասենյակ՝ օջախի շուրջը, տնային տնտեսությունը և նրանց հյուրերը նստում են բարակ բարձերի վրա:

16. Այնոկուրի բնակիչներն ամեն օր տանը կրակ են վառում, ձուկը խորովում են ածուխի վրա և ջուրը եռացնում հսկայական շղթայի վրա կախված թուջե թեյնիկում:

17. Տիպիկ տեղական ընթրիքը բաղկացած է խաշած բանջարեղենից, թթու վարունգից, փայտածուխ ձուկից, տեմպուրայից և գետի ձկան սաշիմից, որը պետք է ուղեկցվի մեկ աման բրինձով։ Այստեղ աճեցնում են բոլոր բանջարեղենները, բացառությամբ գազարի։ Մոտակայքում բռնված ձուկ.

18. Թեթև քամին հոսում է բաց պատուհանից, և դու շատ քաղցր ես քնում, ինչպես ժամանակին քնած էիր հայրենի ռուսական գյուղում, որտեղ քեզ նույնպես կերակրում էին այգուց և գիշերը պատմում հին հեքիաթներ (և բոլորովին անվճար): .

19. Վաղ առավոտյան խիտ մառախուղ է տարածվում գյուղով մեկ, և միայն խոտերի դեղնավուն երանգն է հուշում, որ արևը ծագել է։

24. Թեյնիկը ճոճվում է ածխի վրա, իսկ նախաճաշը սպասում է փոքրիկ սեղանի վրա:

25. Առավոտյան ճաշացանկը ներառում է մեկ գավաթ բրինձ, քերած ձու, թարմ և շոգեխաշած բանջարեղեն, արգանակի մեջ եփած տոֆու և թթու վարունգ:

26. Առատ նախաճաշից և հյուրընկալ տանտիրուհուն հրաժեշտ տալուց հետո ոտքերդ քեզ տանում են դեպի բլուրը, որը նայում է դեպի ձորը։

27. Լանդշաֆտը խաղաղվում է, ես ընդհանրապես չեմ ուզում վերադառնալ մետրոպոլիա: Ինչպես ցանկացած այլ գյուղ, Այնոկուրան էլ անխուսափելիորեն ծերանում է: Երիտասարդներին տարվում են մեծ քաղաքներ, իսկ «մեղրաբլիթների հովտում» մնում են միայն թոշակառուները։

28. Մայրաքաղաքի կաթսայում եփած՝ Այնոկուրայի երեխաները անպայման այստեղ կվերադառնան։ Ամենամաքուր լեռնային օդը, համեղ ու առողջարար սնունդը, երկար պատմություն ունեցող սեփական տունը որպես եկամտի աղբյուր՝ ոչ թե կյանք, այլ երազանք։ Եվ ես կարող եմ միայն հուսալ, որ հանդիպումը հեքիաթային գյուղվերջինը չէր.

Այնոկուրա գյուղ (相倉, Այնոկուրա)
Ինչպես հասնել այնտեղ (ոչ կարճ հեռավորության վրա).
Ցանկալի է զուգակցել դեպի Այնոկուրա ուղևորությունը Շիրակավագոյի (白川郷, անգլերեն Shirakawago) այցելության հետ՝ տարածքի ամենամեծ պատմական գյուղը։
Շիրակավագոյից տեղական ավտոբուս կա (40 րոպե, 1300 իեն մեկ ուղղությամբ) դեպի Այնոկուրա (կանգառը կոչվում է 相倉口、Ainokuraguchi)
Տոկիոյից դեպի Շիրակավագո տանող երկու տիպիկ երթուղիներ, որոնք հայտնի են զբոսաշրջիկների կողմից, երբ նրանք անցնում են տեսարժան վայրերով լի գեղատեսիլ քաղաքներով՝ Կանազավա և Տակայամա։
1) Կանազավայի միջոցով (Kanazawa/金沢）)
Բարձր արագությամբ գնացք Տոկիոյից Կանազավա (մոտ 14,000 իեն մեկ ուղղությամբ, մոտ 3 ժամ ճանապարհին), այնտեղից Նոհի ավտոբուսով դեպի Շիրակավագո (1,850 իեն մեկ ուղղությամբ, 2 ժամից մի փոքր ավելի ճանապարհին)
2) Takayama-ի միջոցով (Takayama/高山）)
Ավտոբուս Սինջուկուից Տակայամա (6,690 իեն միակողմանի; 5,5 ժամ) Nohi Bus-ով, այնտեղից նույն ընկերությամբ մինչև Շիրակավագո (2,470 իեն մեկ ուղղությամբ; 2,5 ժամ)
Takayama-ով ճանապարհորդելը շատ ավելի էժան է, բայց գրեթե երկու անգամ ավելի երկար:
Նագոյայով անցնելու մեկ այլ տարբերակ էլ կա, գումարային ու ժամանակային առումով գրեթե նույնը կլինի, ինչ Տակայամայով։

Փոքր գյուղերից քաղաքներ մարդկանց արտահոսքի խնդիրը արդիական է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլեւ շատ այլ երկրների, այդ թվում՝ Ճապոնիայի համար։ Այս խնդիրը լուծելու համար տեղական իշխանությունները երբեմն տարբեր սուբսիդիաներ են տրամադրում նրանց, ովքեր տեղափոխվում են իրենց բնակավայրում ապրելու համար:

