Kelionė į Tungurą Altajuje. Altajaus kalnas

1 nuotrauka.

Tai buvo jau šeštas mano žygis Altajuje. Taip dažnai neaplankiau jokiame Rusijos regione, gal tik Urale buvo daugiau, dėl jo artumo.
Tačiau tai nenuostabu. Žmogui verta bent kartą čia užsukti ir tiek..

Beje, kodėl čia neparodžius nuotraukų iš pirmųjų kampanijų, nejudančių filmų, nespalvotų? Juk praėjo 20 metų! Tikriausiai tai padarysiu būsimuose įrašuose.

Ir šiandien yra pirmosios trys mūsų kelionės į Kučerlinskoe ežerą dienos.

2 nuotrauka.


Dėl orientacijos.
Iš Novosibo į Tungurą mes (šeši) skubėjome mikroautobusu, užtrukome kiek mažiau nei parą. Keliai ten dabar normalūs, ne tokie, kokie buvo anksčiau. Jie davė po 3200 rublių. nuo nosies. Dabar turistų pervežimu užsiima daug privačių prekybininkų ir firmų, kainos prilygsta reguliarių autobusų.

3 nuotrauka.

Čia višta letenėle nurašė mūsų maršrutą. Apskritai, žinoma, kas domisi, supras.

Tungur - ežeras. Kucherlinskoye - Myushtuayry ledynas (nepasiekė) - ežeras. Darashkol, - grįžti į Kucherla - pereiti prie Akkem ežero - Akoyuk upės ir Septynių ežerų slėnio - į Belukha papėdę, Akkemsky ledyną - atgal į Tungurą.

4 nuotrauka.


Čia yra Tunguras. Eilinis kaimas, jei nekalbant apie aplinkinius kraštovaizdžius.
Įsikūrėme stovyklą Katūno pakrantėje, netoli Vysotnikų bazės. Ir mes išėjome pasivaikščioti.

5 nuotrauka.

6 nuotrauka.

7 nuotrauka.

8 nuotrauka.


Šių kalvų šlaituose auga žemuogių tankmės, gaila, kad jos dar neprinokusios, liepos pradžia.

9 nuotrauka.


Arkliai yra mano budėjimo tema)

10 nuotrauka.


Titulinėje nuotraukoje – rožinė skaidrė su arkliuku. Rožinė spalva – šios gėlės. Ir žemiau Katun.

11 nuotrauka.

12 nuotrauka.


Rožinis biustas vieno iš revoliucionierių, kadaise čia įkūrusių sovietų valdžią.

13 nuotrauka.

14 nuotrauka.

15 nuotrauka.


Vietinis berniukas.

16 nuotrauka.

17 nuotrauka.


Kitą rytą užsidėjome kuprines su maisto atsargomis dviem savaitėms, ir jau pakeliui!
Tai mūsų navigatoriaus vadovas Lech. Gal kas atpažino jį iš mano Kamčiatkos įrašų.

18 nuotrauka.


Pirmos 2-3 dienos, kaip visada, pačios niūriausios, neįdomiausios. Pasigrožėkite ir eikite keliu. Kartais raitelis ant žirgo šuoliuoja link jūsų. Jis taip pat yra viršutinėje nuotraukoje, matote)

19 nuotrauka.

20 nuotrauka.


čia vėl .. Faktas yra tas, kad čia yra pilnas jojimo takas ir daugelis nesimaudo garų pirtyje kaip mes, o joja ant žirgo.

21 nuotrauka.


Pirmoji mūsų stotelė kalnų, ugninių vonių ir dilgėlių apsuptyje.

22 nuotrauka.

23 nuotrauka.


Bet tie patys, teisingi turistai.

24 nuotrauka.

25 nuotrauka.


Čia, prie Kuilyu grotos su petroglifais (jų nefotografavau), yra eilinė žirgų grupių stovykla.

Kuilu grotoje yra apie 100 piešinių senovės žmogus. Tačiau daugelis jų buvo taip išlepinti „dėkingų palikuonių“ rankos, kad nenufotografavo.

26 nuotrauka.

27 nuotrauka.

28 nuotrauka.

29 nuotrauka.

30 nuotrauka.


Kitą rytą einame toliau link snieguotų kalnų viršūnių.

31 nuotrauka.


Antros dienos pabaigoje einame prie Kucherlinskoye ežero.
Jos pakrantės tankiai apaugusios mišku, todėl medžiams jos beveik nesimato.

Pavadinimas kilęs iš žodžio kuchurlu – „druskos pelkė“. Pasak Altajaus legendų, ežere gyvena Kol-eezi, t.y. ežero savininkas. Manoma, kad ši dvasia gali rėkti kaip jautis. Miškininkų teigimu, ežerą supančiose maumedžių-kedrų miškuose gyvena stirnos, lūšys, sabalai. Kalnų šlaituose yra kiaunių kolonijos. Į alpines pievas kartais užsuka kalnų ožkos.

32 nuotrauka.

33 nuotrauka.

Bus daug daugiau Kucherla rūšių, bet tai kitą kartą.
Ieškau senų, 20 metų senumo nespalvotų filmų, gal kas liko..

Tungur kaimas. Altajaus Respublika, Ust-Koksinsky rajonas. Draugai, noriu jums papasakoti apie vieną labai įdomi vieta, kuri nutolusi nuo civilizacijos, kur net ypatingai kvėpuoja!!!

Altajaus kalnuose esantis Tungur kaimas yra gerai žinomas alpinistams, alpinistams, ezoterikams, jogams, dviratininkams ir motociklininkams, turi puikiai išvystytą turizmo infrastruktūrą. Iš tiesų šioje gyvenvietėje prasideda įdomūs turistiniai maršrutai į didelio masto gamtos parko ir Katunsky biosferos rezervato lankytinas vietas. O svarbiausia – į garsiąją Sibiro viršūnę – Belukhos kalną, kurį skleidžia senovės Altajaus legendų ir pasakojimų aura. Net kaimo pavadinimas poetiškas, vertime skamba kaip „šamano tamburinas“.

