Die schönsten Fjorde der Welt. Rückblick: Bucht von Kotor – der südlichste Fjord Europas (Montenegro, Kotor) Die schönsten Fjorde – Fotos

Heute feiert die ganze Welt den Fjordtag. An einem Feiertag, der dem Naturerbe der gesamten Menschheit und einem der schönsten Dinge der Welt gewidmet ist, ist es unmöglich, nicht zumindest eine virtuelle Reise durch die majestätischsten Fjorde der Welt zu unternehmen.

Einer von zwei auf dem Territorium Neuseelands gelegenen Nationalpark Fjordland, Fjorde. Doubtful Sound ist während der Regenzeit besonders schön. Zu diesem Zeitpunkt nahm die ohnehin schon große Anzahl lokaler Wasserfälle exponentiell zu und machte diesen Ort zu einem der schönsten der Welt.

Dieser Fjord erstreckt sich vom Jostedalsbreen-Gletscher bis zum Meer und bildet eine kurvenreiche, schiffbare Straße mit einer Länge von einhundertsechs Kilometern. Nicht umsonst zieht dieser Fjord jedes Jahr Tausende von Touristen an. In dieser großen Entfernung gibt es viele schöne und malerische Orte – von riesigen Gletschern bis hin zu wunderschönen Wasserfällen.

Der südlichste Fjord Kanadas ist mit hoch aufragenden Berggipfeln übersät und mit zahlreichen grünen Inseln übersät Lieblingsort Erholung für die Bürger. Wenn man kleine Vergnügungsyachten dabei beobachtet, wie sie durch die Wellen schneiden, kann man kaum glauben, dass dieses Land einst mit Eis bedeckt war.

Einer der Amerikaner Nationalparks, komplett bestehend aus einem riesigen Fjord. Dieses beeindruckende und inspirierende Zeugnis der Kraft der Natur liegt auf Kenai Island in Alaska und zieht Tausende von Ökotouristen an. Ein wunderschönes, unberührtes Stück Paradies, in dem viele Vogelarten und Meeressäugetiere des Nordens leben.

Einer der vielen norwegischen Fjorde, der die Ehre und den Stolz darstellt nördliches Land. Der Ort ist nicht nur für seine wunderschönen gewundenen Klippen berühmt, sondern auch für den Cathedral Rock (einer der beliebtesten Orte zum Basejumping) und den berühmten Erbsenstein Kjeragbolten, einen riesigen runden Kopfsteinpflaster, der zwischen steilen Klippen steckt.

Der bedeutendste Fjord in Südamerika, auf dessen Territorium es gegründet wurde Nationalpark, die nur mit einer Yacht oder einem Touristenflugzeug erreichbar ist. In diesem einzigartigen Naturschutzgebiet, das nur die zielstrebigsten Gäste Chiles berühren dürfen, befinden sich auch viele der höchsten Berge Patagoniens – ein Leckerbissen für Kletterer.

Der Name dieses Fjords wurde nicht vom Himmel genommen – tatsächlich hängt fast ständig ein dichter Nebel über ihm, der die beispiellose Schönheit dieser Orte nur unterstreicht. In diesem Stück Alaska hat sich wie üblich ein Naturschutzgebiet gebildet, das für den Massentourismus unzugänglich ist – die Buchten der Misty Fjords sind zu schmal für große Kreuzfahrtschiffe. Aber für Kajakliebhaber bester Platz Zum Schwimmen findet man einfach keins.

Der federndste aller norwegischen Fjorde schafft ein bizarres, surreales Bild, in dem Alpentäler und mit Kiefern bewachsene Klippen perfekt kombiniert sind. Dieser malerische Ort wird durch zahlreiche Obstgärten verherrlicht, die bequem an den Ufern liegen – während der Blütezeit ist die Natur hier unvergesslich.

