Cesta do Tunguru na Altaji. Horský Altaj

Foto 1.

Byl to již můj šestý výšlap na Altaj. Tak často jsem nenavštívil žádný region Ruska, snad jen na Uralu bylo víc, kvůli jeho blízkosti.
Není se však čemu divit. Člověku stojí za to sem alespoň jednou přijít a je to..

Mimochodem, proč zde neukázat fotografie z prvních kampaní, stále filmové, černobílé? Vždyť je to už 20 let! Pravděpodobně tak učiním v budoucích příspěvcích.

A dnes jsou první tři dny naší cesty k jezeru Kucherlinskoe.

Foto 2.


Pro orientaci.
Z Novosibu do Tunguru jsme (nás šest) spěchali minibusem, trvalo to o něco méně než den. Silnice tam jsou nyní normální, ne to, co bývaly. Každý dal 3200 rublů. z nosu. Nyní se přepravou turistů zabývá mnoho soukromých obchodníků a firem, ceny jsou stejné jako běžné autobusy.

Foto 3.

Zde kuře čmáralo tlapkou naši trasu. Obecně řečeno, kdo má zájem, pochopí.

Tungur - jezero. Kucherlinskoye - Myushtuayry ledovec (nedosáhl) - jezero. Darashkol, - návrat do Kucherly - průsmyk k jezeru Akkem - řeka Akoyuk a údolí sedmi jezer - na úpatí Belukha, ledovec Akkemsky - zpět do Tunguru.

Fotografie 4.


Tady je Tungur. Obyčejná vesnice, ne-li o okolní krajině.
Rozbili jsme tábor na břehu Katunu, nedaleko základny Vysotnik. A šli jsme na procházku.

Foto 5.

Foto 6.

Fotografie 7.

Fotografie 8.


Na svazích těchto kopců jsou houštiny jahod, škoda, že ještě nedozrály, začátkem července.

Fotografie 9.


Koně jsou mé téma ve službě)

Fotografie 10.


Na titulní fotografii je růžová skluzavka s koněm. Růžová barva - tyto květiny. A pod Katunem.

Foto 11.

Fotografie 12.


Růžová busta jednoho z revolucionářů, kteří zde kdysi nastolili sovětskou moc.

Foto 13.

Fotografie 14.

Fotografie 15.


Místní kluk.

Foto 16.

Foto 17.


Druhý den ráno jsme nasadili batohy se zásobou jídla na dva týdny a jelo se!
Toto je náš průvodce navigátorem Lech. Možná ho někdo poznal z mých kamčatských příspěvků.

Foto 18.


První 2-3 dny jsou jako vždy ty nejpochmurnější, nezajímavé. Presh a jít po cestě. Občas k vám cválá jezdec na koni. Je to také na horní fotce, můžete to vidět)

Foto 19.

Foto 20.


zase tady .. Faktem je, že je tu plná jezdecká stezka a mnozí se nepaří jako my, ale jezdí na koni.

Foto 21.


Naše první zastávka obklopená horami, ohnivými koupelemi a kopřivami.

Foto 22.

Foto 23.


Ale ti samí, správní turisté.

Foto 24.

Foto 25.


Tady, poblíž jeskyně Kuilyu s petroglyfy (nevyfotil jsem je), je pravidelný tábor jezdeckých skupin.

V jeskyni Kuilu je asi 100 kreseb starověký muž. Mnohé z nich jsou ale rukou „vděčných potomků“ natolik zkažené, že se nevyfotili.

Foto 26.

Foto 27.

Foto 28.

Foto 29.

Foto 30.


Druhý den ráno jedeme dále směrem k zasněženým vrcholkům hor.

Foto 31.


Na konci druhého dne jedeme ke Kucherlinskoye Lake.
Jeho břehy jsou hustě porostlé lesem, takže je pro stromy téměř neviditelný.

Název pochází ze slova kuchurlu – „solná bažina“. Podle altajských legend žije v jezeře Kol-eezi, tedy majitel jezera. Předpokládá se, že tento duch může křičet jako býk. V modřínově-cedrových lesích kolem jezera žije podle lesníků jelen, rys, sobol. Na svazích hor jsou kolonie svišťů. Na alpské louky občas zavítají horské kozy.

Foto 32.

Foto 33.

Druhů Kucherly bude mnohem více, ale to až příště.
Jdu hledat staré černobílé filmy z doby před 20 lety, možná tam něco zbylo.

vesnice Tungur. Altajská republika, okres Ust-Koksinskij. Přátelé, chci vám o jednom velmi říci zajímavé místo, která je daleko od civilizace, kde to dokonce zvláštním způsobem dýchá!!!

