Η Θέουτα είναι μια αυτόνομη πόλη στο Μαρόκο (ημι-θύλακας της Ισπανίας). Θέουτα Ισπανία Βόρεια Αφρική Θέουτα Ισπανικός κανόνας

Θέουτα (ισπανικά: Ceuta)- ένας μικρός ημι-θύλακας στα βόρεια ακτή του Μαρόκου, ακριβώς απέναντι Γιβραλτάρπου ανήκει Ισπανία.

Θέουτα- ένα άλλοτε απόρθητο παραθαλάσσιο φρούριο, τώρα μικρό, που αποτελείται από ένα μικρό ημι-νησί στο Στενό του Γιβραλτάρ με ακτογραμμή εννέα χιλιομέτρων, πλάτους περίπου δύο χιλιομέτρων, που χωρίζεται από το Βασίλειο του Μαρόκου με ένα διπλό τείχος στα σύνορα ύψους άνω των τριών μέτρων , που κατέχει η Ισπανία από το 1580. Η Θέουτα έχει το καθεστώς μιας αυτόνομης περιοχής της Ισπανίας στη βόρεια Αφρική.

Η προέλευση του ονόματος Θέουτα μπορεί να ανάγεται στο όνομα που έδωσαν οι Ρωμαίοι στα επτά βουνά της περιοχής (Septem Fratres - «Επτά αδέρφια»). Septem - Septa - Ceita - Ceuta. Σε όλη την ιστορία, η Θέουτα κατακτήθηκε διαδοχικά από Φοίνικες, Έλληνες, Πουνάνους, Ρωμαίους, Βάνδαλους, Βησιγότθους, Βυζαντινούς και Μουσουλμάνους, αποτελώντας, τουλάχιστον από τον 13ο αιώνα, μέρος των επεκτατικών σχεδίων της Καστίλλης, των οποίων τα πρώτα βήματα χρονολογούνται από την εποχή της βασιλείας. του Φερνάντο Γ' του Αγίου.

Περιοχή - 18,5 km, πληθυσμός - 75 χιλιάδες άτομα. Ο θύλακας χωρίζεται από το Μαρόκο με το τείχος των συνόρων της Θέουτα. Εκτός από τους Ισπανούς, η πόλη φιλοξενεί ανθρώπους αραβικής, κινέζικης, ινδικής και εβραϊκής καταγωγής. Γλώσσες: Η επίσημη γλώσσα είναι τα ισπανικά. Ο πληθυσμός του Μαγκρέμπ χρησιμοποιεί επίσης αραβικά. Το κλίμα είναι υποτροπικό και μεσογειακό.

Ο εξωτισμός της ανατολικής πόλης είναι εμφανής στα αρχαία τζαμιά της Θέουτα, στα αραβικά λουτρά και στα πολυσύχναστα σουκ με μια μεγάλη ποικιλία από μαροκινά υφάσματα και κοσμήματα, αν και εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό ένας καθολικός οικισμός με πολλές κομψές εκκλησίες.

Η πρόσβαση στην πόλη είναι αρκετά απλή: κάθε ώρα ένα πλοίο αναχωρεί από τον θαλάσσιο σταθμό Algeciras προς τη Θέουτα, διασχίζοντας το στενό του Γιβραλτάρ σε κυριολεκτικά 40 λεπτά. Αφού κάνετε ένα σύντομο θαλάσσιο ταξίδι και απολαύσετε την όμορφη θέα της αφρικανικής ακτής, τον ήχο των κυμάτων και την κραυγή των γλάρων, θα βρεθείτε σε μια υπέροχη ισπανική πόλη με υπέροχη αρχιτεκτονική, ισχυρά αμυντικά τείχη και ένα μεγάλο εμπορικό λιμάνι, το οποίο είναι το κύριο συστατικό της οικονομίας της Θέουτα.

Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις υπέροχες παραλίες της Θέουτα με τη λευκή άμμο και τα κρυστάλλινα νερά. Επιλέγοντας τις καλύτερες εκδρομικές εκδρομές στην Ισπανία, θα απολαύσετε απίστευτη απόλαυση από τη χαλάρωση στην ακτή της θάλασσας, τα θαλάσσια σπορ και τις καταδύσεις στον βυθό της θάλασσας, που εκπλήσσει με την ομορφιά και την αφθονία των υποβρύχιων κατοίκων.

Αξιοθέατα της Θέουτα:

Ιερό και Εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Αφρικής. (XV αιώνας)

Δημοτικό Μέγαρο (1926)

Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios

Μεσογειακό Θαλάσσιο Πάρκο

Αραβικά λουτρά

Gran Casino

Συναγωγή Μπεθ Ελ

Edificio Trujillo

House of Dragons

Μνημείο των Πεσόντων στον Αφρικανικό Πόλεμο. Βρίσκεται στην Plaza de Africa. Αφιερωμένο σε όσους έπεσαν στον πόλεμο του 1858-60. Το ύψος είναι 13,5 μέτρα· στο κάτω μέρος υπάρχει ένα ενδιαφέρον χάλκινο ανάγλυφο από τον γλύπτη Sushino. Υπάρχει μια κρύπτη κοντά.

Πλατεία συνταγματάρχη Ruiz (Plaza del Teniente Ruiz). Μια από τις πιο όμορφες γωνιές της πόλης, που βρίσκεται στην Calle Real (Royal Street). Χτίστηκε προς τιμή του ήρωα της Θέουτα, Jacinto Ruiz Mendoza, ενός από τους ήρωες του Πολέμου της Ανεξαρτησίας.

Άλλα αξιοθέατα που βρίσκονται στα προάστια:

Φρούριο του Μόντε Άτσο. Βρίσκονται στο ομώνυμο βουνό, οι πρώτες οχυρώσεις κατασκευάστηκαν από τους Βυζαντινούς και ενώθηκαν σε ένα ενιαίο αμυντικό σύστημα κατά την εποχή των Ομαγιάδων. Το φρούριο απέκτησε τη σημερινή του όψη τον 18ο-19ο αιώνα.

Τζαμί Sidi Embarek

Όντας στο Μαρόκο πριν από σχεδόν ένα χρόνο, και εγκαταστάθηκα στην πόλη Τετουάν, στα βόρεια της χώρας, κατά κάποιο τρόπο μίλησα με έναν ντόπιο τύπο. Είπε ότι αν και ο ίδιος είναι Μαροκινός, ζει στη Μάλαγα της Ισπανίας. Και τώρα επισκέπτεται την οικογένειά του, αλλά μετά θα επιστρέψει στην Ισπανία. Συζητήσαμε για πολύ καιρό τα προβλήματα της μετανάστευσης, τα ερωτήματα και τις αμφιβολίες της, τις δυσκολίες προσαρμογής και την αρκετά κατανοητή εχθρότητα των Ισπανών απέναντι στους λαθρομετανάστες που έρχονται από το Μαρόκο.Έριξε μια αξιοσημείωτη φράση σχετικά με το γεγονός ότι πρώτα υπήρχε το «Conquista», μετά το «Reconquista». Και τώρα που η Ευρώπη έχει χαλαρώσει, θα υπάρξει μια επαναλαμβανόμενη μουσουλμανική «Κατάκτηση». Ο συνομιλητής μου γέλασε όταν αναφέραμε ότι η ήσυχη δεύτερη Κατάκτηση της Ευρώπης βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, αφού στο Παρίσι, για παράδειγμα, κάθε πέμπτος είναι ήδη από τις χώρες του Μαγκρέμπ. Σταμάτησε να γελάει για μια στιγμή και παρατήρησε ότι στο Παρίσι η κατάσταση δεν είναι τόσο ενδεικτική όσο, για παράδειγμα, στη Μασσαλία, όπου βρίσκεται κάθε τρίτο των ομοπίστων του. Γιατί κάναμε αυτή τη συζήτηση; Δεν ξέρω. Ο συνομιλητής μου εξαφανίστηκε τόσο ξαφνικά όσο είχε εμφανιστεί.

Την επόμενη μέρα, μάλλον εμπνευσμένος από τη συζήτηση για το θέμα της Κατάκτησης, έκανα ένα ταξίδι στην ισπανική Θέουτα. Από το σταθμό λεωφορείων Tetuan CTM, τα μικρά λεωφορεία αναχωρούν προς τη συνοριακή διάβαση στη Θέουτα (40 χλμ.).

Άποψη της Θέουτα από το συνοριακό φυλάκιο του Μαρόκου

Λίγα λόγια για αυτά τα minibus ταξί, που αλλιώς ονομάζονται Grand Taxi. Θα μιλήσουμε για παλιά και εξαιρετικά φθαρμένα Peugeot 504 ή Mercedes 200. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι γεμάτα με πολλούς περισσότερους επιβάτες από τον προβλεπόμενο. Τουλάχιστον 4 άτομα πίσω (μερικές φορές, συν παιδιά), συν δύο στην ίδια θέση συνοδηγού μπροστά. Συνολικά, σε ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο για 5 άτομα συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, 7-9 πραγματικά ταξιδεύουν. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη αυτές τις αποχρώσεις, καθώς κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών αυτού του είδους η μεταφορά μπορεί να είναι εξαιρετικά κουραστικό. Στην περίπτωσή μου, ήμασταν επτά, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, και στο πορτμπαγκάζ υπήρχε ένα κριάρι, το οποίο χτυπούσε συνεχώς και με δύναμη στην πλάτη του καθίσματος, με αποτέλεσμα οι πλάτες μας να χοροπηδούν πάνω κάτω.

Ταξί με μίνι λεωφορείο φτάνουν εδώ από το Μαροκινό Τετουάν. Επόμενο - τελωνείο και ουδέτερη ζώνη.

