Japanilainen kylä. Ainokuran japanilainen kylä

Voisin istua yhdessä paikassa koko kuukauden Japanissa ja olla yhtä tyytyväinen. Mutta päätin: jos aiot matkustaa, sinun on suunniteltava kaikki niin, että matka on monipuolisin. Siksi Takayama päätyi reitilleni: ensinnäkin nämä ovat vuoria ja toiseksi nämä ovat Gassnon taloja. Takayamasta oli muutama muu paikka, kuten kuuluisa Shirakawagon kylä ja maailman suurin köysirata, mutta bussireitit olivat virkistävän kalliita. Tietysti olin tietoinen japanilaisista junien hinnoista, ne ovat pelottavia, mutta on olemassa tapoja säästää rahaa, mutta ei ole tapoja säästää rahaa busseissa. Vain tunnin kestävän reitin edestakainen lippu maksaa 5000 jeniä. vuoksi köysirata tai pikemminkin siitä avautuvan näkymän vuoksi olisin maksanut niin paljon plussaa noin paljon lipuista itse tielle, mutta se oli suljettu vuosikatsastuksen vuoksi täsmälleen ne 5 päivää, jolloin olin. Takayama, kirjaimellisesti samana päivänä.

Siksi minun piti tyytyä kävelemään itse Takayamassa ja paikallisessa Gassnon kylässä, tai pikemminkin museossa, joka tehtiin sen motiiveilla keräämällä kaikki vanhat talot yhdelle alueelle. Nimi "gassno" tulee sanasta kädet ristissä rukouksessa. Nuo. Nepalin kielellä voit sanoa, että tämä on Namasten kylä =) Syyt tämän lomakkeen valitsemiseen eivät ole uskonnollisia, vaan tällä Japanin alueella on talvella paljon lunta.

Kaikki nämä talot rakennettiin Edon aikana, mikä tarkoittaa, että ne saattoivat olla 400-150 vuotta vanhoja. Vau! Jotain tietysti kunnostettiin, mutta silti on vaikea uskoa, että yksinkertainen puu voisi kestää niin kauan.

Kevät, jääpuikot katolla.

Jokainen talo kuului perheelle, joten sitä kutsutaan nimellä. Voit vaeltaa sisällä ja vierailla eri huoneissa.

Siellä on enimmäkseen hyvin pimeää, eikä kamerassani ole salamaa, joten siellä on vain yksi kuva.

Voit vaeltaa puiden keskellä ja tuntea olevansa muinaisessa Japanissa. Lisäksi saan takaiskuja Indonesiasta ja Batak-taloista Toba-järvellä. Matkustin kaikilla näillä vuorilla Kaakkois-Aasiassa ja keräsin mieleeni kokoelman siitä, mistä pidän eniten kussakin maassa. Ja sitten hän tuli Japaniin ja löysi kaiken tämän täältä. Jopa suosikkitaloni parannettiin talveksi! Siellä on myös järvi, mutta se on pieni.

Puhdas totuus paljon lumesta. Ulkona huhtikuun puolivälissä, ja vielä kuinka paljon!

Olkikatot.

Ja taas jääpuikkoja katoilla.

Kuinka kaunista täällä onkaan!

Japanilaisen kylän rakenne on säilynyt täysin. Aivan huipulla on temppeli ja vanhoja Buddha-patsaita esiliinassa.

Ja muita uskonnollisia rakennuksia.

Siellä on kasvimaa.

Puuvaja.

Mill.

Ja valurautainen kattila kypsyy hiilellä.

Jos ei olisi pulaa ihmisistä, museonäyttelyistä ja kyltistä joka kolkassa, voisi todella kuvitella hänen olevan kaukaisessa menneisyydessä.

Vaatteissa voi ottaa kuvan kärryn läheisyydessä ja ilmaiseksi, mutta kylässä ei luultavasti voi enää pukussa vaeltaa.

Nukkemuseo. Nämä nuket esiteltiin niiden talojen sisäänkäynnillä, joissa oli lapsia-tyttöjä, jotta he kasvaisivat hyvin ja olisivat terveitä. Nuken ei pitänyt olla yksi, vaan koko setti. Paikalliset asukkaat lahjoittivat nuket tälle museolle.

Äkillinen retro hi-tech. Jotain matkamuistoa turisteille.

Tänään valtaan sinut täysin kauneudella, koska. heti kylän jälkeen kiipesin vuoren huipulle. Siistit portaat ylös.

Okei, en liioittele. Ja lumen täynnä olevaa tietä pitkin minun piti edetä ja metsäpolkua pitkin.

Mutta vaarallisimmissa ja vaikeimmissa paikoissa oli joka tapauksessa portaat ja kaiteet. Tämä on japanilaista huolta toisista ja rakkautta yksityiskohtiin.

Kauniisti. Ja siellä on penkki tätä kauneutta ihailla.

Jotain tällaista.

Tai ilman ylimääräisiä esineitä kehyksessä.

Pystyin silti kävelemään erilaisia ​​pieniä polkuja pitkin päästäkseni vielä muutamaan temppeliin, mutta tiellä olevat lumitukokset ja täydellinen tyhjyys aiheuttivat minussa tiettyjä epäilyksiä. Kyllä, ja lenkkarini ovat jo märät huolimatta kaikesta japanilaisesta huolesta naapurista.

Haluaisin palata tänne hyvillä kengillä, pyörällä ja paljon aikaa vaeltaa ja ajaa paljon. Japanin vuoret eivät ole huonompia kuin Himalaja.

