Fshati japonez. Fshati japonez Ainokura

Mund të ulem në një vend gjatë gjithë muajit në Japoni dhe të mbetem po aq i kënaqur. Por vendosa: nëse do të udhëtoni, atëherë duhet të planifikoni gjithçka në mënyrë që udhëtimi të jetë më i larmishëm. Prandaj, Takayama përfundoi në rrugën time: së pari, këto janë male, dhe së dyti, këto janë shtëpitë e Gassno. Kishte disa vende të tjera ku mund të shkoni nga Takayama, si fshati i famshëm Shirakawago dhe teleferiku më i madh në botë, por rrugët e autobusit ishin jashtëzakonisht të shtrenjta. Sigurisht, unë isha në dijeni të çmimeve të trenave japoneze, ato janë të frikshme, por ka mënyra për të kursyer para, por nuk ka mënyra për të kursyer para në autobusë. Një biletë vajtje-ardhje për itinerarin, e cila zgjat vetëm një orë, kushton 5000 jen. për hir të teleferiku, ose me sakte, per hir te pamjes qe hapet prej saj, do kisha paguar kaq shume plus aq shume per biletat e vete rruges, por ishte mbyllur per kontrollin teknik vjetor pikerisht per 5 ditet qe isha ne. Takayama, fjalë për fjalë në të njëjtën ditë.

Prandaj, më duhej të kënaqesha duke ecur rreth vetë Takayama-s dhe fshatit lokal të Gassno-s, ose më saktë muzeut, i cili u krijua në bazë të motiveve të tij, duke mbledhur të gjitha shtëpitë e vjetra në një territor. Emri "gassno" vjen nga fjala për duart e palosur në lutje. ato. në Nepale, mund të thuash që ky është fshati Namaste =) Arsyet e zgjedhjes së kësaj forme nuk janë fetare, thjesht në këtë rajon të Japonisë ka shumë borë në dimër.

Të gjitha këto shtëpi janë ndërtuar gjatë periudhës Edo, që do të thotë se ato mund të jenë midis 400 dhe 150 vjet të vjetra. Uau! Diçka, sigurisht, u rivendos, por është ende e vështirë të besohet se një pemë e thjeshtë mund të qëndrojë për kaq gjatë.

Pranverë, akullnaja në çati.

Çdo shtëpi i përkiste një familjeje dhe kështu quhet me emër. Mund të endesh brenda dhe të vizitosh dhoma të ndryshme.

Është kryesisht shumë errësirë ​​atje dhe kamera ime nuk ka blic, kështu që ka vetëm një foto.

Ju mund të endeni mes pemëve dhe të ndiheni sikur jeni në Japoninë e lashtë. Unë gjithashtu kap rikthimet e shtëpive të Indonezisë dhe Batakëve në liqenin Toba. Kam udhëtuar në të gjitha këto male në Azinë Juglindore dhe kam mbledhur në mendjen time një koleksion të asaj që më pëlqen më shumë në secilin vend. Dhe më pas ajo erdhi në Japoni dhe i gjeti të gjitha këto këtu. Edhe shtëpitë e mia të preferuara u përmirësuan për dimër! Ka edhe një liqen, por është i vogël.

E vërteta e pastër për shumë dëborë. Jashtë mesit të prillit, dhe akoma sa!

Çatitë me kashtë.

Dhe përsëri akullnajat në çati.

Sa bukur është këtu!

Struktura e fshatit japonez është ruajtur plotësisht. Ka një tempull në krye, dhe statujat e vjetra të Buddhave në përparëse.

Dhe ndërtesa të tjera fetare.

Ka kopshte perimesh.

Derdhje druri.

Mulliri.

Dhe një kazan prej gize piqet mbi thëngjij.

Nëse nuk do të ishte mungesa e njerëzve, ekspozitave muzeale dhe tabelave në çdo cep, mund të imagjinohej vërtet se ai ishte në të kaluarën e largët.

Mund të bëni një fotografi me rroba pranë karrocës dhe falas, por ndoshta nuk është më e mundur të endesh nëpër fshat me kostum.

Muzeu i Kukullave. Këto kukulla ekspozoheshin në hyrje të shtëpive në të cilat kishte fëmijë-vajza, në mënyrë që ato të rriteshin mirë dhe të ishin të shëndetshme. Kukulla duhej të ishte jo një, por një grup i tërë. Kukullat për këtë muze janë dhuruar nga banorët vendas.

E papritur retro hi-tech. Diçka suvenir për turistët.

Sot do t'ju pushtoj plotësisht me bukurinë, sepse. menjëherë pas fshatit u ngjita në majë të malit. Ngjitni shkallët e rregullta.

Mirë, nuk do ta ekzagjeroj. Dhe përgjatë rrugës, e mbushur me borë, më duhej të bëja rrugën time, dhe përgjatë shtegut të pyllit.

Por në vendet më të rrezikshme dhe më të vështira gjithsesi kishte shkallë dhe kangjella. Ky është shqetësimi japonez për të tjerët dhe dashuria për detajet.

E bukur. Dhe ka një stol për të admiruar këtë bukuri.

Diçka si kjo.

Ose pa objekte shtesë në kornizë.

Mund të ecja ende nëpër shtigje të ndryshme të vogla për të arritur në disa tempuj të tjerë, por bllokimet e dëborës në rrugë dhe zbrazëtia totale më shkaktuan disa dyshime. Po, dhe atletet e mia tashmë janë të lagura, me gjithë shqetësimin japonez për fqinjin.

Do të doja të kthehesha këtu me këpucë të mira, një biçikletë dhe shumë kohë për të bredhur dhe ngas shumë. Malet në Japoni nuk janë më keq se Himalajet.

