Ανατριχιαστικές θρησκευτικές τελετές: ο λαός Toraji, που ασκεί τον ανιμισμό. Περιπλανώμενα πτώματα Toraja Ανάσταση άνδρα στο χωριό Tor Anji
Η Tana Toraja είναι μια καταπληκτική περιοχή στα βουνά του νότιου Σουλαουέζι, όπου διατηρείται τέλεια η παγανιστική πίστη Aluk Todolo, σύμφωνα με την οποία αξίζει να ζήσετε και να ολοκληρώσετε τη θνητή ζωή, ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή στους πρώτους προγόνους που ζουν στον ουρανό στον ο κόσμος της Puya (ένα είδος χριστιανικού παραδείσου). Και γι 'αυτό, τίποτα δεν είναι κρίμα: ούτε χρήματα, ούτε ζώα, ούτε ο εαυτός σου αγαπημένος… Η πίστη του Aluk Todolo είναι πολύπλοκη, πολύπλευρη και περίπλοκη, πολλά έχουν ήδη ξεχαστεί και διαγραφεί κάτω από τη σκόνη αιώνων, κάτι έχει γίνει περιττό, αλλά οι Toraja τηρούν αυστηρά την παράδοση της κηδείας τους.
Αλλά πώς να μην το κρατήσετε, γιατί όλοι θέλουν να βρουν την αιώνια ζωή στον παράδεισο Pue ... Η ψυχή του νεκρού μπορεί να φτάσει εκεί μόνο με τη βοήθεια θυσιασμένων βουβαλιών, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από την κάστα του νεκρού. Η τιμή για ένα βουβάλι ξεκινά από 15 εκατομμύρια ρουπίες (1.100 δολάρια) και φτάνει στο 1 δισεκατομμύριο (η τιμή ενός αξιοπρεπούς τζιπ). Ως εκ τούτου, ο αποθανών δεν θάβεται σχεδόν ποτέ αμέσως, συμβαίνει να περάσει ένας χρόνος ή ακόμα και χρόνια από τη στιγμή του θανάτου στην τελετή της κηδείας - η οικογένεια εξοικονομεί χρήματα. Φυσικά, κανένα νεκροτομείο δεν θα κρατήσει τη σορό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, και οι Toraja δεν έχουν νεκροταφεία, αλλά υπάρχουν ειδικοί «συντηρητικοί» που ταριχεύουν τα πτώματα. Τώρα φορμαλδεΰδη + ορισμένα τοπικά φάρμακα χρησιμοποιούνται για αυτούς τους σκοπούς.
Η περιοχή Tana Toraja είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, όμορφη και ειλικρινής, ήμουν ευτυχής να μείνω εδώ για μερικές εβδομάδες αντί να προχωρήσω περισσότερο στο Sulawesi. Όταν ο Αλέξανδρος ήρθε σε εμένα στο πλαίσιο του προγράμματος Nature of Java και Sulawesi, είχαμε την τύχη να δούμε την τελετή της κηδείας της γιαγιάς Toraja στο χωριό Tagari, πιο κοντά στην πόλη Rantepao. Η κόρη των ιδιοκτητών του ξενώνα, η καλύτερη της πόλης, μας διέρρευσε πληροφορίες σχετικά με αυτό εντελώς δωρεάν.
Η τελετή κηδείας Toraja, που ονομάζεται Rambu Solo, λαμβάνει χώρα σε αρκετές ημέρες και ποικίλλει κάπως ανάλογα με την κάστα του νεκρού. Δεν θα σκαρφαλώσω σε αυτή τη ζούγκλα και θα φορτώσω με περιττές πληροφορίες, αλλά θα επικεντρωθώ στις παρατηρήσεις, στα συναισθήματά μου, καθώς και στα πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα γεγονότα.
Φτάσαμε τη δεύτερη μέρα των εορτών, κατά την οποία τελέστηκε η τελετή αποχαιρετισμού στο σώμα και η θυσία ενός χοίρου. Δεν υπήρχαν πολλοί καλεσμένοι, μερικές εκατοντάδες, πιθανότατα, η νεκρή γιαγιά ανήκε σε ξύλινη ή σιδερένια κάστα. Οι καλεσμένοι προσπάθησαν να ντυθούν στα μαύρα, κάτι που δεν τα κατάφεραν.
Οι συγγενείς του εκλιπόντος φορούν παραδοσιακά ρούχα.
Κάθε οικογένεια καλεσμένων φέρνει κάποιο είδος δώρου στην οικογένεια στην οποία πέθανε ένα άτομο: άλλοι ένα γουρούνι, άλλοι ένα δοκάρι (ένα αλκοολούχο ποτό), μερικά τσιγάρα και betel (ένας ξηρός καρπός με ναρκωτική δράση) και άλλοι ένα βουβάλι. Ωστόσο, αν έρθει ένας καλεσμένος χωρίς δώρο, αυτό είναι επίσης φυσιολογικό και κανείς δεν θα τον θυσιάσει. Η Σάσα κι εγώ πήραμε πολλά πακέτα τσιγάρα, αλλά δεν ξέραμε σε ποιον να τα δώσουμε και κανείς δεν μας ρώτησε τίποτα. Παρεμπιπτόντως, η οικογένεια του θανόντος θα πρέπει στη συνέχεια να δώσει ένα αντίστοιχο δώρο στους καλεσμένους όταν πεθάνει κάποιος στην οικογένειά τους. Εδώ είναι ένας τέτοιος ανεμοστρόβιλος δώρων στη φύση! Το κόστος ενός χοίρου είναι από 150 έως 500 δολάρια και μπορούν να χρεωθούν με μια ντουζίνα - οπότε μετρήστε ...
Το φέρετρο με το σώμα της αείμνηστης γιαγιάς βρίσκεται σε ένα ειδικό διώροφο κτίριο που ονομάζεται Lakian.
Και αριστερά και δεξιά του κατασκευάζονται ειδικές εξέδρες, όπου κάθονται καλεσμένοι και συγγενείς.
Τα γουρούνια είχαν ήδη σφάξει πριν από εμάς, οπότε είδαμε μόνο τη διαδικασία του σφαγή τους.
Τα κομμάτια μοιράζονται δίκαια στους καλεσμένους. Κάποιος μπορεί να ψαρέψει μισό σφάγιο, μάλλον μια μεγάλη οικογένεια.
Λίγο στο πλάι, οι Τοράτζι τραγουδούσαν τρίχες γουρουνιού με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο. Φαίνεται σκοτεινό, αλλά μυρίζει...
Τίποτα άλλο ενδιαφέρον δεν συνέβη εκείνη την ημέρα. Αλλά την επόμενη μέρα, συνέβη το τρίτο, το πιο ενδιαφέρον πράγμα - η θυσία των βουβαλιών.
Όλοι οι Τοράτζ είναι χριστιανοί διαφορετικών ομολογιών, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει να τιμήσουν τη θρησκεία τους, παρακολουθήσαμε πώς ο ίδιος ο ιερέας έφερε ένα βουβάλι στην τελετή της κηδείας ως δώρο. Αυτό δεν μπορεί παρά να χαρεί: υπάρχουν λίγα μέρη στον κόσμο όπου η τοπική θρησκεία δεν θα λυγίσει κάτω από την επίσημη. Προφανώς το Pui στην παράδοση του Aluk Todolo είναι πιο γλυκό από έναν χριστιανικό παράδεισο, και ακόμη και με βάση την καθημερινή λογική, είναι καλύτερο να επιστρέψετε στους προγόνους σας παρά σε κάποιον ξένο παράδεισο που φυτεύτηκαν από Ολλανδούς και Γερμανούς ιεραπόστολους.
Όλα ξεκίνησαν αρκετά όμορφα: μια μεγάλη πλατεία, παραδοσιακά σπίτια tongkanan και βουβάλια δεμένα σε δέντρα. Όπως λένε, τίποτα δεν προμήνυε πρόβλημα ...
Η ατμόσφαιρα δεν είναι καθόλου πένθιμη, οι μεγάλοι μιλούν ζωηρά, γελάνε, καπνίζουν και πίνουν καφέ.
Τα παιδιά παίζουν με τις φυσαλίδες.
Όλα ξεκίνησαν εντελώς απροσδόκητα με μια ταυρομαχία: όλοι έπεσαν από τις πλατφόρμες τους και έτρεξαν στον γκρεμό, για να δουν πώς δύο ταύροι πάλευαν από κάτω. Δεν πολέμησαν για πολύ, αλλά λυσσαλέα, μέχρι αιματοχυσίας.
Ύστερα άρχισαν να φέρνουν τους ταύρους έναν έναν στην πλατεία μπροστά στον Λακιανό.
Η γιαγιά ετοιμαζόταν να επιστρέψει στον κόσμο των προγόνων της και ζητούσε αίμα, πολύ αίμα... Άλλωστε όσο περισσότερο χυθεί αυτό το ζωτικό ελιξίριο, τόσο πιο εύκολος θα είναι ο δρόμος για τον παράδεισο, θα περάσει χωρίς προβλήματα. Και αν είσαι τσιγκούνης, μπορεί να κολλήσεις κάπου στα μισά, και με τι απειλεί αυτό, κάποιοι μεγάλοι ξέρουν...
