Všetko o tuningu auta

Ceuta je autonómne mesto v Maroku (polenkláva Španielska). Ceuta Španielsko Severná Afrika Ceuta španielska vláda

Ceuta (španielsky: Ceuta)- malá poloenkláva na sev pobrežie Maroka, presne oproti Gibraltár ktorý patrí Španielsko.

Ceuta- kedysi nedobytná prímorská pevnosť, dnes malá, pozostávajúca z malého poloostrova v Gibraltárskom prielive s deväťkilometrovým pobrežím, širokým asi dva kilometre, oddelená od Marockého kráľovstva dvojitým hraničným múrom vysokým viac ako tri metre , ktorý Španielsko vlastní od roku 1580. Ceuta má štatút autonómnej oblasti Španielska v severnej Afrike.



Pôvod mena Ceuta môže siahať k pomenovaniu, ktoré dali Rimania siedmim horám regiónu (Septem Fratres – „Sedem bratov“). Septem - Septa - Ceita - Ceuta. Počas histórie bola Ceuta postupne dobývaná Feničanmi, Grékmi, Punanmi, Rimanmi, Vandalmi, Vizigótmi, Byzantíncami a Moslimami, čo bolo prinajmenšom od 13. storočia súčasťou expanzívnych plánov Kastílie, ktorej prvé kroky sa datujú do obdobia vlády. svätého Fernanda III.



Rozloha - 18,5 km, počet obyvateľov - 75 tisíc ľudí. Enkláva je oddelená od Maroka hraničným múrom Ceuty. Okrem Španielov je mesto domovom ľudí arabského, čínskeho, indického a židovského pôvodu. Jazyky: Úradným jazykom je španielčina. Obyvateľstvo Maghrebu tiež používa arabčinu. Podnebie je subtropické a stredomorské.

Exotika východného mesta je evidentná v ceutských starobylých mešitách, arabských kúpeľoch a rušných súkoch s veľkým výberom marockých textílií a šperkov, hoci je to stále prevažne katolícka osada s množstvom elegantných kostolov.

Dostať sa do mesta je celkom jednoduché: každú hodinu odchádza trajekt z námornej stanice Algeciras smerom na Ceutu, pričom Gibraltársky prieliv prepláva doslova za 40 minút. Po krátkej plavbe po mori a vychutnaní si krásnych výhľadov na africké pobrežie, šumu vĺn a náreku čajok sa ocitnete v nádhernom španielskom mestečku s nádhernou architektúrou, mocnými obrannými múrmi a veľkým obchodným prístavom, ktorý je hlavná zložka hospodárstva Ceuty.



Samozrejme nesmieme zabudnúť na nádherné pláže Ceuty s bielym pieskom a krištáľovo čistou vodou. Výberom najlepších výletných zájazdov do Španielska získate neuveriteľné potešenie z oddychu na morskom pobreží, z praktizovania vodných športov a potápania na morské dno, ktoré udivuje svojou krásou a množstvom obyvateľov pod vodou.



Pamiatky Ceuty:

Svätyňa a kostol svätej Márie z Afriky. (XV storočie)

Mestský palác (1926)

Kostol svätého Františka

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios

Stredomorský morský park





Arabské kúpele


Gran Casino

Synagóga Beth El

Edificio Trujillo

Dom drakov

Pamätník padlým v africkej vojne. Nachádza sa na námestí Plaza de Africa. Venované padlým vo vojne v rokoch 1858-60. Výška je 13,5 metra, v spodnej časti je zaujímavý bronzový basreliéf od sochára Sushina. Neďaleko je krypta.

Námestie plukovníka Ruiza (Plaza del Teniente Ruiz). Jeden z najkrajších kútov mesta, ktorý sa nachádza na Calle Real (Royal Street). Postavený na počesť hrdinu Ceuty, Jacinta Ruiza Mendozu, jedného z hrdinov Vojny za nezávislosť.

Ďalšie atrakcie nachádzajúce sa na okraji mesta:

Pevnosť Monte Acho. Nachádza sa na hore rovnakého mena, prvé opevnenia postavili Byzantínci a zjednotili ich do jedného obranného systému počas Umajjovskej éry. Dnešnú podobu získala pevnosť v 18.-19. storočí.




Mešita Sidi Embarek

Keďže som bol takmer pred rokom v Maroku a usadil som sa v meste Tetouan na severe krajiny, nejako som sa dal do rozhovoru s istým miestnym chlapíkom. Povedal, že hoci je sám Maročan, žije v španielskej Malage. A teraz je na návšteve u svojej rodiny, no potom sa vráti do Španielska. Dlho sme diskutovali o problémoch emigrácie, jej otázkach a pochybnostiach, útrapách prispôsobovania a celkom pochopiteľnej nevraživosti Španielov voči ilegálnym imigrantom prichádzajúcim z Maroka, vypustil pozoruhodnú frázu na tému, že najprv „Conquista“, potom „Reconquista“. A teraz, keď sa Európa uvoľnila, dôjde k opakovanému moslimskému „dobývaniu“. Môj spolubesedník sa zasmial, keď sme spomenuli, že pokojné druhé Dobytie Európy je už v plnom prúde, keďže napríklad v Paríži je už každý piaty človek z krajín Maghrebu. Na chvíľu sa prestal smiať a všimol si, že v Paríži nie je situácia taká indikatívna ako napríklad v Marseille, kde je každý tretí jeho spoluveriaci. Prečo sme viedli tento rozhovor? neviem. Môj partner zmizol tak náhle, ako sa objavil.

Na druhý deň, pravdepodobne inšpirovaný rozhovorom na tému Conquest, som si urobil výlet do španielskej Ceuty. Z autobusovej stanice Tetuan CTM odchádzajú minibusy na hraničný priechod v Ceute (40 km).

Pohľad na Ceutu z marockého hraničného priechodu

Pár slov o týchto minibusových taxíkoch, inak nazývaných Grand Taxi. Reč bude o starých a extrémne opotrebovaných Peugeotoch 504 či Mercedesoch 200. V týchto autách je nabitých oveľa viac pasažierov, ako sa plánovalo. Najmenej 4 osoby vzadu (niekedy plus deti), plus dvaja na tom istom sedadle spolujazdca vpredu. Celkovo v aute určenom pre 5 osôb vrátane vodiča skutočne cestuje 7-9. Je dôležité vziať do úvahy tieto nuansy, pretože počas dlhých ciest môže byť tento druh dopravy mimoriadne únavný. V mojom prípade nás bolo sedem vrátane vodiča a v kufri bol baranidlo, ktoré nepretržite a silno búchalo do operadla sedadla, až nám chrbtom poskakoval.

