Srhljivi verski obredi: ljudstvo Toraji, ki prakticira animizem. Tavajoča trupla Toraje Vstajenje moškega v vasi Tor Anji
Tana Toraja je neverjetno območje v gorah Južnega Sulavesija, kjer je še vedno popolnoma ohranjena poganska vera Aluk Todolo, po kateri je smrtno življenje vredno živeti in dokončati, da se je mogoče vrniti k prvim prednikom, ki živijo na nebu v svet Puya (nekakšen krščanski raj). In za to ni nič škoda: niti denarja, niti živali, niti sebe ljubljenega ... Vera Aluka Todola je kompleksna, večplastna in zapletena, veliko je že pozabljeno in izbrisano pod prahom stoletij, nekaj je šlo po nepotrebnem, toda Toraje se strogo držijo svoje pogrebne tradicije.
Toda kako ga ne obdržati, saj si vsi želijo najti večno življenje v raju Pue ... Duša pokojnika lahko pride tja le s pomočjo žrtvovanih bivolov, katerih število je odvisno od kaste pokojnika. Cena za bivola se začne pri 15 milijonih rupij (1100 dolarjev) in se povzpne do 1 milijarde (cena spodobnega džipa). Zato pokojnika skoraj nikoli ne pokopljejo takoj, zgodi se, da od trenutka smrti do pogrebne slovesnosti mine leto ali celo leta - družina prihrani denar. Seveda nobena mrtvašnica ne bo obdržala trupla tako dolgo in Toraje nimajo mrliških vežic, ampak obstajajo posebni "konservativci", ki balzamirajo trupla. Zdaj se za te namene uporabljajo formaldehid + nekatera lokalna zdravila.
Pokrajina Tana Toraja je izjemno zanimiva, lepa in iskrena, z veseljem sem ostal tukaj nekaj tednov, namesto da bi šel naprej po Sulaveziju. Ko je Alexander prišel k meni v okviru programa Nature of Java and Sulawesi, sva imela srečo, da sva videla pogrebno slovesnost babice Toraja v vasi Tagari, ki je najbližje mestu Rantepao. Hčerka lastnikov gostišča, najboljšega v mestu, nam je podatke o njem izdala popolnoma brezplačno.
Pogrebna slovesnost Toraja, imenovana Rambu Solo, poteka več dni in se nekoliko razlikuje glede na kasto pokojnika. Ne bom plezal v to džunglo in nalagal nepotrebnih informacij, ampak se bom osredotočil na svoja opažanja, občutke, pa tudi na najbolj zanimiva in uporabna dejstva.
Prispeli smo drugi dan praznovanja, ko je potekal obred poslavljanja od mrliča in žrtvovanje prašiča. Gostov ni bilo veliko, nekaj sto, najverjetneje je pokojna babica pripadala leseni ali železni kasti. Gostje so se poskušali obleči v črno, kar jim je slabo uspelo.
Svojci pokojnika so oblečeni v narodna oblačila.
Vsaka družina gostov družini, v kateri je umrla oseba, prinese kakšno darilo: nekateri prašiča, drugi bruno (alkoholna pijača), nekateri cigarete in betel (oreh z narkotičnim učinkom), nekateri pa bivola. Če pa pride gost brez darila, je tudi to normalno in ga nihče ne bo žrtvoval. S Sašo sva vzela več škatlic cigaret, a nisva vedela, komu jih dati, nihče naju ni nič vprašal. Mimogrede, pokojnikova družina bo nato morala enakovredno darilo dati gostom, ko bo nekdo v njihovi družini umrl. Tukaj je takšen vrtinec daril v naravi! Cena enega prašiča je od 150 do 500 dolarjev, lahko pa jih zaračunate z ducatom - tako da štejte ...
Krsta s truplom pokojne babice se nahaja v posebni dvonadstropni zgradbi, imenovani Lakian.
In levo in desno od njega se gradijo posebne ploščadi, kjer sedijo gostje in sorodniki.
Prašiči so bili zaklani že pred nami, tako da smo videli samo postopek njihovega klanja.
Kosi so med goste pošteno razdeljeni. Nekdo lahko ulovi polovico trupa, verjetno velika družina.
Malo ob strani so Torajji žgali prašičje ščetine z improviziranim metalcem ognja. Videti je temno, a diši...
Tisti dan se ni zgodilo nič drugega zanimivega. Toda naslednji dan se je zgodila tretja, najbolj zanimiva stvar - žrtev bivolov.
Vsi Toraj so kristjani različnih veroizpovedi, vendar jim to ne preprečuje, da bi spoštovali svojo vero, gledali smo, kako je duhovnik sam prinesel bivola na pogrebno slovesnost kot darilo. To ne more, ampak veseli: malo je krajev na svetu, kjer se lokalna vera ne bi upognila uradni. Očitno je Pui v izročilu Aluk Todolo slajši od krščanskega raja in tudi po vsakdanji logiki se je bolje vrniti k svojim prednikom kot v kakšen tuji raj, ki so ga zasadili nizozemski in nemški misijonarji.
Vse se je začelo zelo lepo: velik trg, tradicionalne tongkanan hiše in bivoli, privezani na drevesa. Kot pravijo, nič ni napovedovalo težav ...
Vzdušje ni prav nič otožno, odrasli se živahno pogovarjajo, smejijo, kadijo in pijejo kavo.
Otroci se igrajo z mehurčki.
Vse se je začelo precej nepričakovano z bikoborbo: vsi so padli s ploščadi in tekli na pečino, da bi opazovali, kako se spodaj borita dva bika. Bojevali se niso dolgo, a srdito, do krvi.
Nato so enega za drugim začeli prinašati bike na trg pred Lakianom.
Babica se je pripravljala na vrnitev v svet svojih prednikov in je zahtevala kri, veliko krvi ... Konec koncev, več ko bo razlitega tega vitalnega eliksirja, lažja bo pot v raj, minila bo brez težav. In če si škrt, se lahko zatakneš nekje na pol poti, in s čim to grozi, vedo nekateri starejši ...
