Pieni kotimaa: Zharkent - itäinen portti. Zharkent

Tuore arvostelu

Jatkan kirjan julkaisemista Berliinin Neuvostoliiton sotilas-vapauttajan muistomerkistä. Ensimmäinen osa julkaistiin aiemmin - vol. Tämä osa käsittelee itse muistomerkkiä ja sotaa.

Poikkeuksellisen ilmaisuvoiman kokonaisuus

Ja nyt kutsumme sinut vierailemaan muistomerkkiyhtyeessä ja tutustumaan siihen paremmin sekä kokonaisuutena että yksittäisine elementteineen katsoen sitä kuvanveistäjä E. V. Vuchetichin silmin.

Aluetta rajaavat molemmin puolin liikenneväylät: Pushkinallee ja Am Treptower Parkstrasse. Mahtavien vuosisadan ikäisten plataanipuiden muurin ympäröimä tuleva monumentti oli täysin eristetty tältä Berliinin alueelta arkkitehtuuriineen, ja tämä vapautti meidät tarpeesta ottaa sitä huomioon. Puistoon tullessaan ihminen katkaisee yhteyden kaupungin elämästä ja joutuu kokonaan muistomerkin vaikutuksen alle.

Satunnaiset merkinnät

Vain joukko kuvia kaupungista. Ei kiinnostavimmat, mutta mielestäni ne ovat melko kauniita ja heijastavat melkein kaikkia tämän pienen lomakylän arkkitehtonisia näkökohtia, joilla on pitkä mutta lähes säilymätön historia.

Ensimmäinen asia, joka kiinnittää huomiosi Varnasta Obzorin kaupungin sisäänkäynnissä, on bussin palanut luuranko, joka on kuulemma seissyt täällä hyvin pitkään. Ja heti alkaa tuntua siltä, ​​että tässä on jonkinlainen post-apokalypsi. Mutta itse asiassa se on erittäin mukava Balkanin kaupunki. No, tietysti, 2000-luku ja matkailuala on hieman pilannut sen, mutta täältä löytyy myös bulgarialaisia ​​perinteitä.

Tämä Samaran vanhojen valokuvien katsaus on omistettu kulttuurille ja taiteelle. No, vähän Neuvostoliiton kaupasta ja palveluista. No, vain vähän esikouluista ja lääketieteestä.

Kaupungissa on neljä teatteria, filharmoninen seura, elokuvastudio, televisiokeskus, kymmeniä kansanteattereita, kulttuuripalatseja ja työväenkerhoja. Volgan valtion kansankuoro ylisti razdolny-alueemme lauluja ja tansseja isänmaan kaikissa kolkissa ja sen ulkopuolella. Kirjailijoiden, säveltäjien, taiteilijoiden, kuvaajien, arkkitehtien ja All-Russian Theatre Societyn haarat yhdistävät suuria, hedelmällisiä kulttuuri-, kirjallisuus- ja taidetyöntekijöitä.

Viimeinen päivämme Ranskassa alkoi matkalla Deauvilleen, lomakaupunkiin Englannin kanaalin varrella Normandiassa. Caenista Deauvilleen on matkaa noin 45 km, koko matkan ajan opas puhui Ranskassa hänen aikanaan vallinneista tavoista luodakseen pohjan tämän lomakaupungin syntymiselle. Joten 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa Ranskan miesväestöllä oli tapana saada vaimo seurakunnasta ja rakastajatar demimondin naisista tai jopa pidetty nainen tai kurtisaani. Hänen täytyi tukea kaikkia näitä naisia ​​heidän tarpeidensa ja asemansa mukaan. Noihin aikoihin tuli muotia viedä vaimot ja lapset merelle kesäksi, mutta tämä aiheutti haittoja miehille, joita rasittivat suhteet muihin naisiin. Nyt tie Pariisista Deauvilleen kestää 2 tuntia, mutta 1800-luvulla kaikki oli paljon monimutkaisempaa. Siksi Deauvillen lomakohde syntyi hyvin lähelle jo olemassa olevaa Trouville-sur-Merin kaupunkia. Näistä kahdesta lomakeskuksesta tuli ihanteellinen lomakohde aatelistolle, jopa sananlasku ilmestyi: "Vaimo menee Deauvilleen, rakastajatar menee Trouvilleen", varsinkin kun kaikki on lähellä, ylitä vain Tuk-joki. Tämä on suunnilleen tarina, jonka opas kertoi meille, no, ehkä värikkäämmin kuin minä.

Voitonpäivänä aloitan Saksan demokraattisen tasavallan Staatsferlagin Berliinissä vuonna 1981 julkaiseman kirjan julkaisemisen. AZTM:n hallinto esitteli tämän kirjan yhdelle toisen maailmansodan veteraaneista suunnilleen samana vuonna.

Kirjan koko nimi on "Monument to the Soviet Soldier-Liberator in Treptow Park. Menneisyys ja nykyisyys". Tekijät: "Nuoret historioitsijat" -piiri Berliinin Treptowin kaupunginosan nuorten pioneerien talosta. Ohjaaja tohtori Horst Köpstein.

Pölypussissa on yksi kappale:

Neuvostoliiton sotilas-vapauttajan muistomerkki Treptower Parkissa on todiste Neuvostoliiton kansan poikien ja tyttärien unohtumattomasta sankaruudesta, jotka antoivat henkensä taistelussa ihmiskunnan vapauttamiseksi natsifasismista. Hän kutsuu ja velvoittaa ihmisiä kaikista kansallisuuksista ponnistelematta taistelemaan rauhan säilyttämiseksi maan päällä.