Vesnici Tungur v pohoří Altaj dobře znají horolezci, horolezci, esoterici, jogíni, cyklisté a motorkáři a má dobře rozvinutou turistickou infrastrukturu. V této osadě totiž začínají zajímavé turistické trasy za památkami rozsáhlého přírodního parku a biosférické rezervace Katunsky. A hlavně na slavný vrchol Sibiře – horu Belukha, rozdmýchanou aurou dávných legend a příběhů Altajců. I název vesnice je poetický, v překladu zní jako „šamanská tamburína“.

Kde je Tungur Poloha vesnice Tungur: Republika Altaj, okres Ust-Koksinsky. Vesnice se táhla v délce 3 km podél levého břehu tyrkysového Katunu, naproti ústí řeky Kucherla, na úpatí nízké hory Velbloudí. Severní hranice střeží další výška – hora Baida, která je výběžkem Terektinského pohoří (nabízí krásný výhled na Tungur a Belukhu). Vzdálenost Novosibirsk-Tyungur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; Bijsk-Tungur - 541 km; Gorno-Altaisk-Tungur - 449 km; Ust-Koksa-Tungur - 59 km.

Pro cestovatele, kteří prozkoumávají pohoří Altaj, je Tungur tou nejlepší vesnicí aktivní odpočinek a dobrodružství. Kolem se rozprostírá alpská krajina se zelenými lesy, kterým dominují cedry a modříny. Jsou zde také akácie, malé březové háje a paseky orámované keři třešně ptačí a divoké růže.

Na východě začínají místa nedotčená civilizací, žádné osady tu nejsou. A jen hory sevřou běsnící Katun v těsném objetí. Na mnoha starých mapách Altaje je vyznačena dálnice Tungur-Inya podél levého břehu Katunu (přes vesnici Inegen), dlouhá 70 km, ve skutečnosti neexistuje. Je to slepá venkovská cesta, polní cesta končí poblíž ústí řeky Akkem. Poté začíná úplný off-road, tzv. „Tungur trail“, dlouhý 20 km do samotného Inegenu. V tuto chvíli se uvažuje o projektu výstavby moderní dálnice na tomto úseku, která spojí Tungur přímo s Čujským traktem, ale prozatím nebude možné po této trase do Inegenu jezdit autem, i když v roce 2006 se to podařilo skupině extrémních sportovců na terénních vozidlech. Někde stavěli provizorní mosty, někde táhli na rukou těžké džípy, prořezávali skály ve zvlášť úzkých oblastech a rozšiřovali průchod. Během pár let lávky uhnily, cesta se opět rozpadla a sesula. Stezka Tungur-Inya je schůdná pouze pro turisty pěšky, na koni, na kolech a horských kolech.

Vedle Tungurské stezky je „Kámen zdraví“ – jako skalní útvar rozříznutý napůl, do jehož zlomu se snadno dostane 6 lidí. Věří se, že má léčivou sílu: pokud zůstanete uvnitř splitu alespoň 10 minut, pak se vaše zdraví výrazně zlepší. Nad cestou potkáte další unikátní skálu - „Zrcadlo času“, podle místních obyvatel, astrálně spojena s horou Belukha Nedaleko posazené „Kamenné ženy“ – vysoké sochy s lidskými tvářemi, vytvořené starověkými řemeslníky. Trasa je zajímavá i pro ty, kteří se chtějí podívat na průlom nebo potrubí Akkem - hučící a zuřící řeka Katun si razí cestu úzkým kaňonem. Pětikilometrový řetězec peřejí a třímetrových šachet je prvním náročným raftingem po řece Katun, 23 km od vesnice Tungur. Zdolat ji dokážou jen silní a odvážní turisté, protože patří do kategorie obtížnosti 4-5.

Vše nejzajímavější je soustředěno jižně od vesnice Tungur. Zde začínají divoké alpské země, dýchající primitivní silou a uvádějící do úžasu i sofistikované turisty. Trasa Tungur-Belukha je jednou z nejoblíbenějších v pohoří Altaj, hora se nachází ve vzdálenosti asi 50 km v závislosti na vinutí zvolené cesty. Cestou si turisté užívají pohádkové výhledy a navštěvují oblíbené přírodní atrakce: jedinečné jezero Akkem se stříbrnobílou vodou, za nímž se pohoří Katunsky třpytí zasněženými štíty; údolí řeky Kucherla a nádherné jezero Kucherlinskoye (vzdálenost od vesnice Tungur - 33 km), hora Belukha se odráží v jeho zrcadlovém povrchu; Údolí sedmi jezer, zajímavé svými nádržemi s různými odstíny vody. Na západ od Tunguru se soustřeďuje celá civilizace oblasti Usť-Koksinskij - regionální centrum a vesnice údolí Uimon (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Horní Uimon).

Každým rokem roste proud turistů navštěvujících tuto izolovanou část pohoří Altaj. Všechny cesty do vesnice Tungur začínají buď v Bijsku nebo v hlavním městě pohoří Altaj - Gorno-Altaisk, můžete se tam dostat jak vlastním autem, tak i veřejná doprava. Z těchto měst jezdí pravidelné autobusy do Ust-Koksa. Pak místní autobusy a minibusy vozí turisty do Tunguru.