Nousevan auringon maa on hämmästyttävä, jokainen löytää sieltä mieleisekseen, olipa kyseessä moderni Tokio tai perinteinen Kioto. Kun kaikki ovat vastuussa turistireittejä ohi, on aika mennä Japanin erämaahan. Tässä postauksessa puhumme Ainokuran kylästä, upeasta piparkakkutalojen laaksosta.

2. Korkeat vihreät kukkulat suojasivat luotettavasti Shirakawagon ja Gokayaman maalauksellisia kyliä (Ainokuran asutus kuuluu siihen) uteliailta katseilta vuosisatojen ajan. Tieinfrastruktuurin ja kotimaan matkailun kehittymisen ansiosta Gifun ja Toyaman prefektuurien (Honshun saari, Japani) syrjäisille vuoristoalueille piilotetut historialliset kylät ovat tulleet tunnetuiksi kotimaansa ulkopuolella. Vuonna 1995 viehättävät kylät julistettiin Unescon maailmanperintökohteeksi.

3. Noin kolmen tunnin ajomatkan päässä suositusta turistikaupungista Takayamasta (Gifun prefektuuri), noin kymmenen minuutin kävelymatka mäkeä ylös, ja sinulla on näkymä pieneen laaksoon. Täällä on niin hiljaista, että kuulet tuulen ulvovan ja ruohon heiluvan. Väreisen vihreän väriset pienet riisipellot, korkeat mäntypuut ja valkeahko sumu, joka peittää kylän myöhään illalla - Ainokurassa silmät lepäävät, mieli kirkastuu ja keho kyllästyy hapella. Ilma on täällä niin puhdasta, että tunnet huimausta tottumuksesta.

4. Maatalot on rakennettu näille alueille perinteisellä gassho-zukuri-tekniikalla. Gassho tarkoittaa kirjaimellisesti "kädet ristissä rukouksessa" - olkikaton kaksi jyrkkää rinnettä symboloivat munkkien kämmentä.

5. Asuntojen rakentamisessa ei käytetty yhtään naulaa. Japanilaisten käsissä puu ja olki muuttuivat luotettaviksi ja kestäviksi materiaaleiksi: talot kestivät ankaran ilmaston ja selviytyivät luojiensa lastenlastenlasten ja lastenlastenlastenlapsista.

6. Kesällä täällä on kosteaa, talvella lumikoötteitä vyötärölle asti, ja mökit pysyvät itsestään ja seisovat 200 ja 300 vuotta.

8. Ainokuran kylässä on 23 taloa, jotka on valmistettu gassho-zukuri-tekniikalla.

10. Paikalliset ovat omavaraisviljelyä ja syövät pääasiassa sitä, mitä ovat kasvattaneet.

11. Emäntä valitti minulle, että porkkanoiden kanssa oli vaikeaa - he tilasivat kaupungista. Mutta vesimelonit ovat hyviä.

12. Vihannesten syöminen omasta puutarhasta on hienoa, mutta lasten koulutuksella ei voi ansaita rahaa yhdellä puutarhalla. Siksi yritteliäs viljelijät muuttivat talonsa museoiksi ja kahviloiksi, ja joku jopa alkoi vuokrata huoneita turisteille.

13. Ainokurassa on 6 taloa, joiden omistajat ovat valmiita antamaan vieraan yöksi. Huoneilla on suuri kysyntä - sinun on varattava etukäteen, ja joskus paljon etukäteen (vuodenajasta riippuen).

14. Yö olkikattoisessa talossa maksaa 8 000-10 000 jeniä (5 000-7 000 ruplaa per henkilö) ja antaa sinulle mahdollisuuden kävellä kylässä, kun viimeinen turistibussi lähtee siitä. Maksu sisältää paitsi vuode erillisessä huoneessa, myös kaksi ateriaa päivässä (illallinen ja aamiainen). "Goyomon"-mökki, jossa asuin, on yli kolmesataa vuotta vanha, ja alkuperäisen omistajan jälkeläiset asuvat edelleen siinä.

15. Jokaisen perinteisen kotan sisällä on tilava sali, jonka lattiassa on neliömäinen reikä täsmälleen keskellä. Tämä huone toimii olohuoneena ja ruokailuhuoneena - tulisijan ympärillä kotitalous ja heidän vieraan istuvat ohuilla tyynyillä.

16. Ainokurin asukkaat tekevät joka päivä tulen kotona, grillaavat kalaa hiilellä ja keittävät vettä massiiviseen ketjuun ripustetussa valurautakattilassa.

17. Tyypillinen paikallinen illallinen sisältää keitettyjä vihanneksia, suolakurkkua, hiilikalaa, tempuraa ja jokikalasashimia, joiden mukana tulee olla kulhollinen riisiä. Täällä kasvatetaan kaikkia vihanneksia porkkanoita lukuun ottamatta. Läheltä pyydetty kala.

18. Kevyt tuuli puhaltaa avoimesta ikkunasta ja nukut hyvin makeasti, kuten nukuit kerran venäläisessä kotikylässäsi, jossa sinulle myös syötettiin ruokaa puutarhasta ja kerrottiin vanhoja satuja yöllä (ja täysin ilmaiseksi) .

19. Varhain aamulla tiheä sumu leviää ympäri kylää, ja vain ruohon kellertävä sävy vihjaa auringon nousseen.

24. Vedenkeitin heiluu hiilloksella ja aamiainen odottaa pienellä pöydällä.

25. Aamumenu sisältää kulhollisen riisiä, munakokkelia, tuoreita ja haudutettuja vihanneksia, liemessä keitettyä tofua ja suolakurkkua.