Videl sem že ubijanje velikih živali, sodeloval pri lovu na losa, lastnoročno klal koze v vasi in mislil, da nimam nič s tem. Mislil sem narediti nekaj kul posnetkov v stilu National Geographica... Ja, takoj! Vse se je začelo tako močno, nepričakovano, preprosto in vsakdanje, da sem ob usmrtitvi prvega bika doživel pravi šok: pozabil sem na kamero, na namen posneti kul reportažo in nasploh izgubil stik z realnostjo. Zdelo se je, da se je v zraku pretrgala neka struna, ki se ne bi smela zlomiti, morala bi vedno zveneti, a na tem svetu ni nič večnega - strgala se je struna, ni se mogla pretrgati ... In bivoli so začeli padati drug za drugim. Bilo je zelo preprosto in običajno, brez kakršnih koli velikih besed, čudnih kretenj in drugih bleščic. Samo enkrat z nožem v grlo in to je to – pretrgala se je struna.
Enkrat - in iz odprtega grla teče debel in debel curek krvi, kot olje. Izlije se na prašna tla in z mešanjem z njimi tvori viskozno tekočino, ki se iskri s svežo barvo.
Bik nagne glavo in poskuša stisniti rano, a zaman - moč zapusti velikana ..
Zravna noge, se ziblje naprej in nazaj in oddaja curek sranja, pade na tla.
Agonija udari njegovo telo. A na koncu ga smrt vzame v svoj ledeni objem. Ne bo se več premaknil. Nikoli.
V takih trenutkih se zavedaš smrt je neizogibna.
IN smrt je večna.
Buffalo RD-3 je pogrebni junak, ki se je nekaj minut boril za življenje s prerezanim vratom.
Že v prvi minuti se je iz njega ulila ogromna količina krvi.
Bik se je zelo aktivno premikal po območju, kolikor mu je dopuščala vrv, privezana na njegovo nogo.
Potem se je odločil pobegniti pred smrtjo: strgal je vrv in odhitel, videti je bilo nekako takole:
V tistem trenutku nisem fotografiral, ker sem bil zaposlen s čisto drugo stvarjo - bežal sem, skupaj z drugimi.
Ampak ne moreš pobegniti od smrti... Lastnik ga je ujel za vrv, napeto skozi njegove nosnice, in ga odpeljal do morilca - da ga prereže.
Morilec je vozil in zabijal nož po grlu, a to ni povzročilo učinka, ki bi pospešil prihod gospe v črnem – vrat je bil prerezan profesionalno in ni bila potrebna nobena nadgradnja. Samo RD-3 je res hotel živeti. Lastnik ga je začel voziti v krogih, v upanju, da bodo sile zapustile bika. Bil pa je prava vojna in kljub temu, da je iz njegovega mogočnega telesa odtekla že skoraj vsa kri, se je boril še naprej. Ljudje, ki so videli tako redek prizor, so se začeli smejati in šaliti: "Kaj če je bik nesmrten in bo duša naše babice ostala na grešni zemlji?"
Toda končno je RD-3 padel ... Kako to, veliki bojevnik, da je smrt vzela tudi tebe?
Ampak ne - vstal je in spet v vrstah. Kljub temu obstaja zdravilo za smrt, je! Lastnik ga je spet začel voziti v krogu po vrvi, napeti skozi nosnice.
Kaj se je zgodilo? Bik je spet padel, tokrat mrtev. Smrt ne prizanaša nikomur – niti junakom! Vsi bodo umrli!
Vse se je zmešalo v krvavem vrtiljaku.
Nemci so v šoku: razmišljali so o veličini smrti.
In otrokom je vseeno! Vse je igra, vse bo minilo in zakaj bi se sploh s čim ukvarjal?
Ko so bili vsi bivoli poklani, se je začel njihov razrez.
Meso so drobno sesekljali in nadevali z bambusovimi stebli, ki so jih nato spekli na ognju. To je čisto torajska jed, imenovana papiong - z njimi se pogostijo vsi gostje. Toda z Aleksandrom sva se norčevala iz odhoda iz Tagarija, navsezadnje je pogreb Torajev težak prizor in najini živci so potrebovali počitek. Poleg tega ne jemo mesa.
Lahko preberete, katera so grobišča tega ljudstva.
Kako priti do tja
Iz terminala Daya v regijo Tana Toraja vozi ogromno avtobusov iz Makassarja zjutraj in zvečer ob 7. in 9. uri. Vozite ves dan ali celo noč. Avtobusi, tudi najcenejši, so zelo udobni, s popolnoma nagnjenimi širokimi sedeži in malezijskimi oporami za noge. Cena je 130-190 tisoč rupij.
1. V nasprotju z zagotovili lokalnih vodnikov pogrebi potekajo vse leto, najpogosteje pa v juliju-avgustu in okoli božiča. Avgusta se vam lahko posreči tudi obred oblačenja pokojnika: v tem času odpirajo grobove, iznašajo mrliče, oblačijo posmrtne ostanke ali perejo kosti ter tiste predmete, ki jih je pokojnik prosil svojce. sanje so dodane v krsto.
2. Za udeležbo na pogrebu sploh ni treba najeti lokalnega vodnika, lahko samo pridete, sedite, gledate, slikate. V bližini Rantepao se nihče ne bo zmenil za vas, v notranjosti pa boste v središču pozornosti in obkroženi z vsemi vrstami nege.
3. Vodnike lahko najamete v vsakem penzionu, minimalna cena je 150.000 rupij na dan (12 dolarjev), plus bencin, če vas pelje na motorju.
4. V Rantepao je več gostišč, priporočam. Če potrebujete velik spodoben hotel, si lahko ogledate iskalnik Hotellook
Tavajoča trupla Toraji
Za skupino ljudstev Toraja (v prevodu gorjani), ki naseljujejo Južni Sulavezi v Indoneziji, je koncept »vstajenja od mrtvih« popolnoma dobeseden.
Vsako leto v avgustu imajo obred Manene. V tem obdobju se številne družine (v tem primeru vasi, saj je tam vsaka vas družinska skupnost) povzpnejo na skale in vstopijo v jame, da poberejo trupla svojih mrtvih sorodnikov. Kopajo jih, negujejo in preoblačijo.
