Udhëtim në Tungur në Altai. Mali Altai

Foto 1.

Kjo ishte tashmë ecja ime e gjashtë në Altai. Kështu që shpesh nuk vizitoja asnjë rajon të Rusisë, ndoshta vetëm në Urale ishte më shumë, për shkak të afërsisë së saj.
Megjithatë, nuk është për t'u habitur. Ia vlen nje njeri te vije te pakten nje here ketu dhe kaq..

Meqë ra fjala, pse të mos shfaqni këtu fotografi nga fushatat e para, ende filmike, bardh e zi? Në fund të fundit, kanë kaluar 20 vjet! Me siguri do ta bëj këtë në postimet e ardhshme.

Dhe sot janë tre ditët e para të udhëtimit tonë në Liqenin Kucherlinskoe.

Foto 2.


Për orientim.
Nga Novosib në Tungur ne (gjashtë prej nesh) nxituam me minibus, u desh pak më pak se një ditë. Rrugët atje tani janë normale, jo si më parë. Ata dhanë 3200 rubla secili. nga hunda. Tani shumë tregtarë dhe firma private janë të angazhuara në transportin e turistëve, çmimet janë të barabarta me autobusët e rregullt.

Foto 3.

Këtu pula shkarraviti rrugën tonë me putrën e saj. Në terma të përgjithshëm, sigurisht, kushdo që është i interesuar do ta kuptojë.

Tungur - liqen. Kucherlinskoye - akullnaja Myushtuayry (nuk arriti) - liqen. Darashkol, - kthehu në Kucherla - kalimi në liqenin Akkem - lumi Akoyuk dhe lugina e shtatë liqeneve - deri në rrëzë të Belukha, akullnaja Akkemsky - përsëri në Tungur.

Foto 4.


Këtu është Tunguri. Një fshat i zakonshëm, për të mos folur për peizazhet përreth.
Ne ngritëm kampin në brigjet e Katun, jo shumë larg bazës Vysotnik. Dhe ne shkuam për një shëtitje.

Foto 5.

Foto 6.

Foto 7.

Foto 8.


Në shpatet e këtyre kodrave ka gëmusha luleshtrydhesh, gjynah që nuk janë pjekur ende, fillim korriku.

Foto 9.


Kuajt janë tema ime në detyrë)

Foto 10.


Në foton e titullit, ka një rrëshqitje rozë me një kalë. Ngjyra rozë - këto lule. Dhe poshtë Katunit.

Foto 11.

Foto 12.


Një bust rozë i një prej revolucionarëve që dikur vendosi pushtetin sovjetik këtu.

Foto 13.

Foto 14.

Foto 15.


Djalë vendas.

Foto 16.

Foto 17.


Të nesërmen në mëngjes, vendosëm çantat e shpinës me një furnizim dy-javor ushqimor dhe ishim rrugës!
Ky është udhëzuesi ynë i navigatorit Lech. Ndoshta dikush e njohu atë nga postimet e mia në Kamchatka.

Foto 18.


2-3 ditët e para, si gjithmonë, janë më të zymta, jo interesante. Përpiquni dhe shkoni përgjatë rrugës. Ndonjëherë një kalorës mbi një kalë do të galopojë drejt jush. Është gjithashtu në foton e sipërme, mund ta shihni)

Foto 19.

Foto 20.


këtu përsëri .. Fakti është se këtu ka një shteg kalorësie të plotë dhe shumë nuk bëjnë banjë me avull si ne, por hipin në kalë.

Foto 21.


Ndalesa jonë e parë e rrethuar nga male, banja të zjarrta dhe hithra.

Foto 22.

Foto 23.


Por të njëjtët, turistët e duhur.

Foto 24.

Foto 25.


Këtu, afër shpellës Kuilyu me petroglife (nuk i fotografova), ekziston një kamp i rregullt i grupeve të kuajve.

Ka rreth 100 vizatime në shpellë Kuilu njeri i lashtë. Por shumë prej tyre janë aq të llastuar nga dora e “pasardhësve mirënjohës” sa nuk kanë bërë foto.

Foto 26.

Foto 27.

Foto 28.

Foto 29.

Foto 30.


Të nesërmen në mëngjes shkojmë më tej drejt majave malore të mbuluara me borë.

Foto 31.


Në fund të ditës së dytë shkojmë në liqenin Kucherlinskoye.
Brigjet e saj janë të mbushura dendur me pyje, kështu që është pothuajse e padukshme për pemët.

Emri vjen nga fjala kuchurlu - "kënetë kripë". Sipas legjendave të Altait, Kol-eezi, domethënë pronari i liqenit, jeton në liqen. Besohet se ky shpirt mund të bërtasë si dem. Sipas pylltarëve, dreri, rrëqebulli, sableta jetojnë në pyjet me larsh-kedër që rrethojnë liqenin. Në shpatet e maleve ka koloni marmota. Dhitë e malit vijnë ndonjëherë në livadhet alpine.

Foto 32.

Foto 33.

Do të ketë shumë lloje të tjera Kucherla, por kjo është herën tjetër.
Do të kërkoj filma të vjetër b/w të 20 viteve më parë, ndoshta ka mbetur diçka..

Fshati Tungur. Republika e Altait, rrethi Ust-Koksinsky. Miq, dua t'ju tregoj shumë për një vend interesant, që është larg qytetërimit, ku edhe merr frymë në mënyrë të veçantë!!!

Fshati Tungur në malet Altai është i njohur për alpinistët, alpinistët, ezoteristët, jogët, çiklistët dhe motoçiklistët dhe ka një infrastrukturë turistike të zhvilluar mirë. Në të vërtetë, rrugët interesante turistike për pamjet e një parku natyror në shkallë të gjerë dhe Rezervës së Biosferës Katunsky fillojnë në këtë vendbanim. Dhe më e rëndësishmja, në majën e famshme të Siberisë - mali Belukha, i ndezur nga atmosfera e legjendave dhe tregimeve antike të popullit Altai. Edhe emri i fshatit është poetik, në përkthim tingëllon si “dajre e shamanit”.