Το μονοπάτι προς την Ισπανία είναι ένα μακρύ πέρασμα ανάμεσα σε δύο φράχτες. Οι μαροκινές θείες φέρνουν αγαθά προς πώληση.

Συνοριακός φράκτης που χωρίζει την Ισπανική Θέουτα και το Μαρόκο

Εάν η Ταγγέρη είναι η πύλη προς το Μαρόκο για τους Ευρωπαίους κάθε είδους και ανάγκης, τότε η Θέουτα είναι η πύλη στον κόσμο για τους Μαροκινούς καταστηματάρχες και περιστασιακούς ταξιδιώτες με σακίδιο. Αυτές οι πύλες είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους τόσο στην εμφάνιση όσο και στον αριθμό των ανθρώπων που περνούν αυτά τα σύνορα. Η Θέουτα (Sebta στα αραβικά) καταλαμβάνει 18 τ.χλμ. και περιλαμβάνει μια ορεινή χερσόνησο που προεξέχει στη θάλασσα, που συνδέεται με τη στεριά με έναν στενό ισθμό, όπου βρίσκεται η ίδια η πόλη της Θέουτα. Ο θύλακας χωρίζεται από το Μαρόκο με μια οχυρή γραμμή φραγμάτων, η οποία είναι σαφώς ορατή από ορισμένες πανοραμικές θέσεις που βρίσκονται ήδη μέσα στον θύλακα. Η διέλευση των συνόρων είναι μοναδική. Πρώτα απ 'όλα, μην τραβάτε φωτογραφίες στο έδαφος των τερματικών σταθμών, είτε είναι Ισπανικά είτε Μαροκινά. Παρουσία μου συνελήφθησαν δύο Ισπανίδες που βιντεοσκοπούσαν τον τελωνειακό έλεγχο του αυτοκινήτου. Η κράτησή τους δεν περιορίστηκε σε λεκτική επίπληξη, αλλά τους έβαλαν σε αυτοκίνητο χωροφυλακής και τους μετέφεραν προς την κατεύθυνση του Τετουάν.

Θέουτα

Περαιτέρω. Μια ομάδα ντόπιων παρενοχλημένων, προφανώς όχι ακριβώς τουριστικού προσανατολισμού, θα προσπαθήσει να σας πουλήσει κάρτες μετανάστευσης για να συμπληρώσετε. Αυτό προσφέρεται σε όλους, αλλά δεν πρέπει να τους ακούτε - οι κάρτες εκδίδονται εντελώς δωρεάν στα παράθυρα ελέγχου διαβατηρίων. Οι τουρίστες στέκονται σε ξεχωριστή ουρά από τους Μαροκινούς και πολύ γρήγορα, έχοντας λάβει ένα γραμματόσημο ως αντάλλαγμα για μια ολοκληρωμένη κάρτα, προχωρούν στον ισπανικό τερματικό σταθμό, που είναι το πολύ πενήντα μέτρα μακριά. Και εδώ, ήδη από την ισπανική πλευρά, με εντυπωσίασε η ευκολία με την οποία πλήθη ανθρώπων εισέρχονται στην Ευρώπη. Κανείς δεν έλεγξε τα έγγραφα των ατόμων που εισέρχονταν στην Ισπανία.

Επαναλαμβάνω - κανείς δεν έλεγξε τα έγγραφα κανενός που ταξίδευε μέσω αυτής της συνοριακής διάβασης. Δεν έβγαλα καν το διαβατήριό μου, αλλά απλώς περπάτησα στο πλήθος των Μαροκινών και ένα λεπτό αργότερα βρέθηκα σε μια στάση λεωφορείου ήδη στο έδαφος του θύλακα.

Το λεωφορείο νούμερο 7, με την πινακίδα «Centro Ciudad» (κέντρο της πόλης) μόλις έφτασε μέχρι τη στάση, όλο το πλήθος φορτώθηκε χαρούμενα σε αυτό και πήγαμε. Ειρήνη μαζί σου, Ισπανία. Και όμως είναι αξιοσημείωτο ότι, στο πλαίσιο των θρήνων των Ευρωπαίων για τη ροή παράνομων μεταναστών από την Αφρική, τα σύνορα εδώ είναι πραγματικά διαφανή. Κοιτάζοντας μπροστά, θα σημειώσω ότι στην επιστροφή κανείς δεν έλεγξε τα έγγραφα. Και κάτι ακόμα - από τα σύνορα μέχρι το κέντρο της πόλης (2,5 χλμ.) μπορείτε να περπατήσετε κατά μήκος του αναχώματος.

Η Θέουτα αξίζει μια σύντομη ιστορική εκδρομή. Πολύ σύντομα, το υπόσχομαι, γιατί εγώ ο ίδιος δεν αντέχω όταν ταξιδιωτικοί συγγραφείς, που φαντάζονται τον εαυτό τους καθηγητές ιστορίας, αντιγράφουν από το Διαδίκτυο αυτό που δεν έχουν ιδέα.

Έτσι, για τους Ισπανούς, η Θέουτα είναι σαν την Κριμαία με την Κρονστάνδη για τους Ρώσους, για τη Βρετανία - Γιβραλτάρ, για τις ΗΠΑ - το Άγαλμα της Ελευθερίας και για τους Ισραηλινούς - την Ιερουσαλήμ. Ως εκ τούτου, είναι κατανοητό πόσο ευαίσθητη είναι η Ισπανία σε οποιαδήποτε εικασία για τις τελευταίες αφρικανικές κτήσεις της. Ειδικά με τη Θέουτα, πάνω από την οποία δεν κυματίζει η ισπανική σημαία από το 1580, όταν αποκτήθηκε από τους Πορτογάλους.

Το Μαρόκο έχει μεγάλες φιλοδοξίες για τη Θέουτα και τη Μελίγια, και η περσινή σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών για την ιδιοκτησία ενός μικροσκοπικού νησιού λίγα χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θέουτα είναι ένα άλλο παράδειγμα αυτού.

Η διατήρηση των θυλάκων είναι θέμα εθνικής υπερηφάνειας στην Ισπανία, υπό το φως της οποίας έχουν κάνει τα στραβά μάτια στο γεγονός ότι και οι δύο θύλακες επιδοτούνται, ότι η ανεργία φτάνει το 30% και ότι για να προσελκύσουν τους κατοίκους εκεί, προσφέρονται πλήρεις φοροαπαλλαγές. . Σε αυτό το πλαίσιο, οι ισπανικές αξιώσεις στο βρετανικό Γιβραλτάρ, το οποίο θεωρούν ότι το έδαφός τους, οικειοποιήθηκε παράνομα από τους Βρετανούς, φαίνονται εξαιρετικά κυνικές και ειρωνικές.

Κατά τη γνώμη μου, η Θέουτα είναι αξιοσημείωτη για το γεγονός ότι είναι ένας ευρωπαϊκός θύλακας στην Αφρική, πολύχρωμος και ασυνήθιστος. Μια πόλη με πληθυσμό 75 χιλιάδες κατοίκους, το ένα τρίτο των οποίων είναι Μαροκινοί. Υπάρχει ένα ευχάριστο ιστορικό κέντρο, μερικές εκκλησίες, μια συναγωγή, ένα θέατρο της πόλης και... αυτό είναι.

Αυτός είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των αρχαίων φρουρίων και άλλων οχυρώσεων - υπάρχουν τουλάχιστον πέντε φρούρια στη Θέουτα, δύο από τα οποία εκπλήσσουν με την κλίμακα και τη δύναμή τους. Ένα από αυτά, το Foso de San Felipe, στην είσοδο του ιστορικού κέντρου της πόλης, είναι ένα πραγματικό αριστούργημα της μεσαιωνικής οχυρωματικής τέχνης. Αξίζει να περάσετε μερικές ώρες εδώ, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στο μικρό αλλά ενδιαφέρον μουσείο της πόλης. Μάλιστα, αυτός ο τεράστιος προμαχώνας χωρίζει την πόλη από την αφρικανική ενδοχώρα, αφού εδώ, στο στενότερο σημείο του ισθμού, έχει σκαφτεί ένα χαντάκι όπου πιτσιλίζει θαλασσινό νερό.

Το δεύτερο φρούριο, Fortaleza de Hacho, βρίσκεται στην κορυφή ενός βουνού, στην απέναντι πλευρά της χερσονήσου ή περίπου 4 χλμ ανατολικά του κέντρου της πόλης. Το φρούριο, του οποίου τα τείχη με σκοπιές και πολυάριθμες πολεμίστρες εκτείνονται σε μήκος 2,5 χλμ., περικυκλώνει την κορυφή του ομώνυμου βουνού.

Το τρίτο οχυρό, το Castilio de Desnarigado, βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της χερσονήσου, 7 χλμ. από το κέντρο της πόλης και ένα χιλιόμετρο. Το τέταρτο και το πέμπτο φρούριο είναι λιγότερο εντυπωσιακά, κακοδιατηρημένα και βρίσκονται στο νότιο τμήμα της χερσονήσου.

Κατ 'αρχήν, δεν είναι τόσο δύσκολο να κάνετε μια ακτινωτή περιπατητική διαδρομή από την πόλη προς όλα τα οχυρά. Έτσι το έκανα, περπατώντας περίπου 10 χλμ. Αυτό είναι ένα δύσκολο ταξίδι, αλλά με πολλές εντυπώσεις και υπέροχα μέρη για πανοραμική φωτογραφία όχι μόνο της Θέουτα, αλλά και της απεραντοσύνης του Γιβραλτάρ, η οποία είναι ξεκάθαρα ορατή από εδώ, λιγότερο από 30 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Μου άρεσε η Θέουτα. Αν δείτε αυτό το μέρος ως τόπο διαμονής, τότε ένα αίσθημα κλειστοφοβίας είναι αναπόφευκτο. Ο θύλακας, με μέγιστο μήκος 9 χλμ. και μέγιστο πλάτος 1,8 χλμ., στριμωγμένος μεταξύ της θάλασσας και των συνόρων, που συνδέεται με την Ευρώπη με πορθμεία, είναι ένα αμφιλεγόμενο μέρος για μόνιμη κατοικία. Και όχι για το γούστο του καθενός. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν υπέροχο κλίμα, ζεστή θάλασσα, φθηνή στέγαση και φοροαπαλλαγές.