Kur yra Tungur Tunguro kaimo vieta: Altajaus Respublika, Ust-Koksinsky rajonas. Kaimas driekėsi 3 km palei kairįjį turkio spalvos Katūno krantą, priešais Kučerlos upės žiotis, žemo Kupranugario kalno papėdėje. Šiaurines sienas saugo kitas aukštis - Baidos kalnas, kuris yra Terektinsky kalnagūbrio atšaka (iš jo atsiveria nuostabus Tunguro ir Belukhos vaizdas). Atstumas Novosibirskas-Tiungūras - 885 km; Barnaulas-Tungūras - 693 km; Biysk-Tungur - 541 km; Gorno-Altaiskas-Tungūras - 449 km; Ust-Koksa-Tungur - 59 km.

Keliautojams, tyrinėjantiems Altajaus kalnus, Tunguras yra geriausias kaimas aktyvus poilsis ir nuotykius. Aplink driekiasi Alpių kraštovaizdžiai su žaliais miškais, kuriuose vyrauja kedrai ir maumedžiai. Taip pat yra akacijų, nedidelių beržynų ir laukymių, įrėmintų vyšnių ir laukinių rožių krūmais.

Rytuose prasideda civilizacijos nepaliestos vietos, nėra gyvenviečių. Ir tik kalnai suspaudžia siautėjantį Katūną į artimą glėbį. Daugelyje senų Altajaus žemėlapių pažymėtas Tungur-Inya greitkelis palei kairįjį Katūno krantą (per Inegen kaimą), kurio ilgis 70 km, iš tikrųjų jo nėra. Tai aklavietės kaimo kelias, purvo kelias baigiasi netoli Akkem upės žiočių. Po to prasideda visiškas bekelis, vadinamasis „Tungūro takas“, 20 km ilgio iki paties Inegeno. Šiuo metu svarstomas projektas šioje atkarpoje įrengti modernų greitkelį, kuris Tungurą sujungs tiesiogiai su Čiuiskio traktu, tačiau kol kas šiuo maršrutu iki Inegeno nebus galima važiuoti automobiliu, nors 2006 m. grupė ekstremalių sportininkų visureigiais padarė tokį žygdarbį. Kai kur statė laikinus tiltus, vietomis ant rankų tempė sunkius džipus, ypač siaurose vietose prakirto akmenis, praplėsdami praėjimą. Per kelerius metus liepteliai supuvo, takas vėl sutrupėjo ir sugriuvo. Tungur-Inya takas yra įveikiamas tik turistams pėsčiomis, žirgais, dviračiais ir kalnų dviračiais.

Šalia Tungur tako yra „Sveikatos akmuo“ – tarsi perpjautas uolos darinys, į kurio kaltę nesunkiai gali patekti 6 žmonės. Manoma, kad jis turi gydomąją galią: jei bent 10 minučių išbūsite skilimo viduje, jūsų sveikata gerokai pagerės. Virš tako sutiksite dar vieną unikalią uolą - „Laiko veidrodį“, anot vietos gyventojų. astrališkai susietas su Belukhos kalnu Netoliese stūkso „Akmeninės moterys“ – aukštos skulptūros su žmonių veidais, sukurtos senovės amatininkų. Maršrutas įdomus ir tiems, kurie nori pasižvalgyti į Akkem proveržį ar vamzdį – ošianti ir šėlstanti Katun upė skinasi kelią siauru kanjonu. Penkių kilometrų slenksčių ir trijų metrų šachtų grandinė yra pirmasis sunkus plaukimas Katunu, 23 km nuo Tungur kaimo. Ją įveikti sugeba tik stiprios valios ir drąsūs turistai, nes tai priklauso 4-5 sunkumo kategorijai.

Visa įdomiausia yra sutelkta į pietus nuo Tungur kaimo. Ten prasideda laukinės Alpių žemės, kvėpuojančios primityvia galia ir keliančios baimę net įmantrius turistus. Tungur-Belukha maršrutas yra vienas populiariausių Altajaus kalnuose, kalnas yra apie 50 km atstumu, priklausomai nuo pasirinkto tako vingiavimo. Pakeliui turistai mėgaujasi pasakiškais vaizdais ir aplanko populiarias gamtos įžymybes: unikalų Akkemo ežerą su sidabriškai baltu vandeniu, už kurio Katunsky kalnagūbris žėri snieguotomis viršūnėmis; Kučerlos upės slėnis ir nuostabus Kučerlinskojės ežeras (atstumas nuo Tungur kaimo – 33 km), jo veidrodiniame paviršiuje atsispindi Belukha kalnas; Septynių ežerų slėnis, įdomus įvairių atspalvių vandens telkiniais. Į vakarus nuo Tunguro yra sutelkta visa Ust-Koksinsky regiono civilizacija - Uimono slėnio regiono centras ir kaimai (Katanda, Multa, Zamulta, Čendekas, Terekta, Aukštutinis Uimonas).

Kasmet didėja turistų srautas, aplankantis šią izoliuotą Altajaus kalnų dalį. Visi takai į Tungur kaimą prasideda Biyske arba Altajaus kalnų sostinėje - Gorno-Altaiskas, ten galite patekti ir savo automobiliu, ir viešasis transportas. Iš šių miestų reguliariai kursuoja autobusai į Ust-Koksa. Tada vietiniai autobusai ir mikroautobusai veš turistus į Tungurą.