Der berühmteste und beeindruckendste Fjord Grönlands, größtenteils bedeckt von relativ kleinen Gletschern. Der Fjord in der Nähe der gleichnamigen Stadt ist als Ort mit der höchsten Geschwindigkeit der Eisbergbewegung weltweit bekannt. Die Eismassen, die sich durch die örtlichen Gewässer bewegen, verändern täglich das Erscheinungsbild von Ilulissat und sorgen für atemberaubende Ausblicke.

„König der Fjorde“, die größte derartige Naturformation in Europa und die zweitgrößte der Welt. King-Size trifft auf königlichen Luxus heimische Arten, rechtfertigen voll und ganz den inoffiziellen Spitznamen des Sognefjords.

Eine große isländische Bucht, an deren Ufer sich die malerische Stadt Isafjördur befindet. Mit vielen kleineren Fjorden übersät, hinterlässt er trotz seiner beeindruckenden Breite einen Eindruck. Das Leben auf einem der Bauernhöfe auf den Isafjord-Inseln ist kein Traum für einen modernen Romantiker?

Das Wahrzeichen Norwegens, das sich gut siebzehn Kilometer ins Landesinnere erstreckt, ist das meistbesuchte Naturwunder dieser Art in diesem Teil der Welt. Komfort und ein unvergessliches Erlebnis für Touristen garantiert ein Spaziergang auf dem Wasser auf einem Kreuzfahrtschiff – Nereus ist nicht breiter als dreihundert Meter und steigt über eineinhalb Kilometer die Klippen hinauf.

Der ältere Bruder des Doubtful Sound und der größte Fjord der Südinsel Neuseelands ist der beliebteste Touristenplatz- Der einfache Zugang zu diesen Orten und ihre ursprüngliche Schönheit erfüllen ihren Zweck. Bewaldete Berggipfel, die aus dem dunklen Wasser emporragen, lassen niemanden gleichgültig.

Ein weiteres Juwel in der norwegischen Krone. Geiranger ist zu jeder Jahreszeit wunderschön, besonders reizvoll ist es jedoch im Frühling, wenn sich die schmelzende Schneedecke, die den ganzen Winter über auf den Klippen gelegen hat, in Hunderte von Wasserfällen verwandelt. Bürger der gleichnamigen Stadt können ohne Gewissensbisse behaupten, im Paradies auf Erden zu leben.

Als größter und tiefster grönländischer Urvater aller Fjorde überrascht er nicht nur durch seine Größe, sondern auch durch die erstaunliche Kombination aus düsteren grauen Felsen, von denen viele mit Gletschern geschmückt sind, und schneeweißen Eisbergen, die in seinen Gewässern schwimmen.

Mängel: -

Die Bootstour beginnt um alte Stadt Kotor liegt im südöstlichen Teil des Fjords. Die Stadt Kotor ist ein Zentrum der maritimen Wirtschaft, Kultur, Bildung, aber vor allem des Tourismus. Es ist berühmt für die alte genuesische Festung, deren Mauern 5 Kilometer in die Berge reichen und deren Höhe an einigen Stellen 20 Meter erreicht.

Die Festung (St. Ivan) liegt am Hang eines Berges, 1426 Stufen führen zu ihr. Die engste Straße der Welt befindet sich laut örtlichen Reiseführern in Kotor und heißt „Lass mich passieren“. Die Straße ist so eng, dass zwei Menschen kaum aneinander vorbeikommen (obwohl ich mich genau daran erinnere). enge Straße in Prag).

Von Kotor aus führt unser Weg nach Seetor Bucht von Kotor. Hier sehen wir eine zuverlässige Burg in Form von Festungen aus der österreichischen Zeit, eine davon auf der nach dem österreichischen Gouverneur benannten Insel „Mamula“. Die Festungen schlossen zuverlässig den Eingang zur Bucht vom Adriatischen Meer ab.
Nicht weit von der Insel entfernt wurde Schwimmen (für diejenigen, die schwimmen konnten) und der Abstieg ins Wasser von der Seite des Schiffes aus angeboten. Das Wasser ist sauber, transparent und hat eine erstaunlich leuchtend blaue Farbe. Nach dem Schwimmen - Mittagessen (es gab zwei Menüs zur Auswahl: Fisch und Fleisch).