Ահա թե ինչ են արել ճապոնական Միշիմա գյուղում, որը գտնվում է Կյուսյուի հարավ-արևմուտքում գտնվող Կագոսիմա պրեֆեկտուրայի երեք կղզիներում։ Այստեղ կարող եք հասնել լաստանավով: Այս պահին գյուղում ապրում է մոտ չորս հարյուր մարդ, և հետևաբար այստեղ ավելորդ ձեռքերն ակնհայտորեն ավելորդ չեն լինի։ Մասնավորապես, գյուղատնտեսությանն օգնելու համար աշխատողներ են անհրաժեշտ։

Նախ, ձեզ կփոխհատուցվեն ձեր ճանապարհածախսը` մինչև 100,000 իեն: Բացի այդ, տեղական իշխանությունները խոստանում են ամսական վճարել 85000 իեն (43000 ռուբլի), եթե նոր բնակիչը ամուրի է, իսկ եթե նա իր կնոջ հետ է, ապա վճարը կկազմի 100.000 իեն (51.000 ռուբլի): Եթե ​​երեխա ունեք, ապա մեկ անձի համար ավելացվում է մինչև 10000 իեն, իսկ եթե երկու երեխա է, ապա 20000 իեն։ Ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվում նաև ծննդաբերության դեպքում, երեխաների կրթության համար։

Բացի այդ, նոր ընտանիքին կով են տալիս։ Սկզբունքորեն, դուք կարող եք հրաժարվել կովից՝ փոխարենը վերցնելով 500,000 իեն (256,000 ռուբլի) միանվագ վճար:

Բնակարանը պետք է վճարվի գրպանից, քանի որ այստեղ դա էժան է. երեք սենյականոց տան վարձակալությունը կարժենա ամսական 15,000-ից մինչև 23,000 իեն (7,700-11,700 ռուբլի):

Եթե ​​ամուրի եք, տեղական իշխանությունները կփորձեն օգնել ձեզ դասավորել ձեր անձնական կյանքը։ Դրա համար նույնիսկ հատուկ նախագիծ կա.

Հիմա նորաբնակներին ներկայացվող պահանջների մասին։ Նախ, դուք պետք է լինեք ոչ ավելի, քան 55 տարեկան: Երկրորդ, այստեղ մակաբույծներ չեն սպասվում. դուք պետք է պլանավորեք ընտանիք կազմել (եթե ոչ արդեն), ինչպես նաև աշխատանք ստանալ գյուղատնտեսական կամ ձկնորսական աշխատանքներում: Բացի այդ, հնարավոր է ինքնազբաղվածություն։ Ամեն դեպքում, վերջին խոսքը մնում է գյուղապետին, նա է, ով կորոշի նոր բնակչի ընդունել ճապոնական բարեկամական համայնք:

Ճապոնացիները կարծում են, որ յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական իկիգայը: Սա նրանց առողջության և երկարակեցության փիլիսոփայության հիմնական հասկացություններից է, որը կարելի է վերծանել որպես «սեփական ճակատագրի զգացում»։ Դեկտեմբերին Alpina Publisher-ը հրատարակում է Ikigai. The Japanese Secrets of a Long and Happy Life գիրքը: Հետազոտող Հեկտոր Գարսիան (Կիրայ) և գրող Ֆրանչեսկ Միրալլեսը ուսումնասիրել են այս երևույթը և այցելել Օկինավա կղզու հարյուրամյա Օհիմի գյուղը, որի ամենաերիտասարդ բնակիչը 83 տարեկան է: «Տեսություններ և պրակտիկա» հրապարակում է հատված նրանց ճամփորդության մասին։

Օհիմի հասնելու համար մենք պետք է երեք ժամ թռչեինք Տոկիոյից դեպի Նահա՝ Օկինավայի մայրաքաղաք։ Մի քանի ամիս առաջ մենք կապվել էինք «հարյուրամյա գյուղի» տնօրինության հետ և բացատրել, որ ցանկանում ենք հարցազրույց վերցնել համայնքի մեծերից։ Երկար բանակցություններից հետո մեզ հաջողվեց երկու պաշտոնյաների օգնությամբ տուն վարձել Օհիմիի մոտ։

Նախագծի մեկնարկից մեկ տարի անց մենք պատրաստ էինք հանել գաղտնիության շղարշը և հանդիպել աշխարհի ամենատարեց մարդկանց։ Մենք անմիջապես հասկացանք, որ Օհիմիում ժամանակը կանգ էր առել, կարծես բոլորն ապրում էին անվերջ ներկայում։

Ժամանելով Օհիմի

Մենք հեռացանք Նահայից և երկու ժամ անց վերջապես դուրս եկանք խցանումից։ Աջ կողմից՝ ծովն ու ամայի լողափերը, ձախում՝ լեռները, գերաճած յանբարու(ինչպես կոչվում են Օկինավայի անտառները):

Անցնելով Նագո քաղաքը, որտեղ պատրաստվում է Orion գարեջուրը, Օկինավայի հպարտությունը, մենք քշեցինք 58 երթուղու երկայնքով ծովի երկայնքով դեպի Օհիմիի քաղաքապետարան: Ճանապարհի երկու կողմում երեւում էին տներ ու փոքրիկ խանութներ՝ խճճված մայրուղու ու սարի արանքում - ըստ երեւույթին, գյուղում կենտրոն, որպես այդպիսին, չկար։

GPS նավիգատորը մեզ առաջնորդեց դեպի մեր նպատակակետ՝ Օհիմիի առողջության կենտրոն, որը մայրուղու ելքի մոտ պարզվեց, որ տգեղ բետոնե շենք է։

