Potovanje v Tungur na Altaju. Gorski Altaj

Slika 1.

To je bil že moj šesti pohod po Altaju. Tako pogosto nisem obiskal nobene regije Rusije, morda le na Uralu je bilo več, zaradi svoje bližine.
Vendar pa ni presenetljivo. Vredno je, da človek pride sem vsaj enkrat in to je to..

Mimogrede, zakaj ne bi tukaj prikazali fotografij iz prvih kampanj, filmskih, črno-belih? Konec koncev je minilo že 20 let! Verjetno bom to storil v prihodnjih objavah.

In danes so prvi trije dnevi našega potovanja do jezera Kucherlinskoe.

Slika 2.


Za orientacijo.
Od Novosiba do Tungurja smo (nas šest) hiteli z minibusom, trajalo je malo manj kot en dan. Ceste tam so zdaj normalne, ne več kot so bile. Dal 3200 rubljev. iz nosu. Zdaj se veliko zasebnih trgovcev in podjetij ukvarja s prevozom turistov, cene so enake rednim avtobusom.

Slika 3.

Tu nam je kokoš s tačko počečkala pot. Na splošno, seveda, kogar zanima, bo razumel.

Tungur - jezero. Kucherlinskoye - ledenik Myushtuayry (ni dosežen) - jezero. Daraškol, - vrnitev v Kučerlo - prelaz do jezera Akkem - reka Akoyuk in dolina Sedmih jezer - do vznožja Belukha, ledenik Akkemsky - nazaj v Tungur.

Slika 4.


Tukaj je Tungur. Navadna vas, če ne govorimo o okoliški pokrajini.
Taborili smo se na obrežju Katuna, nedaleč od baze Vysotnik. In sva šla na sprehod.

Slika 5.

Slika 6.

Slika 7.

Slika 8.


Na pobočjih teh hribov so goščave jagod, škoda, da še niso dozorele, začetek julija.

Slika 9.


Konji so moja dežurna tema)

Slika 10.


Na naslovni fotografiji je roza tobogan s konjem. Roza barva - te rože. In pod Katunom.

Slika 11.

Slika 12.


Roza doprsni kip enega od revolucionarjev, ki so nekoč tu vzpostavili sovjetsko oblast.

Slika 13.

Slika 14.

Slika 15.


Lokalni fant.

Slika 16.

Slika 17.


Naslednje jutro smo si nadeli nahrbtnike z dvotedensko zalogo hrane in že smo bili na poti!
To je naš navigacijski vodnik Lech. Mogoče ga je kdo prepoznal iz mojih objav na Kamčatki.

Slika 18.


Prvi 2-3 dnevi so, kot vedno, najbolj turobni, nezanimivi. Naprej se in pojdi po poti. Včasih bo proti tebi pridirjal jezdec na konju. Je tudi na zgornji fotografiji, lahko jo vidite)

Slika 19.

Slika 20.


pa še enkrat.. Dejstvo je, da je tukaj polna konjeniška pot in mnogi se ne parijo kot mi, ampak jahajo.

Slika 21.


Naš prvi postanek obdan z gorami, ognjenimi kopelmi in koprivami.

Slika 22.

Slika 23.


Ampak tisti isti, pravi turisti.

Slika 24.

Slika 25.


Tukaj, v bližini jame Kuilyu s petroglifi (nisem jih fotografiral), je redni tabor konjeniških skupin.

V jami Kuilu je približno 100 risb pračlovek. Marsikaterega pa je roka »hvaležnih potomcev« tako razvadila, da se niso slikali.

Slika 26.

Slika 27.

Slika 28.

Slika 29.

Slika 30.


Naslednje jutro se odpravimo naprej proti zasneženim gorskim vrhovom.

Slika 31.


Do konca drugega dne gremo do jezera Kucherlinskoye.
Njene obale so gosto poraščene z gozdom, tako da je drevesom skoraj nevidna.

Ime izhaja iz besede kuchurlu - "slano močvirje". Po altajskih legendah v jezeru živi Kol-eezi, torej lastnik jezera. Menijo, da lahko ta duh kriči kot bik. Po besedah ​​gozdarjev v macesnovo-cedrovih gozdovih, ki obkrožajo jezero, živijo jeleni, risi in sobolji. Na pobočjih gora so kolonije svizcev. Na alpske travnike včasih pridejo planinske koze.

Slika 32.

Slika 33.

Vrst Kucherle bo še veliko, a to naslednjič.
Grem iskat stare č/b filme izpred 20 let, mogoče je kaj ostalo..

Vas Tungur. Republika Altaj, okrožje Ust-Koksinsky. Prijatelji, želim vam povedati o enem zelo zanimivo mesto, ki je daleč od civilizacije, kjer celo diha na poseben način!!!

Vas Tungur v gorovju Altaj je dobro znana plezalcem, plezalcem, ezoterikom, jogijem, kolesarjem in motoristom ter ima dobro razvito turistično infrastrukturo. Dejansko se v tem naselju začnejo zanimive turistične poti do znamenitosti obsežnega naravnega parka in biosfernega rezervata Katunsky. In kar je najpomembneje, na znameniti vrh Sibirije - goro Belukha, ki jo preveva avra starodavnih legend in pripovedk altajskih ljudi. Tudi ime vasi je poetično, v prevodu zveni kot "šamanska tambura".

