Šiurpios religinės apeigos: Toraji žmonės, kurie praktikuoja animizmą. Klajojantys Toradžos lavonai Žmogaus prisikėlimas Tor Anji kaime
Tana Toraja – nuostabus regionas Pietų Sulavesio kalnuose, kuriame iki šiol puikiai išlikęs pagoniškas tikėjimas Aluk Todolo, pagal kurį mirtingąjį gyvenimą verta gyventi ir užbaigti, kad būtų galima sugrįžti pas pirmuosius danguje gyvenusius protėvius m. Pujos pasaulis (savotiškas krikščionių rojus). Ir dėl to nieko negaila: nei pinigų, nei gyvūnų, nei savęs mylimo... Aluko Todolo tikėjimas sudėtingas, daugialypis ir sudėtingas, daug kas jau pamiršta ir ištrinta po šimtmečių dulkėmis, kažkas dingo kaip nereikalinga, tačiau toradžai griežtai laikosi savo laidotuvių tradicijų.
Bet kaip to neišsaugoti, nes amžinąjį gyvenimą rojuje Pue nori rasti kiekvienas... Mirusiojo siela ten gali patekti tik su paaukotų buivolių pagalba, kurių skaičius priklauso nuo mirusiojo kastos. Buivolo kaina prasideda nuo 15 milijonų rupijų (1100 USD) ir siekia 1 milijardą (padoraus džipo kaina). Todėl velionis beveik niekada nelaidomas iš karto, būna, kad nuo mirties akimirkos iki laidotuvių ceremonijos praeina metai ar net metai – šeima taupo pinigus. Natūralu, kad joks morgas taip ilgai kūno neišlaikys, o toradžai neturi jokių lavoninių, tačiau yra specialūs „konservatoriai“, kurie balzamuoja kūnus. Dabar šiems tikslams naudojamas formaldehidas + kai kurie vietiniai vaistai.
Tana Toraja regionas be galo įdomus, gražus ir nuoširdus, apsidžiaugiau čia pabuvojęs porą savaičių, užuot važiavęs toliau palei Sulavesius. Kai Aleksandras atvyko pas mane pagal Java ir Sulavesio gamtos programą, mums pasisekė pamatyti Toradžos močiutės laidotuvių ceremoniją Tagari kaime, esančiame arčiausiai Rantepao miesto. Visiškai nemokamai mums informaciją apie tai nutekino svečių namų šeimininkų dukra, geriausia mieste.
Toraja laidotuvių ceremonija, vadinama Rambu Solo, vyksta keletą dienų ir šiek tiek skiriasi priklausomai nuo mirusiojo kastos. Nelipsiu į šias džiungles ir nesikrausiu nereikalingos informacijos, o sutelksiu dėmesį į savo pastebėjimus, jausmus, taip pat į įdomiausius ir naudingiausius faktus.
Atvykome antrąją šventės dieną, kurią surengė atsisveikinimo su kūnu ceremonija ir kiaulės aukojimas. Svečių nebuvo daug, pora šimtų, greičiausiai, mirusi močiutė priklausė medinei ar geležinei kastai. Svečiai bandė rengtis visiškai juodai, o tai jiems sekėsi prastai.
Velionio artimieji vilki tradiciniais drabužiais.
Kiekviena svečių šeima šeimai, kurioje mirė žmogus, atneša kokią nors dovanėlę: kas kiaulę, kas siją (alkoholinį gėrimą), cigarečių ir betelio (narkotinio poveikio riešutą), treti – stumbrą. Tačiau jei svečias ateina be dovanos, tai irgi normalu ir niekas jo neaukos. Su Saša paėmėme kelis pakelius cigarečių, bet nežinojome, kam jas atiduoti, ir niekas mūsų nieko neklausė. Beje, velionio šeima tuomet turės įteikti lygiavertę dovaną svečiams, kai mirs kas nors iš jų šeimos narių. Štai toks dovanų sūkurys gamtoje! Vienos kiaulės kaina yra nuo 150 iki 500 dolerių, o jas galima apmokestinti keliolika - taigi skaičiuokite ...
Karstas su velionės močiutės kūnu yra specialiame dviejų aukštų pastate, vadinamame Lakian.
O kairėje ir dešinėje nuo jo statomos specialios platformos, kuriose sėdi svečiai ir artimieji.
Kiaulės jau buvo paskerstos prieš mus, todėl matėme tik jų skerdimo procesą.
Kūriniai svečiams paskirstomi sąžiningai. Kas nors gali sužvejoti pusę skerdenos, tikriausiai didelė šeima.
Šiek tiek į šoną Toraji čiupinėjo kiaulių šerius su laikinu liepsnosvaidžiu. Atrodo tamsu, bet kvepia...
Daugiau nieko įdomaus tą dieną neįvyko. Tačiau kitą dieną įvyko trečias, įdomiausias dalykas – buivolių aukojimas.
Visi Torajai yra skirtingų konfesijų krikščionys, bet tai netrukdo pagerbti savo religijos, stebėjome, kaip pats kunigas į laidotuvių ceremoniją atsinešė stumbrą dovanų. Tai gali nesidžiaugti: pasaulyje nedaug vietų, kur vietinė religija nepasilenktų po oficialiąja. Matyt, Pui pagal Aluk Todolo tradiciją yra mielesnis už krikščionių rojų ir net remiantis kasdiene logika, geriau grįžti pas savo protėvius, nei į kokį svetimą rojų, pasodintą olandų ir vokiečių misionierių.
Viskas prasidėjo gana gražiai: didelė aikštė, tradiciniai tongkanano namai ir prie medžių pririšti buivolai. Kaip sakoma, niekas nenumatė bėdų ...
Atmosfera visai ne gedulinga, suaugusieji linksmai kalbasi, juokiasi, rūko ir geria kavą.
Vaikai žaidžia su burbulais.
Viskas prasidėjo gana netikėtai nuo koridos: visi nukrito nuo platformų ir nubėgo prie skardžio, žiūrėti, kaip apačioje kaunasi du buliai. Jie kovojo neilgai, bet nuožmiai, iki kraujo praliejimo.
Tada jie pradėjo po vieną nešti bulius į aikštę priešais Lakianą.
Močiutė ruošėsi grįžti į savo protėvių pasaulį ir reikalavo kraujo, daug kraujo... Juk kuo daugiau šio gyvybiškai svarbaus eliksyro išsiliejo, tuo lengvesnis bus kelias į rojų, jis praeis be kliūčių. O jei esi šykštus, gali kažkur įstrigti pusiaukelėje, o kuo tai gresia, kai kurie vyresni žino...
