Японське село. Японське село Айнокура
Я могла б весь місяць у Японії просидіти на одному місці, і залишитися такою ж задоволеною. Але я вирішила: якщо мандрувати, то треба спланувати все так, щоб поїздка була найбільш різноманітною. Тому в моєму маршруті і опинилася Такаяма: по-перше, це гори, по-друге, це будинки Гассно. З Такаями можна було з'їздити ще в кілька місць, наприклад, у знамените село Ширакаваго і на найбільшу в світі канатну дорогу, але автобусні маршрути виявилися освіжаючими. Я, звичайно, була в курсі японських цін на поїзди, вони лякають, але є способи заощаджувати, а способів заощаджувати на автобусах немає жодних. Квиток туди і назад на маршрут, який триває лише годину, коштує 5000 єн. Заради канатної дороги, А точніше заради виду, що з неї відкривається, я б заплатила стільки плюс приблизно стільки за квитки на саму дорогу, але вона була закрита на щорічний техогляд рівно ті 5 днів, які я була в Такаямі, буквально день у день.
Тому довелося задовольнятися прогулянками самою Такаями та локальним селом Гассно, точніше музеєм, який зробили за її мотивами, зібравши на одній території всі старі будинки. Назва «гасно» походить від слова, що означає складені в молитві руки. Тобто. По-непальськи можна сказати, що це село Намасте. Причини вибору такої форми не релігійні, просто в цьому регіоні Японії взимку випадає дуже багато снігу.
Всі ці будинки були збудовані в період Едо, а це означає, що їм може бути від 400 до 150 років. Ого! Щось, звичайно, розставлялося, але все одно складно повірити в те, що просте дерево могло простояти стільки.
Весна, бурульки на даху.
Кожен будинок належав якійсь родині, і так на ім'я і називається. Можна поблукати всередині та побувати у різних кімнатах.
Там переважно дуже темно, а в мене камера без спалаху, тому тільки одна фотографія.
Можна блукати серед дерев та почувати себе в давній Японії. Я ще додатково ловлю флешбеки Індонезії та батакських будиночків на озері Тоба. Всі ці гори я їздила Південно-Східною Азією і збирала у своєму розумі колекцію того, що мені в кожній країні найбільше подобається. А потім приїхала до Японії, і все це тут знайшла. Навіть удосконалені для зими мої улюблені будиночки! І озеро тут теж є, щоправда, маленьке.
Чиста правда про багато снігу. На вулиці середина квітня, а досі скільки!
Солом'яні дахи.
І знову бурульки на дахах.
Як же тут чудово!
Структура японського села повністю збережена. Є і храм на самому верху, і старі статуї Будд у фартухах.
та інші релігійні споруди.
Є городи.
Сарай для дров.
Млин.
А на вугіллі встигає чавунний чайник.
Якби не відсутність людей, музейні експозиції та таблички на кожному розі, можна було б і справді уявити, що потрапив у далеке минуле.
Сфотографуватися в одязі біля воза можна, причому безкоштовно, а от побродити в костюмі по селу, мабуть, уже не можна.
Музей ляльок. Цих ляльок виставляли біля входу в будинки, де були діти-дівчатка, для того, щоб вони добре росли і були здорові. Лялька мала бути не одна, а цілий набір. Ляльок для цього музею подарували місцеві мешканці.
Раптовий ретро-хайтек. Щось сувенірне для туристів.
Сьогодні вас дуже завалю красою, т.к. одразу після села я ще піднялася на вершину гори. Акуратними сходами.
Гаразд, не перебільшуватиму. І дорогою, заваленою снігом, довелося пробиратися, і лісовою стежкою.
Але в найнебезпечніших і найскладніших місцях там все одно були і сходинки, і перила. Це японська турбота про ближнього та любов до деталей.
Гарно. І лавочка, щоб помилуватися цією красою є.
Якось так.
Або без зайвих об'єктів у кадрі.
Можна було б ще погуляти різними маленькими треками, щоб потрапити ще в кілька храмів, але снігові завали на дорозі і тотальна порожнеча викликали в мені певні сумніви. Та й кеди мої вже промокли, незважаючи на всю японську турботу про ближнього.
Ось би повернутися сюди з гарним взуттям, велосипедом та купою часу, щоб гарненько побродити та поїздити. Гори в Японії — не гірші за Гімалаїв.
Країна сонця, що сходить, дивовижна, в ній кожен знайде куточок до душі, чи то сучасний Токіо, чи традиційний Кіото. Коли всі головні туристичні маршрутипройдені, саме час вирушити до японської глушині. У цьому пості мова йтиме про село Айнокура, казкову долину пряникових будиночків.