Kje je Tungur Lokacija vasi Tungur: Republika Altaj, okrožje Ust-Koksinsky. Vas se je raztezala 3 km vzdolž levega brega turkiznega Katuna, nasproti ustja reke Kucherla, ob vznožju nizke gore Camel. Severne meje varuje še ena višina - gora Baida, ki je vzpon Terektinskega pogorja (ponuja čudovit razgled na Tungur in Belukho). Razdalja Novosibirsk-Tyungur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; Biysk-Tungur - 541 km; Gorno-Altaisk-Tungur - 449 km; Ust-Koksa-Tungur - 59 km.

Za popotnike, ki raziskujejo gorovje Altaj, je Tungur najboljša vas aktivni počitek in pustolovščina. Naokoli se raztezajo alpske pokrajine z zelenimi gozdovi, v katerih prevladujejo cedre in macesni. Tu so tudi akacije, majhni brezovi nasadi in jase, obdane z grmovjem ptičje češnje in divje vrtnice.

Na vzhodu se začnejo kraji, nedotaknjeni s civilizacijo, naselij ni. In le gore stisnejo divji katun v tesen objem. Na mnogih starih zemljevidih ​​Altaja je avtocesta Tungur-Inya vzdolž levega brega Katuna (skozi vas Inegen), dolga 70 km, označena, v resnici ne obstaja. To je slepa podeželska cesta, makadamska cesta se konča blizu izliva reke Akkem. Za tem se začne popoln brezpotje, tako imenovana "Tungur trail", dolga 20 km do samega Inegena. Trenutno se na tem odseku razmišlja o projektu za izgradnjo sodobne avtoceste, ki bo neposredno povezala Tungur s Chuiskim traktom.Toda zaenkrat po tej poti do Inegena ne bo mogoče voziti avtomobila, čeprav v Leta 2006 je skupini ekstremnih športnikov na terenskih vozilih uspel tak podvig. Ponekod so zgradili začasne mostove, ponekod so na rokah vlekli težke džipe, na posebej ozkih območjih so sekali skozi skale in širili prehod. V nekaj letih so brvi zgnile, pot se je spet podrla in podrla. Pot Tungur-Inya je prehodna samo za turiste peš, na konju, s kolesi in gorskimi kolesi.

Poleg Tungurjeve poti je "Kamen zdravja" - kot skalna formacija, prerezana na pol, v krivdo katere lahko zlahka vstopi 6 ljudi. Verjamejo, da ima zdravilno moč: če stojite znotraj razcepa vsaj 10 minut, se vam bo zdravje občutno izboljšalo.Nad potjo boste srečali še eno edinstveno skalo - "Ogledalo časa", po verovanju lokalni prebivalci, astralno povezani z goro Belukha.V bližini sedijo "kamnite ženske" - visoke skulpture s človeškimi obrazi, ki so jih ustvarili starodavni obrtniki. Pot je zanimiva tudi za tiste, ki si želijo ogledati preboj ali cev Akkem - deroča in deroča reka Katun se prebija skozi ozek kanjon. Petkilometrska veriga brzic in trimetrskih jaškov je prvi težji rafting po Katunu, 23 km od vasi Tungur. Premagajo ga lahko samo voljni in pogumni turisti, saj spada v 4-5 težavnostno kategorijo.

Vse najbolj zanimivo je koncentrirano južno od vasi Tungur. Tam se začnejo divje alpske dežele, ki dihajo s prvinsko močjo in spravijo v strahospoštovanje še tako zahtevne turiste. Pot Tungur-Belukha je ena najbolj priljubljenih v Altajskem gorovju, gora se nahaja na razdalji približno 50 km, odvisno od vijuganja izbrane poti. Med potjo turisti uživajo v čudovitih razgledih in obiščejo priljubljene naravne znamenitosti: edinstveno Akkemsko jezero s srebrno belo vodo, za katerim se blešči Katunsky Range s snežnimi vrhovi; dolina reke Kucherla in veličastno jezero Kucherlinskoye (oddaljenost od vasi Tungur - 33 km), gora Belukha se odraža v njeni zrcalni površini; Dolina sedmih jezer, zanimiva zaradi rezervoarjev z različnimi odtenki vode. Zahodno od Tungurja je skoncentrirana celotna civilizacija regije Ust-Koksinsky - regionalno središče in vasi doline Uimon (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Zgornji Uimon).

Vsako leto se povečuje tok turistov, ki obiščejo ta izolirani del gorovja Altaj. Vse poti do vasi Tungur se začnejo bodisi v Biysku bodisi v prestolnici altajskih gora - Gorno-Altaisk, tja lahko pridete tako z lastnim avtomobilom kot z javni prevoz. Redni avtobusi vozijo iz teh mest v Ust-Kokso. Nato bodo lokalni avtobusi in minibusi odpeljali turiste v Tungur.