Minibusové taxíky sem prichádzajú z marockého Tetouanu. Ďalej - colná a neutrálna zóna.

Cesta do Španielska je dlhý prechod medzi dvoma plotmi. Marocké tety prinášajú tovar na predaj.

Hraničný plot oddeľujúci španielsku Ceutu a Maroko

Ak je Tangier vstupnou bránou do Maroka pre Európanov všetkých vrstiev a potrieb, potom Ceuta je vstupnou bránou do sveta pre marockých obchodníkov a príležitostných batôžkárov. Tieto brány sa od seba veľmi líšia tak vzhľadom, ako aj počtom ľudí, ktorí tieto hranice prekračujú. Ceuta (arabsky Sebta) zaberá 18 km štvorcových a zahŕňa hornatý polostrov vyčnievajúci do mora, spojený s pevninou úzkou šijou, kde sa nachádza samotné mesto Ceuta. Enkláva je oddelená od Maroka opevnenou líniou bariér, ktorá je dobre viditeľná z niektorých panoramatických pozícií už vo vnútri enklávy. Prekročenie hranice je jedinečné. V prvom rade nefotografujte na území terminálov, či už španielskych alebo marockých. V mojej prítomnosti boli zadržané dve španielske dievčatá, ktoré si natáčali colnú kontrolu auta videokamerou. Ich zadržanie sa neobmedzilo len na slovné pokarhanie, ale boli nasadení do žandárskeho auta a odvezení smerom na Tetouan.

Ceuta

Ďalej. Skupina miestnych podvodníkov (obťažovaných), zjavne nie práve turisticky orientovaných, sa vám pokúsi predať imigračné karty na vyplnenie. Toto je ponúkané všetkým, ale nemali by ste ich počúvať - ​​karty sa vydávajú úplne zadarmo v oknách pasovej kontroly. Turisti stoja v oddelenom rade od Maročanov a veľmi rýchlo, keď dostali pečiatku výmenou za vyplnenú kartu, pokračujú do španielskeho terminálu, ktorý je vzdialený maximálne päťdesiat metrov. A tu, už na španielskej strane, ma zarazila ľahkosť, s akou davy ľudí vstupujú do Európy. Nikto nekontroloval doklady ľudí vstupujúcich do Španielska.

Opakujem - nikto nekontroloval doklady nikoho, kto cestuje cez tento hraničný priechod. Ani som si nevytiahol pas, len som kráčal v dave Maročanov a o minútu neskôr som sa ocitol na autobusovej zastávke už na území enklávy.

Autobus číslo 7 s nápisom „Centro Ciudad“ (centrum mesta) práve zastavil na zastávku, celý dav sa doň šťastne naložil a išli sme. Mier s vami, Španielsko. A predsa je pozoruhodné, že na pozadí nárekov Európanov o príleve nelegálnych prisťahovalcov z Afriky sú tu hranice skutočne transparentné. Pri pohľade dopredu si všimnem, že na spiatočnej ceste nikto nekontroloval doklady. A ešte niečo - z hranice do centra mesta (2,5 km) sa dá prejsť po hrádzi.

Ceuta je hodná krátkeho historického exkurzu. Veľmi stručné, sľubujem, pretože ja sám nemôžem zniesť, keď autori cestopisov, ktorí si predstavujú, že sú učiteľmi dejepisu, kopírujú z internetu to, o čom nemajú ani potuchy.

Takže pre Španielov je Ceuta ako Krym s Kronštadtom pre Rusov, pre Britániu Gibraltár, pre USA Socha slobody a pre Izraelčanov Jeruzalem. Preto je celkom pochopiteľné, aké citlivé je Španielsko na akékoľvek špekulácie o jeho posledných afrických majetkoch. Najmä s Ceutou, nad ktorou španielska vlajka neviala od roku 1580, kedy ju získali od Portugalcov.

Maroko má s Ceutou a Melillou veľké ambície a minuloročný konflikt medzi oboma krajinami o vlastníctvo maličkého ostrova niekoľko kilometrov severovýchodne od Ceuty je toho ďalším príkladom.

Zachovanie enkláv je v Španielsku vecou národnej hrdosti, vzhľadom na to, že dlho zatvárali oči pred skutočnosťou, že obe enklávy sú dotované, že nezamestnanosť dosahuje 30 % a že s cieľom prilákať tamojších obyvateľov sa ponúkajú úplné oslobodenia od daní . Na tomto pozadí vyzerajú španielske nároky na britský Gibraltár, ktorý považujú za svoje územie, nezákonne privlastnené Britmi, mimoriadne cynické a ironické.

Podľa mňa je Ceuta pozoruhodná práve tým, že je to európska enkláva v Afrike, farebná a nezvyčajná. Mesto s populáciou 75 tisíc obyvateľov, z ktorých tretinu tvoria Maročania. Je tam príjemné historické centrum, pár kostolov, jedna synagóga, mestské divadlo a... to je všetko.

Toto je raj pre milovníkov starobylých pevností a iných opevnení - v Ceute je najmenej päť pevností, z ktorých dve udivujú svojou veľkosťou a silou. Jeden z nich, Foso de San Felipe, pri vstupe do historického centra mesta, je skutočným majstrovským dielom stredovekého fortifikačného umenia. Oplatí sa tu stráviť pár hodín, vrátane návštevy malého, ale zaujímavého mestského múzea. V skutočnosti táto obrovská bašta oddeľuje mesto od africkej pevniny, keďže tu, v najužšej časti úžiny, je vyhĺbená priekopa, kde špliecha morská voda.

Druhá pevnosť, Fortaleza de Hacho, sa nachádza na vrchole hory, na opačnej strane polostrova, alebo asi 4 km východne od centra mesta. Pevnosť, ktorej múry so strážnymi vežami a početnými strieľňami sa tiahnu v dĺžke 2,5 km, obopína vrchol rovnomennej hory.

Tretia pevnosť, Castilio de Desnarigado, sa nachádza na východnom cípe polostrova, 7 km od centra mesta a kilometer. Štvrtá a piata pevnosť sú menej pôsobivé, zle zachované a nachádzajú sa na južnej časti polostrova.

V zásade nie je také ťažké urobiť radiálnu pešiu trasu z mesta ku všetkým pevnostiam. Takto som to urobil ja, pešo cca 10 km. Je to náročná cesta, ale s množstvom dojmov a nádherných miest na panoramatické fotenie nielen Ceuty, ale aj rozľahlosti Gibraltáru, ktorý je odtiaľto jasne viditeľný, vzdialený necelých 30 kilometrov po priamke.

