Hátborzongató vallási rítusok: az animizmust gyakorló toraji nép. Toraja vándor tetemei Egy férfi feltámadása Tor Anji faluban
Tana Toraja egy csodálatos vidék Dél-Sulawesi hegységében, ahol még mindig tökéletesen megőrizte a pogány hit Aluk Todolo, amely szerint a halandó életet érdemes élni és befejezni, hogy visszatérhessen az első égbolton élő ősökhöz. Puya világa (egyfajta keresztény paradicsom). És ezért semmi sem kár: sem pénz, sem állatok, sem önmaga szeretett... Aluk Todolo hite összetett, sokrétű és bonyolult, sok minden feledésbe merült és kitörlődött az évszázadok pora alatt, valami szükségtelenné vált, de a toradzsák szigorúan tartják a temetési hagyományukat.
De hogy ne tartsuk meg, mert mindenki a paradicsomi Pue-ban akar örök életet találni... Az elhunyt lelke csak feláldozott bivalyok segítségével juthat oda, amelyek száma az elhunyt kasztjától függ. Egy bivaly ára 15 millió rúpiától (1100 dollár) kezdődik, és 1 milliárdig (egy tisztességes dzsip ára) emelkedik. Ezért az elhunytat szinte soha nem temetik el azonnal, előfordul, hogy egy év vagy akár évek telik el a halál pillanatától a temetési szertartásig - a család pénzt takarít meg. Természetesen egyetlen hullaház sem fogja megőrizni a holttestet ilyen sokáig, és a toradzsáknak nincs ravatalozójuk, de vannak speciális "konzervatívok", akik bebalzsamozzák a holttesteket. Most formaldehidet + néhány helyi gyógyszert használnak erre a célra.
A Tana Toraja régió rendkívül érdekes, gyönyörű és őszinte, szívesen maradtam itt pár hétig ahelyett, hogy továbbmentem volna Sulawesi mentén. Amikor Alexander a Nature of Java and Sulawesi program keretében hozzám jött, szerencsénk volt, hogy a Toraja nagymama temetési szertartását a Rantepao városához legközelebbi Tagari faluban láthattuk. A vendégház tulajdonosainak lánya, a város legjobbjai teljesen ingyen szivárogtatták ki nekünk az információkat.
A Toraja temetési szertartás, az úgynevezett Rambu Solo, több napon át tart, és némileg változik az elhunyt kasztjától függően. Nem fogok bemászni ebbe a dzsungelbe, és nem rakok rá felesleges információkat, hanem a megfigyeléseimre, érzéseimre, valamint a legérdekesebb és leghasznosabb tényekre koncentrálok.
Az ünnepség második napján érkeztünk meg, amelyen a testbúcsút és a disznóáldozást tartották. Nem sok vendég volt, pár százan, nagy valószínűséggel fa- vagy vaskaszthoz tartozott az elhunyt nagymama. A vendégek megpróbáltak teljesen feketébe öltözni, ami rosszul sikerült.
Az elhunyt hozzátartozói hagyományos ruhát viselnek.
Minden vendégcsalád hoz valamilyen ajándékot annak a családnak, amelyben egy személy meghalt: van, aki disznót, van, aki gerendát (alkoholos italt), cigarettát és bételt (kábító hatású diót), és van, aki bivalyt. Viszont ha egy vendég ajándék nélkül érkezik, az is normális, és senki sem áldozza fel. Sashával több doboz cigarettát vettünk, de nem tudtuk, kinek adjuk, és senki sem kérdezett tőlünk semmit. Egyébként az elhunyt családjának ilyenkor egyenértékű ajándékot kell adnia a vendégeknek, ha valaki a családjában meghal. Itt van az ajándékok örvénye a természetben! Egy sertés ára 150 és 500 dollár között van, és egy tucattal terhelhető - szóval számolj ...
A koporsó a néhai nagymama holttestével egy különleges, Lakian nevű kétszintes épületben található.
Tőle balra és jobbra pedig speciális emelvények épülnek, ahol vendégek és rokonok ülnek.
A disznókat már előttünk levágták, így csak a levágásuk folyamatát láttuk.
A darabokat igazságosan elosztják a vendégek között. Lehet, hogy valaki egy fél tetemet halászhat, valószínűleg egy nagy család.
Kicsit oldalt a torajik disznósörtéket zengtek egy rögtönzött lángszóróval. Sötétnek tűnik, de illata van...
Ezen a napon semmi más érdekes nem történt. De másnap megtörtént a harmadik, legérdekesebb dolog - a bivalyok feláldozása.
Valamennyi toraj különböző felekezetű keresztény, de ez nem akadályozza meg őket abban, hogy tiszteljék vallásukat, megnéztük, hogyan vitt maga a pap a temetési szertartásra ajándékba egy bivalyt. Ennek nem lehet örülni: kevés olyan hely van a világon, ahol a helyi vallás ne hajolna a hivatalos alá. Nyilvánvalóan az aluk todolói hagyomány szerint Pui édesebb, mint egy keresztény paradicsom, és még a mindennapi logika alapján is jobb, ha visszatér az őseihez, mint valami külföldi paradicsomba, amelyet holland és német misszionáriusok telepítettek.
Egészen szépen kezdődött az egész: egy nagy tér, hagyományos tongkanan házak és fákhoz kötött bivalyok. Ahogy mondják, semmi sem jelezte előre a bajt...
A hangulat egyáltalán nem gyászos, a felnőttek élénken beszélgetnek, nevetnek, dohányoznak, kávéznak.
A gyerekek buborékokkal játszanak.
Egészen váratlanul kezdődött az egész egy bikaviadallal: mindenki leesett az emelvényeiről, és a sziklához szaladt, hogy megnézze, hogyan harcol lent két bika. Nem sokáig harcoltak, hanem hevesen, egészen a vérontásig.
Aztán elkezdték egyesével hozni a bikákat a Lakian előtti térre.
Nagymama arra készült, hogy visszatérjen ősei világába, és vért, sok vért követelt... Hiszen minél többet ömlik ki ez a létfontosságú elixír, annál könnyebb lesz a paradicsomba vezető út, gond nélkül el fog múlni. És ha fukar vagy, valahol félúton elakadhat, és hogy ez mivel fenyeget, azt néhány öreg tudja...