Na začátku obce je visutý automobilový most přes Katun. Obec je poměrně velkým turistickým centrem. Tungur je nejbližší osada na cestě k hoře Belukha a výchozí bod mnoha horských, turistických, koňských a vodních turistických tras. V okolí Tunguru je několik turistických základen, ze kterých jsou organizovány pěší výlety k jezerům Kucherlinskoe a Akkemskoe, jízda na koni, rafting a výlet na úpatí Belukha, kam se lze dostat pěšky kolem průsmyku Kuzuyak a dále stoupající po řece Akkem. Nebo na koni a pěšky - proti proudu řeky. Kucherla a přes průsmyk Karatyurek k jezeru Akkem a úpatí Belukha. V obci si můžete pronajmout koně na koňskou stezku nebo rozvoz zboží. Tungurské obchody prodávají horský med z místních včelínů.

U vjezdu do vesnice Tungur, napravo od dálnice na břehu Katunu, je pomník Pjotra Suchova, velitele oddílu Rudé gardy, poraženého bělogvardějci v srpnu 1918. V obci je pošta a mobilní komunikace.

Na pravém břehu Katunu, naproti vesnici Tungur, se nachází kemp Vysotnik a kemp Tyungur, který je součástí turistického komplexu Kucherla.

Všechny kempy mají zkušené instruktory specializující se na určitý druh turistiky (rafting, jízda na koni, turistika, horolezectví).

Mnohokrát jsem viděl fotografii se stejným námětem - horské jezero, ve kterém se odráží obloha, pak pár temných hor, které vypadají jako brány, a za nimi - grandiózní zářící hradba z ledu a sněhu ze samotných vrcholků. Věděl jsem, že to bylo na Altaji a že někde v té horské stěně - Belukha (4509 m), nejvyšší bod Sibiře, posvátná hora mnoha národů, a podle Roericha - Severní Kailash. A pokud jsou roadtripy po altajských traktech výsadou Novosibirsku a dalších regionů v sousedství, pak se do hor a řek Altaje jezdí z celé rozlohy, a ještě když jsem byl ve škole, vedoucí našeho turistického klubu vzali sem skupiny. Místo z fotografie se ukázalo jako jezero Akkem, nejznámější turistická atrakce Zlatých hor. A i když sám nejsem žádný turista (o čemž jsem se musel ještě jednou přesvědčit), jela se mnou zkušená Olga a týdenní výlet do Akkemu se stal mým vrcholem.

Příběh o kampani Akkem se bude skládat ze tří částí: cesta nahoru z poslední vesnice Tungur (včetně záběrů z cesty dolů), jezero Akkem a jeho okolí, radiály do Yarlushka a Seven Lakes. V jsem ukázal Ust-Kan, ale mezi ním a Tungurem je také Ust-Koksa a údolí Uimon, které ukážu po Akkem. A místo předmluvy -.

V horním toku Katunu se nachází úrodná Uimonská step, Starověřící Belovodie. Za ní je malá step Katanda, jejíž vlastníky za cara byli kozáci z linie Bikatun sibiřské armády, pod jejichž ochranu jako první prokopal jejich archeology Vasilij Radlov v roce 1865. A mimo všechny rozměry je vesnice Tungur, jejíž jméno by se dalo přeložit jako Zabubenny: v Altai Tyungur je šamanská tamburína. Za Tungurem jsou řídce osídlené hory bez silnic, po ujetí 70 kilometrů lze vyskočit. Pohled po proudu, téměř všechny záběry z Tunguru byly pořízeny na zpáteční cestě, když jsme odsud odjížděli - a to není tak jednoduché, protože zde není pravidelná doprava, oficiálně je její průjezd zakázán kvůli nouzovému mostu v Katandě a neoficiální minibus "Pouze pro místní" jsou také pravidelně pokutováni - mám podezření, že v době, kdy jsou odsouzeni za přepravu turistů.

Na vysokém břehu - hrob Rudé armády. Na horním toku Katunu také vyvrcholila občanská válka o Altaj a ve skutečnosti bojovali hrdinové polomýtické. V roce 1918 u Tunguru zemřel Pjotr ​​Suchov s oddílem rudých partyzánů, poražen „bílými“ v altajské stepi a ustupující sem podél hor. V roce 1921 byl v Katandě v jeho domě zabit poslední ataman bikatunských kozáků Alexandr Kaigorodov, který se snažil osvobodit Rus z území Mongolska. Místní však věřili, že nezemřel, ale odešel do Číny a pro rudé bylo snazší si umýt ruce. Zde samozřejmě zůstává Sukhov:

Existuje také v Tunguru kulatý dům- jasný trend Uimon:

A drsné rezavé jalopies, připomínající fakt, že místní nežijí jen turistickým ruchem. Viděl jsem Altajce v Tunguru, ale zdálo se mi, že to byla hlavně ruská vesnice.