Kaimo pradžioje yra kabantis automobilių tiltas per Katūną. Kaimas yra gana didelis turizmo centras. Tunguras yra artimiausia gyvenvietė pakeliui į Belukha kalną ir daugelio kalnų, pėsčiųjų, žirgų ir vandens turistinių maršrutų pradžios taškas. Netoli Tungur yra kelios turistinės bazės, iš kurių organizuojamos pėsčiųjų žygiai į Kučerlinskoe ir Akkemskoe ežerus, jodinėjimas žirgais, plaukimas plaustais ir kelionė į Belukha papėdę, kurią galima pasiekti pėsčiomis pravažiavus Kuzuyak perėją ir toliau. kylantis Akkem upe. Arba ant arklio ir pėsčiomis – upe aukštyn. Kučerla ir per Karatyurek perėja iki Akkem ežero ir Belukha papėdės. Kaime galima išsinuomoti arklius žirgų takui arba prekių pristatymui. Tungur parduotuvėse parduodamas kalnų medus iš vietinių bitynų.

Prie įvažiavimo į Tungur kaimą, dešinėje nuo greitkelio Katūno pakrantėje, yra paminklas Piotrui Suchovui, Raudonosios gvardijos būrio vadui, 1918 m. rugpjūtį sumuštam baltosios gvardijos. Kaime yra paštas, mobilusis ryšys.

Dešiniajame Katun krante, priešais Tungur kaimą, yra Vysotnik stovyklavietė ir Tyungur stovyklavietė, kuri yra Kucherla turizmo komplekso dalis.

Visose stovyklavietėse dirba patyrę instruktoriai, besispecializuojantys tam tikros rūšies turizmo srityje (plaukimas plaustais, jodinėjimas, žygiai pėsčiomis, alpinizmas).

Daug kartų mačiau fotografiją su ta pačia tema - kalnų ežeras, kuriame atsispindi dangus, tada pora tamsių kalnų, kurie atrodo kaip vartai, o už jų - grandiozinė spindinti ledo ir sniego siena iš pačių viršūnių. Žinojau, kad tai Altajuje, o kažkur toje kalnų sienoje – Belukha (4509 m), aukščiausia Sibiro vieta, šventas kalnas daugelio tautų, o pagal Rerichą – šiaurinį Kailašą. Ir jei kelionės po Altajaus traktus yra Novosibirsko ir kitų kaimynystėje esančių regionų prerogatyva, tai žmonės į Altajaus kalnus ir upes važiuoja iš visų platybių, o net kai aš mokiausi mokykloje, mūsų turistų klubo vadovas. čia paėmė grupes. Vieta iš nuotraukos pasirodė esanti Akkem ežeras, garsiausia Auksinių kalnų traukos vieta. Ir nors pati nesu žygeivė (tuo turėjau dar kartą įsitikinti), su manimi važiavo patyrusi Olga, o savaitės kelionė į Akkemą tapo mano kulminacija.

Pasakojimą apie Akkem kampaniją sudarys trys dalys: kelias aukštyn iš paskutinio Tungur kaimo (įskaitant filmuotą medžiagą iš kelio žemyn), Akkem ežeras ir jo apylinkės, radialai į Yarlushka ir Septyni ežerai. Parodžiau Ust-Kaną, bet tarp jo ir Tunguro taip pat yra Ust-Koksa ir Uimono slėnis, kurį parodysiu po Akkem. Ir vietoj pratarmės -.

Katūno aukštupyje yra derlinga Uimono stepė, sentikių Belovodie. Už jos yra nedidelė Katandos stepė, kurios savininkai caro laikais buvo Sibiro armijos Bikatūnų linijos kazokai, kurių globoje Vasilijus Radlovas pirmasis 1865 m. kasinėjo jų archeologus. O už visų matmenų yra ir Tungur kaimas, kurio pavadinimą būtų galima išversti kaip Zabubenny: Altajuje Tyungur yra šamano tamburinas. Už Tunguro yra retai apgyvendinti kalnai be kelių, pravažiavus 70 kilometrų galima iššokti. Žiūrėti pasroviui, beveik visi kadrai iš Tunguro buvo padaryti grįžtant, kai išvažiavome iš čia - ir tai nėra taip paprasta, nes čia nėra suplanuoto transporto, oficialiai jo pravažiavimas draudžiamas dėl Katandos avarinio tilto, ir neoficialus mikroautobusas "Tik vietiniams" jiems taip pat periodiškai skiriamos baudos - įtariu, kad maždaug tuo metu yra nuteisti už turistų gabenimą.

Ant aukšto kranto – Raudonosios armijos kapas. Katūno aukštupyje taip pat buvo Altajaus pilietinio karo kulminacija, o iš tikrųjų – pusiau mitinių kovų herojai. 1918 metais prie Tunguro Piotras Suchovas su raudonųjų partizanų būriu žuvo, Altajaus stepėje sumuštas „baltųjų“ ir traukiantis čia palei kalnus. 1921 m. Katandoje, savo namuose, žuvo paskutinis Bikatūno kazokų atamanas Aleksandras Kaigorodovas, mėginęs išvaduoti Rusą iš Mongolijos teritorijos. Tačiau vietiniai tikėjo, kad jis nemirė, o išvyko į Kiniją, o raudoniesiems lengviau nusiplauti rankas. Čia, žinoma, ilsisi Sukhovas:

Tungure taip pat yra apvalus namas - aiški Uimono tendencija:

Ir atšiaurūs surūdiję jalopai, primenantys tai, kad vietiniai gyvena ne vien turizmu. Tungure mačiau altajiečių, bet man atrodė, kad tai daugiausia rusų kaimas.