Nato mumificirana trupla korakajo skozi celotno vas in se vrnejo na kraj večnega počitka.
Zanimiv in precej srhljiv ritual, vendar je le odmev starodavnega rituala, ki so ga izvajali med Torajami, preden je to območje izgubilo svojo izolacijo in postalo nizozemska kolonija.
Eno od Torajinih tavajočih trupel
Torajji so vedno živeli ločeno, praktično v popolni izolaciji. Njihove vasi so bile zgrajene na podlagi ene družine, pravzaprav ena, ločena družina. Čeprav so Torajji potovali od vasi do vasi, da bi se izognili incestuoznim porokam (ki so se izvajale le med višjim razredom Torajijev), si nikoli niso upali daleč izven svojega habitata.
Razlog za to je bilo Torajijevo prepričanje, da se mora duh po smrti zadrževati ob telesu, preden gre v "Puya", bivališče duš.
Da se to zgodi, mora biti duša blizu družine. Če je človek ob smrti predaleč od svoje vasi, njegovega telesa morda ne bodo našli in duša bo za vedno obtičala v telesu.
Na srečo ima Toraja način pošiljanja duše v "Puya", ko je telo izgubljeno, čeprav je ta obred zelo drag in si ga ne more privoščiti vsak.
Da bi to naredili, se zatečejo k storitvam "čarovnika", ki lahko prikliče mrtvo telo in dušo nazaj v vas. Mrlič, ko je slišal njegov klic, se dvigne in začne svojo pot nazaj na nestabilnih nogah.
Ko opazijo truplo, ljudje stečejo naprej, da bi opozorili na njegovo približevanje. To se ne naredi iz strahu, ampak za pravilno izvedbo rituala, tako da truplo zagotovo in čim prej pride domov. Če se kdo dotakne trupla med hojo, se bo spet brez življenja zrušilo na tla. Tisti, ki tečejo naprej, morajo vse opozoriti, da jim sledi truplo in se jih v nobenem primeru ne smejo dotikati.
Tongkonan - tradicionalne dvignjene hiše Toraje
Ko truplo konča svojo pot, ga zavijejo v več plasti blaga in odnesejo na varno, običajno v sobo pod hišo. Za višje razrede je truplo postavljeno na kupe med njihovimi "Tongkonans", dvignjenimi hišami prednikov. V tem primeru truplo čaka na pogrebno pojedino. Tako čakanje lahko traja več dni, včasih pa tudi mesece.
Pogrebna pojedina je lahko zelo draga in bolj ko je družina bogatejša, veličastnejši in dražji je pogreb. Vključujejo lahko na tisoče Toraj in lahko trajajo več dni. Med pogrebom potekajo petelinji boji, zakol bivolov (več bivolov, bogatejša je družina) in kokoši.
Na koncu praznovanja telo umijejo, oblečejo in na koncu odnesejo na počivališče. Po legendi so v starih časih trupla sama odšla na svoje počivališče. Truplo praviloma položijo v krsto, krsto pa v posebej za ta namen vklesano v skalo jamo. Če je bil pokojnik otrok, krsto dvigujejo na vrveh iz vinske trte, dokler ne pade na tla.
Toraji so prepričani, da morata telo in duša počivati med nebom in zemljo, zato pokope urejajo v skalah, na višini. Izrezujejo lesene podobe, ki simbolizirajo svoje umrle sorodnike, in jih postavljajo na skale ob vhodih v jame.
Ta članek je bil samodejno dodan iz skupnosti
Obstaja ogromno zgodb, v katerih so mrtvi ljudje glavni junaki. Vsaka kultura ima svoj način pokopavanja mrtvih, ki na videz trdno vleče mejo med resničnim in drugim svetom.
Obstaja nešteto verovanj o tem, kako se naša duša preobrazi po neizbežni smrti, ljudje pa so razvili dolgo tradicijo pogrebov, posebnih obredov in ritualov.
Ne glede na kulturo, pogrebne običaje in verovanja mrlič v večini primerov ostane mrtev do konca časa.
Indonezija, Živi mrtveci.
V naši zgodovini se bomo morali spomniti na odnos do vsega mističnega, saj v Indoneziji mrtvi zlahka pridejo na obisk. Ne govorim zdaj o tistih strašnih zombijih ali vampirjih, ki so prilezli iz groba in šklepetali z zobmi v iskanju žrtve. Mnogi morda ne bodo verjeli, toda kultura Toraja ima izraz za Walking Dead. Poleg tega to ni metaforični izraz, ampak najverjetneje resnična resničnost, brez kakršne koli mistike z oživljenimi trupli.
Toraja, etnična skupina ljudi, ki predstavlja avtohtono prebivalstvo gora Južni Sulavezi v Indoneziji. Domačini gradijo hiše z ogromnimi dvokapnimi strehami, ki izgledajo kot čolni (tongokonan). Poleg tega domačini že dolgo slovijo po izvrstnih rezbarijah v lesu in svojevrstnih tradicijah. Toraje so bili dobro znani po svojih dovršenih in zelo bizarnih pogrebnih obredih, pa tudi po izbiri počivališča za mrtve.
To srhljivo navdušenje nad smrtjo je mogoče videti po vaseh plemena. Vtis povečajo dodelana grobišča, vklesana naravnost v skalne pečine v tradicionalnem slogu domačinov. Edinstvene hiše, tongokonan – brezhibno okrašene z bivoljimi rogovi, simbolom bogastva, v katerih se ne samo živi, ampak se uporabljajo tudi kot počivališča za trupla nedavno preminulih sorodnikov.
V pogrebnih obredih Toraja je razviden ves njihov dolgoletni odnos do smrti oziroma močna vera v posmrtno življenje, proces prehoda od smrti do pokopa pa je dolg. Ko človek umre, njegovega trupla praviloma ne pokopljejo vedno, umijejo in hranijo v hiši. Da bi se izognili posledicam razkroja, telo pokojnika prekrijejo s tradicionalnimi sestavinami, betelovimi listi z bananinim sokom. Takšno bivanje se lahko v nekaterih primerih odloži za dolgo časa.