A za Katunem - veverka A nejvyšší Katunský hřbet na Altaji, z něhož ve složité spirále vytéká samotný Katun. Toto, jak jsem pochopil, je údolí Kucherlinskaya a obvykle jdou nahoru podél něj a dolů podél Akkemské. Ale taková túra s průsmykem Kara-Turek oddělujícím údolí trvala deset dní nebo dokonce pár týdnů, což jsem já neměl. V zásadě se nápad spojit dynamické roadtripy a horský trekking v jeden výlet ukázal jako, mírně řečeno, nepříliš úspěšný - většinu cesty jsme museli vozit zbytečný (kromě trekové části) náklad, tam byl Upřímně řečeno málo času na trekking, ale už jsme to stihli promarnit.

Belukha je jasně viditelná z kopců nad Tungurem, především Mount Baida. 12 kilometrů po Katunu, téměř naproti ústí Akkemu, je ústí řeky Turgunda, kde se dochovalo celých „velkolepých sedm“ kezer-tashes („kamenných válečníků“) z turkických dob. Ale jet tam je den a půjčení auta jsou neadekvátní tisíce a na té cestě jsem viděl spoustu "kamenných žen". Pojďme tedy přes most:

Visutý most přes Katun, ne první a ne poslední na jeho toku, doslova visí nad Tungurem:

Bylo otevřeno v roce 1982, a pokud tomu dobře rozumím, z té doby proudili turisté do Akkemu a Kucherly potokem:

A pokud Tungur sám stojí na levém břehu, pak za Katunem - jeho tábory. Cestou „tam“ jsme přenocovali v kempu „White Krechet“, který obsluhovali dva kluci, kteří vypadali jako bratři. Nebyli to žádní servisní pracovníci, ale klasičtí „začarovaní Altajem“, kteří pomáhali bratrům v mysli do hor, a to, že za to berou málo peněz, jsme my i oni vnímali jako konvenci. Chlapi nám ale odmítli vzít věci do úschovny - ze dne na den byl "White Gyrfalcon" na zimu zavřený. Sousední turistická základna "Bayry" již byla uzavřena - a to v prvních dnech září! Celoročně zde funguje pouze „Vysotnik“, který kombinuje funkce kempu a lesního hotelu. "Vysotnik" a pořádá obě tato údolí, pořádá různé obsazení. Na Akkemu má „pobočku“, které se zde říká jednoduše „Horní Vysotnik“ a také jsme se s ním museli seznámit.

Na „Vysotniku“ jsme přenocovali na zpáteční cestě – a pochopil jsem, že za jakékoliv peníze půjdu přespat sem. Za prvé jsme byli v dešti strašně vyčerpaní a promoknutí až na kůži a za druhé ... turista se nesmí buď zpotit, nebo se v zimě koupat: moc jsem se chtěl umýt. V létě je ve společenské místnosti turistický přístřešek se spacáky, ale v září už byl zavřený a na výběr bylo postavit stan nebo přespat v hotelu z rámu nahoře. Pokoje s vybavením tam stojí 1500 rublů na osobu, bez vybavení - 1200. Zároveň nebylo kam pověsit mokré hadry na sušení, ohřívač vody byl navržen pro jednoho a půl osoby s kapacitou a možná nedostatek Wi -Fi lze vysvětlit nedostatkem optických vláken v Tunguru. Je také zakázáno jíst a uchovávat jídlo na pokojích, ale kdo to bude kontrolovat? Jinak byl "Vysotnik" dobry - utulny prostor, mily personal, vyborne jidlo v kavarne (ale drahe), v CK jsou pozorni k zakaznikum, coz nam pomohlo na ceste "tam". A zde není nutné se usazovat, abyste mohli využít úschovnu zavazadel po dobu cesty do hor.

K dispozici je také samostatná show. Ráno nás z pokoje vylákal hluk vrtule:

Přiletěl malý vrtulník – lehký americký „Robinson R66“, pětimístný s nákladovým prostorem. Těžké vrtulníky, jak jsem jich na Sibiři spoustu viděl, jsou výhradně ruské a sovětské, ale malá „létající auta“ jsou stejné zámořské „robinsony“ s charakteristickým stožárem pod vrtulí:

Výlety helikoptérou jsou na Altaji velmi oblíbenou zábavou a naznačuje to, že lidí s penězi mezi námi není tak málo, jak se zdá. 40minutová letecká exkurze s průletem Belukhy stojí přes palubu 70 000 rublů a tento konkrétní R66 letěl z mezipřistání (zřejmě kvůli doplnění paliva) v Tunguru. V rámu - celá kabina vrtulníku, příliš se neliší od auta. Jak jsem pochopil, lítají sem 4 turisté a instruktor a zájezd se čte automaticky.