O už Katūno – voverė ir aukščiausias Katunskio kalnagūbris Altajuje, iš kurio įmantria spirale išteka pats Katūnas. Tai, kaip suprantu, yra Kučerlinskajos slėnis, ir paprastai juo kyla aukštyn, o Akkemskaja žemyn. Bet toks žygis su slėnius skiriančia Kara-Turek perėja truko dešimt dienų ar net porą savaičių, kurių aš neturėjau. Iš principo idėja sujungti dinamines keliones keliais ir kalnų žygius vienoje kelionėje pasirodė, švelniai tariant, nelabai sėkminga - didžiąją kelionės dalį teko vežtis nenaudingą (išskyrus trekingo dalį) krovinius, buvo Atvirai pasakius mažai laiko žygiams, bet jau spėjome iššvaistyti.

Belukha aiškiai matoma nuo kalvų virš Tunguro, pirmiausia Baidos kalno. 12 kilometrų žemyn Katun, beveik priešais Akkemo žiotis, yra Turgundos upės žiotys, kur buvo išsaugotos ištisos „nuostabios septynios“ tiurkų laikų kezer-tašos („akmens kariai“). Bet nuvažiuoti ten yra diena, o automobilio nuoma – neadekvatūs tūkstančiai, o toje kelionėje mačiau daug „akmeninių moterų“. Taigi, eikime per tiltą:

Kabantis tiltas per Katuną, ne pirmas ir ne paskutinis jo kelyje, tiesiogine prasme kabo virš Tunguro:

Jis buvo atidarytas 1982 m., ir, kaip suprantu, nuo tų laikų turistai upeliu plūstelėjo į Akkemą ir Kučerlą:

Ir jei pats Tunguras stovi kairiajame krante, tai už Katun - jo stovyklavietės. Pakeliui „ten“ nakvojome stovyklavietėje „White Krechet“, kurią aptarnavo du broliai atrodantys berniukai. Tai buvo ne serviso darbuotojai, o klasika „užburti Altajaus“, padėję mąstantiems broliams į kalnus, o tai, kad už tai ėmė mažai pinigų, tiek mes, tiek jie suvokė kaip susitarimą. Tačiau vaikinai atsisakė neštis mūsų daiktus į saugyklą – diena iš dienos „Baltasis žirgas“ buvo uždarytas žiemai. Kaimyninė turistų bazė „Bayry“ jau uždaryta – ir tai pirmomis rugsėjo dienomis! Ištisus metus čia veikia tik „Vysotnik“, derinantis stovyklavietės ir miško viešbučio funkcijas. „Vysotnik“ ir turi abu šiuos slėnius, organizuoja įvairius aktorių vaidmenis. Akkeme jis turi „filialą“, kuris čia tiesiog vadinamas „Aukštutinis Vysotnik“, ir mums taip pat teko su juo susipažinti.

„Vysotnike“ nakvojome grįždami – ir supratau, kad už bet kokius pinigus eisiu čia nakvoti. Pirma, buvome siaubingai išsekę ir permirkę iki odos per lietų, o antra... žygeivis turi arba neprakaituoti, arba žiemoti maudytis: labai norėjau nusiprausti. Vasarą bendroje patalpoje yra turistų pastogė su miegmaišiais, bet rugsėjį ji jau buvo uždaryta, o iš aukščiau esančio rėmo buvo rinktis statytis palapinę ar nakvoti viešbutyje. Kambariai su patogumais ten kainavo 1500 rublių žmogui, be patogumų - 1200. Tuo pačiu metu nebuvo kur kabinti šlapių skudurų, kad išdžiūtų, vandens šildytuvas buvo skirtas pusantro galingumo, o gal ir Wi trūkumas. -Fi galima paaiškinti tuo, kad Tungur mieste trūksta šviesolaidžio. Taip pat draudžiama valgyti ir laikyti maistą kambariuose, bet kas tai kontroliuos? Šiaip "Vysotnik" buvo geras - jaukus rajonas, mandagus personalas, puikus maistas kavinėje (bet brangus), turizmo biure dėmesingi klientai, kas padėjo mums pakeliui "ten". Ir čia nebūtina atsiskaityti norint naudotis bagažo skyriumi kelionės į kalnus metu.

Taip pat yra atskiras pasirodymas. Ryte mus išviliojo iš kambario propelerio triukšmas:

Atvyko nedidelis malūnsparnis – lengvas amerikietiškas „Robinson R66“, penkių vietų su krovinių skyriumi. Sunkieji malūnsparniai, kokius daug mačiau Sibire, yra išskirtinai rusiški ir sovietiniai, tačiau maži „skraidantys automobiliai“ yra tie patys užjūrio „robinzonai“ su būdingu stiebu po propeleriu:

Ekskursijos malūnsparniais yra labai populiari pramoga Altajuje, ir tai leidžia manyti, kad pinigų turinčių žmonių tarp mūsų nėra tiek mažai, kaip atrodo. 40 minučių trukmės kelionė lėktuvu su skrydžiu Belukha už borto kainuoja 70 000 rublių, o šis konkretus R66 skrido iš tarpinio nusileidimo (matyt, degalų papildymui) Tungur mieste. Kadre – visa malūnsparnio kabina, nelabai besiskirianti nuo automobilio. Čia kaip suprantu skrenda 4 turistai ir instruktorius, ekskursija skaitoma automatiškai.

