Japonská vesnice. Japonská vesnice Ainokura

Mohl bych sedět na jednom místě celý měsíc v Japonsku a zůstat stejně spokojený. Ale rozhodl jsem se: pokud budete cestovat, musíte si vše naplánovat tak, aby byl výlet co nejrozmanitější. Takayama proto skončil na mé trase: za prvé jsou to hory a za druhé jsou to Gassnovy domy. Z Takayamy se dalo jet na několik dalších míst, jako je slavná vesnice Širakawago a největší lanovka na světě, ale autobusové linky byly osvěžující drahé. Samozřejmě jsem si byl vědom japonských cen vlaků, jsou děsivé, ale existují způsoby, jak ušetřit peníze, ale neexistují žádné způsoby, jak ušetřit peníze na autobusech. Zpáteční jízdenka na trasu, která trvá jen hodinu, stojí 5000 jenů. kvůli lanovka, respektive pro ten výhled, který se z toho otevírá, bych dal tolik plus asi tolik za jízdenky na samotnou silnici, ale přesně na těch 5 dní, co jsem byl, bylo zavřeno kvůli roční technické kontrole. Takayama, doslova ve stejný den.

Musel jsem se proto spokojit s procházkou po samotné Takayamě a místní vesnici Gassno, respektive muzeu, které vzniklo na jeho motivy a shromáždilo všechny staré domy na jednom území. Název „gassno“ pochází ze slova pro ruce sepjaté v modlitbě. Tito. v nepálštině se dá říct, že se jedná o vesnici Namaste =) Důvody pro výběr této formy nejsou náboženské, jde jen o to, že v tomto regionu Japonska je v zimě hodně sněhu.

Všechny tyto domy byly postaveny během období Edo, což znamená, že mohly být staré 400 až 150 let. Páni! Něco se samozřejmě podařilo obnovit, ale stále je těžké uvěřit, že jednoduchý strom vydržel tak dlouho.

Jaro, rampouchy na střeše.

Každý dům patřil rodině, a tak se nazývá jménem. Můžete se procházet dovnitř a navštěvovat různé místnosti.

Je tam většinou velká tma a můj foťák nemá blesk, takže je tam jen jedna fotka.

Můžete se toulat mezi stromy a cítit se jako ve starověkém Japonsku. Dodatečně zachytávám flashbacky Indonésie a batakovské domy na jezeře Toba. Procestoval jsem všechny tyto hory v jihovýchodní Asii a v mysli jsem shromáždil sbírku toho, co se mi v každé zemi líbí nejvíc. A pak přijela do Japonska a našla tohle všechno tady. Dokonce i moje oblíbené domy byly na zimu vylepšeny! Je tam i jezero, ale to je malé.

Čistá pravda o spoustě sněhu. Venku v polovině dubna a ještě kolik!

Doškové střechy.

A opět rampouchy na střechách.

Jak je tu krásně!

Struktura japonské vesnice je zcela zachována. Na samém vrcholu je chrám a staré sochy Buddhů v zástěrách.

A další náboženské stavby.

Jsou tam zeleninové zahrádky.

Dřevěná kůlna.

Mlýn.

A na uhlí zraje litinový kotlík.

Nebýt nedostatku lidí, muzejních expozic a nápisů na každém rohu, dalo by se skutečně představit, že je v dávné minulosti.

Můžete se vyfotit v oblečení u vozíku a zdarma, ale toulat se po vesnici v obleku už asi není možné.

Muzeum loutek. Tyto panenky byly vystaveny u vchodu do domů, ve kterých byly děti-dívky, aby dobře rostly a byly zdravé. Panenka neměla být jedna, ale celá sada. Panenky pro toto muzeum darovali místní obyvatelé.

Najednou retro hi-tech. Něco jako suvenýr pro turisty.

Dnes vás úplně zaplavím krásou, protože. hned za vesnicí jsem vylezl na vrchol hory. Po úhledných schodech nahoru.

Dobře, nebudu to přehánět. A po cestě, posypané sněhem, jsem se musel probít a po lesní cestě.

Ale na těch nejnebezpečnějších a nejobtížnějších místech byly stejně schůdky a zábradlí. To je japonský zájem o druhé a láska k detailům.

Krásná. A je tu lavička k obdivování této krásy.

Něco takového.

Nebo bez dalších objektů v rámu.

Ještě jsem se mohl projít po různých malých stezkách, abych se dostal k pár dalším chrámům, ale sněhové zácpy na silnici a totální prázdno ve mně vyvolaly jisté pochybnosti. Jo a tenisky už mám mokré i přes veškerou japonskou starost o souseda.

Rád bych se sem vrátil s dobrými botami, na kole a se spoustou času na toulky a hodně jízdy. Hory v Japonsku nejsou o nic horší než Himaláje.