Toka e Diellit në rritje është e mahnitshme, të gjithë do të gjejnë një vend sipas dëshirës së tyre në të, qoftë Tokio moderne apo Kiotoja tradicionale. Kur të gjithë janë në krye rrugët turistike kaloi, është koha për të shkuar në shkretëtirën japoneze. Në këtë postim do të flasim për fshatin Ainokura, një luginë përrallore me shtëpi me xhenxhefil.

2. Kodrat e gjelbra të larta mbronin me besueshmëri fshatrat piktoreske Shirakawago dhe Gokayama (vendbanimi i Ainokura i përket) nga sytë kureshtarë për shumë shekuj. Falë zhvillimit të infrastrukturës rrugore dhe turizmit vendas, fshatrat historike të fshehura në rajonet e thella malore të prefekturave Gifu dhe Toyama (Ishulli Honshu, Japoni) janë bërë të njohur jashtë vendit të tyre të lindjes. Në vitin 1995, fshatrat simpatikë u shpallën një sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

3. Rreth tre orë me makinë nga qyteti i njohur turistik i Takayama (prefektura Gifu), rreth dhjetë minuta në këmbë deri në kodër, dhe ju keni një pamje të një lugine të vogël. Është aq qetë këtu sa mund të dëgjosh erën që ulërin dhe barin që lëkundet. Fushat e vogla orizi me ngjyrë të gjelbër të pasur, pisha të larta dhe një mjegull e bardhë që mbulon fshatin në mbrëmjen e vonë - në Ainokura, sytë pushojnë, mendja pastrohet dhe trupi është i ngopur me oksigjen. Ajri këtu është aq i pastër sa të marramendesh nga zakoni.

4. Shtëpitë e fermave janë ndërtuar duke përdorur teknikën gassho-zukuri tradicionale për këto zona. Gassho fjalë për fjalë do të thotë "duart e palosur në lutje" - dy shpatet e pjerrëta të çatisë me kashtë simbolizojnë pëllëmbët e murgjve.

5. Në ndërtimin e banesave nuk është përdorur asnjë gozhdë. Në duart e japonezëve, druri dhe kashta u shndërruan në materiale të besueshme dhe të qëndrueshme: shtëpitë i rezistuan klimës së ashpër dhe u mbijetuan stërnipërve dhe stërnipërve të krijuesve të tyre.

6. Në verë këtu është lagësht, në dimër ka borë deri në bel, dhe kasollet qëndrojnë për vete dhe qëndrojnë për 200 e 300 vjet.

8. Në fshatin Ainokurë ka 23 shtëpi të ndërtuara me teknikën gassho-zukuri.

10. Vendasit merren me bujqësi dhe hanë kryesisht atë që kanë rritur.

11. Zonja e shtëpisë më u ankua se ishte e vështirë me karotat - ata porositën nga qyteti. Por shalqinjtë janë të mirë.

12. Të hash perime nga kopshti yt është shumë mirë, por nuk mund të fitosh para për edukimin e fëmijëve me një kopsht. Kjo është arsyeja pse fermerët sipërmarrës i shndërruan shtëpitë e tyre në muze dhe kafene, dhe dikush madje filloi të jepte me qira dhoma për turistët.

13. Ka 6 shtëpi në Ainokura, pronarët e të cilave janë gati të lënë një të huaj të qëndrojë për natën. Dhomat janë shumë të kërkuara - duhet të rezervoni paraprakisht, dhe ndonjëherë shumë më parë (në varësi të sezonit).

14. Një natë në një shtëpi me kashtë do të kushtojë 8000-10000 jen (5000-7000 rubla për person) dhe do t'ju japë mundësinë të ecni nëpër fshat kur autobusi i fundit turistik të largohet prej tij. Tarifa përfshin jo vetëm një shtrat në një dhomë të veçantë, por edhe dy vakte në ditë (darkë dhe mëngjes). Kabina "Goyomon" ku kam qëndruar është mbi treqind vjeç dhe në të jetojnë ende pasardhësit e pronarit fillestar.

15. Brenda çdo kasolle tradicionale ka një sallë të bollshme me një vrimë katrore në dysheme pikërisht në mes. Kjo dhomë shërben si dhomë ndenjeje dhe ngrënie - rreth vatrës, familja dhe mysafirët e tyre ulen në jastëkë të hollë.

16. Banorët e Ainokur ndezin zjarrin në shtëpi çdo ditë, pijnë në skarë peshk në qymyr dhe ziejnë ujë në një kazan prej gize të varur në një zinxhir masiv.

17. Një darkë tipike lokale përbëhet nga perime të ziera, turshi, peshk me qymyr, tempura dhe sashimi i peshkut të lumit, të cilat duhet të shoqërohen me një tas me oriz. Të gjitha perimet, me përjashtim të karotave, rriten këtu. Peshku i kapur aty pranë.

18. Një erë e lehtë vërshon nëpër dritaren e hapur, dhe ti fle shumë ëmbël, ashtu siç dikur flije në fshatin tënd të lindjes rus, ku ushqeheshe edhe me ushqim nga kopshti dhe na tregove përralla të vjetra (dhe krejtësisht pa pagesë) .

19. Herët në mëngjes një mjegull e dendur përhapet rreth fshatit dhe vetëm nuanca e verdhë e barit lë të kuptohet se dielli ka lindur.

24. Kazani lëkundet mbi prush dhe mëngjesi po pret në një tavolinë të vogël.

25. Menuja e mëngjesit përfshin një tas me oriz, vezë të fërguara, perime të freskëta dhe të ziera, tofu të zier në lëng mishi dhe turshi.

26. Pas një mëngjesi të bollshëm dhe lamtumire me zonjën mikpritëse, vetë këmbët e tua të çojnë në kodrën, që shikon nga lugina.

