Ուղևորություն դեպի Թունգուր Ալթայում: Լեռնային Ալթայ

Լուսանկար 1.

Սա արդեն իմ վեցերորդ քայլարշավն էր Ալթայում: Այդքան հաճախ ես չէի այցելում Ռուսաստանի ոչ մի շրջան, երևի միայն Ուրալում էր ավելի շատ՝ նրա մոտ գտնվելու պատճառով։
Այնուամենայնիվ, դա զարմանալի չէ. Արժե մարդ գոնե մեկ անգամ գալ այստեղ և վերջ..

Ի դեպ, ինչու՞ այստեղ չցուցադրել լուսանկարներ առաջին արշավներից, անշարժ ֆիլմեր, սև ու սպիտակ: Ի վերջո, արդեն 20 տարի է: Հավանաբար դա կանեմ հետագա գրառումներում:

Եվ այսօր մեր ճանապարհորդության առաջին երեք օրն է դեպի Կուչերլինսկոե լիճ:

Լուսանկար 2.


Կողմնորոշման համար.
Նովոսիբից Թունգուր մենք (վեց հոգով) շտապեցինք միկրոավտոբուսով, մեկ օրից մի քիչ պակաս տեւեց։ Այնտեղ ճանապարհներն այժմ նորմալ են, ոչ թե նախկինում։ 3200-ական ռուբլի են տվել։ քթից. Այժմ շատ մասնավոր առևտրականներ և ֆիրմաներ են զբաղված զբոսաշրջիկների տեղափոխմամբ, գները հավասար են սովորական ավտոբուսներին։

Լուսանկար 3.

Այստեղ հավը թաթով խզբզեց մեր ճանապարհը։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, ով հետաքրքրված է՝ կհասկանա։

Թունգուր - լիճ: Կուչերլինսկոյե - Մյուշտույրի սառցադաշտ (չհասավ) - լիճ: Դարաշկոլ, - վերադարձ դեպի Կուչերլա - անցում դեպի Աքքեմ լիճ - Ակոյուկ գետ և Յոթ լճերի հովիտ - մինչև Բելուխայի ստորոտ, Աքքեմսկի սառցադաշտ - վերադարձ դեպի Թունգուր։

Լուսանկար 4.


Ահա Թունգուրը։ Սովորական գյուղ, եթե չասենք շրջակա բնապատկերների մասին։
Մենք ճամբար դրեցինք Կատունի ափին, Վիսոտնիկ բազայից ոչ հեռու։ Եվ մենք գնացինք զբոսնելու:

Լուսանկար 5.

Լուսանկար 6.

Լուսանկար 7.

Լուսանկար 8.


Այս բլուրների լանջերին ելակի թավուտներ կան, ափսոս, որ դեռ չեն հասունացել, հուլիսի սկիզբ։

Լուսանկար 9.


Ձիերն իմ հերթապահ թեման են)

Լուսանկար 10.


Վերնագրի լուսանկարում ձիով վարդագույն սլայդ է: Վարդագույն գույն - այս ծաղիկները: Իսկ Կատունից ներքեւ.

Լուսանկար 11.

Լուսանկար 12.


Ժամանակին այստեղ խորհրդային իշխանություն հաստատած հեղափոխականներից մեկի վարդագույն կիսանդրին։

Լուսանկար 13.

Լուսանկար 14.

Լուսանկար 15.


Տեղացի տղա.

Լուսանկար 16.

Լուսանկար 17.


Հաջորդ առավոտ մենք դրեցինք ուսապարկեր՝ երկու շաբաթվա սնունդով, և մենք ճանապարհին էինք։
Սա մեր նավիգացիոն ուղեցույց Լեխն է: Գուցե ինչ-որ մեկը նրան ճանաչել է իմ Կամչատկայի գրառումներից։

Լուսանկար 18.


Առաջին 2-3 օրերը, ինչպես միշտ, ամենատխուրն են, ոչ հետաքրքիր։ Զգուշացեք ինքներդ ձեզ և գնացեք ճանապարհով: Երբեմն ձիով հեծյալը սլանում է դեպի քեզ: Այն նաև վերևի լուսանկարում է, կարող եք տեսնել)

Լուսանկար 19.

Լուսանկար 20.


այստեղ էլի .. Փաստն այն է, որ այստեղ լիքը ձիասպորտ կա ու շատերը մեզ նման շոգեբաղնիք չեն ընդունում, այլ ձի են նստում։

Լուսանկար 21.


Մեր առաջին կանգառը՝ շրջապատված լեռներով, կրակոտ բաղնիքներով և եղինջներով։

Լուսանկար 22.

Լուսանկար 23.


Բայց նույնը՝ ճիշտ զբոսաշրջիկները։

Լուսանկար 24.

Լուսանկար 25.


Այստեղ, ժայռապատկերներով Կույլյու գոռտոնի մոտ (ես չեմ նկարել դրանք), կա ձիասպորտի խմբերի կանոնավոր ճամբար։

Կույլու գրոտոյում կա մոտ 100 գծանկար հին մարդ. Բայց նրանցից շատերն այնքան էին փչացել «երախտավոր հետնորդների» ձեռքից, որ չէին նկարում։

Լուսանկար 26.

Լուսանկար 27.

Լուսանկար 28.

Լուսանկար 29.

Լուսանկար 30.


Հաջորդ առավոտ մենք ավելի ենք գնում դեպի ձյունածածկ լեռնագագաթները։

Լուսանկար 31.


Երկրորդ օրվա վերջում մենք գնում ենք Կուչերլինսկոյե լիճ։
Նրա ափերը խիտ ծածկված են անտառներով, այնպես որ այն գրեթե անտեսանելի է ծառերի համար։

Անվանումն առաջացել է կուչուրլու՝ «աղի ճահիճ» բառից։ Ըստ Ալթայի լեգենդների՝ լճում ապրում է Կոլ-էեզին, այսինքն՝ լճի տերը։ Ենթադրվում է, որ այս ոգին կարող է բղավել ցլի պես: Անտառապահների հավաստմամբ՝ լիճը շրջապատող խոզապուխտ-մայրի անտառներում ապրում են եղջերուներ, լուսան, սամուր։ Լեռան լանջերին կան մարմոտների գաղութներ։ Երբեմն լեռնային այծերը գալիս են ալպիական մարգագետիններ։

Լուսանկար 32.

Լուսանկար 33.

Կուչերլայի շատ տեսակներ կլինեն, բայց սա հաջորդ անգամ:
Ես պատրաստվում եմ փնտրել 20 տարվա վաղեմության հին ֆիլմեր, գուցե մի բան մնա…

Թունգուր գյուղ. Ալթայի Հանրապետություն, Ուստ-Կոկսինսկի շրջան։ Ընկերներ, ես ուզում եմ ձեզ պատմել շատ մեկի մասին հետաքրքիր վայր, որը հեռու է քաղաքակրթությունից, որտեղ նույնիսկ յուրովի է շնչում!!!

