Kurische Nehrung. Litauische Seite
Ein Artikel darüber, wie und warum sich Sanddünen bewegen, was die Kurische Nehrung (Litauen) ist, wie man zur Kurischen Nehrung kommt, über die Strände und Wälder auf der Kurischen Nehrung, die Stadt Nida und wie man von Vilnius nach Klaipeda kommt, sowie wie man günstige Wohnungen in Klaipeda mietet.
Das erste Halbjahr war voller Überraschungen und Interessante Orte. Eines dieser wunderbaren Wunder war für mich ein Urlaub auf der Kurischen Nehrung in Litauen, der während dieser Zeit stattfand Sommerferien im Baltikum.
Kurische Nehrung ist eine einzigartige Naturattraktion, ein 98 km langer und 400 bis 4 km breiter Sandstreifen.
Es trennt die salzhaltige Ostsee und das Süßwasser des Kurischen Haffs. Die Hälfte der Nehrung gehört zur Russischen Föderation, die andere Hälfte zu Litauen.
Mit der Fähre fing also alles an. Wir sind sparsame und pferdelose Kerle, also haben wir beschlossen, dort zu leben Klaipeda in diesen Mietwohnungen einen Kilometer entfernt neue Fährüberfahrt.
Auf dem Weg zur Fähre sehen die Häuser von außen traurig aus
Aber die Ampeln in Klaipeda sind wie in Ihrem geliebten Berlin. Kennen Sie diese kleinen Leute?
Das Leben in Klaipeda ist sehr bequem, das möchte ich Ihnen sagen. Supermärkte in der Nähe (Akropolis und Rimi), Sie müssen nicht zu viel für Lebensmittel bezahlen. Auf der Kurischen Nehrung sind die Preise 2-3 mal höher als in Klaipeda.
Und so kommen Sie zu einer neuen Kreuzung, zahlen Sie etwa 0,8 Euro in beide Richtungen und nach 10-15 Minuten ist man schon in einer anderen Welt. Wo es einen Nadelwald, sandige Hügel und die Ostsee gibt.
Auf dem Rückweg müssen Fußgänger übrigens nicht für die Fähre bezahlen, da die Rückfahrt im Ticketpreis enthalten ist. Die Fähre fährt bis 20.00 Uhr alle 20 Minuten.
Geht man geradeaus dem Wanderweg entlang ab neu Nach der Überfahrt mit der Fähre gelangen Sie nach 15 Minuten an einen atemberaubenden, einsamen Strand.
Unterwegs genießen Sie die Aussicht auf Nadelbäume Wälder auf der Kurischen Nehrung
Und Privatsphäre. Ein solcher Spaziergang brachte viele Emotionen und neue Eindrücke mit sich. Sie könnten mit einem Erfolgserlebnis am Strand bleiben. Doch die Abenteuerlust führte uns weiter zu den Sanddünen.
Später bestätigten Gerüchten zufolge befinden sich die höchsten und schönsten Dünen im Stadtgebiet Nida, das fast an der Grenze zu Russland liegt, 50 km von Klaipeda entfernt.
In Nida gibt es übrigens auch einen Strand, aber dort ist alles irgendwie sehr touristisch, nicht wie bei uns. 3 km von der Stadt entfernt befindet sich eine der schönsten Sanddünen der Kurischen Nehrung, die eine Höhe von etwa 70 Metern erreicht.
Diese Dünen bewegen sich unter dem Einfluss des Windes. Mit einem Wort: Wandersand. Nicht nur Sandstrände können laufen, sondern auch Menschen, vor allem für die es Schilder mit der Aufschrift „Gehen Sie nicht auf den Dünen“ gibt.
Leider ist ein solches Zeichen für die Menschen wie ein rotes Tuch für einen Stier. Eine breite Straße voller Fußabdrücke im Sand weist darauf hin, dass es für unseren Mann einfach unmöglich ist, etwas zu verbieten.
Fahren Sie von Nida zu den Sandstränden Dünen Sie können entweder am Meer entlang spazieren gehen oder mit dem Fahrrad fahren.
Die Miete eines großen für eine Stunde kostet 2 Euro, das ist genug Zeit, um die Dünen zu erklimmen, einen Blick auf die Russische Föderation zu werfen, Fotos in verschiedenen Posen zu machen und in die Stadt zurückzukehren.
Auf der Kurischen Nehrung gibt es viele Radfahrer. Über die gesamte Länge der Landzunge verlaufen ausgerüstete Wanderwege, so dass viele Menschen mit ihren zweirädrigen Freunden durch die Wälder und Sandstrände fahren.
Entlang der gesamten Strecke gibt es Bänke zum Ausruhen.
TOP 3 Dinge, die es auf der Kurischen Nehrung zu sehen gibt
1. Nadelwald
2. Ostseestrand im Bereich der neuen Kreuzung
3. Sanddünen in der Nähe von Nida mit Blick auf die Region Kaliningrad, das Death Valley und den Leuchtturm.
Wie kommt man von Klaipeda nach Nida?
Die Stadt Nida auf der Kurischen Nehrung erreichen Sie von Klaipeda aus in zwei Etappen: zunächst mit der Fähre, dann mit dem Bus.
1. Fähre Klaipeda – Smiltyne
Zuerst müssen Sie eine Fähre von Klaipeda zur Stadt Smiltyne auf der Kurischen Nehrung nehmen. Der Transport von Fahrrädern ist kostenlos, Sie zahlen lediglich pro Person und pro Auto.
Preise für die Fähre Klaipeda - Smiltyne:
Im Winter war ich bereits am Fluss, der bei Selenogradsk (Kranz) vom Festland entspringt und gegenüber von Klaipeda endet. Schon damals habe ich mehrere Annahmen über die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Hälften getroffen:
1. Die russische Seite ist reicher und exotischer.
2. Auf litauischer Seite gibt es mehr Siedlungen und historische Denkmäler.
3. Die litauische Hälfte ist „kultivierter“ und für Touristen bequemer.
Die ersten beiden Punkte erwiesen sich als richtig, der dritte – mit einer Einschränkung: „Ein auffälliger Kontrast zur Region Kaliningrad“ zeigt sich nicht einmal in der litauischen Nehrung selbst, sondern konkret Siedlungen darauf vor allem Nida.
Generell ist die Litauische Nehrung sehr interessant strukturiert – ihr „Rand“ gehört zu Klaipeda, und dort ist das Litauische Schifffahrtsmuseum zu sehen. Der Rest der Nehrung mit 4 Dörfern (Juodkrante, Pervalka, Preila und Nida) ist seit 1961 in der Stadt Neringa (3,6 Tausend Einwohner) vereint, die sich über 50 Kilometer erstreckt, und ich denke, es lohnt sich nicht, das zu erklären 95 % davon Das Gebiet besteht aus Wäldern und Dünen. Neringa ist auch die einzige Regimestadt in Litauen – hier spielt nur das „Regime“. Nationalpark und ein UNESCO-Schutzgebiet. Über Nida wird es einen separaten Beitrag geben, nun aber über den Weg dorthin durch die Dünen und das Dorf Juodkrante mit dem malerischen Hexenberg.