Έχω ήδη δει τη θανάτωση μεγαλόσωμων ζώων, πήρα μέρος στο κυνήγι των αλώνων, έσφαξα κατσίκια στο χωριό με τα χέρια μου και νόμιζα ότι δεν είχα καμία σχέση με αυτό. Σκέφτηκα να τραβήξω μερικές όμορφες λήψεις σε στιλ του National Geographic... Ναι, αυτή τη στιγμή! Όλα ξεκίνησαν τόσο δυνατά, απροσδόκητα, απλά και κοσμικά που βίωσα ένα πραγματικό σοκ από τη δολοφονία του πρώτου ταύρου: ξέχασα την κάμερα, την πρόθεσή μου να γυρίσω ένα κουλ ρεπορτάζ και γενικά έχασα την επαφή με την πραγματικότητα. Φαινόταν ότι κάποια χορδή έσπασε στον αέρα, που δεν έπρεπε να σπάσει, πρέπει πάντα να ακούγεται, αλλά σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει τίποτα αιώνιο - η χορδή έσπασε, δεν μπορούσε να μην σπάσει ... Και τα βουβάλια άρχισαν να πέφτουν το ένα μετά το άλλο. Ήταν πολύ απλό και συνηθισμένο, χωρίς μεγάλα λόγια, περίεργες χειρονομίες και άλλα πούλιες. Μόνο μια φορά με ένα μαχαίρι στο λαιμό και αυτό είναι - η χορδή έσπασε.
Μια φορά - και από τον ανοιχτό λαιμό ρέει ένα πυκνό και πυκνό ρεύμα αίματος, σαν λάδι. Χύνεται στο σκονισμένο έδαφος και, ανακατεύοντας με αυτό, σχηματίζει ένα παχύρρευστο υγρό που αστράφτει με φρέσκια μπογιά.
Ο ταύρος γέρνει το κεφάλι του, προσπαθώντας να σφίξει την πληγή, αλλά μάταια - η δύναμη αφήνει τον γίγαντα ..
Ισιώνοντας τα πόδια του, κουνιέται μπρος-πίσω και βγάζει μια σταγόνα σκατά, πέφτει στο έδαφος.
Η αγωνία χτυπά το σώμα του. Όμως, τελικά, ο θάνατος τον παίρνει στην παγωμένη αγκαλιά του. Δεν θα κουνηθεί άλλο. Ποτέ.
Κάτι τέτοιες στιγμές το καταλαβαίνεις ο θάνατος είναι αναπόφευκτος.
ΚΑΙ ο θάνατος είναι για πάντα.
Ο Buffalo RD-3 είναι ένας νεκρικός ήρωας που πάλεψε για τη ζωή του με κομμένο το λαιμό του για αρκετά λεπτά.
Στο πρώτο λεπτό ξεχύθηκε από πάνω του τεράστια ποσότητα αίματος.
Ο ταύρος κινήθηκε πολύ ενεργά στην περιοχή όσο του επέτρεπε το σκοινί που ήταν δεμένο στο πόδι του.
Τότε αποφάσισε να ξεφύγει από το θάνατο: έσκισε το σχοινί και έτρεξε, έμοιαζε κάπως έτσι:
Δεν έβγαλα φωτογραφίες εκείνη τη στιγμή, γιατί ήμουν απασχολημένος με ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα - έφευγα, μαζί με τους άλλους.
Αλλά δεν μπορείς να ξεφύγεις από το θάνατο... Ο ιδιοκτήτης τον έπιασε από το σχοινί που πέρασε από τα ρουθούνια του και τον οδήγησε στον δολοφόνο - για να τον κόψει.
Ο δολοφόνος οδήγησε και πέρασε το μαχαίρι στο λαιμό, αλλά αυτό δεν είχε κανένα αποτέλεσμα που επιτάχυνε την άφιξη της κυρίας με τα μαύρα - ο λαιμός κόπηκε επαγγελματικά και δεν χρειαζόταν καμία αναβάθμιση. Απλώς το RD-3 ήθελε πολύ να ζήσει. Ο ιδιοκτήτης άρχισε να τον οδηγεί σε κύκλους, με την ελπίδα ότι οι δυνάμεις θα άφηναν τον ταύρο. Αλλά ήταν ένας πραγματικός πόλεμος και, παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλο το αίμα είχε ήδη κυλήσει από το πανίσχυρο σώμα του, συνέχισε να πολεμά. Ο κόσμος, βλέποντας ένα τόσο σπάνιο θέαμα, άρχισε να γελάει και να αστειεύεται: «Κι αν ο ταύρος είναι αθάνατος και η ψυχή της γιαγιάς μας θα μείνει στην αμαρτωλή γη;»
Τελικά όμως έπεσε το RD-3... Πώς και μεγάλε πολεμιστή σε πήρε και εσένα ο θάνατος;
Αλλά όχι - σηκώθηκε και ξανά στις τάξεις. Ωστόσο, υπάρχει θεραπεία για τον θάνατο, είναι! Ο ιδιοκτήτης άρχισε πάλι να τον οδηγεί σε κύκλους από το σχοινί που περνούσε από τα ρουθούνια.
Τι συνέβη? Ο ταύρος έπεσε πάλι, νεκρός αυτή τη φορά. Ο θάνατος δεν λυπάται κανέναν - ούτε καν ήρωες! Όλοι θα πεθάνουν!
Όλα μπερδεύονται σε ένα ματωμένο καρουσέλ.
Οι Γερμανοί είναι σοκαρισμένοι: σκέφτηκαν το μεγαλείο του θανάτου.
Και τα παιδιά αδιαφορούν! Όλα είναι ένα παιχνίδι, όλα θα περάσουν, και γιατί να ασχοληθείς με τίποτα;
Αφού σφαγιάστηκαν όλα τα βουβάλια, άρχισε η κοπή τους.
Το κρέας ήταν ψιλοκομμένο και γεμιστό με κοτσάνια μπαμπού, τα οποία στη συνέχεια ψήθηκαν σε φωτιά. Αυτό είναι ένα καθαρά πιάτο Τοράτζ που ονομάζεται papiong - το κερνούν όλοι οι επισκέπτες. Όμως ο Αλέξανδρος και εγώ κοροϊδεύαμε που φεύγαμε από το Tagari, άλλωστε η κηδεία του Toraj είναι δύσκολη θέα και τα νεύρα μας χρειάζονταν ξεκούραση. Εξάλλου, δεν τρώμε κρέας.
Μπορείτε να διαβάσετε ποιοι είναι οι τόποι ταφής αυτού του λαού.
Πώς να πάτε εκεί
Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός λεωφορείων από τον τερματικό σταθμό Daya προς την περιοχή Tana Toraja από το Makassar το πρωί και το βράδυ στις 7 και 9 η ώρα. Βόλτα, αντίστοιχα, όλη μέρα ή όλη τη νύχτα. Τα λεωφορεία, ακόμα και τα φθηνότερα, είναι πολύ άνετα, με πλήρως ανακλινόμενα φαρδιά καθίσματα και μαλαισιανά υποπόδια. Η τιμή είναι 130-190 χιλιάδες ρουπίες.
1. Σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις των τοπικών οδηγών, οι κηδείες γίνονται όλο το χρόνο, αλλά πιο συχνά τον Ιούλιο-Αύγουστο και γύρω στα Χριστούγεννα. Τον Αύγουστο, μπορεί επίσης να είστε τυχεροί να δείτε την τελετή του ντυσίματος του νεκρού: κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανοίγουν τάφοι, βγαίνουν οι νεκροί, ντύνονται τα λείψανα ή πλένονται τα οστά και εκείνα τα αντικείμενα που ζήτησε ο αποθανών από τους συγγενείς. ένα όνειρο προστίθενται στο φέρετρο.
2. Για να παρευρεθείτε στην κηδεία, δεν είναι καθόλου απαραίτητο να προσλάβετε έναν τοπικό οδηγό, μπορείτε απλώς να έρθετε, να καθίσετε, να παρακολουθήσετε, να βγάλετε φωτογραφίες. Στην περιοχή του Rantepao, κανείς δεν θα νοιάζεται για εσάς, αλλά στο εξωτερικό θα είστε στο επίκεντρο της προσοχής και περιτριγυρισμένοι από κάθε είδους φροντίδα.
3. Μπορούν να προσληφθούν ξεναγοί σε οποιονδήποτε ξενώνα, η ελάχιστη τιμή είναι 150.000 ρουπίες την ημέρα (12 $), συν βενζίνη αν σε πάρει με το μηχανάκι του.
4. Υπάρχουν αρκετοί ξενώνες στο Rantepao, το προτείνω. Εάν χρειάζεστε ένα μεγάλο αξιοπρεπές ξενοδοχείο, μπορείτε να δείτε τη μηχανή αναζήτησης Hotellook
Περιπλανώμενα πτώματαΤοράτζι
Για μια ομάδα λαών Toraja (που μεταφράζονται ως ορεινοί) που κατοικούν στο νότιο Sulawesi, στην Ινδονησία, η έννοια της «ανάστασης από τους νεκρούς» είναι εντελώς κυριολεκτική.
Κάθε χρόνο, τον Αύγουστο, έχουν ένα τελετουργικό Manene. Την περίοδο αυτή πολλές οικογένειες (εν προκειμένω χωριά, αφού κάθε χωριό εκεί αποτελεί μια οικογενειακή κοινότητα) σκαρφαλώνουν στους βράχους και μπαίνουν στις σπηλιές για να μαζέψουν τα πτώματα των νεκρών συγγενών τους. Τα κάνουν μπάνιο, τα φροντίζουν και τους αλλάζουν ρούχα.