Ալթայի լեռներում գտնվող Թունգուր գյուղը լավ հայտնի է ալպինիստներին, ալպինիստներին, էզոթերիկներին, յոգիներին, հեծանվորդներին և մոտոցիկլավարներին և ունի լավ զարգացած զբոսաշրջային ենթակառուցվածք: Իսկապես, այս բնակավայրից սկսվում են հետաքրքիր զբոսաշրջային երթուղիներ դեպի լայնածավալ բնական պարկի և Կատունսկի կենսոլորտային արգելոցի տեսարժան վայրերը: Եվ ամենակարևորը, դեպի Սիբիրի հայտնի գագաթը՝ Բելուխա լեռը, որը հենվում է Ալթայի ժողովրդի հնագույն լեգենդների և հեքիաթների աուրայով: Անգամ գյուղի անունը բանաստեղծական է, թարգմանաբար հնչում է «Շամանի դափին»։

Որտեղ է Թունգուրը Թունգուր գյուղի գտնվելու վայրը. Ալթայի Հանրապետություն, Ուստ-Կոկսինսկի շրջան: Գյուղը ձգվում էր 3 կմ փիրուզագույն Կատունի ձախ ափով, Կուչերլա գետի գետաբերանի դիմաց, ցածր Ուղտի ստորոտին։ Հյուսիսային սահմանները պահպանվում են մեկ այլ բարձրությամբ՝ Բայդա լեռը, որը հանդիսանում է Տերեկտինսկի լեռնաշղթայի (այն բացում է գեղեցիկ տեսարան դեպի Թունգուր և Բելուխա): Հեռավորությունը Նովոսիբիրսկ-Տյունգուր - 885 կմ; Բարնաուլ-Տունգուր - 693 կմ; Բիյսկ-Տունգուր - 541 կմ; Գորնո-Ալթայսկ-Տունգուր - 449 կմ; Ուստ-Կոկսա-Տունգուր - 59 կմ.

Ալթայի լեռները ուսումնասիրող ճանապարհորդների համար Թունգուրը լավագույն գյուղն է ակտիվ հանգիստև արկածային. Շուրջը ձգվում են ալպյան լանդշաֆտներ՝ կանաչ անտառներով, որոնց գերակշռում են մայրիներն ու խեժերը։ Կան նաև ակացիաներ, փոքրիկ կեչու պուրակներ և բացատներ՝ շրջանակված թռչնաբալի և վայրի վարդի թփերով։

Արեւելքում սկսվում են քաղաքակրթությունից անձեռնմխելի վայրեր, բնակավայրեր չկան։ Եվ միայն սարերն են սեղմում մոլեգնած Կատունին մտերիմ գրկում։ Ալթայի շատ հին քարտեզների վրա նշված է Թունգուր-Ինյա մայրուղին Կատունի ձախ ափի երկայնքով (Ինեգեն գյուղի միջով) 70 կմ երկարությամբ, իրականում այն ​​գոյություն չունի։ Գյուղական փակուղի է, գրունտային ճանապարհն ավարտվում է Աքքեմ գետի գետաբերանի մոտ։ Դրանից հետո սկսվում է ամբողջական արտաճանապարհը, այսպես կոչված «Տունգուրի արահետը», 20 կմ երկարությամբ դեպի Ինեգեն։ Այս պահին քննարկվում է այս հատվածում ժամանակակից ավտոմայրուղու կառուցման նախագիծը, որը Թունգուրին անմիջապես կմիացնի Չույսկի ճանապարհին, սակայն առայժմ հնարավոր չի լինի մեքենա վարել այս ճանապարհով դեպի Ինեգեն, թեև 2006 թվականին մի խումբ էքստրեմալ մարզիկներ արտաճանապարհային մեքենաների վրա հասան նման հաջողության։ Ինչ-որ տեղ ժամանակավոր կամուրջներ են կառուցել, տեղ-տեղ ձեռքերի վրա քաշքշել են ծանր ջիպեր, առանձնապես նեղ վայրերում քարեր են կտրել՝ ընդլայնելով անցումը։ Մի քանի տարվա ընթացքում հետիոտն կամուրջները փտեցին, ճանապարհը նորից փլուզվեց ու փլուզվեց։ Թունգուր-Ինյա արահետն անցանելի է միայն ոտքով, ձիով, հեծանիվներով և լեռնային հեծանիվներով զբոսաշրջիկների համար։

Թունգուրի արահետի կողքին գտնվում է «Առողջության քարը»՝ կիսով չափ կտրված ժայռաբեկորի նման, որի մեղքով հեշտությամբ կարող են մտնել 6 հոգի։ Ենթադրվում է, որ այն բուժիչ ուժ ունի. եթե կանգնեք ճեղքվածքի ներսում առնվազն 10 րոպե, ապա ձեր առողջությունը զգալիորեն կբարելավվի: Ճանապարհի վերևում դուք կհանդիպեք մեկ այլ յուրահատուկ ժայռի` «Ժամանակի հայելին», ըստ տեղի բնակիչների, Աստղային կերպով կապված է Բելուխա լեռան հետ, մոտակայքում տեղադրված են «Քարե կանայք»՝ մարդկային դեմքերով բարձրաքանդակներ, որոնք ստեղծվել են հին արհեստավորների կողմից: Երթուղին հետաքրքիր է նաև նրանց համար, ովքեր ցանկանում են դիտել Աքքեմի ճեղքումը կամ խողովակը. մռնչյուն և մոլեգնող Կատուն գետը ճանապարհ է անցնում նեղ կիրճով: Հինգ կիլոմետրանոց արագընթացների և երեք մետրանոց լիսեռների շղթան առաջին դժվարին ռաֆթինգն է Կատուն իջնում, Թունգուր գյուղից 23 կմ հեռավորության վրա: Միայն ուժեղ կամքի տեր և համարձակ զբոսաշրջիկներն են կարողանում հաղթահարել այն, քանի որ այն պատկանում է դժվարությունների 4-5 կատեգորիային։

Ամենահետաքրքիրը կենտրոնացած է Թունգուր գյուղից հարավ։ Այնտեղ սկսվում են վայրի ալպիական հողերը, որոնք շնչում են պարզունակ ուժով և ակնածանք են հաղորդում նույնիսկ բարդ զբոսաշրջիկներին: Թունգուր-Բելուխա երթուղին Ալթայի լեռներում ամենահայտնիներից է, լեռը գտնվում է մոտ 50 կմ հեռավորության վրա՝ կախված ընտրված ճանապարհի ոլորապտույտից։ Ճանապարհին զբոսաշրջիկները վայելում են առասպելական տեսարաններ և այցելում են հայտնի բնական տեսարժան վայրեր. եզակի Աքքեմ լիճը արծաթափայլ ջրերով, որի հետևում Կատունսկի լեռնաշղթան փայլում է ձնառատ գագաթներով; Կուչերլա գետի հովիտը և հոյակապ Կուչերլինսկոյե լիճը (հեռավորությունը Տունգուր գյուղից՝ 33 կմ), Բելուխա լեռը արտացոլվում է նրա հայելային մակերևույթում. Յոթ լճերի հովիտը, հետաքրքիր իր ջրամբարներով՝ ջրի տարբեր երանգներով։ Տունգուրի արևմուտքում կենտրոնացած է Ուստ-Կոկսինսկի շրջանի ողջ քաղաքակրթությունը՝ Ուիմոնի հովտի շրջանային կենտրոնը և գյուղերը (Կատանդա, Մուլտա, Զամուլտա, Չենդեկ, Տերեկտա, Վերին Ուիմոն):

Ամեն տարի Ալթայի լեռների այս մեկուսացված հատված այցելող զբոսաշրջիկների հոսքն ավելանում է։ Տունգուր գյուղ տանող բոլոր ուղիները սկսվում են կա՛մ Բիյսկից, կա՛մ Ալթայի լեռների մայրաքաղաք Գորնո-Ալթայսկից, այնտեղ կարող եք հասնել ինչպես ձեր սեփական մեքենայով, այնպես էլ՝ հանրային տրանսպորտ. Այս քաղաքներից սովորական ավտոբուսներ են շարժվում դեպի Ուստ-Կոկսա։ Այնուհետ տեղական ավտոբուսներն ու միկրոավտոբուսները զբոսաշրջիկներին կտեղափոխեն Թունգուր։