Ich habe die Geschichte der Kurischen Nehrung bereits im Beitrag „Kaliningrad“ erzählt und bin zu faul, sie im Detail noch einmal zu erzählen. Aber kurz gesagt, die Kurische Nehrung ist ein von Menschenhand geschaffenes Werk: Tatsache ist, dass die Menschen im 17. und 18. Jahrhundert die Wälder, die sie bedeckten, vollständig abgeholzt und dadurch den Sanddämon freigelassen haben. Es gibt keine Mystik: Der Wind zerstreute schnell den letzten Boden, und an der Ostseeküste bildete sich eine natürliche Wüste mit kriechendem Sand und meterhohen Dünen, die ganze Dörfer begrub. Jetzt wird diese Zeit Sandkatastrophe genannt – es wurde fast unmöglich, auf der Landzunge zu leben, die Kuren gingen sogar so weit, Krähen mit Netzen zu fangen und sie wie Hering in Fässern zu salzen. Daraufhin startete Preußen ein grandioses Umweltprojekt zur Wiederherstellung der Wälder der Kurischen Nehrung, dessen Umsetzung sich über eineinhalb Jahrhunderte hinzog. Grundsätzlich wurde die Landzunge mit Kiefern bepflanzt (59 % der Wälder), aber im Allgemeinen war sie ein echtes „Akklimatisierungstestgelände“ – hier werden verschiedene Bäume gepflanzt, die bis zum Krieg weiter gepflanzt wurden. 1987 wurde auf der russischen Seite der Nehrung ein Nationalpark gegründet, 1991 auf der litauischen Seite, und in den Jahren 2000-2003 (zuerst litauisch, dann russisch) wurden beide Teil davon Weltkulturerbe UNESCO, und zwar nicht als „natürliches“, sondern gerade als „kulturelles“ Objekt.
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Aber dass der Nationalpark früher auf der russischen Seite entstand, ist im Allgemeinen nicht verwunderlich: Die südliche Hälfte der Landzunge ist viel schöner und exotischer. Erstens gibt es einen Zopf bei das Gleiche (von 2 Kilometern auf 400 Meter gegenüber 2-4 Kilometern in Litauen); zweitens gibt es dort ausgedehntere Dünen; Schließlich ist der Wald dort viel vielfältiger – es gibt allein fünf Kiefernarten, und es gibt auch allerlei Exoten wie die Riesenthuja: Offenbar hat man im an Königsberg angrenzenden Teil herausgefunden, welcher Baum am bequemsten wäre Pflanzen Sie einen Spieß, aber hier, im hinteren Teil, mit dem gearbeitet wurde, zeigten sie die größte Wirksamkeit. Im Allgemeinen gibt es hier hauptsächlich zwei Arten von Wäldern: krumme Laubwälder (wie im Bild oben) und Kiefernwälder:
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Das heißt, es kann natürlich sein, dass der Wald hier vielfältiger ist – aber in der südlichen Hälfte ist er immer noch auffälliger. Besonders geschützte Gebiete werden wie eine Grenze durch einen Streifen lockerer Erde getrennt, in den Spuren eingeprägt sind:
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Schon vor dem Betreten des Nationalparks ist die Spitze einer der Dünen (und die Dünen hier sind alles Hügel – der einzige Unterschied besteht darin, dass einige leicht mit Erde bedeckt sind, andere nicht) mit einem Stück wachsenden Waldes bedeckt. Es scheint, dass es hier 1997 einen Brand gab, der den gesamten Wald zerstörte – und wenn nicht sofort Maßnahmen ergriffen worden wären, hätte sich das brennende Gebiet schnell in eine Sandwüste verwandelt.
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In der Nähe des ersten Bauernhofs Alksnin(Erlenshorst), gegründet 1898-1907 als Försterposten zur Pflege der Dünen und Wälder – Checkpoint Nationalpark. Der Eintritt ist kostenpflichtig und neben dem Jäger wurden wir auch von einem grimmig dreinblickenden Polizisten empfangen. Auf dem Rückweg wurden unsere Dokumente hier während der gesamten Reise ein oder zwei Mal überprüft... Die Arbeit sieht jedoch so aus: Was wäre, wenn wir mit einer illegalen Fähre aus der Region Kaliningrad abfahren würden?!
Das Schichthaus ist mit schönem Stroh gedeckt:
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Eine interessante Tatsache ist, dass es in den 1870er Jahren auf der Landzunge Kriegsgefangenenlager gab: Nach dem Deutsch-Französischen Krieg wurden mehrere tausend französische Gefangene in diesen Sand geschickt, um Bäume zu pflanzen (was harte Arbeit war). Eines ihrer Lager lag in der Nähe von Nida, das andere hier. Und einen halben Kilometer vom Kontrollpunkt entfernt befindet sich ein sehr beeindruckendes Denkmal für den Großen Vaterländischen Krieg (1967), das aus einem Felsbrocken vom Grund des Kurischen Haffs errichtet wurde.
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Im Prinzip gibt es auf der Landzunge viele Sehenswürdigkeiten – hier ist ein Leuchtturm, da ist ein Kap, hier ist eine Art Museum, oder ein Kurischer Friedhof, oder ein Dorf mit einer Kirche oder einer alten Schule (wir sind nie nach Preila gefahren und Pervalka) - aber wie immer ausnahmslos alles sehen Wir haben es nicht einmal geplant. Vom Eingang aus fuhren wir zunächst nach Nida und von dort aus mit Zwischenstopps zurück zur Kreuzung. Daher die erste große Siedlung vom Ortseingang aus Juodkrante(900 Einwohner) haben wir erst am Abend untersucht, als eine beeindruckende Gewitterwolke auf die Landzunge kroch:
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Auf Deutsch hieß Juodkrante Schwarzort, auf Russisch jeweils Schwarzer Strand. Als eine der ältesten Siedlungen der Nehrung wurde sie von Naturvölkern bewohnt (hier wurde 1882 ein Schatz an Bernsteingegenständen gefunden) und erstmals 1429 in den Chroniken des Deutschen Ordens erwähnt. Mitte des 19. Jahrhunderts, vor der Entdeckung der berühmten Palmniken-Minen (heute), gab es hier die größte Yanatra-Lagerstätte – insgesamt wurden mehr als 2000 Tonnen abgebaut, und offenbar verliehen diese Entwicklungen dem Ufer ein charakteristisches „gebrochenes“. " Form. Aber im Allgemeinen ist das Dorf recht ernst – es gibt sogar eine Kirche (1884-85):
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Und die Hauptgebäude sind Fischerhäuser und „Jugendstil“-Villen: An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verwandelte sich das Dorf in einen Ferienort. Hier ist ein interessantes Haus – erbaut in einer Zeit, als Memelland noch keinem Staat angehörte und höchstwahrscheinlich ein französischer Offizier hier Rast machte.