Země vycházejícího slunce je úžasná, každý si v ní najde místo podle svých představ, ať už je to moderní Tokio nebo tradiční Kjóto. Když jsou všichni ve vedení turistické trasy uplynulo, je čas vyrazit do japonské divočiny. V tomto příspěvku budeme hovořit o vesnici Ainokura, pohádkovém údolí perníkových chaloupek.

2. Vysoké zelené kopce po dlouhá staletí spolehlivě chránily malebné vesničky Shirakawago a Gokayama (patří k ní osada Ainokura) před zvědavými pohledy. Díky rozvoji silniční infrastruktury a domácí turistiky se historické vesnice ukryté v odlehlých horských oblastech prefektur Gifu a Toyama (ostrov Honšú, Japonsko) staly známými i mimo svou rodnou zemi. V roce 1995 byly půvabné vesničky prohlášeny za světové dědictví UNESCO.

3. Asi tři hodiny jízdy z oblíbeného turistického města Takayama (prefektura Gifu), asi deset minut chůze do kopce a máte výhled do malého údolí. Je tu tak ticho, že slyšíte vytí větru a kolébání trávy. Drobná rýžová políčka sytě zelené barvy, vysoké borovice a bělavý opar, který v pozdních večerních hodinách zahalí vesnici - v Ainokuře si oči odpočinou, mysl se vyčistí a tělo se nasytí kyslíkem. Vzduch je zde tak čistý, že se vám ze zvyku točí hlava.

4. Farmy jsou stavěny technikou gassho-zukuri tradiční pro tyto oblasti. Gassho doslova znamená „ruce sepjaté k modlitbě“ – dva strmé svahy doškové střechy symbolizují dlaně mnichů.

5. Při stavbě obydlí nebyl použit jediný hřebík. Dřevo a sláma se v rukou Japonců proměnily ve spolehlivé a odolné materiály: domy odolávaly drsnému klimatu a přežily pravnoučata a prapravnoučata svých tvůrců.

6. V létě je tu vlhko, v zimě jsou závěje po pás a chaty stojí samy za sebe a stojí 200 a 300 let.

8. Ve vesnici Ainokura je 23 domů vyrobených technikou gassho-zukuri.

10. Místní obyvatelé hospodaří na živobytí a jedí hlavně to, co vypěstovali.

11. Hosteska si mi stěžovala, že je to těžké s mrkví - objednali z města. Ale melouny jsou fajn.

12. Jíst zeleninu z vlastní zahrádky je fajn, ale na výchovu dětí si jednou zahradou nevyděláte. Proto podnikaví farmáři přestavěli své domy na muzea a kavárny a někdo dokonce začal pronajímat pokoje turistům.

13. V Ainokuře je 6 domů, jejichž majitelé jsou připraveni nechat na noc cizince. Pokoje jsou velmi žádané - musíte si rezervovat předem a někdy i hodně dopředu (v závislosti na sezóně).

14. Noc v doškovém domě bude stát 8 000-10 000 jenů (5 000-7 000 rublů na osobu) a dá vám možnost projít se po vesnici, když z ní odjede poslední turistický autobus. Poplatek zahrnuje nejen lůžko v samostatném pokoji, ale i dvě jídla denně (večeře a snídaně). Srub "Goyomon", kde jsem bydlel, je starý přes tři sta let a stále v něm bydlí potomci původního majitele.

15. Uvnitř každé tradiční chýše je prostorná hala se čtvercovým otvorem v podlaze přesně uprostřed. Tato místnost slouží jako obývací pokoj a jídelna - kolem krbu sedí domácnost a jejich hosté na tenkých polštářích.

16. Obyvatelé Ainokuru si každý den doma rozdělávají oheň, grilují ryby na uhlí a vaří vodu v litinové konvici zavěšené na masivním řetězu.

17. Typická místní večeře se skládá z vařené zeleniny, nakládaných okurek, ryb na dřevěném uhlí, tempura a sashimi z říčních ryb, ke kterým musí být přiložena miska rýže. Pěstuje se zde veškerá zelenina s výjimkou mrkve. Ryby ulovené poblíž.

18. Otevřeným oknem se prožene lehký větřík a vy spíte velmi sladce, jako jste kdysi spali ve své rodné ruské vesnici, kde vás také krmili jídlem ze zahrady a v noci (a zcela zdarma) vám vyprávěli staré pohádky .

19. Brzy ráno se kolem vesnice rozprostírá hustá mlha a jen nažloutlý odstín trávy napovídá, že vyšlo slunce.

24. Kotlík se houpe přes uhlíky a snídaně čeká na malém stolku.

25. Ranní menu obsahuje misku rýže, míchaná vejce, čerstvou a dušenou zeleninu, tofu vařené ve vývaru a okurky.

26. Po vydatné snídani a rozloučení s pohostinnou hostitelkou vás nohy samy vynesou na kopec s výhledem do údolí.

27. Krajina se uklidňuje, do metropole se mi vůbec nechce. Jako každá jiná vesnice, i Ainokura nevyhnutelně stárne. Mladé lidi to táhne do velkých měst a v „údolí perníkových chaloupek“ zůstávají jen důchodci.