Μετά από αυτό, τα μουμιοποιημένα πτώματα διασχίζουν ολόκληρο το χωριό και επιστρέφουν στον τόπο της αιώνιας ανάπαυσής τους.
Ένα ενδιαφέρον και μάλλον ανατριχιαστικό τελετουργικό, αλλά είναι μόνο ένας απόηχος μιας αρχαίας τελετουργίας που τελούνταν μεταξύ των Toraja πριν αυτή η περιοχή χάσει την απομόνωση της και γίνει ολλανδική αποικία.
Ένα από τα περιπλανώμενα πτώματα του Toraja
Οι Τοράτζι ζούσαν πάντα χωριστά, πρακτικά σε πλήρη απομόνωση. Τα χωριά τους χτίστηκαν στη βάση μιας οικογένειας, που στην πραγματικότητα ήταν μια, ξεχωριστή οικογένεια. Αν και οι Τοράτζι ταξίδευαν από χωριό σε χωριό για να αποφύγουν τους αιμομικτικούς γάμους (που ίσχυαν μόνο στην ανώτερη τάξη των Τοράτζι), ποτέ δεν τολμούσαν πολύ πέρα από τον βιότοπό τους.
Ο λόγος για αυτό ήταν η πεποίθηση του Toraji ότι μετά το θάνατο, το πνεύμα πρέπει να παραμείνει κοντά στο σώμα πριν πάει στην "Puya", την κατοικία των ψυχών.
Για να συμβεί αυτό πρέπει η ψυχή να είναι κοντά στην οικογένεια. Αν κάποιος είναι πολύ μακριά από το χωριό του όταν πεθάνει, το σώμα του μπορεί να μην βρεθεί και η ψυχή θα μείνει για πάντα κολλημένη στο σώμα.
Ευτυχώς, η Toraja έχει ένα μέσο για να στείλει την ψυχή στο "Puya" όταν το σώμα χαθεί, αν και αυτό το τελετουργικό είναι πολύ ακριβό και δεν μπορούν όλοι να το αντέξουν οικονομικά.
Για να το κάνουν αυτό, καταφεύγουν στις υπηρεσίες ενός «μάγου» που μπορεί να καλέσει νεκρό σώμα και ψυχή πίσω στο χωριό. Το πτώμα, έχοντας ακούσει το κάλεσμά του, σηκώνεται και ξεκινά το δρόμο της επιστροφής με αστάθεια πόδια.
Αφού εντοπιστεί το πτώμα, οι άνθρωποι τρέχουν μπροστά για να προειδοποιήσουν για την προσέγγισή του. Αυτό δεν γίνεται από φόβο, αλλά για να γίνει σωστά το τελετουργικό, ώστε το πτώμα, σίγουρα, και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να φτάσει στο σπίτι. Αν κάποιος αγγίξει το πτώμα ενώ περπατάει, θα πέσει ξανά άψυχο στο έδαφος. Όσοι τρέχουν μπροστά πρέπει να προειδοποιούν όλους ότι τους ακολουθεί πτώμα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τους αγγίξουν.
Tongkonan - παραδοσιακά υπερυψωμένα σπίτια της Toraja
Αφού το πτώμα ολοκληρώσει το ταξίδι του, τυλίγεται σε πολλά στρώματα υφάσματος και μεταφέρεται σε ένα ασφαλές μέρος, συνήθως ένα δωμάτιο κάτω από το σπίτι. Για τις ανώτερες τάξεις, το πτώμα τοποθετείται σε σωρούς ανάμεσα στα «Tongkonans» τους, τα προγονικά υπερυψωμένα σπίτια. Σε αυτή την περίπτωση, το σώμα περιμένει τη νεκρώσιμη γιορτή. Μια τέτοια αναμονή μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες, και μερικές φορές μήνες.
Μια κηδεία μπορεί να είναι πολύ ακριβή, και όσο πιο πλούσια είναι η οικογένεια, τόσο πιο μαγευτική και ακριβή είναι η κηδεία. Μπορούν να περιλαμβάνουν χιλιάδες Toraja και μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες. Κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης γιορτής γίνονται κοκορομαχίες, σφαγή βουβαλιών (όσο περισσότερα βουβάλια, τόσο πιο πλούσια η οικογένεια) και κοτόπουλα.
Στο τέλος των εορτασμών, το σώμα πλένεται, ντύνεται και τελικά μεταφέρεται σε χώρο ανάπαυσης. Σύμφωνα με το μύθο, στην αρχαιότητα, τα ίδια τα πτώματα πήγαιναν στον τόπο ανάπαυσής τους. Κατά κανόνα, το σώμα τοποθετείται σε ένα φέρετρο και το φέρετρο σε μια σπηλιά λαξευμένη στο βράχο ειδικά για αυτό το σκοπό. Εάν ο νεκρός ήταν παιδί, το φέρετρο σηκώνεται σε σχοινιά από αμπέλια μέχρι να πέσει στο έδαφος.
Οι Τοράτζι είναι πεπεισμένοι ότι το σώμα και η ψυχή πρέπει να αναπαύονται μεταξύ ουρανού και γης, γι' αυτό κανονίζουν ταφές στους βράχους, σε ύψος. Σκαλίζουν ξύλινα ομοιώματα, που συμβολίζουν τους νεκρούς συγγενείς τους, και τα τοποθετούν στους βράχους στις εισόδους των σπηλαίων.
Αυτό το άρθρο προστέθηκε αυτόματα από την κοινότητα
Υπάρχει μια τεράστια μάζα ιστοριών στις οποίες οι νεκροί είναι οι κύριοι χαρακτήρες.Κάθε πολιτισμός έχει τον δικό του τρόπο να θάβει τους νεκρούς, φαινομενικά χαράσσοντας σταθερά τη γραμμή μεταξύ του πραγματικού και του άλλου κόσμου.
Υπάρχουν αμέτρητες πεποιθήσεις για το πώς η ψυχή μας μεταμορφώνεται μετά τον επικείμενο θάνατο και οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει μια μακρά παράδοση κηδειών, ειδικών τελετουργιών και τελετουργιών.
Ανεξάρτητα από τον πολιτισμό, τις πρακτικές ταφής και τις πεποιθήσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις το νεκρό πτώμα παραμένει νεκρό για τον υπόλοιπο χρόνο.
Ινδονησία, The Walking Dead.
Στην ιστορία μας, θα πρέπει να θυμόμαστε τη στάση απέναντι σε οτιδήποτε μυστικιστικό, γιατί στην Ινδονησία, οι νεκροί μπορούν εύκολα να έρθουν να το επισκεφτούν. Δεν μιλάω τώρα για εκείνα τα τρομερά ζόμπι, ή τους βρικόλακες που σύρθηκαν έξω από τον τάφο και χτυπούσαν τα δόντια τους αναζητώντας ένα θύμα. Πολλοί μπορεί να μην το πιστεύουν, αλλά η κουλτούρα Toraja έχει έναν όρο για τους Walking Dead. Επιπλέον, δεν πρόκειται για μεταφορικό όρο, αλλά, πιθανότατα, για μια πραγματική πραγματικότητα, χωρίς κανένα μυστικισμό με αναζωογονημένα πτώματα.
Toraja, μια εθνοτική ομάδα ανθρώπων που αντιπροσωπεύει τον αυτόχθονα πληθυσμό των βουνών του νότιου Sulawesi της Ινδονησίας. Οι ντόπιοι χτίζουν σπίτια με τεράστιες δίρριχτες στέγες που μοιάζουν με βάρκες (τονγκοκονάν). Επίσης, οι ντόπιοι από καιρό φημίζονται για τα εξαίσια ξυλόγλυπτα και τις ιδιόμορφες παραδόσεις τους. Οι Toraja ήταν γνωστοί για τις περίτεχνες και εξαιρετικά παράξενες τελετές κηδείας τους, καθώς και για την επιλογή του τόπου ανάπαυσης των νεκρών.
Αυτή η απόκοσμη γοητεία με τον θάνατο φαίνεται σε όλα τα χωριά της φυλής. Η εντύπωση ενισχύεται από περίτεχνους χώρους ταφής λαξευμένους ακριβώς στα βραχώδη βράχια με το παραδοσιακό στυλ των ντόπιων. Μοναδικά σπίτια, tongokonan - άψογα διακοσμημένα με κέρατα βουβάλου, σύμβολο πλούτου, τα οποία όχι μόνο κατοικούνται, αλλά χρησιμοποιούνται και ως χώροι ανάπαυσης για τα πτώματα των πρόσφατα αποθανόντων συγγενών.