Seuraava piste matkallamme oli Saint-Malon satamakaupunki Englannin kanaalilla Rance-joen suulla. Tämä kaupunki sijaitsee hieman yli 50 km:n päässä Mont Saint-Michelin luostarista; se kuuluu Bretagnen alueeseen, joka sijaitsee samannimisellä niemimaalla ja erottaa Englannin kanaalin Biskajanlahdesta. Bretonien (kelttien) esi-isät asuivat Brittein saarilla, 6. vuosisadalta alkaen anglosaksit alkoivat työntää heitä ulos, ja tahtomattaan heidän piti jättää kotimaansa. Englannin kanaalin vastarannalle asettuttuaan keltit antoivat uuden asuinpaikkansa nimeksi Pikku-Bretagne. Yhdessä heidän kanssaan he muuttivat tänne legendaariset sankarit: kuningas Arthur ja Merlin, Tristan ja Isolde. Legendan lisäksi bretonit ovat säilyttäneet kulttuurinsa ja kielensä, joka kuuluu kelttiläisten kielten brytoniseen alaryhmään. Ja tästä maakunnasta tuli virallisesti Ranskan alue vasta vuonna 1532.

La Merveille tai venäjäksi La Merveille tarkoittaa "ihmettä". Tämän luostarikompleksin rakentaminen alkoi benediktiinimunkkien saapuessa. 1000-luvun alussa heidän yhteisönsä oli noin 50 henkeä ja 1100-luvun puolivälissä se saavutti historiansa maksiminsa - 60 henkeä. Aivan kallion huipulla aloitettiin suuren romaanisen kirkon rakentaminen vuonna 1022 ja jatkui vuoteen 1085 asti. Kiven huippu ei ole paras paikka valtavan rakenteen rakentamiseen, jonka kanonien mukaan tulisi olla latinalaisen ristin muotoinen ja 80 m pitkä.Tälle ei ollut tarpeeksi suurta alustaa, joten arkkitehdit päättivät rakentaa ensin vuoren rinteille kolme kryptaa, jotka toimisivat kirkon kuoron ja poikkilaivan tai poikkilaivan siipien pohjana. Ja rakennuksen länsipuoli lepää Notre-Dame-Sous-Terren kirkon päällä. 1100-luvun puoliväliin mennessä kirkko valmistui, sen kruunasi torni, joka aiheutti tulipaloja; rakentajat eivät ottaneet huomioon, että keskellä merta vuoren huipulla oleva torni houkuttelee salaman.

Matkamme Ranskaan oli nimeltään "Ranskan Atlantin rannikko", mutta ensimmäisenä päivänä emme nähneet merta. Mutta toisena päivänä bussimme meni suoraan Englannin kanaalin rannoille, tai pikemminkin lahden yläpuolelle kohoavalle kivisaarelle, jonka nimi oli Mont Saint-Michel (Mount St. Michael). Totta, tätä kalliota kutsuttiin alun perin Mon-Tumbiksi (hautavuori). Arkkienkeli Mikaelille omistetun luostarin alkuperä on kuvattu 1000-luvun käsikirjoituksessa. Tämän tekstin mukaan vuonna 708 arkkienkeli Mikael ilmestyi piispa Aubertille Avranchesin kaupungista unessa ja käski tämän rakentamaan kalliolle kirkon hänen kunniakseen. Ober ei kuitenkaan kiinnittänyt asiaan riittävästi huomiota ja pyhimys joutui ilmestymään epäuskoiselle Oberille kolme kertaa. Arkkienkelin kärsivällisyys ei myöskään ole rajaton; lopulta hän osoitti sormellaan itsepäisen miehen kalloa. Sanotaan, että Aubertin kalloa, jossa on Michaelin kosketuksen aiheuttama reikä, säilytetään edelleen Avranchesin museossa. Siten hän, ymmärtänyt viestin, rakensi kuitenkin kappelin kalliolle ja jopa keräsi pyhäinjäännöksiä perustaakseen Pyhän Mikaelin kultin tähän paikkaan.

Yhtiön esittämät kortit Google. Kartat ja valokuvat ovat vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Käytä navigointipalkkia tai hiirtä nähdäksesi kartan.

Kazakstan - valokuvia, historiaa, faktoja

Kuvia Zharkentin kaupungista

Kaupungin profiili

Zharkent- kaupunki Kazakstanissa, Almatyn alueen Panfilovin alueen keskus. Sijaitsee 200 km itään Saryozekin rautatieasemalta, 29 km Kiinan rajalta.

Kaupungin perustamisvuosi: 1882
Väestö: 42 518 ihmistä (2013)
Aikavyöhyke: UTC+6
Puhelinkoodi: +7 (72831)
Postinumero: 041300-041305
Ajoneuvon koodi: 05 (vuoteen 2012 asti - B)

Mielenkiintoisia seikkoja

Zharkentin kaupunki on yksi historiallisista muinaisista kaupungeista paitsi Kazakstanin tasavallassa myös Neuvostoliiton jälkeisessä tilassa. Se tunnetaan kaupunkina, jonka läpi Suuri silkkitie kulki, kaupan ja käsityöläisten kaupunkina. Kauppiaiden taloja on edelleen säilynyt Zharkentissa, ja myös kaupungin keskustassa sijaitseva basaari on kukoistanut.

Puutarhojen, kukkapenkkien ja ainutlaatuisten kulttuurimonumenttien ympäröimä Zharkent on yksi tasavaltamme "porteista". Sen läpi kulkee moottoritie, joka on yhdistävä linkki alueelle, Almatyyn ja muihin kaupunkeihin, sekä tie, joka johtaa Kiinaan, mikä helpottaa kauppasuhteiden ja matkailun kehittämistä sen kanssa.