28. Po vaření v kotli hlavního města se sem děti Ainokury jistě vrátí. Nejčistší horský vzduch, chutné a zdravé jídlo, vlastní dům s dlouhou historií jako zdroj příjmů - ne život, ale sen. A mohu jen doufat, že setkání s pohádková vesnička nebyl poslední.

Vesnice Ainokura (相倉, Ainokura)
Jak se tam dostat (ne na krátkou vzdálenost):
Výlet do Ainokury je vhodné spojit s návštěvou Shirakawago (白川郷, anglicky Shirakawago), největší historické vesnice v oblasti
Z Shirakawago jezdí místní autobus (40 minut, 1300 jenů jedním směrem) do Ainokury (zastávka se jmenuje 相倉口、Ainokuraguchi)
Do Širakawaga vedou z Tokia dvě typické trasy, které jsou oblíbené u turistů, protože procházejí malebnými městy plnými památek: Kanazawa a Takayama.
1) Přes Kanazawa (Kanazawa/金沢）
Vysokorychlostní vlak z Tokia do Kanazawy (asi 14 000 jenů jedním směrem, asi 3 hodiny na cestě), odtud autobusem Nohi do Shirakawago (1 850 jenů jedním směrem, něco málo přes 2 hodiny na cestě)
2) Prostřednictvím Takayamy (Takayama/高山）
Autobus ze Shinjuku do Takayamy (6 690 jenů jedním směrem; 5,5 hodiny) autobusem Nohi, odtud stejnou společností do Shirakawago (2 470 jenů jedním směrem; 2,5 hodiny)
Cestování přes Takayamu je mnohem levnější, ale téměř dvakrát tak dlouhé.
Je tu ještě jedna možnost, jak se dostat přes Nagoyu, finančně i časově to bude skoro stejné jako přes Takayamu.

Problém odlivu lidí z malých vesnic do měst je relevantní nejen pro Rusko, ale i pro mnoho dalších zemí včetně Japonska. K vyřešení tohoto problému místní úřady někdy zavádějí různé dotace pro ty, kteří se přestěhují do jejich osady.

To se jim povedlo v japonské vesnici Mishima, která se nachází na třech ostrovech v prefektuře Kagošima na jihozápadě ostrova Kjúšú. Dostanete se sem trajektem. V současnosti v obci žije asi čtyři sta lidí, a ruce navíc zde tedy evidentně nebudou zbytečné. Potřební jsou zejména pracovníci na pomoc v zemědělství.

Nejprve vám budou proplaceny cestovní výdaje až do výše 100 000 jenů. Místní úřady navíc slibují, že budou platit 85 000 jenů měsíčně (43 000 rublů), pokud je nový obyvatel svobodný, a pokud je s manželkou, poplatek bude 100 000 jenů (51 000 rublů). Pokud máte dítě, pak se připočítává až 10 000 jenů na osobu a pokud jsou děti dvě, pak 20 000 jenů. Finanční podpora je poskytována také v případě porodu a na vzdělávání dětí.

Navíc nová rodina dostane krávu. V zásadě můžete odmítnout krávu a místo toho vzít jednorázovou platbu 500 000 jenů (256 000 rublů).

Bydlení bude muset být zaplaceno z kapsy, protože je zde levné - pronájem třípokojového domu bude stát od 15 000 do 23 000 jenů měsíčně (7 700-11 700 rublů).

Pokud jste single, místní úřady se vám pokusí pomoci zařídit si osobní život. Existuje na to dokonce speciální projekt.

Nyní o požadavcích na nové osadníky. Za prvé vám nesmí být více než 55 let. Za druhé, paraziti se zde neočekávají – měli byste si naplánovat založení rodiny (pokud již ne) a také získat práci v zemědělství nebo rybářství. Kromě toho je možná samostatná výdělečná činnost. Poslední slovo každopádně zůstává na náčelníkovi vesnice, bude to on, kdo rozhodne o přijetí nového obyvatele do přátelské japonské komunity.

Japonci věří, že každý má své vlastní ikigai. To je jeden z hlavních konceptů jejich filozofie zdraví a dlouhověkosti, který lze dešifrovat jako „pocit vlastního osudu“. V prosinci vydává nakladatelství Alpina knihu Ikigai: Japonská tajemství dlouhého a šťastného života. Badatel Hector Garcia (Kirai) a spisovatel Francesc Miralles tento fenomén zkoumali a navštívili vesnici stoletých Ohimi na ostrově Okinawa, jejíž nejmladšímu obyvateli je 83 let. "Teorie a praxe" publikuje fragment o jejich cestě.