Ceuta sa mi páčila. Ak sa na toto miesto pozeráte ako na bydlisko, potom je nevyhnutný pocit klaustrofóbie. Enkláva s maximálnou dĺžkou 9 km a maximálnou šírkou 1,8 km, zovretá medzi morom a hranicou, spojená s Európou trajektami, je kontroverzným miestom na trvalý pobyt. A nie každému po chuti. Medzi výhody patrí nádherná klíma, teplé more, lacné bývanie a daňové úľavy.

O ďalšiu pol hodinu neskôr som vstúpil do budovy terminálu pre cestujúcich v prístave Ceuta. Odtiaľto trajekty a vysokorýchlostné katamarány odchádzajú každú hodinu do Algeciras v Španielsku. Je pozoruhodné, že trajekty na pevninu sú tu drahšie ako z Tarify do Tangeru. Zaplatil som 34 eur jednosmerne (z Tarify to stálo 29 eur) a toto bolo minimálne cestovné. Pri nástupe sa stala malá príhoda, keď sa ukázalo, že zakúpený lístok je voucher, ktorý treba vymeniť za nástupný salónik pri inom okienku. Tým pádom som zmeškal najbližší katamarán. Je dobré, že lístky sa predávajú bez časového obmedzenia a platia na akýkoľvek katamarán počas dňa. Pred nástupom na palubu sa vykonáva pasová kontrola, ale opäť selektívne. Predo mnou bola dlho a dôkladne kontrolovaná marocká rodina, ale ja a niekoľko ľudí za mnou sme prešli bez vytiahnutia pasov a nastúpili na loď rovnakým spôsobom.

A tak opäť prechod cez Gibraltársky prieliv, tentoraz opačným smerom. Ťavovitý hrebeň Ceuty sa pomaly stráca v diaľke, postupne splýva s horami afrického pobrežia. Polhodina a vidno len všeobecné kontúry miesta, kde som nedávno spoznával tajomstvá dávnych pevností a zvláštnosti prekračovania hraníc.

Ale na pravoboku sa objaví Gibraltárska skala. Katamarán vchádza do zálivu Algeciras, spomaľuje a to je čas na vytvorenie skvelých fotografií. Všetko je veľmi blízko. Tu sú kotviská prístavu Algeciras a oproti, cez záliv, doslova päť kilometrov ďaleko, je britská základňa Gibraltár.

Zo sprievodcu som vedel, že samotný Algeciras je z turistického hľadiska málo zaujímavý. Veľké prístavné mesto, brána Španielska do Afriky. Ale tu som musel stráviť tento deň a noc. Bez toho, aby som sa zaťažoval mučivým výberom, som jednoducho zamieril do najbližšieho lacného hotela uvedeného v LP. Toto je Marakéš Motel, ktorý prevádzkuje priateľská marocká rodina. Jednolôžková izba so spoločným sociálnym zariadením tu stojí 20 eur a dvojlôžková 30. Hlavnou výhodou tohto miesta je, že sa nachádza vo výnimočnej blízkosti prístavu, autobusovej a železničnej stanice. Každá zo staníc je doslova pár minút chôdze od hotela. Tu som si nechal veci, osprchoval sa a bez plytvania drahocenným denným časom (bolo už poludnie) som sa vybral na blízku autobusovú stanicu. Idem na Gibraltár! Ale o tom viac tu.

Geograficky možno územie španielskych enkláv na územiach Ceuta a Melilla charakterizovať ako poloenklávu alebo námornú enklávu. Ceuta aj Melilla majú svoje teritoriálne vody s prístupom na otvorené more. Ceuta sa nachádza na siedmich malých horách, z ktorých najvyššia je Anyera s výškou 349 metrov.

Okrem kontinentálnej časti zaberá Ceuta malý polostrov La Almina (polostrov de Almina), vyčnievajúci do Gibraltárskeho prielivu z afrického pobrežia a považovaný za hranicu Atlantického oceánu. Najvyšším bodom polostrova je Mount Acho (Monte Hacho) s výškou 204 metrov. Na vrchole hory sa nachádza morská pevnosť založená Feničanmi, kláštor San Antonio a pamätník Franco.

Staroveký názov tejto hory je Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), podľa jednej z dvoch verzií starogréckej mytológie je to južný od Herkulových stĺpov. Iná verzia tvrdí, že južným pilierom by mohla byť hora Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) v Maroku. Pripomíname, že Gibraltárska skala je považovaná za severný stĺp.

Krajné body polostrova Almina, ostrovček Santa Catalina (La isla de Santa Catalina), kde bolo v 18. storočí väzenie a mys La Almina na území vojenskej pevnosti. Polostrov je spojený s kontinentom úzkou šijou, ktorú chránia starobylé hradby pevnosti.

Podnebie na území autonómie Ceuta je mierne subtropické, stredomorské, s priemernou ročnou teplotou okolo 16 ºC. Hlavným faktorom ovplyvňujúcim formovanie klimatických prvkov Ceuty je pobrežný horský systém a hora Jebel Musa, 851 metrov nad morom. Hory vytvárajú prirodzenú bariéru pre tvorbu mikroklímy, ktorá bráni voľnému prechodu kontinentálnych aj morských vzdušných prúdov.

Množstvo zrážok, ktoré spadne v zime, je veľmi nepravidelné a závisí od atlantických vetrov. Letné obdobie možno označiť za suché. Napriek tomu relatívna vlhkosť vzduchu výrazne prevyšuje priemernú hodnotu a je viac ako 80 %.

Moderní etymológovia sa domnievajú, že názov Ceuta sa objavil ako odvodený od názvu starorímskej obchodnej stanice Septem, Sedem bratov (Septem Fratres), ktorá sa objavila zo siedmich pahorkov polostrova Almina, na ktorom sa mesto nachádza, prvýkrát opísanej r. staroveký rímsky geograf Pomponio Mena (1. storočie nášho letopočtu) . Podporuje sa teda verzia, že rímsky názov Septem bol premenený na arabské Sebta a potom na španielsku Ceutu.

Na pamiatku marockej vojny založila španielska kráľovná Alžbeta II. grófstvo Almina (Condado de la Almina). Tento šľachtický titul udelila kráľovná 17. júla 1860 veliteľovi jedného zo zborov španielskej armády generálovi Antoniovi de Ros Alano.

Ceuta je mesto s viac ako 2000 ročnou históriou, ktoré prežilo prítomnosť všetkých ľudských civilizácií súperiacich o kontrolu nad Gibraltárskym prielivom. Ceuta sa nachádza na križovatke dvoch kontinentov Európy a Afriky a na sútoku a.

