Ταξίδι στο Tungur στο Αλτάι. Βουνό Αλτάι

Φωτογραφία 1.

Αυτή ήταν ήδη η έκτη μου πεζοπορία στο Αλτάι. Τόσο συχνά δεν επισκεπτόμουν καμία περιοχή της Ρωσίας, ίσως μόνο στα Ουράλια ήταν περισσότερο, λόγω της εγγύτητάς της.
Ωστόσο, δεν προκαλεί έκπληξη. Αξίζει ένας άνθρωπος να έρθει εδώ τουλάχιστον μια φορά και αυτό είναι..

Παρεμπιπτόντως, γιατί να μην εμφανίσετε εδώ φωτογραφίες από τις πρώτες καμπάνιες, ακίνητες ταινίες, ασπρόμαυρες; Άλλωστε, έχουν περάσει 20 χρόνια! Μάλλον θα το κάνω σε επόμενες αναρτήσεις.

Και σήμερα είναι οι τρεις πρώτες μέρες του ταξιδιού μας στη λίμνη Kucherlinskoe.

Φωτογραφία 2.


Για προσανατολισμό.
Από το Novosib στο Tungur εμείς (έξι από εμάς) βιάσαμε με μίνι λεωφορείο, χρειάστηκε λίγο λιγότερο από μια μέρα. Οι δρόμοι εκεί είναι πλέον κανονικοί, όχι όπως ήταν παλιά. Έδωσαν 3200 ρούβλια ο καθένας. από τη μύτη. Τώρα πολλοί ιδιώτες έμποροι και επιχειρήσεις ασχολούνται με τη μεταφορά τουριστών, οι τιμές είναι ίσες με τα κανονικά λεωφορεία.

Φωτογραφία 3.

Εδώ το κοτόπουλο έγραψε τη διαδρομή μας με το πόδι της. Σε γενικές γραμμές, βέβαια, όποιος ενδιαφέρεται θα καταλάβει.

Tungur - λίμνη. Kucherlinskoye - παγετώνας Myushtuayry (δεν έφτασε) - λίμνη. Darashkol, - επιστροφή στην Kucherla - πέρασμα στη λίμνη Akkem - στον ποταμό Akoyuk και στην κοιλάδα των επτά λιμνών - στους πρόποδες του Belukha, στον παγετώνα Akkemsky - πίσω στο Tungur.

Φωτογραφία 4.


Εδώ είναι ο Τουνγκούρ. Ένα συνηθισμένο χωριό, αν όχι για τα γύρω τοπία.
Στήσαμε στρατόπεδο στις όχθες του Κατούν, όχι μακριά από τη βάση του Βυσότνικ. Και πήγαμε μια βόλτα.

Φωτογραφία 5.

Φωτογραφία 6.

Φωτογραφία 7.

Φωτογραφία 8.


Στις πλαγιές αυτών των λόφων υπάρχουν παχιές φράουλες, είναι κρίμα που δεν έχουν ωριμάσει ακόμα, αρχές Ιουλίου.

Φωτογραφία 9.


Τα άλογα είναι το θέμα μου στην υπηρεσία)

Φωτογραφία 10.


Στη φωτογραφία τίτλου, υπάρχει μια ροζ τσουλήθρα με ένα άλογο. Ροζ χρώμα - αυτά τα λουλούδια. Και πιο κάτω ο Κατούν.

Φωτογραφία 11.

Φωτογραφία 12.


Μια ροζ προτομή ενός από τους επαναστάτες που κάποτε εγκαθίδρυσαν εδώ τη σοβιετική εξουσία.

Φωτογραφία 13.

Φωτογραφία 14.

Φωτογραφία 15.


Τοπικό αγόρι.

Φωτογραφία 16.

Φωτογραφία 17.


Το επόμενο πρωί, φορέσαμε σακίδια με τροφή δύο εβδομάδων και ήμασταν στο δρόμο μας!
Αυτός είναι ο οδηγός πλοήγησης Lech. Ίσως κάποιος τον αναγνώρισε από τις αναρτήσεις μου στην Καμτσάτκα.

Φωτογραφία 18.


Οι πρώτες 2-3 μέρες, όπως πάντα, είναι οι πιο θλιβερές, όχι ενδιαφέρουσες. Προετοιμάστε τον εαυτό σας και προχωρήστε στο μονοπάτι. Μερικές φορές ένας αναβάτης σε άλογο θα καλπάσει προς το μέρος σας. Είναι και στην πάνω φωτογραφία, μπορείτε να το δείτε)

Φωτογραφία 19.

Φωτογραφία 20.


εδώ πάλι .. Γεγονός είναι ότι εδώ υπάρχει ένα γεμάτο ιππικό μονοπάτι και πολλοί δεν κάνουν ατμόλουτρο όπως εμείς, αλλά καβαλάνε άλογο.

Φωτογραφία 21.


Η πρώτη μας στάση περιτριγυρισμένη από βουνά, πύρινα λουτρά και τσουκνίδες.

Φωτογραφία 22.

Φωτογραφία 23.


Αλλά αυτοί οι ίδιοι, οι σωστοί τουρίστες.

Φωτογραφία 24.

Φωτογραφία 25.


Εδώ, κοντά στο σπήλαιο Kuilyu με πετρογλυφικά (δεν τους έβγαλα φωτογραφία), υπάρχει ένα κανονικό στρατόπεδο ιππικών ομάδων.

Υπάρχουν περίπου 100 σχέδια στο Σπήλαιο Kuilu αρχαίος άνθρωπος. Αλλά πολλοί από αυτούς είναι τόσο χαλασμένοι από το χέρι των «ευγνώμων απογόνων» που δεν έβγαλαν φωτογραφίες.

Φωτογραφία 26.

Φωτογραφία 27.

Φωτογραφία 28.

Φωτογραφία 29.

Φωτογραφία 30.


Το επόμενο πρωί πηγαίνουμε πιο πέρα ​​προς τις χιονισμένες βουνοκορφές.

Φωτογραφία 31.


Μέχρι το τέλος της δεύτερης μέρας πηγαίνουμε στη λίμνη Kucherlinskoye.
Οι ακτές του είναι πυκνά κατάφυτες από δάση, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αόρατο για τα δέντρα.

Το όνομα προέρχεται από τη λέξη kuchurlu - "αλμυρόέλος". Σύμφωνα με τους θρύλους των Αλτάι, ο Kol-eezi, δηλαδή ο ιδιοκτήτης της λίμνης, ζει στη λίμνη. Πιστεύεται ότι αυτό το πνεύμα μπορεί να ουρλιάζει σαν ταύρος. Σύμφωνα με τους δασολόγους, ελάφια, λύγκας, σαμπούλα ζουν στα δάση από πεύκους-κέδρους που περιβάλλουν τη λίμνη. Στις πλαγιές των βουνών υπάρχουν αποικίες μαρμότας. Οι ορεινές κατσίκες έρχονται μερικές φορές στα αλπικά λιβάδια.

Φωτογραφία 32.

Φωτογραφία 33.

Θα υπάρχουν πολλά περισσότερα είδη Kucherla, αλλά αυτό είναι την επόμενη φορά.
Θα ψάξω για παλιές ασπρόμαυρες ταινίες πριν από 20 χρόνια, ίσως έχει μείνει κάτι..

Το χωριό Τουνγκούρ. Δημοκρατία του Αλτάι, περιοχή Ust-Koksinsky. Φίλοι, θέλω να σας πω για ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος, που απέχει πολύ από τον πολιτισμό, όπου μάλιστα αναπνέει με ιδιαίτερο τρόπο!!!

Το χωριό Tungur στα βουνά Altai είναι πολύ γνωστό σε ορειβάτες, ορειβάτες, εσωτεριστές, γιόγκι, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές και έχει μια καλά ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή. Πράγματι, σε αυτόν τον οικισμό ξεκινούν ενδιαφέρουσες τουριστικές διαδρομές προς τα αξιοθέατα ενός φυσικού πάρκου μεγάλης κλίμακας και το καταφύγιο της βιόσφαιρας Katunsky. Και το πιο σημαντικό, στη διάσημη κορυφή της Σιβηρίας - το όρος Belukha, που αναζωπυρώνεται από την αύρα των αρχαίων θρύλων και των παραμυθιών του λαού των Αλτάι. Ακόμα και το όνομα του χωριού είναι ποιητικό, σε μετάφραση ακούγεται σαν «ντέφι του Σαμάνου».