Abychom se dostali do Ohimi, museli jsme letět tři hodiny z Tokia do Naha, hlavního města Okinawy. Před několika měsíci jsme kontaktovali správu „stoleté vesnice“ a vysvětlili jsme, že chceme udělat rozhovor se staršími v komunitě. Po dlouhých jednáních se nám podařilo s pomocí dvou úředníků pronajmout dům nedaleko Ohimi.

Rok po zahájení projektu jsme byli připraveni pozvednout roušku tajemství a setkat se s nejstaršími lidmi na světě. Okamžitě jsme si uvědomili, že v Ohimi se zastavil čas, jako by všichni žili v nekonečné přítomnosti.

Přílet do Ohimi

Odtáhli jsme z Naha a o dvě hodiny později jsme se konečně dostali z dopravní zácpy. Na pravé straně - moře a opuštěné pláže, na levé - hory, zarostlé yanbaru(jak se říká lesům na Okinawě).

Míjeli jsme město Nago, kde se vyrábí pivo Orion, chlouba Okinawy, jeli jsme po silnici 58 podél moře do obce Ohimi. Po obou stranách silnice byly vidět domy a malé obchůdky, sevřené mezi dálnicí a horou - ve vesnici zřejmě žádné centrum jako takové nebylo.

GPS navigátor nás dovedl k našemu cíli, Ohimi Health Center, což se ukázalo jako nevzhledná betonová budova na sjezdu z dálnice.

Vcházíme zadními dveřmi, kde už na nás čeká Tyra. Vedle něj je malá usměvavá žena, která se představí jako Yuki. Dvě ženy sedí opodál a pracují u počítače, okamžitě vstávají a eskortují nás do konferenční místnosti. Přinesou nám zelený čaj a dají nám pár plodů shikuwas.

Taira je oblečená v obleku, je vedoucím zdravotního oddělení v Ohimi. Tyra si sedne naproti nám, otevře svůj deník a kartotéku. Yuki sedí vedle něj.

Archiv Taira uvádí všechny vesničany, jména seřazená podle seniority v rámci každého „klubu“. Taira nám říká, že každý obyvatel Ohimi patří do určitého „klubu“ neboli moai, ve kterém si všichni členové navzájem pomáhají. Tyto skupiny nemají žádný konkrétní účel, jsou trochu jako rodiny.

Tyra také uvádí, že v Ohimi je mnoho aktivit podporováno dobrovolnickou prací, nikoli penězi. Všichni obyvatelé jsou připraveni přispět a úřady obce rozdělují úkoly. Každý se tak cítí být součástí komunity a cítí se pro ni užitečný.

Ohimi je předposlední vesnice na severním cípu Okinawy. Z vrcholu jedné z hor ji můžete vidět celou - je velmi zelená, vše v lesích yanbaru. Ptáme se sami sebe, kde zde lidé žijí: obyvatelstvo Ohimi je 3200 lidí. Z hory jsou vidět jen osamělé domy - blízko moře nebo v údolích.

Komunitní život

Jsme pozváni na večeři do jedné z mála ohimských restaurací, ale když dorazíme, všechny tři stoly jsou již zamluvené.

"To je v pořádku, pak pojďme do restaurace vedle, tam je vždycky místo," říká Yukiko a vrací se k autu.

Je jí 88, stále jezdí a je na to hrdá. Jejímu sousedovi je 99 a také se rozhodl strávit den s námi.

Uháníme za nimi po polní cestě. Konečně vyjíždíme z lesa, tady je restaurace, kde se můžeme konečně najíst.

Obvykle nejím v restauracích,“ říká Yukiko, když se posadí. - Jím, co mi roste na zahradě. A kupuji ryby od Tanaky, jsme přátelé celý život.

Restaurace se nachází přímo u moře a připomíná planetu Tatooine z Hvězdných válek. Jídelní lístek říká velkými písmeny, že podávají „přirozené jídlo“ vyrobené z organické zeleniny pěstované v Ohimi.

"No, jídlo není to hlavní," pokračuje Yukiko. Působí otevřeně a otevřeně a ráda slouží jako vedoucí několika organizací v Ohimi.

„Jídlo život neprodlužuje; tajemství je usmívat se a dobře se bavit,“ říká a vkládá si k ústům drobnou sladkost z denního menu.

V Ohimi nejsou vůbec žádné bary a jen pár restaurací, ale to ostrovanům nebrání vést aktivní společenský život – točí se kolem komunitních center. Obec je rozdělena do 17 sousedních obcí, z nichž každá má svého prezidenta a úředníky odpovědné za různé aspekty života – kulturu, svátky, společenské události a dlouhověkost – jemu je zde věnována zvláštní pozornost.