Das Segeln entlang der Küste der Bucht von Kotor beeindruckt mit der Vielfalt der Naturwunder und der Architektur verschiedener historischer Epochen (dieses schmackhafte Stück Land wechselte ziemlich oft seine Herrscher). Die kleinen gemütlichen Küstenstädte Lepetani, Herceg Novi, Prcanj, Muo, Verige und Perast weisen einen gut erhaltenen mediterranen Architekturstil auf und erzählen die Geschichte der Herrschaft der Byzantinischen Republik und der Osmanen. In der Stadt Herceg Novi können Sie die Festung Sakhat Kula besichtigen, die während der türkischen Herrschaft errichtet wurde. An einigen Stellen entlang der Küste gibt es Erinnerungen an den Stützpunkt der sowjetischen Flotte.
Sie fahren auch an den Docks der Schiffsreparaturwerft in der Stadt Bijela vorbei.
Die Seeleute der Städte Perast, Kotor, Prchnja und Dobrota gründeten im 12.-14. Jahrhundert unter Kapitän Mark Martinovich einen Marineverband und eine Exzellenzschule.

In der Nähe der Stadt Perast gibt es zwei Inseln: eine natürliche, die andere künstlich angelegt.
Die von der Natur geschaffene Insel St. Juraj mit der gleichnamigen Kirche, dem Friedhof und der ältesten Benediktinerabtei aus dem 12. Jahrhundert. Die künstliche Insel ist Unsere Liebe Frau vom Kliff mit einem Tempel – dem geschätzten Heiligtum der Seefahrer. Neben Ikonen und wunderschönen Gemälden sind die Wände der Kathedrale mit Gold- und Silberplatten verziert – Geschenke von Seeleuten (ein bisschen Piraten) nach erfolgreich abgeschlossenen Reisen. Der Legende nach erschien an dieser Stelle den Seefahrern vom Meer her eine Ikone der Jungfrau Maria, weshalb an dieser Stelle eine Insel mit einer Kirche entstand. Die Bucht in der Nähe der Stadt Perast war gut befestigt, wie die bis heute erhaltenen Verteidigungsanlagen belegen.

Im Allgemeinen werden Sie sehen erstaunliche Schönheit und die Stärke des Ortes, der entlang der Bucht von Kotor segelt (Boka Katorskaya Bay, Boko-Kotorskaya – ich habe mehrere Variationen des Namens gesehen). Viel Glück! Habt einen schönen Spaziergang!

Videorezension

Alle(5)

Boka Kotorska ist am meisten schöner Ort Montenegro, wenn es in diesem Land überhaupt legitim ist, Naturattraktionen als die „Besten“ auszuzeichnen. Von dieser Reise habe ich wahrscheinlich meine stärksten Eindrücke in Montenegro erhalten. Offenbar, weil es hier alles gab, was ich auf Reisen am liebsten spüre und sehe: alte Städte, alte Festungen, Ausblicke von oben, das Plätschern der Wellen über Bord, die Farbe des Wassers – völlig unwirklich...

Zunächst muss gesagt werden, dass der gebräuchliche Name „Bucht von Boko-Kotor“ „Butteröl“ ist, denn „boka“ kommt vom italienischen Namen für dieses Gebiet Bocche di Cattaro, was genau die Bedeutung der Bucht ist. Es wäre richtig, einfach Boka Kotorska oder die Bucht von Kotor zu nennen. Nun ja, und was den Fjord angeht :)…Die Bucht ist einem Fjord sehr ähnlich. Tatsächlich handelt es sich jedoch überhaupt nicht um einen Fjord, sondern um eine Flussschlucht, die ins Meer mündet, eine weitere Schlucht Montenegros, und wie man so schön sagt, gibt es sie hier...