Ku është Tungur Vendndodhja e fshatit Tungur: Republika e Altait, rrethi Ust-Koksinsky. Fshati shtrihej për 3 km përgjatë bregut të majtë të Katun bruz, përballë grykës së lumit Kucherla, rrëzë malit të ulët Deve. Kufijtë veriorë ruhen nga një lartësi tjetër - mali Baida, i cili është një nxitje e vargmalit Terektinsky (ai ofron një pamje të bukur të Tungur dhe Belukha). Distanca Novosibirsk-Tyungur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; Biysk-Tungur - 541 km; Gorno-Altaisk-Tungur - 449 km; Ust-Koksa-Tungur - 59 km.

Për udhëtarët që eksplorojnë malet Altai, Tungur është fshati më i mirë pushim aktiv dhe aventurë. Rreth e qark shtrihen peizazhet alpine me pyje të gjelbra të dominuara nga kedrat dhe larshët. Ka edhe akacie, korije të vogla thupër dhe lëndina të përshtatura nga shkurre qershie dhe trëndafili të egër.

Në lindje fillojnë vendet e paprekura nga qytetërimi, nuk ka vendbanime. Dhe vetëm malet e shtrydhin Katunin e tërbuar në një përqafim të ngushtë. Në shumë harta të vjetra të Altait, autostrada Tungur-Inya përgjatë bregut të majtë të Katun (përmes fshatit Inegen), 70 km e gjatë, është shënuar, në fakt ajo nuk ekziston. Është një rrugë fshati pa rrugëdalje, rruga e dheut përfundon pranë grykës së lumit Akkem. Pas kësaj fillon komplet fuoristrada, e ashtuquajtura “shtegu Tungur”, 20 km i gjatë deri në vetë Inegen. Për momentin po shqyrtohet një projekt për ndërtimin e një autostrade moderne në këtë seksion, e cila do të lidhë Tungurin drejtpërdrejt me traktin Chuisky, por për momentin nuk do të jetë e mundur të lëvizni një makinë përgjatë kësaj rruge për në Inegen, megjithëse në vitin 2006 një grup sportistësh ekstremë në automjete fuoristradë e realizuan një sukses të tillë. Diku ndërtuan ura të përkohshme, në disa vende tërhoqën xhipa të rënda në duar, prenë shkëmbinj në zona veçanërisht të ngushta, duke zgjeruar kalimin. Brenda pak vitesh, urat e këmbësorëve u kalbën, shtegu përsëri u shkatërrua dhe u shemb. Shtegu Tungur-Inya është i kalueshëm vetëm për turistët në këmbë, me kalë, biçikleta dhe biçikleta malore.

Pranë shtegut Tungur është "Guri i Shëndetit" - si një formacion shkëmbor i prerë në gjysmë, në fajin e të cilit mund të hyjnë lehtësisht 6 persona. Besohet se ka fuqi shëruese: nëse qëndroni brenda në ndarje për të paktën 10 minuta, atëherë shëndeti juaj do të përmirësohet ndjeshëm. Mbi shtegun do të takoni një shkëmb tjetër unik - "Pasqyra e Kohës", sipas banorëve vendas. të lidhura në mënyrë astrale me malin Belukha.Aty pranë u vendosën "Gratë e gurta" - skulptura të larta me fytyra njerëzore, të krijuara nga mjeshtrit e lashtë. Rruga është gjithashtu interesante për ata që duan të shikojnë zbulimin ose tubacionin e Akkem - lumi Katun i zhurmshëm dhe i tërbuar kalon nëpër një kanion të ngushtë. Një zinxhir prej pesë kilometrash me pragje dhe boshte prej tre metrash është rafting i parë i vështirë poshtë Katun, 23 km nga fshati Tungur. Vetëm turistët me vullnet të fortë dhe të guximshëm mund ta kapërcejnë atë, sepse i përket kategorisë 4-5 të vështirësisë.

Gjithçka më interesante është e përqendruar në jug të fshatit Tungur. Tokat e egra alpine fillojnë atje, duke marrë frymë me fuqi primitive dhe duke futur në frikë edhe turistët e sofistikuar. Rruga Tungur-Belukha është një nga më të njohurat në malet Altai, mali ndodhet në një distancë prej rreth 50 km, në varësi të dredha-dredha të shtegut të zgjedhur. Gjatë rrugës, turistët shijojnë pamje përrallore dhe vizitojnë atraksionet e njohura natyrore: liqeni unik Akkem me ujërat e argjendta në të bardhë, pas të cilit vargmali Katunsky shkëlqen me majat me dëborë; lugina e lumit Kucherla dhe liqeni i mrekullueshëm Kucherlinskoye (distanca nga fshati Tungur - 33 km), mali Belukha reflektohet në sipërfaqen e tij të pasqyrës; Lugina e shtatë liqeneve, interesante për rezervuarët e saj me nuanca të ndryshme uji. Në perëndim të Tungur, i gjithë qytetërimi i rajonit Ust-Koksinsky është i përqendruar - qendra rajonale dhe fshatrat e luginës së Uimon (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Uimon i Epërm).

Çdo vit fluksi i turistëve që vizitojnë këtë pjesë të izoluar të maleve Altai po rritet. Të gjitha shtigjet për në fshatin Tungur fillojnë ose në Biysk ose në kryeqytetin e maleve Altai - Gorno-Altaisk, mund të arrini atje si me makinën tuaj ashtu edhe me Transporti publik. Autobusët e rregullt shkojnë nga këto qytete për në Ust-Koksa. Më pas autobusët dhe minibusët lokalë do t'i çojnë turistët në Tungur.

Në fillim të fshatit ka një urë automobilistike të varur mbi Katun. Fshati është një qendër mjaft e madhe turistike. Tungur është vendbanimi më i afërt në rrugën për në malin Belukha dhe pikënisja e rrugëve të shumta turistike malore, ecjeje, kuajsh dhe ujore. Ka disa baza turistike në afërsi të Tungur, nga të cilat organizohen udhëtime hiking në liqenet Kucherlinskoe dhe Akkemskoe, hipur mbi kalë, rafting dhe një udhëtim në këmbët e Belukha, ku mund të arrihet në këmbë duke kaluar Kuzuyak Pass dhe më tej. duke u ngritur në lumin Akkem. Ose me kalë dhe në këmbë - lart lumit. Kucherla dhe përmes Karatyurek kalojnë në liqenin Akkem dhe këmbët e Belukha. Në fshat mund të marrësh me qira kuaj për një shteg kuajsh ose për dërgimin e mallrave. Dyqanet Tungur shesin mjaltë mali nga bletët lokale.