Գյուղի սկզբնամասում Կատունի վրայով կախովի ավտոմոբիլային կամուրջ է։ Գյուղը բավականին մեծ զբոսաշրջային կենտրոն է։ Թունգուրը Բելուխա լեռան ճանապարհին մոտակա բնակավայրն է և բազմաթիվ լեռնային, արշավային, ձիերի և ջրային զբոսաշրջային երթուղիների սկզբնակետը։ Թունգուրի շրջակայքում կան մի քանի զբոսաշրջային բազաներ, որտեղից կազմակերպվում են արշավներ դեպի Կուչերլինսկո և Ակկեմսկոե լճեր, ձիավարություն, ռաֆթինգ և ուղևորություն դեպի Բելուխայի ստորոտ, որտեղ կարելի է հասնել ոտքով՝ անցնելով Կուզույակ լեռնանցքը և ավելին։ բարձրանալով Ակկեմ գետով: Կամ ձիով և ոտքով՝ գետով վերև։ Կուչերլա և Կարատյուրեքի միջով անցնում են Աքքեմ լիճ և Բելուխայի ստորոտ: Գյուղում կարող եք ձիեր վարձել ձիարշավի կամ ապրանքների առաքման համար։ Թունգուրի խանութները վաճառում են տեղական մեղվանոցների լեռնային մեղր։

Թունգուր գյուղի մուտքի մոտ՝ Կատունի ափին գտնվող մայրուղուց աջ, գտնվում է կարմիր գվարդիայի ջոկատի հրամանատար Պյոտր Սուխովի հուշարձանը՝ 1918 թվականի օգոստոսին սպիտակ գվարդիականներից պարտված։ Գյուղն ունի փոստ և բջջային կապ։

Կատունի աջ ափին, Թունգուր գյուղի դիմաց, գտնվում են Վիսոտնիկ ճամբարը և Տյունգուր ճամբարը, որը Կուչերլա զբոսաշրջային համալիրի մաս է կազմում։

Բոլոր ճամբարային վայրերն ունեն փորձառու հրահանգիչներ, որոնք մասնագիտացած են զբոսաշրջության որոշակի տեսակի մեջ (ռաֆթինգ, ձիավարություն, արշավ, լեռնագնացություն):

Շատ անգամ ես տեսել եմ նույն թեմայով լուսանկար՝ լեռնային լիճ, որի մեջ արտացոլված է երկինքը, այնուհետև մի քանի մութ լեռներ, որոնք նման են դարպասների, և դրանց հետևում՝ սառույցի և ձյան հոյակապ փայլուն պատը հենց գագաթներից: Ես գիտեի, որ դա Ալթայում է, և որ ինչ-որ տեղ այդ լեռան պարսպի մեջ՝ Բելուխա (4509 մ), Սիբիրի ամենաբարձր կետը, սուրբ լեռշատ ժողովուրդներ, իսկ ըստ Ռերիխի՝ Հյուսիսային Քայլաշ. Եվ եթե Ալթայի տրակտատներով ճանապարհորդությունները Նովոսիբիրսկի և հարևան այլ շրջանների արտոնությունն են, ապա մարդիկ գնում են Ալթայի լեռներ և գետեր ամբողջ հսկայական տարածքներից, և նույնիսկ երբ ես դպրոցում էի, մեր տուրիստական ​​ակումբի ղեկավարը: խմբեր վերցրեց այստեղ: Լուսանկարից պարզվեց, որ վայրը Աքքեմ լիճն է՝ Ոսկե լեռների ամենահայտնի արշավային տեսարժան վայրը: Եվ թեև ես ինքս արշավորդ չեմ (որը պետք է ևս մեկ անգամ համոզվեի), փորձառու Օլգան հեծավ ինձ հետ, և մեկ շաբաթ տեւած ճանապարհորդությունը դեպի Աքքեմ դարձավ իմ գագաթնակետը։

Աքքեմի արշավի մասին պատմությունը բաղկացած կլինի երեք մասից՝ ճանապարհ դեպի վերև Թունգուր վերջին գյուղից (ներառյալ կադրերը ներքևից), Աքքեմ լիճը և նրա շրջակայքը, ճառագայթներ դեպի Յարլուշկա և Յոթ լճեր: Ես ցույց տվեցի Ուստ-Կանը, բայց դրա և Թունգուրի միջև կա նաև Ուստ-Կոկսա և Ուիմոն հովիտը, որը ես ցույց կտամ Աքքեմից հետո: Եվ նախաբանի փոխարեն.

Կաթունի վերին հոսանքում գտնվում է բերրի Ուիմոն տափաստանը՝ Հին հավատացյալ Բելովոդիեն։ Դրա հետևում գտնվում է փոքրիկ Կատանդա տափաստանը, որի տերերը ցարի օրոք էին սիբիրյան բանակի Բիկատուն գծի կազակները, որոնց պաշտպանության տակ Վասիլի Ռադլովն առաջինն էր, որ փորեց իրենց հնագետներին 1865 թվականին: Եվ բոլոր չափերից դուրս է Թունգուր գյուղ, որի անունը կարելի է թարգմանել որպես Զաբուբեննի. Ալթայում Տյունգուրը շաման դափ է: Թունգուրի հետևում սակավ բնակեցված լեռներ են՝ առանց ճանապարհների, 70 կիլոմետր անցնելուց հետո կարելի է դուրս ցատկել։ Դիտեք հոսանքին ներքև, Թունգուրի գրեթե բոլոր կադրերը արվել են հետդարձի ճանապարհին, երբ մենք հեռացանք այստեղից, և դա այնքան էլ հեշտ չէ, քանի որ այստեղ պլանավորված տրանսպորտ չկա, պաշտոնապես դրա անցումը արգելված է Կատանդայում վթարային կամրջի պատճառով, և «Միայն տեղացիների համար» ոչ պաշտոնական միկրոավտոբուսը նրանց նաև պարբերաբար տուգանում են.

Բարձր ափին `կարմիր բանակի գերեզմանը: Կաթունի վերին հոսանքներում եղավ նաև Ալթայի համար քաղաքացիական պատերազմի գագաթնակետը, և փաստորեն կռվեցին կիսաառասպելական հերոսները։ 1918 թվականին Թունգուրի մոտ Պյոտր Սուխովը մահացավ կարմիր պարտիզանների ջոկատի հետ՝ պարտվելով «սպիտակներից» Ալթայի տափաստանում և նահանջելով այստեղ՝ լեռների երկայնքով։ 1921 թվականին Կատանդայում իր տանը սպանվել է բիկատուն կազակների վերջին ատաման Ալեքսանդր Կայգորոդովը, որը փորձում էր ազատագրել Ռուսաստանը Մոնղոլիայի տարածքից։ Տեղացիները, սակայն, հավատում էին, որ նա չի մահացել, այլ գնացել է Չինաստան, իսկ կարմիրների համար ավելի հեշտ է ձեռքերը լվանալ։ Այստեղ հանգստանում է, իհարկե, Սուխովը.

Տունգուրում էլ կա կլոր տուն- հստակ Uimon միտում.