Στις τελετές κηδείας των Τοράτζ, μπορεί κανείς να δει όλη τη μακροχρόνια στάση τους απέναντι στον θάνατο, ή μάλλον μια ισχυρή πίστη στη μετά θάνατον ζωή, και η διαδικασία μετάβασης από τον θάνατο στην ταφή είναι μακρά. Όταν ένα άτομο πεθαίνει, το πτώμα του δεν ενταφιάζεται πάντα, κατά κανόνα, πλένεται και φυλάσσεται στο σπίτι. Για να αποφευχθούν τα αποτελέσματα της αποσύνθεσης, το σώμα του νεκρού καλύπτεται με τα παραδοσιακά συστατικά, φύλλα betel με χυμό μπανάνας. Μια τέτοια διαμονή σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σε φτωχότερες οικογένειες, ο αποθανών μπορεί να κρατηθεί στο διπλανό δωμάτιο του σπιτιού τους. Γιατί η τελετή της κηδείας στο Τοράχο είναι συνήθως μια εξωφρενική υπόθεση και απαιτεί την παρουσία όλων των συγγενών, όσο μακριά κι αν βρίσκονται. Φυσικά, η αναμονή για την άφιξη όλων των συγγενών του θανόντος διαρκεί πολύ, επιπλέον, είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν χρήματα για μια ακριβή κηδεία και την ίδια την ταφή.
Για εμάς, αυτό θα φαίνεται κάτι περίεργο, ασυνήθιστο, δεν μπορούν όλοι να κοιμηθούν δίπλα στους νεκρούς, αν και αυτό δεν είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο για τους χωρικούς του Τοράχο. Η τοπική κοινωνία πιστεύει ότι η διαδικασία του θανάτου είναι μακρά, η ψυχή αργά και σταδιακά οδηγεί τους δικούς της στο «Puya».
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναμονής, το πτώμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται σαν να ήταν ακόμα ζωντανό. Η ψυχή πιστεύεται ότι είναι κοντά, περιμένοντας να πάρει το δρόμο για την Puya. Το σώμα ντύνεται και φροντίζεται τακτικά, ακόμη και σε σημείο να προσφέρεται για φαγητό, σαν να ήταν ακόμα ένα ζωντανό μέλος της οικογένειας. Και μόνο όταν εκπληρωθούν όλες οι συμφωνίες, θα συγκεντρωθούν οι συγγενείς, αρχίζει η νεκρώσιμος τελετή.
Ανάλογα με το επίπεδο πλούτου του νεκρού, η κηδεία μπορεί να είναι απίστευτα χλιδάτη και εξωφρενική, συμπεριλαμβανομένων μαζικών εορτασμών για αρκετές ημέρες. Κατά τη διάρκεια της τελετής, εκατοντάδες συγγενείς της οικογένειας συγκεντρώνονται στον πανηγυρικό χώρο του Rante, όπου εκφράζουν τη θλίψη τους με μουσική και τραγούδι.
Κοινό χαρακτηριστικό τέτοιων εκδηλώσεων, ιδιαίτερα μεταξύ των πλουσίων της φυλής, είναι η θυσία βουβαλιών και γουρουνιών. Πιστεύεται ότι τα βουβάλια και τα γουρούνια είναι απαραίτητα για να πάει η ψυχή του νεκρού και όσο περισσότερα ζώα θυσιάστηκαν, τόσο πιο γρήγορα θα περάσει το ταξίδι. Για να το κάνω αυτό, ανάλογα με τον πλούτο της οικογένειας, μπορώ να σφάξω μέχρι και μια ντουζίνα βουβάλια και εκατοντάδες γουρούνια, συνοδεύοντας την εκδήλωση με μια φανφάρα από γλεντζέδες που χορεύουν και προσπαθούν να πιάσουν το αίμα που πετάει με καλαμάκια από μπαμπού.
Η έκχυση αίματος στο έδαφος θεωρείται σημαντική στιγμή για το πέρασμα της ψυχής στην Πούγια και σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται ειδικές κοκορομαχίες γνωστές ως "bulangan londong" σαν να μην είναι αρκετό το αίμα όλων αυτών των βουβάλων και των γουρουνιών.
Όταν τελειώσουν οι εορτασμοί και το σώμα είναι έτοιμο για ταφή, το πτώμα τοποθετείται σε ξύλινο κουτί και μετά θα τοποθετηθεί σε μια σπηλιά ειδικά σκαλισμένη για ταφή (νόμιζες ότι θα το έθαβαν στο έδαφος;). Φυσικά, πρόκειται για ένα ειδικά προετοιμασμένο σπήλαιο που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το τελετουργικό.
Σε περίπτωση που θάβονται βρέφη ή μικρά παιδιά, το κουτί κρεμιέται σε ένα βράχο με χοντρά σχοινιά μέχρι να σαπίσουν και το φέρετρο πέσει στο έδαφος και μετά θα το κρεμάσουν ξανά. Το τελετουργικό μιας τέτοιας ταφής με κρεμαστά φέρετρα απηχεί την παράδοση των Ινδιάνων που ζούσαν σε ένα ανώμαλο μέρος γνωστό ως "".
Προσπαθούν να τοποθετήσουν τον νεκρό τους Toraja πιο ψηλά, γιατί τοποθετημένοι μεταξύ του Ουρανού και της Γης, θα είναι ευκολότερο για την ψυχή να βρει το δρόμο της προς τη μετά θάνατον ζωή. Η ταφική σπηλιά φιλοξενεί πολλά από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που χρειάζεται η ψυχή στη μετά θάνατον ζωή, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων, και παραδόξως αρκετά σωρών τσιγάρων.
Περπάτημα με ένα μουμιοποιημένο πτώμα.
Οι νεκρικές σπηλιές μπορεί να έχουν μόνο ένα φέρετρο και να είναι πολύπλοκα μαυσωλεία για τους πλούσιους, να υπάρχει πλούσιος διάκοσμος και ο ίδιος ο χώρος να περιμένει τον θάνατο συγγενών. Με απλά λόγια, πρόκειται για ένα είδος οικογενειακών κρυπτών.
Μερικοί από τους τάφους είναι ηλικίας άνω των 1.000 ετών, με φέρετρα που περιέχουν σάπια οστά και κρανία. Ωστόσο, μετά την πραγματική ταφή, στη φυλή Toraja, αυτό δεν σημαίνει ότι κανείς άλλος δεν θα δει τον νεκρό.
Φωτογραφία του φερόμενου πτώματος να περπατά
Εδώ υπάρχει το πιο ασυνήθιστο τελετουργικό σε σχέση με τους νεκρούς, που δίνει αφορμή για ιστορίες ζωντανών νεκρών ή ζόμπι. Μια φορά το χρόνο, τον Αύγουστο, οι κάτοικοι έρχονται στις σπηλιές στους νεκρούς, όχι μόνο φτιάχνουν το σπασμένο φέρετρο αν χρειαστεί, αλλά φροντίζουν και τους νεκρούς: πλένουν και λούζουν τους νεκρούς!
Το τελετουργικό είναι γνωστό ως "Ma'nene", μια τελετή για τη φροντίδα των πτωμάτων. Επιπλέον, η διαδικασία φροντίδας πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το πόσο καιρό είναι νεκροί ή πόσο χρονών ήταν. Μερικά από τα πτώματα πέρασαν τόσο πολύ στις σπηλιές που μουμιοποιήθηκαν αρκετά καλά.
Στο τέλος της διαδικασίας αναζωογόνησης των νεκρών, οι κάτοικοι τους κρατούν όρθιους και «περπατούν» μαζί τους μέσα από το χωριό στον τόπο του θανάτου τους και πίσω. Μετά από αυτόν τον περίεργο περίπατο, ο κάτοικος της μετά θάνατον ζωής στέλνεται ξανά στο φέρετρο, και αφήνεται μέχρι τον επόμενο χρόνο, όταν η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται ξανά.
Σε κάποιους, αυτό μπορεί να φαίνεται μάλλον ανατριχιαστικό και παράξενο, ωστόσο, σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές της Ινδονησίας, φέρεται να λαμβάνουν χώρα τελετές περίεργων: οι νεκροί εδώ μπορούν να περπατήσουν μόνοι τους!
Είναι επίσης αλήθεια ότι οι τελετές και οι τελετουργίες της κηδείας στην Toraja είναι εξαιρετικά απαιτητικές, γιατί για να έχει το πνεύμα του νεκρού την ευκαιρία να περάσει στη μετά θάνατον ζωή, πρέπει να τηρούνται αυστηρά ορισμένες προϋποθέσεις.Πρώτον, στην κηδεία πρέπει να είναι παρόντες απολύτως όλοι οι συγγενείς της οικογένειας του εκλιπόντος. Δεύτερον, ο εκλιπών πρέπει να ενταφιαστεί στο χωριό της γέννησής του. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η ψυχή θα παραμείνει για πάντα γύρω από το σώμα σε κενό, και δεν θα μπορεί να ταξιδέψει στη μετά θάνατον ζωή. Μια τέτοια διαβεβαίωση οδήγησε στο γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους, φοβούμενοι να πεθάνουν μακριά από τον τόπο γέννησής τους, στερώντας έτσι την ψυχή από την ευκαιρία να εισέλθει στη μετά θάνατον ζωή.
Οι νεκροί που περπατούν πάνε σπίτι τους.
Όλα αυτά δημιούργησαν κάποια προβλήματα στο παρελθόν, όταν οι Ολλανδοί ήρθαν εδώ με τον αποικισμό. Οι Toraja ζούσαν σε απομακρυσμένα, αυτόνομα χωριά που ήταν τελείως απομονωμένα το ένα από το άλλο και από τον έξω κόσμο, χωρίς δρόμους να τους συνδέουν.
Όταν κάποιος πέθαινε μακριά από τον τόπο γέννησής του, ήταν δύσκολο για την οικογένεια να μεταφέρει το σώμα στο σωστό μέρος.