Na začetku vasi je viseči avtomobilski most čez Katun. Vas je dokaj veliko turistično središče. Tungur je najbližje naselje na poti do gore Belukha in izhodišče številnih gorskih, pohodniških, konjskih in vodnih turističnih poti. V bližini Tungurja je več turističnih baz, od koder so organizirani pohodniški izleti do jezer Kucherlinskoe in Akkemskoye, jahanje, rafting in izlet do vznožja Belukhe, do katerega lahko pridete peš, če greste mimo prelaza Kuzuyak in naprej ki se dviga po reki Akkem. Ali na konju in peš - po reki navzgor. Kucherla in skozi prelaz Karatyurek do jezera Akkem in vznožja Beluhe. V vasi lahko najamete konje za konjsko pot ali dostavo blaga. Trgovine Tungur prodajajo gorski med iz lokalnih čebelnjakov.

Na vhodu v vas Tungur, desno od avtoceste na bregovih Katuna, stoji spomenik Petru Suhovu, poveljniku odreda Rdeče garde, ki so ga avgusta 1918 premagali belogardisti. Vas ima pošto in mobilne komunikacije.

Na desnem bregu Katuna, nasproti vasi Tungur, se nahajata kamp Vysotnik in kamp Tyungur, ki je del turističnega kompleksa Kucherla.

Vsi kampi imajo izkušene inštruktorje, specializirane za določeno vrsto turizma (rafting, jahanje, pohodništvo, planinarjenje).

Velikokrat sem videl fotografijo z isto temo - gorsko jezero, v katerem se zrcali nebo, nato nekaj temnih gora, ki so videti kot vrata, in za njimi - veličastna sijoča ​​stena ledu in snega s samih vrhov. Vedel sem, da je na Altaju in da nekje v tisti gorski steni - Beluhi (4509 m), najvišji točki Sibirije, sveta gora mnoga ljudstva, po Roerichu pa - severni Kailash. In če so cestni izleti po traktih Altaja posebna pravica Novosibirska in drugih regij v soseščini, potem ljudje hodijo v gore in reke Altaja z vsega prostranstva, in tudi ko sem bil v šoli, je vodja našega turističnega kluba sem sprejel skupine. Kraj s fotografije se je izkazal za jezero Akkem, najbolj znano treking atrakcijo Zlatih gora. In čeprav sama nisem pohodnica (o čemer sem se morala še enkrat prepričati), je z mano jezdila izkušena Olga in celotedenska pot v Akkem je postala moj vrhunec.

Zgodba o akciji Akkem bo sestavljena iz treh delov: poti navzgor od zadnje vasi Tungur (vključno s posnetki s poti navzdol), jezera Akkem in njegove okolice, radialne poti do Jarluške in Sedmerih jezer. V sem pokazal Ust-Kan, a med njim in Tungurjem sta še Ust-Koksa in dolina Uimon, ki ju bom pokazal po Akkemu. In namesto predgovora -.

V zgornjem toku Katuna je rodovitna Uimonska stepa, staroversko Belovodie. Za njim je majhna Katandinska stepa, katere lastniki pod carjem so bili kozaki Bikatunske linije sibirske vojske, pod zaščito katerih je Vasilij Radlov leta 1865 prvi izkopal svoje arheologe. Tyungur je šamanski tamburin. Za Tungurjem so redko poseljene gore brez cest, po 70 kilometrih lahko skočiš ven. Pogled dolvodno, skoraj vsi posnetki iz Tungurja so bili posneti na poti nazaj, ko smo odhajali od tod - to pa ni tako enostavno, saj tu ni rednega prometa, uradno je njegov prehod prepovedan zaradi zasilnega mostu v Katandi, in neuradni minibus "Samo za domačine" jih tudi občasno kaznujejo - sumim, da približno takrat, ko so obsojeni zaradi prevoza turistov.

Na visokem bregu - grob Rdeče armade. V zgornjem toku Katuna je bil tudi vrhunec državljanske vojne za Altaj in v resnici so se borili junaki napol mitskega. Leta 1918 je blizu Tungurja umrl Pjotr ​​Suhov z odredom rdečih partizanov, ki so ga "beli" porazili v altajski stepi in se umaknil sem po gorah. Leta 1921 je bil v Katandi v svoji hiši ubit zadnji ataman bikatunskih kozakov Aleksander Kajgorodov, ki je poskušal osvoboditi Rusijo z ozemlja Mongolije. Domačini pa so verjeli, da ni umrl, ampak je odšel na Kitajsko in so si rdeči lažje umili roke. Tukaj seveda počiva Sukhov:

Obstaja tudi okrogla hiša v Tungurju - jasen trend Uimona:

In ostre zarjavele jalopije, ki spominjajo na to, da domačini ne živijo samo od turizma. V Tungurju sem videl Altajce, vendar se mi je zdelo, da je to predvsem ruska vas.

In za katunom - veverica in najvišji greben Katunsky na Altaju, iz katerega sam Katun teče v zapleteni spirali. To je, kolikor razumem, dolina Kucherlinskaya in običajno gredo po njej navzgor in navzdol po Akkemskaya. Toda tak pohod, s prelazom Kara-Turek, ki ločuje doline, je trajal deset dni ali celo nekaj tednov, česar jaz nisem imel. Načeloma se je ideja, da bi v enem izletu združili dinamične cestne izlete in gorske trekinge, milo rečeno izkazala za premalo uspešne – večji del poti smo morali nositi neuporaben (razen treking dela) tovor, bilo je Odkrito povedano malo časa za treking, a smo ga že uspeli zapraviti.