2. Високі зелені пагорби надійно захищали мальовничі села Сіракаваго та Гокаяма (до неї якраз і належить поселення Айнокура) від сторонніх очей упродовж довгих століть. Завдяки розвитку дорожньої інфраструктури та внутрішнього туризму, історичні селища, що зачаїлися у важкодоступних гірських районах префектур Гіфу та Тояма (острів Хонсю, Японія), стали відомими за межами рідного краю. У 1995 році чарівні села були визнані об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
3. Близько трьох годин їзди від популярного серед туристів міста Такаяма (префектура Гіфу), хвилин десять пішки в гірку, і перед тобою відкривається вид на невелику долину. Тут настільки тихо, що чуєш, як виє вітер і хитається трава. Крихітні рисові поля насиченого зеленого кольору, високі сосни і білувата серпанок, що застилає село пізно ввечері - в Айнокура відпочивають очі, прояснюється розум, а тіло насичується киснем. Повітря тут настільки чисте, що з незвички паморочиться в голові.
4. Фермерські будиночки збудовані в традиційній для цих районів техніці "Гассе-дзукурі". "Гассе" буквально означає "руки, складені в молитві" - два круті скати солом'яного даху символізують долоні ченців.
5. Під час будівництва житла не було використано жодного цвяха. Дерево та солома в руках японців перетворилися на надійні та міцні матеріали: будинки витерпіли суворий клімат та пережили правнуків та праправнуків своїх творців.
6. Влітку тут волого, взимку - кучугури до пояса, а хатинки стоять собі і коштують по 200 та 300 років.
8. У селі Айнокура 23 будиночки, виконані у техніці "гасьо-дзукурі".
10. Місцеві ведуть натуральне господарство та харчуються переважно тим, що виростили.
11. Господиня скаржилася мені, що з морквою доводиться туго – замовляють із міста. Зате з кавунами все гаразд.
12. Харчуватися овочами зі своєї грядки просто чудово, але на освіту дітей лише грядкою не заробиш. Саме тому заповзятливі фермери переробили свої будинки в музеї та кафешки, а хтось і зовсім почав здавати кімнати туристам.
13. В Айнокура є 6 будинків, власники яких готові пустити на нічліг чужинця. Кімнати мають великий попит - бронювати місця доводиться заздалегідь, а іноді сильно заздалегідь (залежно від сезону).
14. Ніч у будиночку із солом'яним дахом обійдеться в 8000-10000 ієн (5000-7000 рублів з людини) і дасть можливість прогулятися селом тоді, коли її залишить останній туристичний автобус. У плату входить не тільки ліжко-місце в окремій кімнаті, а й дворазове харчування (вечеря та сніданок). Будинку "Гоємон", в якому зупинилася я, понад триста років, і в ньому досі живуть нащадки первісного власника.
15. Усередині кожної традиційної хатинки є простора зала з квадратним отвором у підлозі рівно посередині. Ця кімната виконує роль вітальні та їдальні - навколо вогнища на тонкі подушки сідають домочадці та їх гості.
16. Жителі Айнокура щодня розводять вдома багаття, смажать на вугіллі рибу та кип'ятять воду в чавунному чайнику, підвішеному на масивний ланцюг.
17. Типова для тутешніх місць вечеря складається з варених овочів, солінь, риби на вугіллі, темпури та сашимі з річкової риби, до яких обов'язково додається миска з рисом. Всі овочі, за винятком моркви, вирощені тут. Рибу спіймали неподалік.
18. У відкрите вікно вривається легкий вітерець, а спиться дуже солодко, бо колись давним-давно спалося в рідному російському селі, де тебе теж годували їжею з грядки і розповідали на ніч старі казки (при цьому абсолютно безкоштовно).
19. Рано вранці навколо села стелиться щільний туман, і лише жовтуватий відтінок трави натякає, що сонце встало.
24. Чайник розгойдується над тліючими вугіллячками, а на маленькому столику чекає сніданок.
25. Ранкове меню включає миску з рисом, омлет, свіжі та тушковані овочі, зварений у бульйоні тофу та соління.
26. Після щільного сніданку та прощання з гостинною господинею, ноги самі несуть тебе на пагорб, з якого відкривається вид на долину.
27. Пейзаж утихомирює, повертатися в мегаполіс зовсім не хочеться. Як і будь-яке інше село, Айнокура неминуче старіє. Молодь тягне у великі міста, а у "долині пряничних будиночків" залишаються одні пенсіонери.