Në hyrje të fshatit Tungur, në të djathtë të autostradës në brigjet e Katun, ndodhet një monument i Pyotr Sukhov, komandantit të shkëputjes së Gardës së Kuqe, i mundur nga Garda e Bardhë në gusht 1918. Fshati ka një zyrë postare dhe komunikim celular.

Në bregun e djathtë të Katun, përballë fshatit Tungur, ndodhen kampi Vysotnik dhe kampi Tyungur, i cili është pjesë e kompleksit turistik Kucherla.

Të gjitha vendet e kampeve kanë instruktorë me përvojë të specializuar në një lloj të veçantë turizmi (rafting, hipur mbi kalë, shëtitje, alpinizëm).

Shumë herë pashë një fotografi me të njëjtin subjekt - një liqen malor në të cilin pasqyrohet qielli, pastaj disa male të errëta që duken si porta, dhe pas tyre - një mur madhështor i ndritshëm akulli dhe bore nga majat. E dija që ishte në Altai dhe se diku në atë mur malor - Belukha (4509 m), pika më e lartë e Siberisë, mali i shenjtë i shumë popujve, dhe sipas Roerich - Kailash Verior. Dhe nëse udhëtimet rrugore përgjatë trakteve të Altait janë prerogativë e Novosibirsk dhe rajoneve të tjera në lagje, atëherë njerëzit shkojnë në malet dhe lumenjtë e Altait nga e gjithë hapësira e madhe, dhe madje edhe kur isha në shkollë, kreu i klubit tonë turistik mori grupe këtu. Vendi nga fotografia doli të ishte Liqeni Akkem, atraksioni më i famshëm i trekking i Maleve të Artë. Dhe edhe pse unë vetë nuk jam hiker (për të cilën duhej të sigurohesha edhe një herë), Olga me përvojë hipi me mua dhe udhëtimi njëjavor në Akkem u bë kulmi im.

Historia për fushatën Akkem do të përbëhet nga tre pjesë: ngritje nga fshati i fundit i Tungur (përfshirë pamjet nga rruga poshtë), Liqeni Akkem dhe rrethinat e tij, radialet për në Yarlushka dhe Shtatë Liqenet. Në tregova Ust-Kan, por midis tij dhe Tungurit është edhe Ust-Koksa dhe Lugina Uimon, të cilat do t'i tregoj pas Akkemit. Dhe në vend të një parathënie -.

Në pjesën e sipërme të Katun-it gjendet stepa pjellore Uimon, Besimtari i Vjetër Belovodie. Pas saj është stepa e vogël Katanda, pronarët e së cilës nën car ishin kozakët e linjës Bikatun të ushtrisë siberiane, nën mbrojtjen e të cilëve Vasily Radlov ishte i pari që gërmoi arkeologët e tyre në 1865. Dhe jashtë të gjitha dimensioneve është fshati Tungur, emri i të cilit mund të përkthehet si Zabubenny: në Altai Tyungur është një dajre shaman. Pas Tungurit ka male me popullsi të rrallë pa rrugë, pasi të kaloni 70 kilometra mund të hidheni jashtë. Pamja në drejtim të rrymës, pothuajse të gjitha fotot nga Tungur janë marrë në rrugën e kthimit, kur u larguam nga këtu - dhe kjo nuk është aq e lehtë, sepse këtu nuk ka transport të planifikuar, zyrtarisht kalimi i tij është i ndaluar për shkak të një ure emergjence në Katanda, dhe një minibus jozyrtar "Vetëm për vendasit" ata gjithashtu gjobiten periodikisht - dyshoj se rreth kohës që janë dënuar për transport turistësh.

Në bregun e lartë - varri i Ushtrisë së Kuqe. Në rrjedhën e sipërme të Katun, ishte edhe kulmi i Luftës Civile për Altai, dhe në fakt, heronjtë e gjysmëmitik luftuan. Në 1918, afër Tungur, Pyotr Sukhov vdiq me një detashment të partizanëve të kuq, të mundur nga "të bardhët" në stepën Altai dhe duke u tërhequr këtu përgjatë maleve. Në vitin 1921, në Katanda, në shtëpinë e tij, u vra atamani i fundit i Kozakëve Bikatun Alexander Kaigorodov, i cili po përpiqej të çlironte Rusinë nga territori i Mongolisë. Vendasit, megjithatë, besuan se ai nuk vdiq, por shkoi në Kinë dhe ishte më e lehtë për të kuqtë të lanin duart. Këtu qëndron, natyrisht, Sukhov:

Ka edhe në Tungur shtëpi e rrumbullakët- një prirje e qartë Uimon:

Dhe jalope të ashpra të ndryshkura, që të kujtojnë faktin që vendasit nuk jetojnë vetëm nga turizmi. Pashë Altaianët në Tungur, por më dukej se ky ishte kryesisht një fshat rus.

Dhe pas Katun - një ketër Dhe kreshta më e lartë Katunsky në Altai, nga e cila vetë Katun rrjedh në një spirale të ndërlikuar. Kjo, siç e kuptoj unë, është lugina Kucherlinskaya, dhe zakonisht ata shkojnë lart përgjatë saj dhe poshtë përgjatë Akkemskaya. Por një ecje e tillë, me kalimin Kara-Turek që ndan luginat, zgjati dhjetë ditë, madje edhe nja dy javë, që unë nuk e kisha. Në parim, ideja për të kombinuar udhëtime dinamike rrugore dhe ecje malore në një udhëtim doli të ishte, për ta thënë butë, jo shumë e suksesshme - pjesa më e madhe e udhëtimit që duhej të mbanim ngarkesa të padobishme (përveç pjesës së trekking), kishte. sinqerisht pak kohë për ecje, por tashmë kemi arritur të humbim.