26. Runsaan aamiaisen ja vieraanvaraiselle emännälle jäähyväisten jälkeen jalat itse kantavat sinut kukkulalle, josta on näkymät laaksoon.

27. Maisema rauhoittuu, en halua palata metropoliin ollenkaan. Kuten mikä tahansa muu kylä, Ainokura ikääntyy väistämättä. Nuoret houkuttelevat suuria kaupunkeja, ja "piparkakkutalojen laaksoon" jää vain eläkeläiset.

28. Pääkaupungin kattilassa keitettyään Ainokuran lapset palaavat tänne varmasti. Puhtain vuoristoilma, maukasta ja terveellistä ruokaa, oma talo, jolla on pitkä historia tulonlähteenä - ei elämä, vaan unelma. Ja voin vain toivoa, että tapaaminen keiju kylä ei ollut viimeinen.

Ainokura Village (相倉, Ainokura)
Miten sinne pääsee (ei lyhyt matka):
On suositeltavaa yhdistää matka Ainokuraan vierailuun Shirakawagoon (白川郷, englanniksi Shirakawago), joka on alueen suurin historiallinen kylä
Shirakawagosta on paikallinen bussi (40 minuuttia, 1300 jeniä yhteen suuntaan) Ainokuraan (pysäkki on nimeltään 相倉口、Ainokuraguchi)
Tokiosta Shirakawagoon kulkee kaksi tyypillistä reittiä, jotka ovat suosittuja turistien keskuudessa, kun he kulkevat viehättävien kaupunkien läpi, jotka ovat täynnä nähtävyyksiä: Kanazawa ja Takayama.
1) Kanazawan kautta (Kanazawa/金沢）
Nopea juna Tokiosta Kanazawaan (noin 14 000 jeniä yhteen suuntaan, noin 3 tuntia matkalla), sieltä Nohi-bussilla Shirakawagoon (1 850 jeniä yhteen suuntaan, hieman yli 2 tuntia matkalla)
2) Takayaman kautta (Takayama/高山)
Bussi Shinjukusta Takayamaan (6 690 jeniä yhteen suuntaan; 5,5 tuntia) Nohi-bussilla, sieltä samalla yhtiöllä Shirakawagoon (2 470 jeniä yhteen suuntaan; 2,5 tuntia)
Takayaman kautta matkustaminen on paljon halvempaa, mutta melkein kaksi kertaa pidempi.
On toinenkin vaihtoehto päästä Nagoyan läpi, rahassa ja ajassa se on melkein sama kuin Takayaman kautta.

Ihmisten ulosvirtaus pienistä kylistä kaupunkeihin on tärkeä paitsi Venäjälle myös monille muille maille, mukaan lukien Japani. Tämän ongelman ratkaisemiseksi paikallisviranomaiset ottavat toisinaan käyttöön erilaisia ​​tukia niille, jotka muuttavat asumaan asumaan asumaan.

Näin he tekivät japanilaisessa Mishiman kylässä, joka sijaitsee kolmella saarella Kagoshiman prefektuurissa Kyushun lounaisosassa. Tänne pääsee lautalla. Tällä hetkellä kylässä asuu noin neljäsataa ihmistä, joten ylimääräiset kädet täällä eivät tietenkään ole tarpeettomia. Varsinkin maataloudessa tarvitaan työntekijöitä auttamaan.

Ensin saat korvauksen matkakuluistasi 100 000 jeniin asti. Lisäksi paikallisviranomaiset lupaavat maksaa 85 000 jeniä kuukaudessa (43 000 ruplaa), jos uusi asukas on sinkku, ja jos hän on vaimonsa kanssa, maksu on 100 000 jeniä (51 000 ruplaa). Jos sinulla on lapsi, lisätään enintään 10 000 jeniä henkilöä kohti, ja jos lapsia on kaksi, niin 20 000 jeniä. Taloudellista tukea tarjotaan myös synnytykseen ja lasten koulutukseen.

Lisäksi uudelle perheelle annetaan lehmä. Periaatteessa voit kieltäytyä lehmästä ottamalla sen sijaan kertamaksun 500 000 jeniä (256 000 ruplaa).

Asuminen on maksettava taskusta, koska se on täällä halpaa - kolmen huoneen talon vuokraus maksaa 15 000 - 23 000 jeniä kuukaudessa (7 700 - 11 700 ruplaa).

Jos olet sinkku, paikallisviranomaiset yrittävät auttaa sinua järjestämään henkilökohtaisen elämäsi. Tätä varten on olemassa jopa erityinen projekti.

Nyt uusien uudisasukkaiden vaatimuksista. Ensinnäkin sinun tulee olla enintään 55-vuotias. Toiseksi, loisia ei odoteta täällä - sinun pitäisi suunnitella perheen perustamista (jos ei jo) ja myös saada työtä maatalous- tai kalastustöissä. Lisäksi on mahdollista työllistää itsenäisesti. Joka tapauksessa viimeinen sana jää kylän päällikölle, hän päättää, hyväksyykö hän uuden asukkaan ystävälliseen japanilaiseen yhteisöön.

Japanilaiset uskovat, että jokaisella on oma ikigai. Tämä on yksi heidän terveyteen ja pitkäikäisyyteen liittyvän filosofian pääkäsitteistä, joka voidaan tulkita "tunteeksi omasta kohtalostaan". Alpina Publisher julkaisee joulukuussa kirjan Ikigai: The Japanese Secrets of a Long and Happy Life. Tutkija Hector Garcia (Kirai) ja kirjailija Francesc Miralles tutkivat tätä ilmiötä ja vierailivat satavuotiaiden Ohimissa Okinawan saarella, jonka nuorin asukas on 83-vuotias. "Teoriat ja käytännöt" julkaisee katkelman heidän matkastaan.