28. Поварившись у столичному казані, діти Айнокури напевно сюди повернуться. Найчистіше гірське повітря, смачна та корисна їжа, власний будинок з багаторічною історією як джерело доходу – не життя, а мрія. А мені лише залишається сподіватися, що зустріч зі казковим селомбула не останньою.
Село Айнокура (яп. 相倉, англ. Ainokura)
Як дістатися (шлях неблизький):
Поїздку в Айнокура доцільно поєднати із заїздом у Сіракаваго (яп. 白川郷, англ. Shirakawago), найбільше історичне поселення в окрузі.
Від Сіракаваго (40 хвилин у дорозі, 1300 єн в один бік) до Айнокура йде місцевий автобус (зупинка називається 相倉口、Ainokuraguchi)
Є два типові маршрути до Сіракаваго від Токіо, які користуються популярністю серед туристів, тому що вони проходять через мальовничі міста, що рясніють визначними пам'ятками: Канадзаву і Такаяму.
1) Через Канадзаву (Kanazawa/Kanazawa)
Швидкісний поїзд від Токіо до Канадзави (близько 14000 єн в один бік, близько 3 годин у дорозі), звідти автобусом компанії Nohi Bus до Сіракаваго (1850 єн в один бік, трохи більше 2 годин у дорозі)
2) Через Такаяму (Takayama/高山)
Автобус від Синдзюку до Такаями (6690 єн в один бік; 5,5 години в дорозі) компанії Nohi Bus, звідти автобусом тієї ж компанії до Сіракаваго (2470 ієн в один бік; 2,5 години в дорозі)
Їхати через Такаяму значно дешевше, але майже вдвічі довше.
Є ще варіант дістатися через Нагою, по грошам і часу вийде практично так само, як через Такаяму.
Проблема відтоку людей із маленьких сіл у міста актуальна як для Росії, але й багатьох інших країн, зокрема й Японії. Щоб вирішити цю проблему, місцева влада часом вводить різні субсидії для тих, хто переїде жити в їхнє поселення.
Так і вчинили в японському селі Місіма, яке розташоване на трьох островах у префектурі Кагосіма на південному заході від острова Кюсю. Дістатися сюди можна на поромі. На даний момент у селі проживає близько чотирьохсот чоловік і тому зайві руки тут явно не зайві. Зокрема, потрібні робітники для допомоги в сільському господарстві.
По-перше, вам сплатять ваші транспортні витрати, до 100 000 єн. Крім того, місцева влада обіцяє платити 85 000 ієн на місяць (43 тисячі рублів), якщо новий мешканець самотній, а якщо він буде з дружиною, то плата становитиме 100 000 ієн (51 тисяча рублів). Якщо у вас є дитина, то додається до 10 000 ієн на людину, а якщо дитина дві, то 20 000 єн. Також передбачена матеріальна підтримка у разі пологів та для освіти дітей.
Крім того, новій родині належить корова. У принципі, від корови можна і відмовитися, взявши натомість одноразову виплату у розмірі 500 000 ієн (256 000 рублів).
Житло доведеться оплачувати зі своєї кишені, благо воно тут недороге - оренда трикімнатного будинку обійдеться у суму від 15 000 до 23 000 ієн на місяць (7700-11700 рублів).
Якщо ви самотні, то місцева влада намагатиметься допомогти вам влаштувати своє особисте життя. Для цього тут навіть є спеціальний проект.
Тепер про вимоги до нових поселенців. По-перше, вам має бути не більше 55 років. По-друге, на дармоїдів тут не чекають — ви повинні планувати створити сім'ю (якщо її ще немає), а також влаштуватися працювати на сільськогосподарські чи рибальські роботи. Крім того, можлива самозайнятість. Останнє слово в будь-якому випадку залишається за старостою села, саме він вирішуватиме, чи прийматиме нового жителя в дружну японську громаду.
Японці вважають, що у кожного є свій икигай. Це одне з головних понять їхньої філософії здоров'я та довголіття, яке можна розшифрувати як «відчуття власного призначення». У грудні у видавництві «Альпіна Паблішер» виходить книга «Ікігай: Японські секрети довгого та щасливого життя». Дослідник Ектор Гарсія (Кірай) та письменник Франсеск Міральєс вивчили цей феномен та побували у селі довгожителів Охімі на острові Окінава, наймолодшому жителю якої 83 роки. «Теорії та практики» публікують фрагмент про їхню поїздку.