Jsme zváni do klubu jedné ze 17 komunit. Jedná se o starou budovu, která se nachází na svahu jedné z hor pokrytých džunglí yanbaru, ve které žijí bunagaya, patroni Ohimi.

Bunagaya - duchové yanbaru

Bunagaya jsou kouzelná stvoření, která podle legendy žijí v lesích yanbaru - v Ohimi a sousedních vesnicích. Jsou zobrazováni jako děti s dlouhými zrzavými vlasy. Bunagaya se rád schovává v korunách stromů a chodí lovit dolů k moři.

O těchto lesních duších se na Okinawě vypráví mnoho úžasných příběhů. Jsou to velcí vtipálci, rádi dovádějí a jsou obecně extrémně nepředvídatelní.

Lidé z Ohimi říkají, že bunagaya miluje hory, řeky, moře, stromy, zemi, vítr, vodu a zvířata, takže pokud se s nimi chcete spřátelit, musíte projevit úctu k přírodě.

Narozeniny

Vcházíme do komunitního centra, čeká nás asi dvacet lidí. S hrdostí říkají: "Nejmladšímu z nás je 83 let!"

Sedíme u velkého stolu, popíjíme zelený čaj a povídáme si se stoletými. Po rozhovoru jsme odvedeni do zasedací síně a společně oslavíme narozeniny tří členů komunity - jedné ženě je 99, druhé 94 a nejmladšímu oslavenci - 89 let.

Zpíváme písně, které jsou v Ohimi milované, a končíme Happy birthday v angličtině. Devětadevadesátiletá oslavenkyně sfoukne svíčky a poděkuje hostům. Zkoušíme domácí dort se shikuwas, tanec - obecně narozeniny jsou stejné jako u 22letých.

Toto je naše první dovolená za týden v Ohimi. Brzy si zazpíváme karaoke se staršími lidmi, kteří jsou lepší než my, a navštívíme tradiční festival s místními hudebníky, tanečníky a street foodem.

Užívejte si každý den společně

Dovolená a zábava jsou nejdůležitější složkou života v Ohimi.

Byli jsme pozváni, abychom si zahráli gateball - to je jedna z nejoblíbenějších her okinawských stoletých lidí. Gateball se podobá kriketu - je také potřeba odpálit míček pálkou. Gateball lze hrát kdekoli a je to skvělá výmluva, jak se pobavit a rozhýbat se. Ohimi hostí gateballové soutěže a pro účastníky nejsou žádná věková omezení.

Zápasu jsme se zúčastnili i my a prohráli jsme se ženou, která právě dovršila 104 let. Všichni se po hře velmi bavili pohledem na sebe.

Kromě svátků a zábavy hraje v životě obce důležitou roli náboženství.

Bohové Okinawy

Starobylé náboženství okinawských panovníků se nazývá Ryukushinto, což znamená „Cesta bohů“. Kombinuje prvky čínského taoismu, konfucianismu, buddhismu a šintoismu a také šamanismu a animismu.

Podle víry předků je svět obýván nekonečným množstvím různých duchů - duchy domu, lesa, stromů, hor... Je velmi důležité potěšit tyto duchy vykonáváním rituálů, pořádáním svátků a také ctít svatá místa. Na Okinawě je mnoho lesů považováno za posvátné. Existují dva hlavní typy chrámů – utaki a uganzu. Například u vodopádu jdeme do uganzy - malého chrámu pod širým nebem, jsou tam kadidlo a mince. Utaki je kamenná budova, kam se lidé přicházejí modlit; tam se podle víry shromažďují duchové.

Okinawské náboženství říká (a v tom se liší od šintoismu), že žena je duchovně nadřazena muži. Z tohoto důvodu jsou to ženy na Okinawě, které jsou obdařeny duchovní autoritou. Yuta jsou ženská média vybraná vesnicí ke komunikaci s duchy.

Důležité místo v tomto náboženství (a v japonské kultuře obecně) má uctívání předků - na Okinawě, v domě nejstaršího z rodiny, je obvykle malý oltář, kde se předkům obětují a modlí se pro ně.

Mabui

Mabui je esencí každého člověka, jeho duše a zdroj vitální energie. Mabui je nesmrtelná látka, díky které je každý z nás jedinečný. Někdy se mabui mrtvé osoby usadí v někom živém - a pak je k jejímu osvobození potřeba speciální rituál. Obvykle se provádí, pokud někdo, zejména mladý člověk, náhle zemře a mabui nechce jít do světa mrtvých. A mabui lze přenést na jinou osobu. Pokud například babička zanechá své vnučce prsten jako dědictví, předá jí tím část svého mabui. Lze jej přenášet i fotografiemi.