Άλλη μισή ώρα αργότερα μπήκα στο κτίριο του τερματικού σταθμού επιβατών του λιμανιού της Θέουτα. Από εδώ πλοία και ταχύπλοα καταμαράν αναχωρούν κάθε ώρα για το Algeciras της Ισπανίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πλοία για την ηπειρωτική χώρα είναι πιο ακριβά εδώ από ό,τι από την Ταρίφα στην Ταγγέρη. Πλήρωσα 34 ευρώ απλής μετάβασης (από την Ταρίφα κόστισε 29 ευρώ) και αυτός ήταν ο ελάχιστος ναύλος. Ένα μικρό περιστατικό σημειώθηκε κατά την επιβίβαση όταν αποδείχθηκε ότι το εισιτήριο που αγοράσατε ήταν ένα κουπόνι, το οποίο έπρεπε να ανταλλάσσεται με το σαλόνι επιβίβασης σε άλλο παράθυρο. Έτσι, έχασα το πλησιέστερο καταμαράν. Είναι καλό που τα εισιτήρια πωλούνται χωρίς χρονικό όριο και ισχύουν για οποιοδήποτε καταμαράν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πριν την επιβίβαση, γίνεται έλεγχος διαβατηρίων, αλλά και πάλι επιλεκτικά. Μπροστά μου, μια μαροκινή οικογένεια ελέγχθηκε για πολλή ώρα και διεξοδικά, αλλά εγώ και αρκετοί πίσω μου περάσαμε χωρίς να βγάλουμε τα διαβατήριά μας και επιβιβαστήκαμε στο πλοίο με τον ίδιο τρόπο.

Και έτσι, διασχίζοντας ξανά το στενό του Γιβραλτάρ, αυτή τη φορά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η κορυφογραμμή της Θέουτα σε σχήμα καμήλας εξαφανίζεται σιγά σιγά στο βάθος, ενώ σταδιακά συγχωνεύεται με τα βουνά της αφρικανικής ακτής. Μισή ώρα και φαίνονται μόνο τα γενικά περιγράμματα του τόπου όπου είχα μάθει πρόσφατα τα μυστήρια των αρχαίων φρουρίων και τις ιδιαιτερότητες της διέλευσης των συνόρων.

Όμως στη δεξιά πλευρά εμφανίζεται ο Βράχος του Γιβραλτάρ. Το καταμαράν μπαίνει στον κόλπο του Algeciras, επιβραδύνει και αυτή είναι η ώρα να τραβήξετε υπέροχες φωτογραφίες. Όλα είναι πολύ κοντά. Εδώ βρίσκονται τα αγκυροβόλια του λιμανιού του Algeciras και απέναντι, απέναντι από τον κόλπο, κυριολεκτικά πέντε χιλιόμετρα μακριά, βρίσκεται το βρετανικό φυλάκιο του Γιβραλτάρ.

Από τον οδηγό ήξερα ότι το ίδιο το Algeciras είχε ελάχιστο ενδιαφέρον από τουριστική άποψη. Ένα μεγάλο λιμάνι, η πύλη της Ισπανίας στην Αφρική. Αλλά εδώ έπρεπε να περάσω αυτή τη μέρα και τη νύχτα. Χωρίς να επιβαρύνω τον εαυτό μου με μια αγωνιώδη επιλογή, απλώς κατευθύνθηκα στο πλησιέστερο φθηνό ξενοδοχείο που αναφέρεται στο LP. Αυτό είναι το Marrakesh Motel, το οποίο διευθύνεται από μια φιλική μαροκινή οικογένεια. Ένα μονόκλινο δωμάτιο με κοινόχρηστες εγκαταστάσεις κοστίζει 20 ευρώ εδώ και ένα δίκλινο δωμάτιο κοστίζει 30. Το κύριο πλεονέκτημα αυτού του χώρου είναι ότι βρίσκεται σε εξαιρετική γειτνίαση με το λιμάνι, το σταθμό λεωφορείων και το σιδηροδρομικό σταθμό. Οποιοσδήποτε από τους σταθμούς είναι κυριολεκτικά λίγα λεπτά με τα πόδια. Εδώ άφησα τα πράγματά μου, έκανα ένα ντους και, χωρίς να χάσω τον πολύτιμο χρόνο της ημέρας (ήταν ήδη μεσημέρι), πήγα στον κοντινό σταθμό λεωφορείων. Πάω στο Γιβραλτάρ! Αλλά περισσότερα για αυτό εδώ.

Γεωγραφικά, το έδαφος των ισπανικών θυλάκων στα εδάφη της Θέουτα και της Μελίλιας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ημι-θύλακας ή θαλάσσιος θύλακας. Τόσο η Θέουτα όσο και η Μελίγια έχουν τα δικά τους χωρικά ύδατα με πρόσβαση στην ανοιχτή θάλασσα. Η Θέουτα βρίσκεται σε επτά μικρά βουνά, το υψηλότερο από τα οποία είναι η Anyera με ύψος 349 μέτρα.

Εκτός από το ηπειρωτικό τμήμα, η Θέουτα καταλαμβάνει τη μικρή χερσόνησο La Almina (χερσόνησος de Almina), που προεξέχει στο στενό του Γιβραλτάρ από την αφρικανική ακτή και θεωρείται το σύνορο του Ατλαντικού Ωκεανού. Το υψηλότερο σημείο της χερσονήσου είναι το όρος Acho (Monte Hacho) με ύψος 204 μέτρα. Στην κορυφή του βουνού υπάρχει ένα θαλάσσιο οχυρό που ιδρύθηκε από τους Φοίνικες, το μοναστήρι του Σαν Αντόνιο και το μνημείο του Φράνκο.

Το αρχαίο όνομα αυτού του βουνού είναι Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), σύμφωνα με μία από τις δύο εκδοχές της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, είναι το νότιο μέρος των Στύλων του Ηρακλή. Μια άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι ο νότιος πυλώνας θα μπορούσε να είναι το όρος Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) στο Μαρόκο. Θυμίζουμε ότι ο Βράχος του Γιβραλτάρ θεωρείται ο βόρειος πυλώνας.

Τα ακραία σημεία της χερσονήσου Almina, το νησάκι Santa Catalina (La isla de Santa Catalina), όπου τον 18ο αιώνα υπήρχε μια φυλακή και το ακρωτήριο La Almina στο έδαφος ενός στρατιωτικού οχυρού. Η χερσόνησος συνδέεται με την ήπειρο με έναν στενό ισθμό που προστατεύεται από αρχαία τείχη φρουρίων.

Το κλίμα στην επικράτεια της αυτονομίας της Θέουτας είναι ήπιο υποτροπικό, μεσογειακό, με μέση ετήσια θερμοκρασία περίπου 16 ºC. Ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τη διαμόρφωση των κλιματικών χαρακτηριστικών της Θέουτα είναι το παράκτιο ορεινό σύστημα και το όρος Jebel Musa, 851 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα βουνά δημιουργούν ένα φυσικό εμπόδιο στο σχηματισμό μικροκλίματος, εμποδίζοντας την ελεύθερη διέλευση τόσο των ηπειρωτικών όσο και των θαλάσσιων ρευμάτων αέρα.

Η ποσότητα της βροχόπτωσης που πέφτει το χειμώνα είναι πολύ ακανόνιστη και εξαρτάται από τους ανέμους του Ατλαντικού. Η καλοκαιρινή περίοδος μπορεί να χαρακτηριστεί ως ξηρή. Παρόλα αυτά, η σχετική υγρασία του αέρα υπερβαίνει σημαντικά τη μέση τιμή και είναι μεγαλύτερη από 80%.

Οι σύγχρονοι ετυμολόγοι πιστεύουν ότι το όνομα Ceuta εμφανίστηκε ως παράγωγο του ονόματος του αρχαίου ρωμαϊκού εμπορικού σταθμού Septem, Seven Brothers (Septem Fratres), που εμφανίστηκε από τους επτά λόφους της χερσονήσου Almina στην οποία βρίσκεται η πόλη, που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον αρχαίος Ρωμαίος γεωγράφος Pomponio Mena (1ος αιώνας μ.Χ.) . Έτσι, υποστηρίζεται η εκδοχή ότι το ρωμαϊκό όνομα Septem μετατράπηκε στο αραβικό Sebta και στη συνέχεια στο ισπανικό Ceuta.

Σε ανάμνηση του μαροκινού πολέμου, η βασίλισσα Ελισάβετ Β' της Ισπανίας ίδρυσε την κομητεία της Αλμίνα (Condado de la Almina). Αυτός ο τίτλος ευγενείας δόθηκε από τη βασίλισσα στον διοικητή ενός από τα σώματα του ισπανικού στρατού, στρατηγό Antonio de Ros Alano, στις 17 Ιουλίου 1860.

Η Θέουτα είναι μια πόλη με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας, έχοντας επιβιώσει από την παρουσία όλων των ανθρώπινων πολιτισμών που συναγωνίζονται για τον έλεγχο του στενού του Γιβραλτάρ. Η Θέουτα βρίσκεται στη συμβολή των δύο ηπείρων της Ευρώπης και της Αφρικής και στη συμβολή των και.