Dávna história

Primitívne, kamenné nástroje primitívneho neolitického človeka nájdené v jaskyniach Ceuty dávajú archeológom príležitosť tvrdiť. Archeologické vykopávky prebiehajúce na hraniciach s Marokom s názvom Cabililla de Benzú potvrdzujú názor vedcov, že tieto miesta obývali naši vzdialení predkovia už pred 100 000 až 250 000 rokmi. Práve odtiaľto sa na európsky kontinent presunuli prví medzikontinentálni cestovatelia.

Staroveké grécke legendy o obrovi Herkulovi, ktorý rozdelil hory a spojil moria, vedú k tvrdeniu, že prví fénickí a starogrécki námorníci poznali tento malý polostrov Almina. Vo svojich legendách 2. a 1. tisícročia pred n. pred Kr., Gréci stotožnili Ceutu s horou Abilya, južnou od Herkulových stĺpov, dnes horou Acho.

Napriek nálezu fenických mincí, razieb a zlomkov keramiky z 5. storočia pred Kristom sa tu nenašiel žiadny spoľahlivý dôkaz o existencii fenickej či kartáginskej dediny.

rímske obdobie

Z existujúcich rímskych písomných dokumentov z 1. storočia pred n. e. je známe, že pred príchodom Rimanov patril polostrov Abilha, územie modernej Ceuty, ku kráľovstvu Mauritánie.

Podľa raného rímskeho geografa Pomponiusa Mela sa prvá rybárska a soľná obchodná stanica formujúca mesto, ktorú tu vytvorili Rimania, volala Sedem bratov (Septem Frates), jej obyvatelia solili ryby a vyrábali omáčku Garum.

Hlavná atrakcia rímskeho obdobia, mramorový sarkofág z 3. storočia, je dnes uložený v Archeologickom múzeu v Ceute.

Archeológovia tiež tvrdia, že od 4. storočia existovala v Ceute kresťanská komunita, čoho dôkazom je založenie ranokresťanskej baziliky a nekropoly na Námestí Afriky. Je to miesto najstarších kresťanských bohoslužieb objavené v rímskej provincii Mauritánia Tingitana s hlavným mestom .

Vizigóti, Vandali a Byzantínci

Po páde Rímskej ríše (411) prevzali bývalé rímske provincie staroveké germánske kmene Gótov. V dôsledku boja o nové územia vyhnali Vizigóti z Pyrenejského polostrova bývalých spojencov Vandalov.

V roku 429 prešli Vandali na pobrežie severnej Afriky. Pod náporom bojovných barbarov bola dedina a závod na spracovanie rýb vybudovaný Rimanmi zničený a stratil svoj bývalý význam. Ďalej sa celá severná Afrika dostala pod kontrolu Vandalského kráľovstva.

Nový historický obrat vo vývoji Ceuty sa začal v roku 533 dobytím polostrova vojskami byzantského cisára Justiniána I. (Veľkého). Byzantínci si vybrali Ceutu ako svoju základňu vo vojne s Kráľovstvom Vizigótov o návrat rímskych území. Okolo mesta boli postavené hradby pevnosti a bol postavený prvý kostol Matky Božej (Madre de Dios).

Čoskoro vizigótsky kráľ Theodorich III. zorganizoval vojenské ťaženie s cieľom dobyť Ceutu (Septón) a oslabiť vojenskú moc Byzantíncov, ktorá trvala od roku 542 do roku 548, v dôsledku čoho sa Vizigóti zmocnili polostrova.

Ceuta pod moslimskou vládou

Počas prebiehajúcich vnútorných sporov v Kráľovstve Vizigótov bola Ceuta dobytá vojskami arabského kalifa Al Walida I. V období moslimskej nadvlády nad Ceutou (709-1415) bolo mesto niekoľkokrát zničené a panovníci sa menili . Historici spomínajú povstanie na podporu Arabov, ktoré viedol vizigótsky guvernér Ceuty gróf Don Julian, čo spôsobilo rýchle dobytie mesta.

Neskôr (711) z prístavu Ceuta na lodiach, ktoré poskytol Don Julian, boli arabské jednotky prepravené cez Gibraltársky prieliv, aby sa začala vojenská expanzia Pyrenejského polostrova.

Vládcovia miestneho berberského kmeňa Khorijite, ktorí neprijali arabskú nadvládu, sa v roku 740 vzbúrili, čo brutálne potlačili jednotky vyslané z Damasku kalifom Hišamom. Viac ako rok vládli v Ceute Berberi, ktorí sa z obyvateľov mesta, ktorí nestihli dostať cez úžinu do Al Andalus, zmenili na otrokov. Po vyhnaní Berberov sa pre úplne zničenú Ceutu začalo obdobie zabudnutia, až do polovice 9. storočia.

Ďalšie obdobie prosperity Ceuty začalo pod kontrolou berberskej dynastie Banu Isam, kmeňa Maykov, a trvalo od polovice 9. storočia až do roku 931. Počas tejto doby bolo mesto úplne obnovené a nahradené štyrmi generáciami vládcov.

V roku 931 vládca Abdarrahman III dobyl Ceutu a urobil z nej najdôležitejší prístav, svoju africkú základňu spájajúcu Al Andalus so štátmi Maghrebu.

Po páde Cordobského kalifátu sa Ceuta dostala pod vládu Taifa Malaga (1024), potom sa niekoľkokrát stala samostatným štátom. Prvýkrát Taifa Ceuta, pripojená k Tangeru, pod kontrolou berberského vládcu Suquta al Bargawatiho, existovala v rokoch 1061 až 1084, kým ju neobsadili almorávidske jednotky.

Čoskoro, po krutých vojnách za čistotu mravov raného islamu, sa územia Almoravidov dostali pod kontrolu inej berberskej dynastie, Almohadov, ktorých jednotky obsadili Ceutu v roku 1147.

Počas vlády Almohadov bola Ceuta najväčším obchodným prístavom v Stredozemnom mori, kde boli diplomatické misie mnohých kresťanských kráľovstiev, ktoré okupovali územia moderného Francúzska a Talianska.

Po porážke almohadských vojsk spojenými kresťanskými silami Kastílie, Aragónska a Portugalska v bitke pri Las Navas de Tolosa (16. júla 1212) nastal jeden z hlavných zlomových bodov reconquisty, moslimovia začali rýchlo strácať. územia prvého.

Treba si všimnúť nezištný čin šiestich kresťanských kazateľov na čele so svätým Danielom (San Daniel), ktorí prišli z Tarragony 20. septembra 1227 do Ceuty s Božím slovom. Všetkých šesť mníchov sťali na Krvavej pláži (Playa de la Sangre) v Ceute 10. októbra 1227. Za tento čin bolo všetkých šesť mníchov kanonizovaných (1516) Vatikánom a svätý Daniel je považovaný za patróna sv. mesto.