Jau mačiau stambių žvėrių žudymą, dalyvavau briedžių medžioklėje, savo rankomis skerdžiau kaime ožkas ir galvojau, kad neturiu nieko bendro. Maniau, kad padarysiu keletą šaunių National Geographic stiliaus kadrų... Taip, dabar! Viskas prasidėjo taip galingai, netikėtai, paprastai ir kasdieniškai, kad patyriau tikrą šoką nuo pirmojo buliaus nužudymo: pamiršau kamerą, ketinimą nufilmuoti šaunų reportažą ir apskritai praradau ryšį su realybe. Atrodė, kad ore nutrūko kažkokia styga, kuri neturėtų nutrūkti, visada turi skambėti, bet šiame pasaulyje nėra nieko amžino – styga nutrūko, negalėjo nenutrūkti... Ir stumbrai ėmė kristi vienas po kito. . Tai buvo labai paprasta ir įprasta, be jokių didelių žodžių, keistų gestų ir kitokių blizgučių. Tik kartą su peiliu į gerklę ir viskas – nutrūko styga.
Kartą – ir iš atviros gerklės teka tiršta ir tiršta kraujo srovelė, lyg aliejus. Jis pilamas ant dulkėtos žemės ir, maišydamasis su ja, susidaro klampus skystis, kuris blizga šviežiais dažais.
Jautis pakreipia galvą, bandydamas suspausti žaizdą, bet veltui - jėga palieka milžiną ..
Ištiesęs kojas, jis siūbuoja pirmyn atgal ir skleidžia šlamštą, krenta ant žemės.
Agonija trenkia į jo kūną. Tačiau galiausiai mirtis jį paima į ledinį glėbį. Jis daugiau nejudės. Niekada.
Tokiais momentais supranti mirtis neišvengiama.
Ir mirtis yra amžina.
Buffalo RD-3 yra laidotuvių herojus, kuris kelias minutes kovojo už savo gyvybę perpjautas gerkles.
Pirmą minutę iš jo pasipylė didžiulis kraujo kiekis.
Jautis labai aktyviai judėjo per teritoriją, kiek leido prie kojos pririšta virvė.
Tada jis nusprendė pabėgti nuo mirties: nuplėšė virvę ir nuskubėjo, atrodė maždaug taip:
Tą akimirką nefotografavau, nes buvau užsiėmęs visai kitu dalyku – bėgau kartu su kitais.
Bet nuo mirties nepabėgsi... Savininkas pagavo jį už šnerves įsriegtos virvės ir nuvedė prie žudiko – perpjauti.
Žudikas važiavo ir varė peilį per gerklę, tačiau tai nesukėlė jokio efekto, paspartinusio juodai apsirengusios ponios atvykimą – gerklė buvo perpjauta profesionaliai ir nereikėjo atnaujinti. Tiesiog RD-3 labai norėjo gyventi. Savininkas pradėjo varyti jį ratais, tikėdamasis, kad jėgos paliks jautį. Bet jis buvo tikras karas ir, nepaisant to, kad iš jo galingo kūno jau buvo ištekėjęs beveik visas kraujas, jis toliau kovojo. Žmonės, pamatę tokį retą vaizdą, pradėjo juoktis ir juokauti: „O jeigu jautis nemirtingas, o mūsų močiutės siela liks nuodėmingoje žemėje?
Bet galiausiai RD-3 nukrito... Kaip taip, didysis kariau, mirtis pasiėmė ir tave?
Bet ne – jis pakilo ir vėl į gretas. Vis dėlto yra vaistas nuo mirties, tai yra! Savininkas vėl ėmė varyti jį ratais per šnerves perverta virve.
Ką? Jautis vėl krito, šį kartą negyvas. Mirtis negaili nė vieno – net didvyrių! Visi mirs!
Viskas susimaišė kruvinoje karuselėje.
Vokiečiai yra šokiruoti: jie galvojo apie mirties didybę.
Ir vaikams tai nerūpi! Viskas yra žaidimas, viskas praeis, o kam iš viso dėl nieko nerimauti?
Po to, kai visi buivolai buvo išskersti, prasidėjo jų pjovimas.
Mėsa buvo smulkiai pjaustoma ir įdaryta bambuko stiebeliais, kurie vėliau buvo kepami ant ugnies. Tai grynai Toraj patiekalas, vadinamas papiong – jais vaišinami visi svečiai. Bet mes su Aleksandru pasijuokėme išvykę iš Tagari, juk Torajaus laidotuvės – sunkus vaizdas ir mūsų nervams reikėjo poilsio. Be to, mes nevalgome mėsos.
Galite perskaityti, kokios yra šių žmonių laidojimo vietos.
Kaip ten patekti
Ryte ir vakare 7 ir 9 val. iš Daya terminalo į Tana Toraja regioną iš Makasaro kursuoja didžiulis autobusų skaičius. Važiuokite atitinkamai visą dieną arba visą naktį. Autobusai, net ir patys pigiausi, yra labai patogūs, su pilnai atlošiančiomis plačiomis sėdynėmis ir malaizietiškomis kojų atramomis. Kaina 130-190 tūkstančių rupijų.
1. Priešingai nei tikina vietiniai gidai, laidotuvės vyksta ištisus metus, tačiau dažniausiai liepos-rugpjūčio mėnesiais ir apie Kalėdas. Rugpjūčio mėnesį gali pasisekti pamatyti ir mirusiojo aprengimo ceremoniją: šiuo laikotarpiu atidaromi kapai, išnešami mirusieji, aprengiami palaikai ar plaunami kaulai, daiktai, kurių velionis paprašė artimiesiems. sapnas pridedamas prie karsto.
2. Norint dalyvauti laidotuvėse visai nebūtina samdyti vietinį gidą, galima tiesiog ateiti, pasėdėti, žiūrėti, nusifotografuoti. Netoli Rantepao tavimi nerūpės niekas, tačiau užmiestyje būsite dėmesio centre ir būsite apsupti įvairiausių rūpesčių.
3. Gidus galima samdyti bet kuriuose svečių namuose. Minimali kaina yra 150 000 rupijų per dieną (12 USD), plius benzinas, jei jis nuveža jus savo motociklu.
4. Rantepao yra keletas svečių namų, rekomenduoju. Jei jums reikia didelio padoraus viešbučio, galite pažvelgti į „Hotellook“ paieškos variklį
Klajojantys Toradžos lavonai
Toradžos tautų (išvertus kaip aukštaičių), gyvenančių Pietų Sulavesio mieste, Indonezijoje, sąvoka „prisikėlimas iš numirusių“ yra visiškai pažodinė.