27. Peizazhi qetëson, nuk dua të kthehem fare në metropol. Si çdo fshat tjetër, Ainokura në mënyrë të pashmangshme plaket. Të rinjtë tërhiqen nga qytetet e mëdha dhe vetëm pensionistët mbeten në "luginën e shtëpive të xhenxhefilit".

28. Pasi kanë gatuar në kazanin e kryeqytetit, fëmijët e Ainokurës me siguri do të kthehen këtu. Ajri më i pastër malor, ushqimi i shijshëm dhe i shëndetshëm, shtëpia e vet me një histori të gjatë si burim të ardhurash - jo jetë, por një ëndërr. Dhe unë mund të shpresoj vetëm se takimi me fshat zanash nuk ishte i fundit.

Fshati Ainokura (相倉, Ainokura)
Si të arrini atje (jo një distancë e shkurtër):
Këshillohet që të kombinoni një udhëtim në Ainokura me një vizitë në Shirakawago (白川郷, anglisht Shirakawago), fshati më i madh historik në zonë
Ka një autobus lokal nga Shirakawago (40 minuta, 1300 jen në një drejtim) për në Ainokura (ndalesa quhet 相倉口、Ainokuraguchi)
Ka dy rrugë tipike për në Shirakawago nga Tokio që janë të njohura për turistët pasi kalojnë nëpër qytete piktoreske të mbushura plot me pamje: Kanazawa dhe Takayama
1) Përmes Kanazawa (Kanazawa/金沢）
Tren me shpejtësi të lartë nga Tokio në Kanazawa (rreth 14,000 jen në një drejtim, rreth 3 orë në rrugë), prej andej me autobus Nohi për në Shirakawago (1,850 jen në një drejtim, pak më shumë se 2 orë në rrugë)
2) Përmes Takayama (Takayama/高山)
Autobus nga Shinjuku në Takayama (6,690 jen në një drejtim; 5,5 orë) me autobus Nohi, prej andej nga e njëjta kompani për në Shirakawago (2,470 jen në një drejtim; 2,5 orë)
Udhëtimi përmes Takayama është shumë më i lirë, por pothuajse dy herë më i gjatë.
Ekziston një mundësi tjetër për të kaluar përmes Nagoya, për sa i përket parave dhe kohës do të jetë pothuajse i njëjtë me Takayama.

Problemi i daljes së njerëzve nga fshatrat e vegjël në qytete është i rëndësishëm jo vetëm për Rusinë, por edhe për shumë vende të tjera, përfshirë Japoninë. Për të zgjidhur këtë problem, autoritetet lokale nganjëherë prezantojnë subvencione të ndryshme për ata që shpërngulen për të jetuar në vendbanimin e tyre.

Kështu bënë në fshatin japonez Mishima, i cili ndodhet në tre ishuj në prefekturën Kagoshima në jugperëndim të Kyushu. Këtu mund të arrini me traget. Për momentin, rreth katërqind njerëz jetojnë në fshat, dhe për këtë arsye duart shtesë këtu nuk do të jenë padyshim të tepërta. Në veçanti, nevojiten punëtorë për të ndihmuar në bujqësi.

Së pari, do të rimbursoheni për shpenzimet tuaja të udhëtimit, deri në 100,000 jen. Për më tepër, autoritetet lokale premtojnë të paguajnë 85,000 jen në muaj (43,000 rubla) nëse banori i ri është beqar, dhe nëse është me gruan e tij, tarifa do të jetë 100,000 jen (51,000 rubla). Nëse keni një fëmijë, atëherë shtohen deri në 10,000 jen për person, dhe nëse ka dy fëmijë, atëherë 20,000 jen. Mbështetje financiare ofrohet edhe në rast të lindjes së fëmijës, si dhe për edukimin e fëmijëve.

Përveç kësaj, një familjeje të re i jepet një lopë. Në parim, ju mund të refuzoni një lopë, duke marrë në vend të kësaj një pagesë një herë prej 500,000 jen (256,000 rubla).

Strehimi do të duhet të paguhet nga xhepi, pasi këtu është e lirë - marrja me qira e një shtëpie me tre dhoma do të kushtojë nga 15,000 në 23,000 jen në muaj (7,700-11,700 rubla).

Nëse jeni beqarë, autoritetet lokale do të përpiqen t'ju ndihmojnë të rregulloni jetën tuaj personale. Madje ka një projekt të veçantë për këtë.

Tani për kërkesat për kolonët e rinj. Së pari, nuk duhet të jeni më shumë se 55 vjeç. Së dyti, parazitët nuk priten këtu - duhet të planifikoni të krijoni një familje (nëse jo tashmë), dhe gjithashtu të merrni një punë në punë bujqësore ose peshkim. Përveç kësaj, vetëpunësimi është i mundur. Në çdo rast, fjala e fundit i mbetet kryeplakut të fshatit, do të jetë ai që do të vendosë nëse do të pranojë një banor të ri në një komunitet miqësor japonez.

Japonezët besojnë se të gjithë kanë ikigain e tyre. Ky është një nga konceptet kryesore të filozofisë së tyre të shëndetit dhe jetëgjatësisë, e cila mund të deshifrohet si "ndjenja e fatit të vet". Në dhjetor, botuesi Alpina boton librin Ikigai: Sekretet japoneze të një jete të gjatë dhe të lumtur. Studiuesi Hector Garcia (Kirai) dhe shkrimtari Francesc Miralles studiuan këtë fenomen dhe vizituan fshatin e njëqindvjeçarëve Ohimi në ishullin Okinawa, banori më i ri i të cilit është 83 vjeç. “Teori dhe praktika” publikon një fragment për udhëtimin e tyre.

Për të arritur në Ohimi, na u desh të fluturonim tre orë nga Tokio në Naha, kryeqyteti i Okinawas. Disa muaj më parë kishim kontaktuar administratën e "fshati njëqindvjeçar" dhe i kishim shpjeguar se donim të intervistonim pleqtë e komunitetit. Pas negociatave të gjata, arritëm, me ndihmën e dy zyrtarëve, të merrnim me qira një shtëpi afër Ohimit.