Od svojho zajatia (1232) jednotkami bývalého veliteľa Almohadu Muhammada Yusufa al Judamiho, známeho ako Ibn Hud, bola Ceuta už viac ako sto rokov v popredí všetkých vojenských udalostí v severnej Afrike. O rok neskôr Ceuta opäť získala svoj status prosperujúceho obchodného mesta na niekoľko rokov od roku 1233 do roku 1236 a stala sa nezávislým štátom pod vedením Al Yanaatiho.

V rokoch 1236 až 1242 získali Almohadovci svoj vplyv na Ceutu. Potom (1242-1273) mesto dobyli Almohadovia, ktorí unikli kontrole, Abu Zakariyya z dynastie Hamsid, ktorý sa v tom čase už vyhlásil za emíra Tuniska.

Rastúca marocká dynastia Mirinidov zahrnula do svojho majetku mestá Ceuta a Tanger (1273). Ihneď potom je Ceuta zajatá aragónskym námorníctvom, Myrinidi sa zaväzujú platiť každoročný tribút za nezávislosť Ceuty.

Expandujúci Nasridský štát okupoval Ceutu v rokoch 1305 až 1309. Len za účasti kastílskych a aragónskych kráľov sa Myrinidom podarilo znovu dobyť Ceutu.

Moslimská vláda nad Ceutou sa skončila 14. augusta 1415, keď portugalské vojnové lode pod velením princa Henricha moreplavca dobyli mesto za jeden deň.

Portugalské dobytie

Portugalský kráľ João I. sa na dobytie Ceuty pripravoval niekoľko rokov. Špeciálne pre túto spoločnosť bola postavená výkonná flotila pozostávajúca z 200 lodí a 45 000 vojakov. 21. augusta, týždeň po skončení víťaznej bitky, kráľovská družina pochodovala ľudoprázdnymi ulicami porazeného mesta, pretože celá preživšia moslimská populácia utiekla. Za guvernéra Ceuty bol vymenovaný gróf Pedro de Meneses, ktorý sa podieľal na dobytí mesta.

Na príkaz kráľa bola moslimská mešita na Africkom námestí zničená a na jej mieste bol postavený kostol Panny Márie Africkej. Opevnenia boli narýchlo obnovené a upravené tak, aby odrážali neustále moslimské útoky z mora aj zo súše.

Počet obyvateľov Ceuty vtedy predstavoval 2 500 obyvateľov, tvorili ju vojaci posádky, malá skupina obchodníkov, remeselníkov a bývalých väzňov privezených na výstavbu.

Dobytie Ceuty sa pre Portugalcov stalo začiatkom zlatej cesty, ďalšej ofenzívy krížovej výpravy do krajín Maghrebu. V skutočnosti sa tu začala éra veľkých portugalských námorných objavov.

Už v roku 1441 dostali Portugalci prvú karavánu lodí so zlatom a africkými otrokmi. Napriek tomu, že udržanie Ceuty stálo Portugalsko obrovské úsilie, vojenská expanzia afrických území bola vtedy hlavnou líniou zahraničnej politiky krajiny. Za cenu obrovského úsilia sa Portugalcom po štyroch neúspešných pokusoch a smrti princa Fernanda podarilo 29. augusta 1471 dobyť Tanger.

O dva roky neskôr, po smrti mladého portugalského kráľa Sebastiána I. (1578) počas ďalšieho marockého ťaženia, bolo portugalské kráľovstvo v roku 1580 zjednotené a vznikla Pyrenejská únia (1580-1640). Od tohto momentu sa všeobecne uznáva, že Ceuta sa dostala pod jurisdikciu španielskej koruny. Po rozpade Iberskej únie (1640) zostal guvernér Ceuty Don Francisco de Almeida verný španielskemu panovníkovi Filipovi IV.

Ceuta španielska vláda

Oficiálne začlenenie Ceuty do Španielska sa uskutočnilo v roku 1656. Mesto dostalo titul Vznešené a oddané. So zmenou biskupa došlo aj k zmene meny a úradného jazyka. Postupne sa obyvatelia Ceuty integrovali do španielskej spoločnosti a niektoré rodiny mesto navždy opustili.

Marockí vládcovia sa ani na chvíľu nevzdali nádeje na oslobodenie Ceuty. Mesto bolo neustále obliehané (1694, 1732, 1757, 1791), najdlhšie obliehanie (1694-1727) podnikol druhý marocký sultán Moulay Ismail, trvalo viac ako 30 rokov, až do svojej smrti. Okrem vojenských stretov zažilo mesto dve morové epidémie v rokoch 1720-1721 a 1743-1744.

K prvému zlepšeniu vzťahov s Marokom došlo za vlády sultána Sidi Mohammeda III bin Abdallaha, uzavretím mierovej zmluvy z roku 1767.

Bastióny Ceuty tradične používala španielska vláda ako väznice pre politických väzňov, ktorí boli proti režimu, a za slobodu juhoamerických kolónií.

Posádka Ceuty ako jedna z prvých podporila madridské povstanie proti Josephovi Bonapartemu 2. mája 1808 a počas španielskej vojny za nezávislosť (1808 – 1814) sa sem uchýlili mnohí predstavitelia šľachty a duchovenstva južného Španielska.

Za vlády Alžbety II. (1830-1904) sa počet obyvateľov Ceuty zvýšil na 10 000 obyvateľov, začal sa rozvoj kultúrnej infraštruktúry, otvorili sa divadlá a kasína. Oslavy sa začínajú na počesť Panny Márie Africkej, karneval. Neskôr je postavená býčia aréna (1918).

Koniec 19. storočia sa stal časom výstavby nových opevnení Ceuty: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).

Ďalšia búrlivá etapa vo vývoji Ceuty sa začala pasívnou okupáciou Tetouanu a oznámením vytvorenia nového protektorátu Španielsko na území Maroka. Do roku 1920 sa počet obyvateľov Ceuty zvýšil na 50 000 ľudí v dôsledku prílevu pracovnej sily.

Výsledkom hospodárskeho oživenia bola výstavba železničnej trate Tetuan-Ceuta, autobusovej stanice, centrálneho trhoviska, rozšírenie prístavu, bytová výstavba, zlepšenie mestskej infraštruktúry a zvýšenie počtu posádok.