Եվ դաժան ժանգոտ ճաղավանդակներ, որոնք հիշեցնում են այն փաստը, որ տեղացիները միայն զբոսաշրջությամբ չեն ապրում: Թունգուրում տեսա ալթացիներին, բայց ինձ թվաց, որ սա հիմնականում ռուսական գյուղ է։

Իսկ Կատունի հետևում՝ սկյուռիկ Եվ ամենաբարձր Կատունսկի լեռնաշղթան Ալթայում, որտեղից Կատունն ինքը հոսում է բարդ պարույրով: Սա, ինչպես ես հասկացա, Կուչերլինսկայա հովիտն է, և սովորաբար նրանք բարձրանում են նրա երկայնքով և իջնում ​​Աքկեմսկայայի երկայնքով։ Բայց նման քայլարշավը, որով Կարա-Թուրեք լեռնանցքը բաժանում էր ձորերը, տևեց տասը օր կամ նույնիսկ մի երկու շաբաթ, որը ես չունեի։ Սկզբունքորեն, դինամիկ ճանապարհային ուղևորությունները և լեռնային արշավները մեկ ուղևորության մեջ համատեղելու գաղափարը պարզվեց, որ մեղմ ասած, այնքան էլ հաջող չէր. Անկեղծ ասած, արշավի համար քիչ ժամանակ, բայց մենք արդեն հասցրել ենք վատնել:

Բելուխան հստակ երևում է Թունգուրի վերևում գտնվող բլուրներից, հիմնականում՝ Բայդա լեռից: Կաթունից 12 կիլոմետր ներքեւ, Աքքեմի գետաբերանի գրեթե հակառակ կողմում, գտնվում է Տուրգունդա գետի գետաբերանը, որտեղ պահպանվել են թյուրքական ժամանակների մի ամբողջ «հոյակապ յոթ» կեզեր-թաշեր («քար մարտիկներ»): Բայց այնտեղ գնալը մեկ օր է, իսկ մեքենա վարձելը հազարավոր անհամարժեք է, և ես այդ ճանապարհին շատ «քարե կանանց» տեսա։ Այսպիսով, եկեք անցնենք կամրջի վրայով.

Կաթունի վրայով անցնող կախովի կամուրջը, որը ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինը իր հունով, բառացիորեն կախված է Թունգուրի վրա.

Այն բացվել է 1982 թվականին, և ինչպես ես հասկացա, հենց այդ ժամանակվանից էր, որ զբոսաշրջիկները հոսքով լցվեցին Աքքեմ և Կուչերլա.

Եվ եթե ինքը Թունգուրը կանգնած է ձախ ափին, ապա Կատունի հետևում՝ նրա ճամբարային վայրերը: «Այնտեղ» ճանապարհին մենք գիշերեցինք «Սպիտակ Կրեչետ» ճամբարում, որը սպասարկում էին երկու տղաներ, որոնք նման էին եղբայրների։ Սրանք ոչ թե սպասարկող աշխատողներ էին, այլ դասական «հմայված Ալթայով», որոնք օգնում էին մտքում եղբայրներին սարեր գնալ, և այն փաստը, որ նրանք քիչ գումար էին վերցրել դրա համար, և՛ մեր, և՛ նրանց կողմից ընկալվեց որպես համաժողով: Բայց տղաները հրաժարվեցին մեր իրերը խորդանոց տանել. «Սպիտակ գիրֆալկոնն» օրեցօր փակ էր ձմռան համար։ Հարևան «Բեյրի» զբոսաշրջային բազան արդեն փակվել է, և սա սեպտեմբերի առաջին օրերին: Այստեղ ամբողջ տարին գործում է միայն «Վիսոտնիկ»-ը՝ համատեղելով ճամբարի և անտառային հյուրանոցի գործառույթները։ «Վիսոտնիկը» և անցկացնում է այս երկու հովիտները՝ կազմակերպելով տարբեր դերասանական կազմեր։ Աքքեմում նա ունի «մասնաճյուղ», որն այստեղ պարզապես կոչվում է «Վերին Վիսոտնիկ», և մենք նույնպես պետք է ծանոթանայինք նրա հետ։

«Վիսոտնիկով» մենք գիշերեցինք վերադարձի ճանապարհին, և ես հասկացա, որ ցանկացած գումարով կգնամ այստեղ գիշերելու։ Նախ, մենք ահավոր ուժասպառ էինք և անձրևի տակ մինչև կաշի թրջվել էինք, և երկրորդը ... արշավականը կամ պետք է չքրտնի, կամ ձմեռային լողանա. ես շատ էի ուզում լվանալ: Ամռանը ընդհանուր սենյակում կա զբոսաշրջիկների ապաստարան՝ քնապարկերով, բայց սեպտեմբերին այն արդեն փակ էր, և ընտրությունը վերևի շրջանակից վրան տեղադրելն էր կամ հյուրանոցում գիշերելը։ Այնտեղ հարմարություններով սենյակներն արժեն 1500 ռուբլի մեկ անձի համար, առանց հարմարությունների՝ 1200։ Միևնույն ժամանակ, թաց լաթեր կախելու տեղ չկար՝ չորանալու համար, ջրատաքացուցիչը նախատեսված էր մեկուկես հոգու համար, և գուցե Wi-ի բացակայություն։ -Fi-ը կարելի է բացատրել Թունգուրում օպտիկամանրաթելային համակարգի բացակայությամբ: Սենյակներում ուտելն ու սնունդ պահելն էլ է արգելված, բայց ո՞վ է դա վերահսկելու։ Թե չէ «Վիսոտնիկը» լավն էր՝ հարմարավետ տարածք, բարեկիրթ անձնակազմ, հիանալի սնունդ սրճարանում (բայց թանկ), տուրիստական ​​գրասենյակում ուշադիր են հաճախորդների հանդեպ, ինչը մեզ օգնեց «այնտեղ» ճանապարհին։ Եվ այստեղ պետք չէ տեղավորվել, որպեսզի օգտագործեք ձախ ուղեբեռի գրասենյակը դեպի լեռներ ճանապարհորդության տեւողության համար։

Գործում է նաև առանձին շոու։ Առավոտյան պտուտակի աղմուկից մեզ դուրս հանեց սենյակից.

Ժամանել է փոքր ուղղաթիռ՝ ամերիկյան թեթև «Robinson R66», հինգ նստատեղ՝ բեռնախցիկով։ Ծանր ուղղաթիռները, ինչպես նրանցից շատերը տեսա Սիբիրում, բացառապես ռուսական և սովետական ​​են, բայց փոքր «թռչող մեքենաները» նույն արտասահմանյան «Ռոբինսոններն» են՝ պտուտակի տակ բնորոշ կայմով.

Ուղղաթիռով էքսկուրսիաները Ալթայում շատ սիրված զվարճանք են, և դա հուշում է, որ մեր մեջ փող ունեցողներն այնքան էլ քիչ չեն, որքան թվում է։ 40 րոպե տևողությամբ օդային էքսկուրսիա Բելուխայի թռիչքով ծովում արժե 70,000 ռուբլի, և կոնկրետ այս R66-ը թռչում էր միջանկյալ վայրէջքից (ըստ երևույթին, լիցքավորման համար) Թունգուրում: Շրջանակում՝ ուղղաթիռի ողջ խցիկը, որը շատ չի տարբերվում մեքենայից: Ինչպես հասկացա, այստեղ թռչում են 4 զբոսաշրջիկ և հրահանգիչ, և էքսկուրսիան կարդում են ավտոմատ կերպով։