Πού είναι το Tungur Τοποθεσία του χωριού Tungur: Δημοκρατία του Αλτάι, περιοχή Ust-Koksinsky. Το χωριό εκτεινόταν για 3 χιλιόμετρα κατά μήκος της αριστερής όχθης του τιρκουάζ Κατούν, απέναντι από τις εκβολές του ποταμού Kucherla, στους πρόποδες του χαμηλού όρους Camel. Τα βόρεια σύνορα φυλάσσονται από ένα άλλο ύψος - το όρος Baida, το οποίο είναι ένα κίνητρο της οροσειράς Terektinsky (προσφέρει όμορφη θέα στο Tungur και στο Belukha). Απόσταση Novosibirsk-Tyungur - 885 χλμ. Barnaul-Tungur - 693 χλμ. Biysk-Tungur - 541 χλμ. Gorno-Altaisk-Tungur - 449 χλμ. Ust-Koksa-Tungur - 59 χλμ.

Για τους ταξιδιώτες που εξερευνούν τα βουνά Altai, το Tungur είναι το καλύτερο χωριό ενεργητική ανάπαυσηκαι περιπέτεια. Τριγύρω απλώνονται αλπικά τοπία με καταπράσινα δάση που κυριαρχούν οι κέδροι και οι πεύκες. Υπάρχουν επίσης ακακίες, μικρές σημύδες και ξέφωτα πλαισιωμένα από θάμνους κερασιάς και αγριοτριανταφυλλιάς.

Στα ανατολικά αρχίζουν μέρη ανέγγιχτα από τον πολιτισμό, δεν υπάρχουν οικισμοί. Και μόνο τα βουνά σφίγγουν το μαινόμενο Κατούν σε μια στενή αγκαλιά. Σε πολλούς παλιούς χάρτες του Αλτάι, σημειώνεται ο αυτοκινητόδρομος Tungur-Inya κατά μήκος της αριστερής όχθης του Katun (μέσω του χωριού Inegen), μήκους 70 χιλιομέτρων, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Είναι ένας αδιέξοδος επαρχιακός δρόμος, ο χωματόδρομος τελειώνει κοντά στις εκβολές του ποταμού Akkem. Μετά από αυτό, ξεκινά η πλήρης εκτός δρόμου, το λεγόμενο «μονοπάτι Tungur», μήκους 20 χιλιομέτρων μέχρι το ίδιο το Inegen. Προς το παρόν, εξετάζεται ένα έργο για την κατασκευή ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου σε αυτό το τμήμα, ο οποίος θα συνδέει απευθείας το Tungur με την οδό Chuisky, αλλά προς το παρόν, δεν θα είναι δυνατή η οδήγηση αυτοκινήτου κατά μήκος αυτής της διαδρομής προς το Inegen, αν και το 2006 μια ομάδα ακραίων αθλητών σε οχήματα εκτός δρόμου πέτυχε ένα τέτοιο κατόρθωμα. Κάπου έφτιαχναν προσωρινές γέφυρες, σε κάποια σημεία έσερναν βαριά τζιπ στα χέρια τους, έκοβαν βράχους σε ιδιαίτερα στενές περιοχές, επεκτείνοντας το πέρασμα. Μέσα σε λίγα χρόνια, οι πεζογέφυρες σάπισαν, το μονοπάτι ξανά γκρεμίστηκε και κατέρρευσε. Το μονοπάτι Tungur-Inya είναι βατό μόνο για τουρίστες με τα πόδια, με άλογα, ποδήλατα και ποδήλατα βουνού.

Δίπλα στο μονοπάτι Tungur βρίσκεται η "Πέτρα της Υγείας" - σαν βράχος κομμένος στη μέση, στο ρήγμα του οποίου μπορούν εύκολα να μπουν 6 άτομα. Πιστεύεται ότι έχει θεραπευτική δύναμη: αν σταθείτε μέσα στο split για τουλάχιστον 10 λεπτά, τότε η υγεία σας θα βελτιωθεί σημαντικά. Πάνω από το μονοπάτι θα συναντήσετε έναν άλλο μοναδικό βράχο - τον «Καθρέφτη του Χρόνου», σύμφωνα με τους ντόπιους, αστρικά συνδεδεμένο με το όρος Belukha.Κοντά σκαρφαλωμένα "Πέτρινες γυναίκες" - ψηλά γλυπτά με ανθρώπινα πρόσωπα, δημιουργημένα από αρχαίους τεχνίτες. Η διαδρομή είναι επίσης ενδιαφέρουσα για όσους θέλουν να δουν την ανακάλυψη ή τον αγωγό του Akkem - ο βρυχηθμός και ορμητικός ποταμός Katun κάνει το δρόμο του μέσα από ένα στενό φαράγγι. Μια αλυσίδα πέντε χιλιομέτρων από ορμητικά νερά και φρέατα τριών μέτρων είναι το πρώτο δύσκολο ράφτινγκ στο Κατούν, 23 χλμ. από το χωριό Τουνγκούρ. Μόνο τουρίστες με ισχυρή θέληση και θαρραλέοι μπορούν να το ξεπεράσουν, γιατί ανήκει στην κατηγορία 4-5 δυσκολίας.

Όλα τα πιο ενδιαφέροντα είναι συγκεντρωμένα νότια του χωριού Tungur. Οι άγριες αλπικές εκτάσεις ξεκινούν εκεί, αναπνέουν με πρωτόγονη δύναμη και προκαλούν δέος ακόμη και στους εκλεπτυσμένους τουρίστες. Η διαδρομή Tungur-Belukha είναι μια από τις πιο δημοφιλείς στα βουνά Altai, το βουνό βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 km, ανάλογα με την εκκαθάριση του επιλεγμένου μονοπατιού. Στην πορεία, οι τουρίστες απολαμβάνουν την υπέροχη θέα και επισκέπτονται δημοφιλή φυσικά αξιοθέατα: τη μοναδική λίμνη Akkem με τα ασημί-λευκά νερά, πίσω από την οποία η οροσειρά Katunsky αστράφτει με χιονισμένες κορυφές. η κοιλάδα του ποταμού Kucherla και η υπέροχη λίμνη Kucherlinskoye (απόσταση από το χωριό Tungur - 33 km), το όρος Belukha αντανακλάται στην επιφάνεια του καθρέφτη του. Η κοιλάδα των επτά λιμνών, ενδιαφέρουσα για τις δεξαμενές της με τις διαφορετικές αποχρώσεις του νερού. Στα δυτικά του Tungur, συγκεντρώνεται ολόκληρος ο πολιτισμός της περιοχής Ust-Koksinsky - το περιφερειακό κέντρο και τα χωριά της κοιλάδας Uimon (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Upper Uimon).

Κάθε χρόνο η ροή των τουριστών που επισκέπτονται αυτό το απομονωμένο τμήμα των βουνών Αλτάι αυξάνεται. Όλα τα μονοπάτια προς το χωριό Tungur ξεκινούν είτε στο Biysk είτε στην πρωτεύουσα των βουνών Altai - Gorno-Altaisk, μπορείτε να φτάσετε εκεί τόσο με το δικό σας αυτοκίνητο όσο και με δημόσια συγκοινωνία. Τακτικά λεωφορεία εκτελούν δρομολόγια από αυτές τις πόλεις προς Ust-Koksa. Στη συνέχεια, τοπικά λεωφορεία και μικρά λεωφορεία θα μεταφέρουν τους τουρίστες στο Tungur.

