Matka Altain Tunguriin. Altai vuori

Kuva 1.

Tämä oli jo kuudes vaellus Altaissa. Niin usein en käynyt millään Venäjän alueella, ehkä vain Uralilla oli enemmän sen läheisyyden vuoksi.
Se ei kuitenkaan ole yllättävää. Ihmisen kannattaa tulla tänne ainakin kerran ja siinä se..

Muuten, miksi et näyttäisi tässä valokuvia ensimmäisistä kampanjoista, still-filmejä, mustavalkoisia? Onhan siitä jo 20 vuotta! Luultavasti teen niin tulevissa postauksissa.

Ja tänään on matkamme kolme ensimmäistä päivää Kucherlinskoe-järvelle.

Kuva 2.


Suunnistusta varten.
Novosibista Tunguriin ryntäsimme (kuuden meistä) minibussilla, kesti vähän alle vuorokauden. Tiet siellä ovat nyt normaaleja, eivät entisellään. He antoivat 3200 ruplaa kukin. nenästä. Nyt monet yksityiset kauppiaat ja yritykset harjoittavat turistien kuljetusta, hinnat ovat samat kuin tavallisten linja-autojen.

Kuva 3.

Täällä kana kirjoitteli reittiämme tassullaan. Yleisesti ottaen tietysti kuka tahansa kiinnostunut ymmärtää.

Tungur - järvi. Kucherlinskoye - Myushtuayry-jäätikkö (ei saavuttanut) - järvi. Darashkol, - paluu Kucherlaan - kulkea Akkem-järvelle - Akoyuk-joki ja Seitsemän järven laakso - Belukhan juurelle, Akkemsky-jäätikkö - takaisin Tunguriin.

Kuva 4.


Tässä on Tungur. Tavallinen kylä, jos ei puhuta ympäröivistä maisemista.
Perustimme leirin Katunin rannoille, lähellä Vysotnikin tukikohtaa. Ja menimme kävelylle.

Kuva 5.

Kuva 6.

Kuva 7.

Kuva 8.


Näiden kukkuloiden rinteillä on mansikoiden pensaikkoja, on sääli, että ne eivät ole vielä kypsyneet, heinäkuun alussa.

Kuva 9.


Hevoset ovat puheenaiheeni)

Kuva 10.


Otsikkokuvassa on vaaleanpunainen liukumäki hevosella. Pinkki väri - nämä kukat. Ja Katunin alla.

Kuva 11.

Kuva 12.


Vaaleanpunainen rintakuva yhdestä vallankumouksellisesta, joka aikoinaan perusti neuvostovallan tänne.

Kuva 13.

Kuva 14.

Kuva 15.


Paikallinen poika.

Kuva 16.

Kuva 17.


Seuraavana aamuna laitoimme päälle reput, joissa oli kahden viikon ruokavarasto, ja olimme matkalla!
Tämä on navigaattorioppaamme Lech. Ehkä joku tunnisti hänet Kamchatka-viesteistäni.

Kuva 18.


Ensimmäiset 2-3 päivää, kuten aina, ovat synkimpiä, eivät kiinnostavia. Purista itseäsi ja mene polkua pitkin. Joskus ratsastaja laukkaa sinua kohti. Se on myös ylimmässä kuvassa, näet sen)

Kuva 19.

Kuva 20.


täällä taas .. Tosiasia on, että täällä on täysi ratsastuspolku ja monet eivät käy höyrysaunassa kuin me, vaan ratsastavat hevosella.

Kuva 21.


Ensimmäinen pysähdyspaikkamme vuorten, tulisten kylpyjen ja nokkosten ympäröimänä.

Kuva 22.

Kuva 23.


Mutta ne samat, oikeat turistit.

Kuva 24.

Kuva 25.


Täällä, lähellä Kuilyun luolaa kalliopiirroksilla (en ottanut niistä kuvaa), on säännöllinen ratsastusryhmien leiri.

Kuilun luolassa on noin 100 piirustusta muinainen mies. Mutta monet heistä olivat niin hemmoteltuja "kiitollisten jälkeläisten" käsistä, etteivät he ottaneet kuvia.

Kuva 26.

Kuva 27.

Kuva 28.

Kuva 29.

Kuva 30.


Seuraavana aamuna jatkamme kohti lumihuippuisia vuorenhuippuja.

Kuva 31.


Toisen päivän lopussa menemme Kucherlinskoye-järvelle.
Sen rannat ovat tiheästi metsän peitossa, joten se on lähes näkymätön puille.

Nimi tulee sanasta kuchurlu - "suola". Altai-legendojen mukaan järvessä asuu Kol-eezi eli järven omistaja. Uskotaan, että tämä henki voi huutaa kuin härkä. Metsänhoitajien mukaan järveä ympäröivissä lehtikuusi-setrimetsissä asuu kauria, ilvestä ja soopeli. Vuoren rinteillä on murmeliyhdyskuntia. Vuohivuohet tulevat joskus alppiniityille.

Kuva 32.

Kuva 33.

Kucherlatyyppejä tulee olemaan monia muitakin, mutta tämä on ensi kerralla.
Aion etsiä vanhoja mustavalkoelokuvia 20 vuoden takaa, ehkä jotain on jäljellä..

Tungurin kylä. Altain tasavalta, Ust-Koksinskyn alue. Ystävät, haluan kertoa teille yhdestä hyvin mielenkiintoinen paikka, joka on kaukana sivilisaatiosta, jossa se jopa hengittää erikoisella tavalla!!!

Tungurin kylä Altai-vuoristossa on tunnettu kiipeilijöille, kiipeilijöille, esoteerikoille, joogille, pyöräilijöille ja moottoripyöräilijöille, ja siellä on hyvin kehittynyt matkailuinfrastruktuuri. Tästä asutuksesta todellakin alkavat mielenkiintoiset turistireitit suuren luonnonpuiston ja Katunskyn biosfäärialueen nähtävyyksille. Ja mikä tärkeintä, Siperian kuuluisalle huipulle - Belukha-vuorelle, jota ihailee Altain kansan muinaisten legendojen ja tarinoiden aura. Kylän nimikin on runollinen, käännettynä se kuulostaa "shamaanin tamburiinilta".