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Am Ufer der Bucht, die hier noch wie ein riesiger Fluss aussieht, stehen allerlei Steinfiguren, die eigentlich nichts anderes als das Werk von Bildhauern aus der Region sind verschiedene Länder zum Thema „Erde und Wasser“ (1997-98). Ein offensichtlicher Versuch, den zum „falschen“ Zeitpunkt geschaffenen Hexenberg zu übertreffen, ist meiner Meinung nach absolut lächerlich.
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Der Hexenberg ist ohne Übertreibung eine der berühmtesten Attraktionen in ganz Litauen. Die 42 Meter hohe Düne mit regelmäßiger Parabelform ist von einem Urwald bedeckt, der die Sandkatastrophe überstanden hat, und war im 19. Jahrhundert ein beliebter Ort für verschiedene litauische Feste wie die Mittsommernacht. 1979 fand in Juodkrante ein Festival litauischer Holzschnitzer statt, die ein oder zwei Dutzend Skulpturen auf der Grundlage von Folklore anfertigten. Später fanden jedes Jahr Kundgebungen statt und ihre Kreationen wurden auf dem Kamm der Düne aufgestellt – so entstand der Hexenberg, das beste Reservat litauischer Holzskulpturen (Kirchenskulpturen natürlich nicht mitgerechnet). Am Eingang scheint Egle, die Schlangenkönigin:
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Einfahrtsschild. Der Hebel hebt den Blick des Verrückten... natürlich des Verrückten, der links ist. An meinem runden Gesicht kann man deutlich erkennen, was der Litauer den Menschen antut. nationale Küche, hauptsächlich bestehend aus Kartoffeln.
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Und dann... All das sind Folklorefiguren, die wahrscheinlich jeder Litauer vom Sehen kennt, wie wir Baba Yaga, die Schlange Gorynych oder Koshchei den Unsterblichen aus der Kindheit kennen, aber ich kenne die litauische Folklore nicht gut. Vielleicht kann es mir jemand sagen?
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Und der Weg macht eine Schleife entlang des Dünenkamms, und Sie selbst merken nicht, wie die Skulpturen es geschafft haben, eine Handlung zu bilden, der Sie zu folgen beginnen, und mit jeder weiteren Lichtung wird die Geschichte immer schrecklicher:
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Und dann kräht der Hahn:
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Böse Geister werden sich in der Dunkelheit verstecken:
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Und die Helden des Märchens werden eine Hochzeit spielen:
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Insgesamt ist es wirklich beeindruckend. Noch ein paar Skulpturen, die wohl keinen Platz mehr auf dem Weg hatten – nach dem Happy End:
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Neueste. Aber ich habe natürlich nur einen kleinen Teil gezeigt – insgesamt sind mehr als 80 Motive auf dem Weg und am Ende gibt es sogar so etwas wie Credits (Bildhauer – Skulptur):
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Und der Weg führt in einige Seitenstraßen hinaus – man kann ihn nicht versehentlich rückwärts passieren. Ich frage mich, was das für Wohngaragen sind? Temporäre Gebäude, in denen Einheimische wohnen, während ihre Häuser von Touristen gemietet werden?
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Während wir den Weg entlanggingen, zog gerade eine Wolke herein. Übrigens blicken alle Dörfer der Nehrung, mit Ausnahme von Lesnoy, das an einem schmalen Damm liegt, auf das Kurische Haff – seicht, ruhig und warm, das ist ein echtes Geschenk der Natur an die Fischer. Aber für Urlauber ist das Meer immer noch das Beste – die Bucht blüht und riecht stellenweise unangenehm:
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Obwohl es hier auch Schwäne gibt. Ich frage mich, was für ein Segelboot am Pier steht (offensichtlich ein Remake):
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Aber das Wichtigste auf der Landzunge sind immer noch die Dünen, unbedeckte Sandflächen, die ebenfalls immer zur Bucht hin ausgerichtet sind (da der Wind vom Meer her weht, wurde diese Seite zuerst begrünt). Auf dem russischen Teil habe ich die Efa-Düne bestiegen, die als die höchste gilt (ca. 70 Meter). Auf der litauischen Seite sind die Dünen niedriger, aber breiter. Hier gibt es zwei Hauptmassive – die lange Pelkosjos-Düne (südlich von Juodkrante) und die kürzere und höhere Paranidis-Düne jenseits von Nida sowie die Paraglider-Düne, die durch die Grenze in zwei Hälften geteilt ist – auch unter den Deutschen das Zentrum dieses Sports . Wir (noch vor Juodkrante) hielten an Pelkossos, das einen halben Kilometer von der Straße durch den Wald entfernt ist.
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Doch der Wald öffnet sich – und hier sind sie, kriechender Sand! Oder besser gesagt, die meisten Dünen wurden mit Gras gesichert (1854). Seine Höhe beträgt bis zu 52 Meter und das Interessanteste ist vorne, wohin der Holzboden führt:
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Oh, das Karakum ist breit,
Es gibt nirgendwo Saxaul
Es gibt nirgendwo Uchkuduk
Und das Dorf ist nicht sichtbar!
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Meine Frau ist die böse Shaitan,
Mein Kopf schimpft mit mir
Wir haben unseren Esel gegessen
Bis zum letzten Bauch.
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Fünfter Tag ohne Wasser
Alle Kamele kommen
Hilf uns, Allah
Ab ans Wasser!
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Eigentlich nur Aussichtsplattform Uns wurde klar, dass wir gegen das Gesetz verstoßen hatten. Tatsache ist, dass eine Gruppe von Schulkindern vor uns in die Wüste aufgebrochen ist... und zunächst habe ich ihre Sprache mit Litauisch verwechselt, aber ich begann immer mehr zu zweifeln und schon in der Mitte der Wanderung war ich mir sicher, dass es Letten waren . Und so stellte sich heraus, als ich ihren Bus sah – und das waren nicht nur lettische Schulkinder, sondern eine Kinder- und Jugendbasketballmannschaft (oder eine Art Regionalmannschaft in Lettland). Die Kinder sind sehr nett und die lettische Sprache erwies sich als unerwartet schön anzuhören, so sanft und melodisch – obwohl ich in der Toponymie im Gegenteil Litauisch lieber mag. Das Lustige ist, dass wir zwar am Ende der Reise in Lettland anhielten, aber erst hier die Gelegenheit hatten, lettische Sprache zu hören.