Päästäksemme Ohimiin meidän piti lentää kolme tuntia Tokiosta Okinawan pääkaupunkiin Nahaan. Muutama kuukausi aiemmin olimme ottaneet yhteyttä "sattavuotiskylän" hallintoon ja kertoneet haluavamme haastatella paikkakunnan vanhimpia. Pitkien neuvottelujen jälkeen saimme kahden virkamiehen avustuksella vuokralle talon Ohimin läheltä.

Vuosi projektin alkamisen jälkeen olimme valmiita nostamaan salaisuuden verhon ja tapaamaan maailman vanhimmat ihmiset. Tajusimme heti, että Ohimissa aika pysähtyi, ikään kuin kaikki eläisivät loputtomassa nykyisyydessä.

Saapumassa Ohimiin

Astuimme pois Nahasta ja kaksi tuntia myöhemmin pääsimme vihdoin ulos liikenneruuhkista. Oikealla - meri ja autiot rannat, vasemmalla - vuoret, umpeenkasvu yanbaru(kuten Okinawan metsiä kutsutaan).

Ohittaessamme Nagon kaupungin, jossa valmistetaan Okinawan ylpeyttä Orion-olutta, ajoimme tietä 58 pitkin merta Ohimin kuntaan. Tien molemmin puolin näkyi taloja ja pieniä kauppoja valtatien ja vuoren välissä - ilmeisesti kylässä ei ollut keskustaa sellaisenaan.

GPS-navigaattori johdatti meidät määränpäähämme, Ohimin terveyskeskukseen, joka osoittautui rumaksi betonirakennukseksi valtatien liittymässä.

Menemme sisään takaovesta, jossa Tyra jo odottaa meitä. Hänen vieressään on pieni hymyilevä nainen, joka esittelee itsensä Yukina. Kaksi naista istuvat lähellä ja työskentelevät tietokoneen ääressä, he nousevat heti ylös ja saattavat meidät kokoushuoneeseen. He tuovat meille vihreää teetä ja antavat meille pari shikuwa-hedelmää.

Taira on pukeutunut työpukuun, hän on terveysosaston päällikkö Ohimissa. Tyra istuu meitä vastapäätä, avaa päiväkirjansa ja arkistokaappinsa. Yuki istuu hänen vieressään.

Tairan arkistossa on listattu kaikki kyläläiset, nimet virkajärjestykseen kunkin "seura" sisällä. Taira kertoo, että jokainen Ohimin asukas kuuluu tiettyyn "kerhoon" eli moai, jossa kaikki jäsenet auttavat toisiaan. Näillä ryhmillä ei ole erityistä tarkoitusta, ne ovat jossain määrin kuin perheitä.

Tyra kertoo myös, että Ohimissa monia toimintoja tuetaan vapaaehtoistyöllä, ei rahalla. Kaikki asukkaat ovat valmiita osallistumaan, ja kylän viranomaiset jakavat tehtäviä. Siten jokainen kokee kuuluvansa yhteisöön ja kokee olevansa sille hyödyllinen.

Ohimi on toiseksi viimeinen kylä Okinawan pohjoiskärjessä. Yhden vuoren huipulta voit nähdä sen kokonaisuudessaan - se on erittäin vihreä, kaikki yanbaru-metsissä. Kysymme itseltämme, missä täällä asuu ihmisiä: Ohimissa on 3200 asukasta. Vain yksinäiset talot näkyvät vuorelta - lähellä merta tai laaksoissa.

yhteisön elämää

Meidät kutsutaan syömään yhteen harvoista Ohimi-ravintoloista, mutta saapuessamme kaikki kolme pöytää on jo varattu.

"Ei hätää, mennään sitten viereiseen ravintolaan, siellä on aina tilaa", Yukiko kävelee takaisin autolle.

Hän on 88-vuotias, hän ajaa edelleen ja on ylpeä siitä. Hänen naapurinsa on 99 ja hän myös päätti viettää päivän kanssamme.

Kilpailemme heidän perässään hiekkatiellä. Lopulta lähdemme metsästä, tässä on ravintola, jossa voimme vihdoin syödä.

En yleensä syö ravintoloissa”, Yukiko sanoo istuutuessaan. - Syön mitä puutarhassani kasvaa. Ja ostan kalaa Tanakasta, olemme olleet ystäviä koko ikämme.

Ravintola sijaitsee aivan meren rannalla ja muistuttaa Tatooine-planeettaa Star Warsista. Ruokalistalla lukee isoilla kirjaimilla, että siellä tarjoillaan "luonnonruokaa", joka on valmistettu Ohimissa kasvatetuista luomuvihanneksista.

"No, ruoka ei ole pääasia", Yukiko jatkaa. Hän vaikuttaa avoimelta ja ulospäinsuuntautuneelta, ja nauttii useiden organisaatioiden johtajana toimimisesta Ohimissa.

”Ruoka ei pidennä ikää; salaisuus on hymyillä ja pitää hauskaa”, hän sanoo ja tuo päivän ruokalistalta pienen makean suuhunsa.

Ohimissa ei ole baareja ollenkaan, ravintoloita on vain muutama, mutta tämä ei estä saarilaisia ​​viettämästä aktiivista sosiaalista elämää - se pyörii monitoimitalojen ympärillä. Kylä on jaettu 17 naapuriyhteisöön, joista jokaisella on oma presidenttinsä ja virkamiehet, jotka vastaavat elämän eri osa-alueista - kulttuurista, lomista, sosiaalisista tapahtumista ja pitkäikäisyydestä - hän saa täällä erityistä huomiota.