Missä on Tungur Tungurin kylän sijainti: Altain tasavalta, Ust-Koksinskyn alue. Kylä ulottui 3 kilometriä pitkin turkoosin Katunin vasenta rantaa vastapäätä Kucherlajoen suuta, matalan Camel-vuoren juurella. Pohjoisrajoja vartioi toinen korkeus - Baida-vuori, joka on Terektinsky-vuoren kannus (sieltä on kaunis näkymä Tunguriin ja Belukhaan). Etäisyys Novosibirsk-Tyungur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; Biysk-Tungur - 541 km; Gorno-Altaisk-Tungur - 449 km; Ust-Koksa-Tungur - 59 km.

Altai-vuoria tutkiville matkailijoille Tungur on paras kylä aktiivinen lepo ja seikkailu. Ympärillä on alppimaisemia vihreine metsineen, joita hallitsevat seetrit ja lehtikuusi. Siellä on myös akaasiaa, pieniä koivulehtoja ja lintukirsikka- ja villiruusupensaiden reunustamia aukkoja.

Idässä alkavat sivilisaation koskemattomat paikat, siirtokuntia ei ole. Ja vain vuoret puristavat raivoavaa Katunia läheiseen syleilyyn. Monissa vanhoissa Altain kartoissa on merkitty Tungur-Inya-moottoritie Katunin vasemmalla rannalla (Inegenin kylän läpi), 70 km pitkä, mutta sitä ei itse asiassa ole olemassa. Se on umpikujaan johtava maantie, hiekkatie päättyy Akkem-joen suulle. Sen jälkeen alkaa täydellinen off-road, niin kutsuttu "Tungur-polku", 20 km pitkä itse Inegeniin. Tällä hetkellä harkitaan hanketta nykyaikaisen valtatien rakentamiseksi tälle osuudelle, joka yhdistää Tungurin suoraan Chuiskin traktiin, mutta toistaiseksi tätä reittiä pitkin ei voi ajaa autolla Inegeniin, vaikka vuonna 2006 joukko extreme-urheilijoita maastoajoneuvoilla saavutti tällaisen saavutuksen. Jossain he rakensivat väliaikaisia ​​siltoja, paikoin raahasivat raskaita jeeppejä käsillään, leikkasivat kallioiden läpi erityisen kapeilla alueilla laajentaen käytävää. Muutamassa vuodessa kävelysillat mädäntyivät, polku mureni jälleen ja romahti. Tungur-Inya-reitti kulkee vain kävellen, hevosen selässä, polkupyörillä ja maastopyörillä matkustaville.

Tungur-polun vieressä on "Terveyden kivi" - kuin halkeama kalliomuodostelma, jonka vikaan pääsee helposti sisään 6 henkilöä. Sillä uskotaan olevan parantavaa voimaa: jos seisot halkeaman sisällä vähintään 10 minuuttia, terveytesi paranee huomattavasti. Polun yläpuolella kohtaat toisen ainutlaatuisen kiven - "Ajan peilin", paikallisten asukkaiden mukaan. astraalisesti yhteydessä Belukha-vuoreen. Lähellä "kivinaiset" - korkeita veistoksia ihmiskasvoineen, muinaisten käsityöläisten luomia. Reitti on mielenkiintoinen myös niille, jotka haluavat katsoa Akkemin läpimurtoa tai putkea - jylisevä ja raivoava Katun-joki kulkee kapeassa kanjonissa. Viiden kilometrin koskiketju ja kolmemetriset kuilut ovat ensimmäinen vaikea koskenlasku Katunissa, 23 km Tungurin kylästä. Vain vahvatahtoiset ja rohkeat turistit pystyvät voittamaan sen, koska se kuuluu vaikeusluokkaan 4-5.

Kaikki mielenkiintoisin on keskittynyt Tungurin kylän eteläpuolelle. Siellä alkavat villit alppimaat, jotka hengittävät primitiivistä voimaa ja saavat kokeneetkin turistit kunnioitukseen. Tungur-Belukha-reitti on yksi Altai-vuorten suosituimmista, vuori sijaitsee noin 50 km:n etäisyydellä valitun polun kiemurtelusta riippuen. Matkan varrella turistit nauttivat upeista näkymistä ja vierailevat suosituissa luonnonnähtävyyksissä: ainutlaatuinen Akkem-järvi hopeanvalkoisilla vesillä, jonka takana Katunsky-vuori kimaltelee lumisilla huipuilla; Kucherla-joen laakso ja upea Kucherlinskoye-järvi (etäisyys Tungurin kylästä - 33 km), Belukha-vuori heijastuu sen peilipinnasta; Seitsemän järven laakso, joka on mielenkiintoinen eri vesisävyisistä altaistaan. Tungurista länteen on keskittynyt koko Ust-Koksinsky-alueen sivilisaatio - Uimon-laakson aluekeskus ja kylät (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Ylä-Uimon).

Joka vuosi tässä Altai-vuorten syrjäisessä osassa vierailevien turistien virta kasvaa. Kaikki polut Tungurin kylään alkavat joko Biyskistä tai Altai-vuorten pääkaupungista - Gorno-Altaiskista, sinne pääsee sekä omalla autolla että julkinen liikenne. Näistä kaupungeista kulkee säännölliset bussit Ust-Koksaan. Sitten paikallisbussit ja minibussit vievät turisteja Tunguriin.