Αρχαία ιστορία

Πρωτόγονα, λίθινα εργαλεία του πρωτόγονου νεολιθικού ανθρώπου που βρέθηκαν στα σπήλαια της Θέουτα δίνουν στους αρχαιολόγους την ευκαιρία να διεκδικήσουν. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που πραγματοποιούνται στα σύνορα με το Μαρόκο, που ονομάζονται Cabililla de Benzú, επιβεβαιώνουν την άποψη των επιστημόνων ότι αυτά τα μέρη κατοικήθηκαν από μακρινούς προγόνους μας μεταξύ 100.000 και 250.000 ετών. Ήταν από εδώ που οι πρώτοι διηπειρωτικοί ταξιδιώτες μετακόμισαν στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Οι αρχαίοι ελληνικοί θρύλοι για τον γίγαντα Ηρακλή, που χώρισε τα βουνά και ένωσε τις θάλασσες, γεννούν τον ισχυρισμό ότι οι πρώτοι Φοίνικες και αρχαίοι Έλληνες ναυτικοί γνώριζαν αυτή τη μικρή χερσόνησο της Αλμίνας. Στους θρύλους του της 2ης και 1ης χιλιετίας π.Χ. π.Χ., οι Έλληνες ταύτισαν τη Θέουτα με το όρος Abilya, το νότιο από τους Στύλους του Ηρακλή, σήμερα το όρος Άχο.

Παρά την ανακάλυψη φοινικικών νομισμάτων, νομισμάτων και θραυσμάτων αγγείων από τον 5ο αιώνα π.Χ., δεν βρέθηκαν εδώ αξιόπιστες αποδείξεις για την ύπαρξη φοινικικού ή καρχηδονιακού χωριού.

Ρωμαϊκή περίοδος

Από υπάρχοντα ρωμαϊκά γραπτά έγγραφα του 1ου αιώνα π.Χ. μι. είναι γνωστό ότι πριν από την άφιξη των Ρωμαίων, η χερσόνησος Abilha, το έδαφος της σύγχρονης Θέουτα, ανήκε στο βασίλειο της Μαυριτανίας.

Σύμφωνα με τον πρώιμο Ρωμαίο γεωγράφο Pomponius Mela, ο πρώτος εμπορικός σταθμός αλιείας και αλατίσματος που σχηματίστηκε εδώ από τους Ρωμαίους ονομαζόταν Seven Brothers (Septem Frates), οι κάτοικοί του αλατούσαν ψάρια και παρήγαγαν σάλτσα Garum.

Το κύριο αξιοθέατο της Ρωμαϊκής περιόδου, μια μαρμάρινη σαρκοφάγος του 3ου αιώνα, φυλάσσεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θέουτα.

Οι αρχαιολόγοι ισχυρίζονται επίσης ότι από τον 4ο αιώνα υπήρχε χριστιανική κοινότητα στη Θέουτα, απόδειξη αυτού είναι η ίδρυση παλαιοχριστιανικής βασιλικής και νεκρόπολης στην πλατεία της Αφρικής. Είναι ο τόπος της παλαιότερης χριστιανικής λατρείας, που ανακαλύφθηκε στη ρωμαϊκή επαρχία της Μαυριτανίας Tingitana, με την πρωτεύουσα της.

Βησιγότθοι, Βάνδαλοι και Βυζαντινοί

Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (411), οι πρώην ρωμαϊκές επαρχίες καταλήφθηκαν από τις αρχαίες γερμανικές φυλές των Γότθων. Ως αποτέλεσμα του αγώνα για νέα εδάφη, οι Βησιγότθοι έδιωξαν τους πρώην συμμάχους των Βανδάλων από την Ιβηρική Χερσόνησο.

Το 429, οι Βάνδαλοι πέρασαν στις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Κάτω από την επίθεση των πολεμοχαρών βαρβάρων, το χωριό και το εργοστάσιο επεξεργασίας ψαριών που έχτισαν οι Ρωμαίοι καταστράφηκε και έχασε την παλιά του σημασία. Επιπλέον, όλη η Βόρεια Αφρική τέθηκε υπό τον έλεγχο του Βασιλείου των Βανδάλων.

Μια νέα ιστορική στροφή στην ανάπτυξη της Θέουτα ξεκίνησε το 533 με την κατάκτηση της χερσονήσου από τα στρατεύματα του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α' (του Μεγάλου). Οι Βυζαντινοί επέλεξαν τη Θέουτα ως βάση τους στον πόλεμο με το Βασίλειο των Βησιγότθων για την επιστροφή των ρωμαϊκών εδαφών. Γύρω από την πόλη υψώθηκαν τείχη φρουρίου και χτίστηκε η πρώτη εκκλησία της Μητέρας του Θεού (Madre de Dios).

Σύντομα, ο βασιλιάς των Βησιγότθων Θεοδώριχος Γ' οργάνωσε μια στρατιωτική εκστρατεία με στόχο την κατάληψη της Θέουτας (Septón) και την αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος των Βυζαντινών, η οποία διήρκεσε από το 542 έως το 548, με αποτέλεσμα οι Βησιγότθοι να καταλάβουν τη χερσόνησο.

Θέουτα υπό μουσουλμανική κυριαρχία

Κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εσωτερικής διαμάχης στο Βασίλειο των Βησιγότθων, η Θέουτα καταλήφθηκε από τα στρατεύματα του Άραβα χαλίφη Al Walid I. Κατά την περίοδο της μουσουλμανικής κυριαρχίας στη Θέουτα (709-1415), η πόλη καταστράφηκε πολλές φορές και οι ηγέτες άλλαξαν . Οι ιστορικοί αναφέρουν μια εξέγερση για την υποστήριξη των Αράβων, με επικεφαλής τον Βησιγότθο κυβερνήτη της Θέουτα, κόμη Δον Τζούλιαν, η οποία προκάλεσε τη γρήγορη κατάληψη της πόλης.

Αργότερα (711) από το λιμάνι της Θέουτα, με πλοία που παρείχε ο Δον Ιουλιανός, αραβικά στρατεύματα μεταφέρθηκαν μέσω του στενού του Γιβραλτάρ για να ξεκινήσουν τη στρατιωτική επέκταση της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Οι ηγεμόνες της τοπικής φυλής των Βερβέρων Χωριτζιτών, που δεν αποδέχονταν την αραβική κυριαρχία, επαναστάτησαν το 740, η οποία κατεστάλη βάναυσα από τα στρατεύματα που έστειλε από τη Δαμασκό ο χαλίφης Χισάμ. Για περισσότερο από ένα χρόνο, οι Βέρβεροι κυβέρνησαν στη Θέουτα, μετατρέποντας σε σκλάβους τους κατοίκους της πόλης που δεν πρόλαβαν να περάσουν το στενό στην Αλ Άνδαλους. Μετά την εκδίωξη των Βερβέρων, άρχισε μια περίοδος λήθης για την ολοσχερώς κατεστραμμένη Θέουτα, μέχρι τα μέσα του 9ου αιώνα.

Η επόμενη περίοδος ακμής της Θέουτα ξεκίνησε υπό τον έλεγχο της δυναστείας των Βερβερίνων των Banu Isam, της φυλής Maykas, και διήρκεσε από τα μέσα του 9ου αιώνα έως το 931. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η πόλη αποκαταστάθηκε πλήρως και αντικαταστάθηκε από τέσσερις γενιές ηγεμόνων.

Το 931, ο ηγεμόνας Abdarrahman III κατέλαβε τη Θέουτα και την έκανε το πιο σημαντικό λιμάνι, το αφρικανικό φυλάκιό του που ένωνε την Αλ Άνδαλους με τα κράτη του Μαγκρέμπ.

Μετά την πτώση του Χαλιφάτου της Κόρδοβα, η Θέουτα έπεσε υπό την κυριαρχία της Τάιφα Μάλαγα (1024), στη συνέχεια έγινε ξεχωριστό κράτος αρκετές φορές. Την πρώτη φορά, η Taifa Ceuta, συνδεδεμένη με την Ταγγέρη, υπό τον έλεγχο του ηγεμόνα των Βερβέρων Suqut al Bargawati, υπήρχε από το 1061 έως το 1084, έως ότου καταλήφθηκε από τα στρατεύματα των Αλμοραβιδών.

Σύντομα, μετά από σκληρούς πολέμους για την καθαρότητα των ηθών του πρώιμου Ισλάμ, τα εδάφη των Αλμοραβιδών τέθηκαν υπό τον έλεγχο μιας άλλης δυναστείας των Βερβερίνων, των Αλμοχάντ, των οποίων τα στρατεύματα κατέλαβαν τη Θέουτα το 1147.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας των Αλμοχάντ, η Θέουτα ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Μεσογείου, όπου υπήρχαν διπλωματικές αποστολές πολλών χριστιανικών βασιλείων που κατέλαβαν τα εδάφη της σύγχρονης Γαλλίας και Ιταλίας.

Μετά την ήττα των στρατευμάτων Almohad από τις ενωμένες χριστιανικές δυνάμεις της Καστίλλης, της Αραγονίας και της Πορτογαλίας στη μάχη του Las Navas de Tolosa (16 Ιουλίου 1212), συνέβη ένα από τα κύρια σημεία καμπής της ανακατάληψης, οι μουσουλμάνοι άρχισαν γρήγορα να χάνουν τα εδάφη του πρώτου.

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί το ανιδιοτελές κατόρθωμα έξι χριστιανών ιεροκήρυκων με επικεφαλής τον Άγιο Δανιήλ (Σαν Ντάνιελ), οι οποίοι έφτασαν από την Ταραγόνα στις 20 Σεπτεμβρίου 1227 στη Θέουτα με τον λόγο του Θεού. Και οι έξι μοναχοί αποκεφαλίστηκαν στην Αιματηρή Παραλία (Playa de la Sangre) της Θέουτα, στις 10 Οκτωβρίου 1227. Για αυτό το κατόρθωμα, και οι έξι μοναχοί αγιοποιήθηκαν (1516) από το Βατικανό, και ο Άγιος Δανιήλ θεωρείται ο προστάτης άγιος του πόλη.