Belukha është qartë e dukshme nga kodrat mbi Tungur, kryesisht mali Baida. 12 kilometra poshtë Katun, pothuajse përballë grykës së Akkemit, është gryka e lumit Turgunda, ku janë ruajtur një "shtatë madhështore" kezer-tashe ("luftëtarë guri") të kohës turke. Por të shkosh atje është një ditë, dhe të marrësh me qira një makinë është e pamjaftueshme për mijëra, dhe pashë shumë "gratë guri" në atë udhëtim. Pra, le të kalojmë mbi urë:

Ura e varur nëpër Katun, jo e para dhe jo e fundit përgjatë rrjedhës së saj, varet fjalë për fjalë mbi Tungur:

Ajo u hap në 1982, dhe siç e kuptoj unë, që nga ajo kohë turistët u derdhën në Akkem dhe Kucherla në një përrua:

Dhe nëse vetë Tungur qëndron në bregun e majtë, atëherë pas Katun - vendet e tij të kampit. Rrugës “atje” natën e kaluam në kampin “Kreçeti i Bardhë”, i cili shërbehej nga dy djem që dukeshin si vëllezër. Këta nuk ishin punonjës shërbimi, por klasikë "të magjepsur nga Altai", të cilët ndihmuan vëllezërit në mendje të shkonin në mal dhe fakti që ata morën pak para për këtë u perceptua si nga ne ashtu edhe nga ata si një kongres. Por djemtë refuzuan të merrnin gjërat tona në dhomën e ruajtjes - nga dita në ditë "White Gyrfalcon" ishte i mbyllur për dimër. Baza turistike fqinje "Bayry" tashmë është mbyllur - dhe kjo është në ditët e para të shtatorit! Vetëm "Vysotnik" operon këtu gjatë gjithë vitit, duke kombinuar funksionet e një kampi dhe një hoteli pyjor. “Vysotnik” dhe mban të dyja këto lugina, duke organizuar kaste të ndryshme. Në Akkem, ai ka një "degë", që këtu quhet thjesht "Vysotnik i Epërm" dhe ne gjithashtu duhej të njiheshim me të.

Në "Vysotnik" e kaluam natën në rrugën e kthimit - dhe kuptova që do të shkoja të kaloja natën këtu për ndonjë para. Së pari, ne ishim tmerrësisht të rraskapitur dhe të njomur deri në lëkurë në shi, dhe së dyti ... një alpinist ose nuk duhet të djersitet ose të bëjë një not dimëror: Doja shumë të lahesha. Në verë ka një strehë turistike me çanta gjumi në dhomën e përbashkët, por në shtator ajo ishte tashmë e mbyllur dhe zgjedhja ishte të vendosnim një tendë ose të kalonim natën në një hotel nga korniza e mësipërme. Dhomat me pajisje atje kushtojnë 1500 rubla për person, pa pajisje - 1200. Në të njëjtën kohë, nuk kishte ku të vareshin lecka të lagura për t'u tharë, ngrohësi i ujit ishte projektuar për një person e gjysmë në kapacitet, dhe ndoshta mungesa e Wi -Fi mund të shpjegohet me mungesën e fibrave optike në Tungur. Gjithashtu është e ndaluar të hahet dhe të mbash ushqim në dhoma, por kush do ta kontrollojë këtë? Përndryshe, "Vysotnik" ishte i mirë - një zonë komode, staf i sjellshëm, ushqim i shkëlqyeshëm në kafene (por i shtrenjtë), në zyrën turistike ata janë të vëmendshëm ndaj klientëve, gjë që na ndihmuan në rrugën "atje". Dhe këtu nuk është e nevojshme të vendoseni për të përdorur zyrën e bagazhit të majtë për kohëzgjatjen e udhëtimit në mal.

Ekziston edhe një shfaqje e veçantë. Në mëngjes, ne u joshëm nga dhoma nga zhurma e helikës:

Një helikopter i vogël mbërriti - një amerikan i lehtë "Robinson R66", pesë-vendësh me një ndarje ngarkese. Helikopterët e rëndë, siç pashë shumë prej tyre në Siberi, janë ekskluzivisht rusë dhe sovjetikë, por "makina fluturuese" të vogla janë të njëjtat "Robinsons" jashtë shtetit me një direk karakteristik nën helikë:

Udhëtimet me helikopterë janë një argëtim shumë i njohur në Altai dhe sugjeron që mes nesh nuk ka aq pak njerëz me para sa duket. Një ekskursion ajror 40-minutësh me një fluturim të Belukha kushton 70,000 rubla në bord, dhe ky R66 i veçantë po fluturonte nga një ulje e ndërmjetme (me sa duket për karburant) në Tungur. Në kornizë - e gjithë kabina e helikopterit, jo shumë e ndryshme nga makina. Siç e kuptoj unë këtu fluturojnë 4 turistë dhe një instruktor dhe turi lexohet automatikisht.