Jis nepatikslino, ar šis sraigtasparnis gali būti naudojamas kaip priemonė išlaipinti turistus Akkemskoje ežere ar paimti iš ten, abiem atvejais parodydamas ir Beluchą. Labiau žinomas variantas tiems, kurie tingi eiti pėsčiomis, yra arklys, tačiau kaina prilygsta sraigtasparnio kainai: pirma, turistą su kroviniu neša ne viena, o dvi kumelės (viena sau, antra). už kuprinę); antra, prie karavano priekyje eis instruktorius, kurio arkliui mokama atskirai pagal tą patį tarifą; trečia, už kelionę atgal mokate atskirai taikant vienodus tarifus kiekvienam arkliui. Tai yra, skaičiavimo formulė yra tokia: arklių skaičius \u003d (turistų skaičius) x2 + 1, ir visa tai padauginame iš dienų skaičiaus + 1. Atsižvelgiant į tai, kad kumelės nuoma kainuoja 1500 parai, dviems. mes būtume išėję nuo 15 iki 22 tūkstančių rublių, iš kurių pusė iki trečdalio būtų išleista instruktoriaus grąžinimui.
Paprasčiausias variantas supaprastinti pervežimą – nuvežti „shishige“ (krovinį GAZ-66) į tris beržus. Faktas yra tas, kad Akkem įteka į Katuną maždaug 15 kilometrų žemiau Tunguro (žemėlapis), o norint į jį patekti, reikia įveikti Kuzuyak perėją nuobodžiu miško keliu: pirmoji kelionės diena žada daug pastangų ir mažai reginių. Taksi „šišiga“ kainuoja 10 tūkstančių rublių, o tai net nebrangu didelei grupei, tačiau pavieniai turistai už 1100 rublių (100 rublių – „Vysotnik“ komisiniai) įleidžiami gana dažnai. O vakare, kai išvažiavome į „Baltąjį Krechet“, mums pasakė, kad rytdienai nėra galimybių, o maksimaliai ką jie gali pasiūlyti – už tuos pačius pinigus dalyvauti plaustuose iki Akkem žiočių. Tačiau ryte netikėtai buvo rastas automobilis, vežantis kažkokias medžiagas ir krovinį į Tris Beržus, ir man paskambino mūsų noro nepamiršusios Vysotnikų merginos. Mokėti ar nemokėti 2200 už du, mums su Olga net nekilo klausimas. 11 val., džipas privažiavo prie Vysotniko vartų ir nuvežė į Kučerlą – tikrą „paskutinį kaimą“ už trijų kilometrų:

Jei Tunguras man atrodė daugiausia rusas, tai Kučerla yra beveik grynai Altajaus kaimas. O prie daugelio Kučerlos namų yra čakai – tradiciniai Altajaus prikabinimo stulpai. Nes arklys čia ne prabanga, o susisiekimo ir uždarbio priemonė:

Kažkur Kučerloje mūsų laukė „šišiga“. Kuzujako kelyje jų taip galima rasti, bet, anot kitų turistų, iš bet kurio taško paima griežtai po 1000 ir nesiderina.

Mediniu tiltu „šišiga“ perėjo Kučerlos upę, dar labiau turkio spalvą nei Katun. Kučerlinskajos slėnis, palyginti su Akkemskaya, laikomas vaizdingesniu ir švelnesniu, bet ir ilgesniu, o Alpių ežerų grožis ir beveik kilometro ilgio Mushtuairy ledynas-ledynas, į kurį jis veda, yra labai sunkiai pasiekiamas. , ir paprastai turistai iš jo pasuka į Kara-Turek perėją į Akkemu, kuria leidžiasi žemyn. Atkreipkite dėmesį į tilto fragmentą ir rąstų krūvą - tiltą prieš keletą metų nuplovė potvynis, tačiau nuo tada buvo pastatytas naujas, taip pat medinis.

Kelias už tilto iš esmės atrodo taip, o po liūčių čia net UAZ nevažiuoja – tik šišiga, tik hardcore! O kaip smagu buvo juo vaikščioti iki kulkšnies slidžiame purve arba, jei kraštas, iki juosmens drėgnoje žolėje...

Už poros kilometrų nuo Kučerlos yra grandiozinė, pati dviejų kilometrų pločio pieva, po kurios vėl miškai ir purvinas purvinas kelias. Tiesiog eilinis miškas, be jokio ypatingo grožio, kurį vaikščioti reikėtų valandų valandas. "Sąmata būtų sutrypiusi pėsčiomis!" galvotų su Olga, suprasdami vienas kitą be žodžių. Vienintelė įspūdinga vieta 22 kilometruose šio kelio iš tikrųjų yra Kuzujako perėja (1513 m). Jis iškilęs 700 metrų virš „Kučerlinskajos“ pusės, 500 metrų virš „Akkem“ pusės, o pakilimas į jį ne ekstremalus, o tiesiog nuobodus ir sunkus.

Galite pamatyti Tungurą ir Kučerlą, nusidriekusius palei jų upes:

Ir tai jau nusileidimas už Kuzujako, o gilus Akkem slėnis, einantis į tolį, aiškiai matomas. Pastebite, kaip pasikeitė apšvietimas? Saulėje būtent šiame slėnyje nenatūraliai ryškios spalvos yra:

Čia kelias buvo nebe šlapias, o dulkėtas. Porą kartų matėme link mūsų einančius turistus, o kai kur už Kuzujako matėsi šieno laukai ir tvoros.

Kelias atgal buvo kur kas sunkesnis – pablogėjo orai, dvi dienas iš eilės lijo, keliai buvo nušluoti iš visų pusių, tačiau šį kartą progos nebuvo. Todėl ėjome pėsčiomis, o pastangas praskaidrino tik laukinė erškėtuogė, kuri gausiai augo „Akkem“ perėjos pusėje – susirinkome ateičiai, o po žygio dar kelias dienas virėme į arbatą. .