Kuten aiemmissa viesteissä jo mainittiin, ajoin Kazakstanissa Suuren Silkkitien "venäläistä haaraa", joka kulki paikoissa, joissa Troitsk, Kustanay, Arkalyk, Zhezkazgan, Alma-Ata nyt seisovat. Ja muinainen reitti tuli Kazakstanin alueelle, jossa Zharkentin kaupunki (41 tuhatta asukasta) nyt seisoo, 350 kilometriä Almatysta ja vain 100 kilometriä Kiinan Guljasta. Itse asiassa Guljan pakolaiset perustivat sen vuonna 1881, ja alun perin se oli Venäjälle muuttaneiden taranchien - uiguurien ja dungaanien, Itä-Turkestanin muslimiviljelijöiden - pääkaupunki. Nykyään Zharkent on Kazakstanin "portti itään", päätien sisäänkäynti Kiinaan, ja sen keskuskatu on nimeltään Zhibek Zholy, eli Silkkitie. Pääasiallinen paikallinen nähtävyys on vangittu johdantokehykseen.

...Itse asiassa, Zharkentin (Dzharkentin) historia on hieman monimutkaisempi kuin miltä näyttää. Kerroin sen jo postauksessani, mutta minun on toistettava se tässä. Ennen Semirechyen liittämistä Venäjään täällä ei ollut kaupunkia - tarpeettomana Kuldzha täytti tämän roolin täydellisesti. Mutta vuonna 1864 kahden imperiumin raja ylitti täältä, eikä paikka ollut kauaa tyhjä: samana vuonna Xinjiangin valloitti uiguuri-dungani-kapina Kiinaa vastaan, kapinalliset voittivat nopeasti siinä avuttomat hallituksen joukot. aikaan, ja vuoteen 1867 mennessä Itä-Turkestaniin syntyi useita näennäisiä valtioita - pääasiassa Ili-sultanaatti, jonka pääkaupunki on Ghulja, ja Yettishar (Semigradye), jonka pääkaupunki on Kashgar. Toisen erotti luotettavasti Venäjästä Tien Shan, mutta Ghuljan kanssa oli tehtävä jotain: uiguurit ja Dunganit teurastivat ensin toisensa ja sitten alkoivat valmistautua sotaan Venäjää vastaan. Imperiumi lähetti vuonna 1871 Iliin joukkoja Semirechenskin kuvernöörin Gerasim Kolpakovskin johdolla. Seuraavien vuosien aikana kiinalaiset palauttivat järjestyksen: vuonna 1877 Zuo Zongtang valloitti Yettisharin ja vuonna 1881 Gulja palautettiin Kiinaan. Kymmenet tuhannet Taranchit kuitenkin päättivät, että elämä oli parempaa Venäjän alla, ja lähtivät Semirechyeen. Heille perustetusta Dzharkentista tuli välittömästi viidenneksi suurin kaupunki Kazakstanin nykyisten rajojen sisällä - Uralskin, Semipalatinskin, Vernyn ja Petropavlovskin jälkeen (16 tuhatta ihmistä 1900-luvun alussa), mutta siitä tuli vähitellen tavallinen aluekeskus, ja vuosina 1941-91 sen nimi oli Panfilov.

Semirechyessä tottuu nopeasti siihen, että maisemat korvaavat toisiaan kuin kaleidoskooppi - mutta silti ylelliset lehtimetsät, jotka sulkeutuvat gallerioihin valtatien yli, joihin yhtäkkiä löydät itsesi 20 kilometriä ennen Zharkentiä, tulevat täydelliseksi yllätykseksi. Ei ole sattumaa, että uiguurit olivat ensimmäisiä maanviljelijöitä Suurella arolla, ja heidän vanha nimensä "taranchi" tarkoittaa maanviljelijöitä. Zharkentin sisäänkäynnillä on Usek-joen kivinen uoma ja kaukaisuudessa häämöttävät Dzhungar Alataun jäiset huiput - valtava ja vaikeapääsyinen ylängö, jonka Ili-laakso erottaa Tien Shanista ja muodostaa Kazakstanin rajat Kiinan kanssa. . Nämä vuoret ovat yli 40 kilometrin päässä ja niiden keskikorkeus on 3500-4000 metriä:

Kaikki nämä kuvat on otettu aamulla, jo matkalla Altyn-Emeliin. Ja saavuimme Zharkentiin illalla yksityisellä veneellä Chundzhista, ja vastauksena toiveemme viedä meidät hotelliin hän jätti meidät Zhibek-Zholy-hotelliin kaupungin sisäänkäynnin luona. No, tässä tuttavani Kazakstanin lutikoihin saavutti huippunsa! Hotelli sijaitsi kolmikerroksisen rakennuksen toisessa kerroksessa, ravintolan yläpuolella, ja sen pohjaratkaisu oli minulle jo tuttu Karkaralinskista - useita erittäin halpoja huoneita ilman mukavuuksia, yksi "sviitti" ja piikahuone. Asuimme kahden huoneen "sviitissä" 4500 tengellä (noin 900 ruplaa) kahdelle, ja piika varoitti meitä heti:
-Vain meillä ei ole lukkoa, aiemmat vieraat rikkoivat sen. Ei hätää, suojelen sinua - molemmat huoneet olivat kuitenkin lukittuja sisältä.
Huoneen kylpyhuone suunniteltiin kaavion mukaan "taustapeili on sijoitettu taakse kuljettajan mukavuuden vuoksi": pesuallas ja suihku nostettiin huomattavan korkealle, minkä vuotavat hanat tekivät erittäin liukkaaksi. Kuumaa vettä tietysti piti odottaa puoli tuntia hana auki, mutta se kesti noin 10 minuuttia.Mutta apoteoosi tuli, kun Darkia katsoi suihkukaappiin ja tuolloin maksoin piikalle:
-Haluatko nähdä mikä olento siellä istuu?
Tämä istui suihkussa ja oli noin puolen sormen kokoinen (kuten minulle kerrottiin kommenteissa, tämä on perhosieppo, tai talon tuhatjalkainen - hyödyllinen eläin, mutta myrkyllinen, suunnilleen sama kuin mehiläinen):