Щоб дістатися Охімі, нам довелося три години летіти з Токіо в Наху, столицю Окінави. За кілька місяців до того ми зв'язалися з адміністрацією «села столітніх» та пояснили, що хочемо взяти інтерв'ю у найстаріших у громаді. Після довгих переговорів нам вдалося за допомогою двох чиновників винайняти будинок неподалік Охімі.
Через рік після початку проекту ми готові були відкрити завісу таємниці та познайомитися з найстарішими людьми у світі. Ми одразу зрозуміли, що в Охімі час завмерло, наче всі живуть у нескінченному теперішньому.
Приїзд до Охімі
Ми від'їхали від Нахи і за дві години нарешті вирвалися з пробок. Праворуч - море і пустельні пляжі, ліворуч - гори, зарослі янбару(Так називають ліси на Окінаві).
Повз місто Наго, де виробляється пиво «Оріон», гордість Окінави, трасою 58 ми доїхали вздовж моря до муніципального округу Охімі. По обидва боки дороги виднілися будиночки та маленькі магазини, затиснуті між трасою та горою, - мабуть, у селі не було центру як такого.
GPS-навігатор привів нас до мети нашої подорожі – Центру здоров'я Охімі, який виявився потворною бетонною будівлею на з'їзді з траси.
Ми входимо через задні двері, де на нас чекає Тайра. Поруч із ним - маленька усміхнена жінка, вона представляється Юкі. Поруч сидять дві жінки і працюють за комп'ютером, вони відразу встають і проводжають нас у конференц-зал. Нам приносять зелений чай і дають по парі плодів шикувасу.
Тайра одягнений у діловий костюм, він начальник департаменту здоров'я в Охімі. Тайра сідає навпроти нас, відкриває щоденник та картотеку. Поруч сідає Юкі.
В архіві Тайри перераховані всі мешканці села, імена розташовані за старшинством у межах кожного «клубу». Тайра розповідає нам, що кожен мешканець Охімі входить до певного «клубу», або моаї, всі члени якого допомагають один одному. Ці групи не мають жодної конкретної мети, вони чимось нагадують сім'ї.
Ще Тайра повідомляє, що в Охімі багато починань існує за рахунок волонтерської роботи, а не грошей. Всі мешканці готові сприяти, а влада села розподіляє завдання. Таким чином, кожен відчуває приналежність до громади і почувається корисним їй.
Охімі - передостаннє село на північному краю Окінави. З вершини однієї з гір видно її цілком - вона дуже зелена, все в лісах янбару. Ми запитуємо себе, де тут мешкають люди: населення Охімі – 3200 осіб. З гори видно лише самотні будиночки - біля моря чи в долинах.
Життя у громаді
Нас запрошують пообідати в одному з нечисленних ресторанчиків Охімі, але коли ми приходимо, виявляється, що всі три столики вже заброньовані.
"Нічого страшного, тоді поїдемо в ресторан по сусідству, там завжди є місце", - каже Юкіко, йдучи назад до машини.
Їй 88, вона досі водить та пишається цим. Її сусідові 99, і він також вирішив провести з нами цей день.
Ми мчимо слідом за ними ґрунтовою дорогою. Зрештою ми виїжджаємо з лісу, от і ресторан, де ми нарешті зможемо поїсти.
Я зазвичай не їм у ресторанах, - каже Юкіко, сідаючи. - Я їм те, що росте у мене на городі. А рибу купую у Танакі, ми з ним все життя дружимо.
Ресторан розташований біля моря і нагадує планету Татуїн із «Зоряних війн». У меню великими літерами написано, що тут подають «натуральну їжу», виготовлену з екологічно чистих овочів, вирощених в Охімі.
«Ну добре, їжа – це не головне», – продовжує Юкіко. Вона здається відкритою та товариською і із задоволенням виконує обов'язки голови кількох організацій в Охімі.
«Їжа не продовжує життя; секрет у тому, щоб посміхатися і добре проводити час», - каже вона, підносячи до рота крихітну насолоду з меню дня.
В Охімі зовсім немає барів, а ресторанів лише кілька, але це не заважає остров'янам вести активне соціальне життя – воно обертається навколо общинних центрів. Село ділиться на 17 сусідських громад, у кожній з яких є свій президент та чиновники, які відповідають за різні боки життя – культуру, свята, громадські заходи та довгожительство – йому тут приділяють особливу увагу.