Po nastolení diktatúry generála Prima de Riveru (1923-1930) sa objavila myšlienka výmeny Ceuty za Gibraltár, táto myšlienka však nebola predurčená naplniť sa. Po vyhlásení druhej španielskej republiky bola Ceuta na kongrese v Ceute a Melille (1935) vyhlásená za politické centrum nového protektorátu.

Počas vojenského povstania v roku 1936 Ceuta bez odporu prešla 18. júla na stranu generála Franca a až do vyhlásenia nezávislosti Maroka (1956) zostala ekonomika Ceuty úzko spätá s Protektorátom Zmeny v politike situácia v regióne priniesla obmedzenia rybolovu v teritoriálnych vodách severnej Afriky, čo negatívne ovplyvnilo stav ceutského rybárskeho priemyslu. Zatvorenie Gibraltárskej brány (1969) viedlo k zmene daňovej politiky Ceuty v súvislosti s predajom dovážaného tovaru. Prílev návštevníkov z Algeciras podnietil otvorenie priamej trajektovej dopravy z Ceuty do Algeciras.

Smrťou Franca (1975) je obnovená španielska monarchia a na trón nastupuje kráľ Juan Carlos I. (1978). Vstup Španielska do Svetovej obchodnej organizácie a otvorenie Gibraltáru negatívne ovplyvnili ekonomiku Ceuty. Členstvo Španielska v EÚ (1986) poskytlo samospráve mesta Ceuta dodatočné financovanie niekoľkých projektov, ktoré výrazne zmenili vzhľad mesta.

Od roku 1995 je Ceuta autonómnym mestom s vlastnou chartou a legislatívou, administratívnym a súdnym systémom. Ceuta má svoje vlastné ozbrojené sily, pravidelné jednotky, légie a námorníctvo.

Vlastne práve v prístave sa začalo ďalšie kolo mojich rokovaní o letenkách a možnosti výletu do marockého Tangeru.
Prešiel som cez nábrežie a tam to bolo, prístav. Kontrolujem, kde prebieha nástup na trajekt a kráčam smerom k jednej z veľkých budov. Keď sa blížim k vchodu do jednej z budov, všimnem si veľké množstvo kioskov s lístkami. Vošiel som do budovy a bolo tam celé mravenisko Maročanov tmavej pleti. Je tu citeľne malý počet turistov. Dlhé rady kioskov sú pokryté štandardnými nápismi - Ceuta-Tanger.
Komunikácia s väčšinou predajcov končí veľmi rýchlo, "Ale ingles." A tí, ktorí niečomu rozumejú, o mňa okamžite stratia záujem, keď sa dozvedia, že som si už kúpil lístok a chcú len „niečo zistiť“.

V jednom z kioskov som našiel reklamnú brožúru s výzvou výlet Algeciras-Ceuta-Tanger a späť počas dňa. Trajekt prichádza do Ceuty, odtiaľ idú turisti autobusmi na hranicu, potom do marockého Tangeru. Po ceste sa zastavia aj v meste Tetuan.

Spiatočný trajekt, autobusové transfery, obed v Maroku a exkurzia stoja spolu 51 Eur. Keď vidím takúto cenovú „hanbu“ (pamätajte na pôvodnú cenu jednosmerného trajektu do Ceuty za 48 eur), začnem sa aktívnejšie informovať o takejto exkurzii – kto ju organizuje?, kedy sa plaví?, kde kúpiť lístky?, je možné vrátiť lístok?, potrebujú občania Ukrajiny víza do Maroka?. Vo všeobecnosti je tu príliš veľa otázok pre Španielov, ktorí „nicht ferstein“ môj „ingles“ jazyk. Keďže som nedostal žiadne zrozumiteľné odpovede od španielsky hovoriacich Španielov, rozhodol som sa necuknúť, ale pokojne sa plaviť do Ceuty a tam vyriešiť problém na mieste s možnosťou vycestovať do Maroka (buď do Tangeru, alebo do Tetuanu). .

Trajekt do Ceuty.
30 minút pred odchodom trajektu som začal hľadať „cestu“ k tomuto trajektu. Nebudem opisovať ťažkosti vzájomného porozumenia (alebo skôr nedorozumenia), ale po minútach HHH som našiel značku vedúcu k trajektu. Keď som stál v dlhom rade pestrého davu budúcich námorníkov, pristúpil som k milému dievčaťu, ktoré kontrolovalo lístky. Jej otázka „Pas“ vo mne nevyvolala žiadnu úzkosť. Kým som si neuvedomil, že neexistuje pas! Ustúpil som a skontroloval som si batoh - bez pasu! Ale myšlienka, že by nemal nikam ísť, ho núti nahliadnuť do všetkých škár svojho batohu. Našťastie vo výklenku na uloženie popruhov na batoh, pasu a... 20 dolárovej skrýše z predchádzajúcej cesty do Honduras. Moje šťastie nepoznalo hraníc!

Pasová kontrola, drevená lávka k trajektu, vôňa vykurovacieho oleja z motora, dlhé rady stoličiek vo veľkej izbe-kajute trajektu, cesta na prove (predná časť trajektu). To je všetko, vybral som si miesto bližšie k oknám, ale aj pri jedinej zásuvke na stene.

Keď som sa na trajekte usadil do pohodlných kresiel, so záujmom som sa pozrel na marockých „beduínov“ a oni na mňa.
Keď sa plavíte preč od pobrežia, váš pohľad sa doslova okamžite pritiahne k masívu Gibraltáru, ktorý je jasne viditeľný na druhej strane Gibraltárskeho zálivu. V lúčoch slnka to vyzerá ako nejaký trojvrší sopečný tvor. Ale, ako už viem, na vrchole Gibraltáru nie je žiadny kráter. Ale sú tu opice!

Bohužiaľ, nemôžete vyjsť na palubu, aby ste urobili lepšie fotografie, a na trajekte žiadna paluba ako taká nie je. Na niektorých reklamných prospektoch som však videl usmiatych pasažierov, ktorí mávali rukou na fotografa. Možno, že niektoré typy trajektov majú nejakú vyhliadkovú plošinu, kde môžete dýchať morský vzduch. Medzitým buďte taký láskavý, že si sadnite do trajektu a obdivujte scenériu cez sklo. To som urobil.

V časti trajektu pre cestujúcich bolo veľa voľných miest a... mohli tam dať pohovky pre tých, ktorí chceli spať. Tradičný rituál dobitia notebooku, mobilu a fotoaparátu (tušil som, že batéria do večera nevydrží). Nižšie uvedená fotografia ukazuje nesprávne umiestnenie notebooku v blízkosti zásuvky (predtým sedel na stoličke „prenajatej“ pri barovom pulte). Deti pobehujúce po uličkách vo mne vyvolali nielen pocit nežnosti, ale aj pocit strachu o notebook a mobilný telefón, ktorý im stál v ceste migračným procesom. Ale všetko dobre dopadlo.