Piika pesi pois "olennon" ja selitti rauhallisesti:
"Kyllä, katossamme on reikä, ne putoavat siitä" sellaisella äänellä, kuin se olisi täysin normaalia, että Hotellihuone Katossa on reikä, josta tuhatjalkaiset putoavat. Tämän seurauksena Darkia vaati alennusta, ja minä vaadin, että reikä tukkitaan. Yleisesti ottaen kaiken edellä olevan taustalla kylmä, likainen lattia ja haiseva putkisto eivät enää häirinneet. Sellaista on siirtomaa-romantiikka Kiplingin tyyliin...
Aamulla olimme erittäin iloisia voidessamme lähteä tästä laitoksesta. Dawn Zharkent tervehti meitä vuorten loistolla:

Ja hotellin vieressä olevassa talossa kuvasin kohtauksen, johon olin törmännyt useammin kuin kerran aiemmin Kazakstanissa. Viisikerroksisesta rakennuksesta ulkonevat kamiinan putket ovat aavemainen muisto 1990-luvulta, jolloin lämmityksestä ja vedestä tuli luksusta:

Vaikka kaupunki on kokonaisuudessaan melko suuri ja vilkas, tuntuu, että täällä ei asu 40 tuhatta, vaan ainakin kaksi kertaa enemmän. Silk Road Street kulkee suoraan sen läpi, linja-autoasemalle Kiinan suuntaan, ja jakaa vanhan keskustan kahtia - arkkitehtuurista päätellen sen pohjoispuolella oli venäläinen kaupunginosa ja etelässä Taranchinin alue. Pysähdy hotelliamme vastapäätä:

Selvästi vallankumousta edeltävät talot, joilla on erittäin tyypillinen "itämainen" ulkonäkö, tulevat lähelle katua:

Yhdessä talossa oli tämä harvinaisuus - kuten minulle kommenteissa ehdotettiin, Moskvich-401 (valmistettu 1946-54) tai vangittu Opel, eli auto oli joka tapauksessa reilusti yli puoli vuosisataa. vanha:

Melko nopeasti alkaa uusi keskus, joka edustaa valtavan basaarin "julkisivua" valtatien eteläpuolella. Zharkentissa on monia hotelleja, koska kaupunki sijaitsee kansainvälisen tien varrella, ja mielestäni valitsimme niistä huonoimman.

Imperiumin muistomerkki:

Yleensä Zharkentilla on melko suuri alue, noin 6x5 kilometriä, ja mikä on erityisen vaikuttavaa, on se, että se kaikki koostuu identtisistä suorakaiteen muotoisista lohkoista - sen keinotekoisen perustan vuonna 1881 vaikutus. Silkkitie leikkaa sen melkein keskeltä, ja kävelimme alle puolet kaupungista, käännyimme paikallisen kulttuuritalon alueella:

Kulttuuripalatsin edessä oleva muistomerkki ei ole sotasankareille (kuten aluksi luulin), vaan "dekabristeille", eli Zheltoksanin, Almatyn mellakoiden osallistujille joulukuussa 1986. Nämä kaksi, Panfilovskin alueen kotoisin asuvat, olivat niitä, jotka tuomittiin vankeusrangaistukseen ja kuolivat joko tutkinnan aikana (on helppo arvata miten) tai jo kaltereiden takana:

Suurin osa Zharkentista pääkatua lukuun ottamatta näyttää suunnilleen tältä, ja jos et tiedä mitä etsiä, tylsää täällä hyvin nopeasti:

Paikoin voi kuitenkin törmätä läänin taloihin, ja koska Dzharkent, toisin kuin Verny, ei juuri vaurioitunut vuoden 1887 maanjäristyksessä, niiden arkkitehtuuri on paljon keskivenäläisempi kuin Alma-Atassa. Tämä esimerkiksi seisoo aivan Silkkitien varrella:

Ja tämä vierekkäin takana, ja siellä on aluemuseo:

Vaikka tällaisetkin talot ovat täällä harvinaisia ​​- enimmäkseen Vanhaa Zharkentia edustaa jotain tällaista:

Ja sen tärkein ominaisuus on yksityiskohdat. Esimerkiksi epätavallisen suunnittelun portit ja verannat:

Varsin ymmärrettävät levyt:

Ja aivan upeat päädyt - en ole nähnyt näitä missään muualla, ja epäilen, että tämä on taranchinin puuarkkitehtuuri:

Pari muuta näytettä kaupungin eteläosassa ovat myös ilmeisesti Taranchin-tapauksia:

Löysimme kaupungin pohjoisosan vaikuttavimman talon Eliaksen kirkon vierestä, tyypillisessä "Vernensk-tyylissä". Mikä se oli ja miksi se erottui niin paljon - en tiedä, mutta todennäköisesti joko hallinto (yhtäkkiä syntyvässä asutuskaupungissa hänellä oli paljon työtä!) Tai jonkinlainen koulu:

Itse Iljinskajan kirkko rakennettiin vuonna 1892, ja se on Semirechyelle melko tyypillinen venäläinen kirkko, jossa on kivipohja ja puinen yläosa:

Muinaiset kirkot Kazakstanin pikkukaupungeissa ovat valtava harvinaisuus, ja esimerkiksi Priozerskissä tapaamamme pappi tiesi tästä kirkosta:

Mutta nämä ovat kaikki yksityiskohtia.
Itse asiassa Zharkent on yhden nähtävyyden kaupunki, ja tämä nähtävyys sijaitsee aivan Silkkitien eteläpuolella, basaarin takana. Tämä on Dunganin moskeija, toinen entisen Neuvostoliiton kahdesta ja samalla suurempi ja rikkaampi moskeija.