Kiekvienais metais, rugpjūtį, jie turi Manene ritualą. Šiuo laikotarpiu daugelis šeimų (šiuo atveju kaimų, nes kiekvienas kaimas sudaro šeimos bendruomenę) lipa ant uolų ir patenka į urvus, kad surinktų mirusių giminaičių lavonus. Jie juos maudo, prižiūri ir keičia drabužius.
Po to mumifikuoti lavonai žygiuoja per visą kaimą ir grįžta į savo amžinojo poilsio vietą.
Įdomus ir gana baisus ritualas, tačiau tai tik senovinio ritualo, kuris buvo atliktas tarp Toradžos, prieš tai, kai ši vietovė prarado izoliaciją ir tapo Olandijos kolonija, aidas.
Vienas iš klajojančių Torajos lavonų
Toraji visada gyveno atskirai, praktiškai visiškai izoliuoti. Jų kaimai buvo pastatyti vienos šeimos pagrindu, faktiškai būdami viena, atskira šeima. Nors toraji keliaudavo iš kaimo į kaimą, kad išvengtų kraujomaišos vedybų (kurios buvo praktikuojamos tik tarp aukštesniosios toraji klasės), jie niekada neišdrįso toli už savo buveinės ribų.
To priežastis buvo Toradžo įsitikinimas, kad po mirties dvasia turi pasilikti šalia kūno, prieš eidama į „Puya“ – sielų buveinę.
Kad tai įvyktų, siela turi būti arti šeimos. Jei žmogus mirdamas yra per toli nuo savo kaimo, jo kūno gali ir nepavykti rasti, o siela visam laikui įstrigs kūne.
Laimei, Toradža turi priemonių sielą nusiųsti į „Puya“, kai netenkama kūno, nors šis ritualas yra labai brangus, ir ne visi gali tai sau leisti.
Norėdami tai padaryti, jie kreipiasi į „mago“, kuris gali iškviesti negyvą kūną ir sielą atgal į kaimą. Lavonas, išgirdęs jo šauksmą, pakyla ir netvirtomis kojomis pradeda kelią atgal.
Pastebėjus lavoną, žmonės bėga į priekį perspėti apie jo artėjimą. Tai daroma ne iš baimės, o norint tinkamai atlikti ritualą, kad lavonas būtinai ir kuo greičiau patektų namo. Jei kas nors palies lavoną jam einant, jis vėl negyvas nugrius ant žemės. Bėgantys priekyje turi įspėti visus, kad juos seka lavonas ir jokiu būdu negalima jų liesti.
Tongkonan – tradiciniai aukšti Toradžos namai
Po to, kai lavonas baigia kelionę, jis suvyniojamas į kelis audinio sluoksnius ir nunešamas į saugią vietą, dažniausiai kambarį po namu. Aukštesnėms klasėms lavonas dedamas ant polių tarp jų „Tongkonans“, protėvių paaukštintų namų. Tokiu atveju kūnas laukia laidotuvių. Toks laukimas gali trukti kelias dienas, o kartais ir mėnesius.
Laidotuvių puota gali būti labai brangi, o kuo turtingesnė šeima, tuo laidotuvės didingesnės ir brangesnės. Jie gali apimti tūkstančius Toradžos ir gali trukti kelias dienas. Per laidotuves vyksta gaidžių kautynės, stumbrų (kuo daugiau buivolių, tuo turtingesnė šeima) ir vištų skerdimo.
Šventėms pasibaigus kūnas nuplaunamas, aprengiamas, galiausiai nuvežamas į poilsio vietą. Pasak legendos, senovėje patys lavonai eidavo į savo poilsio vietą. Paprastai kūnas dedamas į karstą, o karstas į urvą, iškaltą uoloje specialiai šiam tikslui. Jei velionis buvo vaikas, karstas keliamas ant vynmedžių virvių, kol nukrenta ant žemės.
Toraji įsitikinę, kad kūnas ir siela turi ilsėtis tarp dangaus ir žemės, todėl jie laidoja uolose, aukštyje. Jie drožia medinius atvaizdus, simbolizuojančius mirusius giminaičius, ir pastato juos ant uolų prie įėjimų į urvus.
Šis straipsnis buvo automatiškai įtrauktas iš bendruomenės
Yra didžiulė masė istorijų, kuriose pagrindiniai veikėjai yra mirę žmonės. Kiekviena kultūra turi savo mirusiųjų laidojimo būdą, iš pažiūros tvirtai nubrėždama ribą tarp realaus ir kito pasaulio.
Yra begalė įsitikinimų apie tai, kaip mūsų siela keičiasi po neišvengiamos mirties, ir žmonės susikūrė senas laidotuvių, specialių apeigų ir ritualų tradicijas.
Nepriklausomai nuo kultūros, laidojimo praktikos ir įsitikinimų, daugeliu atvejų miręs lavonas lieka negyvas likusį laiką.
Indonezija, The Walking Dead.
Savo istorijoje turėsime prisiminti požiūrį į viską, kas mistiška, nes Indonezijoje mirusieji gali nesunkiai atvykti aplankyti. Jau nekalbu apie tuos baisius zombius ar vampyrus, kurie iš kapo išropojo ir dantis griežė ieškodami aukos. Daugelis gali tuo netikėti, bet Toraja kultūra turi vaikštančių numirėlių terminą. Be to, tai ne metaforinis terminas, o, greičiausiai, tikra realybė, be jokios mistikos su atgaivintais lavonais.
Toraja, etninė žmonių grupė, atstovaujanti Pietų Sulavesio (Indonezija) kalnų vietiniams gyventojams. Vietos gyventojai stato namus didžiuliais dvišlaičiais stogais, kurie atrodo kaip valtys (tongokonan). Taip pat vietiniai gyventojai nuo seno garsėja savo išskirtiniais medžio raižiniais ir savitomis tradicijomis. Toradžos buvo gerai žinomos dėl savo sudėtingų ir labai keistų laidotuvių apeigų, taip pat dėl mirusiųjų poilsio vietos pasirinkimo.
Šis baisus susižavėjimas mirtimi matomas visuose genties kaimuose. Įspūdį sustiprina įmantrios laidojimo vietos, išraižytos tiesiai į uolėtas uolas tradiciniu vietinių stiliumi. Unikalūs namai, tongokonanas – nepriekaištingai papuošti turtų simboliu – buivolo ragais, kuriuose ne tik gyvenama, bet ir naudojama kaip poilsio vieta neseniai mirusių giminaičių lavonams.
Torajaus laidotuvių apeigose galima pamatyti visą jų ilgalaikį požiūrį į mirtį, tiksliau – tvirtą tikėjimą pomirtiniu gyvenimu, o perėjimo nuo mirties prie laidojimo procesas yra ilgas. Žmogui mirus, jo lavonas ne visada laidomas, kaip taisyklė, nuplaunamas ir laikomas namuose. Kad būtų išvengta irimo padarinių, mirusiojo kūnas padengiamas tradiciniais ingredientais, betelio lapeliais su bananų sultimis. Toks apsigyvenimas kai kuriais atvejais gali būti atidėtas ilgam.