Kylän alussa on autojen riippusilta Katunin yli. Kylä on melko suuri matkailukeskus. Tungur on lähin asuinpaikka matkalla Belukha-vuorelle ja lukuisten vuoristo-, vaellus-, hevos- ja vesituristireittien lähtökohta. Tungurin läheisyydessä on useita turistitukikohtia, joista järjestetään vaellusretkiä Kucherlinskoe- ja Akkemskoe-järville, ratsastusta, koskenlaskua ja retki Belukhan juurelle, jonne pääsee kävellen ohittamalla Kuzuyakin solan ja edelleen. nousemassa Akkem-joelle. Tai ratsain ja jalka - ylös jokea. Kucherla ja Karatyurekin kautta Akkem-järvelle ja Belukhan juurelle. Kylässä voi vuokrata hevosia hevospolulle tai tavaran toimitukseen. Tungur-kaupat myyvät vuoristohunajaa paikallisista mehiläistarhoista.

Tungurin kylän sisäänkäynnillä, valtatien oikealla puolella Katunin rannalla, on muistomerkki Pjotr ​​Suhoville, punakaartin komentajalle, jonka valkokaarti voitti elokuussa 1918. Kylässä on posti ja matkaviestintä.

Katunin oikealla rannalla Tungurin kylää vastapäätä on Vysotnikin leirintäalue ja Tyungurin leirintäalue, joka on osa Kucherlan turistikompleksia.

Kaikilla leirintäalueilla on kokeneita ohjaajia, jotka ovat erikoistuneet tiettyyn matkailuun (koskenlasku, ratsastus, patikointi, vuorikiipeily).

Monta kertaa näin valokuvan, jossa on sama aihe - vuoristojärvi, jossa taivas heijastuu, sitten pari tummaa vuorta, jotka näyttävät porteilta, ja niiden takana - suurenmoinen kiiltävä jää- ja lumemuuri aivan huipuilta. Tiesin, että se oli Altaissa ja että jossain tuossa vuoren seinässä - Belukha (4509 m), Siperian korkein kohta, monien kansojen pyhä vuori, ja Roerichin mukaan - Pohjois-Kailash. Ja jos maantieretket Altain traktaatteja pitkin ovat Novosibirskin ja muiden naapuruston alueiden etuoikeus, niin ihmiset menevät Altain vuorille ja joille kaikkialta valtavasta, ja jopa silloin, kun olin koulussa, turistiklubimme johtaja. otti ryhmiä tänne. Kuvan paikka osoittautui Akkem-järveksi, Kultaisten vuorten kuuluisimmaksi vaelluskohdaksi. Ja vaikka en itse olekaan retkeilijä (josta piti vielä kerran varmistaa), kokenut Olga ratsasti kanssani, ja viikon mittaisesta Akkemin matkasta tuli minun huipentuma.

Tarina Akkem-kampanjasta koostuu kolmesta osasta: tie ylös viimeisestä Tungurin kylästä (mukaan lukien kuvamateriaali alaspäin), Akkem-järvi ja sen ympäristö, säteet Yarlushkaan ja Seven Lakes. Näyttelyssä näytin Ust-Kania, mutta sen ja Tungurin välissä on myös Ust-Koksa ja Uimon-laakso, jonka näytän Akkemin jälkeen. Ja esipuheen sijaan -.

Katunin yläjuoksulla on hedelmällinen Uimon-aro, vanhauskoinen Belovodie. Sen takana on pieni Katanda-aro, jonka tsaarin alaisuudessa omistajat olivat Siperian armeijan Bikatun-linjan kasakat, joiden suojeluksessa Vasily Radlov kaivoi ensimmäisenä arkeologinsa vuonna 1865. Ja kaikkien ulottuvuuksien ulkopuolella on Tungurin kylä, jonka nimi voitaisiin kääntää Zabubennyksi: Altaissa Tyungur on shamaanitamburiini. Tungurin takana on harvaan asuttuja vuoria ilman teitä, ohitettuaan 70 kilometriä voit hypätä ulos. Näkymä alavirtaan, melkein kaikki Tungurin kuvat on otettu paluumatkalla, kun lähdimme täältä - ja tämä ei ole niin helppoa, koska täällä ei ole aikataulun mukaista kuljetusta, virallisesti sen kulkeminen on kielletty Katandan hätäsillan vuoksi, ja epävirallinen minibussi "Vain paikallisille" heitä myös sakotetaan ajoittain - epäilen, että noin aikoihin heidät tuomitaan turistien kuljettamisesta.

Korkealla rannalla - puna-armeijan hauta. Katunin yläjuoksulla oli myös Altain sisällissodan huipentuma, ja itse asiassa puolimyyttisen taistelun sankarit taistelivat. Vuonna 1918 Tungurin lähellä Pjotr ​​Suhov kuoli punaisten partisaanien joukossa, jonka "valkoiset" voittivat Altain aroilla ja vetäytyivät tänne vuoria pitkin. Vuonna 1921 Katandassa, hänen talossaan, tapettiin Bikatun-kasakkojen viimeinen atamaani Aleksanteri Kaigorodov, joka yritti vapauttaa Venäjän Mongolian alueelta. Paikalliset kuitenkin uskoivat, että hän ei kuollut, vaan meni Kiinaan, ja punaisten oli helpompi pestä kätensä. Tässä lepää tietysti Sukhov:

On myös Tungurissa pyöreä talo- selkeä Uimon-trendi:

Ja ankarat ruosteiset jalopet, jotka muistuttavat sitä tosiasiaa, että paikalliset eivät elä pelkästään matkailusta. Näin altalaisia ​​Tungurissa, mutta minusta näytti, että tämä oli pääasiassa venäläinen kylä.

Ja Katunin takana - orava Ja Altain korkein Katunsky-harju, josta itse Katun virtaa monimutkaisena spiraalina. Ymmärtääkseni tämä on Kucherlinskajan laakso, ja yleensä he menevät sitä pitkin ylös ja alas pitkin Akkemskayaa. Mutta sellainen vaellus, jossa Kara-Turek sola erotti laaksot, kesti kymmenen päivää tai jopa pari viikkoa, joita minulla ei ollut. Periaatteessa ajatus yhdistää dynaamiset maantiematkat ja vuoristovaellus yhdeksi matkaksi osoittautui lievästi sanottuna ei kovin onnistuneeksi - suurimman osan matkasta jouduimme kuljettamaan turhaa (vaellusosaa lukuun ottamatta) rahtia, siellä oli rehellisesti sanottuna vähän aikaa retkeilyyn, mutta onnistuimme jo tuhlaamaan.