Boka Kotorska ist also die größte Bucht der Adria und ist wiederum in vier Buchten unterteilt: Hercegnovsky, Tivat, Risan und Kotor. Unser eintägiger Ausflug beginnt in Kotor. Genauer gesagt von Budva, von wo aus Touristen mit dem Bus nach Kotor gebracht werden. Weniger als eine Stunde unterwegs und wir sind in Kotor.

Natürlich haben die Wissenschaftler Recht, und der Name der Stadt leitet sich vom Namen der römischen Siedlung „Decatera“ (enge, umgeben) ab, die sich widerspiegelte geographische Lage Kotor liegt am Ende einer schmalen, von Bergen umgebenen Bucht. Aber was ist mit Katzen, von denen es in Kotor nicht nur viele, sondern viele gibt? Kotor ist eine Stadt der Katzen :)! Und vielleicht kommt der Name vom Wort „Katze“? :) :)

Ich werde hier nicht die Sehenswürdigkeiten des alten Kotor, Paläste, Kirchen und Museen beschreiben, und wir haben auch keine Führung gemacht (jene Leser, die zumindest ein wenig mit der Art meiner Tätigkeit vertraut sind, werden verstehen, warum ich nicht nur schreibe, aber auch besuchen und ich wollte gar nichts von den Sehenswürdigkeiten hören :)).

Aber wir machten uns auf den Weg zu einem Abenteuer und kamen zu dem Schluss, dass wir genau die richtige Zeit dafür hatten.

Natürlich haben wir viel über die Festung Kotor gehört. Und natürlich wussten wir, dass es aufgrund seiner Höhe schwierig sein würde, ihn in der kurzen Zeit, die uns in Kotor zur Verfügung stand (1,5 Stunden), zu bezwingen. Aber meine Liebe zu diesen sperrigen architektonischen Formen besiegte den gesunden Menschenverstand. Und wir sind steckengeblieben.

Boka Kotorska, Blick von der Festung Kotor

Zu sagen, dass es für unvorbereitete Bürger schwierig ist, in einem solchen Tempo eine solche Höhe zu erreichen, ist eine Untertreibung. Ich verfluchte meine Entscheidung hundertmal, als ich die Stufen hinaufstieg, die im Laufe der Jahrhunderte von Millionen Fuß geschliffen worden waren. Er trägt Gummipantoffeln und übergießt sich mit Wasser aus einer Flasche. Allerdings wäre es übertrieben, diese Steinhaufen als Stufen zu bezeichnen.

Die Ausblicke auf die Bucht werden mit zunehmender Höhe immer schöner:

Boka Kotorska, Blick von der Festung Kotor

Blick auf die Altstadt von Kotor von der Festung aus

Die Frage, die absolut alle Touristen in der Festung von Kotor stellen, quälte mich: Wozu? Warum DAS in SOLCHER Höhe bauen? Wo waren nicht nur die Feinde (was durchaus logisch ist), sondern auch die Bewohner selbst nicht in der Lage zu klettern? Die Antwort kam an der Spitze, deren gesamte Oberfläche mit den Überresten antiker Bauwerke bedeckt war, es gab sooo viele davon, also lag die Schlussfolgerung nahe: Aber die Bewohner gingen nicht hinunter :) Nachdem sie die Festung einmal bestiegen hatten, sie lebte dort, vermehrte sich und starb :).

Auf der Festung Kotor

Spaß beiseite, es gibt tatsächlich mehrere Befestigungsanlagen in der Festungsanlage, und es wird einen ganzen Tag dauern, sie alle zu besichtigen.

Daher würde ich Ihnen raten, mindestens zwei Tage in Kotor zu verbringen: Besuchen Sie die Sehenswürdigkeiten der Altstadt bei einer Tour durch Boka Kotorska und besteigen Sie die Festung an einem separaten Tag. Der Aufstieg ist sehr schwierig, das stimmt. Wenn Sie kein professioneller Wanderer, sondern nur ein Tourist sind und zudem nicht in bester körperlicher Verfassung, dann müssen Sie morgens langsam aufsteigen (bis 10-11 Uhr ist der „grüne“ Weg in der Schatten eines Felsens), mit einer Flasche Wasser, in bequemen Schuhen und häufigen Stopps. Bei diesem Tempo kann man in 2 - 2,5 Stunden ohne Verluste auf den Gipfel klettern und dort noch einen ganzen Tag zwischen den Ruinen wandern, wenn es natürlich jemand braucht :).