Dunganit eli Huit ovat samoja kiinalaisia, mutta eroavat hanista siinä, että he tunnustavat islamin. Kiinassa asuu noin 10 miljoonaa huita, heillä on jopa oma autonominen alue. Vuonna 1881 dunganit pakenivat uiguurien mukana Venäjälle, ja alun perin molemmat asuivat Semirechyessä, mutta 1900-luvulla dunganit muuttivat kauemmas länteen, ja nyt heidän erillisalueensa on Chuin laakso, jossa noin 50 tuhatta dungania asuu Dzhambulin alueella. Kazakstan ja Chuin alue Kirgisiassa. Kazakstanissa heitä on paljon vähemmän kuin uigureja, ja nykyaikana ne ovat paljon vähemmän näkyvissä - mutta ne ovat rikastaneet arkkitehtuuria paljon enemmän. Koska muslimikiinalaiset jopa rakensivat moskeijoita oman kiinalaisen perinteensä mukaan.

Tarkemmin sanottuna Zharkentissa kaikki on vielä monimutkaisempaa. Moskeija rakennettiin vuonna 1892 uiguurikauppias Vali-Akhun Yuldashev, joka oli kaupungin todellinen omistaja ja osittain rakentaja, kustannuksella Dunganin arkkitehti Khon Pik, ja se yhdistää elementtejä kiinalaisista ja turkestanisista perinteistä. Moskeijaa ympäröi 28x52-metrinen sisäpiha, ja sisäänkäynti on melko Keski-Aasialaiselta näyttävän portaalin kautta:

Jos sen päällä ei vain olisi "kelluva katto":

Kuinka ei voi muistaa suurta Talasin taistelua vuonna 751, jossa arabit voittivat kiinalaiset, mutta he itse päättivät, että ei kannata mennä kauemmas itään - sen jälkeen kun islam tunkeutui Kiinaan ja kiinalaisten saavutukset suunnittelu, kuten kirjoituspaperi, Arabiaan .

Toisaalta on selvästi nähtävissä, että puinen "pagodi" (eli itse asiassa minareetti) on yksinkertaisesti sijoitettu kivikuistin yläpuolelle:

Emme koskaan päässeet moskeijaan sisälle - se oli avoinna vain jumalanpalveluksille, joita ei pidetty sinä aamuna. Kävelimme aitaa pitkin, joka täällä on täysin eurooppalaista tyyliä:

Kunnes katsot portista:

Onneksi 2/3 moskeijapihasta on peitetty tällaisella aidalla, jonka läpi kaikki näkyy selvästi:

Ja itse pihan syvyydessä seisova moskeija osoittautuu hyvin pieneksi ja kyykkyksi. Kerran siellä oli myös madrasah, ja ilmeisesti pihalla oli kokonainen "kaupunki":

Moskeijan kuisti:

Puuosat on valmistettu Tien Shan -kuusesta, tietysti "ilman ainuttakaan naulaa":

Ilman toista minareettia moskeijarakennus olisi ollut symmetrinen. Tämä minareetti seisoo mihrabin yläpuolella ja on paljon ylellisempi kuin portin yläpuolella. Ehkä kaikista moskeijan elementeistä se teki minuun suurimman vaikutuksen:

Tämä on uskomaton rakennus:

Siihen mennessä olimme kyllästyneet kuolemaan linja-autoihin ja minibusseihin, ja ehdotin lähtemistä Zharkentista liftaamalla. Seuraava tavoitteemme oli kansallispuisto"Altyn-Emel", josta päätimme murtautua satunnaisesti, koska Darkia suostutteli minut pääsemään sinne hinnalla millä hyvänsä, hän oli jo matkalla, enkä ollut valmistautunut etukäteen. Basshin kylä, Altyn-Emelin "portti", on noin 80 kilometrin päässä. Pysäytimme ensimmäisen auton kaupungin sisällä, ja erittäin ystävällinen kazakstanilainen kuljettaja vei meidät Koktalin kylän lähellä olevaan haaraan - yhteen suuntaan Chundzha, toiseen - tavoitteemme. Matkan varrella hän kertoi työskentelevänsä rautatien rakentamisessa, joka suljettiin kiinalaisten kanssa muutama kuukausi sitten. Periaatteessa Kazakstanista on rautatie Kiinaan - mutta paljon pohjoisempana tuhoisan Dzhungar-portin rotkon kautta harvaan asutulla alueella. Muistin heti, että matkalla Chundzhista ohitimme rautatie, ja oli myös yllättynyt, mistä hän tuli täältä. Mutta rautatiekäytävä Kaspianmereltä Kiinaan on vuosisadan paikallinen rakennusprojekti, josta minulle kerrottiin jo Zhezkazganissa. Säännöllinen liikenne Kiinaan Zharkentin kautta luvataan avautuvan kolmen vuoden kuluttua - huomautus rautatietutkijoille.