Láttam már nagytestű állatok leölését, részt vettem jávorszarvasvadászatban, saját kezűleg vágtam kecskéket a faluban, és azt hittem, semmi közöm hozzá. Gondoltam, készítek néhány menő National Geographic stílusú felvételt... Igen, most azonnal! Annyira erőteljesen, váratlanul, egyszerűen és hétköznapian kezdődött az egész, hogy az első bika megölése után igazi sokkot éltem át: megfeledkeztem a kameráról, a menő riport készítésének szándékáról, és általában elvesztettem a kapcsolatot a valósággal. Úgy tűnt, elszakadt valami húr a levegőben, aminek nem szabad elszakadnia, mindig szólnia kell, de ebben a világban nincs semmi örök – a húr elszakadt, nem tudott elszakadni... És a bivalyok egymás után kezdtek hullani. Nagyon egyszerű és közönséges volt, minden nagy szavak, furcsa gesztusok és egyéb talmi nélkül. Csak egyszer késsel a torkához, és ennyi – elszakadt a húr.
Egyszer - és a nyitott torokból sűrűn és sűrűn folyik a vér, akár az olaj. A poros talajra ömlik, és vele keveredve viszkózus folyadékot képez, amely friss festéktől csillog.
A bika megdönti a fejét, megpróbálja beszorítani a sebet, de hiába - az erő elhagyja az óriást.
Lábait kiegyenesítve ide-oda ringatózik, és szart szivárog ki, a földre esik.
A gyötrelem megüti a testét. De végül a halál jeges ölelésébe veszi. Többé nem mozdul. Soha.
Ilyenkor rájössz a halál elkerülhetetlen.
ÉS a halál örök.
A Buffalo RD-3 egy temetési hős, aki néhány percig elvágott torkával küzdött az életéért.
Az első percben hatalmas mennyiségű vér ömlött ki belőle.
A bika nagyon aktívan mozgott a területen, ameddig a lábára kötött kötél engedte.
Aztán úgy döntött, megszökik a halál elől: letépte a kötelet és elrohant, valahogy így nézett ki:
Abban a pillanatban nem fényképeztem, mert teljesen mással voltam elfoglalva - menekültem, a többiekkel együtt.
De nem menekülhetsz a halál elől... A tulajdonos elkapta az orrlyukain átfűzött kötélnél, és a gyilkoshoz vezette - hogy megvágja.
A gyilkos hajtott és hajtott a kést a torkon, de ez nem okozott olyan hatást, amely felgyorsította volna a fekete ruhás hölgy érkezését - a torkát szakszerűen elvágták, és nem volt szükség frissítésre. Csak az RD-3 nagyon akart élni. A tulajdonos elkezdte körbevezetni, abban a reményben, hogy az erők elhagyják a bikát. De igazi háború volt, és annak ellenére, hogy már szinte minden vér kifolyt hatalmas testéből, folytatta a harcot. Az emberek, látva ilyen ritka látványt, nevetni és viccelődni kezdtek: "Mi van, ha a bika halhatatlan, és nagyanyánk lelke a bűnös földön marad?"
De végül az RD-3 leesett... Hogy lehet, nagy harcos, téged is elvitt a halál?
De nem – felállt és újra a sorokban. Mégis van gyógymód a halálra, az! A tulajdonos ismét elkezdte körbevezetni az orrlyukain átfűzött kötéllel.
Mi történt? A bika ismét elesett, ezúttal halott. A halál nem kímél senkit – még a hősöket sem! Mindenki meghal!
Minden egy véres körhintaba keveredett.
A németek sokkos állapotban vannak: a halál nagyságára gondoltak.
És a gyerekeket nem érdekli! Minden játék, minden elmúlik, és egyáltalán minek foglalkozni bármivel?
Miután az összes bivalyt levágták, megkezdődött a darabolásuk.
A húst finomra vágták és bambuszszárral megtöltötték, majd tűzön megsütötték. Ez egy tisztán toraj étel, amelyet papiongnak hívnak - minden vendéget megvendégelnek. De Sándor és én kinevettük, hogy elhagyjuk Tagarit, elvégre a toraj temetése nehéz látvány, és az idegeink pihenésre szorultak. Ráadásul nem eszünk húst.
Olvashat arról, hogy mik ennek a népnek a temetkezési helyei.
Hogyan juthatunk el oda
Rengeteg buszjárat indul a Daya terminálról a Tana Toraja régióba Makassarból reggel és este 7 és 9 órakor. Ride, illetve egész nap vagy egész éjjel. A buszok, még a legolcsóbbak is, nagyon kényelmesek, teljesen dönthető, széles ülésekkel és malajziai lábtartókkal. Az ára 130-190 ezer rúpia.
1. A helyi idegenvezetők ígéreteivel ellentétben a temetést egész évben, de leggyakrabban július-augusztusban és karácsony környékén tartják. Augusztusban szerencsés lehet az elhunyt öltöztetési ceremóniája is: ebben az időszakban sírokat nyitnak meg, kihozzák a halottakat, felöltöztetik a maradványokat vagy megmossák a csontokat, és azokat a tárgyakat, amelyeket az elhunyt kért a hozzátartozóitól. egy álom kerül a koporsóba.
2. A temetésen való részvételhez egyáltalán nem szükséges helyi idegenvezetőt fogadni, csak jöhet, ülhet, nézhet, fényképezhet. Rantepao környékén senki nem fog törődni veled, de a külvárosban a figyelem középpontjában leszel, és mindenféle gondoskodás vesz körül.
3. Bármely vendégházban bérelhető idegenvezető, a minimális ár napi 150 000 rúpia (12 dollár), plusz benzin, ha elviszi a motorjával.
4. Rantepaóban több vendégház is van, ajánlom. Ha nagy, tisztességes szállodára van szüksége, nézze meg a Hotellook keresőjét
Vándor holttestek Toraji
A toradzsa népek egy csoportja számára (lefordítva hegyvidékiek), akik Dél-Sulawesiben élnek Indonéziában, a „halottakból való feltámadás” fogalma teljesen szó szerinti.
Minden év augusztusában manéni szertartást tartanak. Ebben az időszakban sok család (jelen esetben falvak, hiszen ott minden falu egy családi közösséget alkot) felmászik a sziklákra és behatol a barlangokba, hogy összeszedjék elhunyt rokonaik holttestét. Megfürdetik, ápolják és átöltözik őket.