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Der Punkt ist jedoch nicht, dass es sich um Letten handelt, sondern dass die Kinder ohne Aufsicht von Rangern sind (und die gibt es übrigens in unseren Dünen nicht!) Sie sind sofort in alle Richtungen davongelaufen, sind über die Hügel gesprungen und Im Allgemeinen vermute ich, dass das Reservat erheblich beschädigt wurde:
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Wir, der Euphorie erliegend, folgten einfach den Spuren und wanderten auch an die falschen Orte und erwischten uns erst, als die Schulkinder zu gehen begannen. Nun, ich werde nicht einmal die Landschaften der beiden Dünen vergleichen – sie sind gleichermaßen beeindruckend, nur war es in Efa Winter und hier ist Sommer:
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Ein Baum im Sand ist wirklich wie Saxaul:
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Kiefern und Sandwüste – was für ein seltsamer Anblick!
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Und auf der anderen Seite der Bucht wehen Windmühlen – ich glaube, die gleichen, an denen wir nach Rusne vorbeikamen:
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Im nächsten Teil geht es um Nida, die Hauptstadt der Nehrung und den besten Ferienort Litauens, sowie um die Ethnographie der hier lebenden Kursenieki.
LITAUEN-2013
und Inhaltsverzeichnis.
Grenze des Fürstentums Litauen.
. Smolyany, Lepel und Babtsy.
. Begoml, Budslav, Vileyka.
. Smorgon, Krevo, Medininkai.
Vilnius.
Unter anderen litauischen Ferienorten zeichnet sich Nida durch seine Aristokratie aus; Urlaub hier ist prestigeträchtig, aber nicht billig. Die hohen Lebenshaltungskosten aufgrund der Unmöglichkeit, neue Häuser und Ferienhäuser zu bauen, sind auch auf die Lage des Ferienortes Nida auf der Kurischen Nehrung zurückzuführen, die ein Nationalpark ist.
Resort-Funktionen
Die Nehrung erstreckt sich über eine Länge von 100 km, deren Breite etwa 3-4 km beträgt, beginnt im russischen Zelenograd in der Region Kaliningrad und erstreckt sich bis zum litauischen Klaipeda, von dem sie durch das Wasser der gleichnamigen Bucht getrennt ist . Wenn Sie den Lufttransport bevorzugen, dauert der Flug von Moskau trotz der Tatsache, dass der nächstgelegene Flughafen Palanga ist, 4 bis 6 Stunden, während die Flugzeit nach Kaliningrad nur 2 Stunden beträgt. Von Kaliningrad aus erreichen Sie Nida mit dem Bus in 3 Stunden. Wer auf dem Landweg in das litauische Gebiet der Kurischen Nehrung einreist, muss pro Person 20–25 Litas (ca. 8–10 $ bzw. 6–7 €) zahlen, die sogenannte Ökosteuer; Der Betrag ist im Ticketpreis enthalten.
Wir müssen den Anwohnern Tribut zollen – sie kümmern sich hier um die Natur. Sie werden keinen toten Baum finden; alles wächst, blüht und duftet. Dies liegt im Dorf Nida und über den Naturpark gibt es nichts zu sagen. Ruhige, sehr saubere Kiefernwälder mit gepflasterten Wegen sind einfach eine Augenweide. Ein Nachteil besteht darin, dass man bei der Buchung eines Hotels und dem Blick auf den Preis unwillkürlich von einer Lage direkt am Meer ausgeht, aber fast alle Hotels in Nida liegen an der Seite der Süßwasserbucht. Auf der vom Meer umspülten Seite der Landzunge gibt es mehrere Hotels, die allerdings ebenfalls nicht am Ufer, sondern in einiger Entfernung liegen. Aber angesichts der Breite der Landzunge selbst ist von großen Entfernungen keine Rede.
Das kleine Dorf Nida, dessen Hauptentwicklungsgebiete Fischerei und Tourismus sind, bietet Reisenden Unterkünfte verschiedener Kategorien, von 4- und 3-Sterne-Hotels bis hin zu Apartments und Ferienhäusern. Unter den 44 Optionen, die bekannte Reiseseiten in Nida anbieten, werden diejenigen, die bei der Unterkunft sparen möchten, keine Herbergen finden. Alle Kategorien von Hotels in Nida, auch wenn sie keine Sterne beanspruchen, sind relativ teuer. Eine Ausnahme bildet der Campingplatz in der Nähe des Dorfes, der Unterkünfte für einen bescheideneren Preis anbietet.
Wetter
Ein Urlaub in Nida lohnt sich jedoch. Die als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannte Kurische Nehrung ist einer der ökologisch sauberen Orte Litauens und zeichnet sich durch ihre außergewöhnlich malerische Natur aus. Auf der einen Seite die Bucht, auf der anderen das Wasser der Ostsee, das Muster der Sanddünen und der Duft der Kiefernwälder ziehen fast das ganze Jahr über Touristen an, obwohl die Touristensaison in Nida Anfang Juni beginnt und bis zum 13. Juni dauert Anfang Herbst.
Der Sommer in Nida ist nicht heiß, er ist ideal für Menschen, die gemäßigte Hitze mögen, und für kleine Kinder. die schönste Zeit In Betracht gezogen wird Juli-August, wenn das Wetter stabiler ist, aber auch dann ist Regen möglich. Erfahrene Touristen empfehlen, sofort einen Regenmantel zu kaufen, der etwa 3 Litas (1 US-Dollar) kostet, und ihn bei sich zu tragen, dann wird kein plötzlicher Regenguss unheimlich. Und Kinder haben Freude daran, im Regen in Gummistiefeln durch Pfützen zu planschen. Ja, ja, und bei Regen ist es sinnvoll, am Meer spazieren zu gehen, denn im Baltikum gibt es eine sehr gesunde jodhaltige Luft.
Eine ausreichend hohe Lufttemperatur ist jedoch kein Garant für warmes Wasser. Warmes Wasser in der Ostsee ist es äußerst selten (am häufigsten um die 19 Grad). Aber auch wenn es draußen bewölkt ist oder ein starker Wind weht, ist das Sonnenbaden in den Dünen sehr angenehm. Aber Vorsicht, auch bei scheinbar kühlem Wetter kann man sehr leicht einen Sonnenbrand bekommen.
Als Samtsaison gilt der Beginn des Herbstes, wenn die Luft noch warm ist, aber noch keine starken Winde wehen, die etwas später auftreten. Zu dieser Zeit kommen Touristen, um Spaziergänge entlang der Küste zu genießen und Beeren und Pilze zu pflücken, von denen es viele gibt.
