Die Höhe des Mount Elbrus über dem Niveau. Die sieben höchsten Berggipfel der sechs Kontinente der Erde

Der Elbrus ist der höchste Berggipfel der Russischen Föderation. Seine Höhe beträgt 5642 m. Es liegt auf dem Territorium zweier Republiken: Karatschai-Tscherkess und Kabardino-Balkarien.

Elbrus ist ein ruhender Schichtvulkan mit konischer Form, der aus einer Vielzahl von Schichten, erhärteter Lava und Asche besteht. Der letzte Ausbruch am Elbrus ereignete sich vor mehr als 1500 Jahren. Moderne Wissenschaftler diskutieren darüber, ob der Berg ein aktiver oder ein erloschener Vulkan ist.

Auf dem Gipfel und in der Nähe des Berges gibt es 23 Gletscher. Der berühmteste: Irik, Bolschoi Azau. Es gibt auch Gletscher auf dem Berg, die Eislawinen bilden, zum Beispiel Terskol. Beim Schmelzen fließt reinstes Gletscherwasser aus dem Elbrus und speist Flüsse wie Kuban, Baksan usw. Aufgrund des Klimawandels verschwinden Gletscher nach und nach.

Das Wetter in der Nähe des Berges ist sehr wechselhaft und instabil. Im Laufe des Tages kann es mehrmals wechseln, von sonnig zu regnerisch, plötzlich kommt ein stürmischer Wind auf und lässt plötzlich zu völliger Windstille nach. Der Winter ist hart und frostig, mit starkem Schneefall und Schneestürmen. Am Fuße des Berges beträgt die durchschnittliche Wintertemperatur -10 0 C÷-25 0 C. Auf dem Gipfel liegt sie unter -35 0 C. Im Sommer erwärmt sich die Luft leicht über +15 0 C. Kletterer und Touristen Diese Variabilität sollte man beim Klettern nicht außer Acht lassen.

Elbrus zieht seit der Antike Amateure und Sportler an. Die Erstbesteigung des Berges erfolgte Anfang des 19. Jahrhunderts. Kletterer konkurrieren in Können und Professionalität, erobern den Elbrus und erhalten einen Meister des Sports und einen Weltklasse-Spezialisten. Zahlreiche Kletterwettkämpfe auf Zeit finden statt, weshalb an den Hängen zahlreiche Geräte, Seilbahnen usw. gebaut wurden.

Die Gegend um Elbrus ist sehr vielfältig. Hier können Sie sehen: Schluchten, Ansammlungen großer Steine, Gletscher, Bäche mit Schmelzwasser, von diesen Bächen gebildete Wasserfälle. In einer Höhe von über 3000 m eröffnen sich dem Auge Gletscherablagerungen und Eisseen.

Die Flora des Elbrus ist sehr vielfältig und umfasst mehr als 3.000 Arten. Hier wachsen Minze, Sanddorn, Huflattich usw. Unter den Tieren finden sich Bergziege, Marderhund, Wildschwein, Schakal, Reh, Luchs, Fuchs, Wolf, Eichhörnchen und Bär. Der Himmel wurde von Vögeln wie Adler, Geier, Milan, Steinadler, Balaban usw. beherrscht.

Option 2

Der Elbrus liegt im Kaukasus und war in der Vergangenheit ein aktiver Vulkan. Heute gilt er als einer der größten erloschenen Vulkane. Der letzte Vulkanausbruch wurde vor etwa 2000 Jahren registriert.

Elbrus wird auch „doppelköpfig“ genannt, weil er zwei Gipfel hat, die vollständig mit jahrhundertealten Gletschern bedeckt sind. Die Fläche des Gletscherteils beträgt 139 Quadratkilometer. Der östliche Teil des Berges hat eine Höhe von 5.621 Metern, der westliche Teil beträgt 5.642 Meter. Wenn Gletscher schmelzen, bilden sich sehr mächtige Bäche, die mit großer Kraft herabfließen und die wichtigsten Flüsse dieser Region mit ihrem Wasser füllen: Kuban, Baksan und Malku. Dank des Abschmelzens der Gletscher versorgt der Berg fast den gesamten Nordkaukasus mit Wasser.

Die Erforschung des Elbrus begann im 19. Jahrhundert durch russische Forscher. Die erste Expedition machte sich 1829 auf den Weg, um es zu untersuchen. Die Hänge des Berges gelten als die höchsten in ganz Russland und sind die beliebtesten Orte für Sportler. Viele Sportler träumen davon, den Gipfel des Elbrus zu erobern. Die Bergmitte kann mit der Seilbahn erreicht werden.

Auf einer Höhe von etwa 3.600 Metern befindet sich ein sehr ungewöhnliches Hotel namens Bochki.“ Die Häuser dieses Hotels erinnern völlig an Fässer, nur sind sie größer. Das Hotel wurde speziell in dieser Höhe gebaut, damit Touristen abwarten können, denn der menschliche Körper braucht zwangsläufig eine kleine Anpassung an das Hochgebirgsklima, denn in großen Höhen im Gebirge ist der Sauerstoffanteil in der Luft sehr gering unten.

In großen Höhen muss eine Person häufiger atmen und tiefere Luft einatmen. Beim Aufstieg nach 510 Metern befindet sich dann das nächste Hotel, das „Shelter of the Eleven“. Es wird so genannt, weil vor vielen Jahren elf Eroberer des Berges dort Halt machten. Ihnen gefiel dieser Ort so sehr, dass sie dort bald eine kleine Hütte errichteten und im Laufe der Zeit an dieser Stelle ein wunderbares Hotel für dieselben Eroberer errichteten wunderschöne Berge. Im Shelter of the Eleven sammeln Kletterer Kraft, um weitere Höhen zu erobern. Schließlich kann man nicht unvorbereitet sein; um ganz nach oben zu gelangen, muss man vor dem ersten Anstieg lange und sehr hart trainieren und sich immer an die Technik des klingenlosen Verhaltens am Berg erinnern. Alle Schwierigkeiten, die ein Reisender beim Aufstieg auf den Elbrus hat, sind völlig gerechtfertigt.

2., 4., 8. Klasse

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Blick aus einem Flugzeug.

Elbrus ist ein sattelförmiger Vulkankegel mit zwei Spitzen. Der Westgipfel hat eine Höhe von 5642 m, der Ostgipfel von 5621 m. Sie sind durch einen Türsturz mit einer Höhe von 5300 m getrennt und etwa 3 km voneinander entfernt. Die Gesamtfläche der Elbrus-Gletscher beträgt etwa 150 km 2. Der letzte Ausbruch datiert auf das Jahr 50 n. Chr. zurück. e. ± 50 Jahre. Genau in diesen Höhen endet die Anpassungsfähigkeit des Körpers. Die höchste Bergsiedlung der Welt (groß) liegt auf einer Höhe von ~5100m. ist die Stadt LaRinconada in Peru. Oberhalb der 5200-5300 m-Marke ist die Erdatmosphäre so verdünnt, dass der Sauerstoffgehalt der Luft halb so hoch ist wie normal – ein Mensch kann sich dort nicht lange aufhalten. Verdauungs-, Atmungs- usw. Systeme. sind nicht in der Lage, ihre Funktionen zu 100 % zu erfüllen, daher ist ein längerer Aufenthalt unter solchen Bedingungen mit gewissen Risiken für Leben und Gesundheit verbunden, was nur dank der inneren Reserven des Körpers und nur bei entsprechender Vorbereitung möglich ist.

Blick auf den Südhang des Berges. FOTO AUS DER OFFENEN RESSOURCE „YANDEX.PICTURES“

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Vorwort

Viam supervadet vadens
(Möge derjenige, der geht, den Weg meistern)

Ich ermutige Leute, die diese Geschichte lesen, nicht, sich sofort einen Rucksack, Steigeisen und einen Eispickel zu schnappen und kopfüber in den nächsten Zug oder das nächste Flugzeug zu den Städten des Kaukasus zu stürzen. Ja, wir sind ohne Führer gegangen. Aber Sie können sich nicht vorstellen, wie viel organisatorische Arbeit geleistet wurde, damit alles so klappte, wie es geklappt hat. Diese Geschichte ist kein Leitfaden für „Wie man ohne Führer zum Elbrus kommt“. Dies ist nur eine subjektive Beschreibung unserer Reise. Wahrscheinlich hätte ein professioneller Kletterer den Text ganz anders geschrieben. Witze mit solchen Höhen können böse enden! Wir hatten großes Glück, aber wir sollten uns nicht nur auf das Glück verlassen. Zum Zeitpunkt der Reise hatten beide Expeditionsteilnehmer den Status alles andere als „Dummköpfe“. Ich hatte bereits gute Erfahrungen in der Organisation touristischer Veranstaltungen, fast acht Jahre Wander- und etwa vier Jahre Bergtourismus sowie zwei Jahre Arbeit als Reiseführer im südwestlichen Kaukasus. Kostya engagierte sich schon seit vielen Jahren in der Leichtathletik und verfügte daher über eine unglaubliche Ausdauer, er hatte bereits einen Sportrang im Tourismus und verfügte über gute Kenntnisse im Umgang mit Kletterausrüstung. Wenn Sie diese Sportarten nicht regelmäßig ausüben (Bergtourismus, Bergsteigen) und über keine hohe allgemeine körperliche Fitness (allgemeine körperliche Fitness) verfügen, sollten Sie nicht alleine zum Elbrus gehen. Finden Sie ein Team mit einschlägiger Erfahrung, beherrschen Sie alle erforderlichen Fähigkeiten und geben Sie Geld für einen Führer aus. Das könnte Ihr Leben retten. Machen Sie sich bereit zum Klettern! Die größte Schwierigkeit von Elbrus ist seine Einfachheit. „Tausende sind dort aufgestiegen, und ich werde aufstehen“, wird ein Anfänger denken. Wie Langzeitstatistiken zeigen, erzielen etwa 90 Kletterer Erfolge. Solche Zahlen erzeugen eine trügerische Illusion von Zugänglichkeit, aber es handelt sich hier nicht um einen Campingplatz im Freien – es ist der höchste Punkt Russlands, der Hauptgipfel des Kaukasus, das „Dach“ Europas, ein Fünftausender. Und doch, bevor Sie dorthin gehen, stellen Sie sich die Frage: Brauche ich es und wenn ja, warum? Schließlich sterben am Elbrus jedes Jahr durchschnittlich etwa zehn Menschen, was etwa 0,1 der Gesamtzahl der Bergsteiger entspricht. Jemand wird nie vom Berg zurückkehren, vergiss es nicht ...

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Die Idee, auf SOLCHEN Berg zu gehen, entstand schon vor langer Zeit, aber irgendwie ist daraus nichts geworden. Zuerst fehlten die Finanzen, dann die Zeit und die Ausrüstung. Und als ich Jahr für Jahr durch den südwestlichen Kaukasus reiste und dreitausend Höhenmeter bestieg, hörte ich nie auf, von einem solchen Aufstieg zu träumen. Elbrus ragte am Horizont auf und lockte mit seiner funkelnden weißen Kuppel.

Auf dem Foto: Blick auf Elbrus von der Spitze des Süd-Pseashkho (3251 m).

Es war ein TRAUM – Elbrus! Dieses eine Wort stellte mein ganzes Denken auf den Kopf. Und da es einen Traum gab, erschien bald ein ZIEL. Etwa ein Jahr vor der Reise stand für mich der feste Entschluss fest, den Aufstieg im Jahr 2014 zu wagen. „Elbrus-2014!“ - Dies wurde zum Lebensslogan aller folgenden Monate vor der Reise. Aber ohne ein erfahrenes Team, ohne Leute, die schon einmal dort waren, ist es unmöglich, auf einen solchen Berg zu gehen! Sechs Monate vor der Besteigung hatte ich die Gelegenheit, als Teil eines erfahrenen Teams hervorragender Kameraden aus meiner Heimatstadt Sotschi, die bereits über ziemlich viel Erfahrung im Klettern über 5000 m verfügten, zum Elbrus zu gehen.