Ezt követően a mumifikálódott holttestek végigvonulnak az egész falun, és visszatérnek örök nyughelyükre.
Érdekes és meglehetősen hátborzongató rituálé, de csak visszhangja annak az ősi rituálénak, amelyet a toradzsák között végeztek, mielőtt ez a terület elvesztette elszigeteltségét és holland gyarmattá vált.
Toraja egyik vándor holtteste
Toraji mindig is külön élt, gyakorlatilag teljes elszigeteltségben. Falvaik egy családra épültek, tulajdonképpen egy külön család lévén. Bár a torajik faluról falura utaztak, hogy elkerüljék a vérfertőző házasságokat (amit csak a toraji felső osztálya körében folytattak), soha nem merészkedtek messze lakóhelyükön túl.
Ennek oka az volt, hogy Toraji úgy gondolta, hogy a halál után a szellemnek a test közelében kell tartózkodnia, mielőtt „Puyába”, a lelkek lakhelyére megy.
Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a léleknek közel kell lennie a családhoz. Ha valaki túl messze van a falujától, amikor meghal, előfordulhat, hogy a testét nem találják meg, és a lélek örökre a testben ragad.
Szerencsére Toraja rendelkezik arra, hogy a lelket Puyába küldje, ha a test elveszik, bár ez a rituálé nagyon drága, és nem mindenki engedheti meg magának.
Ennek érdekében egy "bűvész" szolgáltatásait veszik igénybe, aki egy holttestet és lelket vissza tud idézni a faluba. A holttest, miután meghallotta hívását, felemelkedik, és bizonytalan lábakon indul visszafelé.
Miután észrevették a holttestet, az emberek előreszaladnak, hogy figyelmeztessék a közeledését. Ezt nem félelemből teszik, hanem a rituálé megfelelő végrehajtása érdekében, hogy a holttest biztosan, és a lehető leggyorsabban hazaérjen. Ha valaki járás közben megérinti a holttestet, az ismét élettelenül a földre esik. Az előrefutóknak mindenkit figyelmeztetniük kell, hogy holttest követi őket, és semmi esetre sem szabad megérinteni őket.
Tongkonan - Toraja hagyományos magasított házai
Miután a holttest befejezte útját, több réteg szövetbe csomagolják, és biztonságos helyre, általában a ház alatti helyiségbe viszik. A felsőbb osztályok számára a holttestet cölöpökre helyezik a "Tongkonans", az ősi emelt házaik közé. Ebben az esetben a test a temetési lakomára vár. Az ilyen várakozás több napig, néha hónapokig is eltarthat.
Egy temetési lakoma nagyon drága lehet, és minél gazdagabb a család, annál pompásabb és drágább a temetés. Több ezer toradzsát érinthetnek, és több napig is eltarthatnak. A temetési lakoma alatt kakasviadalokat, bivalyvágást (minél több bivaly, annál gazdagabb a család) és csirkéket tartanak.
Az ünneplés végén a testet megmossák, felöltöztetik, végül pihenőhelyre viszik. A legenda szerint az ókorban maguk a holttestek mentek nyughelyükre. Általában a holttestet koporsóba, a koporsót pedig kifejezetten erre a célra sziklába vájt barlangba helyezik. Ha az elhunyt gyermek volt, a koporsót szőlőköteleken emelik, amíg le nem esik a földre.
Toraji meg van győződve arról, hogy a testnek és a léleknek ég és föld között kell pihennie, ezért sziklákba, magasba temetkeznek. Fából faragnak, elhunyt rokonaikat jelképező alakzatokat, és a barlangok bejáratánál lévő sziklákra helyezik.
Ezt a cikket automatikusan hozzáadta a közösség
Hatalmas történetek tömege van, amelyekben halottak a főszereplők. Minden kultúrának megvan a maga módja a halottak eltemetésének, látszólag határozottan meghúzva a határvonalat a valós és a másik világ között.
Számtalan hiedelem létezik arról, hogyan változik lelkünk a közelgő halál után, és az emberekben nagy hagyománya van a temetéseknek, különleges rítusoknak és rituáléknak.
Kultúrától, temetkezési gyakorlattól és hiedelmektől függetlenül a legtöbb esetben a holttest a hátralévő időre halott marad.
Indonézia, The Walking Dead.
Történelmünk során emlékeznünk kell minden misztikushoz való hozzáállásra, mert Indonéziában a halottak könnyen meglátogathatják. Most nem azokról a szörnyű zombikról vagy vámpírokról beszélek, akik kimásztak a sírból, és a fogukat csikorgatva keresték az áldozatot. Lehet, hogy sokan nem hiszik el, de a toradzsa kultúrának van egy kifejezése a Walking Dead-re. Ráadásul ez nem egy metaforikus kifejezés, hanem nagy valószínűséggel valóságos valóság, mindenféle miszticizmus nélkül az újjáélesztett holttestekkel.
Toraja, az indonéziai Dél-Sulawesi hegyeinek őslakos lakosságát képviselő népcsoport. A helyiek hatalmas nyeregtetős házakat építenek, amelyek úgy néznek ki, mint a hajók (tongokonan). Ezenkívül a helyiek régóta híresek gyönyörű fafaragásaikról és sajátos hagyományairól. A toradzsák jól ismertek voltak bonyolult és rendkívül bizarr temetési szertartásaikról, valamint a halottak nyughelyének megválasztásáról.
Ez a kísérteties bűvölet a halál iránt a törzs falvaiban látható. A benyomást fokozzák a kidolgozott temetkezési helyek, amelyeket közvetlenül a sziklás sziklákba véstek a helyiek hagyományos stílusában. Egyedi házak, tongokonan - a gazdagság jelképe, a bivalyszarvokkal kifogástalanul díszített házak, melyekben nem csak laknak, hanem a közelmúltban elhunyt rokonok holttesteinek pihenőhelyéül is szolgálnak.
A torajok temetési szertartásaiban látható minden régóta fennálló halálhoz való viszonyuk, vagy inkább a túlvilágba vetett erős hitük, és a halálból a temetésbe való átmenet hosszú. Amikor egy személy meghal, a holttestét általában nem mossák el és tartják a házban. A bomlási hatások elkerülése érdekében az elhunyt testét hagyományos alapanyagokkal, bétellevéllel vonják be banánlével. Az ilyen tartózkodás bizonyos esetekben hosszú ideig késhet.