V revnejših družinah lahko pokojnika hranijo v sosednji sobi lastnega doma. Kajti pogrebna slovesnost v Toraju je običajno ekstravagantna zadeva in zahteva prisotnost vseh sorodnikov, ne glede na to, kako daleč so. Povsem seveda je čakanje na prihod vseh sorodnikov pokojnika zelo dolgo, poleg tega je treba zbrati denar za drago pogrebno storitev in sam pokop.
Za nas se bo to zdelo nekaj čudnega, nenavadnega, vsi ne morejo spati poleg mrtvih, čeprav to za vaščane Toraja ni posebej neprijetno. Lokalna družba verjame, da je proces smrti dolg, duša počasi in postopoma vodi svoje do "Puya".
V tej čakalni dobi se truplo še vedno obravnava kot da bi bilo še živo. Verjame se, da je duša v bližini in čaka, da se prebije do Puye. Telo je redno oblečeno in negovano, celo do tega, da se ponudi za kosilo, kot da bi bil še živ član družine. In šele ko bodo izpolnjeni vsi dogovori, se bodo zbrali svojci, začela se bo pogrebna slovesnost.
Odvisno od stopnje bogastva pokojnika je lahko pogreb neverjetno razkošen in ekstravaganten, vključno z večdnevnimi množičnimi praznovanji. Med slovesnostjo se več sto sorodnikov družine zbere na slovesnem kraju Rante, kjer z glasbo in petjem izrazijo svojo žalost.
Skupna značilnost takih dogodkov, zlasti med premožnimi ljudmi plemena, je žrtvovanje bivolov in prašičev. Verjame se, da so bivoli in prašiči nujni, da gre duša pokojnika, in več živali je bilo žrtvovanih, hitreje bo pot minila. Za to lahko, odvisno od premoženja družine, zakoljem do ducat bivolov in na stotine prašičev, dogodek pa pospremim s fanfarami veseljakov, ki plešejo in poskušajo z bambusovimi slamicami ujeti letečo kri.
Prelivanje krvi na tleh velja za pomemben trenutek za prehod duše v Puya, v nekaterih primerih pa potekajo posebni petelinji boji, znani kot "bulangan londong", kot da kri vseh teh bivolov in prašičev ni dovolj.
Ko je praznovanje končano in je truplo pripravljeno za pokop, truplo položijo v lesen zaboj, nato pa ga položijo v jamo, posebej izklesano za pokop (ste mislili, da ga bodo zakopali v zemljo?). Seveda gre za posebej pripravljeno jamo, ki ustreza zahtevam, potrebnim za obred.
V primeru pokopavanja dojenčkov ali majhnih otrok zaboj obesijo na skalo z debelimi vrvmi, dokler ne zgnijejo in krsta pade na tla, nato pa jo ponovno obesijo. Ritual takšnega pokopa z visečimi krstami odmeva izročilo Indijancev, ki so živeli v nenavadnem kraju, znanem kot "".
Svojega mrtvega Toraja skušajo postaviti višje, saj bo duša, postavljena med nebo in Zemljo, lažje našla pot v onstranstvo. V pogrebni jami je veliko orodij in opreme, ki jo potrebuje duša v posmrtnem življenju, vključno z denarjem in, kar je nenavadno, kupom cigaret.
Hoja z mumificiranim truplom.
Pogrebne jame imajo lahko samo eno krsto in so kompleksni mavzoleji za bogate, lahko je bogata dekoracija in sam kraj lahko počaka na smrt sorodnikov. Preprosto povedano, to je neke vrste družinske grobnice.
Nekateri grobovi so stari več kot 1000 let, v krstah pa so gnile kosti in lobanje. Vendar po dejanskem pokopu v plemenu Toraja to ne pomeni, da pokojnika ne bo videl nihče drug.
Fotografija domnevnega trupla, ki hodi
Tukaj je najbolj nenavaden ritual v zvezi z mrtvimi, ki povzroča zgodbe o živih mrtvih ali zombijih. Enkrat letno, v avgustu, pridejo prebivalci v jame k mrličem, ne le popravijo razbito krsto, če je treba, ampak tudi poskrbijo za mrliče: mrliče umivajo in okopajo!
Obred je znan kot "Ma'nene", obred za nego trupel. Poleg tega se postopek oskrbe izvaja ne glede na to, kako dolgo so bili mrtvi ali koliko so bili stari. Nekatera trupla so v jamah preživela tako dolgo, da so se kar dobro mumificirala.
Na koncu postopka osvežitve mrliče jih prebivalci držijo pokonci in se z njimi »hodijo« skozi vas do kraja smrti in nazaj. Po tem nenavadnem sprehodu prebivalca onstranstva ponovno pošljejo v krsto in pustijo do naslednjega leta, ko se celoten postopek znova ponovi.
Nekaterim se bo to morda zdelo precej srhljivo in nenavadno, a v nekaterih oddaljenih območjih Indonezije domnevno potekajo čudni obredi: mrtvi tukaj lahko hodijo sami!
Res pa je tudi, da so pogrebni obredi in rituali v Toraji izjemno zahtevni, saj je treba za to, da ima duh pokojnika možnost preiti v onostranstvo, strogo upoštevati določene pogoje.Prvič, na pogrebu morajo biti prisotni vsi sorodniki pokojnikove družine. Drugič, pokojnika je treba pokopati v vasi njegovega rojstva. Če ti pogoji niso izpolnjeni, bo duša za vedno obstala okoli telesa v limbu in ne bo mogla odpotovati v onstranstvo. Takšno zagotovilo je pripeljalo do dejstva, da ljudje niso želeli zapustiti svojih domačih vasi, ker so se bali, da bodo umrli daleč od svojega rojstnega kraja, s čimer so duši odvzeli možnost vstopa v posmrtno življenje.
Hodeči mrtveci gredo domov.
Vse to je v preteklosti, ko so sem s kolonizacijo prihajali Nizozemci, povzročalo nekaj težav. Toraje so živeli v oddaljenih, avtonomnih vaseh, ki so bile popolnoma izolirane drug od drugega in od zunanjega sveta, brez cest, ki bi jih povezovale.