Ai nuk specifikoi nëse ky helikopter mund të përdoret si mjet për të zbritur turistët në liqenin Akkemskoye apo për t'i marrë ata prej andej, në të dyja rastet duke treguar edhe Belukha. Një opsion më i njohur për ata që janë shumë dembel për të ecur në këmbë është një kal, por me një çmim të krahasueshëm me një helikopter: së pari, jo një, por dy mara mbajnë një turist me një ngarkesë (një për vete, e dyta për një çantë shpine); së dyti, një instruktor do të shkojë në krye të karvanit, kali i të cilit paguhet veçmas me të njëjtën tarifë; së treti, ju paguani veçmas për udhëtimin e kthimit me të njëjtat tarifa për çdo kalë. Kjo do të thotë, formula e llogaritjes është si më poshtë: numri i kuajve \u003d (numri i turistëve) x2 + 1, dhe ne e shumëzojmë të gjithë këtë me numrin e ditëve + 1. Duke marrë parasysh që marrja me qira e një pelë kushton 1500 në ditë, për dy do të kishim dalë nga 15 në 22 mijë rubla, nga të cilat gjysma deri në një të tretën do të shpenzoheshin për kthimin e instruktorit.
Mundësia më e lehtë për të thjeshtuar transferimin është të merrni një "shishige" (ngarkesa GAZ-66) në Three Birches. Fakti është se Akkem derdhet në Katun rreth 15 kilometra nën Tungur (hartë), dhe për të arritur në të, duhet të kapërceni kalimin Kuzuyak përgjatë një rruge të mërzitshme pyjore: dita e parë e udhëtimit premton shumë. përpjekje dhe pak spektakle. Taksi "shishiga" kushton 10 mijë rubla, që është edhe e lirë për një grup të madh, por turistët beqarë për 1100 rubla (100 rubla - komisioni "Vysotnik") vendosen në raste mjaft të shpeshta. Dhe në mbrëmje, kur u nisëm për në "Kreçet e Bardhë", na thanë se nuk kishte mundësi për nesër dhe maksimumi që mund të ofronin ishte të merrnin pjesë në rafting deri në grykën e Akkemit për të njëjtat para. Mirëpo, në mëngjes, papritur u gjet një makinë, e cila transportonte disa materiale dhe ngarkesa në Three Birches, dhe vajzat nga Vysotniki, të cilat nuk e kishin harruar dëshirën tonë, më thirrën. Të paguajmë ose të mos paguajmë 2200 për dy, unë dhe Olga nuk kishim as pyetje. Në orën 11 të mëngjesit, një xhip u ngjit në portat e Vysotnik dhe na çoi në Kucherla - "fshati i fundit" i vërtetë tre kilometra më tej:

Nëse Tungur më dukej kryesisht rus, atëherë Kucherla është një fshat pothuajse i pastër Altai. Dhe në shumë shtëpi të Kucherlës ka çakë - shtylla tradicionale të Altait. Sepse kali këtu nuk është një luks, por një mjet transporti dhe fitimi:

Diku në Kuçerla na priste “shishiga”. Në rrugën Kuzuyak, ata mund të gjenden në këtë mënyrë, por sipas turistëve të tjerë, ata marrin rreptësisht 1000 për person nga çdo pikë dhe nuk bëjnë pazare.

Në urën prej druri "shishiga" kalonte lumi Kucherla, edhe më bruz se Katun. Lugina e Kucherlinskaya, në krahasim me atë Akkemskaya, konsiderohet më piktoreske dhe më e butë, por edhe më e gjatë, dhe bukuria e liqeneve alpine dhe akullnaja-akullnaja e Mushtuairy pothuajse kilometra e gjatë, në të cilën të çon, është shumë e vështirë për t'u aksesuar. , dhe si rregull, turistët kthehen nga ajo në kalimin Kara-Turek në Akkemu, përgjatë së cilës zbresin. Kushtojini vëmendje fragmentit të urës dhe një tufë trungjesh - ura u shpërnda nga një përmbytje disa vite më parë, por që atëherë është ndërtuar një e re, gjithashtu prej druri.

Rruga pas urës në thelb duket kështu, dhe as UAZ-të nuk lëvizin këtu pas shirave - vetëm shishiga, vetëm hardcore! Dhe sa argëtuese ishte të ecje përgjatë saj deri në kyçin e këmbës në baltë të rrëshqitshme ose, nëse buzë, deri në belin në bar të lagur ...

Nja dy kilometra nga Kucherla është një livadh madhështor, dy kilometra i gjerë, i ndjekur nga pyjet dhe një rrugë e ndotur përsëri. Thjesht një pyll i zakonshëm, pa ndonjë bukuri të veçantë, që do të duheshin orë të tëra për ta ecur. "Vlerësimi do të kishte shkelur në këmbë!" do të mendonin me Olgën, duke e kuptuar njëri-tjetrin pa fjalë. I vetmi vend spektakolar në 22 kilometra të kësaj rruge është në fakt Qafa Kuzuyak (1513 m). Ajo ngrihet 700 metra mbi anën "Kucherlinskaya", 500 metra mbi anën "Akkem", dhe ngjitja në të nuk është ekstreme, por thjesht e mërzitshme dhe e vështirë.

Ju mund të shihni Tungur dhe Kucherla, të shtrirë përgjatë lumenjve të tyre:

Dhe kjo është tashmë një zbritje përtej Kuzuyak, dhe lugina e thellë e Akkem, e cila shkon në distancë, është qartë e dukshme. Vini re se si ka ndryshuar ndriçimi? Në diell, është në këtë luginë që ngjyrat e panatyrshme të ndritshme janë:

Këtu rruga nuk ishte më e lagur, por me pluhur. Disa herë pamë turistë që ecnin drejt nesh, dhe në disa vende pas Kuzuyak mund të shihnim fusha me bar dhe gardhe.

Rruga e kthimit ishte shumë më e vështirë - moti u përkeqësua, ra shi për dy ditë rresht, dhe rrugët u fshinë nga të gjitha anët, por këtë herë nuk pati mundësi. Prandaj, ne ecëm në këmbë dhe vetëm trëndafili i egër, i cili u rrit me bollëk në anën "Akkem" të qafes, i ndriçoi përpjekjet - e mblodhëm për të ardhmen dhe e përgatitëm në çaj për disa ditë të tjera pas shëtitjes. .

Zigzagët e matësit të gjerë "gungë" priten në mënyrë të përshtatshme përgjatë shtigjeve të ngushta dhe më të pjerrëta. Në shpatet, balta, e mbajtur së bashku nga rrënjët, nuk është aq e rrëshqitshme, por në ultësira mund të ketë këneta shumë të këqija. Këto shtigje nuk janë aq shumë për këmbësorët, por për kalorës, të cilët ndonjëherë na hasin:

Dhe gjatë rrugës për në qafa, papritmas vura re një qen në këmbët e mia. Duke parë përreth, pamë një karvan, por vetëm disa të tjerë:

Nuk ishin turistë imponues me një instruktor mizantrop që hipi këtu, por altajanë të rreptë me armë, dhe kishte shumë më shumë kuaj se kalorës, dhe në çdo kal varej diçka që mbi të gjitha i ngjante një thes me patate. Pasi u ngjit në nivel, udhëheqësi na bërtiti: "Kërceni në të kuqe! 1000 rubla për Kucherla!", me sa duket sinqerisht duke mos kuptuar se një person mund të mos jetë në gjendje të shalojë një kalë në lëvizje.