Monate vergingen, die Vorbereitungen liefen. Physisch, technisch, Inventar, Informationen. Und all diese sechs Monate habe ich das schlechte Gefühl verdrängt, dass etwas schief gehen könnte und ich keinen Platz im Team mehr hätte. Theoretisch habe ich die Möglichkeit in Kauf genommen, dass die Reise als Teil dieses Teams nicht möglich sein würde. Und deshalb habe ich versucht, vorab weitere Informationen über den Berg zu sammeln: Ich habe viele Artikel zum Thema Akklimatisierung gelesen, Berichte über den Aufstieg und versucht, so viel wie möglich alle meine Freunde zu befragen, die mindestens einmal dort waren . Und natürlich habe ich die Vorbereitung nicht vergessen: regelmäßige Ausflüge in die Berge für ein bis zwei Tage, Joggen 10-12 km, Reck und Barren. Sommer ist da. Die Hochsaison des Bergtourismus hat begonnen. Als sich Elbrus nun erneut durch einen Wolkenschleier dem Auge offenbarte, wusste ich, dass es bald sein würde ... Und dann geschah etwas, vor dem ich Angst hatte, auf das ich aber vorbereitet war: ein Anruf des Anführers der Team, in dem ich fahren sollte. Sie gehen zu einem anderen Berg – Kasbek 5033 m, der an der Grenze zu Georgien liegt.

FOTO AUS DER OFFENEN RESSOURCE „YANDEX. BILDER"

Ich hatte weder die Zeit noch die Lust, schnell einen Reisepass anzufertigen. Mein Ziel blieb unverändert: „Elbrus-2014!“ Nachdem ich dem Manager dafür gedankt hatte, dass er sich bereit erklärt hatte, mich überhaupt in das Team aufzunehmen, begann ich, meine eigene Reise zum Elbrus zu organisieren. Zuerst habe ich versucht, einem anderen Team „auf den Fersen“ zu sein, aber sie wollten mich nicht mitnehmen. Die Begründung war hart und erschöpfend – mangelndes Vertrauen in meine Bereitschaft für einen solchen Feldzug. Oh, wie ich sie jetzt verstehe! ... Es blieb nur noch etwas mehr als ein Monat und es gab so viel zu tun! Gut, dass ich ein großes „Paket an Informationen“ über die Gegend hatte. Jetzt musste nur noch ein Reisebegleiter gefunden werden. Die Kriterien sind natürlich sehr streng: große Reiselust, gute physische und psychische Vorbereitung, Verfügbarkeit der gesamten notwendigen Ausrüstung und vieles mehr. Der Suchkreis schloss sich auf nur eine Person – Konstantin Pavlenko.

Zu diesem Zeitpunkt kannte ich Kostya erst seit sechs Monaten, aber in so kurzer Zeit gelang es ihm, sich nur positiv zu etablieren. Ruhig, ausgeglichen, ehrlich, reaktionsschnell, körperlich und psychisch hervorragend vorbereitet, verfügt er über alle notwendigen Fähigkeiten für einen solchen Aufstieg und, was am wichtigsten ist, er war sich völlig bewusst, womit er einverstanden war. Im Allgemeinen gibt es überall, wo man hinschaut, nur positive Eigenschaften, mit Ausnahme vielleicht einer für viele Romantiker charakteristischen Zerstreutheit, obwohl ich hier mit ihm konkurrieren kann. Einen Monat vor Abflug... Wir haben im Voraus Bahntickets gekauft, um das genaue Abflugdatum zu ermitteln - 31. Juli, Flug Adler - Wladikawkas. Jetzt müssen Sie sich nur noch darauf vorbereiten und losfahren! Zwei Wochen vor der Reise unternahmen wir eine Vorakklimatisierung am Pseashkho-Massiv und bestiegen nach einer Übernachtung auf 2600 m Höhe den 3251 m hohen Berg Pseashkho South. Die letzte Woche vor der Reise ist wohl die stressigste. Es kommt lediglich ein Meer bisher ungelöster organisatorischer Fragen zum Vorschein. Und es bleibt nur noch sehr wenig Zeit. Also, 31. Juli. Die Rucksäcke sind gepackt. Einsteigen in den Zug. Jetzt kann uns niemand und nichts mehr aufhalten! Schließlich haben wir NIEMALS gesagt, dass wir nur zu zweit gehen würden. Der Legende nach sind wir Mitglieder eines Teams von „erfahrenen und qualifizierten Ausbildern aus Krasnodar“. Nun was soll ich sagen! Das größte Abenteuer unseres Lebens hat begonnen!