Նա չի հստակեցրել՝ արդյոք այս ուղղաթիռը կարող է օգտագործվել որպես զբոսաշրջիկներին Ակկեմսկոյե լճ իջեցնելու կամ այնտեղից վերցնելու միջոց՝ երկու դեպքում էլ ցույց տալով Բելուխային։ Ավելի հայտնի տարբերակ նրանց համար, ովքեր ծույլ են ոտքով գնալու համար, ձին է, բայց ուղղաթիռի հետ համեմատելի գնով. նախ՝ ոչ թե մեկ, այլ երկու ծովահեն զբոսաշրջիկին բեռով են տանում (մեկը՝ իր համար, երկրորդը. մեջքի պայուսակի համար); երկրորդ՝ քարավանի գլխին կգնա հրահանգիչ, ում ձին վճարվում է առանձին՝ նույն դրույքաչափով. երրորդ, դուք վճարում եք առանձին վերադարձի համար յուրաքանչյուր ձիու համար նույն սակագներով: Այսինքն՝ հաշվարկի բանաձևը հետևյալն է՝ ձիերի թիվը \u003d (զբոսաշրջիկների թիվը) x2 + 1, և մենք այս ամենը բազմապատկում ենք օրերի քանակով + 1։ Հաշվի առնելով, որ ծովի վարձակալությունն արժե օրական 1500, երկուսի համար։ մենք դուրս կգայինք 15-ից մինչև 22 հազար ռուբլի, որից կեսից երրորդը կծախսվեր հրահանգչի վերադարձի վրա:
Փոխանցումը պարզեցնելու ամենահեշտ տարբերակը «շիշիգե» (բեռ ԳԱԶ-66) երեք կեչի տանելն է։ Փաստն այն է, որ Աքքեմը հոսում է Կատուն Թունգուրից (քարտեզից) մոտ 15 կիլոմետր ներքեւ, և դրան հասնելու համար դուք պետք է հաղթահարեք Կուզույակ լեռնանցքը ձանձրալի անտառային ճանապարհով. ճանապարհորդության առաջին օրը շատ բան է խոստանում: ջանք ու քիչ ակնոցներ: Տաքսի «շիշիգա»-ն արժե 10 հազար ռուբլի, ինչը նույնիսկ էժան է մեծ խմբի համար, բայց միայնակ զբոսաշրջիկները 1100 ռուբլով (100 ռուբլի՝ «Վիսոտնիկ» հանձնաժողով) հաճախակի են դրվում։ Իսկ երեկոյան, երբ մեկնեցինք «Սպիտակ կրեչետ», մեզ ասացին, որ վաղվա համար հնարավորություններ չկան, իսկ առավելագույնը, որ կարող էին առաջարկել, նույն գումարով Ռաֆթինգին մասնակցելն էր դեպի Աքքեմի բերան։ Սակայն առավոտյան հանկարծ մի մեքենա հայտնաբերվեց, որը նյութեր ու բեռ էր տեղափոխում Երեք կեչի, և ինձ զանգահարեցին վիսոտնիկի աղջիկները, որոնք չէին մոռացել մեր ցանկության մասին։ Վճարե՞լ, թե՞ չվճարել 2200 երկուսի համար, ես և Օլգան նույնիսկ հարց չունեինք։ Առավոտյան ժամը 11-ին ջիպը մոտեցավ Վիսոտնիկի դարպասներին և մեզ տարավ Կուչերլա՝ իսկական «վերջին գյուղը» երեք կիլոմետր այն կողմ.

Եթե ​​Թունգուրն ինձ հիմնականում ռուս էր թվում, ապա Կուչերլան գրեթե զուտ ալթայական գյուղ է։ Եվ Կուչերլայի շատ տներում կան չակեր՝ ավանդական ալթայական կցորդիչներ: Որովհետև ձին այստեղ շքեղություն չէ, այլ փոխադրամիջոց և վաստակ.

Ինչ-որ տեղ Կուչերլայում մեզ սպասում էր «շիշիգան»։ Կուզույակի ճանապարհին նրանց կարելի է գտնել այսպես, բայց մյուս զբոսաշրջիկների խոսքերով, նրանք ցանկացած կետից վերցնում են յուրաքանչյուր անձի համար խիստ 1000 և չեն սակարկում։

Փայտե կամրջի վրա «շիշիգան» անցնում էր Կուչերլա գետով, նույնիսկ ավելի փիրուզագույն, քան Կատուն: Կուչերլինսկայա հովիտը, համեմատած Ակկեմսկայայի հետ, համարվում է ավելի գեղատեսիլ և մեղմ, բայց նաև ավելի երկար, իսկ ալպյան լճերի գեղեցկությունը և Մուշտուարիի գրեթե կիլոմետրանոց սառցադաշտ-սառցե ջրվեժը, որին այն տանում է, շատ դժվար է մուտք գործել: , և, որպես կանոն, զբոսաշրջիկները դրանից շրջվում են դեպի Կարա-Թուրեք լեռնանցքը դեպի Աքքեմու, որով իջնում ​​են։ Ուշադրություն դարձրեք կամրջի բեկորին և գերանների մի փունջին. կամուրջը մի քանի տարի առաջ քշել է ջրհեղեղը, բայց դրանից հետո կառուցվել է նորը, նույնպես փայտե։

Կամուրջի հետևի ճանապարհը հիմնականում այսպիսի տեսք ունի, և նույնիսկ UAZ-ները անձրևներից հետո այստեղ չեն քշում. միայն շիշիգա, միայն հարդքոր: Եվ որքան զվարճալի էր քայլել դրա երկայնքով մինչև կոճը սայթաքուն ցեխի մեջ կամ, եթե ծայրը, մինչև գոտկատեղը խոնավ խոտի մեջ ...

Կուչերլայից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա կա մի շքեղ մարգագետին, որի լայնությունը երկու կիլոմետր է, որին հաջորդում են անտառները և նորից կեղտոտ հող ճանապարհը։ Պարզապես սովորական անտառ՝ առանց որևէ առանձնահատուկ գեղեցկության, որի միջով քայլելը ժամեր կպահանջի։ «Նախահաշիվը ոտքով կոխկռտվեր». կմտածեին Օլգայի հետ՝ հասկանալով միմյանց առանց խոսքերի։ Այս ճանապարհի 22 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող միակ տպավորիչ վայրը Կուզույակ լեռնանցքն է (1513 մ): Այն բարձրանում է «Կուչերլինսկայա» կողմից 700 մետր, «Ակքեմ» կողմից՝ 500 մետր, իսկ բարձրանալը դեպի այն ծայրահեղ չէ, այլ պարզապես ձանձրալի է ու դժվար։

Դուք կարող եք տեսնել Թունգուրը և Կուչերլան՝ ձգված իրենց գետերի երկայնքով.

Եվ սա արդեն մի վայրէջք է Կուզույակից այն կողմ, և հստակ երևում է Աքքեմի խոր հովիտը, որը գնում է դեպի հեռավորությունը։ Նկատեք, թե ինչպես է լուսավորությունը փոխվել: Արևի տակ այս հովտում է, որ անբնական վառ գույներն են.

Այստեղ ճանապարհն արդեն թաց չէր, այլ փոշոտ։ Մի երկու անգամ տեսանք դեպի մեզ քայլող զբոսաշրջիկներ, իսկ Կուզույակի ետևում տեղ-տեղ խոտհարքներ ու ցանկապատեր էին տեսնում։

Հետդարձի ճանապարհը շատ ավելի դժվար էր՝ եղանակը վատացավ, երկու օր անընդմեջ անձրև եկավ, ճանապարհները բոլոր կողմերից քշվեցին, բայց այս անգամ հնարավորություն չկար։ Հետևաբար, մենք քայլեցինք ոտքով, և միայն վայրի մասուրը, որն առատորեն աճեց լեռնանցքի «Աքքեմ» կողմում, պայծառացրեց ջանքերը. մենք այն հավաքեցինք ապագայի համար և արշավից հետո ևս մի քանի օր թեյ եփեցինք: .

Լայն «բամպ» չափիչի զիգզագները հարմար կտրված են նեղ և զառիթափ ուղիներով: Լանջերին արմատներով իրար կպած ցեխն այնքան էլ սայթաքուն չէ, բայց ցածրադիր վայրերում կարող են լինել շատ տհաճ ճահիճներ։ Այս արահետները ոչ այնքան հետիոտների, որքան ձիավորների համար են, ովքեր երբեմն հանդիպում են մեզ.

Իսկ լեռնանցքի ճանապարհին հանկարծ ոտքերիս մոտ շուն նկատեցի։ Շուրջը նայելով՝ մենք տեսանք քարավան, բայց միայն մի ուրիշը.