Auf der Festung Kotor

Der Eintritt in die Festung beträgt 3 Euro. Für dieses Geld wirst du dich beim Aufstieg „umbringen“, alles auf der Welt verfluchen und dich von der atemberaubend schönen Aussicht auf die Boka Kotorska von oben trösten lassen :)

Boka Kotorska, Blick von der Festung Kotor

Nachdem wir in einer Stunde zur Festung gelaufen waren und in einer halben Stunde über zwei Notstufen zurückgaloppiert waren, fielen wir völlig glücklich und mit einem Erfolgserlebnis auf die Bänke des Budva-Bootes. Was unseren Stolz noch verstärkte, war die Tatsache, dass keine einzige Person aus der Gruppe, die den gesamten Doppeldeckerbus besetzte, unser Abenteuer wiederholte :).

Von der Bucht von Kotor ziehen wir nach Risansky, wo sich in den Gewässern der Stadt Perast zwei Inseln befinden:

natürlich mit der Benediktinerabtei St. Georg (12. Jahrhundert)

und die künstliche Gospa od Shkrpela („Jungfrau Maria am Riff“) (15. Jahrhundert) mit einer von allen Seeleuten verehrten Kirche und einem Museum.

Parken in Herceg Novi – eine Stunde. Die Hitze ist unglaublich und der Hunger macht sich bemerkbar. Sie sind nicht in die örtliche Festung gegangen – es ist klar, warum :). Mittagessen in einem Restaurant, Spaziergang am Ufer entlang.

In Herceg Novi

Durch die Wellen zu schwimmen und nicht schwimmen zu können ist eine Qual!

Wir konnten es kaum erwarten, am Strand von Zhanitsa am Eingang zur Bucht von Kotor anzuhalten. Von diesem Strand aus wurde vorgeschlagen, einen kurzen Ausflug zur Blauen Grotte zu unternehmen – einer Höhle mit einem Unterwassergang zum Meer, durch den Sonnenlicht eindringt, sich bricht und in ein blaues Leuchten verwandelt.

Blaue Höhle

Wasser in der Blauen Grotte

Der Angebotspreis beträgt 3 Euro. 20 Minuten mit dem Boot hin, 20 Minuten zurück. Und 20 Minuten Schwimmen und Planschen in der Blauen Grotte. Dem Kind hat es gefallen, aber mein Ziel war es trotzdem, meiner Tochter die Möglichkeit zu geben, möglichst viele Eindrücke zu sammeln.

Mit Blick auf die Zukunft werde ich sagen, dass es auf der Insel St. Nikolaus direkt gegenüber von Budva Höhlen mit blauem Wasser gibt :) Sie können ein Tretboot nehmen und selbst dorthin schwimmen oder ein Boot nehmen.

Auf dem Weg zum Strand von Zhanitsa gibt es mehrere weitere Festungen:

Was den Strand von Zanjica betrifft, so ist das Wasser dort unglaublich sauber, obwohl es überall in Montenegro wie eine Träne ist ... Nach einem so anstrengenden Tag werden Sie begeistert sein

Am Strand Zhanitsa

Das war's, es ist Zeit zurückzugehen. Eine herrliche Bootsfahrt in den Strahlen der untergehenden Sonne. Wenn Sie Glück haben, sehen Sie Delfine im offenen Meer. Das Schiff kommt in Budva am Pier des Hotels Slovenska Plaza an. Die Kosten für einen solchen Ausflug betragen 17 Euro pro Erwachsenem (nur ein Veranstalter, der Rest 20 Euro), Kinder – nach Vereinbarung (von 50 % bis frei). Kontakte - PN für Interessierte. Diesem Büro gefiel die Route mit der Rückfahrt auf dem Seeweg nach Budva. In anderen Unternehmen bringt Sie ein Bus zurück. In der Abbildung zeigt die rote gestrichelte Linie die Route an, allerdings in umgekehrter Reihenfolge.