Από τη σύλληψή της (1232) από τα στρατεύματα του πρώην διοικητή των Almohad Muhammad Yusuf al Judami, πιο γνωστού ως Ibn Hud, η Θέουτα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όλων των στρατιωτικών γεγονότων στη Βόρεια Αφρική για περισσότερα από εκατό χρόνια. Ένα χρόνο αργότερα, η Θέουτα ανέκτησε το καθεστώς της ως μια ευημερούσα εμπορική πόλη για αρκετά χρόνια από το 1233 έως το 1236, και έγινε ανεξάρτητο κράτος υπό την ηγεσία του Αλ Γιαναάτι.

Από το 1236 έως το 1242 οι Αλμοχάντ ανέκτησαν την επιρροή τους στη Θέουτα. Στη συνέχεια (1242-1273), η πόλη καταλήφθηκε από τους Αλμοχάντ, που είχαν ξεφύγει από τον έλεγχο, τον Αμπού Ζακαρίγγια από τη δυναστεία των Χαμσίδων, που εκείνη την εποχή είχε ήδη ανακηρυχθεί εμίρης της Τυνησίας.

Η αυξανόμενη δυναστεία των Μιρινιδών του Μαρόκου περιέλαβε στις κτήσεις της τις πόλεις Θέουτα και Ταγγέρη (1273). Αμέσως μετά, η Θέουτα καταλαμβάνεται από το ναυτικό της Αραγονίας, οι Μυρινίδες αναλαμβάνουν να πληρώσουν ετήσιο φόρο τιμής για την ανεξαρτησία της Θέουτας.

Το επεκτεινόμενο κράτος των Νασρίδων κατέλαβε τη Θέουτα από το 1305 έως το 1309. Μόνο με τη συμμετοχή των Βασιλέων της Καστίλλης και της Αραγονίας μπόρεσαν οι Μυρινίδες να ανακαταλάβουν τη Θέουτα.

Η μουσουλμανική κυριαρχία στη Θέουτα έληξε στις 14 Αυγούστου 1415, όταν πορτογαλικά πολεμικά πλοία υπό τις διαταγές του πρίγκιπα Henrique the Navigator κατέλαβαν την πόλη σε μια μέρα.

Πορτογαλική κατάκτηση

Ο βασιλιάς της Πορτογαλίας, João I, προετοιμάστηκε για την κατάκτηση της Θέουτα για αρκετά χρόνια. Ένας ισχυρός στόλος αποτελούμενος από 200 πλοία και 45.000 στρατιώτες κατασκευάστηκε ειδικά για αυτήν την εταιρεία. Στις 21 Αυγούστου, μια εβδομάδα μετά το τέλος της νικηφόρας μάχης, η βασιλική ακολουθία βάδισε στους έρημους δρόμους της ηττημένης πόλης, καθώς ολόκληρος ο επιζών μουσουλμανικός πληθυσμός είχε φύγει. Ο κόμης Pedro de Meneses, ο οποίος συμμετείχε στην κατάληψη της πόλης, διορίστηκε κυβερνήτης της Θέουτα.

Με εντολή του βασιλιά καταστράφηκε το μουσουλμανικό τέμενος στην πλατεία Αφρικής και στη θέση του χτίστηκε η εκκλησία της Παναγίας της Αφρικής. Οι οχυρώσεις αποκαταστάθηκαν βιαστικά και τροποποιήθηκαν για να αποκρούσουν συνεχείς επιθέσεις των μουσουλμάνων, τόσο από τη θάλασσα όσο και από την ξηρά.

Ο πληθυσμός της Θέουτα ανερχόταν τότε σε 2.500 κατοίκους, αποτελούταν από στρατιώτες της φρουράς, μια μικρή ομάδα εμπόρων, τεχνιτών και πρώην αιχμαλώτων που είχαν προσκομιστεί για οικοδομές.

Η κατάκτηση της Θέουτα έγινε για τους Πορτογάλους η αρχή ενός χρυσού μονοπατιού, μιας περαιτέρω επίθεσης της σταυροφορίας στα εδάφη του Μαγκρέμπ. Στην πραγματικότητα, εδώ ξεκίνησε η εποχή των μεγάλων θαλάσσιων ανακαλύψεων της Πορτογαλίας.

Ήδη από το 1441 οι Πορτογάλοι έλαβαν το πρώτο καραβάνι πλοίων με χρυσό και Αφρικανούς σκλάβους. Παρά το γεγονός ότι η διατήρηση της Θέουτα κόστισε στην Πορτογαλία τεράστιες προσπάθειες, η στρατιωτική επέκταση των αφρικανικών εδαφών ήταν τότε η κύρια γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Με κόστος τεράστιων προσπαθειών, μετά από τέσσερις ανεπιτυχείς προσπάθειες και τον θάνατο του πρίγκιπα Φερνάντο, οι Πορτογάλοι κατάφεραν να καταλάβουν την Ταγγέρη στις 29 Αυγούστου 1471.

Δύο χρόνια αργότερα, μετά τον θάνατο του νεαρού Πορτογάλου βασιλιά Σεμπαστιάν Α' (1578) κατά τη διάρκεια μιας άλλης μαροκινής εκστρατείας, το βασίλειο της Πορτογαλίας ενώθηκε το 1580 και σχηματίστηκε η Ιβηρική Ένωση (1580-1640). Από αυτή τη στιγμή και μετά, είναι γενικά αποδεκτό ότι η Θέουτα περιήλθε στη δικαιοδοσία του ισπανικού στέμματος. Μετά τη διάλυση της Ιβηρικής Ένωσης (1640), ο κυβερνήτης της Θέουτα, Δον Φρανσίσκο ντε Αλμέιδα, παρέμεινε πιστός στον Ισπανό μονάρχη Φίλιππο Δ'.

Ισπανική κυριαρχία της Θέουτα

Η επίσημη ενσωμάτωση της Θέουτα στην Ισπανία έγινε το 1656. Στην πόλη δόθηκε ο τίτλος, ευγενής και αφοσιωμένη. Με την αλλαγή επισκόπου, υπήρξε αλλαγή νομίσματος και επίσημης γλώσσας. Σταδιακά, οι κάτοικοι της Θέουτα ενσωματώθηκαν στην ισπανική κοινωνία και μερικές οικογένειες εγκατέλειψαν για πάντα την πόλη.

Οι Μαροκινοί ηγεμόνες δεν εγκατέλειψαν ούτε δευτερόλεπτο την ελπίδα για την απελευθέρωση της Θέουτα. Η πόλη ήταν συνεχώς υπό πολιορκία (1694, 1732, 1757, 1791), τη μεγαλύτερη πολιορκία (1694-1727) ανέλαβε ο δεύτερος σουλτάνος ​​του Μαρόκου, Μουλάι Ισμαήλ, διήρκεσε περισσότερα από 30 χρόνια, μέχρι το θάνατό του. Εκτός από τις στρατιωτικές συγκρούσεις, η πόλη γνώρισε δύο επιδημίες πανώλης το 1720-1721 και το 1743-1744.

Η πρώτη βελτίωση στις σχέσεις με το Μαρόκο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του σουλτάνου Sidi Mohammed III bin Abdallah, μέσω της σύναψης της συνθήκης ειρήνης του 1767.

Οι προμαχώνες της Θέουτα χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακά από την ισπανική κυβέρνηση ως φυλακές για πολιτικούς κρατούμενους που αντιτάχθηκαν στο καθεστώς και για την ελευθερία των αποικιών της Νότιας Αμερικής.

Η φρουρά της Θέουτα ήταν από τις πρώτες που υποστήριξαν την εξέγερση της Μαδρίτης εναντίον του Ιωσήφ Βοναπάρτη στις 2 Μαΐου 1808 και κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας (1808-1814), πολλοί εκπρόσωποι των ευγενών και του κλήρου της νότιας Ισπανίας κατέφυγαν εδώ.

Επί Ελισάβετ Β' (1830-1904), ο αριθμός των κατοίκων της Θέουτα αυξήθηκε στους 10.000 κατοίκους, άρχισε η ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών, άνοιξαν θέατρα και καζίνο. Οι εορτασμοί ξεκινούν προς τιμήν της Παναγίας της Αφρικής, το Καρναβάλι. Αργότερα κατασκευάζεται αρένα ταυρομαχίας (1918).

Το τέλος του 19ου αιώνα έγινε η εποχή κατασκευής νέων οχυρώσεων της Θέουτα: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865) , Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).

Το επόμενο θυελλώδες στάδιο στην ανάπτυξη της Θέουτα ξεκίνησε με την παθητική κατάληψη του Τετουάν και την ανακοίνωση της δημιουργίας ενός νέου Προτεκτοράτου της Ισπανίας στο έδαφος του Μαρόκου. Μέχρι το 1920, ο πληθυσμός της Θέουτα αυξήθηκε σε 50.000 άτομα, λόγω της εισροής εργατικού δυναμικού.

Αποτέλεσμα της οικονομικής ανάκαμψης ήταν η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Τετούαν-Θέουτα, ένας σταθμός λεωφορείων, μια κεντρική αγορά, η επέκταση του λιμανιού, η κατασκευή κατοικιών, η βελτίωση των αστικών υποδομών και η αύξηση του αριθμού των φρουρών.

Μετά την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του στρατηγού Πρίμο ντε Ριβέρα (1923-1930), προβλήθηκε η ιδέα της ανταλλαγής της Θέουτα με το Γιβραλτάρ, ωστόσο, αυτή η ιδέα δεν έμελλε να πραγματοποιηθεί. Μετά την ανακήρυξη της Δεύτερης Ισπανικής Δημοκρατίας, στο Συνέδριο της Θέουτα και της Μελίγιας (1935), η Θέουτα ανακηρύχθηκε πολιτικό κέντρο του νέου Προτεκτοράτου.