Teil eins

„Nur Berge können besser sein als Berge,
Wo ich noch nie war“
Wladimir Wyssozki

Der erste Tag. Einchecken Am Morgen des 1. August traf unsere kleine Abteilung am Bahnhof in der Stadt Mineralnyje Wody ein. Allein, in einer fremden Stadt... Aber das macht uns keine Angst, wir wissen, wozu das alles dient. Ein Versuch, einen direkten Transport zum Dorf Terskol (dem nächstgelegenen Dorf zum Elbrus) zu finden, war erfolglos. Taxifahrer berechneten uns astronomische Beträge für den Transfer, also entschieden wir uns für die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was natürlich nicht so bequem, aber um ein Vielfaches günstiger ist. Und jetzt sind wir in der Republik Kabardino-Balkarien und passieren die Verkehrskreuzung Baksan Circle. Unser Weg führt durch das Verwaltungszentrum der Region – das Dorf Tyrnyauz. Nach einiger Zeit betreten wir das Gebiet des örtlichen Nationalparks. Wir beschlossen, uns auf dem Gelände des Bivuak-Zeltlagers niederzulassen. Der Ort ist einfach wunderschön – ein Tannenhain. Kein Fleck, keine Beule – was braucht ein Tourist mehr? Das Wetter ist herrlich. Tagsüber wird es nicht heißer als +20 Grad und bei Sonnenuntergang sinkt das Thermometer nur noch um 6 bis 8 Grad. Obwohl das Wetter in den Bergen immer etwas überrascht, das einen Touristen überrascht: Die heiße Sonne brennt, und in einer Stunde wird die Temperatur „einbrechen“ und es wird regnen und schneien, was in ein oder zwei Stunden durch das Erscheinungsbild ersetzt werden kann einer hellen Leuchte. Sie müssen also auf der Hut sein. Sobald wir die Waldzone verlassen, öffnen sich vor unseren Augen der Azau-Gipfel und der Berg Cheget 3770 m, zu dem wir morgen gehen werden. Nachdem wir am Wasserfall einen unglaublichen Energieschub erhalten haben, beschließen wir, weiter zum nahegelegenen Observatorium auf 3100 m Höhe zu gehen. Leider durften wir das Observatorium selbst nicht betreten, aber die örtlichen Wachen rieten uns, dort nicht anzuhalten und zur „Eisbasis“ zu gehen, wo zu Sowjetzeiten vor der Besteigung des Elbrus trainiert wurde. Und was? Gesagt, getan! Auf geht's zur Ice Base, bei 3700! Die Straße ist nicht mehr so ​​gut, mit dem Auto kommt man hier nicht durch. Hundert für Hundert gewinnen wir an Höhe. Jetzt können Sie den legendären Semyorka-Gletscher bewundern, der auf dem Berg Donguz-Orun liegt. Und nach dem nächsten „Start“ wurde es uns offenbart... ja, es war ER – Elbrus! Ich habe natürlich verstanden, dass der Elbrus ein Berg von beträchtlicher Größe ist, aber nicht so „beträchtlich“! Es ist einfach riesig! Das ist ein tolles Spektakel! Relativ zu unserem Standort steigt der Berg noch einmal um 2 km an. Wir genießen die Aussicht und das Panorama, das sich uns eröffnet, als uns plötzlich einige „Punkte“ auf dem Terskol-Gletscher auffallen. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Bergsteigern, die von einer Akklimatisierungstour zurückkehren und zwischen riesigen Rissen im Gletscher manövrieren. Die Oberfläche des Gletschers gleicht Flaschenglas: Das blaue Eis ist kristallklar, mehrere Meter tief durchsichtig, aber hart wie Stein. Einen Gletscher zu überqueren ist keine leichte Aufgabe. Sie müssen über eine Reihe besonderer Fähigkeiten verfügen: sich im Team bewegen, auf dem Eis schneiden und vieles mehr. Während wir auf die Kletterer warten, schauen wir uns an, was am Südhang des Elbrus passiert – jemand bewegt sich entlang der Pastukhov-Felsen nach oben, jemand bewegt sich vom „schrägen Schelf“ herab. Der Prozess ist faszinierend und wir beginnen unwillkürlich darüber zu spekulieren, was genau dort passiert. Von diesem Punkt aus können Sie auch die Lage verschiedener Objekte relativ zueinander untersuchen: Liftstationen, „Bochki“, „Shelter 11“, Felskämme von „Shelter“, Pastukhov-Felsen, „schräges Regal“. Auf dem Rückweg stoßen wir auf eine kleine Insel des „grünen Lebens“ im endlosen Steinmeer. Was für ein Kontrast! Gehen wir runter. Tag drei. Am ersten Tag auf eine Höhe von 3700 m zu gehen, war nicht die beste Idee, aber was getan wurde, kann nicht geändert werden. Wir erhielten viele Informationen von einer Gruppe Kletterer, die wir an der Ice Base trafen. Nach dem gestrigen Zwangsrennen haben wir beschlossen, uns ein wenig auszuruhen, nicht „bei Tagesanbruch“ aufzustehen und zwei bis drei Stunden mehr zu schlafen als sonst. Doch um 9 Uhr verwandelte die aufgehende Sonne unser Zelt in ein „Krematorium“, sodass wir aufstehen mussten. Heute ist unser Programm einfacher – ein radialer Ausstieg zum Mount Cheget auf eine Höhe von 3400 m. Nachdem wir etwa hundert Meter durch das Dorf „gefallen“ sind, gelangen wir zur „Glade Cheget“, von wo aus der Sessellift beginnt. Das brauchen wir aber nicht, da die Akklimatisierung körperliche Arbeit erfordert und eine Fahrt mit der Seilbahn diesem Konzept nicht ganz gerecht wird, also gehen wir zu Fuß. Der Aufstieg zum Hang des Mount Cheget beginnt. Am Ausgang der Waldzone gibt es eine Abzweigung zum Donguz-Orun-Kel-See, der sich jedoch in einer besonders geschützten fünf Kilometer langen Zone neben der Staatsgrenze zu Georgien befindet. Die Grenze verläuft entlang des Gipfelkamms der Berge Donguz-Orun und Nakra-Tau. Ein Pass ist nur erforderlich, wenn Sie zum Donguz-Orun-Kol-See, zum Shhelda-Gletscher oder zur Azau-Schlucht gelangen möchten. Das alles ist beim Klettern nicht notwendig und ein angenehmer „Bonus“ bei Akklimatisierungstouren. Ohne besondere Genehmigung ist der Aufenthalt dort mit sehr unangenehmen Folgen verbunden. Mit einem Seufzer der Enttäuschung steigen wir weiter. In der zweiten Stunde ab Mittag erreichen wir die gewünschte Höhe. Zu diesem Zeitpunkt ist alles in Wolken gehüllt. Kein Wunder. Das Wetter in den Bergen verschlechtert sich oft am Nachmittag. Aber wir konnten Cheget selbst sehen, bis zu dem noch 300 Höhenmeter reines Bergsteigen übrig waren. Die Wolken verdichten sich zu schnell, es könnte jeden Moment regnen, also fahren wir „bürgerlich“ hinab – mit einer der ältesten Seilbahnen Russlands. Dies wird die letzte Nacht im Dorf Terskol sein. Die Primärakklimatisierung ist erfolgreich abgeschlossen, daher geht es morgen direkt zu den Hängen des Elbrus. Tag vier. Wir verlassen den wunderschönen Tannenhain, der uns Schutz geboten hat, und begeben uns in das Königreich des ewigen Schnees und Eises. Zuvor gab es jedoch eine obligatorische Registrierung beim Ministerium für Notsituationen. Natürlich planen wir nicht, die Dienste von Rettern in Anspruch zu nehmen, aber alles ist möglich – Sicherheit geht vor. Wir verlassen Terskol. Die Seilbahn, die zum Hang des Elbrus selbst führt, beginnt an der Azau-Lichtung, die mangels lokaler Transportmöglichkeiten mit dem Taxi erreicht werden musste. Die Kassiererin bestand darauf, dass wir Hin- und Rückfahrkarten kauften, und versicherte uns, dass die Abstiegskarten auch nach ein paar Tagen noch gültig seien. An der Kasse bekamen wir wunderschöne Plastikkarten. Nun erwartet uns das Interessanteste: Wir beginnen, die Vorteile zu ernten, die sich daraus ergeben, keinen Führer zu haben. Natürlich wurden die wichtigsten Details der Route im Vorfeld sehr sorgfältig durchdacht, aber es war unmöglich, auf jedes Detail zu achten. Aufgrund mangelnder Kenntnis der konkreten Lage und genauen Höhenlage der Lager wurde voreilig die Entscheidung getroffen, die Nacht auf einer Höhe von 3450 m, in der Nähe der Mir-Seilbahnstation, zu verbringen. Es regnet den ganzen Tag, nachts schneit es. Ständig laufen lärmende, unzufriedene Urlauber um das Zelt herum, einige unglaublich stinkende Geräte fahren herum und im Allgemeinen... Ich möchte keine Zeit mit der weiteren Beschreibung dieses Tages verschwenden, da nichts Interessantes mehr passiert ist. Tag fünf. Wir werden von dem Lärm geweckt, den ein weiteres, unverständliches, großes Gerät verursacht, das an uns vorbeifährt, und beginnen, uns auf die bevorstehende Straße vorzubereiten. Das Lager im Regen aufzubrechen ist kein angenehmes Vergnügen, aber man kann nichts tun – man muss es tun. Wir kehren zum Bahnhof zurück: Vor uns befindet sich die Seilbahn „Mir – Gara-Bashi“. Die dritte Stufe bezahlen wir separat, bereits oben. Bei den Seilbahnplätzen handelt es sich um Einzelsitze, sodass Sie Ihren Rucksack mit Ihren Sachen auf den Nebenplatz stellen müssen. Bei jeder Stütze wackelt und hüpft der Stuhl fürchterlich – seht nur, der Rucksack fällt heraus und fliegt in die Hölle. Es ist beängstigend anzusehen – schließlich ist ALLES im Rucksack! Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass es notwendig war, vor der Reise eine Mütze und eine Daunenjacke anzuziehen, da das Bewegen zum Aufwärmen, insbesondere mit einem zweiten Rucksack auf dem Schoß, unangenehm und gefährlich war. Darüber hinaus hält die Seilbahn regelmäßig an, damit die Arbeiter die auf denselben Sesseln transportierte Last aufnehmen können. So gelangen wir auf eine Höhe von 3700 m. Und in Richtung „Shelter“ stehen bereits Stützpfähle für die neue Trasse der Seilbahn, die eine Höhe von über viertausend Metern erreichen wird! Was kommt als nächstes? Werden sie die Pastukhovs erreichen und werden sie Kuchen auf dem Sattel verkaufen? Hier ist es bereits merklich kühler geworden – man spürt die Nähe der Grenze zur Schneezone. Als der Wachmann an der Bergstation der Seilbahn sieht, wie zwei Jungen im Regen nass werden, lädt er uns sofort in sein Wachhaus ein. Wie freundlich sind die Menschen hier! Aber so traurig das auch sein mag, nachdem wir heißen Tee am warmen Herd getrunken haben, müssen wir den gastfreundlichen Gastgeber verlassen und uns auf die Suche nach einem Platz zum Aufschlagen des Lagers machen. Unser Weg führt am Barrels Shelter vorbei. Nachdem wir das Lager aufgebaut haben, sammeln wir Radialrucksäcke „zum Transport“ ein und füllen sie mit dem Schwersten, also Essen und Benzin. Wir sind mit der Seilbahn an diesen Ort gelangt, dank derer wir auf einer Höhe von 3500 bis 3700 m frisches Gemüse und Obst, Käse und Fleisch sowie andere Produkte essen, die wir auf keinen Fall weiter auf unserem Buckel tragen möchten. Den Rest des Weges müssen wir zu Fuß zurücklegen. Da es für zwei Personen nicht möglich ist, etwa 70 kg Fracht auf einmal zu transportieren, machen wir einen „Drop“: Wir transportieren jeweils 10 – 12 kg Fracht zum Standort des zweiten Lagers, um alles andere abzutransportieren zweites Mal. Oder Sie steigen auf das Niveau der „Matratzen auf einer Pistenraupe“ ab, was völlig unsportlich ist. Zuvor befand sich das legendäre Shelter 11 auf einer Höhe von 4050 m. In einigen Berichten ist von der 4200-m-Marke die Rede – glauben Sie es nicht, das stimmt nicht! Wo jeder Meter zählt, ist ein solcher Unterschied entscheidend. Am 16. August 1998, noch zu Sowjetzeiten erbaut, brannte das praktisch herrenlose „Shelter“ aufgrund von Verstößen gegen die Brandschutzvorschriften ab. „Shelter“ heißt nun das ehemalige Kesselhausgebäude, in dem mehrere Dutzend Kletterer bequem Platz finden. Der Besitzer dieses Lokals erwies sich als ebenso gutmütig wie der Wachmann am Bahnhof Gara-Bashi. Wahrscheinlich sind alle Leute hier so. Er gab uns heißen Tee und erzählte uns beim Teetrinken viel Interessantes über Elbrus. In der gastfreundlichen Gesellschaft verging die Zeit wie im Flug, draußen wurde es bereits dunkel. Bei 3700 ist es Zeit, ins Lager abzusteigen. Bei der Ankunft verstecken wir alle elektronischen Geräte im Schlafsack – sie können in der Kälte beschädigt werden. Tag sechs. Da wir nur noch genug Essen und Benzin für einen Tag übrig haben, bleibt uns keine andere Wahl, als mit unserem gesamten Gepäck ins obere Lager zu gehen. Mit großen Rucksäcken liefen wir von „Barrels“ nach „Shelter“. Es ist gut, dass das Wetter bewölkt ist; das Gehen unter den sengenden Sonnenstrahlen wäre viel schwieriger. Wir danken im Geiste dem Wetter. Mit Gesichtern, die die Weisheit ausdrücken: „Wer das Leben kennt, hat es nicht eilig“, kriechen wir langsam zu unserem nächsten Halt. Mittlerweile wird der Nebel dichter und so wird eine Entscheidung getroffen: Zuerst das Lager aufschlagen und erst dann den „Absatz“ in Empfang nehmen. Der Ort war einfach großartig! Nicht weit vom Shelter entfernt, auf einer Höhe von 4150 m, gibt es große und ebene Flächen, auf denen Sie mindestens eine Kompanie Soldaten unterbringen können. Wir hatten großes Glück – ein paar Stunden zuvor hatte die Gruppe diesen Ort verlassen und einen perfekt vorbereiteten Platz für ein Zelt freigemacht. Was für eine wundervolle Wand! Dank dessen spüren wir den Wind überhaupt nicht. Bisher läuft alles sehr gut, auch wenn es im Detail wieder an einer Anleitung mangelt. Beim Übergang „Bochki“ – „Shelter“ haben wir weder Steigeisen noch Kletterüberschuhe (spezielle isolierte Überzüge für Schuhe) angelegt, da dieser Abschnitt keine technischen Schwierigkeiten darstellt. Doch der von Pistenraupen geräumte Schnee schmilzt im Laufe des Tages, da auch in dieser Höhe bei klarem Wetter Temperaturen über dem Gefrierpunkt herrschen. Dadurch wird der gesamte Weg zu einem schmatzenden und schlürfenden Durcheinander, dem keine einzige Membran an den Schuhen gewachsen ist. Dadurch bekommen wir in über 4000 m Höhe völlig nasse Füße. Es gibt nirgendwo und nichts, womit wir unsere Schuhe trocknen könnten... Unabhängig vom Wetter ist es unmöglich, die Akklimatisierungsregeln zu verletzen. Die Regel „klettern Sie hoch und schlafen Sie tief“ muss befolgt werden. Deshalb wärmen wir uns auf und gehen bei nahezu null Sichtverhältnissen nach oben. Pistenraupen (Schneewalzengeräte) fahren regelmäßig bis zu einer Höhe von 5080 m und hinterlassen Gräben von etwa 20 Metern Breite. An den Seiten dieser Gräben sind alle 10-12 Meter rote Fahnen angebracht, die die Bewegungsrichtung anzeigen. Es ist einfach unmöglich, von einem solchen Weg abzuweichen. Nachdem wir die untere Grenze der Pastukhov-Felsen (4550 m) erreicht haben, verstehen wir, dass es sich lohnt, hier anzuhalten. Zumindest heute. Die Sichtweite beträgt nicht mehr als 10 m, es weht ein starker Wind und die Zeit nähert sich bereits dem Sonnenuntergang. Es ist Zeit, wieder nach unten zu gehen. Tag sieben. Die erste Nacht auf einer Höhe von über 4000 m über dem Meeresspiegel verlief gut. Wir schliefen sehr tief und fest, die Höhenkrankheit hatte sich noch nicht bemerkbar gemacht. Kletterer aus den Nachbarzelten erklärten uns, wie wir unsere Schuhe trocknen können – wir müssen mit ihnen auf dem Arm schlafen. Ja, es ist unangenehm, aber es ist sehr effektiv. Getestet durch persönliche Erfahrung. Nachts war es recht warm, das Thermometer sank nur auf -6 Grad Celsius. Am nächsten Morgen offenbart sich uns Elbrus in seiner ganzen Pracht! Es scheint, dass man den Gipfel in ein paar Stunden erreichen kann. Was für eine trügerische Illusion, denn es ist eineinhalb Kilometer entfernt, natürlich in der Höhe ... Bis zur 4600-Marke ist die Höhe praktisch nicht zu spüren, bei 4700 stellt sich starke Atemnot ein und das Gehen wird sehr schwierig . Auf einer Höhe von 4900 Metern verwandeln wir uns in Roboter. Wir gehen „automatisch“. Wenn Sie unter solchen Bedingungen plötzlich langsamer werden, ist für eine halbe Minute ein Erstickungsgefühl garantiert. Versuche, die Atmung durch tiefes Einatmen wiederherzustellen, sind erfolglos. Es ist immer noch nicht genug Luft vorhanden. Wir erinnern uns an die Worte von A. V. Suworow: „Es ist schwer zu lernen, leicht zu kämpfen“ und bewegen uns weiter. Wir beschließen heute um jeden Preis, die 5000-m-Marke zu überschreiten. Gesagt, getan. Der letzte „Start“ erschöpft unsere Kräfte völlig – die Geschwindigkeit überschreitet nicht 1 km/h. Jeder Schritt ist mit unglaublicher Mühe gegeben! Ich muss mich mit den Händen „herausziehen“ und mich auf Stöcke stützen, und zum ersten Mal in meinem Leben bereut Kostya, dass er keine Trekkingstöcke mitgenommen hat. Wie nützlich würden sie ihm jetzt sein! Knapp fünf Stunden später, nachdem wir das Lager verlassen hatten, erreichen wir das Ende des „Pistenraupenboulevards“ – auf einer Höhe von 5080 m! Dies ist der Beginn des „schrägen Schelfs“ – der Querung des Hangs des Ostgipfels zum Sattel hin. Die Pistenraupe kommt nicht weiter als bis hierher. Wir sind auf einer Höhe von mehr als fünf Kilometern! Was für eine Aussicht! Unter uns liegt ein wolkiger Ozean, aus dem die höchsten Gipfel des Kaukasushauptkamms mit schneebedeckten Gipfeln „herausragen“. Das Aufstehen hat sich gelohnt. Indem wir die direkt über uns liegenden Felsen untersuchen, vergleichen wir Empfehlungen für den Abstieg vom Sattel mit der tatsächlichen Position von Objekten, wenn es aufgrund schlechter Sicht nicht möglich ist, das „schräge Schelf“ zu finden. Links und rechts von uns klaffen gewaltige Gletscher und meterhohe Risse. Und wieder sehen wir den Semyorka-Gletscher. Jetzt sind wir anderthalb Kilometer höher als er! Beim Abstieg bessert sich das Wetter merklich und belohnt uns mit wunderschönen Sonnenuntergangspanoramen. Nachdem ich zum Lager hinabgestiegen bin, verstehe ich, dass mich die ersten Anzeichen der Höhenkrankheit oder „Bergmannskrankheit“ einholen. Kostya fühlt sich großartig, aber mein Zustand ist völlig anders - mein Kopf knackt wie eine Transformatorenbox, außerdem gibt es starkes Nasenbluten (schließlich hält der Körper solche Druckveränderungen nicht aus), das nur mit Vasokonstriktoren gestoppt werden kann. Die Folgen der Höhenexposition betreffen jeden Menschen ausschließlich individuell. Manche haben Kopfschmerzen, manche haben Bauchschmerzen, manche haben keinen Appetit und manche kümmern sich überhaupt nicht darum, obwohl es natürlich ein bestimmtes, am häufigsten vorkommendes „Konsequenzenpaket“ gibt. Und ich bin heute sehr müde (wir sind schließlich auf eine Höhe von über fünftausend gestiegen!), und es ist einfach unmöglich einzuschlafen – der Transformator in meinem Kopf will immer noch nicht die Klappe halten, und obendrein dass ich die Nervosität erhöht habe. Ich weiß nicht, ob das eine Folge der Kopfschmerzen oder ein anderes Symptom war, aber ich fuhr Kostya an und verfluchte ihn ohne den geringsten Grund. Als ich merkte, dass der „Bergmann“ in mir sprach, musste ich mich vielmals bei meinem Kameraden entschuldigen. Versuche, dieses höllische Geschwätz mit Aspirin und Citramon auszuschalten, blieben erfolglos. Eine weitere Stunde der Qual. Erst nach Einnahme einer doppelten Dosis Schlaftabletten war es möglich, in die Welt der Träume einzutauchen.