Një vit pas fillimit të projektit, ne ishim gati për të hequr velin e fshehtësisë dhe për të takuar njerëzit më të vjetër në botë. E kuptuam menjëherë se në Ohimi koha ndaloi, sikur të gjithë të jetonin në një dhuratë të pafund.

Mbërritja në Ohimi

U larguam nga Naha dhe dy orë më vonë dolëm më në fund nga bllokimi i trafikut. Në të djathtë - deti dhe plazhet e shkreta, në të majtë - malet, të tejmbushura yanbaru(siç quhen pyjet në Okinawa).

Duke kaluar qytetin e Nagos, ku prodhohet birra Orion, krenaria e Okinawas, ne ecëm me makinë përgjatë Rrugës 58 përgjatë detit për në komunën e Ohimit. Në të dy anët e rrugës dukeshin shtëpitë dhe dyqanet e vogla, të vendosura mes autostradës dhe malit - me sa duket, në fshat nuk kishte qendër si të tillë.

Navigatori GPS na çoi në destinacionin tonë, Qendra Shëndetësore Ohimi, e cila rezultoi të ishte një ndërtesë e shëmtuar betoni në dalje të autostradës.

Hyjmë nga dera e pasme, ku tashmë na pret Tyra. Pranë tij është një grua e vogël e qeshur që prezantohet si Yuki. Dy gra janë ulur afër dhe punojnë në një kompjuter, ato menjëherë ngrihen dhe na shoqërojnë në sallën e konferencave. Na sjellin çaj jeshil dhe na japin nja dy fruta shikuvas.

Taira është e veshur me kostum biznesi, ai është shef i sektorit të shëndetësisë në Ohimi. Tyra ulet përballë nesh, hap ditarin e saj dhe kabinetin e dosjeve. Yuki ulet pranë tij.

Arkivi Taira rendit të gjithë fshatarët, emrat e renditur sipas vjetërsisë brenda çdo "klubi". Taira na thotë se çdo banor i Ohimit i përket një "klubi" ose moai të caktuar, në të cilin të gjithë anëtarët ndihmojnë njëri-tjetrin. Këto grupe nuk kanë ndonjë qëllim specifik, janë disi si familje.

Tyra raporton gjithashtu se në Ohimi, shumë nga aktivitetet mbështeten me punë vullnetare dhe jo me para. Të gjithë banorët janë të gatshëm të kontribuojnë dhe autoritetet e fshatit shpërndajnë detyrat. Kështu, të gjithë ndihen se i përkasin komunitetit dhe ndihen të dobishëm për të.

Ohimi është fshati i parafundit në majën veriore të Okinawa. Nga maja e një prej maleve mund ta shihni atë në tërësi - është shumë e gjelbër, e gjitha në pyjet yanbaru. Pyesim veten se ku jetojnë njerëzit këtu: popullsia e Ohimit është 3200 banorë. Vetëm shtëpitë e vetmuara shihen nga mali - afër detit ose në lugina.

Jeta e komunitetit

Jemi të ftuar të darkojmë në një nga restorantet e pakta të Ohimit, por kur mbërrijmë, të treja tavolinat tashmë janë të rezervuara.

"Është në rregull, atëherë le të shkojmë në një restorant ngjitur, ka gjithmonë vend," thotë Yukiko, duke u kthyer në makinë.

Ajo është 88 vjeç, ajo ende vozitë dhe është krenare për këtë. Fqinji i saj është 99 vjeç dhe ai gjithashtu vendosi të kalojë ditën me ne.

Ne vrapojmë pas tyre në një rrugë të dheut. Më në fund largohemi nga pylli, këtu është një restorant ku më në fund mund të hamë.

Zakonisht nuk ha në restorante”, thotë Yukiko ndërsa ulet. - Unë ha atë që rritet në kopshtin tim. Dhe unë blej peshk nga Tanaka, kemi qenë miq gjatë gjithë jetës.

Restoranti ndodhet pikërisht pranë detit dhe i ngjan planetit Tatooine nga Star Wars. Menuja thotë me germa të mëdha se shërbehet “ushqim natyral” i bërë me perime organike të rritura në Ohimi.

"Epo, ushqimi nuk është gjëja kryesore," vazhdon Yukiko. Ajo duket e hapur dhe e shoqërueshme dhe i pëlqen të shërbejë si drejtuese e disa organizatave në Ohimi.

“Ushqimi nuk e zgjat jetën; sekreti është të buzëqeshësh dhe të kalosh mirë”, thotë ajo, duke sjellë në gojë një ëmbëlsirë të vogël nga menyja e ditës.

Nuk ka bare fare në Ohimi, dhe vetëm disa restorante, por kjo nuk i pengon banorët e ishullit të bëjnë një jetë aktive shoqërore - ajo rrotullohet rreth qendrave komunitare. Fshati është i ndarë në 17 komunitete fqinje, secila prej të cilave ka presidentin dhe zyrtarët e vet përgjegjës për aspekte të ndryshme të jetës - kulturën, festat, ngjarjet shoqërore dhe jetëgjatësinë - atij i kushtohet një vëmendje e veçantë këtu.

Jemi të ftuar në klubin e një prej 17 komuniteteve. Kjo është një ndërtesë e vjetër që shtrihet në shpatin e një prej maleve të mbuluar me xhungël yanbaru, në të cilën jetojnë bunagaya, patronët e Ohimit.