Нас запрошують до клубу однієї із 17 громад. Це стара будівля, яка тиснеться до схилу однієї з гір, що поросли джунглями Янбару, в яких живуть бунагайя - покровителі Охімі.
Бунагайя - духи янбару
Бунагайя – магічні істоти, які, за легендою, живуть у лісах янбару – в Охімі та сусідніх селах. Їх зображують дітьми з довгим рудим волоссям. Бунагая люблять ховатися в кронах дерев і рибалити, спустившись до моря.
Про цих лісових парфумів на Окінаві розповідають безліч чудових історій. Вони великі жартівники, люблять пустувати і взагалі надзвичайно непередбачувані.
Жителі Охімі кажуть, що бунагайя люблять гори, річки, море, дерева, землю, вітер, воду та тварин, тож, якщо хочеш з ними потоваришувати, потрібно виявляти повагу до природи.
День народження
Ми входимо до общинного центру, нас зустрічає людина двадцять. Вони говорять з гордістю: «Наймолодшому з нас 83 роки!»
Ми сидимо за великим столом, п'ємо зелений чай та розмовляємо із довгожителями. Після інтерв'ю нас проводжають до актової зали, і ми всі разом святкуємо день народження трьох членів громади – одній жінці виповнюється 99, іншій – 94, а наймолодшому імениннику – 89 років.
Ми співаємо пісні, які люблять Охімі, а закінчуємо виконанням Happy birthday англійською. 99-річна іменинниця задує свічки та дякує гостям. Ми пробуємо домашній торт із плодами шикувасу, танцюємо - загалом день народження проходить так само, як у 22-річних.
Це наше перше свято за тиждень у Охімі. Незабаром ми співатимемо в караоке зі старими, у яких це вийде краще, ніж у нас, і побуваємо на традиційному святі з місцевими музикантами, танцівницями та вуличною їжею.
Разом радіти кожному дню
Свята та розваги - найважливіша складова життя в Охімі.
Нас запросили зіграти у гейтбол – це одна з улюблених ігор окинавських довгожителів. Гейтбол нагадує крикет - теж треба бити битою по м'ячу. У гейтбол можна грати в будь-якому місці, і це відмінний привід, щоб трохи розважитися та рухатися. В Охімі влаштовують змагання з гейтболу, причому для учасників немає вікових обмежень.
Ми також взяли участь у матчі та програли жінці, якій щойно виповнилося 104 роки. Усі дуже веселилися, дивлячись один на одного після гри.
Крім свят та розваг, у житті села велику роль відіграє релігія.
Боги Окінави
Стародавня релігія окинавських монархів називається "рюкусинто", що означає "Шлях богів". У ній поєднуються елементи китайського даосизму, конфуціанства, буддизму та синтоїзму, а також шаманізму та анімізму.
Згідно з вірою предків, світ населений нескінченною кількістю різних парфумів - духів будинку, лісу, дерев, гір... Дуже важливо догоджати цим духам, здійснюючи ритуали, влаштовуючи свята, а також шануючи святі місця. На Окінаві багато лісів вважаються святими. Там є два основні типи храмів – таки і угандзу. Наприклад, біля водоспаду ми заходимо в угандзу - маленький храм просто неба, там лежать пахощі і монети. Утаки – це кам'яна будівля, куди приходять помолитися; там, згідно з повір'ями, збираються духи.
Релігія Окінава говорить (і в цьому вона розходиться з синтоїзмом), що жінка в духовному відношенні перевершує чоловіка. Через це саме жінки на Окінаві наділені духовною владою. Юта – жінки-медіуми, яких обирає село для спілкування з духами.
Також важливе місце в цій релігії (і в японській культурі взагалі) відведено шану предків - на Окінаві в будинку старшого в роді зазвичай є невеликий вівтар, де жертви приносять предкам і моляться за них.
Мабуї
Мабуї - суть кожної людини, її душа та джерело життєвої енергії. Мабуї – безсмертна субстанція, яка робить кожного з нас унікальним. Іноді мабуї померлої людини оселяється в комусь живому - і тоді, щоб звільнити її, потрібен спеціальний ритуал. Зазвичай він проводиться, якщо хтось, особливо хлопець, вмирає раптово і мабуї не хоче йти у світ мертвих. А ще мабуї можна передати іншій людині. Наприклад, якщо бабуся залишає внучці у спадок кільце, тим самим вона передає їй частину своєї мабуї. Також її можуть надсилати фотографії.