Belukha näkyy selvästi Tungurin yläpuolella olevilta kukkuloilta, pääasiassa Baida-vuorelta. 12 kilometriä alas Katunista, melkein Akkemin suuta vastapäätä, on Turgunda-joen suu, jossa on säilynyt turkkilaisen ajan "upea seitsemän" kezer-tashia ("kivisoturia"). Mutta sinne meneminen kestää päivän, ja auton vuokraaminen on riittämätön tuhansia, ja näin paljon "kivinaisia" sillä matkalla. Joten mennään sillan yli:

Katunin ylittävä riippusilta, ei ensimmäinen eikä viimeinen matkallaan, roikkuu kirjaimellisesti Tungurin päällä:

Se avattiin vuonna 1982, ja ymmärtääkseni turistit virtasivat Akkemiin ja Kucherlaan jo tuolta ajalta:

Ja jos Tungur itse seisoo vasemmalla rannalla, niin Katunin takana - hänen leiripaikkansa. Matkalla "sinun" yövyimme leirintäalueella "White Krechet", jota palveli kaksi veljeksiltä näyttävää poikaa. Nämä eivät olleet palvelutyöntekijöitä, vaan klassisia "Altain lumottuja", jotka auttoivat mielessään olevia veljiä menemään vuorille, ja se, että he ottivat vähän rahaa tähän, kokivat sekä me että he sopimuksena. Mutta kaverit kieltäytyivät viemästä tavaroitamme varastoon - päivästä toiseen "White Gyrfalcon" oli suljettu talveksi. Viereinen turistitukikohta "Bayry" on jo suljettu - ja tämä on syyskuun ensimmäisinä päivinä! Vain "Vysotnik" toimii täällä ympäri vuoden yhdistäen leirintäalueen ja metsähotellin toiminnot. "Vysotnik" ja pitää molemmat näistä laaksoista järjestäen erilaisia ​​näyttelijöitä. Akkemilla hänellä on "haara", jota kutsutaan täällä yksinkertaisesti "Ylä Vysotnikiksi", ja meidän piti myös tutustua häneen.

Vietimme yön "Vysotnikissa" paluumatkalla - ja ymmärsin, että menisin yöpymään täällä millä tahansa rahalla. Ensinnäkin olimme kauhean uupuneita ja ihoa myrkyllisiä sateessa, ja toiseksi ... retkeilijä ei saa joko hikoilla tai käydä talviuinnilla: halusin todella pestä. Kesäisin yhteisessä huoneessa on turistisuoja makuupusseineen, mutta syyskuussa se oli jo kiinni, ja valinta oli pystyttääkö teltta tai viettää yön hotellissa ylläolevasta kehyksestä. Huoneet mukavuuksilla maksoivat siellä 1500 ruplaa per henkilö, ilman mukavuuksia - 1200. Samanaikaisesti märkiä riepuja ei ollut mihinkään ripustaa kuivumaan, vedenlämmitin oli suunniteltu puolentoista hengelle, ja ehkä Wi:n puute -Fi selittyy kuituoptiikan puutteella Tungurissa. On myös kiellettyä syödä ja pitää ruokaa huoneissa, mutta kuka valvoo tätä? Muuten "Vysotnik" oli hyvä - viihtyisä alue, kohtelias henkilökunta, erinomainen ruoka kahvilassa (mutta kallis), matkailutoimistossa he ovat tarkkaavaisia ​​asiakkaita, mikä auttoi meitä matkalla "sinne". Ja täällä ei tarvitse asettua käyttääkseen matkatavarasäilöä vuoristomatkan ajan.

Siellä on myös erillinen esitys. Aamulla potkurin ääni houkutteli meidät ulos huoneesta:

Pieni helikopteri saapui - kevyt amerikkalainen "Robinson R66", viisipaikkainen tavaratilalla. Raskaat helikopterit, kuten monet niistä näin Siperiassa, ovat yksinomaan venäläisiä ja neuvostoliittolaisia, mutta pienet "lentävät autot" ovat samoja merentakaisia ​​"robinsoneja", joilla on tyypillinen masto potkurin alla:

Helikopterimatkat ovat erittäin suosittua viihdettä Altaissa, ja se viittaa siihen, ettei keskuudessamme ole niin vähän rahaa, kuin miltä näyttää. 40 minuutin lentomatka Belukhan ohilennolla maksaa 70 000 ruplaa yli laidan, ja tämä tietty R66 lensi välilaskusta (ilmeisesti tankkausta varten) Tungurissa. Kehyksessä - helikopterin koko hytti, ei kovin erilainen kuin auto. Ymmärtääkseni täällä lentää 4 turistia ja ohjaaja, ja kiertue luetaan automaattisesti.