Το απόκρημνο και ορεινό έδαφος, οι μεγάλες αποστάσεις αντιπροσώπευαν ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα. Η λύση στο πρόβλημα που βρέθηκε ήταν μοναδική και συνοψίστηκε στο γεγονός ότι τα πτώματα έπρεπε να πάνε σπίτι τους μόνα τους!
Προκειμένου ο αποθανών να φτάσει ανεξάρτητα στο χωριό όπου γεννήθηκε και έτσι να αφαιρέσει πολλά προβλήματα από τους αγαπημένους του, οι σαμάνοι άρχισαν να αναζητούν ένα άτομο που είχε τη δύναμη να επιστρέψει προσωρινά τους νεκρούς στη ζωή. Ίσως αυτό είναι από την περιοχή της μαύρης μαγείας που χρησιμοποιούν οι σαμάνοι για να επαναφέρουν τους νεκρούς στην προσωρινή ζωή.
Λέγεται ότι οι Walking Dead αγνοούν σε μεγάλο βαθμό την κατάστασή τους και συχνά δεν αντιδρούν σε αυτό που συμβαίνει. Χωρίς την ικανότητα έκφρασης σκέψεων ή συναισθημάτων, τα αναζωογονημένα πτώματα μπορούν να εκτελέσουν μόνο τις πιο βασικές εργασίες, όπως το περπάτημα.
Όταν ο νεκρός επαναφέρεται στη ζωή, είναι μόνο για έναν σκοπό, να σύρουν τα πόδια τους στον τόπο γέννησής τους, καθοδηγούμενοι από τις οδηγίες του σαμάνου ή των μελών της οικογένειας. Αν και λέγονται θρύλοι, σε ορισμένες περιπτώσεις οι νεκροί περπατούν μόνοι τους.
Έχετε φανταστεί τώρα πώς συναντήσατε ένα πτώμα που περπατούσε στο δρόμο; Μην φοβάστε, στην πραγματικότητα, οι ειδικοί άνθρωποι πάντα περπατούσαν μπροστά από μια ομάδα νεκρών που περπατούσαν, έδειχναν το δρόμο και προειδοποιούσαν για τον νεκρό που πήγαινε στον τάφο.
Παρεμπιπτόντως, η μαύρη μαγεία είναι σίγουρα ένα ισχυρό πράγμα, αλλά το ταξίδι στον τόπο γέννησης έπρεπε να γίνει στη σιωπή, απαγορευόταν να στραφεί στο κινούμενο. Έπρεπε μόνο να φωνάξει το όνομά του, καθώς όλη η δύναμη της μαγείας κατέρρευσε και οι νεκροί τελικά πέθαναν.
Ο περπατώντας νεκρός, ο κίνδυνος εισβολής ζόμπι;
Δεν είναι καν γνωστό αν μια σφαίρα μπορεί να επιτύχει ένα τόσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα και να γκρεμίσει έναν ζωντανό νεκρό, αλλά το σπασμένο ξόρκι τον γκρεμίζει με μια πτώση. Ωστόσο, αν κάποιος πανικοβληθεί και αρχίσει να προετοιμάζεται για το αναπόφευκτο ξέσπασμα των ζόμπι, τότε θα σημειώσω ότι αυτή η διαδικασία είναι μόνο ένα προσωρινό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η ανάγκη μεταφοράς του πτώματος στον τόπο γέννησης, αν και ανάλογα με τις αποστάσεις αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες.
Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το τι θα συμβεί εάν ένας κάτοικος του εξωτερικού πεθάνει. Αν και είναι γνωστό, όντας σε κατάσταση "ζόμπι", οι νεκροί δεν γρύλιζαν, δεν επιτέθηκαν σε ένα άτομο για να δαγκώσουν, αυτό είναι ένα εντελώς παθητικό πλάσμα προς το περιβάλλον. Αφού φτάσει στη γενέτειρά του, γίνεται πάλι ένα απλό πτώμα, που περιμένει την ταφή του με τον συνηθισμένο τρόπο. Είναι ενδιαφέρον ότι, όπως λένε, το σώμα μπορεί να αναζωογονηθεί ξανά ώστε ο νεκρός να φτάσει στο φέρετρο.
Σήμερα, με την ανάπτυξη των δρόμων και τη διαθεσιμότητα των μέσων μεταφοράς, το τελετουργικό των νεκρών που περπατούν θεωρείται ως μια περιττή πρακτική, στην εποχή που ζούμε, η επαναφορά των νεκρών στη ζωή είναι εξαιρετικά σπάνια στον πολιτισμό της Toraja.
Περιττό να πούμε ότι η σύγχρονη γενιά δεν πιστεύει πολύ στις ιστορίες των γιαγιάδων, θεωρώντας τους νεκρούς που περπατούν ως μια παλιά μυθοπλασία.Ωστόσο, ορισμένα απομακρυσμένα χωριά φέρεται να εξακολουθούν να εφαρμόζουν τις αρχαίες τελετές της ανάστασης των νεκρών. Υπάρχει ένα τόσο απομονωμένο χωριό σε αυτά τα μέρη «Mamasa», ιδιαίτερα γνωστό για την πρακτική αυτής της τρομερής ιεροτελεστίας.
Εδώ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της μαύρης μαγείας για να μιλήσουν με τους νεκρούς και να τους μιλήσουν για τα επιτεύγματα των απογόνων τους. Συχνά, αυτές οι στιγμές καταγράφονται από κάμερες και γίνονται δημόσιες.
Παρά το γεγονός ότι τα πτώματα στις συνημμένες φωτογραφίες φαίνονται πολύ αληθινά, δεν θεωρούνται τίποτα περισσότερο από μια φάρσα. Υποπτεύεται επίσης ότι οι φωτογραφίες δείχνουν ανθρώπους που πάσχουν από κάποιο είδος παραμορφωτικής ασθένειας, δίνοντας στο σώμα την ψευδαίσθηση του θανάτου.
Είναι δύσκολο να πούμε τι υπάρχει εδώ περισσότερο, λαογραφία ή δόλος. Ή μήπως στη φυλή Toraja, οι σαμάνοι έχουν πραγματικά μεγάλη δύναμη, αναστώντας προσωρινά τους νεκρούς και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να περπατήσουν; Σε κάθε περίπτωση, ανατριχιαστικές και εφιαλτικές παραδόσεις υπάρχουν στο νότιο Σουλαουέζι, όπου ορισμένοι κάτοικοι πιστεύουν ότι αυτό που συμβαίνει στους νεκρούς είναι αληθινό.
Τα ζόμπι τρομάζουν τους ανθρώπους με το άτρωτο και την επιμονή τους στην αναζήτηση της σάρκας. Ταυτόχρονα, όλοι είναι ήρεμοι, αφού οι περιπατητές νεκροί δεν υπάρχουν. Αλλά δεν είναι. Στο απομακρυσμένο χωριό Tana Toraja, οι νεκροί σηκώνονται από το έδαφος. Να φοβάμαι;
Καθόλου. Τα ντόπια ζόμπι δεν τρώνε μυαλό και δεν λεηλατούν τα ζωντανά. Το χωριό της Ινδονησίας μεγαλώνει το πιο φιλικό και ειρηνικό ζόμπι που μπορεί κανείς να φανταστεί. Οι Τοραγιάν μπορούν να αναγκάσουν κάθε νεκρό να περπατήσει και να αναπνεύσει ξανά, καταφεύγοντας στις υπηρεσίες των σκοτεινών δυνάμεων και της μαύρης μαγείας.
Στην πραγματικότητα, οι νεκροί δεν επιτρέπεται να σαπίσουν στο έδαφος με την ησυχία τους όχι από την ιδιοτροπία των συγγενών, αλλά από τις ταφικές παραδόσεις του Tan Toraja.
Η πρώτη πεποίθηση αποδίδεται στην ταφή των νεκρών στην περιοχή που γεννήθηκαν. Επομένως, εάν ο αποθανών κάποια στιγμή ήρθε στο χωριό από άλλο μέρος, τότε πρέπει να τον αναγκάσετε να πάει μόνος του στην πατρίδα του.
Ο δεύτερος λόγος για τη δημιουργία ζόμπι είναι η οικονομική αναγκαιότητα. Συχνά οι οικογένειες δεν είχαν αρκετά χρήματα για να θάψουν έναν συγγενή, οπότε δεν μπορούσε να αναπαυθεί εν ειρήνη μέχρι να κερδίσει το δικό του φέρετρο και την τελετή του.
Η φωτογραφία δείχνει ξεκάθαρα ότι ο σαμάνος οδηγεί με το χέρι τα λείψανα μιας γυναίκας που θάφτηκε πριν από έξι μήνες. Θα πίστευε κανείς ότι πρόκειται για ένα επιδέξιο μακιγιάζ, αλλά από πού προέρχεται σε ένα απομακρυσμένο χωριό;
Αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίζονται ότι οι νεκροί μυρίζουν σαν αποσυντεθειμένη σάρκα. Η γυναίκα ζόμπι δεν μπορούσε να μιλήσει, μόνο σφύριξε.
Οι κάτοικοι του Tan Toraja ισχυρίζονται ότι η ικανότητα να σηκώνουν πτώματα από τους τάφους κληρονομήθηκε από τους προπάππους τους, τους ισχυρότερους σαμάνους στον κόσμο. Οποιοσδήποτε για ένα σημαντικό ποσό μπορεί να δει το τελετουργικό με τα μάτια του και να «απολαύσει» την επικοινωνία με τους ζωντανούς νεκρούς για κάποιο χρονικό διάστημα.