Elbrus ist ein Vulkankegel mit zwei Spitzen. Der westliche Gipfel hat eine Höhe von 5642 m, der östliche 5621 m. Er liegt an der Grenze der Republiken Kabardino-Balkarien und Karatschai-Tscherkessien, nördlich des Großen Kaukasus und ist der höchste Gipfel Russlands. Der Elbrus gilt auch als der höchste Berg Europas und ist daher in der Liste der höchsten Gipfel der Erde enthalten.

Erstbesteigung des Elbrus

Im Jahr 1813 bestimmte der russische Akademiker V. K. Vishnevsky erstmals die Höhe des Elbrus (5421 m).
Die erste erfolgreiche Besteigung eines der Gipfel des Elbrus gelang im Juli 1829 während einer militärisch-wissenschaftlichen Expedition unter der Leitung von General G. A. Emmanuel, dem Chef der kaukasischen Festungslinie. Die Expedition war wissenschaftlicher Natur (die Elbrus-Expedition der Russischen Akademie der Wissenschaften wurde in Pjatigorsk organisiert, die in der Diana-Grotte aufgezeichnet ist), ihre Teilnehmer waren: Akademiker Adolf Kupfer – Geophysiker, Geologe, Gründer des Hauptphysikalischen Observatoriums in St . Petersburg, Physiker Emilius Lenz, Zoologe Eduard Minetrier, Gründer der Russischen Entomologischen Gesellschaft, Botaniker Karl Meyer, der später Akademiker und Direktor des Botanischen Gartens der Russischen Akademie der Wissenschaften wurde, Künstler-Architekt Joseph (Giuseppe Marco) Bernardazzi ( der das erste Bild des Elbrus machte), der ungarische Wissenschaftler Janos Besse. Der Hilfsdienst von Emmanuels Expedition bestand aus 650 Soldaten und 350 Linienkosaken sowie örtlichen Führern.

Der erste Teil der Strecke von der Festung Konstantinogorsk (heute Pjatigorsk) bis zur Festung „Steinbrücke“ (auf Malka) verlief ohne Komplikationen. Am 8. Juli 1829 erreichten Reisende den Fluss Charbas (einen Nebenfluss des Malki). Von hier aus stiegen sie auf eine Höhe von etwa 2600 m und lagerten in der Nähe einer der Mineralquellen am Ufer des Flusses Kyzylsu.

Inschrift auf „Emanuels Felsen“

Inschrift auf dem „Emanuel-Felsen“: „1829 vom 8. bis 11. Juli Lager unter dem Kommando des Generals der Kavallerie Emanuel“
Kupfer, Lenz, Meyer, Minetrier, Bernardazzi, 20 Kosaken und Führer nahmen direkt am Aufstieg teil. Mangelnde Erfahrung und schlechte Qualität der Kletterausrüstung zwangen die meisten Teilnehmer jedoch zum Umkehren. Nur vier setzten den weiteren Aufstieg fort: Emilius Lenz, Kosak Lysenkov und zwei Personen aus der Gruppe der Führer – Kilar Khachirov und Akhiya Sottaev. Auf einer Höhe von etwa 5300 m mussten Lenz und seine beiden Begleiter aus Kraftmangel anhalten. Einigen Quellen zufolge bestieg der Karatschai-Führer Kilar Khachirov am 10. Juli 1829 gegen 11 Uhr als Erster den Ostgipfel. Dieses Ereignis wurde durch einen Salutschuss im Lager markiert, wo General Emmanuel den Aufstieg durch ein leistungsstarkes Teleskop beobachtete.

Am Standort des Lagers wurde in einen der Steine ​​eine Gedenkinschrift eingemeißelt, deren Standort im Laufe der Zeit verloren ging. Es wurde bereits im 20. Jahrhundert von sowjetischen Bergsteigern entdeckt (zufällig 103 Jahre später - es war unter jahrhundertealten Flechtenschichten versteckt).
Die erste erfolgreiche Besteigung des westlichen, höchsten Gipfels gelang 1874 einer Gruppe englischer Bergsteiger unter der Leitung von F. Grove und dem Balkar-Führer A. Sottaev, der an der Erstbesteigung beteiligt war.

Pastuchow Andrej Wassiljewitsch

Der erste Mensch, der beide Gipfel des Elbrus bestieg, gilt als der russische Militärtopograph A. V. Pastukhov. 1890 bestieg er in Begleitung von vier Kosaken des Khopersky-Regiments den Westgipfel und sechs Jahre später, 1896, eroberte er den Ostgipfel. Pastukhov war auch der erste, der die Gipfel des Elbrus kartierte.
Im August 1974 erreichten drei komplett serienmäßige (ohne Winden und Zugketten) UAZ-469-Fahrzeuge bei einem Testlauf einen Gletscher am Elbrus in 4000 Metern Höhe.

Heutzutage ist der Elbrus sowohl beim Bergsteigen als auch im Bergtourismus sehr beliebt zum Klettern.
Gemäß der russischen Bergsteiger- und Gebirgsklassifikation wird der Elbrus in die Schwierigkeitskategorie 2A eingestuft, die Passage beider Gipfel beträgt 2B. Es gibt andere, schwierigere Routen, zum Beispiel Elbrus (W) entlang der NW-Kante 3A.

Elbrus während des Zweiten Weltkriegs

Aufgrund seiner symbolischen Bedeutung als höchster Punkt Europas wurde der Elbrus im Großen Vaterländischen Krieg zum Schauplatz einer erbitterten Auseinandersetzung, an der auch Einheiten der deutschen Gebirgsjägerdivision „Edelweiß“ teilnahmen. Während der Schlacht im Kaukasus am 21. August 1942 gelang es deutschen Alpenschützen nach der Besetzung der Gebirgsstützpunkte Krugozor und Shelter of the Elbrus, Nazi-Banner auf dem Westgipfel des Elbrus anzubringen. Gleichzeitig war die Eroberung des Elbrus nicht Teil der Pläne des deutschen Oberkommandos.

Mitten im Winter 1942-1943 wurde die Wehrmacht von den Hängen des Elbrus vertrieben, und am 13. und 17. Februar 1943 bestiegen sowjetische Bergsteiger den West- bzw. Ostgipfel des Elbrus, wo sowjetische Flaggen gehisst wurden.

Besteigung des Elbrus
Sie können den Elbrus aus jeder Richtung besteigen: von Süden, Norden, Westen und Osten. Zu seinen Gipfeln wurden mehr als 100 verschiedene Routen angelegt, deren Komplexität größtenteils in der Klasse 2A-2B liegt, mit Ausnahme der Besteigung des Elbrus entlang der Kyukyurtlyu-Kol-Bashi-Wand, die eine Schwierigkeitskategorie von 5B hat. Diese Route ist jedoch etwas „weit hergeholt“ und es gab in den letzten 20 Jahren keine wiederholten Passagen auf ihr.

Die beliebteste und einfachste Route zur Besteigung des Elbrus führt von Süden, vom Dorf Terskol oder von der Lichtung Azau. Deshalb bieten wir genau dies auch denjenigen an, die keine Bergsteigerausbildung haben. Auf dem langweiligen Teil der Strecke gibt es einen Lift, der Sie über 2 Stufen in 30 Minuten zur Bergstation „Mir“ auf 3452 Metern Höhe bringt. Von der Station aus beginnt ein atemberaubender Wanderaufstieg zum Elbrus. Und die Akklimatisierung vor dem Aufstieg erfolgt in der Elbrusregion, in der Adyr-Su-Schlucht, was die Wanderung abwechslungsreicher macht.

Für welche Tour am Elbrus Sie sich auch entscheiden, denken Sie daran, dass das Ziel des Aufstiegs nicht der Bergsteigerrang, sondern das Vergnügen ist. Und wenn Sie gutes Wetter, Glück und erfahrene Lehrer haben, ist Ihnen das garantiert.

Sehenswürdigkeiten der Elbrusregion

Tal von Narzans
Das Narzanov-Tal liegt 34 ​​km südlich von Kislowodsk, in den Ausläufern des Felsengebirges des Großen Kaukasus, im Tal des Flusses Chasaut, auf einer Höhe von 1300 m über dem Meeresspiegel, an der Grenze zwischen dem Stawropol-Territorium und dem Autonome Republik Kabardino-Balkarien.

Im Narzan-Tal gibt es 17 Mineralwasserquellen vom Typ Narzan. Ihr Wasser gehört zum Kohlensäure-Bikarbonat-Chlorid-Natrium-Kalzium-Typ mit einer Mineralisierung von bis zu 3,3 g/l und einem Kohlendioxidgehalt von bis zu 2,2 g/l. Die Natur des Tals fasziniert mit ihrer Schönheit: majestätische Berge, üppige subalpine Wiesen, dichte Wälder und zahlreiche Mineralquellen. Bevor Sie dorthin gehen, sollten Sie sich um Ihre Schönheit kümmern, sich vielleicht wachsen lassen und einen Schönheitssalon besuchen (nur ein Scherz).