Hän ei täsmentänyt, voitaisiinko tätä helikopteria käyttää turistien jättämiseen Akkemskoye-järvelle vai sieltä noutamiseen, molemmissa tapauksissa myös Belukhaa. Tunnetumpi vaihtoehto niille, jotka ovat liian laiskoja kävelemään, on hevonen, mutta hintaan verrattavissa helikopteriin: ensinnäkin ei yksi, vaan kaksi tammaa kantaa turistia kuorman kanssa (yksi itselleen, toinen reppua varten); toiseksi asuntovaunun kärjessä kulkee ohjaaja, jonka hevoselle maksetaan erikseen sama hinta; kolmanneksi, maksat erikseen paluumatkasta samoilla hinnoilla jokaisesta hevosesta. Eli laskentakaava on seuraava: hevosten lukumäärä \u003d (turistien määrä) x2 + 1, ja kerromme tämän kaiken päivien lukumäärällä + 1. Ottaen huomioon, että tamman vuokraus maksaa 1500 päivässä, kahdelle olisimme tulleet 15 - 22 tuhatta ruplaa, josta puolet tai kolmasosa olisi käytetty ohjaajan palauttamiseen.
Helpoin tapa yksinkertaistaa siirtoa on ottaa "shishige" (rahti GAZ-66) Three Birchesiin. Tosiasia on, että Akkem virtaa Katuniin noin 15 kilometriä Tungurin alapuolella (kartta), ja päästäksesi sinne, sinun on ylitettävä Kuzuyak-sola tylsää metsätietä pitkin: matkan ensimmäinen päivä lupaa paljon vaivaa ja vähän laseja. Taksi "shishiga" maksaa 10 tuhatta ruplaa, mikä on jopa edullista suurelle ryhmälle, mutta yksittäisiä turisteja 1100 ruplaa (100 ruplaa - "Vysotnik" -palkkio) laitetaan melko usein. Ja illalla, kun lähdimme "Valkoiseen Krechetiin", meille kerrottiin, että huomiselle ei ole mahdollisuuksia, ja maksimi, mitä he voivat tarjota, oli osallistua koskenlaskuun Akkemin suulle samalla rahalla. Aamulla kuitenkin löytyi yhtäkkiä auto, joka kuljetti materiaaleja ja rahtia Kolmeen Koivkuun, ja minulle soittivat Vysotnikin tytöt, jotka eivät olleet unohtaneet toiveamme. Maksaako vai olla maksamatta 2200 kahdesta, Olgalla ja minulla ei ollut edes kysymystä. Klo 11 jeeppi ajoi Vysotnikin porteille ja vei meidät Kucherlaan - todelliseen "viimeiseen kylään" kolme kilometriä kauempana:

Jos Tungur vaikutti minusta enimmäkseen venäläiseltä, niin Kucherla on melkein puhtaasti Altai-kylä. Ja monissa Kucherlan taloissa on chakkeja - perinteisiä altailaisia ​​kiinnityspylväitä. Koska hevonen täällä ei ole ylellisyyttä, vaan kulkuväline ja ansio:

Jossain Kucherlassa "shishiga" odotti meitä. Kuzuyak-tieltä niitä löytyy tällä tavalla, mutta muiden matkailijoiden mukaan he ottavat tiukasti 1000 per henkilö mistä tahansa pisteestä eivätkä tinki.

Puisella sillalla "shishiga" ylitti Kucherla-joen, jopa turkoosimman kuin Katun. Kutšerlinskajan laaksoa pidetään Akkemskajaan verrattuna viehättävämpi ja lempeämpi, mutta myös pidempi, ja Alppien järvien kauneus ja Mushtuairyn lähes kilometriä pitkä jäätikköjääputous, johon se johtaa, on erittäin vaikeasti saavutettavissa. , ja yleensä turistit kääntyvät sieltä Kara-Turek-solalle Akkemulle, jota pitkin he laskeutuvat. Kiinnitä huomiota sillan sirpaleen ja hirsikimppuun - silta huuhtoi tulvassa muutama vuosi sitten, mutta sen jälkeen on rakennettu uusi, myös puinen.

Sillan takana oleva tie näyttää periaatteessa tältä, eikä edes UAZ:t aja täällä sateen jälkeen - vain shishigaa, vain hardcorea! Ja kuinka hauskaa olikaan kävellä sitä pitkin nilkkoja myöten liukkaassa mudassa tai, jos reuna, vyötäröä myöten kosteassa ruohossa...

Parin kilometrin päässä Kucherlasta on mahtava, kaksi kilometriä leveä niitty, jonka perässä taas metsät ja likainen hiekkatie. Ihan tavallinen metsä ilman erityistä kauneutta, jonka läpi käveleminen kestäisi tunteja. "Arvio olisi polkenut jalka!" ajattelisi Olgan kanssa, ymmärtäen toisiaan ilman sanoja. Ainoa upea paikka 22 kilometriä tätä tietä on itse asiassa Kuzuyak Pass (1513m). Se kohoaa 700 metriä "Kucherlinskaya"-puolen yläpuolelle, 500 metriä "Akkem"-puolen yläpuolelle, ja nousu siihen ei ole äärimmäistä, vaan yksinkertaisesti tylsää ja vaikeaa.

Voit nähdä Tungurin ja Kucherlan, jotka ulottuvat jokien varrelle:

Ja tämä on jo laskeutuminen Kuzuyakin taakse, ja kaukaisuuteen menevä Akkemin syvä laakso on selvästi näkyvissä. Huomaatko kuinka valaistus on muuttunut? Auringossa tässä laaksossa luonnottoman kirkkaat värit ovat:

Täällä tie ei ollut enää märkä, vaan pölyinen. Pari kertaa näimme turisteja kävelemässä meitä kohti, ja paikoin Kuzuyakin takana näimme heinäpeltoja ja aitoja.

Paluumatka oli paljon vaikeampi - sää huononi, satoi kaksi päivää peräkkäin ja tiet lakaistiin joka puolelta, mutta tällä kertaa siihen ei ollut mahdollisuutta. Siksi kävelimme jalan, ja vain villi ruusunmarja, joka kasvoi runsaasti "Akkem"-puolella solan, piristi ponnisteluja - keräsimme sen tulevaisuutta varten ja haudutimme sitä teeksi vielä useita päiviä vaelluksen jälkeen. .

Leveän "kuorma"-mittarin siksakit leikataan kätevästi kapeita ja jyrkempiä polkuja pitkin. Rinteillä juurien yhdessä pitämä muta ei ole niin liukasta, mutta alankomailla voi olla erittäin ikäviä soita. Nämä polut eivät ole niinkään jalankulkijoille, vaan hevosmiehille, jotka joskus törmäävät meihin:

Ja matkalla solaan huomasin yhtäkkiä koiran jaloissani. Katsoessamme ympärillemme näimme asuntovaunun, mutta vain joitain muita:

Täällä ei ratsastanut näyttäviä turisteja, joilla oli ihmisvihallinen opettaja, vaan ankarat altailaiset aseineen, ja hevosia oli paljon enemmän kuin ratsastajia, ja jokaisessa hevosessa riippui jotain, joka muistutti ennen kaikkea perunasäkkiä. Noustuaan tasolle johtaja huusi meille: "Hyppää punaiselle! 1000 ruplaa Kucherlalle!", ilmeisesti vilpittömästi ymmärtämättä, että henkilö ei ehkä pysty satuloimaan hevosta liikkeellä.