Στην αρχή του χωριού υπάρχει μια κρεμαστή γέφυρα αυτοκινήτων κατά μήκος του Κατούν. Το χωριό είναι ένα αρκετά μεγάλο τουριστικό κέντρο. Το Tungur είναι ο πλησιέστερος οικισμός στο δρόμο προς το όρος Belukha και η αφετηρία πολλών ορεινών, πεζοπορικών, ιπποδρομιών και θαλάσσιων τουριστικών διαδρομών. Υπάρχουν πολλές τουριστικές βάσεις στην περιοχή του Tungur, από τις οποίες οργανώνονται εκδρομές πεζοπορίας στις λίμνες Kucherlinskoe και Akkemskoe, ιππασία, ράφτινγκ και ένα ταξίδι στους πρόποδες του Belukha, όπου μπορείτε να φτάσετε με τα πόδια περνώντας το Kuzuyak Pass και περαιτέρω ανεβαίνει στον ποταμό Akkem. Ή με άλογο και με τα πόδια - πάνω στο ποτάμι. Kucherla και μέσω του Karatyurek περάστε στη λίμνη Akkem και στους πρόποδες του Belukha. Στο χωριό μπορείτε να νοικιάσετε άλογα για μονοπάτι αλόγων ή παράδοση αγαθών. Τα καταστήματα Tungur πωλούν μέλι βουνού από τοπικά μελισσοκομεία.

Στην είσοδο του χωριού Tungur, στα δεξιά του αυτοκινητόδρομου στις όχθες του Katun, υπάρχει ένα μνημείο του Pyotr Sukhov, του διοικητή του αποσπάσματος της Ερυθράς Φρουράς, που νικήθηκε από τους Λευκούς Φρουρούς τον Αύγουστο του 1918. Το χωριό διαθέτει ταχυδρομείο και κινητή επικοινωνία.

Στη δεξιά όχθη του Katun, απέναντι από το χωριό Tungur, υπάρχουν το κάμπινγκ Vysotnik και το κάμπινγκ Tyungur, το οποίο αποτελεί μέρος του τουριστικού συγκροτήματος Kucherla.

Όλες οι κατασκηνώσεις έχουν έμπειρους εκπαιδευτές που ειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο είδος τουρισμού (ράφτινγκ, ιππασία, πεζοπορία, ορειβασία).

Πολλές φορές είδα μια φωτογραφία με το ίδιο θέμα - μια ορεινή λίμνη στην οποία αντανακλάται ο ουρανός, μετά μερικά σκοτεινά βουνά που μοιάζουν με πύλες και πίσω τους - ένα μεγαλοπρεπές λαμπερό τείχος πάγου και χιονιού από τις ίδιες τις κορυφές. Ήξερα ότι ήταν στο Αλτάι και ότι κάπου σε εκείνο το ορεινό τείχος - το Belukha (4509 μέτρα), το υψηλότερο σημείο της Σιβηρίας, το ιερό βουνό πολλών λαών, και σύμφωνα με τον Roerich - το βόρειο Kailash. Και αν τα οδικά ταξίδια κατά μήκος των οδών του Αλτάι είναι προνόμιο του Νοβοσιμπίρσκ και άλλων περιοχών της γειτονιάς, τότε οι άνθρωποι πηγαίνουν στα βουνά και τα ποτάμια του Αλτάι από όλη την απέραντη περιοχή, ακόμα και όταν ήμουν στο σχολείο, ο επικεφαλής της τουριστικής μας λέσχης πήρε ομάδες εδώ. Το μέρος από τη φωτογραφία αποδείχθηκε ότι ήταν η λίμνη Akkem, το πιο διάσημο πεζοπορικό αξιοθέατο των Χρυσών Βουνών. Και παρόλο που ο ίδιος δεν είμαι πεζοπόρος (για το οποίο έπρεπε να βεβαιωθώ για άλλη μια φορά), η έμπειρη Όλγα οδήγησε μαζί μου και το ταξίδι μιας εβδομάδας στο Akkem έγινε το αποκορύφωμά μου.

Η ιστορία για την εκστρατεία Akkem θα αποτελείται από τρία μέρη: την πορεία από το τελευταίο χωριό Tungur (συμπεριλαμβανομένου πλάνα από το δρόμο προς τα κάτω), τη λίμνη Akkem και τα περίχωρά της, τις ακτίνες προς τη Yarlushka και τις Επτά Λίμνες. Στο έδειξα το Ust-Kan, αλλά μεταξύ αυτού και του Tungur υπάρχει επίσης το Ust-Koksa και η κοιλάδα Uimon, που θα δείξω μετά το Akkem. Και αντί για πρόλογο -.

Στο πάνω μέρος του Katun υπάρχει η εύφορη στέπα Uimon, η Old Believer Belovodie. Πίσω της βρίσκεται η μικρή στέπα Katanda, ιδιοκτήτες της οποίας κάτω από τον τσάρο ήταν οι Κοζάκοι της γραμμής Bikatun του στρατού της Σιβηρίας, υπό την προστασία των οποίων ο Vasily Radlov ήταν ο πρώτος που έσκαψε τους αρχαιολόγους τους το 1865. Και έξω από όλες τις διαστάσεις είναι το χωριό Tungur, το όνομα του οποίου θα μπορούσε να μεταφραστεί ως Zabubenny: στο Altai Tyungur είναι ένα ντέφι σαμάνος. Πίσω από το Tungur υπάρχουν αραιοκατοικημένα βουνά χωρίς δρόμους, αφού περάσετε 70 χιλιόμετρα μπορείτε να πηδήξετε έξω. Προβολή κατάντη, σχεδόν όλες οι λήψεις από το Tungur τραβήχτηκαν στο δρόμο της επιστροφής, όταν φύγαμε από εδώ - και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, επειδή δεν υπάρχει προγραμματισμένη μεταφορά εδώ, επισήμως το πέρασμά του απαγορεύεται λόγω γέφυρας έκτακτης ανάγκης στην Katanda, και ένα ανεπίσημο μίνι λεωφορείο "Μόνο για ντόπιους" τους επιβάλλονται περιοδικά πρόστιμα - υποπτεύομαι ότι περίπου την εποχή που καταδικάζονται για μεταφορά τουριστών.

Στην ψηλή όχθη - ο τάφος του Κόκκινου Στρατού. Στο πάνω μέρος του Κατούν, υπήρξε και η κορύφωση του Εμφυλίου Πολέμου για το Αλτάι και μάλιστα οι ήρωες του ημι-μυθικού πολέμησαν. Το 1918, κοντά στο Tungur, ο Pyotr Sukhov πέθανε με ένα απόσπασμα ερυθρών παρτιζάνων, νικημένος από τους "λευκούς" στη στέπα του Αλτάι και υποχωρώντας εδώ κατά μήκος των βουνών. Το 1921, στην Κατάντα, στο σπίτι του, σκοτώθηκε ο τελευταίος αταμάνος των Κοζάκων Bikatun Alexander Kaigorodov, ο οποίος προσπαθούσε να απελευθερώσει τη Ρωσία από το έδαφος της Μογγολίας. Οι ντόπιοι όμως πίστεψαν ότι δεν πέθανε, αλλά πήγε στην Κίνα και ήταν πιο εύκολο για τους Κόκκινους να πλύνουν τα χέρια τους. Εδώ αναπαύεται, φυσικά, ο Σούχοφ:

Υπάρχει επίσης στο Tungur στρογγυλό σπίτι- μια σαφής τάση Uimon:

Και σκληρές σκουριασμένες τσάπες, που θυμίζουν το γεγονός ότι οι ντόπιοι δεν ζουν μόνο από τον τουρισμό. Είδα Αλταίους στο Τουνγκούρ, αλλά μου φάνηκε ότι αυτό ήταν κυρίως ένα ρωσικό χωριό.

Και πίσω από το Κατούν - ένας σκίουρος Και η υψηλότερη κορυφογραμμή Katunsky στο Αλτάι, από την οποία ρέει το ίδιο το Katun σε μια περίπλοκη σπείρα. Αυτή, όπως καταλαβαίνω, είναι η κοιλάδα Kucherlinskaya, και συνήθως ανεβαίνουν κατά μήκος της και κάτω κατά μήκος της Akkemskaya. Αλλά μια τέτοια πεζοπορία, με το πέρασμα Kara-Turek που χώριζε τις κοιλάδες, διήρκεσε δέκα ημέρες, ή ακόμα και μερικές εβδομάδες, που δεν είχα. Κατ 'αρχήν, η ιδέα να συνδυάσουμε δυναμικά οδικά ταξίδια και ορεινή πεζοπορία σε ένα ταξίδι αποδείχθηκε, για να το θέσω ήπια, όχι πολύ επιτυχημένη - το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού έπρεπε να μεταφέρουμε άχρηστο (εκτός από το κομμάτι της πεζοπορίας) φορτίο, υπήρχε ειλικρινά λίγος χρόνος για πεζοπορία, αλλά καταφέραμε ήδη να σπαταλήσουμε.