Ko je nekdo umrl daleč od rojstnega kraja, je bilo družini težko spraviti truplo na pravo mesto.
Razgiban in gorat teren, velike razdalje, so predstavljale precej resen problem. Najdena rešitev problema je bila edinstvena in se je zvodila na to, da naj trupla sama odidejo domov!
Da bi pokojnik samostojno prišel do vasi, kjer se je rodil, in s tem odstranil veliko težav od ljubljenih, so šamani začeli iskati osebo, ki je imela moč začasno vrniti mrtve v življenje. Morda je to s področja črne magije, ki jo šamani uporabljajo za vračanje mrtvih v začasno življenje.
Walking Dead naj bi se večinoma ne zavedali svojega stanja in se pogosto ne odzvali na dogajanje. Zaradi pomanjkanja sposobnosti izražanja misli ali čustev oživljena trupla lahko opravljajo le najosnovnejše naloge, kot je hoja.
Ko pokojnika vrnejo v življenje, je to samo z enim namenom, da se po navodilih šamana ali družinskih članov odvlečejo na kraj njihovega rojstva. Čeprav se pripovedujejo legende, v nekaterih primerih živi mrtveci hodijo sami.
Ste si zdaj predstavljali, kako ste na cesti srečali hodeče truplo? Ne bojte se, v resnici so posebni ljudje vedno hodili pred skupino hodečih mrličev, kazali so pot in opozarjali na odhod mrliča v grob.
Mimogrede, črna magija je vsekakor močna stvar, a pot do kraja rojstva je morala potekati v tišini, prepovedano se je obračati na animirano. Treba je bilo le zaklicati njegovo ime, ko je vsa moč magije propadla in mrtvi so končno umrli.
Hodeči mrtveci, nevarnost invazije zombijev?
Niti ni znano, ali lahko krogla doseže tako udaren učinek in zruši živega mrliča, a prekinjen urok ga zruši v enem zamahu. Če pa vas zgrabi panika in se začne pripravljati na neizogiben izbruh zombija, bom omenil, da je ta proces le začasen učinek. To je potreba po transportu trupla do kraja rojstva, čeprav lahko to glede na razdalje traja več dni ali celo tednov.
Hkrati pa ni nobene besede o tem, kaj se zgodi, če rezident umre v tujini. Čeprav je znano, da mrtvi v stanju "zombija" ni renčal, ni napadel osebe, da bi jo ugriznil, je to popolnoma pasivno bitje do okolice. Ko pride v svoj rodni kraj, spet postane preprost mrlič, ki čaka na svoj pokop na običajen način. Zanimivo je, da je, kot pravijo, telo mogoče ponovno oživiti, tako da pokojnik pride do krste.
Dandanes, z rastjo cest in razpoložljivostjo prevoza, se obred hodečih mrtvih obravnava kot nepotrebna praksa, v današnjem času pa je oživljanje mrtvih v kulturi Toraja izjemno redko.
Ni treba posebej poudarjati, da sodobna generacija ne verjame preveč v zgodbe babic, saj meni, da so hodeči mrtveci stara izmišljotina.Vendar pa nekatere obrobne vasi menda še vedno izvajajo starodavne obrede vstajenja mrtvih. V teh krajih je tako osamljena vasica "Mamasa", še posebej znana po izvajanju tega strašnega obreda.
Tukaj še vedno uporabljajo možnosti črne magije, da se pogovarjajo z mrtvimi in jim pripovedujejo o dosežkih svojih potomcev. Pogosto te trenutke ujamejo kamere in postanejo javni.
Kljub temu, da so trupla na priloženih fotografijah videti zelo resnična, veljajo le za potegavščino. Domneva se tudi, da fotografije prikazujejo ljudi, ki trpijo za nekakšno iznakaženo boleznijo, ki daje telesu iluzijo smrti.
Težko je reči, kaj je tu bolj prisotno, folklora ali prevara. Ali pa imajo morda v plemenu Toraja šamani res veliko moč, ki mrtve začasno obujajo in jim omogočajo shod? Kakor koli že, v Južnem Sulaveziju obstajajo srhljive in grozljive tradicije, kjer nekateri prebivalci verjamejo, da je to, kar se dogaja mrtvim, resnično.
Zombiji prestrašijo ljudi s svojo neranljivostjo in vztrajnostjo pri iskanju mesa. Hkrati so vsi mirni, saj hodeči mrtveci ne obstajajo. Ampak ni. V oddaljeni vasici Tana Toraja mrtve vstajajo iz tal. Naj me bo strah?
Sploh ne. Lokalni zombiji ne jedo možganov in ne plenijo živih. Indonezijska vas vzgaja najbolj prijaznega in najbolj miroljubnega zombija, kar si jih lahko zamislite. Torajani lahko vsakega pokojnika prisilijo, da ponovno hodi in diha, pri čemer se zatečejo k storitvam temnih sil in črne magije.
Pravzaprav mrtvi ne smejo v miru zgniti v zemlji, ne zaradi muhavosti sorodnikov, temveč zaradi pogrebne tradicije Tan Toraje.
Prvo verovanje pripisuje pokop mrličev v kraju, kjer so bili rojeni. Torej, če je pokojnik nekoč prišel v vas iz drugega kraja, ga morate prisiliti, da sam odide v svojo domovino.
Drugi razlog za ustvarjanje zombijev je finančna potreba. Pogosto družine niso imele dovolj denarja za pokop sorodnika, zato ni mogel počivati v miru, dokler si ni prislužil lastne krste in obreda.
Na fotografiji je jasno razvidno, da šaman za roko vodi posmrtne ostanke ženske, pokopane pred šestimi meseci. Človek bi mislil, da je to spretno ličenje, a od kod v zakotni vasi?
Očividci trdijo, da mrtvi dišijo po razpadlem mesu. Zombi ženska ni mogla govoriti, le siknila je.