Kysyin seuraavalta altailaiselta, mistä olet matkalla, ja hän vastasi minulle "Mistä olet kiinnostunut?" sellaisella äänellä, ikään kuin seuraavaa kysymystä varten hän ottaisi aseen olkapäästään ja ampuisi. Vasta nähtyämme ne yhdellä silmäyksellä tajusimme, että nämä olivat käpyjä ja pusseissa olevat "perunat" - setrikäpyjä kaukaisista tonteista, joiden sijainti ei tietenkään halunnut paistaa. Tapaaminen laumavaunun kanssa ainakin jotenkin oikeutti minulle vaikean paluumatkan.

Palataan vaelluksen aurinkoiseen alkuun. Jossain vaiheessa pensaista ilmestyi ail - siellä on pieni leirintäalue, jonne "shishiga" -materiaalit tuotiin, ilmeisesti säilytettäväksi talveksi. Meidät vietiin vielä puoli kilometriä leveän niityn edellä ja laskeuduimme tälle aukiolle, joka tunnetaan myös nimellä Kolme koivua. Täällä on kuitenkin enemmän kuin kolme koivua, enkä tiedä mitkä ovat antaneet aukealle nimen.

Täällä on pari täysin hylättyä taloa, ja matkalla "sinne" ruokailimme niissä pöydän ääressä, ja paluumatkalla asettuimme yöpymään sinne, kirjaimellisesti iholle märkänä: jos kävelet raskaassa. sataa useita tunteja, sadetakit ja takit eivät pelasta. Sisällä ei ollut lämpimämpää kuin teltassa, mutta toisin kuin teltassa, talossa jo seisoi. Hän on nähnyt paljon elämänsä aikana, luultavasti:

Ajoimme siis 22 kilometriä. Kuten jatkopolku osoitti, emme olisi ohittaneet niitä päivässä: en vain tiedä miten mennä vuorille, ja Olga menetti voimansa ja kätensä kolmessa vuodessa ilman vaellusta. Lisäksi hän oli tottunut kävelemään suuren ryhmän kanssa, ja siksi vaikka reppu oli kuinka kevyt, hän sai tiellä enemmän kuin pystyi kantamaan. Voisin purkaa sen (ja lopulta kannoin yli 30 kiloa), mutta puhtaasti turistiasioissa - teltan pystyttäminen, ruoanlaitto - minusta ei ollut juurikaan hyötyä, paitsi polttopuiden kerääminen hakkuria varten ja veden tuominen purosta, joten asettuimme 3 tuntia, mutta kokoonnuimme ollenkaan 4 tuntia eli kävelimme 7-8 tuntia päivässä keskinopeudella (pysähdykset mukaan lukien) 1 km/h ylös ja 2 km / h alaspäin, jos mitataan suoraan. Tungurista kolmeen koivuun - 22 kilometriä tietä pitkin; Kolmesta koivusta Akkem-järveen - suunnilleen sama suorassa linjassa, eli itse asiassa 1,5-2 kertaa enemmän. Hätätilanneministeriö ja rajavartijat ohittavat Akkem-reitin päivässä (tämä kuuluu heidän standardeihinsa), normaalit turistit - 2-3 päivää Tungurista ja 1-2 päivää takaisin, mutta nousimme 2,5 päivää Kolmesta koivusta ja 2:sta. päivät menivät Tunguriin.

Tai voisimme mennä vieläkin hitaammin, mutta Akkem-polku ei ole villi taiga, vaan puisto. Luultavasti Chuisky-trakti näytti suunnilleen samalta "ikuisena" aikakautena - vähintään metrin leveä ja huolellisesti sahattuilla tielle kaatuneilla puiden rungoilla. Suurimman osan polusta on kiinteät kanmit ja juuret, ja jos ne laskeutuessa häiritsevät aika paljon, niin ne auttavat nousussa paljon muodostaen eräänlaisen portaikon, eikä täällä ole liukasta mennä millään säällä .

Oikealla purot virtaavat jyrkissä kivisissä kanavissa:

Vasemmalla, puiden takaa, joskus näkyy seinä ja kuuluu hurjan Akkemin melu:

Reitillä on haarautumia, mutta ne ovat kaikki ehdollisia - oksat yhtyvät korkeintaan usean sadan metrin kuluttua. Ja koko polun pituudella 2-3 kilometrin välein tai jopa useammin - Glades. Turistit ovat kehittäneet niitä niin perusteellisesti, että muut Maps.me-sivustolla on merkitty leirintäalueiksi. Monet ovat jättäneet kastikkeita, suola- tai sokeripurkkeja, vesipulloja - ota ja käytä, jos et halveksi! Kävely täällä ei ole vaarallista - vaikka murtaisit molemmat jalat (mikä ei ole niin helppoa täällä), niin korkeintaan muutamassa tunnissa (ja todennäköisesti aikaisemmin) muut turistit kulkevat ohi ja jos he eivät auta itseään, he raportoivat yllä olevalle hätätilanneministeriölle. Mutta kaikella tällä itse tehdyllä infrastruktuurilla on haittapuoli - polttopuun puute. Hakekin valitaan useimmilta avoimista lähes puhtaasti, ja niiden keräämiseen kuluu koko tunti avokadun kauimpana keittoa varten.