E pyeta Altaianin e radhës se nga po shkonit dhe ai më përgjigj: "Çfarë të intereson?" me një ton të tillë, sikur për pyetjen tjetër do të hiqte një armë nga supi dhe do të qëllonte. Vetëm pasi i pamë me një shikim, kuptuam se këto ishin kone, dhe "patatet" në thasë - kone kedri nga disa parcela të largëta, vendndodhja e të cilave, natyrisht, ata nuk donin të shkëlqenin. Takimi me karvanin e tufës për mua të paktën e justifikoi disi udhëtimin e vështirë të kthimit.

Le të kthehemi te fillimi me diell i ecjes. Në një moment, nga shkurret u shfaq një sëmundje - ka një vend kampi të vogël, ku u sollën materialet "shishiga", me sa duket për konservim për dimër. Na morën gjysmë kilometër tjetër përpara një livadhi të gjerë dhe zbritëm në këtë vend të hapur, të njohur gjerësisht si Tre thupër. Megjithatë, ka më shumë se tre thupër këtu, dhe nuk e di se cilat prej tyre i kanë dhënë emrin e saj.

Këtu ka nja dy shtëpi krejtësisht të braktisura, dhe rrugës "atje" ne darkuam në tavolinë në to, dhe në rrugën e kthimit u vendosëm për të kaluar natën atje, fjalë për fjalë të lagura deri në lëkurë: nëse ecni rëndë. shi për disa orë, asnjë mushama dhe xhaketa nuk do të shpëtojë. Brenda nuk ishte më ngrohtë se në çadër, por ndryshe nga çadra, shtëpia tashmë qëndroi. Ai ka parë shumë gjatë jetës së tij, me siguri:

Pra, ne vozitëm 22 kilometra. Siç tregoi rruga e mëtejshme, ne nuk do t'i kishim kaluar brenda një dite: thjesht nuk di të shkoj në male, dhe Olga humbi forcën dhe shkathtësinë e saj në tre vjet pa shëtitje. Përveç kësaj, ajo ishte mësuar të ecte me një grup të madh, dhe për këtë arsye, sado e lehtë të ishte çanta e shpinës, ajo përsëri fitoi në rrugë më shumë sesa mund të mbante. Unë mund ta shkarkoja atë (dhe në fund mbajta më shumë se 30 kilogramë), por në çështje thjesht turistike - të vendosja një tendë, të gatuaja ushqim - kishte pak dobi nga unë, përveç mbledhjes së druve të zjarrit për një copë druri dhe sjelljes së ujit. nga një përrua, kështu që u ngritëm për 3 orë, por u mblodhëm fare për 4 orë, domethënë ecnim 7-8 orë në ditë me një shpejtësi mesatare (duke përfshirë ndalesat) 1 km / orë lart dhe 2 km. / h poshtë, nëse matet në vijë të drejtë. Nga Tungur në Tre Birches - 22 kilometra përgjatë rrugës; nga Tre Birches në Liqenin Akkem - pothuajse e njëjta në një vijë të drejtë, që është, në fakt, 1.5-2 herë më shumë. Ministria e Situatave të Emergjencave dhe rojet kufitare kalojnë shtegun Akkem brenda një dite (kjo përfshihet në standardet e tyre), turistë normalë - 2-3 ditë nga Tungur dhe 1-2 ditë mbrapa, por ne u ngjitëm 2,5 ditë nga Tre thupër dhe 2 ditët zbritën në Tungur.

Ose mund të shkonim edhe më ngadalë, por shtegu i Akkem nuk është një taiga e egër, por një park. Ndoshta, trakti Chuisky dukej pothuajse i njëjtë në epokën "e përjetshme" - të paktën një metër i gjerë dhe me trungje pemësh të prera me kujdes që binin në rrugë. Në pjesën më të madhe të shtegut, ka kanmi dhe rrënjë të forta, dhe nëse në zbritje ato ndërhyjnë goxha, atëherë ato ndihmojnë shumë në ngjitje, duke formuar një lloj shkalle dhe nuk është e rrëshqitshme të shkosh këtu në çdo mot. .

Në të djathtë, përrenj rrjedhin në kanale të pjerrëta shkëmbore:

Në të majtë, nga pas pemëve, ndonjëherë shfaqet një mur dhe dëgjohet zhurma e Akkemit të egër:

Ka pirunë në shteg, por të gjitha janë të kushtëzuara - degët do të konvergojnë pas një maksimumi prej disa qindra metrash. Dhe përgjatë gjithë gjatësisë së shtegut çdo 2-3 kilometra, ose edhe më shpesh - Glades. Turistët i kanë zhvilluar ato aq plotësisht sa të tjerët në Maps.me u shënuan si kampingje. Shumë prej tyre kanë lënë disa salca, kavanoza me kripë ose sheqer, shishe me ujë - merreni dhe përdorni nëse nuk e përbuzni! Ecja këtu nuk është e rrezikshme - edhe nëse i keni thyer të dyja këmbët (gjë që nuk është aq e lehtë të bëhet këtu), atëherë maksimumi pas disa orësh (dhe ka shumë të ngjarë më herët) do të kalojnë turistë të tjerë dhe nëse nuk ndihmojnë veten, ata do të raportojnë në Ministrinë e Situatave Emergjente më sipër. Por e gjithë kjo infrastrukturë e bërë vetë ka një anë negative - mungesën e druve të zjarrit. Edhe copat e drurit në shumicën e gropave zgjidhen thuajse pastër, dhe duhet një orë e tërë për t'i mbledhur ato për një gatim në lagjen e largët të pastrimit.