Vargingesnėse šeimose mirusysis gali būti laikomas kitame savo namų kambaryje. Nes laidotuvių ceremonija Torajo mieste dažniausiai yra ekstravagantiškas reikalas ir reikalauja visų artimųjų, kad ir kaip toli jie būtų. Visai natūralu, kad laukimas, kol atvyks visi velionio artimieji, užtrunka labai ilgai, be to, reikia surinkti pinigų brangioms laidotuvių paslaugoms ir pačiam laidojimui.
Mums tai atrodys kažkas keisto, neįprasto, ne visi gali miegoti šalia mirusiųjų, nors Torajo kaimo gyventojams tai nėra itin nemalonu. Vietos visuomenė mano, kad mirties procesas yra ilgas, siela lėtai ir palaipsniui veda savąsias į „Puya“.
Per šį laukimo laikotarpį su lavonu vis dar elgiamasi taip, lyg jis dar būtų gyvas. Manoma, kad siela yra šalia ir laukia, kol pateks į Pują. Kūnas reguliariai aprengiamas ir prižiūrimas, net iki pasiūlymo pavalgyti, tarsi jis vis dar būtų gyvas šeimos narys. Ir tik kai bus įvykdyti visi susitarimai, susirinks artimieji, prasideda laidotuvių ceremonija.
Priklausomai nuo mirusiojo turto lygio, laidotuvės gali būti neįtikėtinai prabangios ir ekstravagantiškos, įskaitant kelių dienų masines šventes. Ceremonijos metu šimtai šeimos artimųjų susirenka iškilmingoje Rantės vietoje, kur savo sielvartą išreiškia muzika ir dainavimu.
Bendras tokių įvykių bruožas, ypač tarp turtingų genties žmonių, yra buivolių ir kiaulių aukojimas. Manoma, kad stumbrai ir kiaulės yra būtini, kad velionio siela galėtų nukeliauti, ir kuo daugiau gyvūnų buvo paaukota, tuo kelionė praeis greičiau. Tam, priklausomai nuo šeimos gerovės, galiu papjauti iki keliolikos buivolų ir šimtų kiaulių, palydėdamas renginį linksmybių, kurie šoka ir bando sugauti skraidantį kraują bambuko šiaudeliais, fanfaromis.
Kraujo praliejimas ant žemės laikomas svarbiu momentu, kai siela pereina į Puya, o kai kuriais atvejais rengiamos specialios gaidžių kautynės, žinomos kaip „bulangan londong“, tarsi visų tų buivolių ir kiaulių kraujo neužtektų.
Pasibaigus šventėms ir lavonas paruoštas laidoti, lavonas dedamas į medinę dėžę, po to bus paguldytas į specialiai laidojimui išraižytą urvą (ar galvojote, kad palaidos į žemę?). Žinoma, tai specialiai paruoštas urvas, atitinkantis ritualui būtinus reikalavimus.
Tuo atveju, kai laidojami kūdikiai ar maži vaikai, dėžutė pakabinama ant uolos storomis virvėmis, kol jie supūs ir karstas nukris ant žemės, o po to vėl bus pakabintas. Tokio laidojimo su pakabintais karstais ritualas atkartoja indėnų, gyvenusių anomalioje vietoje, žinomoje kaip „“, tradiciją.
Jie stengiasi savo mirusią Toradžą pastatyti aukščiau, nes padėjus tarp dangaus ir žemės, sielai bus lengviau rasti kelią į pomirtinį pasaulį. Laidojimo urve yra daug įrankių ir įrangos, reikalingų sielai pomirtiniame gyvenime, įskaitant pinigus ir, kaip bebūtų keista, krūvas cigarečių.
Vaikščiojimas su mumifikuotu lavonu.
Laidotuvių urvai gali turėti tik vieną karstą ir būti sudėtingi turtuolių mauzoliejai, gali būti turtinga puošyba, o pati vieta gali laukti artimųjų mirties. Paprasčiau tariant, tai yra savotiškos šeimos kriptos.
Kai kurie kapai yra senesni nei 1000 metų, juose karstuose yra supuvusių kaulų ir kaukolių. Tačiau po tikrojo palaidojimo Toraja gentyje tai nereiškia, kad niekas kitas velionio nepamatys.
Tariamo lavono vaikščiojimo nuotrauka
Čia yra pats neįprastiausias ritualas mirusiųjų atžvilgiu, sukeliantis pasakas apie gyvus mirusius ar zombius. Kartą per metus, rugpjūtį, gyventojai ateina į urvus pas mirusiuosius, prireikus ne tik sutvarko sulaužytą karstą, bet ir pasirūpina mirusiaisiais: prausia, išmaudo mirusiuosius!
Ritualas žinomas kaip „Ma'nene“ – palaikų priežiūros ceremonija. Be to, priežiūros procedūra atliekama neatsižvelgiant į tai, kiek laiko jie buvo mirę ar kiek jiems buvo metų. Kai kurie lavonai taip ilgai praleido urvuose, kad gana gerai mumifikavosi.
Pasibaigus mirusiųjų gaivinimo procedūrai, gyventojai juos laiko stačiai ir „vaikšto“ su jais per kaimą iki mirties vietos ir atgal. Po šio keisto pasivaikščiojimo pomirtinio pasaulio gyventojas vėl siunčiamas į karstą ir paliekamas iki kitų metų, kai visas procesas kartojasi dar kartą.
Kai kam tai gali pasirodyti gana šiurpi ir keista, tačiau kai kuriose atokiose Indonezijos vietose tariamai vyksta svetimos ceremonijos: mirusieji čia gali vaikščioti patys!
Tiesa ir tai, kad laidotuvių apeigos ir ritualai Toradžoje yra itin reiklūs, nes tam, kad velionio dvasia turėtų galimybę pereiti į pomirtinį pasaulį, reikia griežtai laikytis tam tikrų sąlygų.Pirma, laidotuvėse turi dalyvauti absoliučiai visi mirusiojo šeimos artimieji. Antra, velionis turi būti palaidotas savo gimimo kaime. Jei šios sąlygos nebus įvykdytos, siela amžinai ilsėsis aplink kūną nežinioje ir negalės keliauti į pomirtinį pasaulį. Toks patikinimas lėmė tai, kad žmonės nenorėjo palikti savo gimtųjų kaimų, bijodami mirti toli nuo gimimo vietos, taip atimdami iš sielos galimybę patekti į pomirtinį pasaulį.
Vaikščiojantys numirėliai eina namo.