Bunagaya - shpirtrat yanbaru

Bunagaya janë krijesa magjike që, sipas legjendës, jetojnë në pyjet yanbaru - në Ohimi dhe fshatrat fqinje. Ata janë portretizuar si fëmijë me flokë të gjatë të kuq. Bunagaya pëlqen të fshihet në kurorat e pemëve dhe të shkojë për peshkim deri në det.

Shumë histori të mrekullueshme tregohen për këto shpirtra pyjorë në Okinawa. Ata janë shakatarë të mëdhenj, pëlqejnë të mashtrojnë dhe në përgjithësi janë jashtëzakonisht të paparashikueshëm.

Populli Ohimi thotë se bunagajat i duan malet, lumenjtë, detin, pemët, tokën, erën, ujin dhe kafshët, kështu që nëse doni të miqësoheni me ta, duhet të tregoni respekt për natyrën.

ditëlindjen

Hyjmë në qendrën komunitare, na presin rreth njëzet veta. Ata thonë me krenari: "Më i vogli prej nesh është 83 vjeç!"

Ne ulemi në një tryezë të madhe, pimë çaj jeshil dhe bisedojmë me njëqindvjeçarë. Pas intervistës, na përcillen në sallën e kuvendit dhe së bashku festojmë ditëlindjen e tre anëtarëve të komunitetit - një grua mbush 99 vjeç, një tjetër - 94 dhe burri më i ri i ditëlindjes - 89 vjeç.

Këndojmë këngë që pëlqehen në Ohimi dhe përfundojnë me Gëzuar ditëlindjen në anglisht. Vajza 99-vjeçare e ditëlindjes i shuan qirinjtë dhe i falenderon të ftuarit. Provojmë tortën e bërë vetë me shikuva, kërcejmë - në përgjithësi, ditëlindja është e njëjtë me 22-vjeçarët.

Kjo është festa jonë e parë brenda një jave në Ohimi. Së shpejti do të këndojmë karaoke me të moshuarit që janë më të mirë se ne dhe do të vizitojmë festivalin tradicional me muzikantë vendas, kërcimtarë dhe ushqim në rrugë.

Shijojeni çdo ditë së bashku

Pushimet dhe argëtimi janë komponenti më i rëndësishëm i jetës në Ohimi.

Ne ishim të ftuar të luanim gateball - kjo është një nga lojërat e preferuara të njëqindvjeçarëve Okinawan. Gateball i ngjan kriketit - gjithashtu duhet ta godisni topin me shkop. Gateball mund të luhet kudo dhe është një justifikim i shkëlqyeshëm për t'u argëtuar dhe për të lëvizur. Ohimi pret garat e portës dhe nuk ka kufizime moshe për pjesëmarrësit.

Edhe ne morëm pjesë në ndeshje dhe humbëm nga një grua që sapo kishte mbushur 104 vjeç. Të gjithë u argëtuan shumë duke parë njëri-tjetrin pas ndeshjes.

Përveç festave dhe argëtimit, feja luan një rol të rëndësishëm në jetën e fshatit.

Zotat e Okinawas

Feja e lashtë e monarkëve të Okinawanit quhet Ryukushinto, që do të thotë "Rruga e perëndive". Ai ndërthur elemente të taoizmit kinez, konfucianizmit, budizmit dhe shintoizmit, si dhe shamanizmit dhe animizmit.

Sipas besimit të paraardhësve, bota është e banuar nga një numër i pafund shpirtrash të ndryshëm - shpirtrat e shtëpisë, pyllit, pemëve, maleve... Është shumë e rëndësishme t'i kënaqni këta shpirtra duke kryer rituale, duke organizuar festa, dhe duke nderuar edhe vendet e shenjta. Në Okinawa, shumë pyje konsiderohen të shenjta. Ekzistojnë dy lloje kryesore të tempujve - utaki dhe uganzu. Për shembull, pranë ujëvarës shkojmë në uganza - një tempull i vogël në ajër të hapur, ka temjan dhe monedha. Utaki është një ndërtesë guri ku njerëzit vijnë për t'u lutur; aty, sipas besimeve, mblidhen shpirtrat.

Feja Okinawa thotë (dhe në këtë ndryshon nga shintoizmi) se një grua është shpirtërisht superiore ndaj një burri. Për shkak të kësaj, janë gratë në Okinawa ato që investohen me autoritet shpirtëror. Yuta janë femra mediume të zgjedhura nga fshati për të komunikuar me shpirtrat.

Një vend i rëndësishëm në këtë fe (dhe në kulturën japoneze në përgjithësi) i jepet nderimit të paraardhësve - në Okinawa, në shtëpinë e më të moshuarve në familje, zakonisht ka një altar të vogël ku bëhen flijime për të parët dhe luten. për ata.

Mabui

Mabui është thelbi i çdo personi, shpirti i tij dhe burimi i energjisë jetike. Mabui është një substancë e pavdekshme që e bën secilin prej nesh unik. Ndonjëherë mabui i një personi të vdekur zë vend në dikë të gjallë - dhe më pas nevojitet një ritual i veçantë për ta çliruar atë. Zakonisht kryhet nëse dikush, veçanërisht një i ri, vdes papritur dhe mabui nuk dëshiron të shkojë në botën e të vdekurve. Dhe mabui mund të transferohet te një person tjetër. Për shembull, nëse një gjyshe i lë mbesës së saj një unazë si trashëgimi, ajo ia kalon asaj një pjesë të mabuit të saj. Mund të transmetohet edhe me fotografi.

Sa më i vjetër aq më i fortë

Tani, disa kohë më vonë, shoh që ditët tona në Ohimi ishin të mbushura me ngjarje, por në të njëjtën kohë kaluan në një atmosferë relaksi. Kështu jetojnë njerëzit në këtë fshat: nga njëra anë janë gjithmonë të zënë me gjëra të rëndësishme, nga ana tjetër çdo gjë e bëjnë me qetësi. Ndiqni gjithmonë ikigai-n tuaj, por mos nxitoni askund.