Plačiojo „guzelio“ matuoklio zigzagai patogiai iškirpti siaurais ir statesniais takais. Šlaituose šaknų sulaikomas purvas nėra toks slidus, tačiau žemumoje gali būti labai bjaurių pelkių. Šie takai skirti ne tiek pėstiesiems, kiek raitininkams, kurie kartais su mumis susiduria:

O pakeliui į perėją staiga pastebėjau prie kojų šunį. Apsidairę aplinkui pamatėme karavaną, bet tik kitą:

Čia jojo ne impozantiški turistai su mizantropišku instruktoriumi, o atšiaurūs altajiečiai su ginklais, o žirgų buvo daug daugiau nei raitelių, ant kiekvieno žirgo kabojo kažkas, kas labiausiai primena bulvių maišą. Pasiekęs lygį, vadovas mums sušuko: "Šok ant raudonos! 1000 rublių Kučerlai!", matyt, nuoširdžiai nesuvokdamas, kad judėdamas žmogus gali nepabalnoti arklio.

Aš paklausiau kito altaiečio, iš kur tu važiuoji, o jis man atsakė: "Kuo tu domitės?" tokiu tonu, lyg į kitą klausimą paimtų nuo peties ginklą ir šautų. Tik žvilgsniu apžiūrėję, supratome, kad tai – kankorėžiai, o maišeliuose „bulvės“ – kedro kankorėžiai iš kažkokių tolimų sklypų, kurių vieta, žinoma, nenorėjo šviesti. Susitikimas su pakelių karavanu man bent kažkaip pateisino sunkią kelionę atgal.

Grįžkime prie saulėtos žygio pradžios. Kažkuriuo metu iš krūmų pasirodė ailas - yra nedidelė stovyklavietė, kur buvo atvežtos "šišigos" medžiagos, matyt, konservavimui žiemai. Mus nuvedė dar puskilometrį į priekį plačią pievą ir nusileidome ant šios proskynos, liaudiškai vadinamos Trys beržais. Tačiau čia yra daugiau nei trys beržai, ir aš nežinau, kurie davė laukymei pavadinimą.

Čia yra pora visiškai apleistų namų, o pakeliui „ten“ pietavome prie staliuko juose, o grįždami įsikūrėme ten nakvoti, žodžiu iki odos šlapias: jei vaikštai sunkiai. lyja kelias valandas, jokie lietpalčiai ir striukės neišgelbės . Viduje nebuvo šilčiau nei palapinėje, bet skirtingai nei palapinėje, namuose jau stovėjo. Per savo gyvenimą jis daug matė, tikriausiai:

Taigi, nuvažiavome 22 kilometrus. Kaip parodė tolimesnis kelias, per dieną būtume nepraėję: aš tiesiog nežinau, kaip eiti į kalnus, o Olga per trejus metus be žygio prarado jėgas ir miklumą. Be to, ji buvo įpratusi vaikščioti su didele grupe, todėl, kad ir kokia lengva buvo kuprinė, kelyje vis tiek įgaudavo daugiau, nei galėjo nešti. Galėjau iškrauti (ir galų gale nešiau daugiau nei 30 kilogramų), bet grynai turistiniais reikalais - pasistatyti palapinę, gaminti maistą - iš manęs buvo mažai naudos, nebent surinkti malkas malkų smulkintuvui ir atnešti vandens. nuo upelio, taigi nusistatėme 3 val., bet susirinkome išvis 4 val.. Tai yra ėjome 7-8 valandas per dieną vidutiniu (įskaitant sustojimus) 1 km/h greičiu aukštyn ir 2 km. / h žemyn, jei matuojama tiesia linija. Nuo Tunguro iki trijų beržų - 22 kilometrai keliu; nuo trijų beržų iki Akkem ežero - maždaug tiek pat tiesia linija, tai yra, tiesą sakant, 1,5–2 kartus daugiau. Nepaprastųjų situacijų ministerija ir pasieniečiai Akkem taką įveikia per dieną (tai įtraukta į jų standartus), paprasti turistai - 2-3 dienas iš Tunguro ir 1-2 dienas atgal, bet mes pakilome 2,5 dienos nuo trijų beržų ir 2 dienos nusileido į Tungurą.

Arba galėtume eiti dar lėčiau, bet Akkem takas – ne laukinė taiga, o parkas. Tikriausiai Chuiski traktas atrodė maždaug taip ir „amžinuoju“ laiku – bent metro pločio ir su kruopščiai nupjautais ant kelio nuvirtusiais medžių kamienais. Didžiąją tako dalį yra tvirti kanmi ir šaknys, o jei nusileidime jie labai trukdo, tai labai padeda pakilti, suformuodami savotiškus laiptus ir bet kokiu oru čia nėra slidu. .

Dešinėje upeliai teka stačiais akmenuotais kanalais:

Kairėje iš už medžių kartais išnyra siena ir pasigirsta žiauraus Akkemo triukšmas:

Tako šakės yra, bet jos visos sąlyginės – šakos susilies daugiausiai po kelių šimtų metrų. O per visą tako ilgį kas 2-3 kilometrus, o dar dažniau – Glades. Turistai juos sukūrė taip kruopščiai, kad kiti Maps.me buvo pažymėti kaip stovyklavietės. Daugelis paliko padažų, indelius su druska ar cukrumi, butelius vandens – imkite ir naudokite, jei nenusiminsite! Vaikščioti čia nepavojinga – net jei susilaužėte abi kojas (o tai padaryti čia ne taip paprasta), tada daugiausiai po kelių valandų (o greičiausiai ir anksčiau) praeis pro šalį kiti turistai ir jei patys nepadės, jie praneš aukščiau esančiai Nepaprastųjų situacijų ministerijai. Tačiau visa ši savadarbė infrastruktūra turi ir neigiamą pusę – malkų stygių. Net ir medžio drožlės daugumoje proskynų parenkamos beveik švariai, o jas surinkti vienam virimui tolimame proskyno rajone užtrunka visą valandą.