Visa tai sukėlė tam tikrų problemų praeityje, kai olandai atvyko čia su kolonizacija. Toradžos gyveno atokiuose, autonomiškuose kaimuose, kurie buvo visiškai izoliuoti vienas nuo kito ir nuo išorinio pasaulio, be jų jungiančių kelių.
Kai kas nors mirė toli nuo savo gimimo vietos, šeimai buvo sunku nuvežti kūną į reikiamą vietą.
Nelygus ir kalnuotas reljefas, dideli atstumai buvo gana rimta problema. Rastas problemos sprendimas buvo unikalus ir susivedė į tai, kad lavonai patys turėtų eiti namo!
Kad velionis savarankiškai pasiektų kaimą, kuriame gimė, ir taip pašalintų daug rūpesčių iš artimųjų, šamanai pradėjo ieškoti žmogaus, galinčio laikinai grąžinti mirusįjį į gyvenimą. Galbūt tai yra iš juodosios magijos srities, kurią naudoja šamanai, norėdami sugrąžinti mirusiuosius į laikiną gyvenimą.
Teigiama, kad vaikštantys numirėliai iš esmės nežino apie savo būklę ir dažnai nereaguoja į tai, kas vyksta. Neturėdami gebėjimo išreikšti minčių ar emocijų, reanimuoti lavonai gali atlikti tik pačias pagrindines užduotis, pavyzdžiui, vaikščioti.
Kai velionis grąžinamas į gyvenimą, tai yra tik vienas tikslas – nutempti kojas į gimimo vietą, vadovaujantis šamano ar šeimos narių nurodymais. Nors legendos pasakojamos, kai kuriais atvejais vaikštantys numirėliai vaikšto patys.
Ar dabar įsivaizdavote, kaip kelyje sutikote vaikštantį lavoną? Nebijokite, tiesą sakant, ypatingi žmonės visada vaikščiojo priekyje vaikštančių mirusiųjų grupę, jie nurodė kelią ir įspėjo apie mirusį žmogų, einantį į kapą.
Beje, juodoji magija tikrai yra galingas dalykas, tačiau kelionė į gimimo vietą turėjo vykti tyloje, buvo draudžiama pasukti į animacinę. Tereikia šaukti jo vardą, nes visa magijos galia žlugo ir mirusieji pagaliau mirė.
Vaikščiojantys numirėliai, zombių invazijos pavojus?
Netgi nežinoma, ar kulka gali pasiekti tokį smogiamąjį efektą ir numušti gyvą mirusį žmogų, tačiau nutrūkęs burtas jį numuša vienu ypu. Tačiau jei žmogus panikuoja ir pradeda ruoštis neišvengiamam zombių protrūkiui, tai pastebėsiu, kad šis procesas yra tik laikinas efektas. Tai yra poreikis nugabenti lavoną į gimimo vietą, nors priklausomai nuo atstumų tai gali užtrukti kelias dienas ar net savaites.
Tuo pat metu nėra nė žodžio, kas nutiks gyventojui mirus užsienyje. Nors yra žinoma, kad būdamas „zombės“ mirusysis neurzgė, nepuolė žmogaus tam, kad įkąstų, tai visiškai pasyvus padaras aplinkai. Pasiekęs savo gimtąją vietą, jis vėl tampa paprastu lavonu, laukiančiu savo laidojimo įprastu būdu. Įdomu tai, kad, kaip sakoma, kūną galima vėl atgaivinti, kad velionis patektų į karstą.
Šiais laikais, augant keliams ir susisiekimui, vaikščiojančių mirusiųjų ritualas laikomas nereikalinga praktika, šiais laikais mirusiųjų prikėlimas į gyvenimą Toradžos kultūroje yra itin retas.
Savaime suprantama, šiuolaikinė karta nelabai tiki močiučių pasakojimais, vaikščiojančius mirusiuosius laiko sena fikcija.Tačiau kai kuriuose atokiuose kaimuose tariamai tebevykdomos senovinės mirusiųjų prikėlimo apeigos. Šiose vietose yra toks izoliuotas kaimas "Mamasa", ypač žinomas dėl šios baisios apeigos.
Čia jie vis dar naudojasi juodosios magijos galimybėmis kalbėdami su mirusiaisiais ir pasakodami jiems apie savo palikuonių pasiekimus. Dažnai šias akimirkas užfiksuoja kameros ir jos tampa viešos.
Nepaisant to, kad pridėtose nuotraukose lavonai atrodo labai tikroviškai, jie laikomi tik apgaule. Taip pat įtariama, kad nuotraukose užfiksuoti žmonės, kenčiantys nuo kažkokios subjaurotos ligos, suteikiančios kūnui mirties iliuziją.
Sunku pasakyti, ko čia daugiau, folkloro ar klastos. O gal toradžų gentyje šamanai išties turi didelę galią, laikinai prikeldami mirusiuosius ir įgalinančius vaikščioti? Šiaip ar taip, Pietų Sulavesyje egzistuoja šiurpios ir košmariškos tradicijos, kur kai kurie gyventojai tiki, kad tai, kas vyksta su mirusiais, yra tikra.
Zombiai gąsdina žmones savo nepažeidžiamumu ir atkaklumu ieškant mėsos. Tuo pačiu metu visi yra ramūs, nes vaikštančių mirusiųjų nėra. Bet taip nėra. Atokiame Tana Toraja kaime mirusieji prikeliami iš žemės. Ar turėčiau bijoti?
Visai ne. Vietiniai zombiai nevalgo smegenų ir negrobia gyvųjų. Indonezijos kaime auga draugiškiausias ir taikiausias zombis, kokį tik galima įsivaizduoti. Torajanai gali priversti bet kurį mirusįjį vėl vaikščioti ir kvėpuoti, pasitelkdami tamsiųjų jėgų ir juodosios magijos paslaugas.
Tiesą sakant, mirusiesiems neleidžia ramiai pūti žemėje ne artimųjų užgaida, o Tan Torajos laidojimo tradicijos.
Pirmasis tikėjimas priskiriamas mirusiųjų laidojimui regione, kuriame jie gimė. Todėl, jei mirusysis vienu metu atvyko į kaimą iš kitos vietos, tuomet reikia priversti jį savarankiškai vykti į gimtąją žemę.
Antroji zombių kūrimo priežastis – finansinė būtinybė. Dažnai šeimos neturėdavo pakankamai pinigų palaidoti giminaičiui, todėl jis negalėjo ilsėtis ramybėje, kol neuždirbo savo karsto ir ceremonijos.
Nuotraukoje aiškiai matyti, kad šamanas už rankos veda prieš pusmetį palaidotos moters palaikus. Galima būtų manyti, kad tai meistriškas makiažas, bet iš kur jis toks atokiame kaime?