Մենք ներս ենք մտնում ետնամուտքով, որտեղ մեզ արդեն սպասում է Թայրան։ Նրա կողքին փոքրիկ ժպտացող կին է, ով ներկայանում է որպես Յուկի։ Երկու կին նստած են մոտակայքում և աշխատում են համակարգչի մոտ, նրանք անմիջապես վեր են կենում և մեզ ուղեկցում կոնֆերանսի սենյակ։ Մեզ կանաչ թեյ են բերում, մի երկու շիկուվասի միրգ են տալիս։

Թաիրան գործնական կոստյում է հագել, նա Օհիմիի առողջապահության բաժնի ղեկավարն է։ Թայրան նստում է մեր դիմաց, բացում է իր օրագիրը և թղթապանակը։ Յուկին նստում է նրա կողքին։

Թաիրա արխիվում թվարկված են բոլոր գյուղացիները, անունները դասավորված ըստ ավագության յուրաքանչյուր «ակումբում»: Թաիրան մեզ ասում է, որ Օհիմիի յուրաքանչյուր բնակիչ պատկանում է որոշակի «ակումբին», կամ մոային, որտեղ բոլոր անդամներն օգնում են միմյանց: Այս խմբերը կոնկրետ նպատակ չունեն, ինչ-որ չափով նման են ընտանիքներին։

Tyra-ն նաև հայտնում է, որ Օհիմիում շատ միջոցառումներ աջակցվում են կամավորական աշխատանքով, այլ ոչ թե փողով: Բոլոր բնակիչները պատրաստ են իրենց ներդրումն ունենալ, իսկ գյուղի իշխանությունները բաշխում են առաջադրանքները։ Այսպիսով, յուրաքանչյուրը զգում է համայնքին պատկանելություն և իրեն օգտակար է զգում:

Օհիմին նախավերջին գյուղն է Օկինավայի հյուսիսային ծայրում: Լեռներից մեկի գագաթից կարելի է տեսնել այն ամբողջությամբ՝ շատ կանաչ է, բոլորը յանբարու անտառներում։ Մենք ինքներս մեզ հարցնում ենք, թե որտեղ են մարդիկ ապրում այստեղ. Օհիմիի բնակչությունը կազմում է 3200 մարդ: Սարից տեսանելի են միայն միայնակ տները՝ ծովի մոտ կամ ձորերում։

Համայնքային կյանք

Մեզ հրավիրում են ճաշելու Օհիմիի սակավաթիվ ռեստորաններից մեկում, բայց երբ հասնում ենք, երեք սեղաններն էլ արդեն ամրագրված են։

«Ոչինչ, ուրեմն արի գնանք կողքի ռեստորան, միշտ տեղ կա», - ասում է Յուկիկոն՝ վերադառնալով դեպի մեքենան:

Նա 88 տարեկան է, դեռ մեքենա է վարում և հպարտանում է դրանով։ Նրա հարևանը 99 տարեկան է, և նա նույնպես որոշել է օրն անցկացնել մեզ հետ։

Մենք վազում ենք նրանց հետևից հողոտ ճանապարհով: Վերջապես մենք հեռանում ենք անտառից, ահա մի ռեստորան, որտեղ վերջապես կարող ենք ուտել:

Ես սովորաբար ռեստորաններում չեմ ուտում»,- նստելիս ասում է Յուկիկոն: -Ես ուտում եմ այն, ինչ աճում է իմ այգում: Իսկ ես ձուկ եմ առնում Տանակայից, մենք ամբողջ կյանքում ընկերներ ենք եղել։

Ռեստորանը գտնվում է անմիջապես ծովի կողքին և հիշեցնում է «Աստղային պատերազմների» Տատուին մոլորակը։ Ճաշացանկը մեծ տառերով ասում է, որ նրանք մատուցում են «բնական սնունդ»՝ պատրաստված Օհիմիում աճեցված օրգանական բանջարեղենով։

«Դե, սնունդը չէ գլխավորը», - շարունակում է Յուկիկոն: Նա կարծես թե բաց և արտագնա է, և հաճույքով ծառայում է որպես Օհիմիում մի քանի կազմակերպությունների ղեկավար:

«Սնունդը չի երկարացնում կյանքը. գաղտնիքը ժպտալն ու լավ ժամանակ անցկացնելն է»,- ասում է նա՝ օրվա ճաշացանկից փոքրիկ քաղցրավենիք բերելով բերանին:

Օհիմիում ընդհանրապես բարեր չկան, և միայն մի քանի ռեստորաններ, բայց դա չի խանգարում կղզու բնակիչներին ակտիվ սոցիալական կյանք վարել. այն պտտվում է համայնքային կենտրոնների շուրջ: Գյուղը բաժանված է 17 հարևան համայնքների, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր նախագահն ու պաշտոնյաները, որոնք պատասխանատու են կյանքի տարբեր ասպեկտների՝ մշակույթի, տոների, սոցիալական միջոցառումների և երկարակեցության համար, նրան այստեղ առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում։

Հրավիրված ենք 17 համայնքներից մեկի ակումբ։ Սա հին շինություն է, որը բույն է դրված յանբարու ջունգլիներով պատված լեռներից մեկի լանջին, որտեղ ապրում են Բունագայաները՝ Օհիմիի հովանավորները։

Բունագայա - յանբարու հոգիներ

Բունագայան կախարդական արարածներ են, որոնք, ըստ լեգենդի, ապրում են յանբարու անտառներում՝ Օհիմիում և հարակից գյուղերում: Նրանք պատկերված են որպես երկար կարմիր մազերով երեխաներ։ Bunagaya-ն սիրում է թաքնվել ծառերի պսակներում և ձկնորսության գնալ դեպի ծով:

Օկինավայում այս անտառային ոգիների մասին շատ հրաշալի պատմություններ են պատմվում: Նրանք մեծ կատակասերներ են, սիրում են հիմարացնել և, ընդհանուր առմամբ, չափազանց անկանխատեսելի են:

Օհիմի ժողովուրդն ասում է, որ բունագայաները սիրում են սարեր, գետեր, ծովեր, ծառեր, հող, քամի, ջուր և կենդանիներ, ուստի, եթե ցանկանում եք ընկերանալ նրանց հետ, պետք է հարգանք ցուցաբերեք բնության նկատմամբ:

Ծննդյան օր

Մտնում ենք համայնքային կենտրոն, մեզ դիմավորում է մոտ քսան հոգի։ Հպարտությամբ ասում են՝ մեզանից ամենափոքրը 83 տարեկան է։

Մենք նստում ենք մեծ սեղանի շուրջ, կանաչ թեյ ենք խմում և զրուցում հարյուրամյակի հետ։ Հարցազրույցից հետո մեզ ուղեկցում են ժողովների դահլիճ, և միասին նշում ենք համայնքի երեք անդամների ծննդյան տարեդարձը՝ մի կին դառնում է 99 տարեկան, մյուսը՝ 94, իսկ ամենաերիտասարդ ծննդյան տղամարդը՝ 89 տարեկան։

Մենք երգում ենք երգեր, որոնք սիրում են Օհիմիում և ավարտվում են Ծնունդդ շնորհավոր անգլերենով: 99-ամյա ծննդյան աղջիկը փչում է մոմերը և շնորհակալություն հայտնում հյուրերին։ Փորձում ենք շիկուվաներով տնական տորթ, պարում ենք՝ ընդհանրապես ծննդյան օրը նույնն է, ինչ 22 տարեկանը։

Սա մեր առաջին արձակուրդն է մեկ շաբաթվա ընթացքում Օհիմիում: Շուտով մենք կարաոկե ենք երգելու մեզնից լավ տարիքի մարդկանց հետ և կայցելենք ավանդական փառատոնը տեղի երաժիշտների, պարողների և փողոցային սննդի հետ:

Վայելե՛ք ամեն օրը միասին

Արձակուրդներն ու ժամանցը Օհիմիում կյանքի ամենակարևոր բաղադրիչն են:

Մեզ հրավիրել էին դարպասապահ խաղալու. սա Օկինավայի հարյուրամյակի ամենասիրելի խաղերից մեկն է: Gateball-ը հիշեցնում է ծղրիդը. անհրաժեշտ է նաև գնդակին հարվածել մահակով: Gateball-ը կարելի է խաղալ ցանկացած վայրում և հիանալի պատրվակ է զվարճանալու և շարժվելու համար: Օհիմիում անցկացվում են դարպասապահների մրցումներ, և մասնակիցների համար տարիքային սահմանափակումներ չկան:

Մենք նույնպես մասնակցեցինք հանդիպմանը և պարտվեցինք մի կնոջ, ով նոր էր դարձել 104 տարեկան։ Խաղից հետո բոլորը շատ զվարճացան՝ նայելով միմյանց:

Գյուղի կյանքում տոներից ու զվարճություններից բացի կարևոր դեր է խաղում կրոնը։

Օկինավայի աստվածները

Օկինավայի միապետների հնագույն կրոնը կոչվում է Ռյուկուշինտո, որը նշանակում է «Աստվածների ճանապարհ»։ Այն միավորում է չինական տաոսիզմի, կոնֆուցիականության, բուդդիզմի և սինտոիզմի, ինչպես նաև շամանիզմի և անիմիզմի տարրեր։

Ըստ նախնիների համոզմունքի՝ աշխարհը բնակեցված է անսահման թվով տարբեր ոգիներով՝ տան, անտառի, ծառերի, սարերի ոգիներ... Շատ կարևոր է այդ հոգիներին հաճոյանալ՝ ծեսեր կատարելով, տոներ կազմակերպելով և այլն։ նաև հարգելով սուրբ վայրերը: Օկինավայում շատ անտառներ համարվում են սուրբ: Տաճարների երկու հիմնական տեսակ կա՝ ուտակի և ուգանզու։ Օրինակ՝ ջրվեժի մոտ մենք գնում ենք ուգանզա՝ փոքրիկ բացօթյա տաճար, այնտեղ խունկ ու մետաղադրամներ կան։ Utaki-ն քարե շենք է, որտեղ մարդիկ գալիս են աղոթելու. այնտեղ, ըստ հավատալիքների, հոգիներ են հավաքվում։

Օկինավայի կրոնն ասում է (և դրանով այն տարբերվում է սինտոիզմից), որ կինը հոգեպես գերազանցում է տղամարդուն: Դրա պատճառով Օկինավայում կանայք են, ովքեր ներդրված են հոգևոր հեղինակությամբ: Յուտան կին միջավայրեր են, որոնք ընտրվել են գյուղի կողմից հոգիների հետ հաղորդակցվելու համար:

Այս կրոնում (և ընդհանրապես ճապոնական մշակույթում) կարևոր տեղ է հատկացվում նախնիների պաշտամունքին. Օկինավայում, ընտանիքի մեծերի տանը, սովորաբար կա մի փոքրիկ զոհասեղան, որտեղ զոհաբերություններ են արվում նախնիներին և աղոթում: նրանց համար.