Szegényebb családokban az elhunytat saját otthonuk szomszédos szobájában tartják. Mert a torajói temetési szertartás általában extravagáns esemény, és minden hozzátartozó jelenlétét igényli, bármilyen távol is legyenek. Természetes, hogy az elhunyt összes hozzátartozójának érkezésére várni nagyon hosszú ideig tart, ráadásul pénzt kell gyűjteni egy drága temetési szolgáltatáshoz és magához a temetéshez.
Számunkra ez valami furcsának, szokatlannak fog tűnni, nem mindenki tud a halottak mellett aludni, bár ez a torajoiak számára nem különösebben kellemetlen. A helyi társadalom úgy véli, hogy a halál folyamata hosszú, a lélek lassan és fokozatosan vezeti a sajátját a "Puya"-ba.
A várakozási idő alatt a holttestet továbbra is úgy kezelik, mintha még élne. Úgy gondolják, hogy a lélek a közelben marad, és arra vár, hogy Puyába érjen. A testet rendszeresen felöltöztetik és ápolják, akár vacsorázni is, mintha még a család élő tagja lenne. És csak ha minden megállapodás teljesül, a rokonok összegyűlnek, kezdődik a temetési szertartás.
Az elhunyt vagyoni szintjétől függően a temetés hihetetlenül pazar és extravagáns lehet, beleértve a több napos tömeges ünnepségeket is. A szertartás során a család több száz rokona gyűlik össze Rante ünnepélyes helyén, ahol zenével és énekkel fejezik ki gyászukat.
Az ilyen események közös jellemzője, különösen a törzs gazdag emberei körében, a bivalyok és a disznók feláldozása. Úgy tartják, hogy a bivalyok és a sertések szükségesek ahhoz, hogy az elhunyt lelke eljusson, és minél több állatot áldoztak fel, annál gyorsabban telik el az út. Ehhez a család vagyonától függően akár egy tucat bivalyt és több száz disznót is levághatok, a rendezvényt a mulatozók fanfárjával kísérve, akik táncolnak és bambuszszalmával próbálják elkapni a szálló vért.
A földön való vérontást fontos pillanatnak tekintik a lélek Puyába való átjutása szempontjából, és bizonyos esetekben a „bulangan londong” néven ismert különleges kakasviadalokat úgy tartják, mintha a bivalyok és disznók vére nem lenne elég.
Amikor az ünnepségek véget értek és a holttest készen áll a temetésre, a holttestet egy fadobozba helyezik, majd egy speciálisan temetésre faragott barlangba fektetik (gondoltad volna, hogy a földbe temetik?). Természetesen ez egy speciálisan előkészített barlang, amely megfelel a rituáléhoz szükséges követelményeknek.
Abban az esetben, ha csecsemőket vagy kisgyermekeket temetnek el, a dobozt vastag kötelekkel egy sziklára akasztják, amíg el nem rothadnak, és a koporsó a földre esik, majd ismét felakasztják. A függő koporsós temetés rituáléja az indiánok hagyományát visszhangozza, akik egy rendhagyó helyen éltek, az úgynevezett "".
Megpróbálják magasabbra helyezni halott Torajaikat, mert Ég és Föld közé helyezve a lélek könnyebben megtalálja az utat a túlvilágra. A temetkezési barlangban sok olyan eszköz és felszerelés található, amelyekre a túlvilágon a léleknek szüksége van, beleértve a pénzt, és furcsa módon egy halom cigarettát is.
Séta mumifikálódott holttesttel.
A temetkezési barlangoknak csak egy koporsója lehet, és összetett mauzóleumok lehetnek a gazdagok számára, lehetnek gazdag díszítések, és maga a hely is megvárhatja a rokonok halálát. Egyszerűen fogalmazva, ez egyfajta családi kripta.
A sírok egy része több mint 1000 éves, koporsóiban korhadt csontok és koponyák találhatók. Ez azonban a tényleges temetés után, a toradzsa törzsnél nem jelenti azt, hogy senki más nem fogja látni az elhunytat.
Fénykép az állítólagos holttestről, aki sétál
Itt van a halottakkal kapcsolatos legszokatlanabb rituálé, amely élő halottakról vagy zombikról szóló meséket ad. Évente egyszer, augusztusban a lakók eljönnek a barlangokba a halottakhoz, nem csak a törött koporsót javítják, ha kell, hanem gondoskodnak a halottakról is: megmossák, megfürdetik a halottakat!
A rituálét "Ma'nene" néven ismerik, a holttestek gondozásának szertartásaként. Ezenkívül az ápolási eljárást attól függetlenül végzik el, hogy mennyi ideje haltak meg, vagy hány évesek voltak. A holttestek egy része olyan sokáig tartózkodott a barlangokban, hogy egész jól mumifikálódtak.
A halottak felfrissítési eljárásának végén a lakók feltartják őket, és "sétálnak" velük a falun keresztül haláluk helyére és vissza. E különös séta után a túlvilág lakóját ismét a koporsóba küldik, és a következő évre hagyják, amikor is az egész folyamat megismétlődik.
Egyesek számára ez meglehetősen hátborzongatónak és furcsának tűnhet, azonban Indonézia egyes távoli területein állítólag idegen szertartások zajlanak: az itteni halottak önállóan járhatnak!
Az is igaz, hogy Toraja temetési szertartásai és rituáléi rendkívül megerőltetőek, mert ahhoz, hogy az elhunyt szelleme átjusson a túlvilágra, bizonyos feltételeket szigorúan be kell tartani.Először is, az elhunyt családjának minden rokonának jelen kell lennie a temetésen. Másodszor, az elhunytat abban a faluban kell eltemetni, ahol született. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a lélek örökké tétlenül fog a test körül időzni, és nem tud a túlvilágra utazni. Ez a biztosíték oda vezetett, hogy az emberek nem akarták elhagyni szülőfalujukat, féltek attól, hogy messze meghalnak születési helyüktől, megfosztva ezzel a lelket a túlvilágra lépés lehetőségétől.
A sétáló halottak hazamennek.