Liudininkai teigia, kad mirusieji kvepia suirusia mėsa. Zombė moteris negalėjo kalbėti, tik šnypštė.
Tan Toradžos gyventojai tvirtina, kad gebėjimą iš kapų iškelti lavonus paveldėjo jų proseneliai – stipriausi pasaulio šamanai. Kiekvienas už nemažą sumą gali savo akimis pamatyti ritualą ir kurį laiką „mėgautis“ bendravimu su gyvais mirusiais.
Oho, šiandien vyksime į įdomiausią Sulavesio salos vietovę Indonezijoje – Tana Toraja vadinamą regioną su unikalia namų architektūra, protėvių kultu ir garsiomis laidotuvių ceremonijomis. Visa tai mūsų dar priešakyje.
Kaip patekti į Tana Toraja.
Autobusu iki Tana Toraja.
Į Tana Toraja nėra nei geležinkelio, nei lėktuvų (bent jau įprastų). Iš viešojo transporto lieka tik autobusai, bet ir čia tai nėra taip paprasta. Internete iškasėme daug informacijos šiuo klausimu, jei vėl nepasiseks keliauti autostopu Sulavesio mieste, štai ką sužinojome.
Faktas yra tas, kad Makasare nėra vienos autobusų stoties, iš kurios išvyktų autobusai į Tana Toraja. Kiekviena autobusų bendrovė turi atskirą stotį palei Jl. Urip Sumoharjo, kuris yra maždaug 25 minutės kelio automobiliu nuo miesto centro link oro uosto. Tačiau visų šių įmonių autobusai pravažiuoja pro Daya autobusų stotį, iš kurios patogu išvažiuoti mums reikalinga kryptimi tiek ryte apie 9:00-10:00, tiek vakare 19:00-21:00.
- Kelionės laikas: 10 valandų (2 valandos iki Pare Pare, 8 valandos iki Rantepao vingiuotu kalnų keliu);
- Atstumas: 300 km;
- Bilieto kaina: nuo 100 000 iki 170 000 rupijų (priklausomai nuo klasės)
- Kelionės tikslas: Rantepao kaimas.
Kad ir kokią autobusų kompaniją pasirinktumėte, visi autobusai yra gana patogūs europietiško tipo su oro kondicionieriais.
Kelionė autostopu į Tana Toraja.
Kadangi keliaujame autostopu Indonezijoje, tokiu būdu patekome į Tana Toraji.
Kaip pamenate, vakar sustojome kalnų miestelyje Enerekang, kur atsitiktinai „lietingai“ pasisekė aplankyti vieną iš indoneziečių šeimų. Anksti ryte, išgėrę puodelį kavos ir dar porą dešimčių nuotraukų su svetingo namo gyventojais, išėjome į kelią link Tana Toraja. Tik dabar, dienos šviesoje, mūsų akims pasirodė stulbinantys kalnų peizažai.
Pati pirmoji mašina su kažkokiomis benzino statinėmis mus pasiėmė užmiestyje, tad kitus 30 km spėjome kiaurai smirdėti naftos produktu.
Buvome išlaipinti kaime, kur ant praeinančių prekystalių buvo rastas mums jau pažįstamas gyvatės vaisius.
Natūralu, kad negalėjome tiesiog praeiti pro šalį.
Čia transporto srautas gerokai sumažėjęs, todėl ilgai stovėjome kelyje, kol priešais mus sulėtino lengvasis automobilis. Vairuotojas mokėjo porą žodžių angliškai, bet jo akyse aiškiai matėsi, kad nori papildomai užsidirbti „pamestoms sieloms“. Mes iš karto jam pasakėme, kad su mumis tai neveiks. Tada vyras pasakė, kad nemokamai galės mus nuvežti tik iki įvažiavimo į Tana-Toraja regioną, kur turėtų pasiimti šeimą. Mes sutikome.
Tana Toraja (Toradža šalis) – kalnų plynaukštė už perėjos, esanti 800 m aukštyje virš jūros lygio. Ši kalnuota vietovė yra slėnių sistema, kurią užrakina perėja. Būtent čia gyvena Toraji žmonės (kalnų gyventojai).
Taigi lengvasis automobilis sustojo tiksliai prie įvažiavimo į alpinistų gyvenamą regioną vartų. Patys vartai jau puikūs, tad labai nekantravome patekti į vietą.
Andrejus pasinaudojo proga ir užlipo ant vartų iš arčiau apžiūrėti skulptūrą ir „valtelės“ stogą.
Tana Toraja lankytinų vietų žemėlapis.
„Google“ sunkiai nustato lankytinas vietas Tana Toraja mieste. Todėl čia tiesiog įdėsiu popierinio vadovo nuotrauką (spustelėkite, kad atidarytumėte didelį dydį), kurią fotografavome iš austrų. Beje, naudojome patys. Tiesą sakant, jei važiuosite pagrindiniu Makale-Rantepao greitkeliu, tai pakeliui bus nuorodos į vieną ar kitą vietą. Kai kurias vietas, tokias kaip Sirope, ištyrėme.
Tana Toraja įžymybės, kurias matėme.
Laidotuvių ceremonija.
Žmonės į Tana Toraju daugiausia vyksta norėdami stebėti vasarą vykstančias laidotuvių ceremonijas. Kovo mėnesį keliavome per Tana Toraja, todėl nepastebėjome nuostabios ceremonijos.
Trumpai tariant, toradžiams laidotuvės yra labai svarbi ceremonija, galbūt net per svarbi. Mat velionio šeima (priklausomai nuo statuso) turi sukaupti neįtikėtiną sumą pinigų, kad su visa garbe palaidotų savo giminaitį. Dėl šios priežasties pastarojo kūnas laidojimo laukia iki kelerių metų. Kam išleidžiami „laidotuvių“ pinigai, už kuriuos šeima gali dirbti pusę gyvenimo? Šventėje ir kelios dešimtys jaučio galvų, kurios per ceremoniją nupjaunamos visų akivaizdoje. Net nežinau, ar norėčiau dalyvauti, ar ne.
Taip, tradicijos čia yra šiek tiek keistos, nepaisant to, kad formaliai taraji laikomi musulmonais ir krikščionimis.
Tiesiog pavažinėjome po įdomiausias (mums) Tana-Toraja plynaukštės lankytinas vietas. Tiesą sakant, čia yra daug turistinių takų ir vietų, daugelis jų yra gana panašios, todėl nėra prasmės juos visus apeiti, ypač jei tam nėra laiko. Tarp taškų keliavome autostopu vietiniu transportu. Vietiniams tikras džiaugsmas savo sunkvežimio kabinoje ar gale sėsti baltaodžiu, apsukti artimuosius ir draugus, kad apie tai žinotų visas kaimas.