Ditën e fundit shkuam për suvenire në treg në hyrje të Ohimit. Ata shesin vetëm perime të kultivuara në fshat, çaj jeshil dhe lëng shikuwas, si dhe shishe me "ujë jetëgjatësi". Ajo është e mbushur në shishe nga një burim i fshehur në zemër të xhunglës yanbaru.

I blemë vetes “ujërat e jetëgjatësisë” dhe e pimë pikërisht në parkingun pranë tregut, duke admiruar detin dhe duke shpresuar që këto shishe të përmbajnë një eliksir magjik që do të na japë shëndet dhe jetëgjatësi dhe do të na ndihmojë të gjejmë ikigai-n tonë. Së fundi, ne bëmë një foto në statujën e Bunagaya dhe lexuam edhe një herë deklaratën e njëqindvjecarëve.

Deklarata e fshatit të njëqindvjeçarëve

Në moshën 80-vjeçare jam ende fëmijë.

Kur të vish për mua në moshën 90-vjeçare, më harro dhe prit derisa të bëhem 100.

Sa më i vjetër, aq më i fortë.

Mos i lini fëmijët tanë të na kujdesen për fëmijët.

Nëse dëshironi të jetoni gjatë dhe të jeni të shëndetshëm - mirë se vini në fshatin tonë, këtu do të merrni bekimin e natyrës dhe së bashku do të kuptojmë sekretet e jetëgjatësisë.

Federata e Klubeve të Jetëgjatësisë së Fshatit Ohimi

Në një javë realizuam 100 intervista - pyetëm të moshuarit për filozofinë e tyre, ikigai, për sekretet e një jete të gjatë dhe aktive. Intervistën e filmuam me dy kamera për të realizuar një dokumentar të shkurtër.

Për këtë kapitull, ne kemi përzgjedhur fragmente bisede që kemi parë se janë më të rëndësishmet dhe më frymëzuesit. Të gjithë personazhet janë 100 ose më shumë vjeç.

Mos u nervozo

“Sekreti i një jete të gjatë është të mos jesh nervoz. Në të njëjtën kohë, ju duhet të ruani ndjeshmërinë, të mos lejoni që zemra juaj të plaket. Nëse buzëqeshni dhe hapni zemrën tuaj, nipërit dhe mbesat tuaja dhe të gjithë të tjerët do të duan t'ju shohin më shpesh."

“Mënyra më e mirë për të luftuar trishtimin është të dilni jashtë dhe të përshëndesni njerëzit. Këtë e bëj çdo ditë. Unë dal në rrugë dhe them: "Mirëdita", "Gjithë të mirat". Dhe pastaj shkoj në shtëpi dhe kujdesem për kopshtin tim. Unë vizitoj miqtë e mi në mbrëmje.

“Këtu askush nuk grindet me askënd. Ne përpiqemi të mos krijojmë probleme të panevojshme. Të jesh bashkë dhe të kalosh mirë, kjo është e gjitha."

Zhvilloni zakonet e duhura

"Çdo mëngjes zgjohem në orën gjashtë me kënaqësi, lëviz perden dhe admiroj kopshtin tim - unë rrit perime atje. Pastaj dal në kopsht dhe shikoj domatet, mandarinat... Më pëlqen shumë t'i shikoj, relaksohem ashtu. Kaloj një orë në kopsht dhe më pas shkoj të gatuaj mëngjesin.”

"Unë rrit perimet e mia dhe i gatuaj vetë - ky është ikigai im."

“Si të mos bëhemi budallenj me kalimin e viteve? Sekreti është në duart. Nga duart në kokë dhe anasjelltas. Nëse punon shumë, do të jetosh deri në 100 vjet.”

“Unë zgjohem në katër çdo ditë. Vendosa alarmin për këtë kohë për të pirë kafe dhe për të bërë ushtrime. Më jep energji për pjesën tjetër të ditës”.

“Unë ha gjithçka – mendoj se ky është sekreti. Më pëlqen një shumëllojshmëri ushqimesh”.

"Puna. Nëse nuk punoni, trupi juaj prishet”.

“Pasi zgjohem, shkoj në altarin e familjes për të ndezur temjan. Ne duhet të kujtojmë paraardhësit tanë. Është gjëja e parë që bëj çdo mëngjes”.

“Çohem çdo ditë në të njëjtën orë, herët dhe e kaloj mëngjesin në kopshtin tim. Një herë në javë unë dhe miqtë e mi takohemi për të kërcyer.”

“Unë bëj ushtrime çdo ditë dhe eci në mëngjes.”

“Unë bëj ushtrime taiso çdo mëngjes.”

“Hani perime dhe jetoni gjatë”.

“Për një jetë të gjatë ju duhet të bëni tre gjëra: të ushtroni, të hani siç duhet dhe të komunikoni me njerëzit.”

Mbani miqësinë çdo ditë

“Takimi me miqtë është ikigai im kryesor. Ne mblidhemi dhe flasim, kjo është shumë e rëndësishme. Më kujtohet gjithmonë herën tjetër kur takohemi, këto takime i dua më shumë se çdo gjë në jetën time.

“Hobi im kryesor është të flas me fqinjët dhe miqtë”.

“Çdo ditë të flasësh me ata që do është sekreti kryesor i një jete të gjatë”.

" "Miremengjes! Shihemi!" - Unë u them fëmijëve që shkojnë në shkollë, dhe atyre që janë me makinë, u bërtas "Të vozitni me kujdes!". Nga ora 8:00 deri në 20:15 qëndroj jashtë dhe i përshëndes të gjithë. Dhe pastaj shkoj në shtëpi."

“Të pish çaj dhe të bisedosh me fqinjët është gjëja më e mirë në botë. Dhe këndoni së bashku."