Belukha je jasno vidna s hribov nad Tungurjem, predvsem z gore Baida. 12 kilometrov navzdol po Katunu, skoraj nasproti ustja Akkema, je izliv reke Turgunde, kjer je ohranjenih celih "veličastnih sedem" kezer-tašev ("kamnitih bojevnikov") turških časov. Toda pot tja je en dan, najem avtomobila pa je neustrezen tisoč in na tistem potovanju sem videl veliko "kamnitih žensk". Pa pojdimo čez most:

Viseči most čez Katun, ne prvi in ​​ne zadnji vzdolž njegovega toka, dobesedno visi nad Tungurjem:

Odprli so ga leta 1982 in kolikor razumem, so se turisti od takrat zlivali v Akkem in Kucherla v potoku:

In če sam Tungur stoji na levem bregu, potem za Katunom - njegova taborišča. Na poti »tja« smo prenočili v kampu »Beli Krečet«, ki sta ga oskrbovala dva fanta, ki sta bila videti kot brata. To niso bili serviserji, ampak klasični »očarani z Altajem«, ki so svojim bratom po mislih pomagali iti v hribe, in to, da so za to vzeli malo denarja, smo tako mi kot oni razumeli kot konvencijo. Toda fantje niso hoteli odnesti naših stvari v shrambo - iz dneva v dan je bil "White Gyrfalcon" pozimi zaprt. Sosednja turistična baza "Bayry" je že zaprta - in to v prvih dneh septembra! Tukaj vse leto deluje samo "Vysotnik", ki združuje funkcije kampa in gozdnega hotela. "Vysotnik" in ima obe dolini, organizira različne oddaje. Na Akkemu ima "vejo", ki se tukaj preprosto imenuje "Zgornji Vysotnik", in tudi mi smo se morali seznaniti z njim.

Na "Vysotniku" smo prenočili na poti nazaj - in razumel sem, da bi šel sem prenočiti za vsak denar. Prvič, v dežju smo bili strašno izčrpani in do kože premočeni, drugič ... pohodnik se ne sme niti potiti niti imeti zimskega kopanja: res sem se hotel umiti. Poleti je v skupni sobi turistično zavetišče s spalnimi vrečami, septembra pa so ga že zaprli in izbira je bila šotor ali prenočišče v hotelu iz zgornjega okvirja. Sobe z udobjem tam stanejo 1500 rubljev na osebo, brez udobja - 1200. Hkrati ni bilo kam obesiti mokrih krp, da bi se posušile, grelnik vode je bil zasnovan za osebo in pol v zmogljivosti in morda pomanjkanje Wi-Fi -Fi bi lahko razložili s pomanjkanjem optičnih vlaken v Tungurju. Prepovedano je tudi prehranjevanje in shranjevanje hrane v sobah, a kdo bo to nadzoroval? V nasprotnem primeru je bil "Vysotnik" dober - prijeten prostor, prijazno osebje, odlična hrana v kavarni (vendar draga), v turistični pisarni so pozorni na stranke, kar nam je pomagalo na poti "tja". In tukaj se ni treba namestiti, da bi lahko uporabljali shrambo za prtljago med potovanjem v gore.

Obstaja tudi ločena oddaja. Zjutraj nas je iz sobe zvabil hrup propelerja:

Prišel je majhen helikopter - lahki ameriški "Robinson R66", petsedežni s prostorom za tovor. Težki helikopterji, kolikor sem jih videl v Sibiriji, so izključno ruski in sovjetski, toda majhni "leteči avtomobili" so isti čezmorski "Robinzoni" z značilnim jamborom pod propelerjem:

Helikopterske ture so zelo priljubljena zabava na Altaju, kar kaže na to, da med nami ni tako malo ljudi z denarjem, kot se zdi. 40-minutna zračna ekskurzija s preletom Beluhe stane 70.000 rubljev čez krov, ta R66 pa je letel z vmesnega pristanka (očitno za dolivanje goriva) v Tungurju. V okvirju - celotna kabina helikopterja, ki se ne razlikuje zelo od avtomobila. Kolikor razumem, tukaj letijo 4 turisti in inštruktor, tura pa se bere samodejno.