Κατά τη στρατιωτική εξέγερση του 1936, η Θέουτα, χωρίς αντίσταση, πέρασε στο πλευρό του στρατηγού Φράνκο στις 18 Ιουλίου και μέχρι την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Μαρόκου (1956), η οικονομία της Θέουτα παρέμεινε στενά συνδεδεμένη με το προτεκτοράτο. Αλλαγές στην πολιτική Η κατάσταση της περιοχής επέφερε περιορισμούς στην αλιεία στα χωρικά ύδατα της Βόρειας Αφρικής, γεγονός που επηρέασε αρνητικά την κατάσταση του αλιευτικού κλάδου της Θέουτας. Το κλείσιμο της Πύλης του Γιβραλτάρ (1969) οδήγησε σε αλλαγή της φορολογικής πολιτικής της Θέουτα σχετικά με την πώληση εισαγόμενων αγαθών. Η εισροή επισκεπτών από το Algeciras οδήγησε το άνοιγμα μιας απευθείας γραμμής φέρι από Θέουτα προς Algeciras.

Με τον θάνατο του Φράνκο (1975), η ισπανική μοναρχία αποκαθίσταται και ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος Α' ανεβαίνει στο θρόνο (1978). Η είσοδος της Ισπανίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το άνοιγμα του Γιβραλτάρ επηρέασαν αρνητικά την οικονομία της Θέουτα. Η ένταξη της Ισπανίας στην ΕΕ (1986) παρείχε στην κυβέρνηση της πόλης της Θέουτα πρόσθετη χρηματοδότηση για πολλά έργα, τα οποία άλλαξαν σημαντικά την εμφάνιση της πόλης.

Από το 1995, η Θέουτα είναι μια Αυτόνομη πόλη με δικό της Χάρτη και νομοθεσία, διοικητικό και δικαστικό σύστημα. Η Θέουτα έχει τις δικές της ένοπλες δυνάμεις, τακτικά στρατεύματα, λεγεώνα και ναυτικό.

Στην πραγματικότητα, στο λιμάνι ξεκίνησε ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεών μου για τα εισιτήρια και τη δυνατότητα ενός ταξιδιού στη Μαροκινή Ταγγέρη.
Πέρασα το ανάχωμα και εκεί ήταν, το λιμάνι. Ελέγχω πού γίνεται η επιβίβαση στο πλοίο και περπατάω προς ένα από τα μεγάλα κτίρια. Πλησιάζοντας την είσοδο σε ένα από τα κτίρια, παρατηρώ έναν μεγάλο αριθμό από κιόσκια εισιτηρίων. Μπήκα στο κτίριο και υπήρχε μια ολόκληρη μυρμηγκοφωλιά από μελαχρινούς Μαροκινούς. Ο αριθμός των τουριστών είναι αισθητά μικρός. Οι μεγάλες σειρές περιπτέρων καλύπτονται με τυπικές πινακίδες - Ceuta-Tanger.
Η επικοινωνία με τους περισσότερους πωλητές τελειώνει πολύ γρήγορα, "Αλλά ingles." Και όσοι καταλαβαίνουν κάτι χάνουν αμέσως το ενδιαφέρον τους για μένα όταν μαθαίνουν ότι έχω ήδη αγοράσει ένα εισιτήριο και θέλω μόνο «να μάθω κάτι».

Σε ένα από τα περίπτερα βρήκα ένα διαφημιστικό φυλλάδιο που ζητούσε εκδρομή Algeciras-Ceuta-Tanger και επιστροφή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πλοίο φτάνει στη Θέουτα, από εκεί οι τουρίστες παίρνουν λεωφορεία στα σύνορα και μετά στη Μαροκινή Ταγγέρη. Κατά μήκος της διαδρομής σταματούν και στην πόλη Τετουάν.

Ένα πλοίο μετ' επιστροφής, μεταφορά με λεωφορείο, μεσημεριανό γεύμα στο Μαρόκο και μια εκδρομή κοστίζουν συνολικά 51 ευρώ. Όταν βλέπω μια τέτοια τιμή "ντροπή" (θυμηθείτε την αρχική τιμή ενός πλοίου απλής μετάβασης στη Θέουτα για 48 ευρώ), αρχίζω να αναρωτιέμαι πιο ενεργά για μια τέτοια εκδρομή - ποιος την οργανώνει;, πότε πλέουν;, πού για να αγοράσω εισιτήρια;, είναι δυνατή η επιστροφή του εισιτηρίου μου;, χρειάζονται οι Ουκρανοί πολίτες βίζα για το Μαρόκο;. Γενικά, υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις για τους Ισπανούς που “nicht ferstein” μου “ingles” γλώσσα. Αφού δεν έλαβα καμία κατανοητή απάντηση από τους Ισπανόφωνους Ισπανούς, αποφάσισα να μην συσπάσω, αλλά να πλεύσω ήρεμα στη Θέουτα και εκεί να λύσω το ζήτημα επί τόπου με τη δυνατότητα να ταξιδέψω στο Μαρόκο (είτε στην Ταγγέρη είτε στο Τετουάν) .

Πλοίο για Θέουτα.
30 λεπτά πριν αναχωρήσει το πλοίο, άρχισα να ψάχνω τον «δρόμο» προς αυτό το πλοίο. Δεν θα περιγράψω τις δυσκολίες της αμοιβαίας κατανόησης (ή μάλλον, την παρεξήγηση), αλλά μετά από λεπτά HHH βρήκα μια πινακίδα που οδηγεί στο πλοίο. Αφού στάθηκα σε μια μεγάλη ουρά από ένα ετερόκλητο πλήθος μελλοντικών ναυτικών, πλησίασα ένα ωραίο κορίτσι που έλεγχε εισιτήρια. Η ερώτησή της «Διαβατήριο» δεν μου προκάλεσε άγχος. Μέχρι που κατάλαβα ότι δεν υπήρχε διαβατήριο! Κάνοντας στην άκρη, έλεγξα το σακίδιό μου - χωρίς διαβατήριο! Αλλά η σκέψη ότι δεν πρέπει να πάει πουθενά τον κάνει να κοιτάζει σε όλες τις ρωγμές του σακιδίου του. Ευτυχώς, στη θέση αποθήκευσης ιμάντων για σακίδιο, διαβατηρίου και... 20 $ απόκρυψη από προηγούμενο ταξίδι στο Ονδούρα. Η ευτυχία μου δεν είχε όρια!

Έλεγχος διαβατηρίου, η ξύλινη διάβαση προς το πλοίο, η μυρωδιά του μαζούτ από τη μηχανή, μεγάλες σειρές από καρέκλες στο μεγάλο δωμάτιο-καμπίνα του πλοίου, το μονοπάτι προς την πλώρη (το μπροστινό μέρος του πλοίου). Αυτό ήταν, επέλεξα ένα μέρος πιο κοντά στα παράθυρα, αλλά και κοντά στη μοναδική έξοδο στον τοίχο.

Έχοντας καθίσει σε άνετες καρέκλες στο πλοίο, κοίταξα τους Μαροκινούς «Βεδουίνους» με ενδιαφέρον και εκείνοι με κοίταξαν.
Πλέοντας μακριά από την ακτή, το βλέμμα σας τραβιέται κυριολεκτικά αμέσως στον όγκο του Γιβραλτάρ, ξεκάθαρα ορατό στην άλλη πλευρά του κόλπου του Γιβραλτάρ. Στις ακτίνες του ήλιου, μοιάζει με κάποιο ηφαιστειακό πλάσμα με τρεις κορυφές. Αλλά, όπως ήδη γνωρίζω, δεν υπάρχει κρατήρας στην κορυφή του Γιβραλτάρ. Υπάρχουν όμως μαϊμούδες!

Δυστυχώς, δεν μπορείτε να βγείτε στο κατάστρωμα για να τραβήξετε καλύτερες φωτογραφίες και δεν υπάρχει κανένα κατάστρωμα στο πλοίο. Ωστόσο, σε κάποια διαφημιστικά φυλλάδια είδα χαμογελαστούς επιβάτες να κουνούν τα χέρια τους στον φωτογράφο. Ίσως ορισμένοι τύποι πορθμείων να έχουν κάποιου είδους κατάστρωμα παρατήρησης όπου μπορείτε να αναπνεύσετε τον θαλάσσιο αέρα. Εν τω μεταξύ, έχετε την καλοσύνη να καθίσετε μέσα στο πλοίο και να θαυμάσετε το τοπίο μέσα από το τζάμι. Αυτό έκανα.

Στο επιβατικό κομμάτι του πλοίου υπήρχαν πολλές ελεύθερες θέσεις και... θα μπορούσαν να βάλουν καναπέδες για όσους ήθελαν να κοιμηθούν. Το παραδοσιακό τελετουργικό της επαναφόρτισης φορητού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου και κάμερας (ήξερα ότι η μπαταρία μπορεί να μην κρατήσει μέχρι το βράδυ). Η παρακάτω φωτογραφία δείχνει τη λανθασμένη τοποθέτηση του φορητού υπολογιστή κοντά στην πρίζα (πριν καθόταν σε μια καρέκλα "νοικιασμένη" στον πάγκο του μπαρ). Τα παιδιά που έτρεχαν στους διαδρόμους μου έδωσαν όχι μόνο μια αίσθηση τρυφερότητας, αλλά και ένα αίσθημα φόβου για το φορητό υπολογιστή και το κινητό τηλέφωνο που εμπόδιζαν τις διαδικασίες μετανάστευσης. Αλλά όλα πήγαν καλά.