Prebivalci Tan Toraja trdijo, da so sposobnost dvigovanja trupel iz grobov podedovali od svojih pradedkov, najmočnejših šamanov na svetu. Vsakdo lahko za precejšen znesek vidi ritual na lastne oči in nekaj časa "uživa" v komunikaciji z živimi mrtvimi.
Hura, danes se bomo odpravili na najbolj zanimivo območje otoka Sulawesi v Indoneziji - regijo, imenovano Tana Toraja, z edinstveno arhitekturo hiš, kultom prednikov in slavnimi pogrebnimi slovesnostmi. Vse to je še pred nami.
Kako priti do Tana Toraja.
Z avtobusom do Tana Toraja.
Pred Tana Toraja ni železnica, brez letal (vsaj navadnih). Od javni prevoz ostajajo le avtobusi, a tudi tu ni vse tako preprosto. Na spletu smo izbrskali veliko informacij o tej problematiki, če se na Sulaveziju spet ne bo posrečilo štopanje, in izvedeli smo tole.
Dejstvo je, da v Makassarju ni ene avtobusne postaje, od koder bi odhajali avtobusi v Tana Toraja. Vsako avtobusno podjetje ima ločeno postajo vzdolž Jl. Urip Sumoharjo, ki je približno 25 minut vožnje od centra mesta proti letališču. Vendar pa avtobusi vseh teh podjetij vozijo mimo avtobusnega terminala Daya, od koder je enostavno zapustiti smer, ki jo potrebujemo, tako zjutraj okoli 9.00-10.00 kot zvečer 19.00-21.00.
- Potovalni čas: 10 ur (2 uri do Pare Pare, 8 ur do Rantepao po ovinkasti gorski cesti);
- Razdalja: 300 km;
- Cena vstopnice: od 100.000 do 170.000 rupij (odvisno od razreda)
- Destinacija: vasi Rantepao.
Ne glede na avtobusno podjetje, ki ga izberete, so vsi avtobusi precej udobni evropski tipi s klimatsko napravo.
Štopanje do Tana Toraje.
Ker štopamo v Indoneziji, smo do Tana Toraji prišli na ta način.
Kot se spomnite, smo se včeraj ustavili v gorskem mestecu Enerekang, kjer smo po »deževnem« naključju imeli srečo obiskati eno izmed indonezijskih družin. Zgodaj zjutraj, ko smo spili kavo in naredili še nekaj deset fotografij s prebivalci gostoljubne hiše, smo se odpravili na cesto proti Tana Toraji. Šele sedaj, ob dnevni svetlobi, so se nam pred očmi prikazale osupljive gorske pokrajine.
Že prvi avto z nekakšnimi bencinskimi sodi nas je pobral na avtocesti, tako da smo naslednjih 30 km uspeli skoz in skoz zaudarjati po naftnem derivatu.
Odložili so nas v vasi, kjer so na mimoidočih trgovskih pultih našli nam že znani kačji sadež.
Seveda nismo mogli kar mimo.
Tu se je pretočnost prometa močno zmanjšala, zato smo dolgo stali na cesti, preden je pred nami upočasnil osebni avtomobil. Voznik je znal nekaj besed v angleščini, a v njegovih očeh se je jasno bralo, da želi dodatno zaslužiti na "izgubljenih dušah". Takoj smo mu dali jasno vedeti, da pri nas to ne bo šlo. Nato je moški rekel, da naju bo lahko brezplačno odpeljal samo do vhoda v regijo Tana-Toraja, kjer naj pobere družino. Strinjali smo se.
Tana Toraja (Dežela Toraja) je gorska planota za prelazom, ki se nahaja na nadmorski višini 800 m. To gorsko območje je sistem dolin, ki je zaklenjen s prelazom. Tu živijo ljudje Toraji (prebivalci gora).
Osebni avtomobil se je torej ustavil točno na vhodu v gorsko naseljeno pokrajino. Vrata so že sama po sebi čudovita, zato smo kar nestrpno prišli do kraja.
Andrey je izkoristil priložnost in splezal na vrata, da bi si pobliže ogledal skulpturo in streho "čolna".
Zemljevid znamenitosti v Tana Toraja.
Google težko najde zanimivosti v Tana Toraja. Zato bom tukaj preprosto objavil fotografijo papirnatega vodila (klikni, da se odpre velika velikost), ki smo ga slikali od Avstrijcev. Mimogrede, uporabili smo ga sami. Pravzaprav, če se peljete po glavni avtocesti Makale-Rantepao, bodo ob poti znaki do enega ali drugega kraja. Nekatere kraje, kot je Sirope, smo pregledali.
Znamenitosti Tana Toraja, ki smo si jih ogledali.
Pogrebna slovesnost.
Ljudje gredo v Tana Toraju predvsem zato, da bi si ogledali pogrebno slovesnost, ki poteka v poletni čas leta. Skozi Tana Torajo smo potovali marca, zato si nismo uspeli ogledati veličastne slovesnosti.
Skratka, za Toraje je pogreb zelo pomemben obred, morda celo preveč pomemben. Kajti družina pokojnika mora (odvisno od statusa) nabrati neverjetno veliko denarja, da z vsemi častmi pokoplje svojca. Zaradi tega truplo slednjega čaka na pokop tudi več let. Za kaj se porabi "pogrebnina", za katero lahko družina dela pol življenja? Na pogostitvi in več deset bikovih glav, ki jih na obredu razrežejo pred vsemi. Sploh ne vem, ali bi se udeležila ali ne.
Da, tukajšnje tradicije so nekoliko čudne, kljub dejstvu, da formalno Taraji veljajo za muslimane in kristjane.
Pravkar smo se vozili po (za nas) najbolj zanimivih znamenitostih planote Tana-Toraja. Pravzaprav je tukaj veliko turističnih poti in krajev, veliko si jih je precej podobnih, zato nima smisla vse obiti, še posebej, če za to ni časa. Med točkami smo se vozili z lokalnim prevozom. Za domačine je pravo veselje voziti belca v kabini ali zadaj svojega tovornjaka, narediti ovinek za sorodnike in prijatelje, da za to izve cela vas.