Hooray, σήμερα θα πάμε στην πιο ενδιαφέρουσα περιοχή του νησιού Sulawesi στην Ινδονησία - μια περιοχή που ονομάζεται Tana Toraja με μια μοναδική αρχιτεκτονική σπιτιών, τη λατρεία των προγόνων και τις διάσημες τελετές κηδείας. Όλα αυτά είναι ακόμα μπροστά μας.
Πώς να πάτε στο προορισμό Tana Toraja.
Με λεωφορείο για Tana Toraja.
Πριν από την Tana Toraja δεν υπάρχει ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ, όχι αεροπλάνα (τουλάχιστον κανονικά). Από δημόσια συγκοινωνίααπομένουν μόνο λεωφορεία, αλλά δεν είναι όλα τόσο απλά και εδώ. Ανακαλύψαμε πολλές πληροφορίες για αυτό το θέμα στο Διαδίκτυο σε περίπτωση που το ωτοστόπ στο Σουλαουέζι δεν είναι ξανά τυχερό, και ιδού τι ανακαλύψαμε.
Γεγονός είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένας σταθμός λεωφορείων στο Μακασσάρ, από όπου θα αναχωρούσαν λεωφορεία για την Tana Toraja. Κάθε εταιρεία λεωφορείων έχει ξεχωριστό σταθμό κατά μήκος του Jl. Urip Sumoharjo, το οποίο απέχει περίπου 25 λεπτά οδικώς από το κέντρο της πόλης προς το αεροδρόμιο. Ωστόσο, λεωφορεία όλων αυτών των εταιρειών περνούν από τον τερματικό σταθμό λεωφορείων Daya, από όπου είναι εύκολο να φύγουμε προς την κατεύθυνση που χρειαζόμαστε τόσο το πρωί γύρω στις 9:00-10:00 όσο και το βράδυ 19:00-21:00.
- Χρόνος ταξιδιού: 10 ώρες (2 ώρες στο Pare Pare, 8 ώρες στο Rantepao σε έναν ελικοειδή ορεινό δρόμο).
- Απόσταση: 300 χλμ.
- Τιμή εισιτηρίου:από 100.000 έως 170.000 ρουπίες (ανάλογα με την κατηγορία)
- Προορισμός:το χωριό Rantepao.
Όποια εταιρεία λεωφορείων και αν επιλέξετε, όλα τα λεωφορεία είναι αρκετά άνετα ευρωπαϊκού τύπου με κλιματισμό.
Οτοστόπ στην Tana Toraja.
Δεδομένου ότι κάνουμε ωτοστόπ στην Ινδονησία, φτάσαμε στην Tana Toraji με αυτόν τον τρόπο.
Όπως θυμάστε, χθες σταματήσαμε στην ορεινή πόλη Enerekang, όπου, από μια «βροχερή» ευκαιρία, είχαμε την τύχη να επισκεφτούμε μια από τις οικογένειες της Ινδονησίας. Νωρίς το πρωί, αφού ήπιαμε ένα φλιτζάνι καφέ και βγάλαμε καμιά δεκαριά ακόμα φωτογραφίες με τους κατοίκους του φιλόξενου σπιτιού, βγήκαμε στον δρόμο προς Tana Toraja. Μόνο τώρα, στο φως της ημέρας, εντυπωσιακά ορεινά τοπία εμφανίστηκαν στα μάτια μας.
Το πρώτο αυτοκίνητο με κάποιο είδος βαρελιών βενζίνης μας πήρε στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε για τα επόμενα 30 χλμ. καταφέραμε να βρωμάμε το προϊόν πετρελαίου μέσα και έξω.
Μας άφησαν στο χωριό, όπου σε περαστικούς εμπορικούς πάγκους βρέθηκε ένα ήδη γνωστό σε μας φιδάκι.
Φυσικά, δεν μπορούσαμε απλώς να περάσουμε.
Εδώ η ροή της κυκλοφορίας έχει μειωθεί σημαντικά, οπότε σταθήκαμε στο δρόμο για αρκετή ώρα πριν ένα επιβατικό αυτοκίνητο επιβραδύνει μπροστά μας. Ο οδηγός ήξερε δύο λέξεις στα αγγλικά, αλλά στα μάτια του ήταν ξεκάθαρα διαβασμένο ότι θέλει να κερδίσει επιπλέον χρήματα σε «χαμένες ψυχές». Του ξεκαθαρίσαμε αμέσως ότι αυτό δεν θα λειτουργούσε μαζί μας. Τότε ο άνδρας είπε ότι θα μπορούσε να μας πάει δωρεάν μόνο στην είσοδο της περιοχής Tana-Toraja, από όπου θα έπρεπε να πάρει την οικογένειά του. Συμφωνήσαμε.
Το Tana Toraja (χώρα Toraja) είναι ένα οροπέδιο πίσω από το πέρασμα, που βρίσκεται σε υψόμετρο 800 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή η ορεινή περιοχή είναι ένα σύστημα κοιλάδων, που κλειδώνεται από ένα πέρασμα. Εδώ ζουν οι Τοράτζι (ορεινοί κάτοικοι).
Έτσι το επιβατικό σταμάτησε ακριβώς στην πύλη εισόδου στην περιοχή που κατοικούν οι ορειβάτες. Οι ίδιες οι πύλες είναι ήδη απολαυστικές, οπότε ήμασταν μάλλον πρόθυμοι να φτάσουμε στο μέρος.
Ο Αντρέι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και ανέβηκε στην πύλη για να δει από κοντά το γλυπτό και την οροφή του «σκάφους».
Χάρτης με αξιοθέατα σε Tana Toraja.
Η Google δυσκολεύεται να εντοπίσει αξιοθέατα στην Tana Toraja. Ως εκ τούτου, απλά θα αναρτήσω εδώ μια φωτογραφία ενός χάρτινου οδηγού (κάντε κλικ για να ανοίξει σε μεγάλο μέγεθος), που φωτογραφίσαμε από τους Αυστριακούς. Παρεμπιπτόντως, το χρησιμοποιήσαμε μόνοι μας. Στην πραγματικότητα, εάν οδηγείτε κατά μήκος του κύριου αυτοκινητόδρομου Makale-Rantepao, τότε στη διαδρομή θα υπάρχουν πινακίδες προς το ένα ή το άλλο μέρος. Μερικά μέρη όπως το Sirope εξετάσαμε.
Τα αξιοθέατα της Tana Toraja που είδαμε.
Κηδεία.
Οι άνθρωποι πηγαίνουν στο Tana Toraju κυρίως για να παρακολουθήσουν την τελετή της κηδείας, η οποία πραγματοποιείται στο ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑτης χρονιάς. Ταξιδέψαμε μέσω της Tana Toraja τον Μάρτιο, οπότε δεν καταφέραμε να δούμε την υπέροχη τελετή.
Εν ολίγοις, για τους Toraja, μια κηδεία είναι μια πολύ σημαντική τελετή, ίσως και πολύ σημαντική. Διότι η οικογένεια του εκλιπόντος (ανάλογα με την ιδιότητα) πρέπει να συγκεντρώσει ένα απίστευτο χρηματικό ποσό για να θάψει με κάθε τιμή τον συγγενή τους. Για το λόγο αυτό, η σορός του τελευταίου περιμένει την ταφή έως και αρκετά χρόνια. Σε τι ξοδεύονται τα χρήματα της «κηδείας» για τα οποία μπορεί να εργαστεί μια οικογένεια για μισή ζωή; Στη γιορτή και αρκετές δεκάδες ταυροκεφαλές, που κόβονται στην τελετή μπροστά σε όλους. Δεν ξέρω καν αν θα ήθελα να παρευρεθώ ή όχι.
Ναι, οι παραδόσεις εδώ είναι λίγο περίεργες, παρά το γεγονός ότι τυπικά οι Ταράτζι θεωρούνται μουσουλμάνοι και χριστιανοί.
Μόλις οδηγήσαμε τα πιο ενδιαφέροντα (για εμάς) αξιοθέατα του οροπεδίου Tana-Toraja. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά τουριστικά μονοπάτια και μέρη εδώ, πολλά από αυτά είναι αρκετά παρόμοια, επομένως δεν έχει νόημα να τα παρακάμψετε όλα, ειδικά αν δεν υπάρχει χρόνος για αυτό. Μεταξύ των σημείων κάναμε ωτοστόπ με τοπικές συγκοινωνίες. Για τους ντόπιους, είναι πραγματική χαρά να οδηγείς έναν λευκό άνδρα στην καμπίνα ή στο πίσω μέρος του φορτηγού σου, να κάνεις μια παράκαμψη για συγγενείς και φίλους, ώστε να το μάθει όλο το χωριό.
Καταλαβαίνω ότι αυτός ο τρόπος μεταφοράς δεν είναι κατάλληλος για όλους, επομένως είναι πιο εύκολο να νοικιάσετε ένα ποδήλατο, όπως έκαναν ένα ζευγάρι Ευρωπαίων που συναντήσαμε στην πορεία. Από αυτούς μάθαμε ότι η ενοικίαση ενός ποδηλάτου για μια μέρα τους κοστίζει 100.000 ρουπίες.