Θέουτα.
Μετά από 40 λεπτά πλεύσης, φτάσαμε στο λιμάνι της Θέουτα και αποβιβαστήκαμε αμέσως. Πρέπει να ειπωθεί ότι οι περισσότεροι από τους επιβάτες διασκορπίστηκαν γρήγορα κάπου και εγώ, στα «καθαρά» ισπανικά μου, άρχισα να ψάχνω για το γραφείο τουριστικών πληροφοριών. Πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής στη διοίκηση του Γραφείου Τουρισμού της Θέουτας - ο πάγκος τους στο κτίριο του λιμανιού είναι δύσκολο να χάσετε. Αφού μιλήσαμε για το τι ενδιαφέροντα πράγματα υπάρχουν στην πόλη, πού είναι οι στάσεις λεωφορείων, πού είναι τα σύνορα με το Μαρόκο, πώς μπορείτε να φτάσετε στο Μαρόκο κ.λπ. Έμαθα ότι το ταξίδι στο Μαρόκο χωρίς βίζα μπορεί να μην έχει αποτέλεσμα. Λένε ότι μερικές φορές μπορείς να «γλιστρήσεις» με ντόπιους, αλλά η επίσημη διαδικασία απαιτεί βίζα (για Ουκρανούς πολίτες).

Εμπνευσμένος από το γεγονός ότι βρισκόμουν στην Αφρική, προχωρούσα προς το ιστορικό κέντρο της πόλης και βλέποντας την πρώτη πινακίδα του αυτοκινήτου με το όνομα της πόλης, απαθανάτισα τον εαυτό μου να δείχνει όμορφα στο φόντο της.

Η παράκτια περιοχή της Θέουτας είναι δαιδαλωμένη με λιμάνια στα οποία «σταθμεύουν» πολλά πλοία, γιοτ και λέμβοι. Στο βάθος μπορείτε να δείτε τον λόφο στον οποίο βρίσκεται η κύρια «βάση τορπιλών» - μια στρατιωτική βάση, η οποία, όπως φαίνεται, είναι μισθωμένη από το Πολεμικό Ναυτικό ΗΠΑ(Θα διευκρινίσω και θα κάνω αλλαγές σε αυτό το κείμενο αργότερα). Η είσοδος στην επικράτεια αυτής της βάσης είναι κλειστή - μπορείτε να την περπατήσετε - κατά μήκος της ακτογραμμής. Είναι ορατό στον λόφο στην παρακάτω φωτογραφία.

Αμέσως από το λιμάνι, ο δρόμος οδηγεί στις πύλες της πόλης, που βρίσκονται κοντά στα τείχη του φρουρίου. Η ισπανική σημαία κυματίζει περήφανα στις επάλξεις. Πρέπει να πούμε ότι η Θέουτα κληρονόμησαν οι Ισπανοί - από τους Πορτογάλους, οι οποίοι την κατέκτησαν το 1415 από τους Μαυριτανούς. Αλλά αργότερα η πόλη πέρασε κάτω από το ισπανικό στέμμα όταν η Πορτογαλία πέρασε υπό ισπανική κυριαρχία (οι σχέσεις Ισπανίας-Πορτογαλίας στο Μεσαίωνα είναι μια ξεχωριστή ενδιαφέρουσα ιστορία). Και όταν η Πορτογαλία έγινε ξανά ανεξάρτητη χώρα, η Θέουτα επέλεξε να παραμείνει υπό την ισπανική σημαία. Το οποίο στέκεται ακόμα στο τείχος του φρουρίου (βλ. παρακάτω).

Έχοντας προσδιορίσει πού βρίσκεται το μουσείο στο φρούριο, περιπλανώμαι κάτω από τον καυτό ήλιο προς το μέρος του.
Όπως και εμείς, στην προσέγγιση του φρουρίου μπορείτε να δείτε «καφετέριες και εστιατόρια» που εκμεταλλεύονται την αγάπη των τουριστών για ιστορικά μέρη. Περπάω περήφανα και βρίσκομαι σε μια μεγάλη περιοχή μέσα στο φρούριο. Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω πού βρίσκεται το ίδιο το μουσείο. Η είσοδος σε αυτό δεν είναι μακριά.

Τι ευτυχία είναι να μπαίνεις σε μια δροσερή αίθουσα μουσείου με τέτοια ζέστη.

Σε περίπου 20 λεπτά κοίταξα γύρω από την έκθεση. Δυστυχώς, όλες οι πληροφορίες είναι στα ισπανικά - δεν υπάρχει οδηγός για το μουσείο. Είναι αδύνατο να παραγγείλετε μια ξενάγηση στα αγγλικά για ένα άτομο (αν κατάλαβα σωστά τις απαντήσεις του προσωπικού του μουσείου). Από αυτούς έμαθα ότι το ιστορικό μουσείο της πόλης δεν είναι μακριά (για τα πρότυπα της Θέουτα), αλλά πρέπει να βιαστώ, γιατί... κλείνει στις 13:00. Έμειναν 40 λεπτά μέχρι αυτή τη στιγμή και ξεκίνησα. Στην πορεία, κοιτάζοντας και φωτογραφίζοντας την πόλη.

Στρατιωτικό Διοικητήριο Θέουτα- όλα είναι διακοσμητικά, ευγενή, σε αποικιακό στυλ. Αριστερά της εισόδου υπάρχει μνημείο στρατιώτη (δεν φαίνεται στη φωτογραφία). Και ναι, υπάρχει και ένας φοίνικας μπροστά στην είσοδο.

Ένας από τους κεντρικούς δρόμους της Θέουτα.Είναι περίεργο, αλλά σε αυτό το μέρος φαίνεται έρημο, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της βόλτας μου κατά μήκος του, δεν υπήρχε αίσθημα μοναξιάς. Το θέμα είναι πιθανώς ότι όλοι οι άνθρωποι «περιπλανώνται» κατά μήκος του δρόμου στη σκιά των προσόψεων - είναι ξεκάθαρα ορατό ότι όλα τα σπίτια σε αυτόν τον δρόμο έχουν ένα είδος στέγης (δεν ξέρω πώς λέγεται από μια αρχιτεκτονική άποψη του θέα). Κάτω από αυτά τα σκέπαστρα κινούνται οι άνθρωποι, φεύγοντας από τις καυτές ακτίνες του ήλιου.

Οι δρόμοι της πόλης δεν είναι πολύ φαρδιοί. Ωστόσο, η περιοχή του λιμανιού βρίσκεται σε βολική τοποθεσία σε μεγάλους χώρους. Ως αποτέλεσμα, μερικές φορές παρκάρουν στην πόλη με τον ίδιο τρόπο όπως στο Παρίσι - μύτη με μύτη.

Αφρικανική σιέστα
Ισπανία, είναι και η Ισπανία στην Αφρική. Αυτό επιβεβαιώνεται στο ΘέουταΓεγονός είναι ότι η εξωτερική εκδήλωση της σιέστα (ώρα του γεύματος) είναι εμφανής και εδώ. Τα περισσότερα καταστήματα κλείνουν για μεσημεριανό γεύμα στις 13:00. Η αξιοζήλευτη οργάνωση σε αγγίζει όταν βλέπεις το ταυτόχρονο κλείσιμο των θυρών και το κατέβασμα των προστατευτικών ρολών. Ωστόσο, ορισμένα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά. Ανοιχτές είναι και οι πόρτες μερικών καφενείων - άλλωστε η πόλη σχεδιάστηκε ως στρατιωτική βάση και όχι ως τουριστικό κέντρο. Αλλά δεν λείπουν καφετέριες και εστιατόρια - απλά δεν υπάρχει μεγάλη ροή τουριστών. Και οι ντόπιοι μάλλον ξέρουν πού και πώς να φάνε :-)

Παρεμπιπτόντως, πολλά μουσεία εδώ είναι ανοιχτά από τις 9:00 έως τις 13:00 και στη συνέχεια από τις 17:00 έως τις 20:00. Εδώ είναι το μεσημεριανό σας διάλειμμα στο θέρετρο!

Έχοντας επισκεφτεί ένα άλλο αξιοθέατο, έναν χώρο ανασκαφών σε έναν αρχαίο ναό του NNN αιώνα πριν ή μετά την εποχή μας, αποφάσισα να μετακομίσω στην παραλία, γιατί... Ο μεσημεριανός ήλιος ήταν αρκετά ζεστός. Έχοντας ρωτήσει τους ντόπιους φαλλοκράτες πού πραγματικά κολυμπούν οι ντόπιοι, έλαβα μια λεπτομερή απάντηση. Το πιο χρήσιμο μέρος της απάντησής τους ήταν η κατεύθυνση με το χέρι τους όπου έπρεπε να πάω. Δεν ήξερα πώς να ρωτήσω για τις παραλίες στα Ισπανικά, αλλά οι κινήσεις μου, που προσομοιώνουν τις κινήσεις ενός κολυμβητή, έγιναν σωστά κατανοητές και, ήλπιζα, με έδειχναν προς τη σωστή κατεύθυνση. Διδασκόμενος από την εμπειρία προηγούμενων συμβουλών από «τοπικούς» γεωγράφους, έλεγξα τις συμβουλές τους με έναν χάρτη της πόλης (διεξήγαγε αναγνώριση στο έδαφος) και ξεκίνησα. Αν κρίνουμε από τον χάρτη, η ακτή δεν ήταν πάνω από 500 μέτρα. Αλλά ανάμεσα στα στενά δρομάκια η παρουσία της θάλασσας δεν ήταν ακόμα αισθητή.