Ni navedel, ali bi ta helikopter lahko uporabili kot sredstvo za odlaganje turistov ob jezeru Akkemskoye ali njihovo pobiranje od tam, v obeh primerih pa je bil prikazan tudi Belukha. Bolj znana možnost za tiste, ki so preleni, da bi šli peš, je konj, vendar po ceni, ki je primerljiva s helikopterjem: prvič, ne ena, ampak dve kobili prevažata turista s tovorom (ena zase, druga za nahrbtnik); drugič, inštruktor bo šel na čelu karavane, katerega konj je plačan posebej po enaki stopnji; tretjič, plačate ločeno povratno potovanje po enakih cenah za vsakega konja. Se pravi, formula za izračun je naslednja: število konj \u003d (število turistov) x2 + 1 in vse to pomnožimo s številom dni + 1. Glede na to, da najem kobile stane 1500 na dan, za dva izšli bi od 15 do 22 tisoč rubljev, od tega bi polovico do tretjino porabili za vrnitev inštruktorja.
Najlažja možnost za poenostavitev prevoza je, da vzamete "shishige" (tovor GAZ-66) do Treh brez. Dejstvo je, da se Akkem izliva v Katun približno 15 kilometrov pod Tungurjem (zemljevid), in da pridete do njega, morate premagati prelaz Kuzuyak po dolgočasni gozdni cesti: prvi dan potovanja obljublja veliko truda in nekaj spektaklov. Taksi "shishiga" stane 10 tisoč rubljev, kar je celo poceni za veliko skupino, toda samski turisti za 1100 rubljev (100 rubljev - provizija "Vysotnik") so precej pogosti. In zvečer, ko smo odšli na "Beli Krečet", so nam povedali, da za jutri ni priložnosti, in največ, kar lahko ponudijo, je, da se za isti denar udeležimo raftinga do ustja Akkema. Vendar se je zjutraj nenadoma našel avto, ki je prevažal nekaj materiala in tovora v Tri breze, in dekleta iz Vysotnikov, ki niso pozabila na našo željo, so me poklicala. Plačati ali ne plačati 2200 za dva, z Olgo sploh nisva imela vprašanja. Ob 11. uri je džip pripeljal do vrat Vysotnik in nas odpeljal v Kucherlo - pravo "zadnjo vas" tri kilometre naprej:

Če se mi je Tungur zdel večinoma ruski, potem je Kucherla skoraj čisto altajska vas. In v mnogih hišah Kucherle so čaki - tradicionalni altajski stebri. Ker konj pri nas ni luksuz, ampak prevozno sredstvo in zaslužek:

Nekje v Kucherli nas je pričakala »šišiga«. Na cesti Kuzuyak jih je mogoče najti na ta način, vendar po mnenju drugih turistov vzamejo strogo 1000 na osebo s katere koli točke in se ne barantajo.

Po lesenem mostu "shishiga" je prečkal reko Kucherla, še bolj turkizno kot Katun. Dolina Kucherlinskaya v primerjavi z dolino Akkemskaya velja za bolj slikovito in položno, a tudi daljšo, lepota alpskih jezer in skoraj kilometer dolgega ledeniškega slapa Mushtuairy, do katerega vodi, pa je zelo težko dostopna. , in praviloma turisti zavijejo z njega na prelaz Kara-Turek do Akkemuja, po katerem se spustijo. Bodite pozorni na drobec mostu in kup hlodov - most je pred nekaj leti odnesla poplava, od takrat pa je zgrajen nov, prav tako lesen.

Cesta za mostom v bistvu izgleda takole, pa tudi UAZi po dežju tu ne vozijo - samo šišiga, samo hardcore! In kako zabavno je bilo hoditi po njem nazaj do gležnjev v spolzkem blatu ali, če rob, do pasu v vlažni travi ...

Nekaj ​​kilometrov od Kucherle je velikanski travnik, sam širok dva kilometra, sledijo gozdovi in ​​spet umazana makadamska cesta. Čisto navaden gozd, brez posebne lepote, po katerem bi potrebovali ure in ure. "Ocena bi gazila peš!" bi razmišljala z Olgo, razumela bi se brez besed. Edino spektakularno mesto na 22 kilometrih te ceste je pravzaprav prelaz Kuzuyak (1513 m). Dviga se 700 metrov nad stranjo "Kucherlinskaya", 500 metrov nad stranjo "Akkem", vzpon nanjo pa ni ekstremen, ampak preprosto dolgočasen in težak.

Vidite lahko Tungur in Kucherla, raztegnjena vzdolž njihovih rek:

In to je že spust onkraj Kuzuyaka in globoka dolina Akkem, ki gre v daljavo, je jasno vidna. Ste opazili, kako se je osvetlitev spremenila? Na soncu so v tej dolini nenaravno svetle barve:

Tu cesta ni bila več mokra, ampak prašna. Nekajkrat smo videli turiste, ki so hodili proti nam, ponekod za Kuzuyakom pa smo videli senožeti in ograje.

Pot nazaj je bila veliko težja - vreme se je pokvarilo, dva dni zapored je deževalo, ceste so bile zametene z vseh strani, a tokrat ni bilo priložnosti. Zato smo hodili, le divji šipek, ki se je obilno razrasel na »akkemski« strani prelaza, nam je popestril trud – nabirali smo ga za prihodnjo uporabo in kuhali v čaj še nekaj dni po pohodu.

Cik-cak širokega "bump" profila se priročno reže po ozkih in strmih poteh. Na pobočjih blato, ki ga držijo korenine, ni tako spolzko, v nižinah pa so lahko zelo zoprna močvirja. Te poti niso toliko za pešce, ampak za konjenike, ki nas včasih srečajo:

In na poti proti prelazu sem nenadoma opazil psa pri svojih nogah. Ko smo se ozrli naokoli, smo videli karavano, a le nekaj drugega:

Tod niso jezdili impozantni turisti z mizantropskim inštruktorjem, ampak strogi Altajci z orožjem, konjev pa je bilo veliko več kot jezdecev in na vsakem konju je viselo nekaj, kar je najbolj spominjalo na vrečo krompirja. Ko smo prišli do nivoja, nam je vodja zavpil: "Skoči na rdečo! 1000 rubljev Kucherli!", Očitno se iskreno ne zaveda, da človek morda ne bo mogel osedlati konja na poti.