Razumem, da ta način prevoza ni primeren za vsakogar, zato si je lažje izposoditi kolo, kar sta naredila par Evropejcev, ki sva jih srečala na poti. Od njih smo izvedeli, da jih najem kolesa za en dan stane 100.000 rupij.
In zdaj pojdimo skozi seznam tistih krajev, ki smo jih uspeli obiskati.
Lemo kamniti grobovi.
Lemo kamniti grobovi se nahajajo 12 km južno od Rantepao. Tam nas je odložil voznik zadnjega avtomobila, ki nas je peljal v Tana Toraji.
Lemo v prevodu pomeni "pomaranča", saj kamniti grič, v pobočju katerega so vklesani grobovi, domačinom po svoji obliki spominja na ta sadež. Naj bo tako!
Če želite priti bližje omenjeni skali, morate premagati blagajno in riževa polja.
Cena vstopnice za Lemo stone caves: 20.000 rupij.
Ker se še nismo navadili na novo okolje, smo se odločili za nakup karte za enega za dva. Namreč, sprva sem šel sam po karto in šel po ozki poti skalnega pokopališča Lemo, ki me je pripeljala do nekakšne koče.
In potem je Andrej, ki je zaobšel blagajno, naredil isto stvar in vzel mojo vozovnico za vsak slučaj, če bi nenadoma vprašali. Vendar v jamah nihče ne preveri vstopnice, blagajničarka pa je v celoti izginila v neznani smeri.
Tam ni kam iti, kljub temu, da je v skali okoli 80 grobišč. Večina je izklesanih na taki višini, da se jim brez lestve ne more približati.
In jame varujejo takšne lutke mrtvih družin. Izgleda malo grozljivo.
Na blagajni ob izhodu so trgovine s spominki, kjer lahko kupite nekaj podobnega v obliki figurice.
Kamniti grobovi veljajo za skoraj najstarejša grobišča na Sulaveziju, zato ni presenetljivo, da je kraj tako priljubljen med turisti.
Jame Londa
Drugo starodavno pokopališče, vendar že v jamah, se nahaja 6 km bližje Rantepao kot Lemo in se imenuje Londa. Pravzaprav so to isti pokopi, le da so zdaj znotraj jamskega kompleksa. Ime kraja je bilo preneseno iz istoimenske vasi v bližini.
Pred vhodom v jamo so spet riževa polja, prostor zunaj je kar slikovit.
In ko se približamo, spet vidimo balkon z lesenimi figurami mrtvih, imenovan lokalni Tau-Tau.
Ta kraj že naredi na tisoče kurjih polt po telesu, saj so sami pokopi v temni votlini in brez luči v notranjosti ni ničesar početi.
Na kamnitih stopnicah pri vhodu stojijo vodniki s petrolejkami. Cena vstopnice (za vodnika in svetilko) - 30.000 rupij. Notri pa nam je uspelo priti zastonj. kako Da, samo prosili so lokalne fante, da gredo z njimi.
Znotraj jame so povsod krste, kosti, lobanje, domačini se ne obotavljajo fotografirati skoraj z vsakim pokojnikom. Tako sem si predstavljal, kako se slikamo z nagrobnimi spomeniki na našem pokopališču.
Presenetilo me je, da kljub primernemu vzdušju vonj ni zatohel in nič ne diši. Na splošno za amaterja.
Rantepao. Lažni vnos.
Po pregledu vseh skalnih pokopališč se je proti večeru dan začel že spuščati in ker je Rantepao iz Londe na dosegu roke, sva se z vetrom v laseh odpravila tja z drugim kamionom.
V samem mestu ni kaj dosti videti, razen raznih trgovin s spominki in mešanice arhitekture zasebnih hiš.
Večerjali smo v mimovozečem gostilniškem vozičku - običajno je to majhna lesena škatla s par jedmi na izbiro (riž ali rezanci), a po dokaj nizki ceni. Zadovoljni smo bili z nekaj porcijami ocvrtega riža po 6000 rupij na porcijo. Tu je bil odkrit še en kulinarični čudež, ki ga na drugih otokih ni bilo - sladek debel somun z različnimi nadevi. Po domače zveni kot "tranbulan" (v prevodu okrogla ali polna luna). Zelo okusna! Andrey je celo poskušal vprašati za recept, vendar se je v lokalu izkazal za nerazumljivega. Samo torta stane 5.000 rupij, nato pa, odvisno od nadeva, 8.000 - 20.000 rupij.
Po večerji smo med hojo po cesti že začeli razmišljati o prenočitvi, ko je nenadoma poleg nas upočasnilo majhno kolo z dekletom. Postavila nam je nekaj vprašanj o tem, kdo smo in od kod prihajamo ter nam ponudila prenočišče. Zavrnili smo, sklicujoč se na dejstvo, da potujemo s šotorom. Na kar je deklica rekla, da je stanovanje brezplačno. Andrej jo je nejeverno pogledal in vprašal, ali laže. Dekle je zagotovilo, da živi s svojo družino in nas vabi na obisk. Ko smo se razgledali po njenem kolesu, smo rekli, da mi trije, vendar z nahrbtniki, tja ne gremo. Brez izgube je deklica pokazala, kam moramo iti peš, ni bilo daleč.
Že na kraju samem sva slutila, da je nekaj narobe, ko sva videla preveč “počesano” privatno hišo in nekega tujca na verandi. Tako je, dekle, povabljeno v "domače bivanje", zdaj se temu običajno reče. Se pravi, družina živi v hiši, kjer najame sobo za obiskovalce. "Vljudno" smo zavrnili in nekaj časa viseli na dvorišču, da bi ugotovili, kaj storiti naprej. V bližini je raslo drevo s pomelom in medtem, ko smo razmišljali o njem, smo žvečili sveže nabran sadež.
Posledično so prišli do nekakšne katoliške cerkve. In odločili smo se, da poiščemo lastnika, da bi v bližini očitno neuporabljenih prostorov postavili šotor. Izkazalo pa se je, da nas je oče zapisal v svojo hišo, nas naselil v delu, kjer so prenavljali, in nas tudi pogostil z večerjo v obliki rezancev.