Mindez problémákat okozott a múltban, amikor a hollandok gyarmatosítással jöttek ide. A toradzsák távoli, autonóm falvakban éltek, amelyek teljesen elszigeteltek voltak egymástól és a külvilágtól, és nem kötötték össze őket utak.
Amikor valaki messze meghalt a születési helyétől, a család nehezen tudta a holttestet a megfelelő helyre juttatni.
A zord és hegyes terep, a nagy távolságok meglehetősen komoly problémát jelentettek. A talált probléma megoldása egyedi volt, és abból fakadt, hogy a holttesteknek maguktól kell hazamenniük!
Annak érdekében, hogy az elhunyt önállóan elérje azt a falut, ahol született, és ezáltal sok bajt elhárítson szeretteitől, a sámánok olyan személyt kezdtek keresni, aki képes volt ideiglenesen életre kelteni a halottakat. Talán ez a fekete mágia területéről származik, amelyet a sámánok használnak, hogy visszahozzák a halottakat az ideiglenes életbe.
A Walking Deadről azt mondják, hogy nagyrészt nincsenek tisztában állapotukkal, és gyakran nem reagálnak arra, ami történik. A gondolatok vagy érzelmek kifejezésének képessége hiányában az újraélesztett holttestek csak a legalapvetőbb feladatokat, például a járást képesek ellátni.
Amikor az elhunytat újra életre keltik, az egyetlen célt szolgálja, hogy a sámán vagy a családtagok utasításai alapján elrángassák a lábukat születésük helyére. Bár legendákat mesélnek, egyes esetekben a sétáló halottak maguktól járnak.
Elképzelted már, hogyan találkoztál egy sétáló holttesttel az úton? Ne félj, sőt, különleges emberek mindig egy csoport sétáló halott előtt jártak, mutatták az utat, és figyelmeztettek a sírba menő halottra.
A fekete mágia egyébként bizony erős dolog, de a születési helyre vezető útnak csendben kellett megtörténnie, tilos volt az animálthoz fordulni. Csak a nevét kellett kiáltani, mert a varázslat összes ereje összeomlott, és a halottak végül meghaltak.
A sétáló halottak, a zombiinvázió veszélye?
Még azt sem tudni, hogy egy golyó képes-e ilyen ütős hatást elérni és leütni egy élő halottat, de a megtört varázslat egy csapásra ledönti. Ha azonban valaki pánikba esik, és elkezd készülni az elkerülhetetlen zombijárványra, akkor megjegyzem, ez a folyamat csak átmeneti hatás. Ez a holttest születési helyére történő szállításának szükségessége, bár ez a távolságtól függően több napig vagy akár hetekig is eltarthat.
Arról ugyanakkor nincs hír, hogy mi történik, ha külföldön meghal egy rezidens. Bár köztudott, hogy „zombi” állapotban a halottak nem morogtak, nem támadtak rá emberre azért, hogy harapjanak, ez egy teljesen passzív lény a környezetre nézve. Szülőhelyére érve ismét egyszerű holttestté válik, aki a szokásos módon várja a temetését. Érdekes módon, ahogy mondani szokás, a testet újra életre lehet kelteni, így az elhunyt a koporsóhoz jut.
Napjainkban, az utak növekedésével és a közlekedési lehetőségek bővülésével a sétáló halott rituáléját felesleges gyakorlatnak tekintik, a halottak életre keltése manapság rendkívül ritka a toradzsa kultúrában.
Mondanunk sem kell, hogy a modern generáció nem nagyon hisz a nagymamák történetében, a sétáló halottakat régi fikciónak tartja.Néhány külterületi falva azonban állítólag még ma is gyakorolja a halottak feltámasztásának ősi rítusait. Van egy ilyen elszigetelt falu ezeken a helyeken "Mamasa", különösen ismert ennek a szörnyű rítusnak a gyakorlatáról.
Itt még mindig a fekete mágia lehetőségeivel beszélgetnek a halottakkal, és mesélnek nekik leszármazottaik eredményeiről. Ezeket a pillanatokat gyakran kamerák rögzítik, és nyilvánossá válnak.
Annak ellenére, hogy a mellékelt fényképeken látható holttestek nagyon is valóságosnak tűnnek, nem tekinthetők többnek, mint átverésnek. Azt is gyanítják, hogy a fényképeken olyan emberek láthatók, akik valamilyen elcsúfító betegségben szenvednek, és a testnek a halál illúzióját keltik.
Nehéz megmondani, mi van itt inkább jelen, a folklór vagy a csalás. Vagy talán a toradzsa törzsben a sámánoknak valóban nagy hatalmuk van, ideiglenesen feltámasztják a halottakat, és lehetővé teszik számukra a járást? Mindenesetre hátborzongató és lidérces hagyományok léteznek Dél-Sulawesiben, ahol egyes lakosok úgy vélik, hogy ami a halottakkal történik, az valóság.
A zombik megijesztik az embereket sebezhetetlenségükkel és kitartásukkal a húskeresésben. Ugyanakkor mindenki nyugodt, hiszen a sétáló halottak nem léteznek. De nem az. Tana Toraja távoli falujában a halottak feltámadnak a földről. Félnem kell?
Egyáltalán nem. A helyi zombik nem esznek agyat, és nem zsákmányolják az élőket. Az indonéz falu az elképzelhető legbarátságosabb és legbékésebb zombit neveli. A torajánok minden elhunytat arra kényszeríthetnek, hogy járjon és lélegezzen újra, a sötét erők és a fekete mágia szolgáltatásait igénybe véve.
Valójában a halottakat nem a rokonok szeszélye, hanem a Tan Toraja temetkezési hagyományai nem engedik békében a földben rothadni.
Az első hiedelem a halottak eltemetésének tulajdonítható abban a régióban, ahol születtek. Ezért, ha az elhunyt egy időben egy másik helyről érkezett a faluba, akkor rá kell kényszerítenie, hogy egyedül menjen szülőföldjére.
A zombik létrehozásának második oka a pénzügyi szükségszerűség. A családoknak gyakran nem volt elég pénzük egy hozzátartozó eltemetésére, így nem nyugodhatott békében, amíg meg nem kereste a koporsót és a szertartást.
A fotón jól látható, hogy a sámán kézen fogva vezeti egy hat hónapja eltemetett nő maradványait. Azt hinné az ember, hogy ez egy ügyes smink, de honnan van ez egy távoli faluban?