Meidät kutsutaan yhden 17 yhteisön klubiin. Tämä on vanha rakennus, joka lepää yhden yanbaru-viidakon peittämän vuoren rinteessä, jossa Bunagaya, Ohimin suojelijat, asuu.

Bunagaya - yanbaru-henget

Bunagayat ovat maagisia olentoja, jotka legendan mukaan elävät yanbaru-metsissä - Ohimissa ja naapurikylissä. Heitä kuvataan lapsina, joilla on pitkät punaiset hiukset. Bunagaya haluaa piiloutua puiden latvuihin ja mennä kalastamaan alas mereen.

Näistä metsähengistä kerrotaan Okinawassa monia upeita tarinoita. He ovat suuria jokereita, haluavat huijata ja ovat yleensä erittäin arvaamattomia.

Ohimilaiset sanovat, että bunagayat rakastavat vuoria, jokia, merta, puita, maata, tuulta, vettä ja eläimiä, joten jos haluat ystävystyä heidän kanssaan, sinun on osoitettava kunnioitusta luontoa kohtaan.

Syntymäpäivä

Astumme sisälle monitoimitaloon, meitä kohtaa parikymmentä ihmistä. He sanovat ylpeänä: "Nuorin meistä on 83-vuotias!"

Istumme suuren pöydän ääressä, juomme vihreää teetä ja juttelemme satavuotiaiden kanssa. Haastattelun jälkeen meidät saatetaan juhlasaliin ja juhlitaan yhdessä kolmen yhteisön jäsenen syntymäpäiviä - yksi nainen täyttää 99, toinen - 94 ja nuorin syntymäpäivämies - 89 vuotta.

Laulamme kappaleita, joita rakastetaan Ohimissa ja jotka päättyvät englanniksi Happy birthday. 99-vuotias syntymäpäivätyttö puhaltaa kynttilät ja kiittää vieraita. Kokeilemme kotitekoista kakkua shikuwailla, tanssimme - yleensä syntymäpäivä on sama kuin 22-vuotiailla.

Tämä on ensimmäinen lomamme viikkoon Ohimissa. Pian laulamme karaokea vanhempien ihmisten kanssa, jotka ovat meitä parempia, ja vierailemme perinteisellä festivaaleilla paikallisten muusikoiden, tanssijoiden ja katuruoan kanssa.

Nauti jokaisesta päivästä yhdessä

Lomat ja viihde ovat tärkein osa elämää Ohimissa.

Meidät kutsuttiin pelaamaan gateballia - tämä on yksi okinawan satavuotiaiden suosikkipeleistä. Gateball muistuttaa krikettiä - sinun täytyy myös lyödä palloa mailalla. Gateballia voi pelata missä tahansa ja se on hyvä tekosyy pitää hauskaa ja liikkua. Ohimissa järjestetään gateball-kilpailuja, eikä osallistujilla ole ikärajoituksia.

Osallistuimme myös otteluun ja hävisimme juuri 104 vuotta täyttäneelle naiselle. Kaikilla oli hauskaa katsoa toisiaan pelin jälkeen.

Loman ja viihteen lisäksi uskonnolla on tärkeä rooli kylän elämässä.

Okinawan jumalat

Okinawalaisten monarkkien muinainen uskonto on nimeltään Ryukushinto, joka tarkoittaa "jumalien tietä". Se yhdistää kiinalaisen taolaisuuden, konfutselaisuuden, buddhalaisuuden ja shintolaisuuden sekä shamanismin ja animismin elementtejä.

Esi-isien uskon mukaan maailmaa asuu ääretön määrä erilaisia ​​henkiä - talon, metsän, puiden, vuorten henget... On erittäin tärkeää miellyttää näitä henkiä suorittamalla rituaaleja, järjestämällä lomia ja myös pyhien paikkojen kunnioittamista. Okinawassa monia metsiä pidetään pyhinä. Temppeleitä on kahta päätyyppiä - utaki ja uganzu. Esimerkiksi lähellä vesiputousta menemme uganzaan - pieneen ulkoilmatemppeliin, siellä on suitsukkeita ja kolikoita. Utaki on kivirakennus, johon ihmiset tulevat rukoilemaan; siellä henget kokoontuvat uskomusten mukaan.

Okinawan uskonto sanoo (ja tässä se eroaa shintolaisuudesta), että nainen on henkisesti miestä parempi. Tämän vuoksi okinawan naisilla on henkistä auktoriteettia. Yuta on kylän valitsema naismedia kommunikoimaan henkien kanssa.

Tärkeä paikka tässä uskonnossa (ja japanilaisessa kulttuurissa yleensä) on esi-isien kunnioitukselle - Okinawassa, perheen vanhimman talossa, on yleensä pieni alttari, jossa uhrataan esivanhemmille ja rukoillaan. heille.

Mabui

Mabui on jokaisen ihmisen olemus, hänen sielunsa ja elintärkeän energian lähde. Mabui on kuolematon aine, joka tekee jokaisesta meistä ainutlaatuisen. Joskus kuolleen ihmisen mabui asuu jonkun elävän luona - ja sitten tarvitaan erityinen rituaali hänen vapauttamiseksi. Se suoritetaan yleensä, jos joku, varsinkin nuori, kuolee äkillisesti eikä mabui halua mennä kuolleiden maailmaan. Ja mabui voidaan siirtää toiselle henkilölle. Esimerkiksi jos isoäiti jättää tyttärentyttärelleen sormuksen perinnönä, hän siirtää siten osan mabuistaan ​​hänelle. Se voidaan välittää myös valokuvina.