Այստեղ ոչ թե մարդասեր ուսուցիչով հրապուրիչ զբոսաշրջիկներ էին, այլ հրացաններով խիստ ալթացիներ, և ձիերը շատ ավելի շատ էին, քան ձիավորները, և յուրաքանչյուր ձիու վրա կախված էր մի բան, որն ամենից շատ նման էր կարտոֆիլի պարկի: Բարձրանալով մակարդակի վրա՝ առաջնորդը բղավեց մեզ. «Անցե՛ք կարմիրի վրա, 1000 ռուբլի Կուչերլային»՝ ակնհայտորեն անկեղծորեն չհասկանալով, որ մարդը կարող է չկարողանալ թամբել ձին ճանապարհին։

Ես հարցրեցի հաջորդ ալթայացուն, թե որտեղից եք գնում, և նա ինձ պատասխանեց. «Ի՞նչն է քեզ հետաքրքրում»: այնպիսի տոնով, կարծես հաջորդ հարցի համար ուսից ատրճանակ կհանի ու կկրակի։ Նրանց միայն մի հայացքով ճանապարհելուց հետո հասկացանք, որ դրանք կոներ են, իսկ պարկերի մեջ դրված «կարտոֆիլները»՝ մայրու կոներ որոշ հեռավոր հողամասերից, որոնց գտնվելու վայրը, իհարկե, չէին ուզում փայլել։ Հանդիպումը բեռնակիր քարավանի հետ ինձ համար գոնե ինչ-որ կերպ արդարացրեց դժվարին վերադարձը։

Եկեք վերադառնանք արշավի արևոտ մեկնարկին: Ինչ-որ պահի թփերի միջից երևաց մի աղիք. կա մի փոքրիկ ճամբար, որտեղ բերվել են «շիշիգա» նյութերը, ըստ երևույթին, ձմռանը պահպանելու համար։ Մեզ տարան ևս կես կիլոմետր առաջ լայն մարգագետնում և վայրէջք կատարեցին այս բացատում, որը հայտնի է որպես Երեք կեչի։ Այնուամենայնիվ, այստեղ կան ավելի քան երեք կեչիներ, և ես չգիտեմ, թե որոնք են տվել բացատին իր անունը:

Այստեղ կան մի քանի բոլորովին լքված տներ, և ճանապարհին «այնտեղ» մենք ճաշեցինք դրանց մեջ գտնվող սեղանի շուրջ, իսկ հետդարձի ճանապարհին տեղավորվեցինք գիշերելու այնտեղ, բառիս բուն իմաստով մինչև կաշին թաց. մի քանի ժամ անձրև է գալիս, ոչ մի անձրևանոց և բաճկոն չի փրկի: Ներսում ավելի տաք չէր, քան վրանը, բայց ի տարբերություն վրանի՝ տանը արդենկանգնեց. Նա իր կյանքի ընթացքում շատ բան է տեսել, հավանաբար.

Այսպիսով, մենք քշեցինք 22 կիլոմետր: Ինչպես ցույց տվեց հետագա ուղին, մենք նրանց մեկ օրում չէինք անցնի. ես պարզապես չգիտեմ, թե ինչպես գնալ սարեր, և Օլգան կորցրեց իր ուժն ու ճարտարությունը երեք տարում առանց արշավի: Բացի այդ, նա սովոր էր քայլել մեծ խմբի հետ, և, հետևաբար, որքան էլ թեթև լիներ ուսապարկը, նա ճանապարհին ավելի շատ շահեց, քան կարող էր տանել։ Ես կարող էի բեռնաթափել այն (և վերջում ես կրեցի ավելի քան 30 կիլոգրամ), բայց զուտ տուրիստական ​​հարցերում՝ վրան դնել, ուտելիք պատրաստել, ինձանից քիչ օգուտ չկար, բացի փայտահատի համար վառելափայտ հավաքելուց և ջուր բերելուց։ առվից, այնպես որ մենք տեղավորվեցինք 3 ժամ, բայց հավաքվեցինք ընդհանրապես 4 ժամ, այսինքն՝ քայլում էինք օրական 7-8 ժամ միջին (ներառյալ կանգառները) արագությունը 1 կմ/ժ վերև և 2 կմ. / ժ ներքեւ, եթե չափվում է ուղիղ գծով: Թունգուրից մինչև երեք կեչի - 22 կիլոմետր ճանապարհի երկայնքով; Երեք կեչից մինչև Աքքեմ լիճ - մոտավորապես նույնն է ուղիղ գծով, այսինքն, փաստորեն, 1,5-2 անգամ ավելի: Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը և սահմանապահները մեկ օրում անցնում են Աքքեմի արահետը (սա ներառված է նրանց ստանդարտների մեջ), նորմալ զբոսաշրջիկները՝ 2-3 օր Թունգուրից և 1-2 օր հետ, բայց մենք երեք կեչի և 2-ից բարձրացանք 2,5 օր։ օրերը իջան Թունգուր։

Կամ մենք կարող էինք նույնիսկ ավելի դանդաղ գնալ, բայց Աքքեմի արահետը վայրի տայգա չէ, այլ այգի: Հավանաբար, Չուիսկիի տրակտատը մոտավորապես նույն տեսքն ուներ «հավերժական» դարաշրջանում՝ առնվազն մեկ մետր լայնությամբ և ճանապարհին ընկած ծառերի խնամքով սղոցված բներով: Արահետի մեծ մասում կան ամուր կանմիներ և արմատներ, և եթե իջնելիս դրանք բավականին խանգարում են, ապա նրանք շատ են օգնում վերելքին, ձևավորելով մի տեսակ աստիճաններ, և ցանկացած եղանակին այստեղ գնալը սայթաքուն չէ: .

Աջ կողմում առվակները հոսում են զառիթափ ժայռային ուղիներով.

Ձախ կողմում, ծառերի հետևից, երբեմն պատ է հայտնվում և լսվում է կատաղի Աքքեմի աղմուկը.

Արահետի վրա կան պատառաքաղներ, բայց դրանք բոլորը պայմանական են. ճյուղերը կմիանան առավելագույնը մի քանի հարյուր մետրից հետո: Իսկ արահետի ողջ երկարությամբ յուրաքանչյուր 2-3 կիլոմետր, կամ նույնիսկ ավելի հաճախ՝ Գլեյդս։ Զբոսաշրջիկները դրանք այնքան մանրակրկիտ մշակել են, որ Maps.me-ում մյուսները նշվել են որպես ճամբարներ: Շատերը թողել են որոշ սոուսներ, բանկա աղ կամ շաքարավազ, շշեր ջուր. վերցրեք այն և օգտագործեք այն, եթե չեք արհամարհում: Այստեղ քայլելը վտանգավոր չէ. նույնիսկ եթե դուք կոտրել եք երկու ոտքը (ինչն այստեղ այնքան էլ հեշտ չէ անել), ապա առավելագույնը մի քանի ժամից (և ամենայն հավանականությամբ ավելի վաղ) կանցնեն այլ զբոսաշրջիկներ, և եթե նրանք չօգնեն իրենց, նրանք կզեկուցեն վերևում գտնվող Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն։ Բայց այս ամբողջ ինքնաշեն ենթակառուցվածքն ունի բացասական կողմ՝ վառելափայտի պակաս: Նույնիսկ բացատների մեծ մասում փայտի չիպերն ընտրվում են գրեթե մաքուր, և դրանք հավաքելու համար պահանջվում է մեկ ժամ եփելու համար բացատների հեռավոր թաղամասում:

Տեղական արահետների հիմնական ուղենիշը ձիու գոմաղբն է: Եթե ​​երկար ժամանակ չեք տեսել նրան, նշանակում է, որ դուք հավանաբար կարողացել եք սխալ ճանապարհով գնալ: Բայց, հակառակ սպասվածի, աղբը քիչ է. ինչ-որ տեղ մի թուղթ կամ թիթեղյա տարա է ընկած, բայց ես երբեք չեմ տեսել ինքնաբուխ աղբավայրեր ամբողջ արահետով: Հիպիների մի ամբողջ ճամբարի համար կա՛մ ինքնաշեն վառարան, կա՛մ բուրբուլյատոր հիշեցնող երկաթի կտորը տեղական աղբի ամենամեծ օրինակն էր, և նույնիսկ սա, թերևս, աղբ չէ, այլ սոճու ընկույզի «աշխատող» մաղ։ Եվ դա զբոսաշրջիկների հուզմունքը չէ (ամսական մեկ անասնաբուծական ընկերությունը բավական է, որպեսզի ամբողջ արահետը լցնի վիպերգի վիճակի), պարզապես Ալթայում նրանք հասկանում են, որ պետք է մաքրեն, և կամավորներն ու հրահանգիչները հետևում են մաքրությանը։ Աքքեմի արահետը. Ասում են՝ սա վերջին պատճառը չէ՝ աղբը գրավում է արջերին, որոնց հետ կապված խնդիրներ հաստատ այստեղ պետք չեն։ Բայց եթե հանդիպեք Գոգային, հիշեք, որ նա տղամարդ է:

Ճանապարհին իսկապես տեսնելու շատ բան չկա: Անտառն ու անտառը՝ խիտ ու խոնավ, և լեռները հիշեցնում են ոչ այնքան գեղեցիկ տեսարաններ, որքան սինուսոիդ՝ ուղղահայաց հարթության վրա, որը արահետ է։

Միակ բանը, որ ուրախացնում է աչքը, կենդանի արարածներն են, օրինակ՝ ընկուզեղենը: Չգիտեի, որ նրանք այդքան զվարճալի են:

Սկյուռիկները այստեղ հիմնականում սև են, և դրանք իսկապես շատ են.

Եվ ոտքի տակ գտնվող քարերի վրա այդպիսի սև սարդերը, ավելի ճիշտ՝ խոտագործները, առատորեն պտտվում են.

Երեք կեչի ետևում գտնվող արահետի հատվածը ամենադժվարն էր՝ անընդհատ կտրուկ վերելքներ, որոնք երբեմն փոխարինվում էին ծաղրական վայրէջքներով. եթե ընդհանուր ուղղությունը վեր էր, ապա յուրաքանչյուր վայրէջք խոստանում էր նոր վերելք: Բացի այդ, Օլյան անմիջապես չհասկացավ, որ իր կրողունակությունը նվազել է, բայց ես չուզեցի կանգ առնել, և արդյունքում հենց առաջին կիլոմետրում նա գերլարվեց իրեն, որպեսզի չկարողանա վերականգնվել մինչև ճանապարհորդության ավարտը։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք հանդիպում էինք այլ զբոսաշրջիկների, և նրանց ուսապարկերը երկու անգամ փոքր էին, քան մերը, և ավաղ, ես շատ քիչ փորձ ունեմ հասկանալու համար, թե ինչպես են նրանց հաջողվում: Մենք ցերեկը քայլեցինք մոտ 6 «ուղիղ» կիլոմետր, իսկ մթնշաղին արթնացանք Աքքեմսկայա Պադ առվակի մոտ գտնվող քուրումի տակ գտնվող քարերի միջով։ Մինչև քարոզարշավի ավարտը ես այս վայրը կոչում էի Սատանայի մարգագետին, քանի որ հոգնածության և հիասթափության պատճառով շատ համեստ արդյունքներով, այստեղ ես էպիկական վիճաբանություն ունեցա Օլգայի հետ։

Իսկ հաջորդ օրը Բելուխան մեզ հաշտեցրեց։ Ինչ-որ պահի մենք տեսանք մի պատառաքաղ. մի ճանապարհը բարձրացավ, մյուսը ներքև, և Օլգան այս կողմեր ​​կատարած իր անցած ճանապարհորդությունից հիշեց Ստորին Աքեմի որոշակի արահետի մասին, որտեղ նա պետք է բարձրանար թփերի և քուրումների միջով: Հետևաբար, նա վերևից գնաց հետախուզության, իսկ ես՝ ներքևից, և արագ հասկանալով, որ ստորին ճանապարհն ավելի տրորված է, ես վերադարձա ուսապարկեր։ Եվ վեր նայելով՝ տեսա սկյուռիկներ, որոնք փայլում էին տայգայից այն կողմ Եվ:

Եվ ես այն ժամանակ չգիտեի, որ դա հենց Բելուխան է՝ զուգորդված կլոր Դելոնեյ գագաթի հետ (4260 մ): Ռուսական կողմից դրանք նման են գմբեթի և բուրգի, եթե կուզեք՝ Զատկի տորթի և Զատիկի: Ալթայացիներն այն անվանում են Կադին-Բաժի, որը նշանակում է Կատունի գլուխ, բայց միևնույն ժամանակ Կատուն ինքնին նշանակում է «Տիկին», իսկ հետո Բելուխան պարզապես Գլխավորն է։ Ըստ Ալթայի հավատքի, նրա գագաթը մեր աշխարհը երկնայինի հետ կապող ալիք է, և նույնիսկ շամաններին արգելված էր մոտենալ սուրբ լեռան վրա: Ես սկսեցի Բելուգա կետերի լուսանկարներով: Դե, ալթացիները Բելուխայի ամբողջ զանգվածը գիտեն որպես Ուչ-Սումեր (Եռագլուխ), և դրա երրորդ տարրը Արևմտյան Բելուխան է (4435 մ), Ալթայի երկրորդ ամենաբարձր գագաթը և Աքքեմի վերևում գտնվող լեռներից ամենադիտարժանը: Լեռների հետևում կլինի մեղմ լանջ Գեբլերի սառցադաշտով (ռազմական բժիշկ Ֆրիդրիխ Գեբլերն առաջին անգամ ուսումնասիրել է լեռը 1835 թվականին), որտեղից սկիզբ է առնում Կատունը, իսկ հյուսիսային զառիթափ լանջը Աքքեմի պարիսպն է, որտեղից դուրս է գալիս ինքը՝ Աքքեմը։ մռնչալ. «Ակ» բոլոր թյուրքական լեզուներով նշանակում է «սպիտակ», «ում կողմից»՝ հին թյուրքական լեզվով գետ: Akkem-ը, իրոք, փիրուզագույն չէ, բայց ամբողջ մասում սպիտակ է.

Եվ արահետի մոտ գտնվող քարի նշանը հիշեցնում է նրան իր կատաղած փոսերը.

Թվում է, թե Աքքեմը խորը չէ, բայց դա իրականում նույնիսկ այնքան էլ գետ չէ, այլ անցումային մի բան գետի և ջրվեժի միջև: Շարունակական շեմ 40 կիլոմետր երկարությամբ։ Ահա, նայեք - ալիքի թեքությունը տեսանելի է անզեն աչքով: Հեռվում, ծառերի հետևում - Բելուխայի արևմտյան գագաթը.

Բայց տայգայի սինուսոիդներն ավարտվեցին, և արահետն այժմ տանում էր Աքքեմի երկայնքով, և գետի համար հսկայական լանջը բավականին տանելի էր արահետի համար։ Երկրորդ օրը հիմնական խոչընդոտը քուրումնիկներն էին, սակայն նաև հիմնականում հայտնաբերվածները։ Երբ բարձրացանք, հիշեցի, որ երկու-երեքն էին, իջնելիս պարզվեց, որ առնվազն հինգն են։

Եվ կողային հոսքեր, որոնք դեռ երբեմն հանդիպում են: Կամուրջներ են կառուցվել շատերի միջով, ահա ամենաամուրը.