Die Herbst-Winter-Periode in der Stadt ist mit dem Beginn der Jahreszeit der Stürme und Winde verbunden, die gnadenlos durch die Landzunge wehen. Und wenn der Tourismus im Oktober für Liebhaber des Vogelzugs und für diejenigen, die gerne auf Sandstraßen fahren, attraktiv ist, dann scheint der Ferienort im Winter ausgestorben zu sein oder ist bis zum späten Frühling eingeschlafen. Im Frühling erblüht das Feriendorf buchstäblich; Blumenbeete, Rasenflächen und sogar die Hauswände sind mit blühendem Grün bedeckt.
Strände
Einer der Gründe für die Beliebtheit des Resorts sind seine Strände, die mit der Blauen Flagge gekennzeichnet sind. sandige Strände Die Nida erstrecken sich entlang der gesamten Küste und erreichen eine Breite von 25 bis 70 Metern, so dass es auch in der Hochsaison nicht zu überfüllt ist und Sie in den Dünen immer einen abgelegenen Ort finden können, an dem Sie sich vor dem Wind und dem Wind verstecken können Menschen. Das flache Kurische Haff gilt normalerweise nicht als Badeziel, außer in Zeiten, in denen das Wasser in der Ostsee zu kalt ist.
In Nida gibt es auch FKK-Strände, die hier in Männer- und Frauenstrände unterteilt sind, was durch Warnschilder gekennzeichnet ist.
Da an der Ostsee häufig Winde wehen und der aufsteigende Sand teilweise schmerzhaft auf den Körper trifft, nutzen Touristen spezielle Zelte, um sich vor dem Wind zu schützen. Solche Zelte können im Voraus in Online-Shops oder direkt in Ferienorten gekauft werden.
Sehenswürdigkeiten
Urlauber kommen nicht nur nach Nida, um sich im Schoß der Natur zu entspannen; das Resort zeichnet sich auch durch einzigartige Attraktionen aus. Touristen sind eingeladen, das Bernsteinmuseum und das Haus zu besichtigen, das zum Schriftstellermuseum wurde und in dem Thomas Mann zwei Jahre lang lebte.
Zuvor lebten auf dem Gebiet der Kurischen Nehrung die Kuren oder Kursenieki – ein verschwundenes Volk. Ihre Kultur spiegelt sich in der Architektur des Dorfes Nida wider, in den besonderen Holzschnitzereien, die auf den Straßen die Blicke auf sich ziehen. Der kurische Stil verbreitete sich im ganzen Land. Charakteristische Merkmale des Stils finden sich auch im stilisierten ethnografischen Fischeranwesen wieder.
Eine weitere Erinnerung an das Fischererbe des Dorfes Nida ist der Leuchtturm auf dem Berg Urbo, 300 m vom Dorf entfernt. Seine Strahlen – 1000-V-Licht, verstärkt durch ein Linsensystem – erstrecken sich über 41 km.
An der Spitze einer der Naturattraktionen der Stadt – der Parniggio-Düne – befindet sich eine Aussichtsplattform, der nach den Stränden der meistbesuchte Ort im Resort. Dort ist auch eine Sonnenuhr installiert, die eine Steinstele darstellt, auf der Symbole von Kalenderfeiertagen angebracht sind.
Die aktive Erholung
Zur Entspannung bietet Nida, wo es keine einzige Diskothek gibt, einen aktiven Zeitvertreib. Dabei kann es sich um eine Fahrradtour oder auch nur um eine Fahrradtour handeln, die entlang der Bucht für 8 Litas/Stunde (ca. 3$ oder 2€) oder 30 Litas/Tag (ca. 12$ oder 9€) gemietet werden kann. Es ist nicht nötig, sich durch das Dorf zu bewegen – eine Bank, ein Supermarkt und ein Souvenirkiosk befinden sich im Zentrum, aber eine Radtour entlang einer der längsten Radwege ist ein Vergnügen, dem man sich kaum entziehen kann.
Wie schwer wird es für Liebhaber von Segelbooten, Gleitschirmen und Windsurfen sein, abzulehnen. Beliebt sind auch Ausflüge mit einer Yacht, einem Kajak oder einem lokalen Kurenas-Boot, weil... bieten einen Blick auf Nida aus einem ganz anderen Blickwinkel.
Das außergewöhnliche Resort weiß zu bezaubern. Es bietet hohe Dünen für diejenigen, die Ruhe und Einsamkeit suchen, und für diejenigen, die Wellness suchen - saubere Strände und der Duft von Tannennadeln, Fans von Spaß - aktive sportliche Erholung, Kinder - Freiheit am Strand, um Sandburgen zu bauen und auf die Wellen zu springen. Und nur Lärmliebhaber werden in Nida nichts für sich finden.
Auch die Kurische Nehrung, deren litauische und russische Hälfte ich gezeigt habe, hat eine eigene Hauptstadt: das Dorf Nida (1,1 Tausend Einwohner) fast in der Mitte, wenige Kilometer vom Grenzübergang entfernt. Ein ruhiger, schöner und sonniger Ort zwischen Bucht und Meer, Sand und Kiefernwäldern – so etwas wie Nida habe ich noch nie gesehen, nicht nur in der Region Kaliningrad, sondern auch in Litauen selbst; Aber Nida ist nicht nur ein Ferienort – es ist auch das Zentrum des verschwundenen Kurischen Volkes oder Kursenieki, der Ureinwohner der Nehrung, deren Flair hier sehr sorgfältig bewahrt wurde.
Nach der Pelkosjös-Düne, wo ich den letzten Teil beendete, fuhren wir ohne Zwischenstopp nach Nida. Irgendwo hinter den Bäumen blieb das Kap Zhirgu mit einem alten Leuchtturm (1900), das Dorf Preila mit einer ebenso alten Schule, das 1846 von einem von Sand, Kiefern und Parkplätzen begrabenen Dorf zur Bucht und zum Meer umzog . Die Straße im Grenzteil der Nehrung ist unerwartet kaputt – ehrlich gesagt ist in der Kaliningrader Hälfte der Asphalt besser. Nida präsentiert den von den Einwohnern Kaliningrads geliebten „auffallenden Kontrast“ zur Umgebung, wenn man sich ihm von Norden nähert.
2.
Doch das erste, was einem beim Betreten ins Auge fällt, ist nicht einmal die Sauberkeit und der Komfort, sondern die völlig originelle Architektur. Der „kurische Stil“ ist mit nichts anderem zu verwechseln, und in letzter Zeit wurden in ganz Litauen Nachahmungen davon gefunden. Tatsache ist, dass auf der Landzunge weder Deutsche noch Litauer lebten, sondern ihr eigenes Volk, die Kursenieki, die den Letten am nächsten standen. Letztere wurden erst im 16. Jahrhundert von den baltischen Kuren, Lettgallen, Semgallen, Selo und finno-ugrischen Livländern konsolidiert, aber schon früher gab es unter den am nächsten lebenden Kuren viele, die vor den deutschen Herren in die zerstörten Wälder flohen Kos, wo sich zuvor keine Litauer niedergelassen hatten, weder die Germanen noch die Wikinger, aber diese schafften es irgendwie. Die Kursenieki-Sprache hat viele echte kurische Wörter bewahrt, die im Lettischen nicht enthalten waren.