Η Belukha είναι καθαρά ορατή από τους λόφους πάνω από το Tungur, κυρίως το όρος Baida. 12 χιλιόμετρα κάτω από το Κατούν, σχεδόν απέναντι από τις εκβολές του Ακκέμ, βρίσκεται η εκβολή του ποταμού Τουργούντα, όπου έχουν διατηρηθεί ένα ολόκληρο «υπέροχο επτά» kezer-tashes («πέτρινοι πολεμιστές») των τουρκικών χρόνων. Αλλά το να πάω εκεί είναι μια μέρα, και η ενοικίαση αυτοκινήτου είναι ανεπαρκής χιλιάδες, και είδα πολλές "πέτρινες γυναίκες" σε αυτό το ταξίδι. Πάμε λοιπόν πάνω από τη γέφυρα:

Η κρεμαστή γέφυρα στο Κατούν, όχι η πρώτη και όχι η τελευταία στην πορεία της, κρέμεται κυριολεκτικά πάνω από το Τουνγκούρ:

Άνοιξε το 1982, και όπως καταλαβαίνω, ήταν από εκείνη την εποχή που οι τουρίστες ξεχύθηκαν στο Akkem και την Kucherla σε ένα ρέμα:

Και αν ο ίδιος ο Τουνγκούρ στέκεται στην αριστερή όχθη, τότε πίσω από το Κατούν - τα στρατόπεδά του. Στο δρόμο «εκεί» διανυκτερεύσαμε στον καταυλισμό «White Krechet», τον οποίο σέρβιραν δύο αγόρια που έμοιαζαν με αδέρφια. Αυτοί δεν ήταν εργάτες υπηρεσιών, αλλά κλασικοί «μαγεμένοι από τον Αλτάι», που βοήθησαν τους αδελφούς στο μυαλό να πάνε στα βουνά και το γεγονός ότι έπαιρναν λίγα χρήματα γι' αυτό έγινε αντιληπτό τόσο από εμάς όσο και από αυτούς ως συνέλευση. Αλλά τα παιδιά αρνήθηκαν να πάρουν τα πράγματά μας στην αποθήκη - από μέρα σε μέρα το "White Gyrfalcon" ήταν κλειστό για το χειμώνα. Η γειτονική τουριστική βάση «Bayry» έχει ήδη κλείσει – και αυτό είναι τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου! Μόνο το «Vysotnik» λειτουργεί εδώ όλο το χρόνο, συνδυάζοντας τις λειτουργίες ενός κάμπινγκ και ενός δασικού ξενοδοχείου. "Vysotnik" και κρατά και τις δύο αυτές κοιλάδες, οργανώνοντας διάφορα καστ. Στο Akkem, έχει ένα "υποκατάστημα", που λέγεται απλά "Upper Vysotnik" εδώ, και έπρεπε επίσης να γνωριστούμε μαζί του.

Στο "Vysotnik" διανυκτερεύσαμε στην επιστροφή - και κατάλαβα ότι θα πήγαινα να διανυκτερεύσω εδώ για οποιαδήποτε χρήματα. Πρώτον, ήμασταν τρομερά εξαντλημένοι και μούσκεμα στη βροχή, και δεύτερον... ένας πεζοπόρος πρέπει είτε να μην ιδρώνει είτε να κάνει χειμερινό μπάνιο: Ήθελα πολύ να πλυθώ. Το καλοκαίρι υπάρχει ένα τουριστικό καταφύγιο με υπνόσακους στο κοινό δωμάτιο, αλλά τον Σεπτέμβριο ήταν ήδη κλειστό και η επιλογή ήταν να στήσετε μια σκηνή ή να διανυκτερεύσετε σε ένα ξενοδοχείο από το πλαίσιο πάνω. Τα δωμάτια με ανέσεις εκεί κοστίζουν 1500 ρούβλια ανά άτομο, χωρίς ανέσεις - 1200. Ταυτόχρονα, δεν υπήρχε πού να κρεμαστούν βρεγμένα κουρέλια για να στεγνώσουν, ο θερμοσίφωνας σχεδιάστηκε για ενάμισι άτομα σε χωρητικότητα και ίσως η έλλειψη Wi -Το Fi θα μπορούσε να εξηγηθεί από την έλλειψη οπτικών ινών στο Tungur. Απαγορεύεται επίσης να τρώμε και να κρατάμε φαγητό στα δωμάτια, αλλά ποιος θα το ελέγξει αυτό; Διαφορετικά, το "Vysotnik" ήταν καλό - μια ζεστή περιοχή, ευγενικό προσωπικό, εξαιρετικό φαγητό στο καφέ (αλλά ακριβό), στο τουριστικό γραφείο είναι προσεκτικοί στους πελάτες, κάτι που μας βοήθησε στο δρόμο "εκεί". Και εδώ δεν είναι απαραίτητο να τακτοποιήσετε για να χρησιμοποιήσετε το γραφείο αριστερών αποσκευών για τη διάρκεια του ταξιδιού στα βουνά.

Υπάρχει και ξεχωριστή παράσταση. Το πρωί, παρασυρθήκαμε έξω από το δωμάτιο από τον θόρυβο της προπέλας:

Έφτασε ένα μικρό ελικόπτερο - ένα ελαφρύ αμερικανικό "Robinson R66", πενταθέσιο με χώρο φόρτωσης. Τα βαριά ελικόπτερα, όπως πολλά από αυτά είδα στη Σιβηρία, είναι αποκλειστικά ρωσικά και σοβιετικά, αλλά τα μικρά "ιπτάμενα αυτοκίνητα" είναι τα ίδια "Robinsons" στο εξωτερικό με ένα χαρακτηριστικό ιστό κάτω από την προπέλα:

Οι περιηγήσεις με ελικόπτερο είναι μια πολύ δημοφιλής διασκέδαση στο Αλτάι και υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν τόσο λίγοι άνθρωποι με χρήματα ανάμεσά μας όσο φαίνεται. Μια αεροπορική εκδρομή διάρκειας 40 λεπτών με μια πτήση Belukha κοστίζει 70.000 ρούβλια στη θάλασσα και το συγκεκριμένο R66 πετούσε από μια ενδιάμεση προσγείωση (προφανώς για ανεφοδιασμό) στο Tungur. Στο πλαίσιο - ολόκληρη η καμπίνα του ελικοπτέρου, όχι πολύ διαφορετική από το αυτοκίνητο. Όπως καταλαβαίνω, 4 τουρίστες και ένας εκπαιδευτής πετούν εδώ και η ξενάγηση διαβάζεται αυτόματα.