Մաբուի

Մաբուին յուրաքանչյուր մարդու էությունն է, նրա հոգին և կենսական էներգիայի աղբյուրը: Մաբուին անմահ նյութ է, որը մեզանից յուրաքանչյուրին յուրահատուկ է դարձնում: Երբեմն մահացած մարդու մաբուին բնակվում է կենդանի ինչ-որ մեկի մեջ, և այնուհետև նրան ազատելու համար անհրաժեշտ է հատուկ ծես: Այն սովորաբար կատարվում է, եթե ինչ-որ մեկը, հատկապես երիտասարդը, հանկարծամահ է լինում, և մաբուին չի ցանկանում գնալ մահացածների աշխարհ: Իսկ mabui-ն կարող է փոխանցվել մեկ այլ անձի: Օրինակ, եթե տատիկը իր թոռնուհուն մատանին է թողնում որպես ժառանգություն, նա դրանով փոխանցում է իր մաբուիի մի մասը: Այն կարող է փոխանցվել նաև լուսանկարներով։

Որքան մեծ է, այնքան ուժեղ

Հիմա, որոշ ժամանակ անց, տեսնում եմ, որ Օհիմիում մեր օրերը լի էին իրադարձություններով, բայց միևնույն ժամանակ անցան հանգստի մթնոլորտում։ Այս գյուղում մարդիկ այսպես են ապրում՝ մի կողմից միշտ զբաղված են կարևոր գործերով, մյուս կողմից՝ ամեն ինչ հանգիստ են անում։ Միշտ հետևեք ձեր ikigai-ին, բայց ոչ մի տեղ մի շտապեք:

Վերջին օրը մենք գնացինք հուշանվերների շուկա Օհիմիի մուտքի մոտ։ Վաճառում են միայն գյուղում աճեցված բանջարեղեն, կանաչ թեյ և շիկուվասի հյութ, ինչպես նաև «երկարակեցության ջուր» շշեր։ Այն շշալցված է յանբարու ջունգլիների սրտում թաքնված աղբյուրից։

Մենք ինքներս մեզ գնեցինք «երկարակեցության ջրեր» և խմեցինք այն հենց շուկայի մոտ գտնվող ավտոկայանատեղում՝ հիանալով ծովով և հուսալով, որ այս շշերը պարունակում են մի կախարդական էլիքսիր, որը մեզ առողջություն և երկարակեցություն կտա և կօգնի գտնել մեր իկիգաին: Վերջապես մենք նկարվեցինք Բունագայայի արձանի մոտ և ևս մեկ անգամ կարդացինք հարյուրամյակի հռչակագիրը։

Հարյուրամյակի գյուղի հռչակագիրը

80 տարեկանում ես դեռ երեխա եմ.

Երբ 90 տարեկանում գաս ինձ մոտ, մոռացիր ինձ և սպասիր մինչև 100 տարեկան դառնամ:

Որքան հին է, այնքան ուժեղ:

Թույլ մի տվեք, որ մեր երեխաները մեզ դայակ պահեն:

Եթե ​​ցանկանում եք երկար ապրել և առողջ լինել, համեցեք մեր գյուղ, այստեղ դուք կստանաք բնության օրհնությունը, և միասին կհասկանանք երկարակեցության գաղտնիքները։

Օհիմի գյուղի երկարակեցության ակումբների դաշնություն

Մեկ շաբաթվա ընթացքում մենք անցկացրել ենք 100 հարցազրույց՝ տարեց մարդկանց հարցրինք իրենց փիլիսոփայության, իկիգայի, երկար ու ակտիվ կյանքի գաղտնիքների մասին։ Հարցազրույցը նկարահանել ենք երկու տեսախցիկով՝ կարճ վավերագրական ֆիլմ նկարելու համար։

Այս գլխի համար մենք ընտրել ենք զրույցի դրվագներ, որոնք մեր կարծիքով ամենակարևորն ու ոգեշնչողն են: Բոլոր կերպարները 100 և ավելի տարեկան են:

Մի նյարդայնացեք

«Երկար կյանքի գաղտնիքը չնյարդայնանալն է։ Միևնույն ժամանակ, դուք պետք է պահպանեք զգայունությունը, թույլ չտալ, որ ձեր սիրտը ծերանա: Եթե ​​ժպտաս և բացես սիրտդ, թոռներդ և բոլորը կցանկանան քեզ ավելի հաճախ տեսնել»։

«Տխրության դեմ պայքարելու լավագույն միջոցը դրսում դուրս գալն ու մարդկանց բարևելն է: Ես դա անում եմ ամեն օր: Ես դուրս եմ գալիս փողոց և ասում. «Բարի կեսօր», «Ամենայն բարիք»։ Եվ հետո ես գնում եմ տուն և խնամում եմ իմ այգին: Երեկոյան այցելում եմ ընկերներիս։

«Այստեղ ոչ ոք ոչ մեկի հետ չի վիճում։ Մենք աշխատում ենք ավելորդ խնդիրներ չստեղծել։ Միասին լինելն ու լավ ժամանակ անցկացնելը, վերջ»:

Մշակել ճիշտ սովորություններ

«Ամեն առավոտ ես հաճույքով արթնանում եմ ժամը վեցին, շարժում եմ վարագույրը և հիանում իմ այգով. այնտեղ բանջարեղեն եմ աճեցնում: Հետո ես դուրս եմ գալիս այգի և նայում եմ լոլիկներին, մանդարիններին... Ես շատ եմ սիրում նրանց նայել, ես այդպես հանգստանում եմ։ Մեկ ժամ անցկացնում եմ այգում, հետո գնում եմ նախաճաշ պատրաստելու»։

«Ես ինքս եմ աճեցնում բանջարեղենը և ինքս եմ պատրաստում դրանք, դա իմ իկիգայն է»:

«Ինչպե՞ս չդառնալ հիմար տարիների ընթացքում: Գաղտնիքը ձեռքերում է. Ձեռքերից գլուխ և հակառակը: Եթե ​​շատ աշխատես, 100 տարի կապրես»:

«Ես ամեն օր արթնանում եմ ժամը չորսին: Զարթուցիչ դրեցի այս անգամ սուրճ խմելու և վարժություններ անելու համար։ Դա ինձ էներգիա է հաղորդում մնացած օրվա համար»:

«Ես ուտում եմ ամեն ինչ, կարծում եմ՝ դա է գաղտնիքը: Ես սիրում եմ ուտելիքի բազմազանություն»:

«Աշխատանք. Եթե ​​չես աշխատում, մարմինդ քայքայվում է»:

«Արթնանալուց հետո գնում եմ ընտանեկան զոհասեղան՝ խունկ ծխելու։ Մենք պետք է հիշենք մեր նախնիներին. Դա առաջին բանն է, որ անում եմ ամեն առավոտ»:

«Ես արթնանում եմ ամեն օր նույն ժամին, վաղ, և առավոտն անցկացնում եմ իմ այգում։ Շաբաթը մեկ անգամ ես ու ընկերներս հանդիպում ենք պարելու»։

«Ես ամեն օր վարժություններ եմ անում, իսկ առավոտյան քայլում եմ»:

«Ես ամեն առավոտ տայսո վարժություններ եմ անում»:

«Կերեք բանջարեղեն և երկար ապրեք».

«Երկար կյանքի համար պետք է երեք բան անել՝ մարզվել, ճիշտ սնվել և շփվել մարդկանց հետ»:

Պահպանեք բարեկամությունը ամեն օր

«Ընկերների հետ հանդիպելն իմ գլխավոր իկիգայն է: Մենք հավաքվում ենք և զրուցում, սա շատ կարևոր է։ Միշտ հիշում եմ, երբ հաջորդ անգամ կհանդիպենք, այս հանդիպումներն ավելի շատ եմ սիրում, քան իմ կյանքում:

«Իմ հիմնական հոբբին հարեւանների ու ընկերների հետ զրուցելն է»։

«Ամեն օր զրուցել նրանց հետ, ում սիրում ես, երկար կյանքի գլխավոր գաղտնիքն է»։

" "Բարի առավոտ! Կտեսնվենք!" -Դպրոց գնացող երեխաներին ասում եմ, իսկ մեքենա վարողներին գոռում եմ «Զգույշ վարեք»։ Ժամը 20:00-20:15-ը կանգնած եմ դրսում և ողջունում եմ բոլորին: Եվ հետո ես գնում եմ տուն»:

«Թեյ խմելը և հարևանների հետ զրուցելը ամենալավ բանն է աշխարհում: Եվ երգիր միասին »:

«Ամեն առավոտ արթնանում եմ ժամը հինգին, դուրս եմ գալիս տնից ու իջնում ​​ծով: Հետո գնում եմ ընկերոջս հյուր և թեյ ենք խմում։ Սա է երկար կյանքի գաղտնիքը՝ ծանոթանալ այլ մարդկանց հետ»:

Ապրեք առանց շտապելու

«Ես ինքս ինձ անընդհատ ասում եմ՝ «հանգիստ», «դանդաղ»: Առանց շտապելու, դուք ավելի երկար եք ապրում: Սա է իմ երկարակեցության գաղտնիքը»։

«Ես ամեն օր հյուսած զամբյուղներ եմ պատրաստում, սա իմ իկիգայն է։ Ես արթնանում եմ և առաջին հերթին աղոթում եմ, հետո նախաճաշում և վարժություններ անում։ Յոթին սկսում եմ աշխատել։ Հինգին արդեն հոգնում եմ ու գնում ընկերներիս հետ հանդիպելու»։

«Ամեն օր շատ բաներ արեք: Անընդհատ գտեք գործողություններ, բայց մի արեք դրանք միանգամից, մեկը մյուսի հետևից:

«Երկար կյանքի գաղտնիքը վաղ քնելու, շուտ արթնանալու և շատ քայլելու մեջ է: Ապրեք խաղաղությամբ և վայելեք: Միացեք ընկերների հետ: Գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ… Վայելեք ամեն սեզոն»:

լինել լավատես

«Ամեն օր ես ինքս ինձ ասում եմ. «Այսօր կլինի եռանդով և ուրախությամբ լի օր»:

«Ես 98 տարեկան եմ, բայց ինձ դեռ երիտասարդ եմ համարում։ Ես դեռ շատ անելիքներ ունեմ»:

«Ծիծաղը գլխավորն է։ Ինչ էլ անեմ, ծիծաղում եմ»։

«Ես կապրեմ մինչև հարյուր. Ես անպայման կապրեի! Այս միտքն ինձ իսկապես մոտիվացնում է»։

«Թոռներիս հետ երգելն ու պարելը ամենալավ բանն է իմ կյանքում»։

«Իմ ամենամոտ ընկերներն արդեն դրախտում են։ Օհիմիում այլևս ձկնորսական նավակներ չկան, քանի որ ձուկ գրեթե չկա: Նախկինում կարելի էր ձուկ գնել՝ և՛ մեծ, և՛ փոքր։ Իսկ հիմա նավակներ չկան, մարդիկ էլ չկան։ Նրանք բոլորը դրախտում են»:

«Ես երջանիկ եմ, որ այստեղ եմ ծնվել։ Ես ամեն օր շնորհակալ եմ աստվածներին դրա համար»։