Naslednjega Altajca sem vprašal od kod si namenjen, pa mi je odgovoril "Kaj te zanima?" s takim tonom, kot da bi za naslednje vprašanje vzel pištolo z rame in streljal. Šele ko smo jih s pogledom pospremili, smo ugotovili, da so to storži, »krompir« v vrečah pa cedrini storži z nekih oddaljenih parcel, katerih lokacije seveda niso želeli razkriti. Srečanje s tovorno karavano je zame vsaj nekako opravičilo težko povratno pot.

Pa se vrnimo k sončnemu začetku pohoda. V nekem trenutku se je iz grmovja pojavil ail - tam je majhen kamp, ​​kamor so prinesli materiale za "shishiga", očitno za shranjevanje za zimo. Peljalo nas je še pol kilometra naprej onkraj širokega travnika in pristali smo na tej jasi, ljudsko imenovani Tri breze. So pa tukaj več kot tri breze in ne vem, katere so dale jasi ime.

Tu je nekaj popolnoma zapuščenih hiš in na poti »tja« smo v njih večerjali za mizo, nazaj grede pa smo se tam namestili, da bi prenočili dobesedno mokri do kože: če hodiš v težkih dež več ur, nobeni dežni plašči in jakne ne bodo rešili. Notri ni bilo topleje kot v šotoru, ampak za razliko od šotora, hiša že stal. V svojem življenju je verjetno videl veliko:

Tako smo prevozili 22 kilometrov. Kot je pokazala nadaljnja pot, ne bi šli mimo njih v enem dnevu: preprosto ne vem, kako v gore, Olga pa je v treh letih brez pohodov izgubila moč in spretnost. Poleg tega je bila navajena hoditi z veliko skupino in je zato, ne glede na to, kako lahek je bil nahrbtnik, na poti še vedno pridobila več, kot je lahko nosila. Lahko bi ga raztovoril (in na koncu sem prenesel več kot 30 kilogramov), a v čisto turističnih zadevah - postaviti šotor, skuhati hrano - je bilo od mene malo koristi, razen da sem spravil drva za sekalnik in prinesel vodo. od potoka, tako da smo se postavljali 3 ure, zbrali pa smo se sploh 4 ure. Se pravi, hodili smo 7-8 ur na dan s povprečno (vključno s postanki) hitrostjo 1 km / h navzgor in 2 km / h navzdol, če se meri v ravni črti. Od Tungurja do treh brezov - 22 kilometrov po cesti; od treh brezov do jezera Akkem - približno enako v ravni črti, to je pravzaprav 1,5-2 krat več. Ministrstvo za izredne razmere in mejni policisti prehodijo pot Akkem v enem dnevu (to je vključeno v njihove standarde), običajni turisti - 2-3 dni od Tungurja in 1-2 dni nazaj, mi pa smo šli 2,5 dni gor od Treh brez in 2 dni se je spustil v Tungur.

Lahko pa bi šli še počasneje, a pot Akkem ni divja tajga, ampak park. Verjetno je Chuisky trakt izgledal približno enako v "večni" dobi - vsaj meter širok in s skrbno žaganimi debli dreves, ki so padla na cesto. Večji del poti so trdni kanmi in korenine, in če pri spustu precej motijo, pa veliko pomagajo pri vzponu, tvorijo nekakšne stopnice, in tu ne spolzi v vsakem vremenu. .

Na desni tečejo potoki v strmih skalnatih strugah:

Na levi se izza dreves včasih prikaže zid in sliši se hrup hudega Akkema:

Na poti so razcepi, vendar so vsi pogojni - veje se bodo zbližale po največ nekaj sto metrih. In po celotni dolžini poti vsakih 2-3 kilometre ali še pogosteje - Glades. Turisti so jih razvili tako temeljito, da so ostali na Maps.me označeni kot kampi. Mnogi so pustili nekaj omak, kozarce soli ali sladkorja, steklenice vode - vzemite in uporabite, če ne prezirate! Hoja tu ni nevarna – tudi če si zlomite obe nogi (kar pri nas ni tako enostavno), bodo čez največ nekaj ur (najverjetneje prej) šli mimo drugi turisti in če si ne bodo pomagali, bodo prijavili ministrstvu za izredne razmere zgoraj. Toda vsa ta lastno izdelana infrastruktura ima slabo stran - pomanjkanje drv. Tudi lesni sekanci so na večini jas izbrani tako rekoč na čisto in za eno kuhanje v skrajnem predelu jase potrebujemo celo uro.