Neupřesnil, zda by tento vrtulník mohl být použit jako prostředek k vysazení turistů na jezeře Akkemskoye nebo k jejich vyzvednutí odtud, v obou případech také ukazuje Belukha. Známější možností pro ty, kdo jsou líní jít pěšky, je kůň, ale za cenu srovnatelnou s vrtulníkem: za prvé ne jedna, ale dvě klisny nesou turistu s nákladem (jedna pro sebe, druhá pro batoh); za druhé, v čele karavanu půjde instruktor, jehož kůň je placen zvlášť ve stejné výši; za třetí platíte zvlášť za zpáteční cestu za stejné sazby za každého koně. To znamená, že vzorec pro výpočet je následující: počet koní \u003d (počet turistů) x2 + 1 a to vše vynásobíme počtem dní + 1. Vzhledem k tomu, že pronájem klisny stojí 1500 za den, pro dva vyšli bychom z 15 na 22 tisíc rublů, z nichž polovina až třetina by byla vynaložena na návrat instruktora.
Nejjednodušší možností, jak si přesun zjednodušit, je vzít „shishige“ (náklad GAZ-66) do Three Birches. Akkem se totiž vlévá do Katunu asi 15 kilometrů pod Tungurem ( mapa ), a abyste se k němu dostali, musíte překonat průsmyk Kuzuyak po nudné lesní cestě: první den cesty slibuje spoustu úsilí a málo brýlí. Taxi "shishiga" stojí 10 000 rublů, což je dokonce levné pro velkou skupinu, ale jednotliví turisté za 1100 rublů (100 rublů - provize "Vysotnik") se dávají poměrně často. A večer, když jsme odjížděli do "Bílého Krechetu", bylo nám řečeno, že na zítra nejsou žádné příležitosti a maximum, co mohou nabídnout, je zúčastnit se raftingu do ústí Akkemu za stejné peníze. Ráno se však najednou našlo auto, které převáželo nějaký materiál a náklad do Tří Bříz, a ozvaly se mi dívky z Vysotniki, které na naše přání nezapomněly. Zaplatit či nezaplatit 2200 za dva jsme s Olgou ani neměli otázku. V 11 hodin dojel džíp k branám Vysotniku a odvezl nás do Kucherly - o tři kilometry dál skutečné "poslední vesnice":

Pokud mi Tungur připadal převážně ruský, tak Kucherla je téměř čistě altajská vesnice. A v mnoha domech Kucherly jsou čaky - tradiční altajské závěsné sloupy. Protože kůň zde není luxus, ale dopravní prostředek a výdělek:

Někde v Kucherle na nás čekala „šišiga“. Na silnici Kuzuyak se takto dají najít, ale podle ostatních turistů berou striktně 1000 za osobu z jakéhokoli místa a nesmlouvají.

Na dřevěném mostě "shishiga" překročila řeku Kucherla, ještě tyrkysovější než Katun. Údolí Kucherlinskaya je ve srovnání s Akkemskou považováno za malebnější a mírnější, ale také delší a krása alpských jezer a téměř kilometr dlouhého ledopádu Mushtuairy, ke kterému vede, je velmi obtížně přístupná. , a zpravidla z něj turisté odbočují na průsmyk Kara-Turek do Akkemu, po kterém sjíždějí dolů. Pozor na fragment mostu a hromadu klád – most před pár lety spláchla povodeň, ale od té doby je postaven nový, také dřevěný.

Silnice za mostem vypadá v podstatě takto a ani UAZy tu po deštích nejezdí - pouze šišiga, pouze hardcore! A jak zábavné bylo chodit po něm po kotníky v kluzkém blátě, nebo, když po okraj, po pás ve vlhké trávě...

Pár kilometrů od Kucherly je grandiózní louka sama o šířce dva kilometry, za ní lesy a opět špinavá polní cesta. Prostě obyčejný les, bez nějaké zvláštní krásy, který by zabral hodiny projít. "Odhad by šlapal pěšky!" přemýšlel by s Olgou, rozuměli si beze slov. Jediným velkolepým místem na 22 kilometrech této silnice je ve skutečnosti průsmyk Kuzuyak (1513 m). Tyčí se 700 metrů nad stranou „Kucherlinskaya“, 500 metrů nad stranou „Akkem“ a výstup na ni není extrémní, ale prostě nudný a náročný.

Můžete vidět Tungur a Kucherlu, rozprostírající se podél jejich řek:

A to už je sestup za Kuzuyak a je jasně vidět hluboké údolí Akkem, které jde do dálky. Všimli jste si, jak se změnilo osvětlení? Na slunci jsou v tomto údolí nepřirozeně jasné barvy:

Tady už cesta nebyla mokrá, ale prašná. Párkrát jsme viděli, jak k nám jdou turisté, a na některých místech za Kuzuyakem jsme viděli sena a ploty.