Δεν διευκρίνισε εάν αυτό το ελικόπτερο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αποβίβασης τουριστών στη λίμνη Akkemskoye ή παραλαβής τους από εκεί, δείχνοντας και στις δύο περιπτώσεις και τον Belukha. Μια πιο γνωστή επιλογή για όσους είναι πολύ τεμπέληδες να πάνε με τα πόδια είναι ένα άλογο, αλλά σε τιμή συγκρίσιμη με ένα ελικόπτερο: πρώτον, όχι μία, αλλά δύο φοράδες μεταφέρουν έναν τουρίστα με ένα φορτίο (ένας για τον εαυτό του, ο δεύτερος για ένα σακίδιο)? Δεύτερον, ένας εκπαιδευτής θα πάει επικεφαλής του τροχόσπιτου, του οποίου το άλογο πληρώνεται χωριστά με την ίδια τιμή. Τρίτον, πληρώνετε ξεχωριστά για το ταξίδι επιστροφής με τις ίδιες τιμές για κάθε άλογο. Δηλαδή, ο τύπος υπολογισμού είναι ο εξής: ο αριθμός των αλόγων \u003d (αριθμός τουριστών) x2 + 1, και πολλαπλασιάζουμε όλα αυτά με τον αριθμό των ημερών + 1. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενοικίαση μιας φοράδας κοστίζει 1500 ανά ημέρα, για δύο θα είχαμε βγει από 15 έως 22 χιλιάδες ρούβλια, από τα οποία το μισό έως το ένα τρίτο θα ξοδευόταν για την επιστροφή του εκπαιδευτή.
Η ευκολότερη επιλογή για να απλοποιήσετε τη μεταφορά είναι να πάρετε ένα "shishige" (cargo GAZ-66) στο Three Birches. Το γεγονός είναι ότι το Akkem ρέει στο Katun περίπου 15 χιλιόμετρα κάτω από το Tungur (χάρτης) και για να φτάσετε σε αυτό, πρέπει να ξεπεράσετε το πέρασμα Kuzuyak κατά μήκος ενός βαρετού δασικού δρόμου: η πρώτη μέρα του ταξιδιού υπόσχεται πολλά κόπος και λίγα θεάματα. Το ταξί "shishiga" κοστίζει 10 χιλιάδες ρούβλια, το οποίο είναι ακόμη και φθηνό για μια μεγάλη ομάδα, αλλά οι μεμονωμένοι τουρίστες για 1100 ρούβλια (100 ρούβλια - η προμήθεια "Vysotnik") τοποθετούνται σε αρκετά συχνές περιπτώσεις. Και το βράδυ, όταν φύγαμε για το "White Krechet", μας είπαν ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες για αύριο, και το μέγιστο που μπορούσαν να προσφέρουν ήταν να συμμετάσχουν στο ράφτινγκ στο στόμιο του Akkem για τα ίδια χρήματα. Όμως το πρωί βρέθηκε ξαφνικά ένα αυτοκίνητο που μετέφερε κάποια υλικά και φορτίο στις Τρεις Σημύδες και με πήραν τηλέφωνο τα κορίτσια από τη Βυσοτνίκη που δεν είχαν ξεχάσει την επιθυμία μας. Να πληρώσω ή να μην πληρώσω 2200 για δύο, η Όλγα και εγώ δεν είχαμε καν ερώτηση. Στις 11 το πρωί, ένα τζιπ έφτασε στις πύλες του Vysotnik και μας πήγε στο Kucherla - το πραγματικό «τελευταίο χωριό» τρία χιλιόμετρα πιο πέρα:

Αν το Tungur μου φάνηκε κυρίως Ρώσο, τότε το Kucherla είναι ένα σχεδόν αμιγώς χωριό των Αλτάι. Και σε πολλά σπίτια της Kucherla υπάρχουν τσάκ - παραδοσιακοί στύλοι αλτάι. Γιατί το άλογο εδώ δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μέσο μεταφοράς και κερδών:

Κάπου στην Κουτσέρλα μας περίμενε το «shishiga». Στο δρόμο Kuzuyak, μπορούν να βρεθούν με αυτόν τον τρόπο, αλλά σύμφωνα με άλλους τουρίστες, παίρνουν αυστηρά 1000 ανά άτομο από οποιοδήποτε σημείο και δεν παζαρεύουν.

Στην ξύλινη γέφυρα "shishiga" διέσχιζε τον ποταμό Kucherla, ακόμα πιο τυρκουάζ από το Katun. Η κοιλάδα Kucherlinskaya, σε σύγκριση με την Akkemskaya, θεωρείται πιο γραφική και απαλή, αλλά και μεγαλύτερη, και η ομορφιά των αλπικών λιμνών και του σχεδόν χιλιομέτρου παγετώνα-καταρράκτη Mushtuairy, στον οποίο οδηγεί, είναι πολύ δύσκολο να προσεγγιστεί. , και κατά κανόνα, οι τουρίστες στρέφονται από αυτό στο πέρασμα Kara-Turek στο Akkemu, κατά μήκος του οποίου κατεβαίνουν. Δώστε προσοχή στο θραύσμα της γέφυρας και σε ένα σωρό κορμούς - η γέφυρα παρασύρθηκε από μια πλημμύρα πριν από μερικά χρόνια, αλλά από τότε χτίστηκε μια νέα, επίσης ξύλινη.

Ο δρόμος πίσω από τη γέφυρα μοιάζει βασικά έτσι, και ακόμη και τα UAZ δεν οδηγούν εδώ μετά τις βροχές - μόνο shishiga, μόνο σκληροπυρηνικό! Και πόσο διασκεδαστικό ήταν να περπατάς κατά μήκος του μέχρι τον αστράγαλο σε ολισθηρή λάσπη ή, αν ήταν στην άκρη, μέχρι τη μέση σε υγρό γρασίδι...

Μερικά χιλιόμετρα από την Kucherla υπάρχει ένα μεγαλειώδες λιβάδι, πλάτους δύο χιλιομέτρων το ίδιο, ακολουθούμενο από δάση και πάλι ένας βρώμικος χωματόδρομος. Απλά ένα συνηθισμένο δάσος, χωρίς ιδιαίτερη ομορφιά, που θα χρειαζόταν ώρες για να το περπατήσεις. «Η εκτίμηση θα είχε πατήσει με τα πόδια!» θα σκεφτόταν με την Όλγα, καταλαβαίνοντας ο ένας τον άλλον χωρίς λόγια. Το μόνο εντυπωσιακό μέρος στα 22 χιλιόμετρα αυτού του δρόμου είναι στην πραγματικότητα το πέρασμα Kuzuyak (1513 μέτρα). Σηκώνεται 700 μέτρα πάνω από την πλευρά «Kucherlinskaya», 500 μέτρα πάνω από την πλευρά «Akkem» και η ανάβαση σε αυτήν δεν είναι ακραία, αλλά απλά βαρετή και δύσκολη.

Μπορείτε να δείτε το Tungur και το Kucherla, απλωμένα κατά μήκος των ποταμών τους:

Και αυτή είναι ήδη μια κάθοδος πέρα ​​από το Kuzuyak, και η βαθιά κοιλάδα του Akkem, που πηγαίνει μακριά, είναι καθαρά ορατή. Προσέξτε πώς άλλαξε ο φωτισμός; Στον ήλιο, σε αυτήν την κοιλάδα είναι τα αφύσικα φωτεινά χρώματα:

Εδώ ο δρόμος δεν ήταν πια βρεγμένος, αλλά σκονισμένος. Μερικές φορές είδαμε τουρίστες να περπατούν προς το μέρος μας, και σε μερικά σημεία πίσω από το Kuzuyak μπορούσαμε να δούμε χόρτα και φράχτες.

Ο δρόμος της επιστροφής ήταν πολύ πιο δύσκολος - ο καιρός χάλασε, έβρεχε για δύο συνεχόμενες μέρες και οι δρόμοι παρασύρθηκαν από όλες τις πλευρές, αλλά αυτή τη φορά δεν υπήρχε ευκαιρία. Ως εκ τούτου, περπατήσαμε με τα πόδια και μόνο ο άγριος τριανταφυλλιάς, που φύτρωσε άφθονα στην πλευρά "Akkem" του περάσματος, φώτισε τις προσπάθειες - το μαζέψαμε για το μέλλον και το παρασκευάσαμε σε τσάι για αρκετές ακόμη μέρες μετά την πεζοπορία .

Τα ζιγκ-ζαγκ του φαρδιού μετρητή "χτυπήματος" κόβονται άνετα κατά μήκος στενών και πιο απότομων μονοπατιών. Στις πλαγιές, η λάσπη, που συγκρατείται από τις ρίζες, δεν είναι τόσο ολισθηρή, αλλά στα πεδινά μπορεί να υπάρχουν πολύ άσχημοι βάλτοι. Αυτά τα μονοπάτια δεν είναι τόσο για πεζούς, αλλά για ιππείς, που μερικές φορές μας συναντούν:

Και στο δρόμο προς το πέρασμα, ξαφνικά παρατήρησα ένα σκυλί στα πόδια μου. Κοιτάζοντας τριγύρω, είδαμε ένα τροχόσπιτο, αλλά μόνο κάποιο άλλο:

Δεν ήταν επιβλητικοί τουρίστες με έναν μισάνθρωπο εκπαιδευτή που καβάλησε εδώ, αλλά αυστηροί Αλταιοί με όπλα, και υπήρχαν πολύ περισσότερα άλογα από ιππείς, και σε κάθε άλογο κρεμόταν κάτι που περισσότερο από όλα έμοιαζε με ένα τσουβάλι με πατάτες. Έχοντας φτάσει στο επίπεδο, ο αρχηγός μας φώναξε: "Πήδα στο κόκκινο! 1000 ρούβλια στην Kucherla!", προφανώς ειλικρινά χωρίς να συνειδητοποιεί ότι ένα άτομο μπορεί να μην μπορεί να σελώσει ένα άλογο εν κινήσει.