Чим старший, тим сильніший
Тепер, через деякий час, я бачу, що наші дні в Охімі були повними подій, але в той же час проходили в атмосфері розслабленості. Приблизно так живуть люди у цьому селі: з одного боку, вони постійно зайняті важливими справами, з іншого - все роблять спокійно. Завжди слідують своєму икигаю, але нікуди не поспішають.
В останній день ми вирушили за сувенірами на ринок біля в'їзду до Охімі. Там продають лише овочі, вирощені на селі, зелений чай і сік шикувасу, а також пляшки з «водою довголіття». Її розливають із джерела, захованого в серці джунглів янбару.
Ми купили собі «води довголіття» і випили її прямо на парковці біля ринку, милуючись морем і сподіваючись, що в цих пляшках міститься чарівний еліксир, який подарує нам здоров'я та довголіття та допоможе знайти свій ікігай. Насамкінець ми сфотографувалися біля статуї бунагайя і ще раз прочитали декларацію довгожителів.
Декларація села довгожителів
У 80 я досі дитина.
Коли прийдеш за мною в 90, забудь про мене і чекай, поки мені виповниться 100.
Чим старший, тим сильніший.
Не дозволяти нашим дітям няньчитися з нами.
Якщо хочеш довго жити і бути здоровим – ласкаво просимо до нашого села, тут ти отримаєш благословення природи, і разом ми осягнемо секрети довголіття.
Федерація клубів довгожителів села Охімі
За тиждень ми провели 100 інтерв'ю - розпитали старих людей про їхню філософію, ікігай, про секрети довгого та активного життя. Ми знімали інтерв'ю на дві камери, щоби потім зробити невеликий документальний фільм.
Для цього розділу ми відібрали фрагменти розмов, які здалися нам найбільш важливими та надихаючими. Усім героям – 100 і більше років.
Не нервувати
«Секрет довгого життя у тому, щоб не нервувати. При цьому потрібно зберігати сприйнятливість, не давати серцю постаріти. Якщо посміхнутися і відкрити своє серце, твої онуки та інші захочуть частіше бачити тебе».
«Найкращий спосіб боротися з сумом – вийти на вулицю та вітати людей. Я щодня так роблю. Я виходжу на вулицю і кажу: «Доброго дня», «Усього хорошого». А потім повертаюся додому і доглядаю свого городу. Увечері відвідую друзів».
«Тут ніхто ні з ким не свариться. Ми намагаємось не створювати зайвих проблем. Бути разом і добре проводити час – ось і все».
Виробити правильні звички
«Я щоранку із задоволенням встаю о шостій, відсуваю штору і любуюся своїм городом – я там вирощую овочі. Потім виходжу до саду і дивлюся на помідори, мандарини… Дуже люблю дивитися на них, я так відпочиваю. Я проводжу в саду годину, а потім іду готувати сніданок.
«Я сам вирощую свої власні овочі та готую їх – це і є мій ікігай».
«Як не подуріти з роками? Секрет у руках. Від рук до голови, і навпаки. Якщо постійно працювати – проживеш до 100 років».
«Я щодня встаю о четвертій. Ставлю будильник на цей час, щоб випити каву та зробити зарядку. Це заряджає мене енергією до кінця дня».
«Я їм усе – думаю, секрет у цьому. Мені подобається різноманітна їжа».
«Працювати. Якщо ти не працюєш, твоє тіло виходить із ладу».
«Прокинувшись, я йду до сімейного вівтаря, щоб запалити пахощі. Потрібно пам'ятати про своїх предків. Це перше, що я роблю щоранку».
«Я щодня встаю в один і той же час, рано, і проводжу ранок у себе на городі. Один раз на тиждень ми з друзями зустрічаємося, щоби потанцювати».
«Я щодня роблю зарядку і гуляю вранці».
«Я щоранку роблю гімнастику тайсо».
"Їж овочі і проживеш довго".
«Для довгого життя потрібно робити три речі: займатися спортом, правильно харчуватися та спілкуватися з людьми».
Щодня підтримувати дружні стосунки
«Зустрічатися з друзями – мій головний ікігай. Ми збираємось і розмовляємо, це дуже важливо. Я завжди пам'ятаю, коли наступного разу ми зустрінемося, ці зустрічі я люблю найбільше в житті».
«Моє головне хобі – спілкуватися із сусідами та друзями».
«Щодня розмовляти з тими, кого ти любиш, - ось головний секрет довгого життя».
" "Добрий ранок! До зустрічі!" - Кажу я дітям, які йдуть до школи, а тим, хто їде машиною, я кричу «Їдьте обережно!». З 8:00 до 8:15 вечора я стою на вулиці та вітаюся з усіма. А потім вирушаю додому».