Ein weiteres Narzan-Tal liegt in der Baksan-Schlucht, hinter dem Dorf Baidaevo, etwas näher an der Pension Itkol. Dieser Ort wird oft besucht, da er für alle Gäste leicht zugänglich ist. Der Boden auf der Lichtung ist rostbraun gestrichen. Dies ist auf den hohen Eisengehalt im Wasser zurückzuführen. Eine der Quellen auf der Lichtung ist so kraftvoll, dass die Stärke ihres Strahls mit der Dicke eines Erwachsenenarms vergleichbar ist.

Baksan-Schlucht
Die Baksan-Schlucht ist vielleicht die berühmteste Schlucht des Zentralkaukasus, die weit über die Grenzen Kabardino-Balkariens hinaus bekannt ist. Dies ist ein unglaublich schöner und ungewöhnlicher Ort. Durch die Baksan-Schlucht führt die Straße in die Elbrus-Region und endet auf der Lichtung Azau am Fuße des Elbrus. Die Länge der Schlucht beträgt 85 km.

Die Schlucht hat ihren Namen vom Fluss Baksan, der den Reisenden während der gesamten Reise begleitet. Der Oberlauf der Baksan-Schlucht und ihre Ausläufer sind von Gletschern besetzt. Hier fließen mehrere Gletscher vom Elbrus sowie vom benachbarten Berg Donguz-Orun, die zum Hochwasser und stürmischen Baksan führen.
Der Weg zur Schlucht führt entlang dreier kaukasischer Bergrücken – Pastbishchny, Skalisty und Main – durch eine Reihe von Dörfern. Die Straße windet sich ständig, mal gewinnt sie an Höhe, mal nimmt sie ab.

In der Schlucht selbst gibt es viele interessante natürliche und historische Denkmäler, darunter die Narzan-Lichtung, alte Höhlen an den Hängen des Berges Ullukai, einen Denkmalkomplex für die Erstbesteiger des Elbrus, das Denkmal „Mourning Highlander“ usw.
Von der Baksan-Schlucht aus gelangen Sie zu den malerischen Schluchten Adyr-Su, Adyl-Su, Itkol, Yusengi, Terskol und Donguz-Orun.
Die Schlucht ist seit langem ein beliebtes Klettergebiet. Auf seinem Territorium gibt es viele Lager, darunter „Ullu-Tau“, „Elbrus“, „Dzhailyk“ und „Shkhelda“.

Quellen von Djily-Su
Der Djily-Su-Trakt mit seinen heilenden Mineralquellen liegt am Nordhang des Elbrus im Oberlauf des Malki-Flusses auf einer Höhe von 2380 m. Dieser einzigartige Ort in der Elbrus-Region zieht jedes Jahr eine große Anzahl von Menschen an, die es wollen ihre Gesundheit mit Hilfe warmer Narzans zu verbessern. Die beliebteste und wichtigste Quelle stammt direkt aus dem Gestein. Wasser füllt das künstliche Bad (ca. 12 Kubikmeter Volumen) und wird alle 10 Minuten erneuert. Die Wassertemperatur in der Quelle beträgt +22-24 Grad. Das Schwimmen erfolgt nach Plan.

Die heilenden Eigenschaften von warmem Narzan wirken sich positiv auf das Nerven- und Herz-Kreislauf-System sowie den Bewegungsapparat aus und behandeln Haut- und allergische Erkrankungen. Auch die Mineralquellen von Djily-Su werden innerlich verbraucht. Dies trägt dazu bei, die Immunität des menschlichen Körpers zu stärken, den Stoffwechsel zu verbessern und Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts zu behandeln. Es gibt separate „spezialisierte“ Quellen: „renal“, „ocular“, „lumbal“, „hepatisch“ und andere. Insgesamt gibt es in Djily-Su etwa 14 aktive Quellen.

Interessant ist die Silberquelle mit leicht mineralisiertem Wasser, die von Mitte Juli bis Ende September fließt. Das Wasser in der Quelle ist kristallklar und hat einen bläulichen Farbton. Jeder Liter Wasser enthält 4 mg des Edelmetalls Silber. Die heilenden Eigenschaften der Quelle normalisieren die Herzfunktion, gleichen den Blutdruck aus, verbessern die Mikrozirkulation von Blut und Lymphe, stimulieren Geweberegenerationsprozesse und reinigen den Körper von Giftstoffen.

Neben Mineralquellen gibt es im Djily-Su-Gebiet weitere Attraktionen. Sie sollten unbedingt die örtlichen Wasserfälle besuchen – den berühmten schönen Riesen-Sultan (40 m) sowie Karakaya-Su (25 m) und Emir (7,5 m). Beliebte Ausflugsziele sind auch die Kala-Kulak-Schlucht (Tal der Burgen), das Tal der Steinpilze, das Tal der antiken Menhire und der Deutsche Flugplatz.

Blaue Seen
Die Blauen Seen sind ein einzigartiges Naturdenkmal in Kabardino-Balkarien. In der Cherek-Schlucht gibt es Seen. Insgesamt gibt es fünf davon.

Der Untere Blaue See (Tserik-Kel) ist der interessanteste und schönste. Das Wasser darin ist kristallklar, transparent und sehr kalt. Die Temperatur ist das ganze Jahr über ungefähr gleich und steigt nicht über + 9 Grad. Mit einer Spiegelfläche von etwas mehr als 1,5 Hektar ist der See einer der zehn tiefsten in der Russischen Föderation (nach Telezkoje und).
An den Ufern des Lower Blue Lake gibt es verstreut Campingplätze und es gibt ein modernes Tauchzentrum. Da der See nicht zufriert, können hier zu jeder Jahreszeit Tauchertreffen und Schulungen organisiert werden.

Die Oberen Blauen Seen werden durch die östlichen und westlichen Verbindungsseen repräsentiert. Zwischen ihnen ist ein Damm installiert, durch den Wasser vom Ostsee in den Westsee gelangt. Diese beiden Seen sind reich an Fischen.
Die anderen beiden Seen der Gruppe sind auf ihre Art interessant – Secret und Sukhoe. Secret erhielt seinen Namen wegen seiner Unsichtbarkeit. Der See liegt in einer tiefen Senke und ist daher nicht sofort sichtbar. Der ausgetrocknete See liegt am Grund einer sehr tiefen Schlucht, die Höhe der steilen Wände erreicht 180 m.

Chegem-Wasserfälle

Die Tschegem-Wasserfälle sind ein einzigartiges Naturdenkmal, das auf jeden Fall einen Besuch wert ist, wenn Sie in den Kaukasus kommen. Dies ist eine ganze Gruppe von Wasserfällen in der Schlucht der Chegem-Schlucht. Die Einheimischen nennen diese Wasserfälle „Sous Auzu“, was „Wasserschlund“ bedeutet. Und tatsächlich strömt das Wasser in einem stürmischen Bach mit Getöse aus den Felsen, strömt aus zahlreichen Spalten und stürzt aus einer Höhe von 50-60 Metern in den brodelnden Tschegem. Der größte und mächtigste Wasserfall der Gruppe heißt Adai-Su (Jungfrauenzopf). Seine Höhe beträgt etwa 30 m.

Im Winter bieten die Chegem-Wasserfälle ein fantastisches Schauspiel in ihrer Schönheit. Beim Gefrieren bildet das Wasser zahlreiche Eissäulen und Säulen und verwandelt die Felswand in ein wahres Kunstwerk.
In der Nähe der Wasserfälle gibt es ein kleines Hotel, ein Café und einen Markt. Hier können Sie jederzeit Strickwaren, Wein, Konserven und Souvenirs von den Einheimischen kaufen. Sie sind eingeladen, in Trachten zu fotografieren oder auf einem Esel zu reiten.

Gletscher „Sieben“

Eines dieser Naturwunder ist das glaziologische Objekt Semerka-Gletscher, das Teil des Elbrus-Nationalparks ist. Der Gletscher ist sozusagen an die Nordwand des Donguzorun-Gipfels „angenäht“ und blickt somit auf den Elbrus. Der ungewöhnliche Name des Gletschers kommt von seiner Form, die der Zahl 7 ähnelt.
Die Hänge des Elbrus, die weiße Eisschale von Donguzorun und der Semerki-Gletscher sind ein beliebter Ort bei Skitouristen.

Steinpilze

Steinpilze sind das Produkt exotischer Erosion, die zu Steinsäulen mit flachen Kappen führte, die wie Pilze aussehen. Sie liegen auf einer Höhe von 3200 m. Am Fuße des Elbrus angekommen, befinden Sie sich im Reich des Vulkans, wo die Natur aus Lava viele Skulpturen in den kompliziertesten Formen geschaffen hat.

Nationalpark „Elbrus“

Durch Regierungserlass auf einer Fläche von 101,2 Tausend Hektar errichtet, um den einzigartigen Naturkomplex der Elbrusregion zu erhalten und für Erholungs-, wissenschaftliche und kulturelle Zwecke zu nutzen.
Die Elbrus-Region als Gebiet des traditionellen Tourismus und anderer aktiver Sportarten nimmt ein Gebiet entlang des Einzugsgebiets des Baksan-Flusses im hochgebirgigen Teil seiner Nebenflüsse – Adyr-su, Kyrtyk, Adyl-su und seinen Quellen – Azau, Terskol, Donguz-Orun.

Zwischen den Südhängen des Elbrus bis zum Hauptkaukasus und dem Zusammenfluss von Baksan und Chegem liegt der beliebteste Bergkurort in Russland und darüber hinaus. Ein weiterer Teil des Nationalparks ist die nördliche Elbrusregion, die sich am Oberlauf und an den Quellen des Flusses Malka befindet.

Siehe auch:

→
Die Staatliche Eremitage ist das größte Kunst-, Kultur- und Geschichtsmuseum Russlands und eines der größten der Welt. Als Gründungsdatum der Eremitage gilt das Jahr 1764.

→ (Kamtschatka)
Avacha Bay ist eine der größten und bequemsten Buchten der Welt; in ihrer Größe ist sie die zweitgrößte nach Port Jackson Bay in Australien.

→ (Jakutien)
In der Stadt Mirny (Jakutien) gibt es einen der größten Diamantensteinbrüche der Welt – das Kimberlitrohr Mir. Selbst Hubschrauber fliegen nicht über diese Mine.

→ (Gebiet Tscheljabinsk)
Arkaim ist eine geheimnisvolle antike Stadt, eine befestigte Holzsiedlung aus der mittleren Bronzezeit an der Wende vom 3. zum 2. Jahrtausend v. Chr. h., gilt als gleich alt wie die ägyptischen Pyramiden und das antike Babylon.

→ (Region Irkutsk)
Der Baikalsee ist einer der ältesten Seen der Erde und der tiefste See der Welt. Er ist einer der zehn größten Seen der Erde. Seine durchschnittliche Tiefe beträgt etwa 730 Meter.

→ (Region Astrachan)
Der Baskunchak-See ist eine einzigartige Schöpfung der Natur, eine Art Senke auf der Spitze eines riesigen Salzberges, dessen Basis Tausende von Metern in die Tiefe der Erde reicht.

→ (Tatarstan)
Der Sjujumbike-Turm ist ein anerkanntes architektonisches Symbol Kasans und weit über die Grenzen Tatarstans hinaus bekannt. Der Syuyumbike Tower gehört zu den „schiefen“ Türmen.

→ (Region Tula)
Der Bogoroditsky-Palast (Museum) befindet sich im ehemaligen Anwesen der Bobrinsky-Grafen. Das Anwesen wurde von Katharina II. für ihren unehelichen Sohn A.G. angelegt. Bobrinsky.

→ (Sibirien)
Im Zentrum des Sibirischen Föderationskreises (SFD), zwischen den Flüssen Ob und Irtysch, liegen die Wasjugan-Sümpfe. Dies ist der größte Sumpfort in Russland und der Welt.