In jedem Land gibt es eine Region, die am weitesten liegt, wo sie am schwersten zu erreichen ist, wo es wenig Menschen und viel Natur gibt. Island hat fast überall viel Natur und wenige Menschen, aber die Halbinsel im Nordwesten, die eine komplexe Form hat, die an ein Hirschgeweih oder eine Krabbenschere erinnert und von fast allen Seiten vom eisigen Wasser der Dänemarkstraße umspült wird, erfüllt diese Anforderungen in besonderem Maße. Hier führen nur zwei Straßen von schlechter Qualität. Hier, auf den wenigen bequemen flachen Landstrichen, die die düsteren Tafelberge vom Meer trennen, leben nur ein paar tausend Menschen. Die Westfjorde sind durch eine schmale, zehn Kilometer lange Landenge mit dem Festland verbunden und gelten als die wildesten Orte Islands.

Es war einmal, als Trolle versuchten, die westlichen Fjorde von Island abzuschneiden, indem sie einen Kanal durch diese Landenge von der Hunaflói-Bucht bis zum Breidafjord brachen. Warum sie dies brauchten, ist nicht sicher bekannt, aber der Versuch scheiterte. Die Trolle ließen sich von ihrer Arbeit mitreißen und vergaßen wie immer die Sonne. Zwei von ihnen verwandelten sich am Westufer der Halbinsel in Steine, und der Troll, der von Osten her grub, erstarrte als flacher Felsen am Meeresufer im Dorf Drangsnes.

Das Wetter in den westlichen Fjorden ist kühler als anderswo in Island. Auf den Pässen und mitten im Sommer gibt es riesige, dichte Schneefelder.

Und in den westlichen Fjorden wurde Island das „Land des Eises“ genannt. Der Norweger Floki Vilgerdarson war der dritte Wikinger, der die Insel sah. Er machte sich auf die Suche nach Land, das der Norweger Noddod und der Schwede Gardar kurz zuvor entdeckt hatten. Floki und seine Männer wanderten entlang der Südküste der Insel, umrundeten die Halbinsel, die später Reykjanes genannt wurde, und gingen weiter nach Norden, bis sie Gefallen an einem Ort an der Nordwestküste fanden. Floki beschloss, den Winter hier zu verbringen, dachte aber nicht an Futter für das Vieh und alle seine Tiere starben an Futtermangel. Im Frühling, als die Sonne wärmer wurde, kletterte Floki auf den Berg und sah, dass die umliegenden Fjorde immer noch mit Eis bedeckt waren. In diesem Moment der Enttäuschung nannte er die Insel Island.

Die Halbinsel verfügt über eine äußerst zerklüftete Küste. Die westlichen Fjorde nehmen nur zehn Prozent des isländischen Territoriums ein, aber mehr als fünfzig Prozent der Küstenlänge.

Es scheint, als sei es nur ein Katzensprung von diesem Ufer entfernt, aber entlang der Straße sind es bereits ein paar Dutzend Kilometer bis zum Ende des Fjords und dann die gleiche Strecke zurück.

Es gibt keine Überfahrten über die Fjorde; es gibt hier zu wenige Menschen, die einen solchen Service nutzen möchten. Bleibt nur, dass es langweilig ist, an der Küste entlang zu fahren und sich fast in jeder Kurve zu wiederholen.

Während der südliche Teil der westlichen Fjorde noch mehr oder weniger besiedelt ist, ist die nördliche Halbinsel Hornstrandir ein wahres Reich der Tierwelt und des bösartigsten isländischen Raubtiers – des Polarfuchses.

Nachdem Sie das Zentrum der westlichen Fjorde – Isafjördur – passiert haben, endet die Straße in der Stadt Bolungarvik. Hinter Bolungarvik gibt es nur ein paar kleine Bauernhöfe und ein Militärradar auf dem Berg.