Ρώτησα τον επόμενο Αλταιώτη από πού κατευθύνεσαι και μου απάντησε "Τι σε ενδιαφέρει;" με τέτοιο τόνο, λες και για την επόμενη ερώτηση θα έπαιρνε ένα όπλο από τον ώμο του και θα πυροβολούσε. Μόνο αφού τους ξεφύγαμε με μια ματιά, καταλάβαμε ότι ήταν κώνοι, και οι «πατάτες» σε σακούλες - κώνοι κέδρου από κάποια μακρινά οικόπεδα, η τοποθεσία των οποίων, φυσικά, δεν ήθελαν να λάμψουν. Η συνάντηση με το καραβάνι αγέλης για μένα τουλάχιστον δικαίωσε κάπως το δύσκολο ταξίδι της επιστροφής.

Ας επιστρέψουμε στην ηλιόλουστη έναρξη της πεζοπορίας. Κάποια στιγμή, εμφανίστηκε ένας έρμος από τους θάμνους - υπάρχει ένας μικρός χώρος κατασκήνωσης, όπου μεταφέρθηκαν τα υλικά "shishiga", προφανώς για συντήρηση για το χειμώνα. Μας πήγαν άλλο μισό χιλιόμετρο μπροστά από ένα πλατύ λιβάδι και προσγειωθήκαμε σε αυτό το ξέφωτο, ευρέως γνωστό ως Τρεις Σημύδες. Υπάρχουν, ωστόσο, περισσότερες από τρεις σημύδες εδώ, και δεν ξέρω ποιες έδωσαν το όνομά του στο ξέφωτο.

Υπάρχουν μερικά εντελώς εγκαταλελειμμένα σπίτια εδώ, και στο δρόμο "εκεί" δειπνήσαμε στο τραπέζι σε αυτά, και στο δρόμο της επιστροφής τακτοποιήσαμε για να περάσουμε τη νύχτα εκεί, κυριολεκτικά βρεγμένοι μέχρι το δέρμα: αν περπατάς βαριά βροχή για αρκετές ώρες, κανένα αδιάβροχο και μπουφάν δεν θα σώσει . Μέσα δεν ήταν πιο ζεστό από ό,τι στη σκηνή, αλλά σε αντίθεση με τη σκηνή, το σπίτι ήδηστάθηκε. Έχει δει πολλά στη ζωή του, πιθανώς:

Έτσι, οδηγήσαμε 22 χιλιόμετρα. Όπως έδειξε το περαιτέρω μονοπάτι, δεν θα τους είχαμε περάσει σε μια μέρα: απλά δεν ξέρω πώς να πάω στα βουνά και η Όλγα έχασε τη δύναμη και την επιδεξιότητά της σε τρία χρόνια χωρίς πεζοπορία. Επιπλέον, είχε συνηθίσει να περπατά με μια μεγάλη ομάδα και επομένως, όσο ελαφρύ κι αν ήταν το σακίδιο, κέρδιζε στο δρόμο περισσότερα από όσα μπορούσε να κουβαλήσει. Μπορούσα να το ξεφορτώσω (και στο τέλος κουβαλούσα πάνω από 30 κιλά), αλλά σε καθαρά τουριστικά θέματα - να στήσω μια σκηνή, να μαγειρέψω φαγητό - δεν ωφελούσε καθόλου από εμένα, εκτός από το να μαζέψω καυσόξυλα για έναν θρυμματιστή και να φέρω νερό. από ρέμα οπότε στήναμε 3 ώρες αλλά μαζευόμασταν 4 ώρες δηλαδή περπατούσαμε 7-8 ώρες την ημέρα με μέση (συμπεριλαμβανομένων των στάσεων) ταχύτητα 1 χλμ/ώρα πάνω και 2 χλμ. / h προς τα κάτω, εάν μετρηθεί σε ευθεία γραμμή. Από Tungur έως Three Birches - 22 χιλιόμετρα κατά μήκος του δρόμου. από το Three Birches στη λίμνη Akkem - περίπου το ίδιο σε ευθεία γραμμή, δηλαδή, στην πραγματικότητα, 1,5-2 φορές περισσότερο. Το Υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης και οι συνοριοφύλακες περνούν το μονοπάτι Akkem σε μια μέρα (αυτό περιλαμβάνεται στα πρότυπά τους), κανονικοί τουρίστες - 2-3 ημέρες από το Tungur και 1-2 ημέρες πίσω, αλλά ανεβήκαμε 2,5 ημέρες από Three Birches και 2 οι μέρες κατέβηκαν στο Τουνγκούρ.

Ή θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα πιο αργά, αλλά το μονοπάτι Akkem δεν είναι μια άγρια ​​τάιγκα, αλλά ένα πάρκο. Πιθανώς, η οδός Chuisky έμοιαζε περίπου το ίδιο στην «αιώνια» εποχή - τουλάχιστον ένα μέτρο πλάτος και με προσεκτικά πριονισμένους κορμούς δέντρων που έπεφταν στο δρόμο. Στο μεγαλύτερο μέρος του μονοπατιού, υπάρχουν στερεά kanmi και ρίζες, και αν στην κάθοδο παρεμβαίνουν αρκετά, τότε βοηθούν πολύ στην ανάβαση, σχηματίζοντας ένα είδος σκάλας και δεν είναι ολισθηρό να πάτε εδώ σε κάθε καιρό .

Στα δεξιά, ρέματα ρέουν σε απότομα βραχώδη κανάλια:

Αριστερά, πίσω από τα δέντρα, μερικές φορές εμφανίζεται ένας τοίχος και ακούγεται ο θόρυβος του άγριου Akkem:

Υπάρχουν διχάλες στο μονοπάτι, αλλά είναι όλες υπό όρους - τα κλαδιά θα συγκλίνουν μετά από το πολύ αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Και σε όλο το μήκος του μονοπατιού κάθε 2-3 χιλιόμετρα, ή ακόμα πιο συχνά - Glades. Οι τουρίστες τα έχουν αναπτύξει τόσο καλά που άλλα στο Maps.me επισημάνθηκαν ως κάμπινγκ. Πολλοί έχουν αφήσει μερικές σάλτσες, βάζα με αλάτι ή ζάχαρη, μπουκάλια νερό - πάρτε το και χρησιμοποιήστε το αν δεν το περιφρονείτε! Το περπάτημα εδώ δεν είναι επικίνδυνο - ακόμα κι αν σπάσατε και τα δύο πόδια (κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο εδώ), τότε το πολύ σε λίγες ώρες (και πιθανότατα νωρίτερα) θα περάσουν άλλοι τουρίστες και αν δεν βοηθήσουν τον εαυτό τους, θα αναφέρουν στο Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων παραπάνω. Αλλά όλη αυτή η αυτοδημιούργητη υποδομή έχει ένα μειονέκτημα - έλλειψη καυσόξυλων. Ακόμη και τα ροκανίδια στα περισσότερα ξέφωτα επιλέγονται σχεδόν καθαρά και χρειάζεται μια ολόκληρη ώρα για να τα μαζέψετε για ένα μαγείρεμα στην μακρινή περιοχή του ξέφωτου.