«Пити чай і базікати з сусідами – ось що найкраще у світі. І ще співати разом».
«Я щоранку встаю о п'ятій, виходжу з дому і спускаюся до моря. Потім я йду в гості до подруги і ми п'ємо чай. Це і є секрет довгого життя – зустрічатись з іншими людьми».
Жити не поспішаючи
«Я весь час кажу собі: "Спокійно", "повільніше". Без поспіху живеш довше. Це мій секрет довголіття».
«Я щодня плету кошики з вербових лозин, це мій ікігай. Я прокидаюсь і насамперед молюся, потім снідаю і роблю зарядку. О сьомій я починаю працювати. До п'яти я втомлююся і йду зустрічатися з друзями».
«Щодня робити багато всього. Весь час знаходити собі заняття, але виконувати їх не одразу, одне за одним».
«Секрет довгого життя – рано лягати спати, рано вставати та багато гуляти. Жити спокійно та отримувати задоволення. Робити з друзями. Весна, літо, осінь, зима… Насолоджуватися кожною порою року».
Бути оптимістом
«Щодня я кажу собі: “Сьогодні буде день, повний бадьорості та радості”».
«Мені 98 років, але я досі вважаю себе молодим. Мені ще багато потрібно встигнути».
«Сміятися – ось що головне. Що б я не робив, я сміюся».
“Я доживу до ста. Ще б пак, звичайно доживу! Ця думка мене дуже мотивує».
«Співати і танцювати разом із моїми онуками – ось що найкраще в моєму житті».
«Мої найближчі друзі вже в раю. У Охімі більше немає рибальських човнів, бо й риби майже немає. Раніше можна було купити рибу – і велику, і маленьку. А зараз немає човнів, і людей також немає. Усі вони в раю».
«Я щаслива, що народилася тут. Я щодня дякую за це богам».
«Головне в Охімі та в житті – посміхатися».
«Я роблю волонтерську роботу в Охімі, щоби повернути те, що мені дали. Я, наприклад, своєю машиною вожу друзів до лікарні».
«Немає жодних секретів. Потрібно просто жити».
У самому центрі префектури Кіото в гірській місцевості є свого роду етнографічний заповідник: старовинне село, що дбайливо зберігається, з очеретяними дахами. Місце так і називається - Каябукі-но сато - "Село очеретяних дахів".
Близько 50 будиночків, критих сухою тростиною за традиціями багатовікової давності.
Запрошую вас на прогулянку селом та екскурсію всередину одного з будиночків.
Село відоме приблизно з 16-го століття. З того часу тут, схоже, змінилося не так багато. А останні півстоліття всі зміни можливі лише з дозволу державних органів, що спостерігають. Таких місць на всю Японію залишилося не більше десятка, а Каябукі-но сато входить до трійки найбільших.
1.
Рисове поле перед селом.
2.
Дозрілий рис.
3.
Білий цвітіння гречки. Це буде другий урожай гречки цього року. У самому селі є пара ресторанів, де подають страви із власноруч вирощеної гречки.
4.
5.
Квіти гречки.
6.
7.
Один із ресторанів. Теж під очеретяним дахом.
8.
9.
10.
Навіть поштові скриньки зберігаються за модою середини минулого століття.
11.
Маленький придорожній храм для покровителя мандрівників та дітей Джізо-сан.
12.
13.
Майже всі будинки у селі житлові. При цьому зовнішність і, особливо, дахи зберігаються у старовинному вигляді.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Праворуч на клумбі кудлате - це і є та сама тростина, якою покривають будинки. Лише тут він для краси. А для дахів тростину зрізають уздовж річок, де вона росте цілими полями.
28.
Рис на сільському полі прибирають руками, по-старому. І пучками розвішують на рамах для просушування.
29.
30.
А в цьому будинку – музей побуту минулих часів.
На передньому плані – власне житловий будинок. Відразу за ним видно білу будівлю "комори" - складу для будь-яких речей.
Ще одна будівля комплексу не увійшла до кадру з правого боку.
31.
Ще один склад-сарай для сільськогосподарських інструментів.
Усі три будівлі садиби з'єднані між собою критими переходами.
32.
Перед входом до будинку (ліворуч). Справа видно одну з господарських прибудов. Дах нависає дуже низько, навіть мені довелося нагнути голову, щоб пройти.
33.