Cesta zpět byla mnohem těžší – počasí se zhoršilo, dva dny po sobě pršelo a silnice byly vymetené ze všech stran, ale tentokrát nebyla příležitost. Šli jsme proto pěšky a pouze divoký šípek, který hojně rostl na "akkemské" straně průsmyku, nám zpestřil úsilí - nasbírali jsme ho pro budoucnost a po túře ještě několik dní uvařili na čaj. .

Kličkování širokého „hrbolkového“ rozchodu se pohodlně řeže po úzkých a strmějších cestách. Na svazích není bahno, které drží pohromadě kořeny, tak kluzké, ale v nížinách mohou být velmi ošklivé bažiny. Tyto stezky nejsou ani tak pro pěší, ale pro jezdce, kteří na nás občas narazí:

A cestou do průsmyku jsem si najednou všiml psa u mých nohou. Když jsme se rozhlédli kolem, viděli jsme karavan, ale jen něco jiného:

Nejezdili tu impozantní turisté s misantropickým instruktorem, ale přísní Altajci se zbraněmi a koní bylo mnohem víc než jezdců a na každém koni viselo něco, co ze všeho nejvíc připomínalo pytel brambor. Když jsme se dostali na úroveň, vedoucí na nás zakřičel: "Skočte na červenou! 1000 rublů do Kucherly!", zřejmě si upřímně neuvědomoval, že člověk nemusí být schopen osedlat koně na cestách.

Zeptal jsem se dalšího Altajce, odkud máte namířeno, a on mi odpověděl: "Co tě zajímá?" takovým tónem, jako by na další otázku vzal z ramene pistoli a vystřelil. Až když jsme je sprovodili pohledem, uvědomili jsme si, že to jsou šišky a ty „brambory“ v pytlích – cedrové šišky z nějakých vzdálených pozemků, na jejichž umístění se samozřejmě nechtělo svítit. Setkání se smečkovým karavanem pro mě alespoň nějak ospravedlnilo náročnou zpáteční cestu.

Vraťme se k slunečnému začátku túry. V určitém okamžiku se z křoví objevil chřestýš - je tam malý kemp, kam byly přivezeny materiály "shishiga", zřejmě kvůli konzervaci na zimu. Dali jsme se ještě půl kilometru před širokou louku a přistáli na této mýtině, lidově zvané Tři břízy. Břízy jsou tu ale více než tři a nevím, které daly pasece jméno.

Je tady pár úplně opuštěných domů a cestou "tam" jsme v nich povečeřeli u stolu a na zpáteční cestě jsme se tam usadili, abychom tam přenocovali doslova mokří na kůži: pokud půjdete v těžkých prší několik hodin, žádné pláštěnky a bundy to nezachrání. Uvnitř nebylo tepleji než ve stanu, ale na rozdíl od stanu, domu již stál. Za svůj život toho viděl hodně, pravděpodobně:

Ujeli jsme tedy 22 kilometrů. Jak ukázala další cesta, nestihli bychom je za den: já prostě nevím, jak do hor, a Olga za tři roky bez pěší turistiky ztratila sílu a obratnost. Navíc byla zvyklá chodit s velkou skupinou, a proto, ať byl batoh jakkoliv lehký, stále na silnici přibírala víc, než unesla. Mohl jsem to vyložit (a nakonec jsem nesl přes 30 kilogramů), ale v čistě turistických záležitostech - postavit stan, uvařit jídlo - mi to bylo málo platné, kromě sběru dříví na štěpkovač a přinášení vody z potoka, tak jsme se nastavovali 3 hodiny, ale sbírali jsme vůbec 4 hodiny.To znamená, že jsme šli 7-8 hodin denně průměrnou rychlostí (včetně zastavení) 1 km/h nahoru a 2 km / h dolů, pokud se měří v přímce. Z Tunguru do Tří bříz - 22 kilometrů po silnici; od Three Birches k jezeru Akkem - přibližně stejně v přímé linii, tedy ve skutečnosti 1,5-2krát více. Ministerstvo pro mimořádné situace a pohraničníci projdou stezku Akkem za den (je to zahrnuto v jejich standardech), normální turisté - 2-3 dny z Tunguru a 1-2 dny zpět, ale my jsme šli nahoru 2,5 dne od Three Birches a 2 dny šly dolů do Tunguru.

Nebo bychom mohli jít ještě pomaleji, ale stezka Akkem není divoká tajga, ale park. Pravděpodobně vypadal Čujský trakt ve „věčné“ éře zhruba stejně – minimálně metr široký a s pečlivě nařezanými kmeny stromů, které padaly na silnici. Většinu stezky jsou pevné kanmi a kořeny, a pokud při sestupu pěkně překážejí, pak hodně pomáhají při výstupu, tvoří jakési schodiště a nekloužou se sem za každého počasí .