Ceuta.
Po 40 minútach plavby sme dorazili do prístavu Ceuta a promptne sme sa vylodili. Treba povedať, že väčšina pasažierov sa rýchlo niekam rozpŕchla a ja som svojou „čistou“ španielčinou začal hľadať turistické informácie. Musíme vzdať hold vedeniu Ceuta Tourism Bureau – ich pult v budove prístavu je ťažké prehliadnuť. Po rozprávaní o tom, čo zaujímavého je v meste, kde sú autobusové zastávky, kde sú hranice s Marokom, ako sa dá dostať do Maroka atď. Dozvedel som sa, že cestovať do Maroka bez víz nemusí vyjsť. Hovorí sa, že niekedy môžete „vkĺznuť“ medzi miestnych obyvateľov, ale oficiálny postup vyžaduje vízum (pre občanov Ukrajiny).

Inšpirovaný skutočnosťou, že som bol v Afrike, som sa pohyboval smerom k historickému centru mesta a videl som prvý nápis na aute s názvom mesta, zachytil som, že na jeho pozadí vyzerám dobre.

Pobrežná oblasť Ceuty je členená prístavmi, v ktorých „parkuje“ veľa lodí, jácht a člnov. V diaľke je vidieť kopec, na ktorom sa nachádza hlavná „základňa torpédových člnov“ - vojenská základňa, ktorá je, zdá sa, prenajatá od námorníctva. USA(Tento text vysvetlím a vykonám zmeny neskôr). Vstup na územie tejto základne je uzavretý - môžete ho obchádzať - pozdĺž pobrežia. Je to viditeľné na kopci na fotografii nižšie.

Hneď z prístavu vedie cesta k mestským bránam, ktoré sa nachádzajú pri hradbách pevnosti. Na hradbách hrdo veje španielska vlajka. Treba povedať, že Ceutu zdedili Španieli – od Portugalcov, ktorí ju dobyli v roku 1415 od Maurov. Neskôr sa však mesto dostalo pod španielsku korunu, keď sa Portugalsko dostalo pod španielsku nadvládu (vzťahy medzi Španielskom a Portugalskom v stredoveku sú samostatným zaujímavým príbehom). A keď sa Portugalsko opäť stalo nezávislou krajinou, Ceuta sa rozhodla zostať pod španielskou vlajkou. Ktorý dodnes stojí na múre pevnosti (pozri nižšie).

Po upresnení, kde sa múzeum v pevnosti nachádza, putujem pod páliacim slnkom smerom k nej.
Rovnako ako my, pri prístupe k pevnosti môžete vidieť „kaviarne a reštaurácie“, ktoré využívajú lásku turistov k historickým miestam. Hrdo prechádzam okolo a ocitám sa na veľkom priestore vo vnútri pevnosti. Dovoľte mi objasniť, kde je samotné múzeum. Vchod do nej nie je ďaleko.

Aké je to šťastie vstúpiť do chladnej miestnosti múzea v takom teple.

Asi za 20 minút som sa rozhliadol po výstavisku. Bohužiaľ, všetky informácie sú v španielčine – po múzeu neexistuje žiadny sprievodca. Objednať prehliadku v angličtine pre jednu osobu je nemožné (ak som správne pochopil odpovede pracovníkov múzea). Od nich som sa dozvedel, že mestské historické múzeum nie je ďaleko (na pomery Ceuty), ale musím sa poponáhľať, pretože... zatvára o 13:00. Do tohto momentu ostávalo 40 minút a vyrazil som. Po ceste obzeranie a fotenie mesta.

Úrad vojenského veliteľa Ceuty- všetko je decentné, noblesné, v koloniálnom štýle. Naľavo od vchodu je pamätník vojaka (na fotografii nie je viditeľný). A áno, pred vchodom je aj palma.


Jedna z centrálnych ulíc Ceuty. Je to zvláštne, ale na tomto mieste to vyzerá opustene, napriek tomu, že počas mojej prechádzky po ňom nebol pocit osamelosti. Ide asi o to, že všetci ľudia sa „túlajú“ po ulici v tieni fasád - je jasne vidieť, že všetky domy na tejto ulici majú akýsi baldachýn (neviem ako sa to volá z architektonického hľadiska vyhliadka). Práve pod týmito baldachýnmi sa pohybujú ľudia, ktorí utekajú pred žeravými lúčmi slnka.

Ulice v meste nie sú príliš široké. Oblasť prístavu je však vhodne umiestnená vo veľkých priestoroch. Výsledkom je, že v meste občas zaparkujú rovnako ako v Paríži – od nosa k nosu.

africká siesta
Španielsko, to je aj Španielsko v Afrike. Toto je potvrdené v Ceuta Faktom je, že aj tu sa prejavuje vonkajší prejav siesty (čas obeda). Väčšina obchodov zatvára na obed o 13:00. Závideniahodná organizácia sa vás dotkne, keď vidíte súčasné zatváranie dverí a spúšťanie ochranných roliet. Niektoré obchody však zostávajú otvorené. Dvere niekoľkých kaviarní sú tiež otvorené - napokon, mesto bolo navrhnuté ako vojenská základňa, a nie ako turistické centrum. Ale nie je tu núdza o kaviarne a reštaurácie - jednoducho tu nie je veľký prúd turistov. A domáci asi vedia, kde a ako sa najesť :-)

Mimochodom, mnohé múzeá sú tu otvorené od 9:00 do 13:00 a potom od 17:00 do 20:00. Tu je prestávka na obed v rezorte!

Po návšteve ďalšej atrakcie, miesta vykopávok nad starobylým chrámom NNN storočia pred alebo po našom letopočte, som sa rozhodol presťahovať na pláž, pretože... Poludňajšie slnko poriadne pripekalo. Keď som sa miestnych macho mužov spýtal, kde vlastne miestni plávajú, dostal som podrobnú odpoveď. Najužitočnejšou časťou ich odpovede bol smer s ich rukou, kam by som mal ísť. Nevedel som sa opýtať na pláže v španielčine, ale moje pohyby, simulujúce pohyby plavca, boli správne pochopené a dúfal som, že ma nasmerujú správnym smerom. Poučený skúsenosťami z predchádzajúcich tipov od „miestnych“ geografov, skontroloval som ich rady s mapou mesta (vykonal prieskum na zemi) a vydal sa na cestu. Súdiac podľa mapy, breh nebol viac ako 500 metrov. Ale medzi úzkymi uličkami nebolo ešte cítiť more.