3.
Isoliert von „ihren eigenen“ bewahrten die Kursenieki im Allgemeinen viele archaische Dinge – zum Beispiel lokale Holzschnitzereien, vor allem die Verzierungen der Giebel dieser Häuser:
4.
Die Sandkatastrophe im 18. und 19. Jahrhundert verlieh dem Kursenieki noch mehr Originalität. Sie sahen sich dem kargen, kriechenden Sand gegenüber, der die Dörfer begrub – beispielsweise Nida, das seit 1429 bekannt ist und sich seit 1787 an seinem heutigen Standort befindet. Aber darüber hinaus wächst nichts im nackten Sand! Die Kursenieki waren im Prinzip ein Fischervolk, doch damals gab es auch Kraibiter – Krähenfänger. Die Technik war einfach: Der Krebsbeißer vergrub ein Netz mit einem Köder im Sand, versteckte sich in einer Hütte, und wenn Krähen auf dem Köder landeten, zog er am Seil und fing sie mit diesem Netz. Traditionell wurden Krähen mit einem Biss in den Hals (!) getötet, anschließend spülten sie ihren Mund mit Schnaps aus und die Häuser der gefangenen Vögel wurden wie Hering in Fässern gesalzen. Ehrlich gesagt: Ich könnte einen gekochten Frosch essen, aber keine Krähe.
5.
Die Originalität des Kursenieki begann bereits im 19. Jahrhundert mit der Landschaftsgestaltung der Nehrung und der Entwicklung preußischer Kurorte zu verlieren. Es wurden gesalzene Krähen serviert beste Restaurants Königsberg wurde die „Taube des Zopfes“ genannt. Im südlichen Teil der Kursenieki hatten sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits ihre Muttersprache und Kultur vergessen, und die Nazis bevorzugten offensichtlich nicht die nationale Vielfalt – weshalb der litauische Teil der Nehrung reicher an ethnografischen Denkmälern ist . 1945 verschwanden die Kursenieki endgültig – nachdem sie zusammen mit den Deutschen Preußen verlassen hatten, verschwanden die winzigen Menschen unter ihnen spurlos.
6
Dennoch hinterließen die Kursenieki genügend materielle Denkmäler und Nida wurde auch nach ihrem Exodus im „kurischen Stil“ aufgebaut. Diese Beweggründe gibt es hier überall – auch in der Verwaltung:
7.
Zumindest Souvenirstände:
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Zumindest der Busbahnhof:
9.
An vielen Orten gibt es bunte Wetterfahnen – sie dienten den Kursenieki-Fischern als Wahrzeichen und Erkennungszeichen: Jedes Dorf hatte sein eigenes Symbol.
10.
Nachdem wir auf dem Hauptplatz geparkt hatten, gingen wir als erstes zum Touristeninformationszentrum, wo wir eine Karte und einen Fahrplan der Klaipeda-Fähren erhielten – das sind die Momente in Litauen, die uns wirklich neidisch machen ... Vor der Reise habe ich Es wurde oft erzählt, dass man in Nida die exotischsten Köstlichkeiten der Kursenieki-Küche probieren kann – wie die bereits erwähnten Krähen oder alkoholische Tinktur auf Bernstein (!), aber im Touristenzentrum wurden wir enttäuscht: „Im Moment können wir davon nur träumen.“ .“ Vielleicht gibt es so etwas hier tatsächlich – aber es wird nicht in Produktion genommen. Auch traditionelle litauische Küche mit individuellen kurischen Beilagen (wie Flunder mit Sauerrahm und Zwiebelsauce) wird hier präsentiert. Wir aßen in einem winzigen Café am Ende dieser Straße zu Mittag – und das Essen dort war vielleicht das köstlichste der gesamten Reise.
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In derselben Straße gibt es ein kleines Museum über das Leben der Fischer, aber nach einem ähnlichen Museum habe ich hier nichts Neues gesehen, und außerdem kann man hier nicht fotografieren (ein Paradox, aber in Litauen kommt das ziemlich häufig vor!). ):
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Dennoch habe ich die geschnitzten Verzierungen der Häuser und das Modell des Kurenas-Bootes fotografiert:
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Im Innenhof des Museums stehen wieder Boote, links ein Boot ohne Mast. Im Hintergrund befindet sich ein weiteres Restaurant unter einem Schilfdach:
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Die Straße führte uns zum Pier. In dem Haus ganz rechts (oder dem daneben am Rand des Bildes) machte Papa als Kind eines Sommers Urlaub. Im Prinzip war Zarasai der wichtigste Ort seiner Kindheit in Litauen – der letzte Punkt der Reise, aber Nida erinnerte ihn sofort an vieles.
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Vom Pier aus kann man deutlich die Paranidis-Düne und das ferne Kap Grabst an der Grenze sehen:
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Im Winter ist es dasselbe, von der Rückseite:
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Paranidis (Zanid-Düne) – „Litauische Sahara“, eine von dreien große Dünen Auf dem litauischen Teil der Nehrung ist es 52 Meter hoch... Aus der Ferne sieht es beeindruckend aus. Neben der Sahara gibt es auch ein eigenes Death Valley – so heißt das Tal, in dem sich 1871-72 ein Lager französischer Kriegsgefangener befand, die mit der Landschaftsgestaltung des Sandes beschäftigt waren – von denen angeblich nur wenige überlebt haben. Ich bin nicht nach Paranidis gefahren – Pelkosjos hat mir gereicht, aber letzten Herbst habe ich dort einen Besuch abgestattet periskop.su - hier ist sein Bericht. Hinter Paranidis liegt die Paragliding-Düne, wo sich 1930–39 eines der ersten Camps für Liebhaber dieser Sportart in Deutschland befand. Es ist offiziell verboten, außerhalb der Wege auf den Dünen zu laufen – aber wie Sie sehen, führen Wege in den Sand Arabiens und auf den jungfräulichen Sand:
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So sah der ganze Zopf einst aus. Hier lernen Sie wirklich, Krähen zu essen ...
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Und die Bucht sieht übrigens zwar verlockend aus, ist aber nicht gerade zum Schwimmen geeignet – das Wasser blüht und riecht unangenehm. Aber auch Nida steht im Mittelpunkt Engpass der litauische Teil der Landzunge (der sich im Prinzip von hier nach Süden verengt) und von hier aus sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis zum Meer... aber wir sind nicht mehr gelaufen. Als nächstes – nur ein paar Nida-Skizzen. Ohne Menschen – die Menschen sind hier wie überall sonst, der Kursenieki-Geschmack bleibt nur in Architektur und Design bestehen.