Το κύριο ορόσημο στα τοπικά μονοπάτια είναι η κοπριά αλόγων. Αν δεν τον έχετε δει για αρκετό καιρό, σημαίνει ότι μάλλον καταφέρατε να πάτε σε λάθος δρόμο. Αλλά, αντίθετα με τις προσδοκίες, δεν υπάρχουν πολλά σκουπίδια - κάπου ένα κομμάτι χαρτί ή ένα κουτί κασσίτερου βρίσκεται τριγύρω, αλλά δεν έχω δει ποτέ αυθόρμητες χωματερές σε όλο το μονοπάτι. Το κομμάτι σιδήρου, που έμοιαζε είτε με σπιτική σόμπα είτε με μπουρμπουλήθρα για μια ολόκληρη κατασκήνωση χίπηδων, ήταν το μεγαλύτερο παράδειγμα τοπικών απορριμμάτων, και ακόμη κι αυτό, ίσως, δεν είναι σκουπίδια, αλλά «εργαζόμενο» κόσκινο κουκουνάρι. Και δεν είναι η ψυχραιμία των τουριστών (μία εταιρεία βοοειδών το μήνα αρκεί για να σκουπίσει ολόκληρο το μονοπάτι μέχρι την κατάσταση της οχιάς), απλώς στο Αλτάι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να καθαρίσουν και εθελοντές και εκπαιδευτές ακολουθούν την καθαριότητα το μονοπάτι Akkem. Λένε ότι αυτός δεν είναι ο τελευταίος λόγος - τα σκουπίδια προσελκύουν αρκούδες, προβλήματα με τα οποία σίγουρα δεν χρειάζονται εδώ. Αλλά αν συναντήσετε τον Γκόγκα - θυμηθείτε ότι είναι Άντρας!

Πραγματικά δεν υπάρχουν πολλά να δείτε στο μονοπάτι. Δάσος και δάσος, πυκνό και υγρό, και τα βουνά θυμίζουν όχι τόσο όμορφη θέα όσο ένα ημιτονοειδές σε κάθετο επίπεδο, που είναι μονοπάτι.

Το μόνο πράγμα που ευχαριστεί το μάτι είναι τα ζωντανά πλάσματα - για παράδειγμα, ο καρυοθραύστης. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο αστείοι.

Οι σκίουροι εδώ είναι κυρίως μαύροι, και υπάρχουν πραγματικά πολλοί από αυτούς:

Και στις πέτρες κάτω από τα πόδια, τέτοιες μαύρες αράχνες, ή μάλλον σανοπαραγωγοί, τρέχουν άφθονα:

Το τμήμα του μονοπατιού πίσω από τις Τρεις Σημύδες αποδείχθηκε ότι ήταν το πιο δύσκολο - συνεχείς απότομες αναβάσεις, που μερικές φορές αντικαταστάθηκαν από σκωπτικές καταβάσεις: αν η γενική κατεύθυνση ήταν προς τα πάνω, τότε κάθε κάθοδος υποσχόταν μια νέα ανάβαση. Επιπλέον, η Olya δεν κατάλαβε αμέσως ότι η χωρητικότητά της είχε μειωθεί, αλλά δεν ήθελα να σταματήσω και ως αποτέλεσμα, στο πρώτο κιόλας χιλιόμετρο, καταπονήθηκε ώστε να μην μπορέσει να συνέλθει μέχρι το τέλος του ταξιδιού. Κάθε τόσο συναντούσαμε άλλους τουρίστες και τα σακίδια τους ήταν δύο φορές μικρότερα από τα δικά μας - και δυστυχώς, έχω πολύ λίγη εμπειρία για να καταλάβω πώς τα καταφέρνουν. Περπατήσαμε περίπου 6 «ίσια» χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ημέρας και το σούρουπο σηκωθήκαμε για τη νύχτα ανάμεσα στους ογκόλιθους κάτω από το κουρούμ κοντά στο ρέμα Akkemskaya Pad. Μέχρι το τέλος της εκστρατείας, αποκαλούσα αυτό το μέρος το Λιβάδι του Διαβόλου, γιατί με βάση την κούραση και την κατάθλιψη με πολύ μέτρια αποτελέσματα, εδώ είχα έναν επικό καβγά με την Όλγα.

Και την επόμενη μέρα η Belukha μας συμφιλίωσε. Κάποια στιγμή, είδαμε μια διακλάδωση - το ένα μονοπάτι ανέβαινε, το άλλο κάτω, και η Όλγα θυμήθηκε από το προηγούμενο ταξίδι της σε αυτά τα μέρη για ένα συγκεκριμένο μονοπάτι του Κάτω Ακκέμ, όπου έπρεπε να σκαρφαλώσει μέσα από θάμνους και κουρούμ. Ως εκ τούτου, αυτή πήγε σε αναγνώριση από πάνω, και εγώ - από κάτω, και συνειδητοποιώντας γρήγορα ότι το κάτω μονοπάτι ήταν πιο πατημένο, επέστρεψα στα σακίδια. Και κοιτώντας ψηλά, είδα σκίουρους να λάμπουν πέρα ​​από την τάιγκα Και:

Και δεν ήξερα τότε ότι ήταν το ίδιο το Belukha, σε συνδυασμό με τη στρογγυλή κορυφή Delaunay (4260m). Από τη ρωσική πλευρά, μοιάζουν με θόλο και πυραμίδα, αν θέλετε - όπως το πασχαλινό κέικ και το Πάσχα. Οι Αλταίοι το αποκαλούν Kadyn-Bazhy, που σημαίνει το Κεφάλι του Κατούν, αλλά ταυτόχρονα το ίδιο το Katun σημαίνει "Κυρία", και τότε ο Belukha είναι απλά ο Κύριος του Κυρίως. Σύμφωνα με την πεποίθηση των Αλτάι, η κορυφή του είναι ένα κανάλι που συνδέει τον κόσμο μας με τον ουράνιο και για να πλησιάσει ιερό βουνόαπαγορεύεται ακόμη και στους σαμάνους. Ξεκίνησα με φωτογραφίες φαλαινών Beluga. Λοιπόν, οι Αλταίοι γνωρίζουν ολόκληρο τον ορεινό όγκο Belukha ως Uch-Sumer (Τρικέφαλος) και το τρίτο του στοιχείο είναι το Western Belukha (4435m), η δεύτερη ψηλότερη κορυφή στο Altai και το πιο εντυπωσιακό από τα βουνά πάνω από το Akkem. Πίσω από τα βουνά θα υπάρχει μια ήπια πλαγιά με τον παγετώνα Gebler (ο στρατιωτικός γιατρός Friedrich Gebler εξερεύνησε για πρώτη φορά το βουνό το 1835), από το οποίο προέρχεται το Κατούν και η απότομη βόρεια πλαγιά είναι το τείχος Akkem, από το οποίο ξεσπά ο ίδιος ο Akkem με ένα βρυχηθμός. "Ak" σε όλες τις τουρκικές γλώσσες σημαίνει "λευκό", "από ποιον" - ένα ποτάμι στην αρχαία τουρκική γλώσσα. Το Akkem δεν είναι πραγματικά τιρκουάζ, αλλά λευκό παντού:

Και η πινακίδα στην πέτρα κοντά στο μονοπάτι του θυμίζει τα εξαγριωμένα λαγούμια του:

Το Akkem δεν φαίνεται να είναι βαθύ, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καν πολύ ποτάμι, αλλά κάτι μεταβατικό μεταξύ ενός ποταμού και ενός καταρράκτη. Συνεχές κατώφλι μήκους 40 χιλιομέτρων. Εδώ, δείτε - η κλίση του καναλιού είναι ορατή με γυμνό μάτι! Στο βάθος, πίσω από τα δέντρα - η δυτική κορυφή του Belukha:

Αλλά οι ημιτονοειδείς της τάιγκα τελείωσαν, και το μονοπάτι τώρα οδηγούσε κατά μήκος του Ακκέμ, και η πλαγιά, που ήταν τεράστια για το ποτάμι, ήταν αρκετά ανεκτή για το μονοπάτι. Το κύριο εμπόδιο τη δεύτερη μέρα ήταν τα κουρούμνικ, ωστόσο, και αυτά που βρέθηκαν κυρίως. Όταν ανεβήκαμε, θυμήθηκα ότι ήταν δύο-τρεις, στο κατέβασμα αποδείχτηκε ότι ήταν τουλάχιστον πέντε.