Szemtanúk azt állítják, hogy a halottaknak olyan szaga van, mint a lebomlott húsnak. A zombi nő nem tudott beszélni, csak sziszegett.
Tan Toraja lakosai azt állítják, hogy a tetemek sírból való kiemelésének képességét dédapáiktól, a világ legerősebb sámánjaitól örökölték. Bárki, aki jelentős összegért, a saját szemével láthatja a rituálét, és egy ideig „élvezheti” az élő halottakkal való kommunikációt.
Hurrá, ma az indonéz Sulawesi sziget legérdekesebb területére megyünk - a Tana Toraja nevű régióba, ahol egyedülálló házépítészet, az ősök kultusza és híres temetési szertartásai vannak. Mindez még előttünk áll.
Hogyan juthatunk el Tana Toraja területére.
Busszal Tana Torajaba.
Tana Toraja előtt nincs vasúti, nincsenek repülők (legalábbis rendesek). Tól től tömegközlekedés csak a buszok maradnak, de itt sem minden olyan egyszerű. Rengeteg információt ástunk ki ezzel kapcsolatban az interneten arra az esetre, ha ismét nem lenne szerencsés a sulawesi stoppolás, és ezt tudtuk meg.
A helyzet az, hogy Makassarban nincs egyetlen buszpályaudvar, ahonnan a Tana Toraja felé indulnának a buszok. Minden busztársaságnak külön állomása van a Jl. mentén. Urip Sumoharjo, amely körülbelül 25 percnyi autóútra van a városközponttól a repülőtér felé. Mindezen cégek buszai azonban a Daya buszpályaudvar mellett haladnak el, ahonnan reggel 9-10 óra körül és este 19-21 óra között is könnyen el lehet indulni a számunkra szükséges irányba.
- Utazási idő: 10 óra (2 óra Pare Pare, 8 óra Rantepao kanyargós hegyi úton);
- Távolság: 300 km;
- Jegyár: 100 000 és 170 000 rúpia között (osztálytól függően)
- Rendeltetési hely: Rantepao falu.
Bármelyik busztársaságot választja is, minden busz meglehetősen kényelmes európai típusú, klímával.
Stoppal Tana Torajaba.
Mivel Indonéziában stoppolunk, így jutottunk el Tana Torajiba.
Mint emlékeztek, tegnap megálltunk Enerekang hegyi városkában, ahol „esős” véletlenül szerencsénk volt meglátogatni az egyik indonéz családot. Kora reggel egy csésze kávé megivása és a vendégszerető ház lakóival készült további pár tucat fényképezés után kimentünk a Tana Toraja felé vezető útra. Csak most, nappal, lenyűgöző hegyi tájak tűntek a szemünk előtt.
A legelső benzines hordós autó úgy felkapott minket az autópályán, hogy a következő 30 km-en keresztül-kasul sikerült bűzlennünk az olajterméktől.
Leraktak minket a faluban, ahol az elhaladó árusító pultokon egy számunkra már ismerős kígyógyümölcs került elő.
Természetesen nem tudtunk elmenni mellette.
Itt jelentősen lecsökkent a forgalom, így sokáig álltunk az úton, mire egy személyautó lelassított előttünk. A sofőr tudott pár szót angolul, de a szeméből egyértelműen kiolvasható volt, hogy az „elveszett lelkeken” szeretne plusz pénzt keresni. Azonnal világossá tettük neki, hogy ez nálunk nem fog menni. Aztán a férfi azt mondta, hogy csak a Tana-Toraja régió bejáratáig tud minket ingyenesen elvinni, ahová el kell vinnie a családját. Elfogadtuk.
Tana Toraja (Toradzsa országa) egy hegyi fennsík a hágó mögött, 800 m tengerszint feletti magasságban. Ez a hegyvidéki terület egy völgyrendszer, amelyet egy hágó zár le. Itt élnek a torajiak (hegylakók).
Így a személyautó pontosan a hegymászók által lakott vidék bejárati kapujánál állt meg. Már maguk a kapuk is tetszetősek, így nagyon izgatottan vártuk a helyszínt.
Andrey kihasználta a lehetőséget, és felmászott a kapura, hogy közelebbről is szemügyre vegye a szobrot és a „csónak” tetejét.
Tana Toraja látnivalóinak térképe.
A Google nehezen találja meg Tana Toraja látnivalóit. Ezért itt egyszerűen felteszek egy fotót egy papírkalauzról (kattintson nagy méretben), amit az osztrákoktól fotóztunk. Egyébként mi magunk használtuk. Valójában, ha a Makale-Rantepao főúton halad, akkor az út mentén táblák lesznek egyik vagy másik helyre. Néhány helyet, mint például Sirope, megvizsgáltunk.
Tana Toraja látnivalói, amiket láttunk.
Temetési szertartás.
Az emberek elsősorban a temetési szertartást nézik Tana Torajuba nyári időszámítás az év ... ja. Márciusban átutaztunk Tana Toraja-n, így nem sikerült megnézni a pompás szertartást.
Röviden, a Toraja számára a temetés nagyon fontos szertartás, talán túlságosan is fontos. Mert az elhunyt családjának (státusztól függően) hihetetlen mennyiségű pénzt kell felhalmoznia ahhoz, hogy hozzátartozóját minden tisztelettel eltemethesse. Emiatt az utóbbi holtteste akár több évig is vár a temetésre. Mire költik a „temetési” pénzt, amiért egy család fél életen át dolgozhat? Az ünnepen és több tucat bikafej, amit a szertartáson mindenki szeme láttára levágnak. Nem is tudom, hogy szeretnék-e részt venni vagy sem.
Igen, a hagyományok itt kissé furcsák, annak ellenére, hogy formálisan a tarajit muszlimnak és kereszténynek tartják.
Csak körbejártuk a Tana-Toraja fennsík (számunkra legérdekesebb) nevezetességeit. Sőt, rengeteg turistaút és hely van itt, sok nagyon hasonló, így nincs értelme mindegyiket megkerülni, főleg, ha erre nincs idő. A pontok között helyi közlekedéssel stoppoltunk. A helyiek számára igazi öröm, ha a teherautó vezetőfülkéjében vagy hátulján fehér emberrel ülnek, rokonok, barátok számára kitérőt tesznek, hogy az egész falu tudjon róla.