Zharkentista tuli minulle matkani kaukaisin kohta Suuren aron halki, joten matka kotiin alkaa. Seuraava osa käsittelee niin erilaisten Semirechyen maisemia ja kyliä matkalla Altyn-Emeliin.

P.S.
Ja muuten, he pelkäävät vakavasti "kiinalaista uhkaa" Kazakstanissa. Ja loogisesti katsottuna Kazakstan on taivaallisen imperiumin alueellisen laajentumisen todennäköisin suunta. Siellä on hedelmällistä maata, vettä ja mineraaleja, mutta ei ydinpommeja tai ballistisia ohjuksia. Joten vaikka kiinalaiset eivät ole kiinnostuneita Semirechyestä, Siperia voi nukkua rauhassa.

Muut kirjoitukseni Kazakstanista -

Zharkentin nähtävyydet.

"...kirjoittaakseen historiaa,
tarvitsee historiallisen poiston,
tarvitsemme perspektiiviä, tarvitsemme tarkkoja nimiä,
päivämääriä, useita tallennettuja ja vahvistettuja
todistus"

Pietari Krasnov.

Retket ympäri Zharkentia.

Zharkent (kazaks. Zharkent on kaupunki Kazakstanissa, Almatyn alueen Panfilovin alueen keskus. Se sijaitsee 200 kilometriä itään Saryozek-rautatieasemalta (joka on Semipalatinsk - Almaty -linjalla) Saryozek - Khorgos -valtatien varrella, 29 kilometriä Kiinan rajalta.
Zharkent - "Kaupunki kalliolla" (kazakstani). Väkiluku - 33 000 ihmistä. Kaupungissa on vaatetehdas, rakennustuotetehdas ja lihatehdas. Almaty – Korgas (Khorgos) – Urumqi (XUAR, Kiina) moottoritie kulkee Zharkentin läpi. Merkittävin nähtävyys on Zharkentin moskeija, jonka kiinalainen arkkitehti Hon-Pik rakensi vuonna 1895 Tien Shanin kuusesta. Kokonaispinta-ala on 26 x 54 neliömetriä. Minareettia ympäröi 52 pylvästä, sisätilat on koristeltu arabialaisilla kirjaimilla käyttäen kansallisia koristeita.
Vanhat nimet: ennen 1942 - Dzharkent, 1942 - 1991 - Panfilov, vuodesta 1991 - Zharkent. Zharkentin kaupunki perustettiin vuonna 1881, jolloin Pietarin sopimuksen seurauksena osa Ilin laakson länsiosan maista jäi Venäjän valtakunnalle.
Vanhojen uiguurien kylien paikalle kenraali Kuropatkin perusti uuden kaupungin. Vuonna 1882 se oli osa Semirechenskin aluetta. Zharkent (1942-1991 - Panfilovin kaupunki) sai kaupunkistatuksen vuonna 1882 Venäjän valtakunnan lounaisrajan määrittämisen ja piirikeskuksen järjestämisen yhteydessä.
Nykyinen nimi "Zharkent" otettiin käyttöön vuonna 1991. Dzharkentin vaakuna hyväksyttiin 19. maaliskuuta 1908 muiden Semirechenskin alueen vaakunoiden kanssa. "Kultaisessa kilvessä vuoren huipulla on luonnollisen värinen peura. Vapaassa osassa on Semirechenskin alueen vaakuna."
Kaupunki sijaitsee kätevällä maantieteellisellä paikalla Kiinan rajalla, joten mahdollisuuksia kauppasuhteiden edelleen parantamiseen ja matkailun kehittämiseen on runsaasti.
Alueelta saatavilla olevat kivennäislähteet ovat tutkijoiden mukaan laadultaan parempia kuin vähittäiskauppaketjussa, jopa Borjomissa, myytävä kivennäisvesi. Nykyaikainen Zharkent, Almatyn alueen Panfilovin alueen keskus, sijaitsee Kazakstanin tasavallan kaakkoisosassa, Dzungarian Alataun tasaisella osassa, jonka läpi kulkee tasavaltalainen valtatie, joka yhdistää kaupungin alueen kanssa, Taldykorganin keskusta ja eteläinen pääkaupunki Almaty.
Etäisyys Taldykorganista - 290 km, Almatysta - 345 km ja lähimmältä rautatieasemalta Sary-Ozek - 170 km, Kunduzdyn uudelta rautatieasemalta, etäisyys 20 km, Altynkolin asemalta, etäisyys 30 km.
Kaupunkialueen kokonaispinta-ala on 20 607 hehtaaria. Maatalousmaa - 18080 hehtaaria, mukaan lukien: kasteltu pelto 4487 hehtaaria, laidunmaa 13197 hehtaaria, heinäpeltoja 422 hehtaaria.
Kansalaisten yksityistontteja on 906 hehtaaria. Maa soveltuu viljan, vihannesten, perunoiden, hedelmien, viinirypäleiden, melonien ja öljykasvien viljelyyn.
Zharkentin kaupunkialue on kastellun maatalouden alue, ja se saa kosteutta koko kalenterivuoden. Suotuisat ilmasto- ja luonnonolosuhteet sekä sen maisema mahdollistavat kaupungin väestön harjoittamisen kaikenlaisessa maataloustuotannossa, viininviljelyssä ja hedelmänviljelyssä.
Zharkentin kaupungin pinta-ala on 47,25 neliökilometriä. Zharkentin kaupungin väkiluku on 43 119, kansallinen kokoonpano: kazakstanit - 33%, venäläiset - 0,7%, uiguurit - 52%, muut kansallisuudet - 0,8%.