Paikallisten polkujen tärkein maamerkki on hevosen lanta. Jos et ole nähnyt häntä pitkään aikaan, se tarkoittaa, että olet todennäköisesti onnistunut menemään väärään suuntaan. Mutta vastoin odotuksia, roskia ei ole paljoa - jossain paperi tai tölkki makaa, mutta en ole koskaan nähnyt spontaaneja kaatopaikkoja koko polun varrella. Koko hippileirin kotitekoista uunia tai hautajaa muistuttava rautapala oli suurin esimerkki paikallisesta roskiksesta, eikä tämäkään kenties ole roskia, vaan "toimiva" pinjansiemenseula. Eikä se ole turistien sosannia (yksi karjakomppania kuukaudessa riittää roskaamaan koko polun kyykäärmeen tilaan), vaan Altaissa he ymmärtävät, että heidän on siivottava, ja vapaaehtoiset ja ohjaajat seuraavat siisteyttä. Akkem-polku. He sanovat, että tämä ei ole viimeinen syy - roskat houkuttelevat karhuja, joiden ongelmia ei todellakaan tarvita täällä. Mutta jos tapaat Gogan - muista, että hän on Mies!

Reitillä ei todellakaan ole paljoa nähtävää. Metsä ja metsä, tiheä ja kostea, ja vuoret eivät niinkään muistuta kauniita näkymiä kuin sinimuotoista pystytasossa, joka on polku.

Ainoa asia, joka miellyttää silmää, ovat elävät olennot - esimerkiksi pähkinänsärkijä. En tiennyt, että ne olivat niin hauskoja.

Täällä olevat oravat ovat enimmäkseen mustia, ja niitä on todella paljon:

Ja kivien päällä jalkojen alla sellaiset mustat hämähäkit, tai pikemminkin heinäntekijät, kiipeilevät runsaasti:

Kolmen Koivun takana oleva polun osuus osoittautui vaikeimmaksi - jatkuvat jyrkät nousut, jotka joskus korvattiin pilkavilla laskuilla: jos yleinen suunta oli ylöspäin, niin jokainen lasku lupasi uuden nousun. Lisäksi Olya ei heti tajunnut, että hänen kantokykynsä oli heikentynyt, mutta en halunnut pysähtyä, ja sen seurauksena hän ylikuormitti itsensä ensimmäisellä kilometrillä, jotta hän ei pystynyt toipumaan matkan loppuun asti. Ajoittain törmäsimme muihin turisteihin, joiden reput olivat kaksi kertaa pienemmät kuin meidän - ja valitettavasti minulla on liian vähän kokemusta ymmärtääkseni kuinka he menestyvät. Kävelimme päivän aikana noin 6 "suoraa" kilometriä ja iltahämärässä nousimme yöksi kurumin alla olevien lohkareiden sekaan Akkemskaya Pad -virran lähellä. Kampanjan loppuun asti kutsuin tätä paikkaa Paholaisen niityksi, koska väsymyksen ja masentuneisuuden perusteella hyvin vaatimattomilla tuloksilla minulla oli täällä eeppinen riita Olgan kanssa.

Ja seuraavana päivänä Belukha sovitti meidät. Jossain vaiheessa näimme haarauman - yksi polku nousi, toinen alas, ja Olga muisti aiemmalta matkaltaan näille osille tietyn Ala-Akkemin polun, jolla hänen piti kiivetä pensaiden ja kurmien läpi. Siksi hän meni tiedusteluun ylhäältä, ja minä - alhaalta, ja nopeasti tajuten, että alempi polku oli enemmän tallattu, palasin reppuihin. Ja katsoessani ylös, näin oravia loistamassa taigan takana Ja:

Ja en silloin tiennyt, että se oli itse Belukha yhdistettynä pyöreään Delaunayn huippuun (4260 m). Venäjän puolelta ne näyttävät kupolta ja pyramidilta, jos haluat - kuten pääsiäiskakku ja pääsiäinen. Altailaiset kutsuvat sitä Kadyn-Bazhyksi, mikä tarkoittaa Katunin päätä, mutta samalla Katun itse tarkoittaa "Lady", ja sitten Belukha on yksinkertaisesti Main of the Main. Altai-uskon mukaan sen huippu on kanava, joka yhdistää maailmamme taivaalliseen ja lähestyä pyhä vuori kiellettyä jopa shamaaneilta. Aloitin valokuvista Beluga-valaista. No, altailaiset tuntevat koko Belukhan vuoriston Uch-Sumerina (kolmipäisenä), ja sen kolmas elementti on Länsi-Belukha (4435 m), Altain toiseksi korkein huippu ja upein Akkemin yläpuolella olevista vuorista. Vuorten taakse tulee loiva rinne, jossa on Gebler-jäätikkö (sotilaslääkäri Friedrich Gebler tutki vuorta ensimmäisen kerran vuonna 1835), josta Katun on peräisin, ja jyrkkä pohjoisrinte on Akkem-muuri, josta Akkem itse murtuu karjaisu. "Ak" kaikilla turkkilaisilla kielillä tarkoittaa "valkoista", "kenen" - jokea muinaisessa turkkilaisessa kielessä. Akkem ei todellakaan ole turkoosia, vaan kauttaaltaan valkoinen:

Ja kyltti kivessä polun lähellä muistuttaa häntä hänen raivoisista koloistaan:

Akkem ei näytä olevan syvä, mutta se ei todellakaan ole edes aivan joki, vaan jotain siirtymävaihetta joen ja vesiputouksen välillä. Jatkuva kynnys 40 kilometriä pitkä. Tässä, katso - kanavan kaltevuus näkyy paljaalla silmällä! Kaukana, puiden takana - Belukhan läntinen huippu:

Mutta taigan sinusoidit loppuivat, ja polku johti nyt Akkemia pitkin, ja joelle valtava rinne oli polulle melko siedettävä. Toisen päivän pääesteenä olivat kurumnikit, mutta myös enimmäkseen löydettyjä. Kun menimme ylös, muistin, että niitä oli kaksi tai kolme, alaspäin matkalla kävi ilmi, että niitä oli ainakin viisi.