Και πλαϊνά ρυάκια, που εξακολουθούν να συναντούν κάθε τόσο. Γέφυρες έχουν γίνει σε πολλά, εδώ είναι η πιο σταθερή:

Μια μεγάλη πεταλούδα χτυπούσε στις πέτρες ενός από τους κουρούμνικ, βούιζε αβοήθητη, σαν μύγα. Η ώρα της πέρασε:

Στα βουνά τον Σεπτέμβριο μπορεί να είναι -15, και το εεζί (τα πνεύματα των βουνών) ήταν ευνοϊκά για εμάς - αν και οι νύχτες ήταν κρύες, και έβρεχε στο δρόμο της επιστροφής, η θερμοκρασία δεν έπεσε ποτέ κάτω από 5-7 βαθμούς.

Εδώ συναντήθηκε ο καλικάντζαρος, ο οποίος δεν μας έδωσε την παραμικρή προσοχή - παρακάμπτει τα υπάρχοντά του πριν από τη διατήρηση για το χειμώνα:

Τα κουβούκλια χλοοτάπητα κάτω από στριφτές ρίζες συναντήθηκαν έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καλύβα:

Ωστόσο, δεν περάσαμε μόνο αυτούς, αλλά και το μεγαλύτερο πάρκινγκ μπροστά από τον καταρράκτη Tekelu, στον οποίο προφανώς οι περισσότεροι τουρίστες φτάνουν από το Three Birches σε μια μέρα. Κοντά στον καταρράκτη, λένε, είναι πολύ όμορφος, αλλά δεν υπάρχουν γέφυρες πάνω από το Akkem, και η φωτογραφία Νο. 39a δείχνει πώς μπορεί να τελειώσει η προσπάθεια να περάσουν. Επιπλέον, είμαι σίγουρος ότι εκεί το ποτάμι παρέσυρε πολύ πιο δυνατούς και πιο έμπειρους ανθρώπους από εμάς. Ως εκ τούτου, συνήθως πηγαίνουν στο Tekelyushka με μια ξεχωριστή ακτίνα από πάνω:

Πίσω από το Akkem, εν τω μεταξύ, εμφανίζονται ήδη λιμνοθάλασσες - όχι ακόμη το μονοπάτι μας, αλλά τα γύρω βουνά είναι ρουφημένα πάνω από τη γραμμή μετά την οποία δεν φυτρώνουν δέντρα:

Έχοντας περάσει μερικά ακόμη χιλιόμετρα πέρα ​​από την Tekelyushka, αποφασίσαμε να σηκωθούμε για τη νύχτα - τη δεύτερη μέρα περπατήσαμε λίγο περισσότερο από την πρώτη, αλλά ακόμα περίπου 4 χιλιόμετρα απέμειναν πριν από τον στόχο. Λοιπόν, επέλεξα τα ξέφωτα, κυρίως λόγω της θέας που άνοιξε από την ακτή του Akkem - εδώ, για παράδειγμα, σε όλο της το μεγαλείο West Belukha πριν από τη δύση του ηλίου ... βλέπετε το ΠΡΟΣΩΠΟ στην πλαγιά;

Αλλά την αυγή - και ολόκληρη η σειρά του Uch-Sumer, στην οποία άλλοι εσωτεριστές κρυφοκοιτάζουν την Τρίαινα του Σίβα. Η θέα είναι μεγαλειώδης και χάρη στο πιο έντονο κλίμα, οι παγωμένες 4 χιλιάδες του Αλτάι δεν είναι λιγότερο μαγευτικές.

Το πρωί στο ίδιο μέρος. Από εδώ ελήφθη το πλαίσιο τίτλου της ανάρτησης. Τα χρώματα εξακολουθούν να μην είναι ρεαλιστικά:

Και άλλοι τουρίστες περπατούσαν προς το μέρος μας όλη την ώρα, και η γεωγραφία τους δεν ήταν καθόλου ίδια με εκείνων που συναντούσαν στους δρόμους - σχεδόν κανένας από το Νοβοσιμπίρσκ ή το Μπαρναούλ, αλλά κάθε άλλη φορά από τη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη και επίσης το Αικατερινούπολη, Καζάν, Αρχάγγελσκ, Τσέσκι Μπουντεγιόβιτσι... Μόνο μια φορά στο δρόμο της επιστροφής συναντήσαμε τουρίστες για να προσπεράσουμε: αν και προχωρούσαμε αργά, η ροή στον επάνω όροφο είχε σχεδόν στερέψει (ειδικά επειδή συχνά ανεβαίνουν την Κουτσέρλα) και όσοι ακολουθούσαν πήγαμε πιο γρήγορα λίγο πιο γρήγορα και περίπου με τον ίδιο τρόπο στάσεων και διανυκτερεύσεων. Άνθρωποι που συναντούσαμε εμφανίζονταν κάθε μία ή δύο ώρες στο δρόμο προς τα πάνω, πολλές φορές την ημέρα στο δρόμο προς τα κάτω, και πάντα χαιρετούσαμε ο ένας τον άλλον, ανταλλάσσαμε ερωτήσεις για το περαιτέρω μονοπάτι και προχωρούσαμε. Σε κουρούμνικ, περνώντας μια ομάδα, κατέβηκα από το μονοπάτι και ο τελευταίος περαστικός μου έδωσε πάντα ένα χέρι - όπως στους χειμερινούς δρόμους, όπου ο ένας γλιστράει στο χιόνι και ο άλλος, έχοντας περάσει, το τραβάει έξω.

Μερικές φορές τα άλογα κατέβαιναν με έναν μοναχικό εκπαιδευτή, τις περισσότερες φορές έναν Αλταϊό - είχαν ήδη πάρει τους επιβάτες στον επάνω όροφο ... αλλά στον κάτω όροφο, προσέξτε, δεν πάνε χωρίς φορτίο, και αυτό το φορτίο είναι πιθανότατα οι ίδιοι κώνοι κέδρου:

Και σταθερά κάθε δεύτερη μέρα, το φαράγγι του Akkem ακουγόταν από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου που πετούσε χαμηλά - πρώτα πάνω στην κοιλάδα και μετά από 20 λεπτά και κάτω. Αυτό, παρεμπιπτόντως, δεν είναι "Robinson", αλλά και ένα αμερικανικό "Bell-407" (ή άλλο "Bell"), δηλαδή, η πτήση Belukha πραγματοποιείται όχι μόνο από το "Vysotnik":

Το δάσος σταδιακά αραίωσε όλες τις μέρες της ανάβασης, οι σημύδες και οι λεύκες έγιναν μικρότερες και την τρίτη μέρα η πεύκη έγινε το κύριο δέντρο. Κάποια στιγμή τρέξαμε σε μια πύλη για άλογα (για να μην κατέβουν σε νυχτερινό βοσκότοπο), που μπορούσε να ανοίξει με λίγη σκέψη. Κλείνοντάς τα όμως πίσω μου, ένιωσα ότι ο στόχος ήταν πολύ κοντά.

Στο επόμενο μέρος - για τη λίμνη Akkem και τους κατοίκους της.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ.
Λοιπόν, αν η ιστορία μου φάνηκε αστεία ή αξιολύπητη σε κάποιους από τους έμπειρους τουρίστες, γελάστε και λυπηθείτε για την υγεία σας. Δεν είμαι πεζοπόρος και παρόλο που με την Όλγα περάσαμε τρεις εβδομάδες το ίδιο καλοκαίρι, δεν απέκτησα μεγάλη εμπειρία. Η Όλγα με ρώτησε γιατί πάντα βιαζόμουν και πηδούσα από το πετσί μου, και μετά από λίγη σκέψη, βρήκα την απάντηση - επειδή δεν μου αρέσει η πεζοπορία, η ίδια η κατάσταση μιας μεγάλης βόλτας με ένα βαρύ σακίδιο είναι αγχωτική για εμένα, και ο στόχος είναι πάντα άνευ όρων πιο σημαντικός από το μονοπάτι μπροστά της. Επομένως, αν εξακολουθώ να αναλαμβάνω τέτοια ταξίδια, τότε και σε συνθήκες «πάρκου» και όχι περισσότερο από λίγες μέρες, για παράδειγμα, στο Σεϊντόζερο ή στο Εργάκι.

ΑΛΤΑΙ-2017
. Ανασκόπηση ταξιδιού και. Φυλάκιο Katu-Yaryk, Pazyryk, Mikhalych.