«Օհիմիում և կյանքում գլխավորը ժպտալն է»։

«Ես կամավորական աշխատանք եմ կատարում Օհիմիում, որպեսզի հետ ստանամ այն, ինչ ինձ տրվել է: Օրինակ՝ ընկերներիս մեքենայով հիվանդանոց եմ տանում»։

«Գաղտնիքներ չկան. Պարզապես պետք է ապրել»:

Կիոտոյի պրեֆեկտուրայի սրտում՝ լեռնային տարածքում, կա մի տեսակ ազգագրական արգելոց՝ խնամքով պահպանված հին գյուղ՝ ծղոտե տանիքներով։ Տեղը կոչվում է - Kayabuki-no Sato - «Ծղոտե տանիքների գյուղ»:


Շուրջ 50 տուն՝ դարավոր ավանդույթներով պատված չոր եղեգով։
Հրավիրում եմ ձեզ զբոսնելու գյուղով մեկ և էքսկուրսիայի տներից մեկի ներսում։


Գյուղը հայտնի է մոտ 16-րդ դարից։ Այդ ժամանակվանից ի վեր այստեղ կարծես թե շատ բան չի փոխվել։ Իսկ վերջին կես դարում բոլոր փոփոխությունները հնարավոր են միայն մոնիտորինգ իրականացնող պետական ​​մարմինների թույլտվությամբ։ Ամբողջ Ճապոնիայում մեկ տասնյակից ավելի նման վայրեր չկան, և Kayabuki no Sato-ն երեք ամենամեծերից մեկն է։
1.


Բրինձի դաշտը գյուղի դիմաց.

2.


Հասած բրինձ.

3.


Հնդկացորենը ծաղկում է սպիտակ: Այս տարվա ընթացքում սա կլինի հնդկաձավարի երկրորդ բերքը։ Բուն գյուղում կան մի քանի ռեստորան, որոնք մատուցում են տնական հնդկաձավար։

4.




5.


Հնդկացորենի ծաղիկներ.

6.




7.


Ռեստորաններից մեկը. Նաև ծղոտե տանիքի տակ:

8.




9.




10.


Անգամ փոստարկղերն են պահպանվել անցյալ դարի կեսերի նորաձեւությամբ։

11.


Ճամփեզրին փոքրիկ տաճար ճամփորդների և երեխաների հովանավոր սուրբ Ջիզո-սանի համար:

12.




13.


Գյուղի գրեթե բոլոր տները բնակելի են։ Միաժամանակ արտաքին տեսքը և հատկապես տանիքները պահպանվել են իրենց հին տեսքով։

14.




15.




16.




17.




18.




19.




20.




21.




22.




23.




24.




25.




26.




27.


Ծաղկի անկողնում աջ կողմում բրդոտ է. սա հենց այն եղեգն է, որով ծածկված են տները: Միայն այստեղ դա գեղեցկության համար է: Իսկ տանիքների համար եղեգը կտրում են գետերի երկայնքով, որտեղ այն աճում է ամբողջ դաշտերում։

28.


Գյուղական դաշտում բրինձը հավաքում են ձեռքով, հին ձևով։ Եվ փնջերով կախեցին շրջանակներից՝ չորանալու համար:

29.




30.


Եվ այս տանը՝ անցյալ ժամանակների կյանքի թանգարան:
Առաջին պլանում հենց տունն է։ Անմիջապես դրա հետևում երևում է «գոմի» սպիտակ շենքը՝ ամենատարբեր իրերի պահեստ։

Համալիրի մեկ այլ շինություն ներառված չէր աջ կողմի շրջանակի մեջ։
31.


Գյուղատնտեսական գործիքների ևս մեկ պահեստարան։
Կալվածքի բոլոր երեք շենքերը փոխկապակցված են ծածկված անցումներով։

32.


Նախքան տուն մտնելը (ձախ կողմում). Աջ կողմում կարելի է տեսնել տնտեսական շենքերից մեկը։ Տանիքը կախված է շատ ցածր, նույնիսկ ես ստիպված էի գլուխս թեքել, որ անցնեմ:

33.


Գենկան (մուտքի դահլիճ). Այս տունն իրականում համակցված է խոհանոցի հետ։ Ձախ կողմում քարե ֆիգովինա է՝ ճաշ պատրաստելու վառարան, որն այժմ օգտագործվում է որպես հուշանվերների «ցուցափեղկ»։
Խոհանոցից այն կողմ կա ճաշասենյակ։ Այցելող հյուրն անմիջապես հասնում է «սեղանին», որը հատակին բաց օջախ է՝ մեջը չուգուն։

34.


Խոհանոցի և մուտքի տեսարան «ճաշասենյակից». Հստակ երեւում է «երկայրիչ» վառարանը։ Իսկ դրա հետևում լվացարան է սպասք և այլ իրեր լվանալու համար։ Լվացարանի ձախ կողմում պահարան է։ Լվացարանը հին է, փայտյա։ Բայց սանտեխնիկան համեմատաբար ժամանակակից է։

35.


Օջախ՝ հատակին, ճաշասենյակի կենտրոնում։ Այստեղ ամբողջ ընտանիքը հավաքվել էր ուտելու և պարզապես նստելու և մի բաժակ թեյի շուրջ զրուցելու համար:

36.


Օջախի վրա փայտե քերել-ծխող. Այս տիպի տները ջեռուցվում են «սև», խողովակ չկա, տաք ծուխը ցրվում է առաստաղի տակ։ Ճաշասենյակում, որպես այդպիսին, առաստաղ չկա՝ վանդակաճաղ, որը բացում է ծխի ուղիղ ելքը տանիքի միջով:
Ձախ կողմում պատուհաններ են դեպի փողոց։ Ուղիղ - հագնվելու սենյակի նման, որտեղ պահվում են տան կյանքի համար անհրաժեշտ իրերը և որտեղ օրվա ընթացքում մաքրվում են քնելու պարագաներ (ֆուտոններ, բարձեր, վերմակներ):
Կուլիսների աջ կողմում՝ անցում դեպի ննջարան, կես դրույքով՝ հյուրասենյակ։

37.