“Çohem çdo mëngjes në orën pesë, dal nga shtëpia dhe zbres në det. Më pas shkoj të vizitoj një mik dhe pimë çaj. Ky është sekreti i një jete të gjatë – takimi me njerëz të tjerë”.

Jetoni pa nxitim

“I them vetes gjatë gjithë kohës: “Qetësohu”, “Ndalësohu”. Pa nxitim, ju jetoni më gjatë. Ky është sekreti im i jetëgjatësisë”.

“Unë bëj shporta thurje çdo ditë, ky është ikigai im. Zgjohem dhe para së gjithash falem, pastaj ha mëngjes dhe bëj ushtrime. Në moshën shtatë filloj të punoj. Nga pesë lodhem dhe shkoj të takoj miqtë e mi.”

“Bëni shumë gjëra çdo ditë. Gjeni aktivitete gjatë gjithë kohës, por mos i bëni të gjitha menjëherë, njëra pas tjetrës.

“Sekreti i një jete të gjatë është të shkosh herët në shtrat, të zgjohesh herët dhe të ecësh shumë. Jetoni në paqe dhe kënaquni. Bashkohuni me miqtë. Pranverë, verë, vjeshtë, dimër… Shijojeni çdo stinë.”

të jetë një optimist

“Çdo ditë i them vetes: “Sot do të jetë një ditë plot energji dhe gëzim”.

“Unë jam 98 vjeç, por ende e konsideroj veten të re. Kam ende shumë për të bërë”.

“E qeshura është gjëja kryesore. Çfarëdo që të bëj, qesh”.

“Do të jetoj deri në njëqind. Unë me siguri do të jetoja! Ky mendim më motivon vërtet.”

“Të këndoj dhe të kërcej së bashku me nipërit e mbesat e mia është gjëja më e mirë në jetën time”.

“Miqtë e mi më të ngushtë janë tashmë në parajsë. Në Ohimi nuk ka më varka peshkimi sepse pothuajse nuk ka peshk. Më parë, ishte e mundur të blini peshk - të mëdhenj dhe të vegjël. Dhe tani nuk ka anije dhe nuk ka as njerëz. Ata janë të gjithë në parajsë."

“Jam i lumtur që kam lindur këtu. Falënderoj perënditë çdo ditë për këtë.”

“Gjëja kryesore në Ohimi dhe në jetë është të buzëqeshësh”.

“Unë bëj punë vullnetare në Ohimi për të marrë atë që më dhanë. Për shembull, unë i çoj miqtë e mi në spital me makinën time.”

“Nuk ka sekrete. Thjesht duhet të jetosh”.

Në zemër të prefekturës së Kiotos, në një zonë malore, ka një lloj rezerve etnografike: një fshat i vjetër i ruajtur me kujdes me çati prej kashte. Vendi quhet - Kayabuki-no Sato - "Fshati me çati prej kashte".


Rreth 50 shtëpi të mbuluara me kallamishte të thata sipas traditave shekullore.
Ju ftoj për një shëtitje nëpër fshat dhe një ekskursion brenda njërës prej shtëpive.


Fshati njihet që nga shekulli i 16-të. Që nga ajo kohë, nuk duket se ka ndryshuar shumë këtu. Dhe për gjysmë shekullin e fundit, të gjitha ndryshimet janë të mundshme vetëm me lejen e organeve shtetërore monitoruese. Nuk ka më shumë se një duzinë vende të tilla në të gjithë Japoninë, dhe Kayabuki no Sato është një nga tre më të mëdhenjtë.
1.


Fusha e orizit përballë fshatit.

2.


Oriz i pjekur.

3.


Hikërrori lulëzon i bardhë. Kjo do të jetë korrja e dytë e hikërrorit këtë vit. Në fshat ka disa restorante që shërbejnë hikërror të rritur në shtëpi.

4.




5.


Lule hikërror.

6.




7.


Një nga restorantet. Gjithashtu nën një çati me kashtë.

8.




9.




10.


Edhe kutitë postare ruhen në modën e mesit të shekullit të kaluar.

11.


Një tempull i vogël buzë rrugës për shenjtorin mbrojtës të udhëtarëve dhe fëmijëve Jizo-san.

12.




13.


Pothuajse të gjitha shtëpitë në fshat janë banimi. Në të njëjtën kohë, pjesa e jashtme dhe, veçanërisht, çatitë ruhen në formën e tyre të vjetër.

14.




15.




16.




17.




18.




19.




20.




21.




22.




23.




24.




25.




26.




27.


Në të djathtë në shtratin e luleve është me push - ky është kallami me të cilin janë mbuluar shtëpitë. Vetëm këtu është për bukuri. Dhe për çati kallami pritet përgjatë lumenjve, ku rritet në fusha të tëra.

28.


Orizi në një fushë fshati korret me dorë, në mënyrën e vjetër. Dhe varur në tufa në korniza për t'u tharë.

29.




30.


Dhe në këtë shtëpi - një muze i jetës së kohërave të kaluara.
Në plan të parë është vetë shtëpia. Menjëherë pas saj mund të shihni ndërtesën e bardhë të "hambarit" - një magazinë për të gjitha llojet e gjërave.

Një ndërtesë tjetër e kompleksit nuk ishte përfshirë në kornizën në anën e djathtë.
31.


Një tjetër depo për mjetet bujqësore.
Të tre ndërtesat e pasurisë janë të ndërlidhura me kalime të mbuluara.

32.


Para se të hyni në shtëpi (në të majtë). Në të djathtë mund të shihni një nga ndërtesat e jashtme. Çatia varet shumë poshtë, madje më është dashur të përkul kokën për të kaluar.

33.