Ice Fjord ist der bevölkerungsreichste Ort in den westlichen Fjorden. Hier lebt die Hälfte der Bevölkerung der gesamten Halbinsel.

Die Stadt hieß einst Airy, was „Sandzunge“ bedeutet. Der alte Name spiegelte das Wesentliche wider: Isafjörður liegt auf einer großen Untiefe in der Mitte des Fjords und ist an drei Seiten von Wasser umgeben.

Von Isafjörður aus gibt es vier Straßen. Einer entlang der Küste im Osten, der zweite durch einen Tunnel im Süden, der dritte im Meer und der vierte in der Luft. Bei schlechtem Wetter können alle vier geschlossen werden und die Stadt ist vom Rest der Welt abgeschnitten.

Das Hauptmaterial für die Außendekoration von Häusern in Isafjörður, wie auch anderswo in Island, ist profiliertes Eisenblech.

Massive, flache Berge umgeben den Fjord und die Stadt wie ein Hufeisen.

Es ist nicht schwer, den ersten Hang, auf den man stößt, fast bis zum Gipfel zu erklimmen. Entlang der Hänge gibt es viele von Schafen zertrampelte Wege. Und die Aussicht von dort ist wie immer wunderbar.

Die Straße von Isafjörður nach Süden führt nach der Durchquerung eines Tunnels in die Berge. An einer der Abzweigungen taucht plötzlich ein Schild auf Wanderroute mit einem Pfeil irgendwo oben. Die Strecke erweist sich als auf vier Rädern befahrbar.

Oben gibt es einen großen flachen Bereich mit Hardware und einer Mobilfunkantenne. Die technologische Struktur bietet gute Panoramen auf die Umgebung.

Das Wasser des Durafjords glitzert unter Ihren Füßen mit kaltem Ultramarin. Das Dorf unter dem Berg heißt Thingeyri und der Berg selbst heißt Sandafell.

Nachdem man eine große Schleife entlang des Ufers des Arnarfjords gelegt hat, führt die Straße zum Dignandi, einem Wasserfall, der in breiten Kaskaden von einer hundert Meter hohen Klippe stürzt.

Nachdem man den Patreksfjord umrundet hat, führt eine kaputte Straße, die manchmal im Nebel versteckt ist und über Klippen hängt, zur Halbinsel Latrabjarg, wahrscheinlich einem der abgelegensten Orte in den westlichen Fjorden. Aber gleichzeitig einer der beliebtesten.

Seine Beliebtheit verdankt es der Tatsache, dass hier, am Leuchtturm von Bjargtangar, der westlichste Rand Europas liegt, es sei denn natürlich, man zählt die Azoren zu Europa. Und die Tatsache, dass das Symbol Islands, der Papageientaucher, in großer Zahl auf den örtlichen Klippen nistet.

Hier gibt es viele Vögel.

Sie lassen einen ganz nah an sie herankommen, man kann sie buchstäblich mit den Händen berühren.

Auf dem Rückweg von Latrabjarg lohnt sich ein kleiner Stopp im Egil Olaffson Museum mit einem Denkmal für die toten Fischer, einer zerlegten Douglas DC-3, die der Inschrift auf der Tafel nach zu urteilen einst der amerikanischen Marine gehörte, und eine Menge verschiedener Geräte im Hangar.

Auf dem Gardar-Schiff können Sie auch langsamer fahren. Es wurde die Ehre zuteil, am Strand in den Boden gegraben zu werden, da es das erste Eisenschiff Islands war.

Patreksfjörður. Fast der einzige Ort in der Gegend, an dem man zu einem erschwinglichen Preis eine Übernachtungsmöglichkeit finden kann.

Bei Einbruch der Dunkelheit lässt der Wind nach und die Wolken klären sich ein wenig. Es besteht die gespenstische Hoffnung, dass morgen vielleicht gutes Wetter sein wird.