→ (Transbaikal-Territorium)
Viele Menschen in Russland nennen das achte Weltwunder einen einzigartigen Ort im Transbaikal-Territorium, wo sich die große Süßwasserquelle befindet. Von diesem Ort aus werden die Wasserströme in die Kanäle von 3 Flüssen aufgeteilt.

→ (Wladiwostok)
Die Festung Wladiwostok ist ein einzigartiger Komplex militärischer Verteidigungsanlagen, der Ende des 19. Jahrhunderts in Wladiwostok und Umgebung errichtet wurde.

→ (Inguschetien)
Das historische Gebäude von Vovnushki erhielt seinen Namen von einem Inguschendorf in der Region Dzheirakhsky im heutigen Inguschetien. Die Verteidigungsburg wurde von einer alten Ingusch-Familie erbaut.

→ (Baschkirien)
Das Shikhany-Gebirge ist ein einzigartiges und unnachahmliches Naturdenkmal in Baschkirien. In der Antike gab es an diesem Ort ein Meer und die Shikhans waren Riffe. Bis heute behalten sie Abdrücke von Weichtieren auf sich.

→ (Kamtschatka)
Das Tal der Geysire in Kamtschatka ist eine der größten Geysirgruppen unserer Welt und die einzige in Eurasien. Das Tal der Geysire liegt auf dem Gebiet des Naturschutzgebiets Kronotsky.

→ (Kaukasus)
Dolmen haben eine enorme geheimnisvolle Kraft, deren Erklärung noch unbekannt ist. Es wird angenommen, dass eine Person in ihrer Nähe ungewöhnliche Fähigkeiten in sich entdeckt.

→ (Krasnojarsk)
Das Naturschutzgebiet Stolby ist eines der ältesten Naturschutzgebiete Russlands. Die Hauptattraktion des Reservats sind die Felsen, die einen gemeinsamen Namen haben – Säulen.

→ (Burjatien)
Der Ivolginsky Datsan ist ein bedeutender Wallfahrtsort für Buddhisten nicht nur in Russland, sondern auf der ganzen Welt. Dies ist ein Komplex buddhistischer Klöster der traditionellen Sangha.

→ (St. Petersburg)
Die Isaakskathedrale ist eine der größten Kirchen nicht nur in St. Petersburg, sondern in ganz Russland. Liegt am Isaaksplatz. Seit 1991 hat es den Status eines Museums.

→ (Karelien)
Kischi ist ein Freilichtmuseum und eines der größten in Russland. Dieser einzigartige natürliche und historische Komplex ist für das kulturelle Erbe Russlands von besonderem Wert.

→ (Region Wologda)
Das Kirillo-Belozersky-Kloster ist ein Kloster in der Region Wologda am Ufer des Siwerskoje-Sees in der Stadt Kirillov, das aus einer Siedlung am Kloster hervorgegangen ist.

→ (Tschukotka)
Whale Alley ist ein altes Eskimo-Heiligtum auf der Insel Itigran (Tschukotka). Es handelt sich um einen archäologischen Komplex, in dem in zwei Reihen riesige Knochen von Grönlandwalen in den Boden gegraben wurden.

→ (Kamtschatka)
Kljutschewskaja Sopka ist ein Vulkan, der der höchste Berg Kamtschatkas und der höchste aktive Vulkan in ganz Eurasien ist.

→ (Region Perm)
Die Kungur-Eishöhle ist eine der bekanntesten und beliebtesten Touristenattraktionen im Ural. Eine der Hauptvisitenkarten der Region Perm.

→
Die Moskauer Staatsuniversität ist die größte Bildungseinrichtung, die mehr als 600 Objekte mit einer Gesamtfläche von etwa 1 Million Quadratmetern umfasst.

→ (Wolgograd)
Der Mamajew-Hügel und die Skulptur „Mutterland“ sind die zentrale Anhöhe Russlands, ein heiliger Ort für alle Menschen eines riesigen Landes, das den Faschismus besiegt hat.

→ (Murmansk)
Das Denkmal für die Verteidiger der sowjetischen Arktis (Aljoscha) ist ein großer Gedenkkomplex in Murmansk. Stellt eine beeindruckende Figur eines russischen Soldaten dar.

→ (Tatarstan)
Die Hauptmoschee der Kathedrale von Tatarstan befindet sich auf dem Territorium des Kasaner Kremls. Es stellt das Erscheinungsbild der Hauptmoschee des Kasaner Khanats dar, die während der Einnahme Kasans durch Iwan den Schrecklichen zerstört wurde.

Elbrus ist der höchste Berg Russlands. Es liegt im Nordkaukasus, wo die Grenze zwischen Kabardino-Balkarien und Karatschai-Tscherkessien verläuft. Die nächstgelegenen Großstädte sind Mineralnyje Wody, Naltschik und Pjatigorsk. Elbrus gilt als Maßstab für natürliche Schönheit und als Symbol für einen gesunden Lebensstil. Kürzlich wurde der legendäre Gipfel Preisträger des Wettbewerbs „7 Wunder Russlands“.

Anatomie des Elbrus

Von außen ähnelt Elbrus einem baktrischen Kamel, da er zwei Gipfel gleichzeitig hat. Einer ist nur zwei Dutzend Meter höher als der andere. Der westliche erreicht eine Höhe von 5642 m. Der östliche ist etwas niedriger - 5621 m. Aus der Ferne scheint es, als ob sie sehr nahe beieinander liegen. Tatsächlich liegen zwischen ihnen fast anderthalb Kilometer. Die Gipfel werden durch den sogenannten Elbrussattel getrennt. Die durchschnittliche Steilheit der Felsen beträgt 350.

Es gibt eine ehrenamtliche Weltrangliste namens „Seven Summits“. Es umfasst die höchsten Berge aus sechs Teilen der Welt. Elbrus ist führend in Europa. Mont Blanc belegt den zweiten Platz. Er liegt sogar 832 m hinter seinem kaukasischen Konkurrenten! Die Nuance besteht darin, dass es mehrere Methoden zur Bestimmung der Grenze zwischen Europa und Asien gibt. Elbrus gilt als „europäisch“, wenn es entlang des Großen Kaukasus durchgeführt wird. Aufgrund der Unsicherheit wurden beide Gipfel – Elbrus und Mont Blanc – in die Bewertung einbezogen.

Foto: Es war einmal, als feurige Lava an den Hängen des Elbrus entlang floss

Aus geologischer Sicht ist Elbrus ein typischer Stratovulkan, der sich durch eine konische Form auszeichnet. Seine Mächtigkeit besteht aus Schichten erstarrter Lava und Vulkanasche. Vor drei Millionen Jahren herrschte an diesen Orten die wahre Hölle. Insgesamt brach der Elbrus fast 250.000 Jahre lang aus! Wenn man heute den friedlichen Gipfel betrachtet, kann man es kaum glauben. Der letzte Ausbruch vulkanischer Aktivität ereignete sich vor etwa 80.000 Jahren. Nach menschlichen Maßstäben ist dies ein riesiger Zeitraum, aber nach geologischen Maßstäben ist es ein Augenblick. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Vulkan noch auf einen Anstieg seiner Aktivität wartet.

Es gibt kein schlechtes Wetter

Die Elbrusregion ist durch plötzliche Wetterumschwünge gekennzeichnet. Im Durchschnitt dauern Zyklen etwa eine Woche. Gutes Wetter weicht schlechtem Wetter, dann herrscht wieder Idylle. In der ersten Sommerhälfte kommt es häufig zu Regen. In einer Höhe von bis zu 2000 m kann die Höchsttemperatur +35 erreichen. Die Durchschnittstemperatur ist viel niedriger. Mit zunehmender Höhe nimmt sie weiter ab. Dies reicht jedoch aus, um die Gletscher leicht abzuschmelzen. Aus ihnen entstehen so große Flüsse wie Kuban, Malka und Baksan.

Der Herbst in den Bergen beginnt in der zweiten Augusthälfte, der Winter auf über 2000 m Höhe kann bereits im Oktober eintreten. Die durchschnittliche Temperatur im Januar liegt bei -12 °C, nimmt jedoch mit der Höhe stark ab. Aus diesem Grund wird Elbrus auch „Kleine Antarktis“ genannt. Pro 200 Höhenmeter sinkt die Temperatur um ein Grad. Im Winter herrscht oben strenger Frost. Die Temperatur kann auf -40 °C sinken und die Windgeschwindigkeit kann im Gegenteil auf 40 m/Sek. ansteigen! Solche harten Bedingungen herrschen in Höhen über 4000 m.

Der meiste Schnee fällt an den Südhängen. Die Nordseite ist weniger schneereich. Die durchschnittliche Dicke der Schneedecke beträgt 0,8 Meter. Der Frühlingsanfang in den Bergen erfolgt in der ersten Maihälfte. In dieser Zeit schmilzt der Schnee in einer Höhe von bis zu 3000 m aktiv und geht in Form von Nasslawinen nieder. Die grelle Sonne stellt das ganze Jahr über eine Gefahr dar. Um sich vor einer Überdosis ultravioletter Strahlung zu schützen, benötigen Sie eine Schutzcreme und eine dunkle Brille.

Foto: Der meiste Schnee fällt an den Südhängen

Die klimatischen Bedingungen bestimmen die Besonderheiten der Fauna und Flora der Elbrusregion. In den Bergen leben kaukasische Auerochsen, Gämsen und Rehe. Am Fuße sind Wildschweine. Wenn Sie Glück haben, sehen Sie vielleicht Yaks auf den Pisten. Sie versuchten, sie künstlich zu züchten, aber das Experiment war erfolglos. In den Wäldern gibt es Elche, Schakale, Wölfe und Füchse. Der Alpenwiesengürtel wird von Kaukasierhühnern, Bergtruthühnern, Steinhühnern sowie gefiederten Raubtieren – Mönchsgeier, Adler, Steinadler und anderen – bevorzugt. Sie sollten sich vor Vipern in Acht nehmen, obwohl die Bergsteiger behaupten, dass es Glück bringt, einer Viper zu begegnen!

Warum Elbrus?

Namen werden von Menschen vergeben, daher blieb Elbrus nach seinem Geburtstag lange Zeit namenlos. Mit dem Aufkommen der Menschen erhielt der Berg mehrere Namen gleichzeitig. Dies liegt daran, dass sie von Vertretern verschiedener Stämme erfunden wurden, die keine Schrift hatten und nicht miteinander kommunizierten. Die Kabardino-Balkarier nannten ihn „Mingi tau“ – „Ewiger Berg“. Auf Kumyk klang ihr Name wie „Askhar-tau“ – „Schneebedeckter Berg der Ases“. Die Adyghe-Leute nannten ihn „Kuskhemakha“ – „Berg, der Glück bringt“.

Der offiziellen Version zufolge kommt das Wort „Elbrus“ vom persischen „al-borji“, was „heben“ bedeutet. Zumindest auf dem Territorium des modernen Iran gibt es einen Berg namens Elborz. In der ossetischen Sprache gibt es das Wort „albors“ – hoher Berg. Die Georgier nennen „Schneemähne“ „Yalbuz“. Anscheinend verschmolzen und veränderten sich die Namen im Laufe der Zeit. So entstand das „arithmetische Mittel“ von Elbrus.

Foto: Elbrusregion – das Gebiet der Traditionen und Legenden

Wie mit jedem Kultort sind viele Legenden mit Elbrus verbunden. Einige von ihnen erklären das Vorhandensein von zwei Peaks. Man geht beispielsweise davon aus, dass sie ihr Erscheinen Noah verdanken, der während der Sintflut mit seiner Arche die Spitze berührte und sie in zwei Teile spaltete. Um das beschädigte Schiff zu reparieren, versuchte er, auf dem Berg zu landen, was ihm jedoch nicht gelang. Dann verfluchte Noah sie und wünschte ihr den ewigen Winter. Seitdem sind die beiden Gipfel des Elbrus stets mit Eis und Schnee bedeckt.