Eine Miniatur-Wetterstation, scheinbar sehr alt. Auf dem russischen Teil der Nehrung befindet sich dementsprechend die älteste Vogelwarte der Welt (1901).
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Eines der wenigen dauerhaften Gebäude ist eine Schule, deren Schnitzereien eher preußischen als kurischen Ursprungs sind:
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Zahlreiche Denkmäler – zum Beispiel für den litauischen Barden Vytautas Kernagis-Benas:
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Das dient offenbar nur der Schönheit:
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Hier scheint es eine Art Salon oder Werkstatt zu geben:
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Ich weiß auch nicht mehr, für wen dieses Board gedacht ist. Eine der Hauptattraktionen von Nida ist das Hausmuseum von Thomas Mann, das der Schriftsteller 1930-32 für den Sommer mietete. Aber ich habe Mann nicht gelesen, die Ausstellungsstücke hätten mir kaum etwas verraten, äußerlich ist es ein gewöhnliches blau-rotes Kursenieki-Haus ... im Allgemeinen waren wir zu faul, dorthin zu gehen.
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Ein weiteres seltsames, fast mongolisches Symbol, das mir an mehreren Stellen begegnet ist – ich frage mich, was es bedeutet?
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Und im Grunde sieht Nida so aus:
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Auf der bewaldeten Düne ist auch die örtliche Kirche (1888) zu sehen:
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Fast typisch für seine Zeit – aber wie sieht es zwischen diesen verdrehten Kiefern aus!
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In der Nähe der Kirche gibt es einen Friedhof, und auf dem Friedhof gibt es einen weiteren lokalen Archaismus – Krishkts, geschnitzte Grabsteine, die nur sehr vage Kreuzen ähneln:
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Kriksti wurden erstmals im 16. Jahrhundert in Samogitien beschrieben, was bedeutet, dass diese Tradition wahrscheinlich heidnische Wurzeln hat. Dann schrumpfte ihr Verbreitungsgebiet stetig – zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren sie nur noch im Memelland zu finden, und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts überlebte diese Tradition nur auf der Kurischen Nehrung. Es scheint, dass hier – und nirgendwo anders – mehrere solcher Friedhöfe erhalten geblieben sind.
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Der Unterschied zwischen Kriksht und Kreuzen liegt nicht nur in der Form: Erstens wurden sie dem Verstorbenen zu Füßen gelegt, und ihr Schaft musste bis zum Boden des Grabes reichen – man glaubte, dass der Verstorbene ihn am Tag des Jüngsten Gerichts ergreifen würde und gehe zum Gericht Gottes. Frauen wurden unter Linden, Espen und Fichten begraben, Männer – unter Eichen, Eschen und Birken. In der Vergangenheit waren Kriksht-Schnitzereien viel reicher und aufwändiger. Dem Foto nach zu urteilen, waren die Nida-Kriksts bis vor Kurzem moosig und sahen viel gespenstischer aus, doch kürzlich wurden sie aus irgendeinem Grund gereinigt.
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Sie sagen, dass die Bestattung einer der grundlegenden Unterschiede zwischen Menschen und Tieren ist. Und das Aussehen von Friedhöfen ist einer der offensichtlichsten Unterschiede zwischen den Völkern ...
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Kriksht, Kreuz, Kiefern und Bucht:
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Und die Krikshta spiegeln sich in den geschnitzten Verzierungen der Häuser wider. Immer noch ein wunderbarer Ort!
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Zum Schluss noch ein paar Aufnahmen vom „neuen“ Nida über seinem Hauptplatz. Sie ist auch im nicht-touristischen Teil charmant:
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Die vierstöckigen „Weihnachtsbaum“-Gebäude haben mir sehr gut gefallen. Äh, warum konnten diese nicht an anderen Orten gebaut werden?
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Auf dem Hügel steht einer der ungewöhnlichsten modernen Tempel, die ich je gesehen habe. Eine Holzkirche unter einem Schilfdach ist die Apotheose der litauischen Ethno-Technologie:
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Und diese Kirche hat mir geholfen, endlich zu verstehen, was Nidas größter Reiz ist. Ja, das sind so etwas wie mikroskopische Kapitelle mikroskopischer Zustände paradiesische Inseln Polynesien! Etwas Tuvalu, Tokelau, Fidschi oder Tahiti. Tropisch strahlende Sonne, azurblaue Wasserflächen, Schilfdächer, Regierung und Kirche im einfachen ethnischen Stil und sogar Kiefern kann man sich leicht als Palmen vorstellen. Dank dieser Assoziationen ist Nida ein ideales Stück Paradies.
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Den Abschluss bilden die Kurische Nehrung und das Memelland im Allgemeinen. Weiter führt unser Weg durch das bereits gezeigte Palanga und Kretinga in ein ganz anderes Litauen – das düstere heidnische Samogitia.
LITAUEN-2013
und Inhaltsverzeichnis.
Grenze des Fürstentums Litauen.
. Smolyany, Lepel und Babtsy.
. Begoml, Budslav, Vileyka.
. Smorgon, Krevo, Medininkai.
Vilnius.
.
.
.
. Achse der Altstadt.
Der dritte Tag in Litauen war sonnig, also machte ich eine Bootsfahrt.
Wie ich bereits geschrieben habe, liegt mein Hotel im Hafengebiet – überqueren Sie einfach die Brücke und Sie befinden sich in der Nähe des Alten Fährhafens, von wo aus Sie zur Kurischen Nehrung segeln können. Allerdings gab es an diesem Morgen aus irgendeinem Grund keine Fähre, sondern einen Katamaran; Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit einem solchen Boot fahre, aber jedes Mal bin ich überrascht – ich bin es gewohnt, dass man das in Parkteichen Tretboot nennt, aber eigentlich ist es so ein kleines Boot :)
Die Kurische Nehrung ist ein seltsames Stück Land, sehr lang und schmal, daher scheint es unglaublich, dass das Meer es während seiner gesamten Existenz nicht gefressen hat. Angehängt an Festland Landzunge in unserer Kaliningrader Region und erstreckt sich bis zum litauischen Klaipeda, wo sie endet und eine schmale Meerenge verlässt, die das Kurische Haff mit der Ostsee verbindet. Hier verläuft die Nehrung sehr nah am Festland, sodass das Wasser überhaupt nicht wie ein Meer aussieht, sondern eher wie ein nicht sehr breiter Fluss.
Hier stehe ich an Bord des Katamarans und die Bäume am Horizont sind die Kurische Nehrung. Es kostet lächerlich viel Geld, die Bucht zu überqueren, und die Fahrkarten werden nur auf dem Weg dorthin kontrolliert, und niemand schaut sie sich noch einmal an.