Glavna znamenitost na lokalnih poteh je konjski gnoj. Če ga niste videli kar nekaj časa, to pomeni, da ste verjetno uspeli iti na napačno pot. A v nasprotju s pričakovanji smeti ni veliko - nekje leži en kos papirja ali pločevinka, a spontanih odlagališč vzdolž celotne poti še nisem videl. Kos železa, ki je spominjal bodisi na domačo peč bodisi na burbulator za cel tabor hipijev, je bil največji primer lokalnega smeti in to morda ni smeti, ampak "delujoče" sito za pinjole. In ne gre za sozanny turistov (ena govedorska družba na mesec je dovolj, da smeti celotno pot do stanja gada), ampak samo to, da na Altaju razumejo, da morajo počistiti, in prostovoljci in inštruktorji spremljajo čistočo. pot Akkem. Pravijo, da to ni zadnji razlog - smeti privabljajo medvede, težave s katerimi tukaj zagotovo niso potrebne. Če pa srečate Gogo - spomnite se, da je Človek!

Na poti res ni kaj dosti videti. Gozd in gozd, gosto in vlažno, gore pa ne spominjajo toliko na lepe razglede kot na sinusoido v navpični ravnini, ki je pot.

Edina stvar, ki ugaja očesu, so živa bitja - na primer hrestač. Nisem vedel, da so tako smešni.

Veverice so pri nas večinoma črne in res jih je veliko:

In na kamnih pod nogami se obilno sprehajajo takšni črni pajki ali bolje rečeno senožeci:

Odsek poti za tremi brezami se je izkazal za najtežjega - nenehni strmi vzponi, ki so jih včasih nadomestili posmehljivi spusti: če je bila generalna smer navzgor, je vsak spust obetal nov vzpon. Poleg tega Olya ni takoj ugotovila, da se je njena nosilnost zmanjšala, vendar se nisem želel ustaviti in posledično se je že na prvem kilometru preobremenila, tako da si ni mogla opomoči do konca potovanja. Tu in tam smo naleteli na druge turiste, njihovi nahrbtniki pa so bili dvakrat manjši od naših - in žal imam premalo izkušenj, da bi razumel, kako jim uspeva. Čez dan smo prehodili približno 6 "ravnih" kilometrov, v mraku pa smo vstali na noč med balvani pod kurumom v bližini potoka Akkemskaya Pad. Ta kraj sem do konca akcije imenoval Hudičev travnik, saj sem se na podlagi utrujenosti in potrtosti z zelo skromnimi rezultati tukaj epsko sprl z Olgo.

In naslednji dan nas je Belukha pomiril. Na neki točki smo zagledali razcep - ena pot je šla navzgor, druga navzdol in Olga se je s preteklega potovanja v te konce spomnila neke spodnjeakemske poti, kjer se je morala vzpenjati skozi grmovje in kurume. Zato je šla ona v izvidnico od zgoraj, jaz pa od spodaj in hitro ugotovil, da je spodnja pot bolj uhojena, sem se vrnil k nahrbtnikom. In ko sem pogledal navzgor, sem videl veverice, ki so svetile onstran tajge in:

In takrat nisem vedel, da je to sama Belukha, skupaj z okroglim vrhom Delaunay (4260 m). Z ruske strani so videti kot kupola in piramida, če želite - kot velikonočna torta in velika noč. Altajci ga imenujejo Kadyn-Bazhy, kar pomeni vodja katuna, hkrati pa sam katun pomeni "gospa", potem pa je Belukha preprosto glavni glavnega. Po verovanju Altaja je njen vrh kanal, ki povezuje naš svet z nebeškim, in celo šamanom je bilo prepovedano približevanje sveti gori. Začel sem s fotografijami kitov Beluga. No, celoten masiv Beluhe med Altajci je znan kot Uch-Sumer (Troglava), njegov tretji element pa je Zahodna Beluha (4435 m), drugi najvišji vrh Altaja in najbolj spektakularna gora nad Akkemom. Za gorami bo položno pobočje z Geblerjevim ledenikom (vojaški zdravnik Friedrich Gebler je goro prvi raziskal leta 1835), iz katerega izvira Katun, strmo severno pobočje pa Akkemova stena, iz katere se Akkem sam izlomi z rjoveti. "Ak" v vseh turških jezikih pomeni "bela", "po kom" - reka v starodavnem turškem jeziku. Akkem res ni turkizen, ampak povsod bel:

In znak na kamnu ob poti ga spominja na njegove besne rove:

Akkem na videz ni globok, a v resnici niti ni čisto reka, ampak nekaj prehodnega med reko in slapom. Neprekinjen prag v dolžini 40 kilometrov. Evo, poglejte – strmina kanala je vidna s prostim očesom! V daljavi, za drevesi - zahodni vrh Beluhe:

Toda sinusoidi tajge so se končali in pot je zdaj vodila vzdolž Akkema, pobočje, ki je bilo za reko ogromno, je bilo za pot kar znosno. Glavna ovira drugi dan so bili kurumniki, a tudi večinoma najdeni. Ko smo šli gor, sem se spomnil, da sta dva ali trije, na poti navzdol se je izkazalo, da jih je vsaj pet.

In stranski potoki, ki še vedno tu in tam naletijo. Mostovi so bili zgrajeni skozi mnoge, tukaj je najtrdnejši:

Po kamnih enega od kurumnikov je udarjal velik metulj in nemočno brenčal kot muha. Njen čas je minil:

V gorah je septembra lahko -15 in eezi (duhovi gora) so nam bili naklonjeni - čeprav so bile noči mrzle in je na poti nazaj deževalo, temperatura nikoli ni padla pod 5-7 stopinj.