Kurze Geschichte der Aufstiege

So wie ein Goldsucher davon träumt, das größte Nugget zu finden, haben Kletterer schon immer davon geträumt, den Elbrus zu erobern. Und sie haben nicht nur geträumt, sondern auch gesiegt. Wissenschaftler wurden zu Pionieren. Dies geschah im Juli 1829. Dann wurde der Berggipfel von so berühmten Persönlichkeiten wie dem Gründer des geophysikalischen Observatoriums St. Petersburg, Adolf Kupfer, und dem Physiker Emilius Lenz bestiegen. Sogar der Botaniker Karl Meyer und der Künstler Joseph Bernardazzi wurden für eine Weile Kletterer!

Die Expedition wurde von General George Emmanuel geleitet. Dann befehligte er das kaukasische Festungsgebiet. Die Veranstaltung war rein wissenschaftlicher Natur. Der Aufstieg wurde von 650 Soldaten und 350 Kosaken unterstützt. Wissenschaftler, Führer und 20 Kosaken beteiligten sich direkt am Angriff auf den Elbrus. Nur vier erreichten den Ostgipfel. Und der Western Peak wurde erst 1874 erstmals bestiegen.

Foto: General George Emmanuel

Vierzig Jahre später unterwarf sich Elbrus den englischen Bergsteigern. Dann kam die Ära der Schallplatten. Der deutsche Merzbacher und der österreichische Purtscheller erklommen in nur acht Stunden den Gipfel! 1925 erreichte die erste Frau den Gipfel. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts sind Kletterer weit verbreitet. Und jetzt wächst der Volksweg hier nicht über. Elbrus lockt und zieht wie ein riesiger Magnet an.

In der Geschichte der Eroberungen gab es legendäre Fälle. So stiegen 1974 drei UAZ-469-SUVs auf eine Höhe von 4200 Metern! Dies geschah ohne die Hilfe von Winden. Da die Luft in dieser Höhe sehr dünn ist, arbeiteten die Motoren nicht mit voller Leistung. Autos blieben oft im Schnee stecken. Sie mussten mit Schaufeln ausgegraben werden. Menschen und Autos überlebten jedoch. Es hat ein einzigartiger „Aufstieg“ stattgefunden!

Elbrus für Skifahrer

Wenn es Pisten und Schnee gibt, dann gibt es Skigebiete. Die Elbrusregion bildet in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Die Skigebiete Azau und Cheget liegen in der Elbrusregion der Kabardino-Balkarischen Republik, 186 km von Mineralnye Vody entfernt. Das Skigebiet Azau ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Skifahrer geeignet. „Cheget“ ist eher für fortgeschrittene „Benutzer“ geeignet.

Die Skisaison in der Elbrusregion dauert von Oktober bis Mai. Die Hochsaison ist von Februar bis April. Im Frühling wird nicht nur auf den Pisten Ski gefahren, sondern auch in der Sonne gebadet. Das Eislaufen auf den Gletschern ist das ganze Jahr über möglich.

Foto: Die Skisaison dauert von Oktober bis Mai

An den Hängen von „Azau“ gibt es drei Routen: „Polyana Azau – Krugozor“ (Länge – 5100 m, schwierig), „Krugozor – Mir“ (5110 m, mittel), „Mir – Gara-Bashi“ (2000 m, einfach). Die Stationen befinden sich auf Höhen von 2350 bis 3847 m. Es ist möglich, höher zu gelangen, aber dafür ist eine Pistenraupe erforderlich. Der Höhenunterschied auf den Pisten beträgt 347 bis 650 m. Die Gesamtlänge der Pisten beträgt 12,2 km und der gesamte Höhenunterschied beträgt 1497 m. Die Breite der Pisten beträgt 60 bis 80 m. Die künstliche Beschneiungsanlage ermöglicht Ihnen bis zu 180 Tage im Jahr Skifahren.

Die Kapazität der Aufzüge zur Mir-Station beträgt 2400 Personen/Stunde, nach Gara-Bashi – 1400 Personen/Stunde. Von der Krugozor-Station aus können Sie das Baksan-Tal deutlich sehen. Oben finden Sie ein Panorama des Großen Kaukasus. Und vom höchsten Punkt aus - Gletscher. Die Gara-Bashi-Station „schwebt“ über den Wolken und gilt als die höchste in Europa. Die Liftbetriebszeiten sind von 9:00 bis 17:00 Uhr. Stehen Sie bis 16:00 Uhr auf.

Es gibt acht Arten von Skipässen im Angebot – vom einmaligen Skipass bis zum Sechs-Tages-Pass. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt zu den Skiliften. An Wochenenden erhöht sich der Preis für einen Skipass um durchschnittlich 20 %. Im Zeitraum vom 22.05. bis 01.12. gelten die Sommertarife, bei denen nur eine einmalige Berg- und Talfahrt vorgesehen ist. Zu dieser Zeit besteigen nicht Skifahrer, sondern Kletterer die Berge.

„Cheget“ hat schwierigere Bedingungen zum Skifahren. Lokale Wanderwege sind schwieriger als viele europäische. Im Jahr 1963 fuhren erstmals Skifahrer mit einem Sessellift nach oben. Jetzt gibt es 15 Titel auf Cheget. Sie liegen in Höhenlagen von 2100 bis 3050 m und haben eine Gesamtlänge von 20 km. Für Snowboarder und Freerider gibt es luxuriöse Bedingungen. Der einfachste Weg ist oben am Hang.

In Cheget gibt es drei Linien der Seilbahn. Von „Chegetskaya Polyana“ bis zur Station „Cheget-2“ (2100-2750 m) verkehren Einzel- und Doppelsessellifte. Zur Station Cheget-3 (2750-3000 m) gelangen Sie mit dem Einsessel- oder Schlepplift. Bis zum höchsten Punkt (3070 m) verkehrt nur der Seillift. Das Resort bietet zwei Skipassoptionen an – einmalig und eintägiger. An der Tschegenskaja Poljana befinden sich mehrere Hotels in unmittelbarer Nähe der Skilifte.

In den Resorts gibt es Geschäfte, die alles verkaufen, was Sie zum Skifahren und Snowboarden benötigen. Ausrüstungsverleih ist möglich. Anfänger können einen Lehrer engagieren. Für Touristen werden Ausflüge organisiert. Die Hauptattraktionen sind das Narzan-Tal, die Chegem-Wasserfälle, der Bezengi-Gletscher, der Blaue See, der Maiden's Braids-Wasserfall und der Elbrus-Nationalpark.

Derzeit gibt es in der Elbrusregion mehr als 70 Übernachtungsmöglichkeiten, darunter Berglager, Pensionen, Pensionen und Hotels. Die Übernachtungskosten können je nach Leistungsangebot stark variieren. Neben Hotels können Sie in den Dörfern Terskol, Baidaevo, Tegenekli, Elbrus und Neutrino im privaten Sektor übernachten. Der Wohnungspreis sinkt proportional zur Entfernung von den Skiliften.

Foto: In der Elbrusregion gibt es mehr als 70 Übernachtungsmöglichkeiten

Kletterrouten

Für Anfänger ist die Besteigung des Elbrus entlang des Südhangs optimal. Die Route beginnt in Polyana Azau. Der Lift bringt Touristen in einer Stunde zum Bahnhof Gara-Bashi, der auf einer Höhe von 3847 m liegt. Mit der Pistenraupe kann jeder zum Oblique Shelf auf 5100 m Höhe aufsteigen. Für diejenigen, die sich selbst testen möchten, ist es besser, diese Phase alleine und ohne den Einsatz technischer Mittel zu bewältigen.

Die südliche Route führt an der Schutzhütte 11 (4130 m) und den Pastukhov-Felsen (4700 m) vorbei, die nach dem berühmten russischen Kletterer Andrei Pastukhov benannt sind. Als nächstes müssen Sie den Col auf einer Höhe von 5300 m überwinden. Dieser Teil der Route ist recht einfach. Aber in der letzten Phase müssen Sie hart arbeiten. Um den Elbrus zu erobern, müssen Sie einen ziemlich steilen Anstieg überwinden. Aber die Aussicht vom Westgipfel ist atemberaubend!

Der Nordhang des Berges gilt als schwieriger. Die Route ist für geübte Kletterer konzipiert. Auf dem klassischen Weg der Pioniere an die Spitze zu gelangen, ist keine leichte Aufgabe. Diese Route wird am häufigsten zur Eroberung des Eastern Peak genutzt. Der Gletscher beginnt auf einer Höhe von 3800 m, daher sind hier Steigeisen erforderlich. Bei den Lenzfelsen auf 4800 m Höhe ist eine Rast zur Akklimatisierung erforderlich. Wenn Sie neue Kraft schöpfen und sich an die dünne Luft gewöhnen, können Sie den Gipfel erstürmen.

Auf der Ostseite des Elbrus gibt es eine Route entlang des Lavastroms Achkeryakol. Dies ist eine ziemlich lange und schwierige Kletteroption. Die Route führt über Irik-Chat (3667 m) – einen der schönsten Pässe in der Elbrusregion. Von hier aus hat man einen hervorragenden Blick auf den Lavastrom und das Jikauchenquez-Eisplateau. Das Ziel der Eroberung ist der Western Peak.

Der Name „Wilder Westen“ passt am besten zum Westhang des Elbrus. Dies ist eine Option für Extremsportler. Die Zivilisation hat diese Orte umgangen – hier gibt es weder Pistenraupen noch Skilifte. Es wird von Touristen mit guter körperlicher Verfassung gewählt, da die gesamte Ausrüstung vom Anfang bis zum Ziel in Rucksäcken transportiert werden muss. Der Sieg wird auf dem Western Peak gefeiert.

Für diejenigen, die klettern, gibt es Schutzhütten in den Bergen. So werden Orte bezeichnet, an denen man sich vor schlechtem Wetter verstecken, entspannen und übernachten kann. Der erste Unterschlupf am Elbrus entstand 1909 auf einer Höhe von 3200 m. Er bot Platz für nur fünf Personen. Im Jahr 1932 entstand auf einer Höhe von 4200 Metern die „Schutzhütte der Elf“. Es bot bereits Platz für 40 Personen. Dann wurden die Unterkünfte Saddle und Shelter of Nine eröffnet. Sie gelten noch heute.

Von den neuen Unterständen ist „Bochki“ zu erwähnen. Ein Dutzend zylindrische Häuser mit sechs Betten befinden sich in der Nähe der Gara-Bashi-Station auf einer Höhe von 3847 m. Dies ist der beliebteste Ausgangspunkt für Kletterer vor dem Angriff auf den Elbrus. In der Nähe befinden sich die Hassan-Unterkunft für 12 Personen und die Kotelnaya-Unterkunft, die bis zu 50 Personen beherbergt. Auf der Südseite befinden sich die Schutzhütten Shuvalova, „Maria“ und „Esen“.

„LeapRus“ gilt als die höchstgelegene komfortable Berghütte. Es liegt am Südhang auf einer Höhe von 3900 m und bietet Platz für 48 Personen. Es verfügt über alle Vorzüge der Zivilisation: Heizung, Warmwasser und Beleuchtung. Die Stromversorgung der Touristen erfolgt über Sonnenkollektoren.

Foto von : Mountain hotel

Unser Touristenclub bietet folgende Programme zur Besteigung des Elbrus an:

• Klettern mit Zelten von der Nordseite zum Ostgipfel

Wie man dorthin kommt

Mit dem Flugzeug können Sie nach Mineralnyje Wody oder Naltschik gelangen. Von dort aus nehmen Sie einen Bus oder ein Taxi nach Terskol, einem Dorf in Kabardino-Balkarien. Es gilt als Ferienzentrum. Organisierte Touristen bestellen Transfers über Reisebüros. Die Fahrt von Naltschik dauert etwa 3 Stunden, von Mineralnyje Wody 4 Stunden.