Čím starší, tím silnější

Nyní, po nějaké době, vidím, že naše dny v Ohimi byly plné událostí, ale zároveň proběhly v atmosféře relaxace. Takhle se v této vesnici žije: na jedné straně jsou neustále zaneprázdněni důležitými věcmi, na druhé vše dělají v klidu. Vždy následujte své ikigai, ale nikam nespěchejte.

Poslední den jsme šli pro suvenýry na trh u vjezdu do Ohimi. Prodávají pouze zeleninu vypěstovanou ve vesnici, zelený čaj a šťávu shikuwas a také lahve „vody dlouhověkosti“. Plní se z pramene ukrytého v srdci džungle yanbaru.

Koupili jsme si „vody dlouhověkosti“ a pili je přímo na parkovišti u tržiště, obdivovali jsme moře a doufali, že tyto lahve obsahují kouzelný elixír, který nám dá zdraví a dlouhověkost a pomůže nám najít naše ikigai. Nakonec jsme se vyfotili u sochy bunagaya a ještě jednou si přečetli prohlášení stoletých starců.

Prohlášení obce stoletých

Ve svých 80 letech jsem ještě dítě.

Až pro mě přijdeš v 90, zapomeň na mě a počkej, až mi bude 100.

Čím starší, tím silnější.

Nenechte naše děti hlídat nás.

Chcete-li žít dlouho a být zdraví - vítejte v naší vesnici, zde obdržíte požehnání přírody a společně pochopíme tajemství dlouhověkosti.

Federace klubů dlouhověkosti ve vesnici Ohimi

Za týden jsme provedli 100 rozhovorů - ptali jsme se starých lidí na jejich filozofii, ikigai, na tajemství dlouhého a aktivního života. Rozhovor jsme natočili dvěma kamerami, abychom vytvořili krátký dokument.

Pro tuto kapitolu jsme vybrali konverzační fragmenty, které jsme považovali za nejdůležitější a inspirativní. Všechny postavy jsou staré 100 a více let.

Nebuď nervózní

„Tajemství dlouhého života je nebýt nervózní. Zároveň si musíte zachovat náchylnost, nenechat své srdce zestárnout. Pokud se usmějete a otevřete své srdce, vaše vnoučata a všichni ostatní vás budou chtít vidět častěji.“

„Nejlepší způsob, jak bojovat se smutkem, je jít ven a pozdravit lidi. Dělám to každý den. Vyjdu na ulici a říkám: "Dobré odpoledne", "Všechno nejlepší." A pak jdu domů a starám se o svou zahradu. Večer navštěvuji své přátele.

"Tady se nikdo s nikým nehádá." Snažíme se nevytvářet zbytečné problémy. Být spolu a dobře se bavit, to je vše."

Vypěstujte si správné návyky

„Každé ráno s potěšením vstávám v šest, odhrnuji závěs a obdivuji svou zahradu – pěstuji tam zeleninu. Pak vyjdu na zahradu a koukám na rajčata, mandarinky...moc ráda se na ně dívám, odpočívám tak. Strávím hodinu na zahradě a pak jdu vařit snídani.“

"Pěstuji si vlastní zeleninu a vařím ji - to je moje ikigai."

„Jak se za ta léta nestat hloupým? Tajemství je v rukou. Z rukou do hlavy a naopak. Když budeš tvrdě pracovat, dožiješ se 100 let.“

„Každý den vstávám ve čtyři. Nastavil jsem si budík na tuto dobu, abych pil kávu a cvičil. Dodává mi energii na zbytek dne."

"Jím všechno - myslím, že to je tajemství." Mám rád různá jídla."

"Práce. Pokud nepracujete, vaše tělo se rozpadá.“

„Po probuzení jdu k rodinnému oltáři zapálit kadidlo. Musíme pamatovat na naše předky. Je to první věc, kterou dělám každé ráno."

„Vstávám každý den ve stejnou dobu, brzy, a ráno trávím na zahradě. Jednou týdně se s přáteli scházíme k tanci.“

"Cvičím každý den a ráno chodím."

"Každé ráno dělám cvičení taiso."

"Jezte zeleninu a žijte dlouho."

"Pro dlouhý život musíte dělat tři věci: cvičit, správně jíst a komunikovat s lidmi."

Udržujte přátelství každý den

„Potkání s přáteli je moje hlavní ikigai. Scházíme se a mluvíme, to je velmi důležité. Vždy si pamatuji, až se příště setkáme, miluji tato setkání víc než cokoli v mém životě.

"Mým hlavním koníčkem je mluvit se sousedy a přáteli."

"Každý den mluvit s těmi, které miluješ, je hlavním tajemstvím dlouhého života."

" "Dobré ráno! Uvidíme se!" - Říkám dětem, které chodí do školy, a těm, co řídí, křičím "Jeďte opatrně!". Od 20:00 do 20:15 stojím venku a zdravím všechny. A pak jdu domů."