Και τώρα, ας δούμε τη λίστα με εκείνα τα μέρη που καταφέραμε να επισκεφτούμε.
Πέτρινοι τάφοι λεμονιάς.
Οι πέτρινοι τάφοι λεμού βρίσκονται 12 χλμ νότια του Rantepao. Ο οδηγός του τελευταίου αυτοκινήτου που μας πήγε στην Tana Toraji μας άφησε εκεί.
Λεμό στη μετάφραση σημαίνει «πορτοκάλι», αφού ο πέτρινος λόφος, στις πλαγιές του οποίου είναι λαξευμένοι οι τάφοι, μοιάζει με το συγκεκριμένο φρούτο στο σχήμα του στους ντόπιους. Ας το έτσι!
Για να πλησιάσετε τον προαναφερθέντα βράχο, πρέπει να ξεπεράσετε το εκδοτήριο εισιτηρίων και τους ορυζώνες.
Τιμή εισιτηρίου για Lemo stone caves: 20.000 ρουπίες.
Επειδή δεν έχουμε συνηθίσει ακόμα στο νέο περιβάλλον, αποφασίσαμε να αγοράσουμε ένα εισιτήριο για ένα προς δύο. Δηλαδή, στην αρχή πήγα μόνος μου για ένα εισιτήριο και περπάτησα κατά μήκος του στενού μονοπατιού του βράχου νεκροταφείου Lemo, που με έφερε σε κάποιο είδος καλύβας.
Και τότε ο Αντρέι, παρακάμπτοντας το εκδοτήριο εισιτηρίων, έκανε το ίδιο, παίρνοντας το εισιτήριό μου για κάθε περίπτωση που ξαφνικά μου το ζητήσουν. Ωστόσο, κανείς δεν ελέγχει το εισιτήριο στις σπηλιές και ο ταμίας έχει εξαφανιστεί τελείως προς άγνωστη κατεύθυνση.
Δεν υπάρχει πού να πάτε εκεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περίπου 80 ταφικές σπηλιές στον βράχο. Τα περισσότερα είναι σκαλισμένα σε τέτοιο ύψος που δεν προσεγγίζονται χωρίς σκάλα.
Και τις σπηλιές τις φυλάνε τέτοιες κούκλες νεκρών οικογενειών. Φαίνεται λίγο ανατριχιαστικό.
Στο ταμείο στην έξοδο υπάρχουν καταστήματα με σουβενίρ όπου μπορείτε να αγοράσετε κάτι παρόμοιο σε μορφή ειδώλου.
Οι πέτρινοι τάφοι θεωρούνται σχεδόν οι αρχαιότεροι τόποι ταφής στο Σουλαουέζι, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το μέρος είναι τόσο δημοφιλές μεταξύ των τουριστών.
Σπήλαια της Λόντας
Ένα άλλο αρχαίο νεκροταφείο, αλλά ήδη μέσα στις σπηλιές, βρίσκεται 6 χιλιόμετρα πιο κοντά στο Rantepao από το Lemo και ονομάζεται Londa. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για όλες τις ίδιες ταφές, μόνο που τώρα είναι μέσα στο συγκρότημα των σπηλαίων. Το όνομα του τόπου μεταφέρθηκε από το ομώνυμο χωριό.
Υπάρχουν πάλι ορυζώνες μπροστά στην είσοδο της σπηλιάς, το μέρος έξω είναι αρκετά γραφικό.
Και όταν πλησιάζουμε, ξαναβλέπουμε ένα μπαλκόνι με ξύλινες φιγούρες νεκρών, που ονομάζεται τοπικό Tau-Tau.
Αυτό το μέρος κάνει ήδη χιλιάδες χήνες να διατρέχουν το σώμα, επειδή οι ίδιες οι ταφές βρίσκονται μέσα σε μια σκοτεινή σπηλιά και δεν υπάρχει τίποτα να κάνουμε μέσα χωρίς φανάρι.
Οδηγοί με λάμπες κηροζίνης στέκονται στα πέτρινα σκαλοπάτια στην είσοδο. Τιμή εισιτηρίου (για οδηγό και φανάρι) - 30.000 ρουπίες. Αλλά καταφέραμε να μπούμε μέσα δωρεάν. Πως? Ναι, απλώς ζήτησαν από τους ντόπιους να πάνε μαζί τους.
Μέσα στη σπηλιά, φέρετρα, κόκαλα, κρανία βρίσκονται παντού, οι ντόπιοι δεν διστάζουν να βγάλουν φωτογραφίες σχεδόν με κάθε νεκρό. Φαντάστηκα λοιπόν πώς φωτογραφιζόμαστε με επιτύμβια μνημεία στο νεκροταφείο μας.
Ήμουν έκπληκτος που παρά την κατάλληλη ατμόσφαιρα, η μυρωδιά δεν είναι μουχλιασμένη και δεν μυρίζει σαν τίποτα. Σε γενικές γραμμές, για έναν ερασιτέχνη.
Ραντεπάο. Ψευδής καταχώριση.
Αφού επιθεωρήσαμε όλα τα βράχια νεκροταφεία, η μέρα άρχισε να μειώνεται προς το βράδυ, και δεδομένου ότι το Rantepao είναι εύκολα προσβάσιμο από τη Londa, πήγαμε εκεί με ένα άλλο φορτηγό με αέρα στα μαλλιά μας.
Δεν υπάρχει τίποτα πολύ να δείτε στην ίδια την πόλη, εκτός από διάφορα καταστήματα με σουβενίρ και ένα μείγμα αρχιτεκτονικής ιδιωτικών κατοικιών.
Φάγαμε δείπνο σε ένα περαστικό καρότσι ταβέρνας - είναι συνήθως ένα μικρό ξύλινο κουτί με μερικά πιάτα για να διαλέξετε (ρύζι ή χυλοπίτες), αλλά σε αρκετά χαμηλή τιμή. Ήμασταν ικανοποιημένοι με μερικές μερίδες τηγανισμένου ρυζιού στις 6.000 ρουπίες ανά μερίδα. Εδώ, ανακαλύφθηκε ένα άλλο γαστρονομικό θαύμα, που δεν βρέθηκε σε άλλα νησιά - ένα γλυκό παχύρρευστο ψωμί με διάφορες γεμίσεις. Στα τοπικά ακούγεται σαν «tranbulan» (στρογγυλή ή πανσέληνος σε μετάφραση). Πολύ νόστιμο! Ο Andrey προσπάθησε ακόμη και να ζητήσει τη συνταγή, αλλά στο τοπικό αποδείχθηκε ακατανόητο. Μόνο ένα κέικ κοστίζει 5.000 ρουπίες και μετά, ανάλογα με τη γέμιση, 8.000 - 20.000 ρουπίες.
Μετά το δείπνο, περπατώντας κατά μήκος του δρόμου, είχαμε ήδη αρχίσει να σκεφτόμαστε να διανυκτερεύσουμε, όταν ξαφνικά ένα μικρό ποδήλατο με ένα κορίτσι επιβράδυνε δίπλα μας. Έκανε μερικές ερωτήσεις σχετικά με το ποιοι ήμασταν και από πού ήμασταν και μας πρόσφερε διαμονή. Αρνηθήκαμε, αναφερόμενοι στο γεγονός ότι ταξιδεύουμε με σκηνή. Στο οποίο η κοπέλα είπε ότι η στέγαση είναι δωρεάν. Ο Αντρέι την κοίταξε δύσπιστα και τη ρώτησε αν έλεγε ψέματα. Η κοπέλα διαβεβαίωσε ότι μένει με την οικογένειά της και μας προσκαλεί να την επισκεφτούμε. Αφού κοιτάξαμε το ποδήλατό της, είπαμε ότι οι τρεις μας, αλλά με σακίδια, δεν θα χωρούσαμε εκεί. Χωρίς απώλεια, η κοπέλα έδειξε πού έπρεπε να πάμε με τα πόδια, δεν ήταν μακριά.
Μόλις βρεθήκαμε στο σημείο, διαισθανθήκαμε ήδη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, βλέποντας ένα ιδιωτικό σπίτι που ήταν πολύ «χτενισμένο» και κάποιον ξένο στη βεράντα. Έτσι είναι, το κορίτσι που προσκλήθηκε στη «διαμονή στο σπίτι», τώρα λέγεται συνήθως έτσι. Δηλαδή, η οικογένεια μένει σε ένα σπίτι όπου νοικιάζει ένα δωμάτιο για επισκέπτες. Αρνηθήκαμε «ευγενικά» και κάναμε παρέα στην αυλή για λίγο για να καταλάβουμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Εκεί κοντά φύτρωσε ένα δέντρο με φρούτα πόμελο, και ενώ το σκεφτόμασταν, μασήσαμε ένα φρέσκο καρπό.
Ως αποτέλεσμα, έφτασαν σε κάποιο είδος καθολικής εκκλησίας. Και αποφασίσαμε να αναζητήσουμε τον ιδιοκτήτη για να στήσουμε μια σκηνή κοντά στις προφανώς αχρησιμοποίητες εγκαταστάσεις. Αλλά αποδείχθηκε ότι ο πατέρας μου μας έγραψε στο σπίτι του, εγκαθιστώντας μας στο μέρος όπου γινόταν η ανακαίνιση, και μας τάισε και δείπνο με τη μορφή χυλοπίτες.