Bahnhöfe gibt es in Naltschik, Pjatigorsk, Mineralnyje Wody und Prokhladny. Es gibt einen täglichen Zug zwischen Moskau und Naltschik. Mit dem Zug Moskau – Kislowodsk gelangen Sie nach Mineralnyje Wody oder Pjatigorsk und mit dem Zug Moskau – Wladikawkas – zum Bahnhof Prochladnaja.

Überlandbusse fahren zu den wichtigsten Siedlungen in der Elbrusregion. Mit ihren Autos reisen Touristen über Krasnodar oder Rostow am Don zum Elbrus.

Der Elbrus ist der höchste Berg Europas und insbesondere Russlands. Es ist im Katalog der sieben höchsten Objekte auf dem Planeten Erde enthalten. Aber das ist nicht das einzige Merkmal dieses Punktes im Kaukasus. Es handelt sich um einen Stratovulkan oder mit anderen Worten um einen Schichtvulkan, der durch mehrschichtige Erstarrung von Lava, Asche und Tephra entsteht.

Solche Gipfel zeichnen sich durch große Höhe und steile Hänge aus. Dies ist auf die Eigenschaften der Lavamassen zurückzuführen, die eine zähflüssige und dicke Konsistenz haben. Und Eruptionen von Stratovulkanen sind explosiver Natur, während die Lava schnell aushärtet und sich nicht über weite Strecken im Gelände ausbreitet.

Höhe des Elbrus

Dieser Vulkan hat zwei Gipfel mit unterschiedlichen Höhen. Der westliche ist 5642 m hoch und der östliche ist etwas niedriger - 5621 m. Der Abstand zwischen ihnen beträgt 3 km und am Berghang gemessen 5200 m. Auf diesem Sattel zwischen den Gipfeln des Vulkans wurde für Kletterer und Gipfelstürmer die höchste Berghütte Europas errichtet. Und es gibt mehr als genug Menschen, die bereit sind, eine solche Höhe zu erklimmen, angefangen mit der Erstbesteigung des Ostgipfels am 22. Juli 1829 durch Hilar Khachirov. Dies ist ein lokaler Führer, ein Einwohner von Kabardino-Balkarien, der diese Orte gut kennt. Der Westgipfel wurde wenig später, im Jahr 1874, von den englischen Bergsteigern F. Grove, F. Gardner, H. Walker, P. Knubel und dem lokalen Führer A. Sottaev erobert. Danach versuchen jedes Jahr Tausende von Menschen aus aller Welt, die Höhe des Elbrus zu erklimmen.

Kontroverse Themen

Auf den Seiten des World Wide Web sieht man oft kontroverse Dialoge über den Elbrus, wo er sich befindet und in welchem ​​Land. Der Berg liegt an der Grenze mehrerer Gebietseinheiten, obwohl sich der größte Teil immer noch auf dem Territorium der Kabardino-Balkarischen Republik befindet, die den Nordhang des Kaukasus einnimmt.

Aber der Berg selbst liegt an der Kreuzung von Kabardino-Balkarien und der Karatschai-Tscherkessischen Republik, sein Bild ist auf den Wappen dieser beiden Regionen zu finden. Nordossetien, Georgien und das Stawropol-Territorium liegen jedoch sehr nahe beieinander. Daher gibt es in der Elbrusregion einen ganzen Komplex von Ferienorten, die zu verschiedenen Republiken Russlands und Georgiens gehören.

Außerdem werden Streitigkeiten über die Frage des Elbrus (wo er liegt, in welchem ​​Land) auch von Geographen geführt, die sich nicht auf eine gemeinsame Meinung einigen können. Zweifel wecken die Annahme, dass dieser Vulkan in Europa liegt. Einige argumentieren, dass dies bereits das Territorium Asiens sei. Die Grenze zwischen den Kontinenten verläuft mitten durch das Hauptkaukasusgebirge.

Bergname

Abhängig vom Standort des Elbrus (wo er sich befindet, in welchem ​​Land) nennen die Einheimischen den Vulkan unterschiedlich. Im Iran heißt es Aitibares, was „funkelnd oder brillant“ bedeutet. Dieser Name passt sehr gut zum Aussehen des Gipfels, wenn der ewige Schnee die hellen Sonnenstrahlen reflektiert.

In Georgien nennt man den Berg Yalbuz, was übersetzt bedeutet: yal – „Sturm“, buz – „Eis“. Anscheinend haben die Bewohner dieses Landes immer wieder Zeuge der tobenden Elemente an den Hängen des Berges.

Der armenische Name ist phonetisch eng mit der georgischen Version verwandt. Klingt nach Alberis. Viele glauben, dass dieser Name vom Wort Alpen stammt.

Der von den Alanen erfundene Name des Berges klingt sehr schön. Dies sind Einwohner von Karatschajewo-Balkarien. „Mingi-Tau“ wird als „ewiger Berg des Bewusstseins und der Weisheit“ übersetzt.

Auch der weltweit bekannte Name des Vulkans – Elbrus – hat lokalen Ursprung. Besteht aus mehreren Wörtern. „El“ wird als Siedlung oder Nationalität übersetzt, aber „bur“ ist ein den russischsprachigen Menschen vertrautes Wort und bedeutet „drehen“, „umkehren“. Der letzte Teil des Wortes „wir“ wird mit Disposition, Verhalten übersetzt.

Anhand der Bedeutung des Wortes Elbrus (wo er liegt, in welchem ​​Land, haben wir herausgefunden) wurde der Name erfunden, man kann den Charakter und die Eigenschaften dieses berühmten Vulkans verstehen, der bei sonnigem Wetter die Sonnenstrahlen mit einem reflektiert heller Glanz, und bei schlechtem Wetter droht den Reisenden ein starker Schneesturm, der sich im Wind dreht und Regen und Schnee gefriert. Kletterer, die den Gipfel erobern wollen, denken immer an die Gefahren einer solchen Wanderung.

Gletscher des Kaukasus

Der letzte Ausbruch des Elbrus erfolgte vor mehr als zweitausend Jahren. Seitdem herrscht auf dem Gipfel stets eine sehr niedrige Temperatur, die selbst in der Sommerhitze nicht über 0 Grad steigt. Die Gletscher, die das Gebirge bedecken, bedecken 134,5 km, was 10 % aller derartigen Formationen im Kaukasus entspricht. Auf dem Elbrus gibt es nur 23 Gletscher.

Die größten und bekanntesten sind Big und Small Azau, Irik, Kokurtly, die weite Gebiete von Tälern und Hängen einnehmen. Es gibt aber auch sehr malerische Eisskulpturen, die von Klippen hängen. Dies sind Gletscherblöcke wie Kogutai, Terskol, Garabashi. Besonders viel ewiges Eis gibt es am Nordhang des Elbrus auf einer Höhe von 3850 Metern.

Das nach dem Schmelzen und Fallen dieser Eisansammlungen gebildete Wasser füllt die Flussläufe der Gebirgsflüsse der Region Stawropol wie Kuban, Malku und Baksan.

Klima am Berg

Das Gebirge hat immer wechselhaftes Wetter. Ebenso ist der Elbrus in Kabardino-Balkarien durch einen häufigen Wechsel von gutem, warmem Wetter zu schlechtem Wetter mit Niederschlägen und Winden gekennzeichnet. Dies ist auf das bergige Gelände zurückzuführen, das je nach Jahreszeit die Luftmassenzirkulation prägt.

Der Sommer in der Elbrusregion ist kühl und die Luftfeuchtigkeit hoch. Länger als eine Woche ist kein gutes Wetter zu sehen. Das Thermometer zeigte maximal +35 Grad in 2 km Höhe, noch höher, in rund 3 km, und noch weniger, maximal +25.

Nach dieser Marke beginnt im Oktober das Winterwetter. Es gibt viel Niederschlag. Die Höhe der Schneedecke beträgt im Durchschnitt 50-80 cm. Je höher man nach oben kommt, desto tiefer liegt der Schnee. Weitere Schneedecken befinden sich auf der Nordseite. Der Süden kann sich nicht mit der Schneedicke rühmen.

Der Frühling kommt im Elbrusgebiet erst Anfang Mai. Der Gipfel ist das ganze Jahr über mit Schnee bedeckt. Dadurch wächst die Eismasse der Gletscher ständig.

Der Winter dauert lange und in 3 km Höhe sinkt die Temperatur auf -12 Grad, die niedrigste gemessene Temperatur betrug zu diesem Zeitpunkt -27 Grad.

Skigebiet

Der größte Skikomplex „Elbrus Azau“ wurde 1969 auf der Lichtung Azau am Fuße des majestätischen Berges errichtet. Für den Komfort der Skifahrer gibt es zwei Seilbahnen: die alte Pendelbahn mit 20-Sitzer-Kabinen und die neue Gondelbahn, die 8 Personen an Bord nimmt. Liftkarten können entweder einmalig oder für den ganzen Tag erworben werden. Sie verkaufen auch Pässe für die gesamte Skisaison (von 2 bis 8 Tagen). Die Kosten variieren auch je nach Saison. Ein Aufstieg kostet 550 Rubel, der Abstieg 500. Der teuerste 8-Tages-Pass kostet 12.700.

Skipisten

Elbrus verfügt über 11 Pisten für Skifahrer aller Niveaus: vom Anfänger bis zum Profi. Blaue Wege sind breiter und flacher. Die roten und schwarzen Pisten sind für erfahrene Fahrer gedacht, gehen aber auch allmählich in die blauen, sanften Pisten über. Ein Skipass für einen Tag kostet zwischen 500 und 850 Rubel.

Ausgezeichnete Erholung für Kinder. Für sie gibt es einen separaten Seillift von 300 Metern Länge. Ein erfahrener Lehrer leitet Kurse für Anfänger und oft werden lustige Wettbewerbe und Wettbewerbe organisiert. Es gibt eine Skischule, in der den Kindern alle Feinheiten des richtigen und sicheren Abstiegs beigebracht werden.

Komplexe Infrastruktur

Auf dem Gelände des Komplexes gibt es 38 Hotels, Cafés, Restaurants, Bäder und Saunen sowie einen Skiausrüstungsverleih. Es gibt Geschäfte und sogar einen Club. Sie können sowohl in bar als auch mit Bankkarten bezahlen. Alles wird für den Komfort der Urlauber getan.

Für Bergsteiger gibt es einen interessanten Komplex namens „Bochki“. Dort können sich Kletterer akklimatisieren, aufwärmen, nach einem anstrengenden Aufstieg ausruhen, eine Kleinigkeit essen und schlafen.

Es liegt auf einer Höhe von 3750 Metern, an der Endstation des Garabashi-Sessellifts. Jedes „Fass“ ist für 6 Personen ausgelegt. Es gibt alles, was Sie brauchen: Toilettenartikel, Bettwäsche, warme Decken.

Wie man dorthin kommt?

Der beste und nächstgelegene Weg zum Berg ist von Naltschik aus. Dort gibt es einen Flughafen, sodass Sie von verschiedenen Orten aus einfliegen können. Weiter von der Stadt entfernt können Sie mit dem Taxi oder dem Kleinbus Nr. 17 in die Elbrusregion gelangen. Dann müssen Sie auch mit dem Kleinbus nach Terskol fahren.

Mit Ihrem Auto müssen Sie von Rostow am Don aus über die Autobahn M-4 fahren und vor Naltschik auf die A-158 abbiegen. Die Koordinaten des Elbrus, deren Beschreibung im Artikel enthalten ist, lauten auf dem Navigator 43°18"56"N, 42°27"42"E.

Kommen Sie zu jeder Jahreszeit. Sie können mitten im Sommer Skifahren gehen.