Pláž
Po prechádzke úzkymi uličkami som vyšiel na diaľnicu vedúcu pozdĺž pobrežia. Tradičná fotografia na pozadí brehu. V popredí je mestská pláž. O niečo neskôr som sa čvachtal v Stredozemnom mori a ochladzoval som sa z vysokej teploty. V pozadí sú viditeľné hory Maroka.

Cestou na pláž som si všimol zaujímavú pamiatku – vojaka a ovečku. Úprimne povedané, nebolo nikoho, kto by sa spýtal, akú úlohu zohrali ovce pri oslobodzovaní či obrane Ceuty, no je možné, že zohrali rovnakú úlohu ako husi v starovekom Ríme.

Pláž vedie pozdĺž hrádze - zídete k nej po schodoch, ktoré idú priamo do piesku. Poloha pláže, len 100 metrov od chrámu, príjemne lahodí oku. A nie je príjemné pre oči, že na pláži v Ceute nie je toľko nahých dievčat. A sú skromní :-)

Po „vodných procedúrach“ som zamieril späť do pevnosti, ktorá oddeľuje túto časť Ceuty od prístavu. Mojím cieľom je cesta do Maroka. Smerom ku kontrolnému stanovišťu premáva pravidelný autobus. Cestou k nemu som sa prešiel po hradbách pevnosti, prednášal miestnym chlapcom o potenciálnom nebezpečenstve hojdania sa na starodávnych delách, urobil som pár fotografií vo formáte „Bol som tu“ a... autobusová zastávka stojaca v tieni stromov. Počas čakania na autobus som sa rozhodol odfotiť pamätník nejakého „Dona Pedra“. Kam ukazuje... Neviem, ale cesta „do Maroka“ je opačným smerom!

Kráčajúc ulicami mesta so záujmom prezerám mestské budovy a obytné štvrte.
Ako sa vzďaľujete od centra, módne kancelárske budovy centrálnej časti mesta striedajú... nie slumy, ale povedzme „chruščuby“. Takto žijú priemerní obyvatelia Ceuty – zdobia si domy vypranou bielizňou. Takéto krajiny už poznám z mojej návštevy Gibraltáru.

Výlet do Maroka.
Keď som autobusom dorazil na hranicu, upresnil som, že premáva do neskorého večera, zamieril som na kontrolný bod.

Východiskový bod môjho „hodeného pochodu“ je v Maroku. Autá vchádzajú do kontrolného bodu a v úzkej línii sa pohybujú k trom prístupovým turniketom. A obyčajní marockí občania kráčajú popri stene k svojmu domu cez zamrežovaný labyrint (asi aby neutiekli). Uvedomil som si, že nie som na ceste s autami a priechod pre obyvateľov EÚ tiež nie je pre mňa, pridal som sa k beduínom a túlal som sa úzkou chodbou pozdĺž steny.

Skrátka ma zastavili na úplne poslednom checkpointe. Ešte krok a bol by som mimo kontrolného bodu.

Ale bez problémov som prešiel 2 stanovištiami (išiel som len s radom miestnych obyvateľov pozdĺž „západnej steny“). A tak sa už pri výjazde z hraničného pásma jeden z rozospatých pohraničníkov stále spýtal: „Čo robí v Maroku občan v červenom tričku s erbom ZSSR? Moje tvrdenia, že UA je takmer to isté ako UK, nefungovali. Presviedčanie a uisťovanie o „miere – priateľstve – kukurici“ tiež nemalo na pohraničnú stráž želaný účinok.
V dôsledku toho, keď som ho „poslal“ smerom k „urologickému oddeleniu“, išiel som „načerpať licenciu“ do budovy kontrolného stanovišťa. A hoci sa mi niektorí marockí dôstojníci snažili pomôcť, vedúci hraničnej kontroly, ku ktorému som sa nakoniec dostal na stretnutie, zostal neoblomný – ukrajinskí občania potrebujú víza do Maroka!

Nevadí, nabudúce sa treba obliecť menej vyzývavo a zabaliť sa do nejakého rúcha, aby ste úspešne prekročili hranice do Maroka :-)

Na spiatočnej ceste do Ceuty španielski pohraničníci dlho zisťovali, prečo sa vraciam z Maroka, no nemal som pečiatku, že som v Maroku. Po tom, čo som im bez okolkov vysvetlil, že som v Maroku určite nebol a chcel som „ísť domov“ do Španielska (tu je spiatočný lístok na trajekt), mi pustili na územie „africkej“ Európy.

So smútkom som si ešte raz odfotil marockú vlajku a kráčal k autobusu, ktorý premáva medzi kontrolným bodom a centrom mesta.

Nebudem písať o hľadaní „s predsudkami“, pretože som odfotil marocký kontrolný bod – nič zaujímavé

Ale pripomínam vám, nemali by ste fotografovať marockých pohraničníkov ani samotný kontrolný bod! (Neskôr som čítal o nešťastiach cudzincov v marockých väzniciach - nič dobré). ešte mám jednu fotku...

Vrátil som sa do mesta a rozhodol som sa túlať sa ulicami a čakať na trajekt do Španielska.
Náhodou som sa stal „svedkom“ svadobného obradu v centrálnom chráme. Neviem, prečo si ženích vybral takúto nevestu, ale mne sa viac páčila svedkyňa (v červených šatách) :-)

Jednou z rozlúčkových fotografií Ceuty je pohľad na prístav a pevnosť na hore (tá vzdialenejšia, modernejšia).

Kúpil som si jogurty a broskyne na cestu a bezpečne som prešiel trajektom cez Gibraltársky prieliv. Mimochodom, zažil som veľké potešenie, keď trajekt „preskočil“ vlny, ktoré sa zdalo, že nie sú veľké (asi 1 meter), ale citeľne hádzali vysokorýchlostný trajekt. Mnoho turistov zastonalo, ahhed, a kričalo v čase s kývavým pohybom, keď trajekt „spadol“ z hrebeňa ďalšej vlny.

A tu sú „pôvodné“ palmy z Algeciras. A marockí obyvatelia pod palmami čakajúci na ďalší trajekt do svojej domoviny.

Pri východe z prístavu som zbadal veľký dav ľudí a... policajtov. Hneď som si spomenul, že ráno vysvetľoval policajtom niečo o festivale-karnevale, ktorý sa bude konať večer na hrádzi. Tak som skončil na slávnostnom karnevale, na ktorý prišlo na nábrežie veľké množstvo obyvateľov Algeciras. Ale to je iný príbeh...

Pokračovanie cestovateľských poznámok o cestovaní po Španielsku a