Suprantu, kad toks susisiekimo būdas tinkamas ne kiekvienam, tad lengviau išsinuomoti dviratį, kaip tai padarė kelyje sutikta europiečių pora. Iš jų sužinojome, kad dviračio nuoma dienai jiems kainuoja 100 000 rupijų.
O dabar peržvelkime sąrašą vietų, kurias pavyko aplankyti.
Lemo akmeniniai kapai.
Lemo akmens kapai yra 12 km į pietus nuo Rantepao. Paskutinės mašinos, kuri nuvežė mus į Tana Toraji, vairuotojas mus ten išleido.
Lemo vertime reiškia „oranžinė“, nes akmeninė kalva, kurios šlaituose iškalti kapai, vietiniams savo forma primena būtent šį vaisių. Tebūnie taip!
Norint priartėti prie minėtos uolos, reikia įveikti bilietų kasą ir ryžių laukus.
Bilieto kaina į Lemo akmeninius urvus: 20 000 rupijų.
Kadangi dar nepripratome prie naujos aplinkos, nusprendėme įsigyti bilietą vienam dviems. Būtent, iš pradžių ėjau vienas dėl bilieto ir ėjau siauru Lemo uolos kapinių taku, kuris atvedė mane į kažkokią trobelę.
Ir tada Andrejus, apeidamas bilietų kasą, padarė tą patį ir paėmė mano bilietą tik tuo atveju, jei staiga paprašys. Tačiau urvuose bilieto niekas netikrina, o kasininkė išvis dingo nežinoma kryptimi.
Ten nėra kur eiti, nepaisant to, kad uoloje yra apie 80 laidojimo urvų. Dauguma išraižyti tokiame aukštyje, kad prie jų negalima prieiti be kopėčių.
O urvus saugo tokios mirusių šeimų lėlės. Atrodo šiek tiek klaikiai.
Prie išėjimo esančioje kasoje yra suvenyrų parduotuvės, kuriose galite nusipirkti kažką panašaus figūrėlės pavidalu.
Akmens kapai laikomi kone seniausiomis laidojimo vietomis Sulavesio mieste, todėl nenuostabu, kad ši vieta tokia populiari tarp turistų.
Londos urvai
Kitos senovinės kapinės, bet jau urvuose, yra 6 km arčiau Rantepao nei Lemo ir vadinamos Londa. Tiesą sakant, tai visi tie patys palaidojimai, tik dabar urvų komplekso viduje. Vietovės pavadinimas buvo perkeltas iš šalia esančio to paties pavadinimo kaimo.
Prieš įėjimą į urvą vėl ryžių laukai, vieta lauke gana vaizdinga.
O priartėjus vėl pamatome balkoną su medinėmis mirusiųjų figūromis, vadinamą vietiniu Tau-Tau.
Šioje vietoje jau per kūną perbėga tūkstančiai žąsies odos, nes patys palaidojimai yra tamsiame urve, o viduje be žibinto nėra ką veikti.
Prie įėjimo ant akmeninių laiptų stovi gidai su žibalinėmis lempomis. Bilieto kaina (už gidą ir žibintą) - 30 000 rupijų. Bet į vidų pavyko patekti nemokamai. Kaip? Taip, jie tiesiog paprašė vietinių vaikinų eiti su jais.
Urvo viduje tiesiog visur karstai, kaulai, kaukolės, vietiniai nesivaržo nusifotografuoti su kone kiekvienu mirusiu žmogumi. Taigi aš įsivaizdavau, kaip mus fotografuoja su antkapiais savo kapinėse.
Nustebau, kad, nepaisant tinkamos atmosferos, kvapas nėra purus ir niekuo nekvepia. Apskritai, mėgėjui.
Rantepao. Klaidingas įrašas.
Apžiūrėjus visas uolų kapines, diena ėmė slūgti link vakaro, o kadangi Rantepao yra lengvai pasiekiamas iš Londos, su vėju plaukuose nuvažiavome kitu sunkvežimiu.
Pačiame mieste nėra daug ką pamatyti, išskyrus įvairias suvenyrų parduotuves, privačių namų architektūros mišinį.
Vakarieniavome pravažiuojančiame smuklės vežimėlyje – dažniausiai tai būna nedidelė medinė dėžė, kurioje galima rinktis iš poros patiekalų (ryžių ar makaronų), bet už gana mažą kainą. Likome patenkinti pora porcijų keptų ryžių po 6000 rupijų už porciją. Čia buvo aptiktas dar vienas kulinarinis stebuklas, kurio nebuvo kitose salose – saldus tirštas paplotėlis su įvairiais įdarais. Vietoje tai skamba kaip „tranbulan“ (išvertus apvalus arba pilnas mėnulis). Labai skanus! Andrejus net bandė paprašyti recepto, bet vietiniame jis pasirodė nesuprantamas. Vien pyragas kainuoja 5000 rupijų, o vėliau, priklausomai nuo įdaro, 8000 - 20 000 rupijų.
Po vakarienės, eidami keliu, jau pradėjome galvoti apie nakvynę, kai staiga šalia mūsų greitį sulėtino mažas dviratis su mergina. Ji uždavė porą klausimų apie tai, kas mes tokie ir iš kur atvykome, ir pasiūlė mums nakvynę. Atsisakėme, remdamiesi tuo, kad keliaujame su palapine. Į ką mergina pasakė, kad būstas nemokamas. Andrejus nepatikliai pažvelgė į ją ir paklausė, ar ji meluoja. Mergina patikino, kad gyvena su šeima ir kviečia mus į svečius. Apžiūrėję jos dviratį pasakėme, kad mes trys, bet su kuprinėmis, ten netilpsime. Neapsikentusi mergina nurodė, kur reikia eiti pėsčiomis, netoli.
Atsidūrę vietoje jau nujautėme, kad kažkas ne taip, pamatę per daug „šukuotą“ privatų namą ir kažkokį užsienietį verandoje. Taip ir yra, mergina pakvietė į „nakvynę namuose“, dabar taip paprastai vadinama. Tai yra, šeima gyvena name, kuriame nuomojasi kambarį lankytojams. Mes „mandagiai“ atsisakėme ir kurį laiką pabuvome kieme, kad sugalvotume, ką daryti toliau. Netoliese augo medis su pomelo vaisiais, o kol apie tai galvojome, kramtėme ką tik nuskintą vaisių.
Dėl to jie pateko į kažkokią katalikų bažnyčią. Ir nusprendėme ieškoti šeimininko, kad šalia akivaizdžiai nenaudojamų patalpų pasistatytume palapinę. Bet išėjo taip, kad tėvas mus įsirašė į savo namus, apgyvendindamas toje dalyje, kur vyko renovacija, taip pat pavaišino vakariene makaronų pavidalu.