Kaupungissa asuu 6 115 eläkeläistä. Kotitalouksia on yhteensä noin 10 000. Vuonna 2014 syntyi 1 252 lasta. Kaupungissa on Zharkentin poliisin historian museo, jonka materiaaleista voit oppia kuuluisasta operaatiosta Ataman Dutovin ja hänen seurueensa poistamiseksi viime vuosisadan alussa. Zharkent on monien muiden korkean profiilin ja Semirechyen historian kannalta tärkeiden nimien koti.
Yksi Zharkentin nähtävyyksistä on hylätty vallankumousta edeltävä linnoitus, jonka kasakkavaruskunta rakensi 1800-luvun lopussa. Vankilan sisäänkäynnin luona on 7-8 senttimetriä paksuista laudoista tehty, maahan upotettu ovi, jossa on pieni ikkuna.
Yksi katse oveen riittää ymmärtämään, että tämä on vankilan portti. Porttien taakse ilmestyy synkkä kuva: kaksikerroksinen, ajan mustannut puurakennus, jonka yksikerroksiset siivet ulottuvat sivuille, lasittamattomien ikkunoiden tummuneita rakoja.
Neuvostoaikana vankilarakennuksessa oli pedagogisen koulun asuntola, jonka jälkeen rakennus hylättiin. Yksityistämisen jälkeen tänne haluttiin rakentaa hotelli, mutta ilmeisesti ei ollut ihmisiä, jotka olisivat valmiita viettämään yötä tai paria vankilassa, ja idea hylättiin.
Joten rakennus toimii leikkipaikkana ympäröiville lapsille ja turistien harvoin huomion kohteena. Nykyaikaisessa Zharkentissa Kiinan läheisyys tuntuu kaikessa: paikallisten yrittäjien mökkien arkkitehtuurissa, ravintoloiden ja kahviloiden tyylissä ja tietysti keittiössä.
Sisäoppilaitoksen 6:n kotiseutumuseo perustettiin puoli vuosisataa sitten tavallisesta näyttelyosastosta koulun käytävällä ja tarkka avauspäivä on 22.4.1970.
Tämä tapahtuma ajoitettiin suuren proletaarijohtajan Vladimir Leninin 100-vuotisjuhlaan. Museon kuraattorina toimi Daniil Vazhnin. Tavallinen opettaja opetti lapsille maantiedettä ja johti paikallishistorian kerhoa.
Se selvisi sekä museon kukoistusajasta, jolloin näyttely sijaitsi erillisessä kouluhuoneessa ja museo itse sai tasavallan parhaan koulumuseon tittelin (tämä oli vuonna 1978), että perestroikan ja museon täydellisen romahtamisen. Neuvostoliitto (ja sen mukana museo).
Daniil Vazhnin ei nähnyt Zharkentin tärkeimmän kulttuuriarvon elpymistä. Useita vuosia sitten, tai pikemminkin vuonna 2008, koulun johtajan Aitzhamal Kombekovin, ystävällisen opettajien ja oppilaiden tiimin, ponnistelujen ansiosta tuhottu rikkaus palautettiin.
Totta, museo kunnostettiin vain yhdessä maalaiskoulun huoneessa. Museohuone on kirjaimellisesti täynnä kattoon asti näyttelyitä, perhe- ja alueellisia perinteitä.
Ihmiset tuovat, antavat, kertovat sen lapsilleen ja lastenlapsilleen, ja he kirjoittavat muistivihkoonsa perheensä historian, kadunsa - kaiken, mikä tuon pienen kotimaan muodostaa.
Vaikuttaa siltä, ​​​​että maaseutumuseossa ei ole mitään yllättävää hienostuneelle urbaanille katsojalle. Mutta kävelet seiniä pitkin, katsot kasvoihin, luet yksinkertaisia ​​kunniakirjan sanoja ja kirjeitä, ja jossain vaiheessa alat ymmärtää, että Semirechenskin alueen historia on niin tiivistetyssä aika-avaruudessa. tasavalta kokonaisuutena, on parempi ja selvemmin painettu.
Täällä nurkassa seisoo kiinteä rintakehä, siinä on aritmometri, joka on hienostunut nykyaikaiselle ihmiselle - ne, jotka selvisivät laskimien aikakaudesta, "eivät varmasti ymmärrä ilman puoli litraa". Lähistöllä on neuvostoajan kirjoituskone "Yatran" ja kolhiintunut teekannu sekä Afganistanin maaperällä kuolleen internationalistisen soturin Erbolsyn Konchibaevin henkilökohtaiset tavarat.
Tässä on kuva nuorista miehistä ennen kuin heidät lähetettiin etupuolelle. On vuosi 1941, he ottavat kuvia, harvat heistä palaavat kotiseudulleen... Kahdeksasta zharkentilaista tuli Neuvostoliiton sankareita viime vuosisadan verisimmässä sodassa.
Semirechenskin sammakkohammas asuu purkissa. On vaikea kuvitella, että kaikki nämä asiakirjat, henkilökohtaiset tavarat, valokuvat kerättiin yksinkertaisen koulun opettajan ponnistelujen ansiosta.
Näillä taitavasti suunniteltujen vitriinien parissa on muuten kasvanut useampi kuin yksi sukupolvi ja jokainen lapsi oppii ymmärtämään kulttuuria omassa museossaan. Siksi ei ole vähemmän loukkaavaa hävitä nämä pienet näyttelyt kuin, Jumala varjelkoon, tasavallan museo.