Mitä vanhempi sen vahvempi

Nyt, jonkin aikaa myöhemmin, näen, että päivämme Ohimissa olivat täynnä tapahtumia, mutta samalla sujuivat rennosti. Tässä kylässä ihmiset elävät näin: toisaalta he ovat aina kiireisiä tärkeiden asioiden parissa, toisaalta he tekevät kaiken rauhallisesti. Noudata aina ikigaitasi, mutta älä kiirehdi minnekään.

Viimeisenä päivänä kävimme hakemassa matkamuistoja Ohimin sisäänkäynnin torilta. He myyvät vain kylässä kasvatettuja vihanneksia, vihreää teetä ja shikuwa-mehua sekä pulloja "pitkäikäisyysvettä". Se on pullotettu lähteestä, joka on piilotettu yanbarun viidakon sydämeen.

Ostimme itsellemme "pitkäikäisyyden vesiä" ja joimme sitä parkkipaikalla lähellä toria, ihaillen merta ja toivoen, että nämä pullot sisältävät maagisen eliksiirin, joka antaa meille terveyttä ja pitkäikäisyyttä ja auttaa meitä löytämään ikigaimme. Lopuksi otimme kuvan bunagaya-patsaalla ja luimme vielä kerran satavuotisjulistuksen.

Julistus satavuotiaiden kylästä

80-vuotiaana olen vielä lapsi.

Kun tulet hakemaan minua 90-vuotiaana, unohda minut ja odota, kunnes olen 100.

Mitä vanhempi, sen vahvempi.

Älä anna lastenmme hoitaa meitä.

Jos haluat elää pitkään ja olla terve - tervetuloa kylään, täällä saat luonnon siunauksen, ja yhdessä ymmärrämme pitkäikäisyyden salaisuudet.

Ohimi Villagen pitkäikäisyysklubien liitto

Viikon aikana teimme 100 haastattelua - kysyimme vanhoilta ihmisiltä heidän filosofiaansa, ikigaista, pitkän ja aktiivisen elämän salaisuuksista. Kuvasimme haastattelun kahdella kameralla tehdäksemme lyhytdokumentin.

Tätä lukua varten olemme valinneet keskustelun katkelmia, jotka olivat mielestämme tärkeimpiä ja inspiroivia. Kaikki hahmot ovat vähintään 100 vuotta vanhoja.

Älä ole hermostunut

”Pitkän elämän salaisuus on olla hermostumatta. Samalla sinun on säilytettävä alttius, älä anna sydämesi vanhentua. Jos hymyilet ja avaat sydämesi, lapsenlapsesi ja kaikki muut haluavat tavata sinut useammin.”

”Paras tapa taistella surua vastaan ​​on mennä ulos tervehtimään ihmisiä. Teen tätä joka päivä. Menen ulos kadulle ja sanon: "Hyvää iltapäivää", "Kaikki hyvää." Ja sitten menen kotiin hoitamaan puutarhaani. Illalla käyn ystävieni luona.

"Täällä kukaan ei riitele kenenkään kanssa. Yritämme olla luomatta tarpeettomia ongelmia. Yhdessä oleminen ja hauskanpito, siinä kaikki."

Kehitä oikeat tavat

”Joka aamu nousen ilolla kuudelta, siirrän verhoa ja ihailen puutarhaani - kasvatan siellä vihanneksia. Sitten menen ulos puutarhaan ja katson tomaatteja, mandariineja... Tykkään katsella niitä kovasti, rentoudun niin. Vietän tunnin puutarhassa ja menen sitten laittamaan aamiaista."

"Kasvatan itse vihanneksia ja keitän ne itse - se on minun ikigai."

"Kuinka ei tule tyhmäksi vuosien saatossa? Salaisuus on käsissä. Käsistä päähän ja päinvastoin. Jos työskentelet kovasti, elät 100-vuotiaaksi."

"Nousen joka päivä neljältä. Laitoin tälle ajalle hälytyksen juodakseni kahvia ja tehdäkseni harjoituksia. Se antaa minulle energiaa loppupäiväksi."

"Syön kaikkea - mielestäni se on salaisuus. Pidän monipuolisesta ruoasta."

"Työ. Jos et tee työtä, kehosi hajoaa."

”Herättyäni menen perheen alttarille polttamaan suitsukkeita. Meidän tulee muistaa esivanhempiamme. Se on ensimmäinen asia, jonka teen joka aamu."

”Nousen joka päivä samaan aikaan, aikaisin, ja vietän aamun puutarhassani. Kerran viikossa ystäväni ja minä tapaamme tanssimaan."

"Teen harjoituksia joka päivä ja kävelen aamulla."

"Teen taiso-harjoituksia joka aamu."

"Syö vihanneksia ja elä kauan."

"Pitkän iän ajaksi täytyy tehdä kolme asiaa: treenata, syödä oikein ja kommunikoida ihmisten kanssa."

Säilytä ystävyys joka päivä

”Ystävien tapaaminen on tärkein ikigaini. Kokoonnumme yhteen ja keskustelemme, tämä on erittäin tärkeää. Muistan aina kun tapaamme seuraavan kerran, rakastan näitä tapaamisia enemmän kuin mitään muuta elämässäni.

"Pääharrastukseni on jutella naapureiden ja ystävien kanssa."

"Jokainen puhuminen rakastamillesi on pitkän elämän pääsalaisuus."