Pika kryesore referuese në shtigjet lokale është plehu i kalit. Nëse nuk e keni parë për një kohë të gjatë, do të thotë se ndoshta keni arritur të shkoni në rrugën e gabuar. Por, në kundërshtim me pritjet, nuk ka shumë mbeturina - diku një copë letër ose një kanaçe kallaji është shtrirë përreth, por unë kurrë nuk kam parë deponi spontane përgjatë gjithë shtegut. Copa e hekurit, që i ngjan ose një sobë të bërë vetë ose një furrës për një kamp të tërë hipi, ishte shembulli më i madh i mbeturinave lokale, dhe madje kjo, ndoshta, nuk është pjellë, por një sitë arra pishe "punuese". Dhe nuk është sozaniteti i turistëve (një kompani bagëtish në muaj mjafton për të hedhur mbeturina të gjithë shtegun deri në gjendjen e një nepërke), thjesht në Altai ata e kuptojnë se duhet të pastrohen, dhe vullnetarët dhe instruktorët ndjekin pastërtinë së bashku. shtegu i Akkemit. Ata thonë se kjo nuk është arsyeja e fundit - mbeturinat tërheqin arinjtë, problemet me të cilat definitivisht nuk janë të nevojshme këtu. Por nëse takoni Gogën - mbani mend se ai është burrë!

Në të vërtetë nuk ka shumë për të parë në shteg. Pylli dhe pylli, i dendur dhe i lagësht, dhe malet të kujtojnë jo aq pamje të bukura sa një sinusoid në një plan vertikal, i cili është një shteg.

E vetmja gjë që kënaq syrin janë krijesat e gjalla - për shembull, arrëthyesi. Nuk e dija se ishin kaq qesharak.

Ketrat këtu janë kryesisht të zinj, dhe ka me të vërtetë shumë prej tyre:

Dhe mbi gurët poshtë këmbëve, merimangat e tilla të zeza, ose më saktë sanës, vrapojnë me bollëk:

Seksioni i shtegut pas Tre Theknave doli të ishte më i vështiri - ngjitjet e vazhdueshme të pjerrëta, ndonjëherë të zëvendësuara me zbritje tallëse: nëse drejtimi i përgjithshëm ishte lart, atëherë çdo zbritje premtonte një ngjitje të re. Për më tepër, Olya nuk e kuptoi menjëherë që kapaciteti i saj mbajtës ishte zvogëluar, por unë nuk doja të ndaloja, dhe si rezultat, në kilometrin e parë, ajo e teproi veten në mënyrë që të mos mund të rikuperohej deri në fund të udhëtimit. Herë pas here hasnim turistë të tjerë dhe çantat e tyre të shpinës ishin dy herë më të vogla se tonat - dhe mjerisht, kam shumë pak përvojë për të kuptuar se si ia dalin. Kemi ecur rreth 6 kilometra "drejt" gjatë ditës dhe në muzg u ngritëm për natën midis gurëve nën kurum pranë përroit Akkemskaya Pad. Deri në fund të fushatës e quajta këtë vend Livadhi i Djallit, sepse mbi bazën e lodhjes dhe zhgënjimit me rezultate shumë modeste, këtu pata një sherr epike me Olgën.

Dhe të nesërmen Belukha na pajtoi. Në një moment, ne pamë një pirun - njëra shteg u ngjit lart, tjetra poshtë, dhe Olga u kujtua nga udhëtimi i saj i kaluar në këto anë për një rrugë të caktuar Akkem të Poshtëm, ku ajo duhej të ngjitej nëpër shkurre dhe kurume. Prandaj, ajo shkoi në zbulim nga lart, dhe unë - nga poshtë, dhe shpejt duke kuptuar se rruga e poshtme ishte më e shkelur, u ktheva në çantat e shpinës. Dhe duke parë lart, pashë ketra që shkëlqenin përtej taigës Dhe:

Dhe atëherë nuk e dija se ishte vetë Belukha, së bashku me majën e rrumbullakët Delaunay (4260 m). Nga ana ruse, ato duken si një kube dhe një piramidë, nëse dëshironi - si torta e Pashkëve dhe Pashkët. Altaianët e quajnë atë Kadyn-Bazhy, që do të thotë Kreu i Katunit, por në të njëjtën kohë vetë Katun do të thotë "Zonjë", dhe më pas Belukha është thjesht Kryesuesi i Main. Sipas besimit Altai, maja e tij është një kanal që lidh botën tonë me atë qiellore dhe për t'iu afruar mali i shenjtë e ndaluar edhe për shamanët. Fillova me fotografitë e balenave Beluga. Epo, Altaianët e njohin të gjithë masivin Belukha si Uch-Sumer (Trikrerë), dhe elementi i tretë i tij është Belukha Perëndimore (4435 m), maja e dytë më e lartë në Altai dhe malet më spektakolare mbi Akkem. Pas maleve do të ketë një shpat të butë me akullnajën Gebler (mjeku ushtarak Friedrich Gebler e eksploroi për herë të parë malin në 1835), nga ku buron Katun, dhe shpati i pjerrët verior është muri i Akkemit, nga i cili vetë Akkem shpërthen me një ulërimë. "Ak" në të gjitha gjuhët turke do të thotë "e bardhë", "nga kush" - një lumë në gjuhën e lashtë turke. Akkem nuk është me të vërtetë bruz, por i bardhë në të gjithë:

Dhe shenja në gur pranë shtegut i kujton strofullat e tij të tërbuara:

Akkem nuk duket të jetë i thellë, por në të vërtetë nuk është as një lumë, por diçka kalimtare midis një lumi dhe një ujëvare. Pragu i vazhdueshëm 40 kilometra i gjatë. Ja, shikoni - pjerrësia e kanalit është e dukshme me sy të lirë! Në distancë, pas pemëve - maja perëndimore e Belukha:

Por sinusoidet e taigës mbaruan, dhe shtegu tani të çonte përgjatë Akkemit, dhe pjerrësia, e cila ishte e madhe për lumin, ishte mjaft e tolerueshme për shtegun. Pengesa kryesore në ditën e dytë ishin kurumnikët, por edhe ata më së shumti të gjetur. Kur u ngjitëm, m'u kujtua se ishin dy-tre të tillë, në zbritje doli që ishin të paktën pesë.