Το πρωί ξυπνήσαμε από τον θόρυβο, ήταν στο δρόμο που ο δάσκαλος έφτιαχνε μαθητές. Αποχαιρετώντας τον ιδιοκτήτη, προσπαθήσαμε να φύγουμε ήσυχα από το σπίτι για να μην τραβήξουμε την προσοχή των παιδιών, διαφορετικά δεν θα ξεμπερδέψαμε από τη «φωτογραφία».
Εγκαταλελειμμένο βράχο νεκροταφείο Sirope.
Το πρωί της επόμενης μέρας, αφού αγοράσαμε μισό κιλό γλυκό και κολλώδες longan (ινδονησιακό φρούτο) στην αγορά, ξεκινήσαμε για να εξερευνήσουμε τα νέα μέρη της Tana Toraja. Ξέρετε πώς λατρεύουν οι ξένοι να περπατούν με χάρτινους οδηγούς ή χάρτες. Έτσι, σε ένα από αυτά βρήκαμε ένα πολύ περίεργο μέρος που ονομάζεται Sirope, το οποίο βρίσκεται 6 km βόρεια του Makale και 1 km μακριά από τον κεντρικό δρόμο.
Το νεκροταφείο έχει ενδιαφέρον γιατί έχει εγκαταλειφθεί εδώ και αρκετά χρόνια, είναι δύσκολο να συναντήσεις τουρίστα εκεί λόγω της έλλειψης προβολής και του λίγο απεριποίητου χώρου. Αλλά και αυτό το σιρόπι προσελκύει. Επομένως, η είσοδος εκεί είναι ελεύθερη, όπως καταλαβαίνετε.
Ένας ταξιτζής μας έδωσε μια δωρεάν διαδρομή στη Σιρόπη, επειδή ήταν καθ' οδόν. Ένας στενός δρόμος από τον αυτοκινητόδρομο ανηφορίζει σιγά-σιγά μπροστά από τις παραδοσιακές στέγες και τα σπίτια, και σέρνουμε κατά μήκος του. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, βρήκαμε πάλι χρήματα εδώ - 100.000 ρουπίες. Η Ινδονησία ήταν γενναιόδωρη μαζί μας όσο ποτέ άλλοτε.
Το νεκροταφείο ουσιαστικά δεν διαφέρει πολύ από αυτό που είδαμε στο Lemo, για παράδειγμα.
Μόνο στο Σιρόπι η κατάσταση είναι πιο επιβλητική ακόμα και τη μέρα, κάποιο είδος «θανατηφόρου» σιωπής στέκεται σε αυτούς τους κατάφυτους βράχους με τάφους και ανθρώπινα οστά ανακατεμένα με σκουπίδια…
Κατά μήκος του γκρεμού είναι γεμάτος αρχαία ξύλινα φέρετρα με όμορφα σκαλίσματα (erongi), μερικές φορές συναντάμε τους ήδη γνωστούς σε εμάς φύλακες Tau-Tau.
Αν περπατήσετε κατά μήκος της σκάλας καλυμμένης με φύλλωμα, μπορείτε να πάτε σε μια πλατφόρμα με πέτρινες καρέκλες περιμετρικά.
Για πολύ καιρό δεν μείναμε εδώ, κατά κάποιο τρόπο όχι μόνοι μας.
Λίμνη Tilanga.
Αυτό το γραφικό μέρος με τα καταγάλανα νερά βρίσκεται πολύ κοντά στο Lemo ή 10 χλμ βόρεια του Makale. Δεν πηγαίναμε καθόλου εκεί, πηδώντας σε άλλο φορτηγό για το Makale, αλλά στο δρόμο ο άντρας μας είπε για τη λίμνη και γυρίσαμε πίσω.
Από τον κεντρικό δρόμο προς Tilanga stomp περίπου μερικά χιλιόμετρα, αλλά τι θέα στα πλάγια.
Κοντά στη λίμνη υπάρχει ένα μικρό ταμείο, όπου γράφει ασπρόμαυρο:
Τιμή εισιτηρίου εισόδου- 20.000 ρουπίες.
Φυσικά, δεν επρόκειτο να κολυμπήσουμε, και δεν υπήρχε πουθενά να αλλάξουμε ρούχα, παρά μόνο να επιστρέψουμε στις τουαλέτες. Αλλά θαυμάσαμε το πραγματικά γαλάζιο νερό της λίμνης Tilanga.
Και τα αγόρια της περιοχής μας κοιτούσαν επίμονα.
Προφανώς, ένας από αυτούς είπε στον ταμία για τους τουρίστες, επειδή ο τελευταίος, κουνώντας τα χέρια του προς διαφορετικές κατευθύνσεις, έτρεξε κοντά μας μετά από 20 λεπτά και μάλλον φώναξε κάτι για την πληρωμή του περάσματος στη μητρική του γλώσσα.
Έχουμε ήδη δει όλα όσα θέλαμε, οπότε ίσως ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε.
Παιδικό Νεκροταφείο στα Καμπίρα (Βρεφικοί Τάφοι Καμπιρά)
Αυτό το μέρος βρίσκεται αρκετά μακριά από τον κεντρικό δρόμο, οπότε φτάσαμε σε αυτό επίτηδες. Ένα μικρό χωριό, μέσα σε ένα άλσος μπαμπού και δάσος με ένα όμορφο τοπίο κατά μήκος της διαδρομής.
Και πίσω του είναι ένα παιδικό νεκροταφείο - μόνο ένα δέντρο σε μια εξευγενισμένη ήσυχη περιοχή.
Πρέπει να μετακινηθείτε από την πινακίδα στο δρόμο. Μετά βίας βρήκαμε το νεκροταφείο, περπατώντας στα στενά μονοπάτια ανάμεσα στα σπίτια.
Η μοναδικότητα του νεκροταφείου είναι ότι αν το παιδί πέθαινε πριν ανατείλουν τα δόντια του, τότε θάβεται σε δέντρα που εκκρίνουν χυμό (που ονομάζεται γάλα).
Αισθάνεται ότι η ατμόσφαιρα εδώ είναι διαφορετική από άλλα νεκροταφεία στο Tana Toraji. Φαίνεται να είναι ένα απλό μέρος, και ο παγετός διατρέχει το δέρμα χειρότερα από ό,τι στις ίδιες σπηλιές της Λόντα.
Το πέρασμα είναι ελεύθερο, είναι κατανοητό, 10 λεπτά είναι αρκετά εδώ για να κοιτάξουμε γύρω μας.
Macale. Αποτυχημένη προσπάθεια αναχώρησης για βόρεια του Σουλαουέζι.
Στο Makale, το περιφερειακό κέντρο της Tana-Toraji, ήμασταν ήδη το απόγευμα. Εμείς ανεφοδιάσαμε με ένα νέο τοπικό πιάτο που ονομάζεται "bakso" - αυτό είναι noodles με μπάλες κρέατος (κάτι σαν ζυμαρικά χωρίς ζύμη) για 10.000 ρουπίες ανά μερίδα. Μετά περπατήσαμε για λίγο στο κέντρο.
Και πάλι γνώριμα κτίρια με στέγη «βάρκα» και μνημεία.
Παρεμπιπτόντως, ενώ οδηγούσαμε κατά μήκος της Tana Toraja, είδαμε καθολικές εκκλησίες, και όλες είναι χτισμένες με το δικό τους στυλ.
Φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Γενικά, η συνηθισμένη θρησκεία είναι κατά κάποιο τρόπο συνυφασμένη εδώ με τις παραδόσεις.
Προς το βράδυ αποφασίσαμε να αφήσουμε το Makale προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι εξετάσαμε την Tana-Toraja μόνο για 2 ημέρες, αφού η τρίτη μέρα δαπανήθηκε προσπαθώντας να φτάσουμε βόρεια. Το μέγιστο που καταφέραμε να φτάσουμε ήταν η πόλη Palopo, μετά την οποία το ωτοστόπ μόλις έσβησε. Σταθήκαμε αρκετές ώρες στο δρόμο, αλλά κανείς δεν ήθελε απλώς να μας πάρει, αν και υπήρχε κίνηση. Δεν ξέρω με τι συνδέθηκε, είτε ήμασταν άτυχοι, είτε σε αυτόν τον τομέα δεν καταλαβαίνουν τι είναι το ωτοστόπ. Ποδηλάτες και οδηγοί ταξί σταμάτησαν μερικές φορές, αλλά το θέμα δεν προχώρησε πέρα από αυτό. Ως εκ τούτου, για να μην χάνουμε χρόνο, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο Rantepao, να επιθεωρήσουμε ορισμένα μέρη και μετά να επιστρέψουμε στο Makassar.
Από το Makale περιμέναμε να αποχωρήσουμε περίπου 10 χιλιόμετρα συνολικά, για να στήσουμε ήρεμα μια σκηνή έξω από την πόλη. Ωστόσο, συναντήσαμε ένα φορτηγό με εργάτες που πετούσαν μέχρι το Μακάσαρ. Πίσω κοιμόντουσαν οι ίδιοι εργάτες με τους οποίους κουβεντιάζαμε στους ορεινούς δρόμους μέχρι το Enrekang. Ο Andrey και εγώ δεν είχαμε αρκετά περισσότερα, ήμασταν πολύ κουρασμένοι από το δρόμο και θέλαμε να κοιμηθούμε.
Ας συνεχίσουμε λοιπόν αύριο.