Ryte pabudome nuo triukšmo, būtent gatvėje mokytoja statė moksleivius. Atsisveikindami su šeimininku stengėmės tyliai išeiti iš namų, kad nepatrauktume vaikų dėmesio, antraip „nuotraukos“ neatsikratytume.
Apleistos uolų kapinės Sirope.
Ryte po kitos dienos turguje nusipirkę pusę kilogramo saldžių ir lipnių longanų (Indonezijos vaisių), iškeliaujame tyrinėti naujų Tana Toraja vietų. Žinote, kaip užsieniečiai mėgsta vaikščioti su popieriniais gidais ar žemėlapiais. Taigi, vienoje iš jų radome labai įdomią vietą, pavadintą Sirope, kuri yra 6 km į šiaurę nuo Makalės ir 1 km nuo pagrindinio kelio.
Kapinės įdomios tuo, kad jau kelerius metus buvo apleistos, ten sunku sutikti turistą dėl reklamos stokos ir šiek tiek netvarkingos vietos. Bet ir šis Sirupas traukia. Todėl įėjimas ten, kaip supranti, nemokamas.
Taksistas mus nemokamai nuvežė į Siropę, nes tai buvo pakeliui. Siauras keliukas nuo greitkelio lėtai šliaužia į kalną pro tradicinius stogus ir namus, o mes juo šliaužiame. Tikėkite ar ne, bet čia vėl radome pinigų – 100 000 rupijų. Indonezija mums buvo dosni kaip niekada anksčiau.
Kapinės iš esmės nesiskiria nuo to, ką matėme, pavyzdžiui, Lemo mieste.
Tik Sirupe situacija veržlesnė net ir dieną, šiose apaugusiose uolose su kapais, o žmonių kaulais susimaišę su šiukšlėmis tvyro kažkokia „mirtina“ tyla...
Palei skardį pilna senovinių medinių karstų su gražiais raižiniais (erongi), kartais sutinkame mums jau pažįstamus Tau-Tau globėjus.
Jei einate laiptais, padengtais lapija, galite eiti į platformą su akmeninėmis kėdėmis aplink perimetrą.
Ilgai čia neužsibuvome, kažkaip ne patys.
Tilangos ežeras.
Ši vaizdinga vieta su skaidriais mėlynais vandenimis yra visai netoli Lemo arba 10 km į šiaurę nuo Makale. Mes ten visai nevažiavome, šokome į kitą sunkvežimį į Makalę, bet pakeliui vyras papasakojo apie ežerą, ir mes pasukome atgal.
Nuo pagrindinio kelio iki Tilangos trypčioja apie pora kilometrų, bet kokie vaizdai iš šonų.
Prie ežero yra nedidelė kasa, kur juodai balta parašyta:
Įėjimo bilieto kaina- 20 000 rupijų.
Aišku, maudytis nesiruošėme, o persirengti nebuvo kur, nebent grįžti į tualetus. Bet pasigrožėjome tikrai žydru Tilangos ežero vandeniu.
O vietiniai vaikinai spoksojo į mus.
Matyt, vienas iš jų kasininkei pasakojo apie turistus, nes pastarasis, mojuodamas rankomis į skirtingas puses, po 20 minučių pribėgo prie mūsų ir tikriausiai gimtąja kalba kažką šaukė apie mokėjimą už pravažiavimą.
Mes jau matėme viską, ko norėjome, todėl galbūt laikas grįžti atgal.
Vaikų kapinės Kambiroje (Kambira Baby Graves)
Ši vieta yra gana atokiau nuo pagrindinio kelio, todėl į ją patekome tyčia. Mažas kaimelis bambukų giraitės ir miško viduryje su gražiu kraštovaizdžiu pakeliui.
O už jo yra vaikų kapinės – tik vienas medis pagražėjusioje ramioje vietoje.
Turite pajudėti nuo kelio ženklo. Vos radome kapines, eidami siaurais takeliais tarp namų.
Kapinių išskirtinumas tas, kad jei vaikas mirė dar neišdygęs dantukų, tai jis palaidotas sultis (vadinamą pienu) išskiriančiuose medžiuose.
Atmosfera čia skiriasi nuo kitų Tana Toraji kapinių. Atrodo, kad tai paprasta vieta, o šaltis per odą bėga prasčiau nei tuose pačiuose Londos urvuose.
Praėjimas laisvas, suprantama, čia pakanka 10 minučių apsižvalgyti.
Makale. Nesėkmingas bandymas išvykti į Sulavesio šiaurę.
Makalėje, Tana-Toraji regiono centre, buvome jau po pietų. Pasipildėme naujo vietinio patiekalo „bakso“ – tai makaronai su mėsos kukuliais (kažkas panašaus į koldūnus be tešlos) už 10 000 rupijų už porciją. Tada šiek tiek pasivaikščiojome po centrą.
Vėl pažįstami pastatai su „valtelės“ stogu ir paminklais.
Beje, važiuodami palei Tana Toraja pamatėme katalikų bažnyčias, jos visos pastatytos savo stiliumi.
Gan įdomiai atrodo. Apskritai įprasta religija čia kažkaip susipynusi su tradicijomis.
Vakare nusprendėme palikti Makalę priešinga kryptimi. Čia reikia pasakyti, kad Tana-Toraja apžiūrėjome tik 2 dienas, nes trečia diena buvo skirta bandant patekti į šiaurę. Maksimalus, į kurį pavyko patekti, buvo Palopo miestelis, po kurio kelionės autostopu tiesiog užgeso. Kelias valandas stovėjome kelyje, bet niekas mūsų tiesiog nenorėjo vežti, nors ir buvo eismas. Nežinau, su kuo tai buvo susiję, ar mums nepasisekė, arba toje srityje jie nesupranta, kas yra autostopu. Dviratininkai ir taksistai porą kartų sustojo, tačiau reikalas neapsiribojo. Todėl, norėdami negaišti laiko, nusprendėme grįžti į Rantepao, apžiūrėti kai kurias vietas, o tada grįžti į Makasarą.
Iš Makalės tikėjomės iš viso nuvažiuoti apie 10 kilometrų, kad ramiai už miesto pasistatytume palapinę. Tačiau susidūrėme su sunkvežimiu su darbininkais, kurie skrido iki pat Makasaro. Gale miegojo tie patys darbininkai, su kuriais šnekučiavomės kalnų keliais iki pat Enrekango. Mums su Andrejumi neužteko daugiau, buvome labai pavargę nuo kelio ir norėjome miegoti.
Taigi tęskime rytoj.