Pagrindinis orientyras vietiniuose takuose yra arklių mėšlas. Jei nematėte jo ilgą laiką, tai reiškia, kad greičiausiai jums pavyko nueiti neteisingu keliu. Bet, priešingai nei tikėtasi, šiukšlių nėra daug - kažkur guli vienas popierius ar skardinė, bet spontaniškų sąvartynų per visą taką niekada nemačiau. Geležies gabalas, primenantis arba naminę viryklę, arba burbuliatorių visai hipių stovyklai, buvo didžiausias vietinio kraiko pavyzdys, ir net tai, ko gero, yra ne kraikas, o „darbinis“ pušies riešutų sietelis. Ir tai ne turistų sozanija (užtenka vienos galvijų kompanijos per mėnesį, kad visą taką iki gyvatės būsenos išmėtytų), tiesiog Altajuje jie supranta, kad reikia tvarkytis, o savanoriai ir instruktoriai laikosi švaros. Akkem takas. Sako, tai ne paskutinė priežastis – šiukšlės vilioja lokius, kurių problemų čia tikrai nereikia. Bet jei sutiksite Gogą - prisiminkite, kad jis yra Vyras!

Trasoje tikrai nėra ką pamatyti. Miškas ir miškas, tankus ir drėgnas, o kalnai primena ne tiek gražius vaizdus, ​​kiek sinusoidę vertikalioje plokštumoje, kuri yra takas.

Vienintelis dalykas, kuris džiugina akį, yra gyvi padarai – pavyzdžiui, riešutėlis. Nežinojau, kad jie tokie juokingi.

Voverės čia daugiausia juodos, o jų tikrai daug:

O ant akmenų po kojomis gausiai šmirinėja tokie juodi vorai, tiksliau šienautojai:

Sunkiausia pasirodė tako atkarpa už Trijų beržų - nuolatiniai statūs pakilimai, kartais keičiami pašaipiais nusileidimais: jei bendra kryptis buvo aukštyn, tai kiekvienas nusileidimas žadėjo naują pakilimą. Be to, Olya ne iš karto suprato, kad sumažėjo jos keliamoji galia, bet aš nenorėjau sustoti, ir dėl to pačiame pirmame kilometre ji persitempė taip, kad negalėjo atsigauti iki kelionės pabaigos. Karts nuo karto susidurdavome su kitais turistais, o jų kuprinės buvo du kartus mažesnės nei mūsų – ir deja, turiu per mažai patirties, kad suprasčiau, kaip jiems sekasi. Per dieną nuėjome apie 6 „tiesius“ kilometrus, o sutemus nakvojome tarp akmenų po kurum prie Akkemskaya Pad upelio. Iki pat akcijos pabaigos šią vietą pavadinau Velnio pieva, nes dėl nuovargio ir nusiminimo su labai kukliais rezultatais čia epiškai susipykau su Olga.

O kitą dieną Belukha mus sutaikė. Kažkuriuo momentu pamatėme išsišakojimą – vienas takas kilo aukštyn, kitas žemyn, ir Olga iš savo ankstesnės kelionės į šias dalis prisiminė tam tikrą Žemutinės Akkemo taką, kur jai teko lipti per krūmus ir kurus. Todėl ji į žvalgybą ėjo iš viršaus, o aš – iš apačios, ir greitai supratusi, kad žemesnis takas labiau numintas, grįžau prie kuprinių. Ir pažvelgęs į viršų pamačiau voveres, šviečiančias už taigos ir:

Ir tada aš nežinojau, kad tai pati Belukha kartu su apvalia Delaunay viršūne (4260 m). Iš Rusijos pusės jie atrodo kaip kupolas ir piramidė, jei norite - kaip Velykų pyragas ir Velykos. Altajiečiai jį vadina Kadyn-Bazhy, o tai reiškia Katūno galvą, bet tuo pačiu metu pats Katun reiškia „Ledi“, o tada Belukha yra tiesiog Maino Pagrindinis. Remiantis Altajaus tikėjimu, jo viršūnė yra kanalas, jungiantis mūsų pasaulį su dangiškuoju, ir net šamanams buvo uždrausta artintis prie šventojo kalno. Pradėjau nuo Beluga banginių nuotraukų. Na, o altajiečiai visą Belukha masyvą žino kaip Uch-Sumer (Trigalvis), o trečiasis jo elementas yra Vakarų Belukha (4435 m), antra pagal aukštį Altajaus viršukalnė ir įspūdingiausia iš kalnų virš Akkemo. Už kalnų bus švelnus šlaitas su Geblerio ledynu (karo gydytojas Friedrichas Gebleris pirmą kartą kalną tyrinėjo 1835 m.), iš kurio kyla Katunas, o stačias šiaurinis šlaitas yra Akkem siena, iš kurios pats Akkemas išsiveržia su riaumojimas. „Ak“ visose tiurkų kalbose reiškia „baltasis“, „kam“ - upė senovės tiurkų kalba. „Akkem“ tikrai ne turkis, o baltas:

Ir ženklas ant akmens šalia tako primena jam įniršusius urvus:

Atrodo, kad Akkem nėra gilus, bet iš tikrųjų tai net ne visai upė, o kažkas pereinamojo tarp upės ir krioklio. Ištisinis slenkstis 40 kilometrų ilgio. Štai, žiūrėk – plika akimi matosi kanalo nuolydis! Tolumoje, už medžių - vakarinė Belukha viršūnė:

Bet taigos sinusoidės baigėsi, o kelias dabar vedė palei Akkemą, o nuolydis, kuris buvo didžiulis upei, buvo gana pakenčiamas. Antrąją dieną pagrindinė kliūtis buvo kurumnikai, tačiau dažniausiai ir rastų. Kai pakilome į viršų, prisiminiau, kad buvo du ar trys, einant žemyn pasirodė, kad bent penki.