Genkan (salla e hyrjes). Kjo shtëpi në fakt kombinohet me kuzhinën. Në të majtë është një figovinë guri - një sobë gatimi, e cila tani përdoret si një "vitrinë" për suvenire.
Përtej kuzhinës është një zonë ngrënieje. Mysafiri vizitues shkon menjëherë në "tavolinë", e cila është një vatër e hapur në dysheme me një gize në të.

34.


Pamje e kuzhinës dhe hyrja nga "dhomë ngrënie". Stufa "me dy djegës" është qartë e dukshme. Dhe pas tij është një lavaman për larjen e enëve dhe gjërave të tjera. Në të majtë të lavamanit është një dollap. Lavamani është i vjetër, prej druri. Por hidraulika është relativisht moderne.

35.


Vatra në dysheme në qendër të dhomës së ngrënies. Këtu e gjithë familja u mblodh për të ngrënë dhe vetëm për t'u ulur dhe për të biseduar mbi një filxhan çaj.

36.


Dru-rekura-tymosëse mbi vatër. Shtëpitë e këtij lloji ngrohen "të zeza", nuk ka tub, tymi i nxehtë shpërndahet nën tavan. Nuk ka tavan në dhomën e ngrënies si të tillë - një grilë që hap një dalje të drejtpërdrejtë të tymit përmes çatisë.
Në të majtë janë dritaret në rrugë. Direkt - si një dhomë zhveshjeje, ku ruhen gjërat e nevojshme për jetën në shtëpi dhe ku pastroheshin aksesorët e gjumit (futon, jastëkë, batanije) gjatë ditës.
Në të djathtë prapa skenave - kalimi në dhomën e gjumit, me kohë të pjesshme - dhoma e ndenjes.

37.


Në fakt dhoma e ndenjes-dhoma e gjumit. Tani ka një tavolinë për mysafirët dhe janë shtruar jastëkët. Mund të uleni dhe të pini një filxhan çaj me pamje nga fshati përmes galerisë-verandës së hapur në të djathtë. Në të majtë është dhoma e ngrënies. Dhe në këndin e sipërm të majtë mund të shihni një dhomë të zhveshjes me të gjitha llojet e sendeve shtëpiake që është e dëshirueshme t'i keni pranë çdo ditë.

38.


Dhe ky është muri i kundërt i dhomës së ndenjes-ngrënie. Në mur u bë një dritare e gjerë, e cila hapej në dhomën ngjitur, ku mbaheshin viçat e vegjël në sezonin e ftohtë.

39.


Viç në madhësi të plotë. Dhomë ndenje-dhomë gjumi - në të djathtë. Në të majtë mund të shihni kalimin për në ndërtesën e jashtme dhe shkallët në katin e dytë.

40.


Kati i dyte eshte jo banimi, teknik. Dhe këtu mund të shihni qartë strukturën e çatisë dhe vetë shtëpinë.
Ju lutemi vini re: shtëpia është ndërtuar praktikisht pa përdorimin e gozhdëve. Trarët prej druri lidhen me kanale, në një ndarës dhe fiksohen me tufa.
Baza e çatisë janë pemë të reja të hollë dhe fleksibël të lidhura në trarët me litarë të kashtës së orizit. Nga lart, baza është e mbuluar me dyshekë kashte orizi. Dhe tashmë në majë të dyshekëve, janë hedhur tufa me kallamishte të thata, të cilat janë të shtypura fort - "të qepura" në bazën e çatisë me të njëjtat litarë kashte orizi.

41.


Kati i dytë përdoret si punishte për zeje të vogla fshatare anësore si tjerrëse dhe thurje.

42.


E njëjta shkrepje e marrë pa blic. Për të parë më mirë ndryshimin në dysheme. Në të majtë janë dysheme druri. Dhe në të djathtë pas gardhit mund të shihni dritën nga kati i parë. Në këtë anë nuk ka tavan (dysheme) si i tillë, vetëm grilë. Sepse poshtë është një vatër, tymi nga i cili ngrihet përmes këtij dyshemeje deri në çati.

43.


Në të majtë është hyrja e magazinës së "hambarit", ku ruheshin sende jo thelbësore, të përdorura rrallë dhe në raste të veçanta.

44.


Këtu, për shembull, të gjitha llojet e këpucëve për raste të ndryshme, përfshirë ato dimërore.

45.


Shkallët për në katin e dytë të magazinës, ku ruhen sende veçanërisht me vlerë.

46.


Përfshirë veshjet zyrtare.

47.


Një galeri-verandë e hapur përgjatë dhomës së ndenjes-ngrënie (në të djathtë), me pamje nga kopshti. Në fund të galerisë është një banjë dhe një kalim në një ndërtesë tjetër.

48.


Banjo dhe banjo-ofuro aktuale.

49.


Një ndërtesë e veçuar ka një tualet nga jashtë. Kjo kuti trekëndore e varur nga muri i jashtëm i zgjatimit është një utural. Një hap-log çon në tualetin aktual.

50.


tualet i tipit tualet. Asnjë frills.
Produkti dytësor bie në një kovë të veçantë. Dhe më pas çohet në ara si pleh.

51.


Gjysma tjetër e së njëjtës ndërtesë, në të djathtë të tualetit.

52.


Ajo ruan pajisjet bujqësore që nevojiten në një moment të caktuar. Dhe inventar të tjerë të mëdhenj dhe mbeturina të dobishme me kusht.

53.


Në sallonin e shtëpisë mund të pini çaj duke admiruar pamjet e fshatit përmes galerisë-verandës së hapur.

54.


Në tokonoma (këndi i përparmë i dhomës së ndenjes) është varur një rrotull e bukur, ka një vazo me lule të stinës dhe janë paraqitur lloj-lloj gjërash interesante që pronarët duan t'u tregojnë të ftuarve.

55.


Pasi mbaruam çajin, falënderojmë pronarët dhe largohemi nga shtëpia me një çati prej kashte.