" "Hyvää huomenta! Nähdään!" - Sanon lapsille, jotka käyvät koulua, ja niille, jotka ajavat, huudan "Aja varovasti!". Klo 20.00-20.15 seison ulkona ja tervehdin kaikkia. Ja sitten menen kotiin."

”Teen juominen ja naapureiden kanssa jutteleminen on maailman parasta. Ja laula mukana."

”Nousen joka aamu viideltä, lähden kotoa ja menen alas merelle. Sitten menen tapaamaan ystävää ja juomme teetä. Se on pitkän elämän salaisuus – seurustelu muiden ihmisten kanssa."

Elä ilman kiirettä

"Sanon itselleni koko ajan: "Rauhoitu", "Hidasta". Ilman kiirettä elät pidempään. Tämä on pitkän iän salaisuuteni."

”Teen pajukoreja joka päivä, tämä on minun ikigai. Herään ja ensin rukoilen, sitten syön aamiaisen ja teen harjoituksia. Aloitan työt seitsemältä. Viideltä väsyn ja menen tapaamaan ystäviäni."

"Tee paljon asioita joka päivä. Löydä aktiviteetteja koko ajan, mutta älä tee niitä kaikkia kerralla, yksi toisensa jälkeen.

”Pitkän elämän salaisuus on mennä aikaisin nukkumaan, herätä aikaisin ja kävellä paljon. Elä rauhassa ja nauti. Tule toimeen ystävien kanssa. Kevät, kesä, syksy, talvi… Nauti jokaisesta vuodenajasta.”

olla optimisti

"Joka päivä sanon itselleni: "Tänään tulee olemaan päivä täynnä tarmoa ja iloa."

”Olen 98-vuotias, mutta pidän itseäni edelleen nuorena. Minulla on vielä paljon tehtävää."

"Nauru on pääasia. Mitä tahansa teenkin, nauran."

"Elän satavuotiaaksi. Eläisin varmasti! Tämä ajatus todella motivoi minua."

"Laulaaminen ja tanssiminen lastenlasteni kanssa on parasta elämässäni."

”Lähimmät ystäväni ovat jo taivaassa. Ohimissa ei ole enää kalastusveneitä, koska kalaa ei juuri ole. Aikaisemmin oli mahdollista ostaa kaloja - sekä suuria että pieniä. Ja nyt ei ole veneitä, eikä myöskään ihmisiä. He ovat kaikki taivaassa."

”Olen onnellinen, että synnyin tänne. Kiitän jumalia tästä joka päivä."

"Tärkeintä Ohimissa ja elämässä on hymyillä."

”Teen vapaaehtoistyötä Ohimissa saadakseni takaisin sen, mitä minulle on annettu. Esimerkiksi vien ystäväni sairaalaan autollani.

"Ei ole salaisuuksia. Sinun täytyy vain elää."

Kioton prefektuurin sydämessä vuoristoisella alueella on eräänlainen etnografinen suojelualue: huolellisesti säilytetty vanha kylä olkikattoineen. Paikka on nimeltään - Kayabuki-no Sato - "olkikattoisten kylä".


Noin 50 taloa peitetty kuivalla ruokolla vuosisatojen vanhojen perinteiden mukaisesti.
Kutsun sinut kävelylle kylään ja retkelle yhteen taloista.


Kylä on tunnettu noin 1500-luvulta lähtien. Sen jälkeen täällä ei näytä paljoa muuttuneen. Ja viimeisen puolen vuosisadan aikana kaikki muutokset ovat mahdollisia vain valvovien valtion elinten luvalla. Tällaisia ​​paikkoja ei ole yli tusina koko Japanissa, ja Kayabuki no Sato on yksi kolmesta suurimmasta.
1.


Riisipelto kylän edessä.

2.


Kypsä riisi.

3.


Tattari kukkii valkoisena. Tämä on toinen tattarisato tänä vuonna. Itse kylässä on pari ravintolaa, joissa tarjoillaan kotimaista tattaria.

4.




5.


Tattari kukkia.

6.




7.


Yksi ravintoloista. Myös olkikaton alla.

8.




9.




10.


Myös postilaatikot säilytetään viime vuosisadan puolivälin muodissa.

11.


Pieni tienvarsitemppeli matkustajien ja lasten suojeluspyhimykselle Jizo-sanille.

12.




13.


Lähes kaikki kylän talot ovat asuintaloja. Samalla ulkoa ja erityisesti katot säilyvät entisessä muodossaan.

14.




15.




16.




17.




18.




19.




20.




21.




22.




23.




24.




25.




26.




27.


Kukkapenkissä oikealla on takkuinen - juuri tämä ruoko, jolla talot on peitetty. Täällä se on vain kauneuden vuoksi. Ja kattoja varten ruoko leikataan jokien varrella, missä se kasvaa kokonaisilla pelloilla.

28.


Riisi kyläpellolla korjataan käsin vanhanaikaisesti. Ja ripustettiin nippuina kehyksiin kuivumaan.

29.




30.


Ja tässä talossa - menneiden aikojen elämän museo.
Etualalla on itse talo. Välittömästi sen takana näkyy "naton" valkoinen rakennus - varasto kaikenlaisille tavaroille.

Toinen kompleksin rakennus ei sisältynyt oikeanpuoleiseen runkoon.
31.


Toinen varastotila maataloustyökaluille.
Tilan kaikki kolme rakennusta on yhdistetty toisiinsa katetuilla käytävillä.

32.


Ennen taloon tuloa (vasemmalla). Oikealla näkyy yksi ulkorakennuksista. Katto roikkuu hyvin matalalla, jopa minun piti taivuttaa päätäni päästäkseni läpi.

33.