Իրականում հյուրասենյակ-ննջասենյակ։ Այժմ հյուրերի համար սեղան է դրված, բարձեր են դրված։ Դուք կարող եք նստել և մի բաժակ թեյ խմել՝ աջ կողմում գտնվող բաց պատկերասրահ-վերանդայի միջով դեպի գյուղը նայող։ Ձախ կողմում ճաշասենյակն է։ Իսկ վերևի ձախ անկյունում կարելի է տեսնել հանդերձարան՝ կենցաղային ամենատարբեր իրերով, որոնք ցանկալի է ամեն օր ձեռքի տակ ունենալ։

38.


Իսկ սա հյուրասենյակի հակառակ պատն է։ Պատի մեջ լայն լուսամուտ էր բացվում, որը բացվում էր հարակից սենյակ, որտեղ ցուրտ սեզոնին փոքր հորթեր էին պահում։

39.


Հորթ լրիվ չափով։ Հյուրասենյակ-ննջասենյակ - աջ կողմում: Ձախ կողմում կարելի է տեսնել դեպի տնտեսական շենք տանող անցումը և երկրորդ հարկ տանող աստիճանները։

40.


Երկրորդ հարկը ոչ բնակելի է, տեխ. Եվ այստեղ դուք կարող եք հստակ տեսնել տանիքի կառուցվածքը և բուն տունը:
Խնդրում ենք նկատի ունենալ. տունը կառուցվել է գործնականում առանց մեխերի օգտագործման: Փայտե ճառագայթները միացվում են ակոսներով, միջադիրի մեջ և ամրացվում թփերով։
Տանիքի հիմքը բարակ և ճկուն երիտասարդ ծառերն են, որոնք կապված են բրնձի ծղոտի պարաններով ճառագայթներին: Վերևից հիմքը ծածկված է բրնձի ծղոտե ներքնակներով։ Եվ արդեն գորգերի վերևում դրված են չոր եղեգների փնջեր, որոնք ամուր սեղմված են՝ «կարված» տանիքի հիմքին բրնձի ծղոտի նույն պարաններով։

41.


Երկրորդ հարկը օգտագործվում է որպես արհեստանոց փոքր կողային գյուղացիական արհեստների համար, ինչպիսիք են մանելը և ջուլհակը:

42.


Նույն կադրն արված է առանց ֆլեշի։ Որպեսզի ավելի լավ տեսնեք հատակների տարբերությունը: Ձախից փայտյա հատակներ են։ Իսկ ցանկապատի աջ կողմում երեւում է լույսը առաջին հարկից։ Այս կողմում չկա առաստաղ (հատակ), որպես այդպիսին, միայն վանդակաճաղեր: Որովհետև ներքևում օջախ է, որից ծուխը այս հատակի միջով բարձրանում է տանիք:

43.


Ձախ կողմում «գոմ» պահեստի մուտքն է, որտեղ պահվում էին ոչ առաջին անհրաժեշտության իրեր, հազվադեպ օգտագործվող և հատուկ առիթներով։

44.


Ահա, օրինակ, բոլոր տեսակի կոշիկները տարբեր առիթների համար, այդ թվում՝ ձմեռային։

45.


Աստիճաններ դեպի պահեստի երկրորդ հարկ, որտեղ պահվում են հատկապես արժեքավոր իրեր։

46.


Այդ թվում՝ պաշտոնական հագուստ։

47.


Բաց պատկերասրահ-վերանդա հյուրասենյակի երկայնքով (աջ կողմում), դեպի այգի նայող։ Պատկերասրահի վերջում կա լոգարան և անցում դեպի մեկ այլ տնտեսական շենք:

48.


Սանհանգույց և փաստացի լոգարան-օֆուրո։

49.


Առանձին մասնաշենքն ունի սանհանգույց դրսում։ Ընդարձակման արտաքին պատից կախված այս եռանկյունաձև տուփը միզամուղ է։ Մի քայլք տանում է դեպի իրական զուգարան:

50.


զուգարան տիպի զուգարան. Ոչ մի նրբություն:
Երկրորդական արտադրանքը ընկնում է հատուկ դույլի մեջ: Իսկ հետո այն տանում են դաշտեր՝ որպես պարարտանյութ։

51.


Նույն տնտեսական շենքի մյուս կեսը՝ զուգարանից աջ։

52.


Այն պահում է գյուղատնտեսական տեխնիկա, որն անհրաժեշտ է տվյալ պահին: Եվ այլ մեծ գույքագրում և պայմանականորեն օգտակար աղբ:

53.


Տան հյուրասենյակում կարելի է թեյ խմել՝ բաց պատկերասրահ-վերանդայի միջով հիանալով գյուղի տեսարաններով։

54.


Տոկոնոմայում (հյուրասենյակի առջևի անկյունում) կախված է գեղեցիկ մագաղաթ, դրված է սեզոնային ծաղիկներով ծաղկաման և ներկայացված են ամենատարբեր հետաքրքիր իրեր, որոնք տերերը ցանկանում են ցույց տալ հյուրերին։

55.


Ավարտելով մեր թեյը՝ շնորհակալություն ենք հայտնում տերերին և տնից դուրս ենք գալիս ծղոտե տանիքով։