Toinen ainutlaatuinen arkku on nähtävissä kuuluisassa arkkitehtonisessa ja taiteellisessa kompleksissa "Zharkent Mosque". Legendan mukaan hän tuli näihin paikkoihin ensimmäisen maailmansodan aikana.
Voit uskoa tämän, koska arkun sisäpuoli on peitetty tsaari-Venäjällä painetuilla sanomalehdillä. Uskoin yhdessä Zharkentin asukkaiden kanssa näiden paikkojen suureen, ellei suureen historiaan.
Miksi ei? Eikä tarvitse keksiä mitään, koska tarina on todella mielenkiintoinen. Sisääntulo Zharkentin rajalle tapahtuu edelleen tiukasti passilla. Siksi monet Almatyn asukkaat eivät edes tiedä Zharkentin moskeijasta.
Kiinalaisen pagodin tyyliin rakennetun moskeijan tekemät vaikutelmat säilyvät liioittelematta useiden vuosien ajan... Osoittautuu, että kolme samanlaista rakennusta rakennettiin: temppeli Shanghaissa, moskeija Ghuljassa ja moskeija Zharkentissa.
Shanghain temppeli tuhoutui, kun Kiina alkoi rakentaa sosialismia, Ghuljan moskeija paloi. "116-vuotisen historiansa aikana Zharkentin moskeija on myös kokenut paljon, mutta on säilynyt!" – näillä sanoilla moskeijan nykyinen rehtori Shariphan-kazhy aloittaa kiertueensa.
Vuonna 1910 moskeija selvisi voimakkaasta maanjäristyksestä. Monet kaupungin rakennukset muuttuivat raunioiksi, mutta hän selvisi hengissä, vaikka hän kärsi jonkin verran vahinkoa. Ja vuonna 1965 hurrikaanituuli pyyhkäisi Zharkentin läpi, mutta rakennelma kesti tämän luonnonkatastrofin. Vuosien varrella rakennusta käytettiin varasto- ja viljamakasiinina, siinä asuttiin ihmisiä ja se rapistui vuosi vuodelta yhä enemmän.
Zharkentin asukkaat olisivat voineet menettää tämän muinaisen muistomerkin kokonaan, jos tasavallan kommunistisen puolueen keskuskomitean ensimmäinen sihteeri Dinmukhamed Kunaev ei olisi käynyt täällä 70-luvun lopulla. Vierailun jälkeen moskeijassa aloitettiin kunnostustyöt, ja muistomerkki otettiin valtion suojelukseen.
Ja museokompleksin pihalla kasvaa suuri haarautunut puu, jonka arabialainen nimi on "Seyda". Shariphan-kazhy väittää, että jokainen, joka koskettaa häntä, voi esittää toiveen, joka varmasti toteutuu...
Ehkä tämä kiehtova menneisyys houkuttelee nykytaiteilijat Zharkentiin: entä jos tuoreella maidolla kasvanut maaseutumuseo yhtäkkiä vierailee luonani? Ainoa asia, joka vaikutti oudolta Zharkentin taidegalleriassa, oli kaupungin elämälle omistautuneiden taiteilijoiden teosten puuttuminen.
Täällä on enimmäkseen maalauksia, jotka ovat varsin ymmärrettäviä jopa vuoden ikäiselle lapselle: taiteilijat maalaavat romanttisia maisemia rakkaan Zharkentin ympärillä. Näyttelyssä ovat pääasiassa paikalliset taiteilijat.
Näyttely vaihtuu usein – kolmen kuukauden välein. Siellä on myös oma taidestudio, jossa nuoret zharkentilaiset, mutta myös aikuiset nauttivat opiskelusta. He oppivat piirtämään ja tutkimaan kuvataiteen historiaa.
Kysy: tarvitsevatko he sitä? Kuvittele kyllä! On harvinaista, että ei-asiantuntijat tietävät, kuka kirjoitti "Mustan neliön" ja mitä se edes on. Mutta Zharkentissa he tietävät! Ja muuten, tässä taidestudiossa vierailevat lapset eivät ainoastaan ​​osallistu matkustaville taidefestivaaleille Almatyssa ja Astanassa usean vuoden ajan peräkkäin, vaan auttavat myös taidestudion johtajaa Sholpan Zamanbekovaa pala palalta keräämään taidetta. näiden paikkojen taiteellista historiaa, jatkaen tätä pientä saavutusta - heidän istumansa museo. Muuten, taidegalleria on nimetty täällä Chezhinin kylässä syntyneen Ablaikhan Kasteevin mukaan.
Lopuksi kävellään taas gallerian läpi ja hymyillään Ablaikhan Kasteevin teoksille "Chezhin" ja "On the Current". Näitä suuren taiteilijan maalauksia voi nähdä vain täällä Zharkentissa.
Monet zharkentin asukkaat, joiden kanssa pystyin juttelemaan iloisena, toistivat, että on muodikasta käydä museossa tai galleriassa sekä tuntea kotipaikkojensa historia. Näyttävä esimerkki näistä sanoista on Kurmanzhan Akhmetkaliev.
Hänen aloitteestaan ​​avattiin upea veistospuisto Koktal-arasanin lastenparantolan alueelle. Suosikkisatujen hahmot tervehtivät kaikkia tänne saapuvia. Monet niistä tehtiin Kurmanzhanin käsin.
Luuletko hänen olevan ammattimainen kuvanveistäjä? Ei, hänellä on lääketieteellinen koulutus, hän on paikallisen maslikhatin sijainen ja vapaa-ajallaan hän on kiireinen luovuudella. Yleensä vain intohimoinen ihminen...