Ja sivuvirtoja, joita tulee edelleen aina silloin tällöin. Siltoja on tehty monien läpi, tässä vankkain:

Suuri perhonen löi yhden kurumnikin kiviä surinaen avuttomasti kuin kärpänen. Hänen aikansa on kulunut:

Vuorilla syyskuussa voi olla -15, ja eezi (vuorten henget) oli meille suotuisa - vaikka yöt olivat kylmiä ja paluumatkalla satoi, lämpötila ei koskaan laskenut alle 5-7 astetta.

Täällä tapasi peikko, joka ei kiinnittänyt pienintäkään huomiota meihin - hän ohittaa omaisuutensa ennen talven säilyttämistä:

Kierrettyjen juurien alla olevat palakatokset tulivat sellaisiksi, että niitä voi käyttää kotana:

Ohitimme kuitenkin niiden lisäksi Tekelun vesiputouksen edessä olevan suurimman parkkipaikan, jonne ilmeisesti suurin osa matkailijoista pääsee Kolmesta Koivusta päivässä. Lähellä vesiputousta sanotaan, että se on erittäin kaunis, mutta Akkemin yli ei ole siltoja, ja valokuvassa nro 39a näkyy, kuinka kaakeluyritys saattaa päättyä. Lisäksi olen varma, että joki vei sinne paljon vahvempia ja kokeneempia ihmisiä kuin me. Siksi he yleensä menevät Tekelyushkaan erillisellä radiaalilla ylhäältä:

Samaan aikaan Akkemin takaa ilmestyy jo hirviä - ei vielä meidän polkumme, mutta ympäröivät vuoret imetään ulos sen linjan yläpuolelta, jonka jälkeen puut eivät kasva:

Kuljettuamme vielä pari kilometriä Tekelyushkan takaa, päätimme nousta yöksi - toisena päivänä kävelimme hieman enemmän kuin ensimmäisenä, mutta silti noin 4 kilometriä oli jäljellä ennen tavoitetta. No, valitsin aukot, ei vähiten Akkemin rannalta avautuneiden näkymien vuoksi - täällä esimerkiksi kaikessa loistossaan West Belukha ennen auringonlaskua ... näetkö rinteessä FACE:n?

Mutta aamunkoitteessa - ja koko Uch-Sumerin joukko, jossa muut esoteerikot kurkistavat Shivan kolmikkoa. Näkymä on mahtava, ja ankaramman ilmaston ansiosta Altain jäiset 4-tuhatta eivät ole yhtä majesteettisia kuin.

Aamulla samassa paikassa. Tästä postauksen otsikkokehys on otettu. Värit ovat edelleen epärealistisia:

Ja muita turisteja käveli meitä kohti koko ajan, ja heidän maantiede ei ollut ollenkaan sama kuin teillä tavattujen - ei läheskään Novosibirskista tai Barnaulista, mutta joka toinen kerta Moskovasta tai Pietarista ja myös Jekaterinburgista, Kazan, Arkangeli, Chesky Budejovitsy... Vain kerran paluumatkalla törmäsimme ohittamaan turisteja: vaikka etenimme hitaasti, yläkerran virtaus oli melkein kuivunut (varsinkin kun ne nousevat usein Kucherlaan), ja niitä, jotka seurasivat menimme nopeammin vain hieman nopeammin ja suunnilleen samassa pysähdys- ja yöpymistilassa. Tapaamiamme ihmisiä ilmestyi tunnin tai kahden välein matkalla ylös, useita kertoja päivässä alaspäin, ja poikkeuksetta tervehdimme toisiamme, vaihdoimme kysymyksiä jatkopolusta ja jatkoimme matkaa. Kurumnikilla, ohittaen ryhmän, poistuin polulta, ja viimeinen ohikulkija antoi minulle aina käden - kuten talviteillä, joissa toinen liukuu lumeen ja toinen ohitettuaan vetää sen ulos.

Joskus hevoset laskeutuivat yksinäisen ohjaajan, useimmiten altailaisen, kanssa - he olivat jo vieneet matkustajat yläkertaan ... mutta alakerrassa, huomioi, he eivät mene ilman kuormaa, ja tämä kuorma on todennäköisesti samoja setrikäpyjä:

Ja tasaisesti joka toinen päivä, matalalla lentävän helikopterin törmäys kuuli Akkemin rotkon - ensin ylös laaksoon ja 20 minuutin kuluttua ja alaspäin. Tämä ei muuten ole "Robinson", vaan myös amerikkalainen "Bell-407" (tai toinen "Bell"), eli Belukhan lennon suorittaa paitsi "Vysotnik":

Metsä harveni vähitellen kaikki nousupäivät, koivut ja haavat pienenivät ja kolmantena päivänä lehtikuusta tuli pääpuu. Jossain vaiheessa törmäsimme hevosten porttiin (jotta ne eivät menisi yölaitumelle), joka avautui vain pienellä ajattelulla. Mutta kun sulki ne takaani, tunsin, että tavoite oli hyvin lähellä.

Seuraavassa osassa - Akkem-järvestä ja sen asukkaista.

P.S.
No, jos tarinani tuntui joidenkin kokeneiden turistien mielestä hauskalta tai säälittävältä, naura ja sääli terveyttäsi. En ole retkeilijä, ja vaikka Olga ja minä vietimme kolme viikkoa samana kesänä, en saanut paljon kokemusta. Olga kysyi, miksi minulla oli aina niin kiire ja hyppäsin ihostani, ja pienen pohdinnan jälkeen löysin vastauksen - koska en pidä vaeltamisesta, jo pitkä kävely raskaan repun kanssa stressaa. minä, ja tavoite on aina ehdoitta tärkeämpi kuin hänen edessään oleva polku. Siksi, jos teen edelleen tällaisia ​​matkoja, niin myös "puiston" olosuhteissa ja enintään muutaman päivän ajan, esimerkiksi Seydozeroon tai Ergakiin.

ALTAI-2017
. Matkan arvostelu ja. Katu-Yaryk, Pazyryk, Mikhalych etuvartio.