„Pít čaj a klábosit se sousedy je ta nejlepší věc na světě. A zpívat spolu."

„Vstávám každé ráno v pět, opouštím dům a jdu dolů k moři. Pak jdu na návštěvu ke kamarádce a popíjíme čaj. To je tajemství dlouhého života – randění s jinými lidmi.“

Žijte beze spěchu

"Pořád si říkám: "Uklidni se", "Zpomal." Bez spěchu žijete déle. To je moje tajemství dlouhověkosti."

„Dělám proutěné košíky každý den, tohle je moje ikigai. Probudím se a nejprve se modlím, pak snídám a cvičím. V sedm začínám pracovat. V pět jsem unavený a jdu se sejít s přáteli.“

„Dělejte každý den spoustu věcí. Najděte si aktivity neustále, ale nedělejte je všechny najednou, jednu po druhé.

„Tajemství dlouhého života je chodit brzy spát, brzy vstávat a hodně chodit. Žijte v míru a užívejte si. Vycházejte s přáteli. Jaro, léto, podzim, zima… Užívejte si každé roční období.“

být optimistou

"Každý den si říkám: "Dnes bude den plný elánu a radosti."

„Je mi 98 let, ale stále se považuji za mladého. Musím toho ještě hodně udělat.“

"Hlavní je smích. Ať dělám, co dělám, směju se."

„Dožiju se stovky. Určitě bych žil! Tato myšlenka mě opravdu motivuje."

"Zpívat a tančit spolu s mými vnoučaty je ta nejlepší věc v mém životě."

„Moji nejbližší přátelé jsou již v nebi. V Ohimi už nejsou žádné rybářské lodě, protože tam nejsou téměř žádné ryby. Dříve bylo možné koupit ryby – velké i malé. A teď nejsou žádné lodě a nejsou tam ani lidé. Všichni jsou v nebi."

„Jsem šťastný, že jsem se narodil tady. Každý den za to děkuji bohům."

"Hlavní věcí v Ohimi a v životě je úsměv."

„V Ohimi pracuji jako dobrovolník, abych získal zpět to, co jsem dostal. Například vozím své přátele do nemocnice v autě.“

"Neexistují žádná tajemství." Musíš prostě žít."

V srdci prefektury Kjóto, v hornaté oblasti, se nachází jakási etnografická rezervace: pečlivě zachovalá stará vesnice s doškovými střechami. To místo se nazývá - Kayabuki-no Sato - "Vesnice doškových střech."


Asi 50 domů pokrytých suchým rákosím podle staletých tradic.
Zvu vás na procházku po vesnici a exkurzi do jednoho z domů.


Obec je známá asi od 16. století. Zdá se, že od té doby se zde mnoho nezměnilo. A za poslední půlstoletí jsou všechny změny možné jen se svolením kontrolních státních orgánů. V celém Japonsku není více než tucet takových míst a Kayabuki no Sato je jedním ze tří největších.
1.


Rýžové pole před vesnicí.

2.


Zralá rýže.

3.


Pohanka kvete bíle. Půjde o druhou letošní sklizeň pohanky. V samotné vesnici je několik restaurací s domácí pohankou.

4.




5.


Květy pohanky.

6.




7.


Jedna z restaurací. Také pod doškovou střechou.

8.




9.




10.


I poštovní schránky jsou zachovány v módě poloviny minulého století.

11.


Malý chrám u silnice pro patrona cestovatelů a dětí Jizo-san.

12.




13.


Téměř všechny domy v obci jsou obytné. Exteriér a zejména střechy jsou přitom zachovány ve staré podobě.

14.




15.




16.




17.




18.




19.




20.




21.




22.




23.




24.




25.




26.




27.


Vpravo v záhonu je střapatý - to je právě ten rákos, kterým jsou domy pokryty. Tady je to jen pro krásu. A na střechy se rákos seká podél řek, kde roste na celých polích.

28.


Rýže na vesnickém poli se sklízí ručně, starým způsobem. A zavěšené ve svazcích na rámech, aby uschly.

29.




30.


A v tomto domě - muzeum života minulých dob.
V popředí je samotný dům. Hned za ním je vidět bílá budova „stodoly“ – skladiště všeho možného.

Další budova areálu nebyla zahrnuta do rámu na pravé straně.
31.


Další skladiště pro zemědělské nářadí.
Všechny tři objekty statku jsou vzájemně propojeny krytými průchody.

32.


Před vstupem do domu (vlevo). Vpravo je vidět jedna z hospodářských budov. Střecha visí velmi nízko, dokonce i já jsem musel sklonit hlavu, abych prošel.

33.