Zjutraj smo se zbudili od hrupa, na ulici je učitelj gradil šolarje. Ko smo se poslovili od lastnika, smo poskušali tiho zapustiti hišo, da ne bi pritegnili pozornosti otrok, sicer se ne bi znebili "fotografije".
Zapuščeno skalno pokopališče Širope.
Zjutraj po naslednjem dnevu sva se po nakupu pol kile sladkega in lepljivega longana (indonezijskega sadja) na tržnici odpravila raziskovat nove kraje Tana Toraja. Saj veste, kako radi se tujci sprehajajo s papirnatimi vodniki ali zemljevidi. Tako smo na enem od njih našli zelo zanimiv kraj z imenom Sirope, ki se nahaja 6 km severno od Makale in 1 km stran od glavne ceste.
Pokopališče je zanimivo, ker je že nekaj let zapuščeno, na njem težko srečaš kakšnega turista zaradi nepromocije in malo neurejenosti. A ta sirup tudi pritegne. Zato je vstop tam brezplačen, kot razumete.
Taksist naju je brezplačno odpeljal do Siropa, ker je bil na poti. Ozka cesta z avtoceste leze počasi navkreber mimo tradicionalnih streh in hiš, mi pa se plazimo po njej. Verjeli ali ne, tukaj smo spet našli denar - 100.000 rupij. Indonezija je bila do nas radodarna kot še nikoli.
Pokopališče se v bistvu ne razlikuje veliko od tega, kar smo videli na primer v Lemu.
Samo v Sirupu so razmere bolj silovite tudi podnevi, nekakšna "smrtna" tišina stoji v teh zaraščenih skalah z grobovi in človeškimi kostmi pomešanimi s smetmi ...
Vzdolž pečine je polno starodavnih lesenih krst z lepimi rezbarijami (erongi), včasih srečamo tudi nam že znane Tau-Tau varuhe.
Če hodite po stopnišču, prekritem z listjem, lahko greste na ploščad s kamnitimi stoli po obodu.
Dolgo časa nisva ostala tukaj, nekako ne po svoje.
Jezero Tilanga.
Ta slikovit kraj s čistimi modrimi vodami se nahaja zelo blizu Lema ali 10 km severno od Makale. Sploh nismo nameravali tja, skočili smo v drug tovornjak do Makale, a na poti nam je moški povedal za jezero in smo se vrnili.
Od glavne ceste do Tilange gazimo kakšnih par kilometrov, pa kakšni razgledi ob straneh.
V bližini jezera je majhna blagajna, kjer črno na belem piše:
Cena vstopnice- 20.000 rupij.
Seveda se ne bomo kopali, preobleči pa se ni bilo kje, razen na stranišča. Občudovali pa smo res modro vodo jezera Tilanga.
In domači fantje so strmeli v nas.
Očitno je eden izmed njih povedal blagajničarki za turiste, saj je ta, mahajoč z rokami v različne smeri, po 20 minutah pritekel do nas in verjetno nekaj zakričal o plačilu prehoda v svojem maternem jeziku.
Videli smo že vse, kar smo želeli, zato je morda čas, da se vrnemo.
Otroško pokopališče v Kambiri (Kambira Baby Graves)
Ta kraj se nahaja precej stran od glavne ceste, tako da smo do njega prišli namenoma. Majhna vasica sredi bambusovega nasada in gozda s čudovito pokrajino ob poti.
In za njim je otroško pokopališče - samo eno drevo v oplemenitenem mirnem predelu.
Morate se premakniti od znaka na cesti. Pokopališče smo komaj našli, hodili smo po ozkih potkah med hišami.
Edinstvenost pokopališča je v tem, da če je otrok umrl, preden so mu izrasli zobje, ga pokopljejo na drevesih, ki izločajo sok (imenovan mleko).
Zdi se, kot da je vzdušje tukaj drugačno od drugih pokopališč v Tana Toraji. Zdi se, da je preprosto mesto in mraz teče skozi kožo slabše kot v istih jamah Londa.
Prehod je prost, razumljivo, tukaj je dovolj 10 minut, da se razgledaš.
Macale. Neuspešen poskus odhoda proti severu Sulawesija.
V Makaleju, regionalnem središču Tana-Toraji, sva bila že popoldne. Oskrbeli smo se z novo lokalno jedjo, imenovano "bakso" - to so rezanci z mesnimi kroglicami (nekaj podobnega cmokom brez testa) za 10.000 rupij na porcijo. Nato smo se še malo sprehodili po centru.
Spet znane zgradbe s streho "čolna" in spomeniki.
Mimogrede smo med vožnjo po Tana Toraja videli katoliške cerkve in vse so zgrajene v svojem stilu.
Izgleda zelo zanimivo. Na splošno je običajna vera tu nekako prepletena s tradicijo.
Proti večeru smo se odločili zapustiti Makale v nasprotni smeri. Tukaj je treba povedati, da smo Tana-Torajo pregledovali le 2 dni, saj smo tretji dan porabili za poskuse priti na sever. Največ, kar nama je uspelo priti, je bilo mesto Palopo, potem pa je štopanje kar zamrlo. Več ur smo stali na cesti, pa nas nihče ni hotel kar tako peljati, čeprav je bil promet. Ne vem, s čim je bilo to povezano, ali smo imeli smolo ali pa na tistem področju ne razumejo, kaj je štopanje. Nekajkrat so se ustavili kolesarji in taksisti, a dlje od tega zadeva ni šla. Zato, da ne bi izgubljali časa, smo se odločili, da se vrnemo v Rantepao, pregledamo nekaj krajev in se nato vrnemo v Makassar.
Od Makale smo pričakovali, da se bomo skupaj odpeljali približno 10 kilometrov, da bi mirno postavili šotor izven mesta. Vendar smo naleteli na tovornjak z delavci, ki je letel vse do Makassarja. Zadaj so spali isti delavci, s katerimi smo kramljali po gorskih cestah vse do Enrekanga. Z Andrejem nisva imela dovolj za več, bila sva zelo utrujena od poti in sva hotela spati.
Nadaljujmo torej jutri.