Genkan (sisääntulo). Tämä talo on itse asiassa yhdistetty keittiöön. Vasemmalla on kivi figovina - liesi, jota käytetään nyt matkamuistoesittelynä.
Keittiön takana on ruokailutila. Vieraileva vieras pääsee välittömästi "pöydälle", joka on lattiassa oleva avotakka, jossa on valurauta.

34.


Näkymä keittiöön ja sisäänkäyntiin "ruokailuhuoneesta". Kiuas "kaksipoltin" on selvästi näkyvissä. Ja sen takana on pesuallas astioiden ja muiden tavaroiden pesua varten. Altaan vasemmalla puolella on kaappi. Pesuallas on vanha, puinen. Mutta putkisto on suhteellisen modernia.

35.


Takka lattiassa ruokailutilan keskellä. Täällä koko perhe kokoontui syömään ja vain istumaan ja juttelemaan teekupin ääressä.

36.


Puinen arina-savutin tulisijan päällä. Tämän tyyppiset talot lämmitetään "mustiksi", putkea ei ole, kuuma savu haihtuu katon alle. Ruokasalissa ei sinänsä ole kattoa - ritilä, joka avaa savulle suoran poistumisen katon läpi.
Vasemmalla on ikkunat kadulle. Suoraan - kuten pukuhuone, jossa säilytetään kodin elämälle tarpeellisia tavaroita ja jossa yöpymistarvikkeet (futonit, tyynyt, peitot) siivottiin päivän aikana.
Oikealla kulissien takana - kulku makuuhuoneeseen, osa-aikainen - olohuone.

37.


Oikeastaan ​​olohuone-makuuhuone. Nyt siellä on pöytä vieraille ja tyynyt katettu. Voit istua ja juoda kupillisen teetä ihaillen kylää oikealla olevan avoimen galleria-verannan kautta. Vasemmalla on ruokasali. Ja vasemmassa yläkulmassa näet pukuhuoneen, jossa on kaikenlaisia ​​taloustavaroita, joita on toivottavaa olla käsillä joka päivä.

38.


Ja tämä on olohuoneen ja ruokailuhuoneen vastakkainen seinä. Seinään tehtiin leveä ikkuna, joka avautui viereiseen huoneeseen, jossa pidettiin pieniä vasikoita kylmänä vuodenaikana.

39.


Vasikka täysikokoisena. Olohuone-makuuhuone - oikealla. Vasemmalla näkyy kulku ulkorakennukseen ja portaat toiseen kerrokseen.

40.


Toinen kerros on ei-asunto, tekninen. Ja täällä näet selvästi katon rakenteen ja itse talon.
Huomaa: talo rakennettiin käytännössä ilman nauloja. Puupalkit yhdistetään urilla välikappaleeseen ja kiinnitetään holkeilla.
Katon pohjana ovat ohuet ja joustavat nuoret puut, jotka on sidottu palkkeihin riisiolkiköydellä. Ylhäältä pohja on peitetty riisiolkimatoilla. Ja jo mattojen päälle asetetaan nippuja kuivia ruokkoja, jotka puristetaan tiukasti - "ommeltu" katon pohjaan samoilla riisiolkiköydillä.

41.


Toisen kerroksen työpaja on talonpoikalaisten pienten käsitöiden, kuten kehräys ja kudonta, työpaja.

42.


Sama kuva otettu ilman salamaa. Nähdäksesi paremmin lattian eron. Vasemmalla on puulattiat. Ja oikealla aidan takana näet valon ensimmäisestä kerroksesta. Tällä puolella ei ole kattoa (lattiaa) sellaisenaan, vain ritilä. Koska alla on tulisija, josta savu nousee tämän lattian läpi katolle.

43.


Vasemmalla on sisäänkäynti "lato"-varastoon, jossa säilytettiin tarpeettomia tavaroita, joita käytettiin harvoin ja erityistapauksissa.

44.


Täällä esimerkiksi kaikenlaisia ​​kenkiä eri tilanteisiin, myös talvikengät.

45.


Portaat varaston toiseen kerrokseen, jossa säilytetään erityisen arvokasta tavaraa.

46.


Mukaan lukien juhlavaatteet.

47.


Avoin galleria-veranta olohuone-ruokailutilan varrella (oikealla), näkymä puutarhaan. Gallerian päässä on kylpyhuone ja kulku toiseen ulkorakennukseen.

48.


Kylpyhuone ja todellinen kylpy-ofuro.

49.


Erillinen ulkorakennus on wc ulkopuolella. Tämä jatkeen ulkoseinästä riippuva kolmion muotoinen laatikko on pisuaari. Tukkiaskel johtaa varsinaiseen wc:hen.

50.


wc-tyyppinen wc. Ei röyhelöitä.
Toissijainen tuote putoaa erityiseen ämpäriin. Ja sitten se viedään pelloille lannoitteeksi.

51.


Toinen puolikas samasta ulkorakennuksesta, wc:n oikealla puolella.

52.


Se varastoi tietyllä hetkellä tarvittavia maatalouslaitteita. Ja muuta suurta varastoa ja ehdollisesti hyödyllistä roskaa.

53.


Talon olohuoneessa voit juoda teetä samalla kun ihailet kylän näkymiä avoimen galleria-verannan läpi.

54.


Tokonomassa (olohuoneen etunurkassa) on ripustettu kaunis kirjakäärö, maljakko sesongin kukilla ja kaikenlaisia ​​mielenkiintoisia asioita, joita omistajat haluavat näyttää vieraille.

55.


Kun teemme on juotu, kiitämme omistajia ja poistumme talosta olkikatolla.