Genkan (vstupní hala). Tento dům je vlastně kombinován s kuchyní. Vlevo je kamenná figovina – sporák, který dnes slouží jako „výkladna“ suvenýrů.
Za kuchyní je jídelní kout. Hostující host se okamžitě dostane ke „stolu“, což je otevřené ohniště v podlaze s litinou.

34.


Pohled do kuchyně a vchod z "jídelny". Kamna "dvouplotýnka" jsou dobře viditelná. A za ním je dřez na mytí nádobí a dalších věcí. Vlevo od umyvadla je skříňka. Umyvadlo je staré, dřevěné. Instalatérství je ale poměrně moderní.

35.


Ohniště v podlaze uprostřed jídelny. Zde se celá rodina sešla u jídla a jen tak posedět a popovídat si u šálku čaje.

36.


Dřevěná roštová udírna nad topeništěm. Domy tohoto typu jsou vytápěny "načerno", není zde potrubí, horký kouř se rozptýlí pod stropem. V jídelně jako takové není strop - mříž, která otevírá přímý výstup kouře přes střechu.
Vlevo jsou okna do ulice. Přímo - jako šatna, kde se ukládají věci potřebné k životu v domě a kde se přes den uklízely doplňky na spaní (futony, polštáře, přikrývky).
Vpravo zákulisí - průchod do ložnice, částečný úvazek - obývací pokoj.

37.


Vlastně obývací pokoj-ložnice. Nyní je zde stůl pro hosty a jsou rozloženy polštáře. Můžete posedět a dát si šálek čaje s výhledem na vesnici přes otevřenou galerii-verandu vpravo. Vlevo je jídelna. A v levém horním rohu vidíte šatnu se všemi druhy domácích potřeb, které je žádoucí mít každý den po ruce.

38.


A to je protější stěna obývacího pokoje s jídelnou. Ve zdi bylo vytvořeno široké okno ústící do sousední místnosti, kde se v chladném období chovala malá telata.

39.


Lýtka v plné velikosti. Obývací pokoj-ložnice - vpravo. Vlevo je vidět průchod do přístavku a schody do druhého patra.

40.


Druhé podlaží je nebytové, technické. A zde je jasně vidět struktura střechy a samotného domu.
Pozor: dům byl postaven prakticky bez použití hřebíků. Dřevěné nosníky jsou spojeny drážkami, do distanční vložky a upevněny průchodkami.
Základem střechy jsou tenké a pružné mladé stromky přivázané k trámům provazy z rýžové slámy. Shora je základna pokryta rohožemi z rýžové slámy. A již na rohožích jsou položeny svazky suchého rákosí, které jsou pevně přitlačeny - "přišity" k základně střechy stejnými provazy z rýžové slámy.

41.


Druhé patro je využíváno jako dílna pro drobná vedlejší rolnická řemesla jako je předení a tkalcovství.

42.


Stejný snímek pořízený bez blesku. Aby bylo lépe vidět rozdíl v podlaze. Vlevo jsou dřevěné podlahy. A vpravo za plotem je vidět světlo z prvního patra. Na této straně není strop (podlaha) jako takový, pouze rošt. Protože dole je ohniště, z něhož kouř stoupá přes tuto podlahu na střechu.

43.


Vlevo je vstup do skladu „stodoly“, kde se uchovávaly nepodstatné věci, zřídka používané a při zvláštních příležitostech.

44.


Zde například všechny druhy bot pro různé příležitosti, včetně zimních.

45.


Schody do druhého patra skladu, kde jsou uloženy zvláště cenné věci.

46.


Včetně společenského oblečení.

47.


Otevřená galerie-veranda podél obývacího pokoje-jídelna (vpravo), s výhledem do zahrady. Na konci galerie je koupelna a průchod do další přístavby.

48.


Koupelna a skutečná koupelna-ofuro.

49.


Samostatně stojící přístavek má WC na venkovní straně. Tato trojúhelníková schránka visící z vnější stěny nástavce je pisoár. K vlastní toaletě vede log-krok.

50.


WC typu WC. Žádné kudrlinky.
Sekundární produkt padá dolů do speciálního kbelíku. A pak se odváží na pole jako hnojivo.

51.


Druhá polovina stejné přístavby, vpravo od záchodu.

52.


Uchovává zemědělskou techniku, která je potřebná v konkrétní chvíli. A další velké zásoby a podmíněně užitečné odpadky.

53.


V obývacím pokoji domu můžete popíjet čaj a přitom obdivovat výhled na vesnici přes otevřenou galerii-verandu.

54.


V tokonomě (přední roh obývacího pokoje) je zavěšen krásný svitek, je zde váza se sezónními květinami a jsou prezentovány nejrůznější zajímavé věci, které chtějí majitelé hostům ukázat.

55.


Po dopití čaje děkujeme majitelům a opouštíme dům s doškovou střechou.