Ir šoniniai upeliai, vis dar pasitaikantys retkarčiais. Tiltai buvo nutiesti per daugybę, čia yra pats tvirtiausias:

Į vieno kurumnikų akmenis daužė didelis drugelis, bejėgiškai zvimbdamas kaip musė. Jos laikas praėjo:

Kalnuose rugsėjį gali būti -15, o ezi (kalnų dvasios) mums buvo palanki - nors naktys buvo šaltos, o grįžtant lijo, temperatūra niekada nenukris žemiau 5-7 laipsnių.

Čia susitiko goblinas, kuris į mus nekreipė nė menkiausio dėmesio - aplenkia savo turtą prieš konservavimą žiemai:

Velėnos stogeliai po susuktomis šaknimis susiklostė taip, kad juos galima naudoti kaip trobelę:

Tačiau pravažiavome ne tik jas, bet ir didžiausią automobilių stovėjimo aikštelę priešais Tekelų krioklį, kurią, matyt, dauguma turistų pasiekia nuo Trijų beržų per dieną. Prie krioklio, sako, labai gražu, bet tiltų per Akkemą nėra, o nuotraukoje Nr.39a matyti, kuo gali baigtis bandymas brasti. Be to, esu tikras, kad ten upė nusinešė daug stipresnius ir labiau patyrusius žmones nei mes. Todėl jie paprastai eina į Tekelyušką su atskiru radialu iš viršaus:

Tuo tarpu už Akkemo jau pasirodo čiurliai – dar ne mūsų kelias, bet aplinkiniai kalnai išsiurbti virš linijos, po kurios medžiai neauga:

Pravažiavę dar porą kilometrų už Tekeliuškos, nusprendėme keltis nakvynei - antrą dieną nuėjome kiek daugiau nei pirmą, bet iki tikslo dar liko apie 4 kilometrai. Na, o laukymes pasirinkau ne tik dėl vaizdų, kurie atsivėrė nuo Akkemo kranto – čia, pavyzdžiui, visoje savo šlovėje Vakarų Belukha prieš saulėlydį... ar matai VEIDĄ ant šlaito?

Tačiau auštant – ir visas Uch-Šumerio masyvas, kuriame kiti ezoterikai žvilgčioja į Šivos trišakį. Vaizdas yra grandiozinis, o dėl atšiauresnio klimato lediniai 4 tūkstančiai Altajaus yra ne mažiau didingi nei.

Ryte toje pačioje vietoje. Iš čia buvo paimtas įrašo pavadinimo rėmelis. Spalvos vis dar nerealios:

Ir kiti turistai visą laiką ėjo link mūsų, ir jų geografija buvo visai ne tokia, kaip sutiktų keliuose - beveik nei iš Novosibirsko ar Barnaulo, bet kas antrą kartą Maskvos ar Sankt Peterburgo, taip pat ir Jekaterinburgo, Kazanė, Archangelskas, Česky Budejovicai... Tik kartą grįždami susidūrėme su turistais, norinčiais aplenkti: nors judėjome lėtai, srautas į viršų buvo beveik ištirpęs (juolab kad dažnai kyla Kučerla aukštyn), o iš paskos. važiavome greičiau tik šiek tiek greičiau ir maždaug tuo pačiu sustojimų ir nakvynių režimu. Keliaujant į viršų kas vieną ar dvi valandas pasirodydavo sutiktų žmonių, einant žemyn – po kelis kartus per dieną ir mes nuolat sveikindavomės, apsikeisdavome klausimais apie tolesnį kelią ir judėdavome toliau. Kurumnikuose, aplenkdamas grupę, nuėjau nuo tako, o paskutinis praeivis visada padavė man ranką - kaip žiemos keliuose, kur vienas slysta į sniegą, o kitas, praėjęs, jį ištraukia.

Kartais arkliai nusileisdavo su vienišu instruktoriumi, dažniausiai altajietis – keleivius jie jau buvo nuvežę į viršų... bet į apačią, atminkite, jie neina be krovinio, o šis krovinys greičiausiai yra tie patys kedro kūgiai:

Kas antrą dieną Akkem tarpeklis buvo girdimas žemai skraidančio sraigtasparnio katastrofoje – pirmiausia slėniu, o po 20 minučių ir žemyn. Tai, beje, ne „Robinsonas“, bet ir amerikietiškas „Bell-407“ (ar kitas „Bell“), tai yra, Belukha skrydį vykdo ne tik „Vysotnik“:

Miškas pamažu retėjo visas pakilimo dienas, mažėjo beržai ir drebulės, o trečią dieną pagrindiniu medžiu tapo maumedis. Kažkuriuo metu įvažiavome į arkliams skirtus vartus (kad jie nenusileistų į naktinę ganyklą), kuriuos buvo galima atidaryti tik šiek tiek pagalvojus. Tačiau uždaręs juos už nugaros pajutau, kad tikslas labai arti.

Kitoje dalyje – apie Akkem ežerą ir jo gyventojus.

P.S.
Na, o jei kai kuriems patyrusiems turistams mano istorija pasirodė juokinga ar apgailėtina, juokkitės ir gailėkite savo sveikatos. Nesu žygeivis ir nors tą pačią vasarą su Olga praleidome tris savaites, patirties daug neįsigijau. Olga paklausė, kodėl aš visada taip skubu ir šokau iš odos, ir šiek tiek pagalvojus radau atsakymą – kadangi nemėgstu žygių, tai pati ilgo pasivaikščiojimo su sunkia kuprine situacija kelia stresą. aš, o tikslas visada besąlygiškai svarbesnis už kelią prieš ją. Todėl jei dar imuosi tokių kelionių, tai ir „parko“ sąlygomis ir ne ilgiau nei kelioms dienoms, pavyzdžiui, į Seydozero ar Ergaki.

ALTAI-2017
. Kelionės apžvalga ir. Katu-Yaryk, Pazyryk, Michalych forpost.