Wir segelten und schauten zurück zum Hafen. Am Horizont sind die Gebäude „K“ und „D“ zu erkennen – ebenfalls Wahrzeichen von Klaipeda.
Auf der Karte sieht die Landzunge winzig und etwas dünn aus, es ist nicht schwer, sie zu Fuß zu überqueren, aber es gibt nicht nur Dünen und Sandstrände, sondern auch mehrere Dörfer, Wälder und Hügel. Bereits in der späten Steinzeit begannen Menschen, sich an diesen Orten niederzulassen, verließen dann aber die Landzunge für einige Zeit, weil der Sand auf die Dörfer vordrang und es schwierig war, dort zu leben.
Die Fähre hält nicht lange und kommt in einem Ort namens Smiltyne an. Sie schreiben, dass es dort ein Delphinarium und ein Meeresmuseum gibt, aber die dressierten Pelzrobben interessierten mich nicht und sie erzählten mir vom Museum, dass es jetzt wegen Umbau geschlossen sei – schade. Ich hatte keinen besonderen Plan, aber ich beschloss, keine Zeit auf Smiltyne zu verschwenden, sondern weiter wegzugehen und dann von dort wegzukommen. In der Nähe der Fähre/Katamaran-Anlegestelle befindet sich eine Bushaltestelle, von der aus ein Bus nach Nida fuhr.
Nida ist das größte Dorf im litauischen Teil der Kurischen Nehrung. Mit dem Bus dauert die Fahrt durch Pinienwälder und entlang der Küste etwa eine halbe Stunde. Unterwegs sah ich durch das Fenster einen Fuchs in der Nähe der Straße und es kam mir definitiv nicht wie eine Sackgasse auf den Shetlandinseln vor :)
Die Atmosphäre in Nida ist Erholungsort und Land. Einheimische hauptsächlich im Tourismusgeschäft tätig und/oder Angeln. Sie können ein Zimmer in den wie Spielzeug aussehenden roten, blauen und weißen Häusern mieten oder in einem der kleinen Hotels übernachten. Ich möchte wirklich einfach dort bleiben. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich dort machen würde, außer durch die Pinienwälder zu laufen, und das würde wahrscheinlich schnell langweilig werden?
Fahrradwege gibt es überall in Klaipeda.
Ich ging trotzdem im Kiefernwald spazieren. Es ist sehr sonnig, trocken und daher duftend. Es gibt viele Wege im Wald und markierte Wanderwege.
Dieses hellblaue Moos ist völlig trocken und hart, wie Flechten.
Aus dem Wald kam ich auf die Dünen.
Man sagt, dass sich dieser Sand früher mit dem Wind bewegte und auf seinem Weg Wälder und ganze Dörfer verschlang. Die Menschen begannen, ihre Häuser zu schützen und Bäume zu pflanzen, um das unruhige Land zu sichern, und jetzt stehen die Dünen still. Zwar wurde Ende des letzten Jahrhunderts, als die Landschaft bereits als wertvoll und interessant galt, entdeckt, dass die Dünen immer tiefer wurden und allmählich erodierten. Und jetzt hat man begonnen, den Sand im Gegenteil zu schützen. Daher wird dieses Relief als natürlich-anthropogen bezeichnet – der Mensch hat es schon sehr lange und auf unterschiedliche Weise geprägt.
Dies ist die größte und höchste Düne – sie heißt Parnidisa, was laut Informationstafel „Überquerung von Nida“ bedeutet. Kannst Du Dir vorstellen?
Die Kurische Nehrung ist ein Nationalpark, daher kann man nicht überall durch die Dünen laufen. Manche Hänge dürfen Sie zum Beispiel nicht erklimmen, da sonst der Sand bröckelt. Natürlich hören und lesen Touristen weder Schilder auf Litauisch: (Sie können auf den gepflasterten Holzwegen spazieren gehen, hier ist es angenehm, die Schuhe auszuziehen und auf den Brettern und dem von der Sonne erhitzten Sand zu laufen.
Ganz oben befindet sich ein Sanduhrkalender.
Irgendwo in der Ferne verläuft die Grenze zu Russland.
Und Sie können dort hinuntergehen. Menschen zertrampeln riesige Inschriften im Sand.
„Es sieht aus wie Tatooine“, sagten die beiden Kinder, als sie vom Tal zur Aussichtsplattform hinaufstiegen.
Es ist Zeit, hinunterzugehen und ins Dorf zurückzukehren.
Dann habe ich zu Mittag gegessen – die Preise am Spieß sind etwas höher als in Klaipeda, aber immer noch angenehm. Und das Essen ist zunächst einmal nicht langweilig Gästehaus Ich bin auf einen sehr leckeren Mehrkomponentensalat gestoßen, alles, was ich mag – Ziegenkäse, Parma, Pesto, Zwiebelmarmelade … Ich weiß natürlich nicht, ob dieser Ort Nida charakterisiert, vielleicht habe ich einfach Glück, aber Generell mag ich immer noch die Art und Weise, wie ich in Litauen esse – man stößt immer auf subtile und nette Geschmackskombinationen. Ich erinnere mich, wie ich in Belgien unter diesem Thema gelitten habe ... Ich muss unbedingt etwas von den lokalen 100.500 Kartoffelgerichten probieren.
Auch in Nida sieht man überall sehr elegant bemalte Wetterfahnen – sie sind aus Holz gefertigt und mit verschiedenen Figuren verziert: Boote, Häuser, Karren, Elche, aber auch Stoffstücke sind daran befestigt, woran man sie noch leichter erkennen kann die kleinste Änderung der Windrichtung. Solche Wetterfahnen tauchten im 19. Jahrhundert auf Fischereischiffen auf und bestehen im Wesentlichen aus zwei Teilen. Der schwarz-weiße Teil war offiziell, jeder umliegenden Siedlung wurde ein solches, an eine Flagge erinnerndes Design zugewiesen, damit das Schiff schon von weitem gut erkennbar war. Und lokale Handwerker fügten mehrfarbige geschnitzte Symbole hinzu – einige für Glück, andere um Individualität zu verleihen, um die Wetterfahne in eine Art Wappen ihres Dorfes zu verwandeln.
Hier hätten wir in einem anderen Dorf anhalten können, Juodkrante – dort gibt es einen Park „Berg der Hexen“ mit Holzskulpturen, aber ich war schon müde und machte mich auf den Rückweg. Nun, beim nächsten Mal gibt es etwas zu tun – was ist, wenn ich jemals zur Nida-Datscha zurückkehre?
Es ist alles gestern passiert. Und heute hatte ich das Gefühl, dass ich immer noch nicht genug Meer auf der Landzunge hatte, die ich vom Kurischen Haff aus betrachtete, also machte ich einen Spaziergang zum Strand in Palanga. Aber davon erzähle ich euch das nächste Mal, wenn ich mir die Fotos ansehe.