Dhe përrenj anësor, që ende hasin herë pas here. Urat janë bërë nëpër shumë, këtu është më e forta:

Një flutur i madh rrihte mbi gurët e njërit prej kurumnikëve, duke gumëzhinur pafuqishëm, si mizë. Koha e saj ka kaluar:

Në male në shtator mund të jetë -15, dhe eezi (shpirtrat e maleve) ishin të favorshme për ne - megjithëse netët ishin të ftohta, dhe binte shi në rrugën e kthimit, temperatura nuk zbriti kurrë nën 5-7 gradë.

Këtu u takua goblini, i cili nuk na kushtoi vëmendjen më të vogël - ai anashkalon pasuritë e tij para ruajtjes për dimër:

Tendat e sodit nën rrënjë të përdredhura hasën në mënyrë që ato të mund të përdoren si kasolle:

Mirëpo, kaluam jo vetëm ata, por edhe parkingun më të madh përballë ujëvarës së Tekelusë, ku mesa duket shumica e turistëve arrijnë nga Tre Mështekna në ditë. Pranë ujëvarës, thonë ata, është shumë e bukur, por nuk ka ura mbi Akkem, dhe fotografia nr. 39a tregon se si mund të përfundojë përpjekja për të ecur përpara. Për më tepër, jam i sigurt se atje lumi mori njerëz shumë më të fortë dhe më me përvojë se ne. Prandaj, ata zakonisht shkojnë në Tekelyushka me një radial të veçantë nga lart:

Pas Akkemit, ndërkohë, tashmë po shfaqen gropa - jo ende rruga jonë, por malet përreth janë thithur mbi vijën pas së cilës pemët nuk rriten:

Pasi kaluam nja dy kilometra përtej Tekelyushka, vendosëm të ngriheshim natën - ditën e dytë ecëm pak më shumë se në të parën, por prapë mbetën rreth 4 kilometra para qëllimit. Epo, unë zgjodha lëndinat, jo vetëm për shkak të pamjeve që hapeshin nga bregu i Akkem - këtu, për shembull, me gjithë lavdinë e saj West Belukha para perëndimit të diellit ... e shihni FYTYRËN në shpat?

Por në agim - dhe e gjithë grupi i Uch-Sumer, në të cilin ezoterikët e tjerë përgjojnë Tridentin e Shivës. Pamja është madhështore, dhe falë klimës më të ashpër, 4-mijërat e akullta të Altait nuk janë më pak madhështore se.

Në mëngjes në të njëjtin vend. Këtu është marrë korniza e titullit të postimit. Ngjyrat janë ende joreale:

Dhe turistë të tjerë ecnin drejt nesh gjatë gjithë kohës, dhe gjeografia e tyre nuk ishte aspak e njëjtë me atë të atyre që takonin rrugëve - pothuajse asnjë nga Novosibirsk ose Barnaul, por çdo herë tjetër Moska ose Shën Petersburg, dhe gjithashtu Ekaterinburg, Kazan, Arkhangelsk, Chesky Budejovitsy... Vetëm një herë në rrugën e kthimit hasëm turistë për të kapërcyer: megjithëse po lëviznim ngadalë, rryma lart pothuajse ishte tharë (sidomos pasi ata shpesh ngjiten në Kucherla), dhe ata që e ndiqnin ne shkuam më shpejt vetëm pak më shpejt dhe përafërsisht në të njëjtin modalitet ndalimesh dhe qëndrimesh gjatë natës. Njerëzit që takuam shfaqeshin çdo një ose dy orë në ngjitje, disa herë në ditë në zbritje, dhe pa ndryshim përshëndeteshim, shkëmbenim pyetje për rrugën e mëtejshme dhe vazhdonim. Në kurumnikët, duke kaluar një grup, dola nga shtegu dhe kalimtari i fundit më dha pa ndryshim një dorë - si në rrugët e dimrit, ku njëri rrëshqet në dëborë, dhe tjetri, pasi ka kaluar, e nxjerr jashtë.

Ndonjëherë kuajt zbrisnin me një instruktor të vetëm, më shpesh një altaian - ata tashmë i kishin çuar pasagjerët lart ... por poshtë, ki parasysh, ata nuk shkojnë pa ngarkesë, dhe kjo ngarkesë ka shumë të ngjarë të jenë të njëjtat kone kedri:

Dhe në mënyrë të qëndrueshme çdo ditë tjetër, Gryka e Akkemit dëgjohej nga përplasja e një helikopteri me fluturim të ulët - fillimisht lart në luginë, dhe pas 20 minutash e poshtë. Ky, nga rruga, nuk është një "Robinson", por edhe një "Bell-407" amerikan (ose një "Bell" tjetër), domethënë, fluturimi Belukha kryhet jo vetëm nga "Vysotnik":

Pylli gradualisht u hollua gjatë gjithë ditëve të ngjitjes, thupërtë dhe aspenet u bënë më të vogla dhe në ditën e tretë larshi u bë pema kryesore. Në një moment, ne u përplasëm me një portë për kuajt (që të mos zbrisnin në një kullotë nate), e cila mund të hapej vetëm me pak mendim. Por duke i mbyllur pas vetes, ndjeva se qëllimi ishte shumë afër.

Në pjesën tjetër - për liqenin Akkem dhe banorët e tij.

P.S.
Epo, nëse historia ime u dukej qesharake ose patetike për disa prej turistëve me përvojë, qeshni dhe ndjeni keqardhje për shëndetin tuaj. Unë nuk jam alpinist dhe megjithëse Olga dhe unë kaluam tre javë në të njëjtën verë, nuk fitova shumë përvojë. Olga pyeti pse isha gjithmonë me nxitim dhe kërceja nga lëkura ime, dhe pasi u mendova pak, gjeta përgjigjen - sepse nuk më pëlqen trekking, vetë situata e një shëtitjeje të gjatë me një çantë shpine të rëndë është stresuese për Unë, dhe qëllimi është gjithmonë pa kushte më i rëndësishëm se rruga përpara saj. Ndaj, nëse ende ndërmarr udhëtime të tilla, atëherë edhe në kushte “parku” dhe jo më shumë se disa ditë, për shembull, në Seydozero apo Ergaki.

ALTAI-2017
. Rishikimi i udhëtimit dhe. Posta Katu-Yaryk, Pazyryk, Mikhalych.