Tu se je srečal goblin, ki nam ni posvečal niti najmanjše pozornosti - svoje posesti zaobide pred konzerviranjem za zimo:

Sod krošnje pod zvitimi koreninami so naletele na takšne, da jih je mogoče uporabiti kot kočo:

Vendar nismo šli le mimo njih, ampak tudi mimo največjega parkirišča pred slapom Tekelu, do katerega menda največ turistov pride s Treh brez v enem dnevu. V bližini slapa pravijo, da je zelo lepo, vendar ni mostov čez Akkem, in fotografija št. 39a prikazuje, kako bi se lahko končal poskus prečkanja. Še več, prepričan sem, da je tam reka odnesla veliko močnejše in izkušenejše ljudi od nas. Zato običajno gredo v Tekelyushka z ločenim radialom od zgoraj:

Za Akkemom se medtem že pojavljajo lojnice - še ne naša pot, a okoliške gore so izsesane nad črto, za katero drevesa ne rastejo:

Ko smo prehodili še nekaj kilometrov onkraj Tekelyushke, smo se odločili, da vstanemo na noč - drugi dan smo prehodili malo več kot prvega, vendar je do cilja ostalo še približno 4 kilometre. No, izbral sem jase, nenazadnje zaradi razgledov, ki so se odprli z obale Akkema - na primer, v vsem svojem sijaju, Belukha West pred sončnim zahodom ... ali vidite OBRAZ na pobočju?

Toda ob zori - in celoten niz Uch-Sumer, v katerem drugi ezoteriki pokukajo na Šivin trident. Razgled je veličasten in zaradi hujšega podnebja ledeni 4-tisočaki Altaja niso nič manj veličastni.

Zjutraj na istem mestu. Od tod je bil vzet naslovni okvir objave. Barve so še vedno nerealne:

In drugi turisti so nam ves čas hodili naproti in njihova geografija ni bila enaka tistim, ki jih srečamo na cestah - skoraj nihče iz Novosibirska ali Barnaula, ampak vsakič drugič Moskva ali Sankt Peterburg, pa tudi Jekaterinburg , Kazan, Arkhangelsk, Chesky Budejovitsy ... Samo enkrat na poti nazaj sva naletela na turiste, ki sva jih prehitela: čeprav sva se premikala počasi, je tok zgoraj že skoraj presahnil (še posebej, ker se ljudje pogosteje povzpnejo na Kucherlo), in tisti ki so nama sledili hitreje le malo hitreje in v približno enakem načinu postankov in nočitev. Ljudje, ki smo jih srečevali, so se pojavljali na uro ali dve na poti navzgor, večkrat na dan na poti navzdol, in vedno smo se pozdravili, izmenjali vprašanja o nadaljnji poti in šli naprej. Na kurumnikih, ko sem šel mimo skupine, sem zašel s poti in zadnji mimoidoči mi je vedno dal roko - kot na zimskih cestah, kjer eden zdrsne v sneg, drugi pa ga, ko je šel mimo, izvleče.

Včasih so se konji spustili s samotnim inštruktorjem, najpogosteje Altajcem - potnike so že odpeljali gor ... ampak spodaj, pozor, ne gredo brez tovora in ta tovor so najverjetneje isti cedrini stožci:

In enakomerno vsak drugi dan je sotesko Akkem slišal strmoglavljenje nizkoletečega helikopterja - najprej navzgor po dolini, po 20 minutah pa še navzdol. To, mimogrede, ni "Robinson", ampak tudi ameriški "Bell-407" (ali drug "Bell"), to pomeni, da let Belukha ne izvaja samo "Vysotnik":

Gozd se je vse dni vzpona postopoma redčil, breze in trepetlike so postajale manjše, tretji dan pa je glavno drevo postal macesen. V nekem trenutku smo naleteli na vrata za konje (da ne bi šli dol na nočno pašo), ki se jih je z malo premisleka dalo odpreti. Toda ko sem jih zaprl za seboj, sem začutil, da je cilj zelo blizu.

V naslednjem delu - o jezeru Akkem in njegovih prebivalcih.

P.S.
No, če se je komu od izkušenih turistov moja zgodba zdela smešna ali patetična, se smejte in se smilite svojemu zdravju. Nisem pohodnik in čeprav sva z Olgo preživeli tri tedne v istem poletju, nisem pridobil veliko izkušenj. Olga me je vprašala, zakaj se mi vedno tako mudi in skačem iz kože, in po kratkem premisleku sem našla odgovor – ker ne maram trekinga, je že sama situacija dolge hoje s težkim nahrbtnikom za mene stresna. jaz in cilj je vedno brezpogojno pomembnejši od poti pred njo. Torej, če se še vedno lotim takšnih potovanj, potem tudi v "park" pogojih in ne več kot nekaj dni, na primer v Seydozero ali Ergaki.

ALTAJ-2017
. Pregled potovanja in. Katu-Yaryk, Pazyryk, postojanka Mikhalych.