Megértem, hogy ez a közlekedési mód nem mindenkinek megfelelő, így könnyebb biciklit bérelni, ahogyan azt pár európai ember tette, akivel útközben találkoztunk. Megtudtuk tőlük, hogy 100 000 rúpiába kerül egy biciklikölcsönzés egy napra.
És most nézzük át azon helyek listáját, amelyeket sikerült meglátogatnunk.
Lemo kősírok.
A Lemo kősírok Rantepaótól 12 km-re délre találhatók. Az utolsó autó sofőrje, amelyik Tana Torajihoz vitt minket, ott tett le minket.
A lemo fordításban narancsot jelent, hiszen a kődomb, amelynek lejtőibe sírokat vésnek, alakjában erre a különleges gyümölcsre emlékeztet a helyiek számára. Legyen úgy!
Ahhoz, hogy közelebb kerüljön a fent említett sziklához, le kell győznie a jegypénztárakat és a rizsföldeket.
Lemói kőbarlangok jegyára: 20 000 rúpia.
Mivel még nem szoktuk meg az új környezetet, úgy döntöttünk, hogy egy két fős jegyet vásárolunk. Ugyanis eleinte egyedül mentem jegyért, és végigsétáltam a Lemo sziklatemető keskeny ösvényén, ami valami kunyhóba hozott.
És akkor Andrej, kikerülve a jegypénztárat, ugyanezt tette, és elvette a jegyemet, hátha hirtelen megkérdezik. A barlangoknál azonban senki sem ellenőrzi a jegyet, a pénztáros pedig teljesen eltűnt ismeretlen irányba.
Nincs hova menni, annak ellenére, hogy a sziklában körülbelül 80 temetkezési barlang található. A legtöbb olyan magasságban van kifaragva, hogy létra nélkül nem lehet megközelíteni.
A barlangokat pedig halott családok ilyen babái őrzik. Kicsit hátborzongatóan néz ki.
A kijáratnál lévő pénztárnál szuvenírboltok találhatók, ahol figura formájában vásárolhat hasonlót.
A kősírok szinte a legősibb temetkezési helynek számítanak Sulawesiben, így nem meglepő, hogy a hely annyira népszerű a turisták körében.
Londa barlangjai
Egy másik ősi temető, de már a barlangokban található, 6 km-rel közelebb van Rantepaóhoz, mint Lemóhoz, és Londának hívják. Valójában ezek mind ugyanazok a temetkezések, csak most a barlangkomplexumban. A hely nevét a közeli, azonos nevű faluból vették át.
A barlang bejárata előtt ismét rizsföldek vannak, kint egészen festői a hely.
És amikor közeledünk, ismét egy erkélyt látunk, ahol a halottak fafigurái vannak, a helyi Tau-Tau.
Ezen a helyen már több ezer libabőr fut át a testen, mert maguk a temetkezések egy sötét barlangban vannak, és lámpás nélkül nincs mit tenni odabent.
A bejáratnál lévő kőlépcsőn petróleumlámpás vezetők állnak. Jegyár (útmutató és lámpa) - 30 000 rúpia. De sikerült ingyen bejutnunk. Hogyan? Igen, csak megkérték a helyi srácokat, hogy menjenek velük.
A barlangban csak mindenhol vannak koporsók, csontok, koponyák, a helyiek szinte minden halottat lefényképeznek. Így hát elképzeltem, hogyan fényképeznek minket síremlékekkel a temetőnkben.
Meglepett, hogy a megfelelő atmoszféra ellenére az illata nem dohos, semmi szagú. Általában amatőrnek.
Rantepao. Hamis bejegyzés.
Az összes sziklatemető átvizsgálása után a nap estefelé hanyatlásnak indult, és mivel Rantepao könnyen megközelíthető Londától, egy másik teherautóval mentünk oda széllel a hajunkban.
Magában a városban nincs sok látnivaló, kivéve a különféle szuvenírboltokat és a magánházak építészetének keverékét.
Vacsoráztunk egy elhaladó kocsmakocsiban - ez általában egy kis fadoboz, ahol néhány étel közül lehet választani (rizs vagy tészta), de meglehetősen alacsony áron. Megelégedtünk pár adag sült rizzsel, adagonként 6000 rúpiáért. Itt egy másik kulináris csodát fedeztek fel, amelyet más szigeteken nem találtak - egy édes vastag lapos kenyeret különféle töltelékekkel. Helyben úgy hangzik, mint „tranbulan” (fordításban kerek vagy telihold). Nagyon finom! Andrey még a receptet is megpróbálta elkérni, de a helyinél érthetetlennek bizonyult. Csak egy sütemény 5000 rúpiába kerül, majd a tölteléktől függően 8-20 000 rúpiába.
Vacsora után, az úton sétálva már kezdtünk agyalni az éjszakai szálláson, amikor hirtelen lelassított mellettünk egy kisbicikli egy lánnyal. Feltett néhány kérdést, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, és szállást ajánlott nekünk. Visszautasítottuk, arra hivatkozva, hogy sátorral utazunk. Amire a lány azt mondta, hogy a lakhatás ingyenes. Andrej hitetlenkedve nézett rá, és megkérdezte, hazudik-e. A lány biztosította, hogy a családjával él, és meghívott minket. Miután körülnéztünk a biciklijén, azt mondtuk, hogy mi hárman, de hátizsákkal nem férünk el oda. Nem vesztésre, a lány jelezte, merre kell gyalog mennünk, nincs messze.
A helyszínen már megéreztük, hogy valami nincs rendben, láttunk egy túlságosan „fésült” magánházat és valami külföldit a verandán. Így is van, a lányt meghívták az „otthoni üdülésre”, ma már így hívják. Vagyis a család egy házban lakik, ahol szobát bérelnek a látogatóknak. „Udvariasan” visszautasítottuk, és egy darabig az udvaron ácsorogtunk, hogy kitaláljuk, mi legyen a következő lépés. A közelben nőtt egy fa pomelo terméssel, és miközben ezen gondolkodtunk, egy frissen szedett gyümölcsöt rágtunk.
Ennek eredményeként eljutottak valamiféle katolikus templomba. És úgy döntöttünk, hogy megkeressük a gazdát, hogy a nyilvánvalóan kihasználatlan helyiségek közelében sátrat állíthassunk fel. De úgy alakult, hogy édesapám beírt minket a házába, letelepített minket arra a részre, ahol éppen a felújítás zajlott, és tészta formájában vacsorázott is.