Կուրումնիկներից մեկի քարերին մի մեծ թիթեռ էր ծեծում, անզոր բզբզում, ճանճի պես։ Նրա ժամանակն անցել է.

Լեռներում սեպտեմբերին կարող է լինել -15, իսկ էեզին (լեռների ոգիները) մեզ համար բարենպաստ էին, թեև գիշերները ցուրտ էին, և հետդարձի ճանապարհին անձրև էր գալիս, բայց ջերմաստիճանը երբեք չի իջել 5-7 աստիճանից:

Այստեղ հանդիպեց գոբլինը, ով մեզ չնչին ուշադրություն չդարձրեց. նա շրջանցում է իր ունեցվածքը ձմռանը պահպանելուց առաջ.

Ոլորված արմատների տակ ցանքածածկ հովանոցներ հանդիպեցին այնպես, որ դրանք կարող են օգտագործվել որպես խրճիթ.

Այնուամենայնիվ, մենք անցանք ոչ միայն նրանց, այլև Թեքելու ջրվեժի դիմացի ամենամեծ ավտոկայանատեղին, ուր, ըստ երևույթին, զբոսաշրջիկների մեծ մասը հասնում է երեք կեչիից մեկ օրում։ Ջրվեժի մոտ, ասում են, շատ գեղեցիկ է, բայց Աքքեմի վրայով կամուրջներ չկան, իսկ No 39a լուսանկարում երևում է, թե ինչպես կարող է ավարտվել արշավելու փորձը։ Ավելին, ես համոզված եմ, որ այնտեղ գետը մեզնից շատ ավելի ուժեղ ու փորձառու մարդկանց է տարել։ Հետևաբար, նրանք սովորաբար գնում են դեպի Թեքելյուշկա վերևից առանձին ճառագայթով.

Միևնույն ժամանակ, Աքքեմի հետևում արդեն հայտնվում են լոճեր, որոնք դեռ մեր ուղին չեն, բայց շրջակա լեռները ցցված են գծի վերևում, որից հետո ծառեր չեն աճում.

Անցնելով Տեկելյուշկայից ևս մի քանի կիլոմետր այն կողմ, մենք որոշեցինք արթնանալ գիշերը. երկրորդ օրը մենք քայլեցինք մի փոքր ավելի, քան առաջինը, բայց դեռ մոտ 4 կիլոմետր մնաց մինչև նպատակը: Դե, ես ընտրեցի բացատները, հատկապես Աքքեմի ափից բացվող տեսարանների պատճառով - այստեղ, օրինակ, իր ողջ փառքով Արևմտյան Բելուխան մայրամուտից առաջ ... տեսնու՞մ եք ԴԵՄՔԸ լանջին:

Բայց լուսադեմին - և Ուչ-Սումերի ամբողջ զանգվածը, որում մյուս էզոթերիկները նայում են Շիվայի եռաժանի: Տեսարանը շքեղ է, և ավելի խիստ կլիմայի շնորհիվ Ալթայի սառցե 4 հազարանոցները ոչ պակաս վեհաշուք են:

Առավոտյան նույն տեղում։ Ահա թե որտեղից է վերցված գրառման վերնագրի շրջանակը։ Գույները դեռ անիրատեսական են.

Եվ այլ զբոսաշրջիկներ անընդհատ քայլում էին դեպի մեզ, և նրանց աշխարհագրությունը բոլորովին նույնը չէր, ինչ ճանապարհներին հանդիպողներինը. գրեթե ոչ ոք Նովոսիբիրսկից կամ Բառնաուլից, բայց ամեն անգամ Մոսկվայից կամ Սանկտ Պետերբուրգից, ինչպես նաև Եկատերինբուրգից, Կազանը, Արխանգելսկը, Չեսկի Բուդեյովիցին... Միայն մեկ անգամ հետդարձի ճանապարհին հանդիպեցինք զբոսաշրջիկների՝ վազանցելու համար. թեև մենք դանդաղ էինք շարժվում, բայց վերևի հոսքը գրեթե չորացել էր (մանավանդ որ նրանք հաճախ են բարձրանում Կուչերլա), և նրանք, ովքեր հետևում էին. մենք ավելի արագ գնացինք, պարզապես մի փոքր ավելի արագ և մոտավորապես նույն ռեժիմով, ընդմիջումներով և գիշերակացով: Մեր հանդիպած մարդիկ մեկ-երկու ժամը մեկ հայտնվում էին բարձրանալու ճանապարհին, օրը մի քանի անգամ՝ իջնելիս, և մենք անընդհատ բարևում էինք միմյանց, հարցեր փոխանակում հետագա ճանապարհի մասին և առաջ շարժվում։ Կուրումնիկների վրա, անցնելով մի խումբ, ես դուրս եկա արահետից, և վերջին անցորդն անփոփոխ ձեռք տվեց ինձ, ինչպես ձմեռային ճանապարհներին, որտեղ մեկը սահում է ձյան մեջ, իսկ մյուսը, անցնելով, դուրս է քաշում այն:

Երբեմն ձիերը իջնում ​​էին միայնակ հրահանգչի հետ, ամենից հաճախ՝ ալթայի, նրանք արդեն ուղևորներին բարձրացրել էին վեր… բայց ներքև, ուշադրություն դարձրեք, նրանք առանց բեռի չեն գնում, և այս բեռը, ամենայն հավանականությամբ, նույն մայրու կոներն են.

Եվ անշեղորեն ամեն օր, Աքքեմի կիրճը լսվում էր ցածր թռչող ուղղաթիռի վթարից՝ սկզբում հովտով, իսկ 20 րոպե հետո և վար: Սա, ի դեպ, «Ռոբինսոն» չէ, այլ նաև ամերիկյան «Բել-407» (կամ մեկ այլ «Բել»), այսինքն՝ Բելուխա թռիչքն իրականացնում է ոչ միայն «Վիսոտնիկը».

Անտառը աստիճանաբար նոսրանում էր վերելքի բոլոր օրերին, կեչիներն ու կաղամախիները փոքրանում էին, իսկ երրորդ օրը խոզապուխտը դառնում էր գլխավոր ծառը։ Ինչ-որ պահի մենք վազեցինք ձիերի դարպասի մեջ (որպեսզի նրանք գիշերային արոտավայր չիջնեն), որը կարելի էր բացել միայն մի փոքր մտածելով։ Բայց փակելով դրանք իմ թիկունքում՝ զգացի, որ նպատակը շատ մոտ է։

Հաջորդ մասում՝ Աքքեմ լճի և նրա բնակիչների մասին։

P.S.
Դե, եթե իմ պատմությունը զվարճալի կամ պաթետիկ թվաց փորձառու զբոսաշրջիկների համար, ծիծաղեք և խղճացեք ձեր առողջության համար: Ես արշավորդ չեմ, և թեև ես և Օլգան երեք շաբաթ անցկացրեցինք նույն ամռանը, ես մեծ փորձ ձեռք բերեցի։ Օլգան հարցրեց, թե ինչու էի ես միշտ այդքան շտապում և դուրս թռնում մաշկիցս, և մի փոքր մտածելուց հետո գտա պատասխանը. քանի որ ես չեմ սիրում արշավել, ծանր ուսապարկով երկար զբոսանքի իրավիճակը սթրեսային է: ես, և նպատակը միշտ անվերապահորեն ավելի կարևոր է, քան նրա առջև եղած ճանապարհը: Ուստի, եթե դեռ նման ճամփորդություններ ձեռնարկեմ, ապա նաեւ «պարկի» պայմաններում եւ ոչ ավելի, քան մի քանի օրով, օրինակ՝ Սեյդոզերո կամ Էրգաքի։

ԱԼԹԱՅ-2017
. Ուղևորության վերանայում և. Կատու-Յարիկ, Պազիրիկ, Միխալիչ ֆորպոստ։