Генкан (передпокій). У цьому будинку фактично поєднаний із кухнею. Ліворуч кам'яна фіговина - піч для готування, яка зараз використовується як "вітрина" для сувенірів.
Далі за кухнею – типу їдальні. Гість, що заходить, потрапляє відразу до "стола", в якості якого виступає відкритий вогнище в підлозі з чавунком у ньому.
34.
Вид на кухню та вхід з боку "їдальні". Печка "двокомфорочна" добре видно. А за нею – раковина для миття посуду та іншого. Зліва від раковини – шафа для посуду. Раковина старовинна, дерев'яна. А ось водогін відносно сучасний.
35.
Осередок у підлозі в центрі їдальні. Тут збиралася вся родина за їжею та просто посидіти, поговорити за чашкою чаю.
36.
Дерев'яні грати-диморозбивач над осередком. Будинки такого типу опалюються по-чорному, труби немає, гарячий дим розсіюється під стелею. Стелі в їдальні як такого немає - ґратчастий настил, що відкриває прямий вихід диму через дах.
Зліва видно вікна на вулицю. Прямо - типу вбиральні кімнати, де зберігаються необхідні для життя в будинку речі і куди прибирали вдень спальні приналежності (футони, подушки, ковдри).
Праворуч за кадром – прохід у спальню, за сумісництвом – вітальню.
37.
Власне вітальня-спальня. Тепер тут поставлений столик для гостей і розкладені подушки. Можна посидіти, попити чайку з видом на село через відкриту галерею-веранду праворуч. Зліва залишилася їдальня. А в лівому верхньому кутку видно гардеробну з усілякими домашніми речами, які бажано мати під рукою щодня.
38.
А це протилежна стіна вітальні-їдальні. У стіні зроблено широке вікно, що відкривається до сусіднього приміщення, де в холодну пору року тримали маленьких телят.
39.
Телятник у повному розмірі. Вітальня-спальня – праворуч. Зліва видно прохід у господарську прибудову та сходи на другий поверх.
40.
Другий поверх - нежитловий, технічний. І тут добре видно влаштування даху та самого будинку.
Зверніть увагу: будинок побудований практично без використання цвяхів. Дерев'яні балки з'єднуються пазами, розпір і фіксуються втулками.
Основу даху складають тонкі та гнучкі молоді деревця, прив'язані до балок мотузками із рисової соломи. Зверху основа застилається циновками із рисової соломи. А вже поверх циновок укладаються пучки сухої тростини, які щільно притискаються-"пришиваються" до основи даху тими ж мотузками з рисової соломи.
41.
Другий поверх використовується як майстерня для дрібних побічних селянських промислів на кшталт прядіння та ткацтва.
42.
Той самий кадр, знятий без спалаху. Щоб краще було видно різниця в підлоговому покритті. Зліва - дерев'яні підлоги. А праворуч за загородкою видно світло з першого поверху. З цього боку стелі (підлоги) як такої немає, тільки ґратчастий настил. Тому що знизу – вогнище, дим від якого через цей настил і піднімається до даху.
43.
Зліва - вхід до складу-"комору", де зберігалися речі не першої необхідності, що рідко використовуються і з особливих випадків.
44.
Ось, скажімо, взуття всяке на різні випадки життя, включаючи зимове.
45.
Сходи на другий цей склад, де зберігаються особливо цінні речі.
46.
У тому числі й парадний одяг.
47.
Відкрита галерея-веранда вздовж вітальні-їдальні (праворуч), що виходить у садок. Наприкінці галереї розташована ванна кімната та прохід в іншу господарську прибудову.
48.
Ванна кімната та власне ванна-офуро.
49.
Окрема господарська прибудова із зовнішнього боку має туалет. Ось цей трикутний ящик, підвішений до зовнішньої стіни прибудови – пісуар. А колода-сходинка веде у власне туалет.
50.
Туалет типу сортир. Без вишукувань.
Вторинний продукт падає вниз, у спеціальну бадейку. А потім вивозиться на поля як добрива.
51.
Інша половина тієї ж господарської прибудови праворуч від туалету.
52.
Тут зберігається сільгосп обладнання, необхідне зараз. І інший великий інвентар та умовно корисний мотлох.
53.
У вітальні можна попити чайку, милуючись видами села через відкриту галерею-веранду.
54.
У токономі (парадному кутку вітальні) повішений гарний сувій, стоїть вазочка із сезонними квітами та представлені всякі цікавості, які господарі хочуть показати гостям.
55.
Допивши чайок, ми дякуємо господарям і залишаємо будинок з очеретяним дахом.