Reggel felébredtünk a zajtól, az utcán volt, hogy a tanárnő iskolásokat épített. Elbúcsúzva a tulajdonostól, megpróbáltunk csendben elhagyni a házat, hogy ne vonjuk fel a gyerekek figyelmét, különben nem szabadulnánk meg a „fotótól”.
Sirope elhagyott sziklatemető.
Másnap reggel, fél kiló édes és ragacsos longan (indonéz gyümölcs) vásárlása után a piacon, elindultunk Tana Toraja új helyeit felfedezni. Tudod, hogy a külföldiek mennyire szeretnek papír útmutatókkal vagy térképekkel mászkálni. Így az egyiken találtunk egy nagyon érdekes helyet Sirope néven, ami Makalétól 6 km-re északra, a főúttól 1 km-re található.
A temető azért érdekes, mert több éve elhagyatott, népszerűtlensége és egy kicsit ápolatlan helye miatt nehéz ott turistával találkozni. De ez a Szirup is vonz. Ezért a belépés ingyenes, amint érti.
Egy taxis ingyen vitt minket Siropéba, mert az úton volt. Egy keskeny út az autópályáról lassan kúszik felfelé a hagyományos tetők és házak mellett, mi pedig kúszunk rajta. Akár hiszi, akár nem, megint találtunk itt pénzt – 100 000 rúpiát. Indonézia olyan nagylelkű volt velünk, mint még soha.
A temető lényegében nem sokban különbözik attól, amit például Lemóban láttunk.
Csak a Szirupban már nappal is erőltetettebb a helyzet, valamiféle „halálos” csend áll ezekben a benőtt sziklákban sírokkal, szeméttel kevert emberi csontokkal...
A szikla mentén tele van ősi fakoporsókkal, gyönyörű faragványokkal (erongi), néha találkozunk a számunkra már ismerős Tau-Tau őrzőkkel.
Ha végigsétál a lombokkal borított lépcsőn, feljuthat egy emelvényre, amelynek kerülete körül kőszékek vannak.
Sokáig nem maradtunk itt, valahogy nem magunktól.
Tilanga-tó.
Ez a tiszta kék vizű festői hely Lemo közelében, Makale városától 10 km-re északra található. Egyáltalán nem mentünk oda, egy másik teherautóba pattantunk Makalé felé, de útközben a férfi mesélt a tóról, és visszafordultunk.
A főúttól a Tilanga felé kb. pár kilométer, de milyen kilátás nyílik az oldalról.
A tó mellett van egy kis pénztár, ahol fekete-fehéren ez van írva:
Belépőjegy ára- 20 000 rúpia.
Természetesen nem mentünk úszni, és nem volt hova átöltöznünk, kivéve, hogy visszatérjünk a vécére. De megcsodáltuk a Tilanga-tó igazán kék vizét.
A helyi fiúk pedig bámultak minket.
Valószínűleg az egyik a pénztárosnak mesélt a turistákról, mert utóbbi 20 perc múlva odarohant hozzánk, és valószínűleg anyanyelvén kiabált valamit, hogy fizesse ki a bérletet.
Már mindent láttunk, amit akartunk, úgyhogy talán ideje visszamenni.
Gyermektemető Kambirában (Kambira Babysírok)
Ez a hely meglehetősen távol található a főúttól, így szándékosan jutottunk el hozzá. Egy kis falu egy bambusz liget és erdő közepén, gyönyörű tájjal az út mentén.
Mögötte pedig egy gyermektemető van - csak egy fa egy nemesített csendes környéken.
El kell mozdulni az úton lévő táblától. Alig találtuk meg a temetőt, a házak közötti keskeny ösvényeken sétáltunk.
A temető különlegessége, hogy ha a gyermek meghalt, mielőtt kitört volna a foga, akkor levet (úgynevezett tejet) kiválasztó fák közé temetik.
Olyan érzés, mintha itt más a hangulat, mint Tana Toraja többi temetőjében. Egyszerű helynek tűnik, és a fagy jobban átfut a bőrön, mint Londa ugyanazon barlangjaiban.
Az átjárás ingyenes, érthető, itt 10 perc elég körülnézni.
Macale. Sikertelen indulási kísérlet Sulawesi északi részére.
Makaléban, Tana-Toraji regionális központjában már délután jártunk. Feltankoltunk egy új helyi ételt, a "baksót" - ez a tészta húsgombóccal (olyan, mint a gombóc tészta nélkül), adagonként 10 000 rúpiáért. Aztán sétáltunk egy kicsit a központban.
Ismét ismerős épületek „csónak” tetővel és műemlékekkel.
Egyébként a Tana Toraja mentén haladva katolikus templomokat láttunk, és mindegyik a maga stílusában épült.
Elég érdekesen néz ki. Általában a hétköznapi vallás itt valahogy összefonódik a hagyományokkal.
Estefelé úgy döntöttünk, hogy Makalét az ellenkező irányba hagyjuk. Itt el kell mondanunk, hogy Tana-Toraját mindössze 2 napig vizsgáltuk, hiszen a harmadik nap az észak felé igyekezéssel telt. A maximum, ahová sikerült eljutnunk, Palopo városa volt, utána csak kihalt a stoppolás. Több órát álltunk az úton, de senki nem akart elvinni minket, pedig forgalom volt. Nem tudom, mihez kapcsolódott, vagy szerencsétlenek voltunk, vagy azon a területen nem értik, mi az a stoppolás. Motorosok és taxisok is megálltak párszor, de ezen nem ment túl a dolog. Ezért, hogy ne vesztegessük az időt, úgy döntöttünk, hogy visszatérünk Rantepaóba, megnézünk néhány helyet, majd visszamegyünk Makassarba.
Makalétól összesen körülbelül 10 kilométert kellett lehajtani, hogy nyugodtan sátrazzunk a városon kívül. Találkoztunk azonban egy teherautóval, munkásokkal, akik egészen Makassarig repültek. Hátul ugyanazok a munkások aludtak, akikkel a hegyi utakon beszélgettünk egészen Enrekangig. Andreynek és nekem nem volt több, nagyon elfáradtunk az úttól, és aludni akartunk.
Folytassuk tehát holnap.