Παραλία
Αφού περπάτησα στα στενά δρομάκια, βγήκα στον αυτοκινητόδρομο που τρέχει κατά μήκος της ακτής. Παραδοσιακή φωτογραφία με φόντο την ακτή. Σε πρώτο πλάνο η παραλία της πόλης. Λίγο αργότερα πλατσουριζόμουν στη Μεσόγειο Θάλασσα, δροσιζόμενη από την υψηλή θερμοκρασία. Τα βουνά του Μαρόκου είναι ορατά στο βάθος.

Στο δρόμο προς την παραλία παρατήρησα ένα ενδιαφέρον μνημείο - έναν στρατιώτη και ένα πρόβατο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν υπήρχε κανείς να ρωτήσει τι ρόλο έπαιξαν τα πρόβατα στην απελευθέρωση ή την υπεράσπιση της Θέουτα, αλλά είναι πιθανό να έπαιξαν τον ίδιο ρόλο με τις χήνες στην αρχαία Ρώμη.

Η παραλία τρέχει κατά μήκος του αναχώματος - κατεβαίνετε σε αυτήν κατά μήκος σκαλοπατιών που πηγαίνουν κατευθείαν στην άμμο. Η τοποθεσία της παραλίας, μόλις 100 μέτρα από το ναό, είναι ευχάριστη στο μάτι. Και δεν είναι ευχάριστο στο μάτι ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά γυμνά κορίτσια στην παραλία της Θέουτα. Και είναι κάπως μέτριοι :-)

Μετά τις «διαδικασίες του νερού» κατευθύνθηκα πίσω στο φρούριο που χωρίζει αυτό το τμήμα της Θέουτα από το λιμάνι. Στόχος μου είναι ο δρόμος για το Μαρόκο.Ένα κανονικό λεωφορείο τρέχει προς το σημείο ελέγχου. Στο δρόμο προς αυτό, περπάτησα κατά μήκος των τειχών του φρουρίου, έδωσα μια διάλεξη σε αγόρια της περιοχής σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους από την αιώρηση σε αρχαία κανόνια, έβγαλα μερικές φωτογραφίες σε μορφή «Ήμουν εδώ» και... μια στάση λεωφορείου που στέκεται στη σκιά των δέντρων. Περιμένοντας το λεωφορείο, αποφάσισα να φωτογραφίσω ένα μνημείο για κάποιον «Δον Πέδρο». Πού δείχνει... Δεν ξέρω, αλλά ο δρόμος «προς το Μαρόκο» είναι προς την άλλη κατεύθυνση!

Περπατώντας στους δρόμους της πόλης, κοιτάζω με ενδιαφέρον τα κτίρια της πόλης και τις κατοικημένες περιοχές.
Καθώς απομακρύνεσαι από το κέντρο, τα μοδάτα κτίρια γραφείων του κεντρικού τμήματος της πόλης αντικαθίστανται από... όχι φτωχογειτονιές, αλλά, ας πούμε, «χρουσούμπες». Έτσι ζουν οι μέσοι κάτοικοι της Θέουτα - στολίζοντας τα σπίτια τους με πλυμένα σεντόνια. Είμαι ήδη εξοικειωμένος με τέτοια τοπία από την επίσκεψή μου στο Γιβραλτάρ.

Ταξίδι στο Μαρόκο.
Έχοντας φτάσει στα σύνορα με λεωφορείο, έχοντας διευκρινίσει ότι τρέχει μέχρι αργά το βράδυ, κατευθύνθηκα στο σημείο ελέγχου.

Το σημείο εκκίνησης της «πεταμένης πορείας» μου είναι στο Μαρόκο. Τα αυτοκίνητα μπαίνουν στο σημείο ελέγχου και κινούνται σε μια στενή γραμμή σε τρία τουρνικέ πρόσβασης. Και οι απλοί Μαροκινοί πολίτες περπατούν κατά μήκος του τοίχου μέχρι το σπίτι τους μέσα από έναν λαβύρινθο (για να μην ξεφύγουν, πιθανώς). Συνειδητοποιώντας ότι δεν ήμουν καθ' οδόν με αυτοκίνητα, και ότι το πέρασμα για τους κατοίκους της ΕΕ δεν ήταν επίσης για μένα, ενώθηκα με τους Βεδουίνους και περιπλανήθηκα σε έναν στενό διάδρομο κατά μήκος του τοίχου.

Εν ολίγοις, με σταμάτησαν στο τελευταίο σημείο ελέγχου. Ένα ακόμη βήμα και θα ήμουν έξω από το σημείο ελέγχου.

Αλλά πέρασα 2 θέσεις χωρίς προβλήματα (μόλις περπάτησα μαζί με μια σειρά από ντόπιους κατά μήκος του "Δυτικού Τείχους"). Και έτσι, ήδη στην έξοδο από τη συνοριακή ζώνη, ένας από τους νυσταγμένους συνοριοφύλακες ρώτησε ακόμα: «Τι κάνει στο Μαρόκο ένας πολίτης με κόκκινο μπλουζάκι με το εθνόσημο της ΕΣΣΔ;;» Οι ισχυρισμοί μου ότι το UA είναι σχεδόν το ίδιο με το ΗΒ δεν λειτούργησαν. Η πειθώ και οι διαβεβαιώσεις για «ειρήνη-φιλία-καλαμπόκι» δεν είχαν επίσης το επιθυμητό αποτέλεσμα στον συνοριοφύλακα.
Ως αποτέλεσμα, αφού τον «έστειλα» προς την κατεύθυνση του «ουρολογικού τμήματος», πήγα να «αντλήσω την άδειά μου» στο κτίριο του σημείου ελέγχου. Και παρόλο που κάποιοι Μαροκινοί αξιωματικοί προσπάθησαν να με βοηθήσουν, ο επικεφαλής του συνοριακού σημείου ελέγχου, στον οποίο τελικά πήρα το δρόμο για ένα ραντεβού, παρέμεινε ανένδοτος - οι Ουκρανοί πολίτες χρειάζονται βίζα για το Μαρόκο!

Δεν πειράζει, την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να ντυθείς λιγότερο προκλητικά και να τυλίξεις τον εαυτό σου με κάποιο είδος ρόμπας για να περάσεις επιτυχώς τα σύνορα στο Μαρόκο :-)

Στο δρόμο της επιστροφής στη Θέουτα, οι Ισπανοί συνοριοφύλακες πέρασαν πολύ καιρό για να καταλάβουν γιατί επέστρεφα από το Μαρόκο, αλλά δεν είχα σφραγίδα που να δηλώνει ότι βρισκόμουν στο Μαρόκο. Έχοντας τους εξήγησε άδικα ότι σίγουρα δεν είχα πάει στο Μαρόκο και ήθελα να «πάω σπίτι» στην Ισπανία (εδώ είναι ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο μετ' επιστροφής), μου επέτρεψαν να μπω στο έδαφος της «αφρικανικής» Ευρώπης.

Με λύπη τράβηξα άλλη μια φωτογραφία της μαροκινής σημαίας και περπάτησα προς το λεωφορείο που περνάει ανάμεσα στο σημείο ελέγχου και το κέντρο της πόλης.

Δεν θα γράψω για την αναζήτηση "με προκατάληψη" επειδή τράβηξα μια φωτογραφία από το σημείο ελέγχου του Μαρόκου - τίποτα ενδιαφέρον

Αλλά, σας υπενθυμίζω, δεν πρέπει να φωτογραφίζετε τους μαροκινούς συνοριοφύλακες ή το ίδιο το σημείο ελέγχου! (Διάβασα αργότερα για τις περιπέτειες των ξένων στις μαροκινές φυλακές - τίποτα καλό). Έχω ακόμα μια φωτογραφία...

Επέστρεψα στην πόλη και αποφάσισα να περιπλανηθώ στους δρόμους, περιμένοντας το πλοίο για την Ισπανία.
Κατά τύχη έγινα «μάρτυρας» μιας γαμήλιας τελετής στον κεντρικό ναό. Δεν ξέρω γιατί ο γαμπρός επέλεξε μια τέτοια νύφη, αλλά μου άρεσε περισσότερο ο μάρτυρας (με κόκκινο φόρεμα) :-)

Μία από τις αποχαιρετιστήριες φωτογραφίες της Θέουτα είναι η θέα του λιμανιού και του φρουρίου στο βουνό (το μακρινό, το πιο σύγχρονο).

Έχοντας αγοράσει γιαούρτια και ροδάκινα για το ταξίδι, διέσχισα με ασφάλεια το στενό του Γιβραλτάρ με το πλοίο. Παρεμπιπτόντως, ένιωσα μεγάλη χαρά όταν το πλοίο «πήδηξε» πάνω από τα κύματα, τα οποία φαινόταν ότι δεν ήταν μεγάλα (περίπου 1 μέτρο), αλλά πέταξαν αισθητά το ταχύπλοο. Πολλοί τουρίστες βόγκηξαν, άρχισαν να ουρλιάζουν εγκαίρως με την κουνιστή κίνηση όταν το πλοίο «έπεσε» από την κορυφή του επόμενου κύματος.

Και εδώ είναι, οι «γηγενείς» φοίνικες του Algeciras. Και οι Μαροκινοί κάτοικοι κάτω από τους φοίνικες, περιμένοντας το επόμενο πλοίο για την πατρίδα τους.

Στην έξοδο από το λιμάνι, παρατήρησα πλήθος κόσμου και... αστυνομικούς. Αμέσως θυμήθηκα ότι το πρωί εξήγησε κάτι στην αστυνομία για το πανηγύρι-καρναβάλι που θα γινόταν το βράδυ στο ανάχωμα. Έτσι κατέληξα σε ένα εορταστικό καρναβάλι, στο οποίο πλήθος κατοίκων της Αλγεσίρας ήρθε στο ανάχωμα. Αλλά αυτό είναι μια διαφορετική ιστορία...

Συνέχεια ταξιδιωτικών σημειώσεων για ταξίδια στην Ισπανία και