Vpravo tečou potoky ve strmých skalnatých kanálech:

Vlevo se zpoza stromů občas objeví zeď a je slyšet hluk zuřivého Akkema:

Na stezce jsou rozcestí, ale všechny jsou podmíněné - větve se budou sbíhat maximálně po několika stech metrech. A po celé délce stezky každé 2-3 kilometry, nebo ještě častěji - Glades. Turisté je vyvinuli tak důkladně, že ostatní na Maps.me byly označeny jako kempy. Mnozí zanechali nějaké omáčky, sklenice soli nebo cukru, láhve s vodou – vezměte si to a použijte, pokud nepohrdnete! Chůze tu není nebezpečná – i když si zlomíte obě nohy (což se tu tak snadno neprovede), tak maximálně za pár hodin (a nejspíš i dříve) tudy projdou další turisté a pokud si nepomůžou, budou hlásit výše uvedenému ministerstvu pro mimořádné situace. Ale celá tato vlastní infrastruktura má nevýhodu - nedostatek palivového dřeva. I dřevní štěpka na většině mýtin je vybírána téměř čistě a její sbírání na jedno vaření ve vzdálené čtvrti mýtiny trvá celou hodinu.

Hlavní dominantou zdejších stezek je koňský hnůj. Pokud jste ho nějakou dobu neviděli, znamená to, že se vám pravděpodobně podařilo jít špatnou cestou. Ale oproti očekávání tu není moc odpadků - někde se povaluje jeden papírek nebo plechovka, ale samovolné skládky podél celé stezky jsem ještě neviděl. Kus železa, připomínající buď domácí vařič nebo burbulátor pro celý tábor hippies, byl největším příkladem místního steliva, a ani to možná není stelivo, ale „pracovní“ síto z borových oříšků. A není to sozanny turistů (jedna dobytčí společnost měsíčně stačí na to, aby celou stezku podestýlala do stavu zmije), jde jen o to, že na Altaji chápou, že je třeba uklízet, a dobrovolníci a instruktoři čistotu sledují. stezka Akkem. Prý to není poslední důvod – odpadky přitahují medvědy, problémy s nimiž tady rozhodně nejsou potřeba. Ale pokud potkáte Gogu - pamatujte, že je to Muž!

Na stezce toho opravdu není moc k vidění. Les a les, hustý a vlhký a hory připomínají ani ne tak krásné výhledy, jako spíš sinusoidu ve vertikální rovině, což je cesta.

Jediné, co potěší oko, jsou živí tvorové – například louskáček. Nevěděl jsem, že jsou tak vtipní.

Zdejší veverky jsou většinou černé a je jich opravdu hodně:

A na kamenech pod nohama se hojně prohánějí takoví černí pavouci, nebo spíše senoseči:

Úsek stezky za Třemi břízami se ukázal jako nejnáročnější – neustálé prudké stoupání, někdy vystřídané posměšným klesáním: pokud byl obecný směr nahoru, pak každý sjezd sliboval nové stoupání. Olya si navíc hned neuvědomila, že se její nosnost snížila, ale nechtěl jsem se zastavit a v důsledku toho se hned na prvním kilometru přetížila, takže se nemohla zotavit až do konce cesty. Každou chvíli jsme narazili na další turisty a jejich batohy byly dvakrát menší než naše - a bohužel, mám příliš málo zkušeností, abych pochopil, jak se jim to daří. Přes den jsme ušli asi 6 „rovných“ kilometrů a za soumraku jsme vstávali na noc mezi balvany pod kurumem u potoka Akkemskaya Pad. Až do konce kampaně jsem toto místo nazýval Čertova louka, protože na základě únavy a sklíčenosti s velmi skromnými výsledky jsem se zde s Olgou epicky pohádal.

A další den nás Belukha usmířil. V určitém okamžiku jsme uviděli rozcestí - jedna cesta vedla nahoru, druhá dolů a Olga si ze své minulé cesty do těchto končin vzpomněla na jistou cestu Dolní Akkem, kde se musela prolézat křovím a kurumy. Šla proto na průzkum shora a já – zespodu a rychle s tím, že spodní cesta je vyšlapanější, jsem se vrátil k batohům. A když jsem se podíval nahoru, viděl jsem veverky zářící za tajgou A:

A to jsem tehdy nevěděl, že je to samotná Belukha spojená s kulatým vrcholem Delaunay (4260 m). Z ruské strany vypadají jako kupole a pyramida, chcete-li - jako velikonoční koláč a Velikonoce. Altajci tomu říkají Kadyn-Bazhy, což znamená Hlava Katunu, ale zároveň sám Katun znamená „Paní“, a pak je Belukha prostě Hlavní Hlavní. Podle altajské víry je jeho vrcholem kanál, který spojuje náš svět s nebeským a přibližuje se posvátná hora zakázáno i šamanům. Začal jsem s fotografiemi velryb Beluga. Altajci znají celý masiv Belukha jako Uch-Sumer (Tříhlavý) a jeho třetím prvkem je Západní Belukha (4435 m), druhý nejvyšší vrchol Altaje a nejpozoruhodnější z hor nad Akkem. Za horami bude mírný svah s ledovcem Gebler (vojenský lékař Friedrich Gebler poprvé prozkoumal horu v roce 1835), ze kterého pochází Katun, a strmý severní svah je stěna Akkem, ze které se vylamuje sám Akkem. řev. "Ak" ve všech turkických jazycích znamená "bílý", "od koho" - řeka ve starověkém turkickém jazyce. Akkem opravdu není tyrkysový, ale celý bílý:

A znamení na kameni u cesty mu připomíná jeho zuřivé nory:

Akkem se nezdá být hluboký, ale vlastně to ani není tak docela řeka, ale něco přechodného mezi řekou a vodopádem. Souvislý práh dlouhý 40 kilometrů. Tady, podívejte se - sklon kanálu je viditelný pouhým okem! V dálce, za stromy - západní vrchol Belukha:

Ale sinusoidy tajgy skončily a cesta nyní vedla podél Akkemu a svah, který byl na řeku obrovský, byl pro cestu celkem snesitelný. Hlavní překážkou druhého dne byli kurumníci, ale také většinou nalezení. Když jsme šli nahoru, vzpomněl jsem si, že byli dva nebo tři, cestou dolů se ukázalo, že jich bylo minimálně pět.

A vedlejší proudy, které se tu a tam stále objevují. Mostů bylo vyrobeno přes mnoho, zde je ten nejpevnější:

Velký motýl mlátil o kameny jednoho z kurumníků a bezmocně bzučel jako moucha. Její čas uplynul:

Na horách v září může být -15 a eezi (duchové hor) nám byli nakloněni - i když byly noci chladné a na zpáteční cestě pršelo, teplota nikdy neklesla pod 5-7 stupňů.

Zde se setkal skřet, který si nás nevšímal - obchází svůj majetek před konzervací na zimu:

Drnové baldachýny pod zkroucenými kořeny narazily tak, že je lze použít jako chatrč:

Minuli jsme však nejen je, ale i největší parkoviště před vodopádem Tekelu, kam se ze Tří bříz za den dostane zřejmě nejvíce turistů. Poblíž vodopádu je prý moc krásný, ale přes Akkem nejsou žádné mosty a fotka č. 39a ukazuje, jak by mohl skončit pokus o přebrodění. Navíc jsem si jistý, že tam řeka unesla mnohem silnější a zkušenější lidi, než jsme byli my. Proto obvykle jdou do Tekelyushky se samostatným radiálem shora:

Za Akkem se mezitím už objevují sekavci - zatím ne naše cesta, ale okolní hory jsou vysávány nad čáru, po které stromy nerostou:

Když jsme prošli pár kilometrů za Tekelyushkou, rozhodli jsme se vstát na noc - druhý den jsme šli o něco více než první, ale do cíle zbývaly ještě asi 4 kilometry. No, vybral jsem si paseky, v neposlední řadě kvůli výhledům, které se otevíraly z břehu Akkemu - zde například v celé své kráse Západní Belukha před západem slunce... vidíte na svahu TVÁŘ?

Ale za úsvitu - a celá řada Uch-Sumer, ve které jiní esoterici nakukují Šivův trojzubec. Výhled je grandiózní a díky drsnějšímu klimatu nejsou ledové 4 tisícovky Altaj o nic méně majestátní než.

Ráno na stejném místě. Odtud byl převzat titulní rámec příspěvku. Barvy jsou stále nereálné:

A pořád k nám chodili další turisté a jejich geografie nebyla vůbec stejná jako u těch, které potkávali na silnicích - skoro žádný z Novosibirsku nebo Barnaulu, ale pokaždé Moskva nebo Petrohrad a také Jekatěrinburg, Kazaň, Archangelsk, Česky Budějovice... Jen jednou jsme na zpáteční cestě narazili na turisty, aby je předběhli: ačkoli jsme postupovali pomalu, proud nahoře téměř vyschl (hlavně když často jdou nahoru Kucherlou) a ti, co je následovali jeli jsme rychleji, jen o něco rychleji a v přibližně stejném režimu zastávek a přenocování. Lidé, které jsme potkávali, se každou hodinu nebo dvě hodiny objevovali cestou nahoru, několikrát denně cestou dolů a neustále jsme se zdravili, vyměňovali si otázky o další cestě a jeli dál. Na kurumnikech, projíždějících kolem skupiny, jsem sešel z cesty a poslední kolemjdoucí mi vždy podal ruku - jako na zimních silnicích, kde jeden klouže do sněhu a druhý ho po projetí vytahuje.

Někdy koně sestupovali s osamělým instruktorem, nejčastěji Altajcem - pasažéry už vyvezli nahoru ... ale dole, pozor, nejedou bez nákladu a tento náklad jsou nejspíš ty samé cedrové šišky:

A neustále každý druhý den byla rokle Akkem slyšet pád nízko letícího vrtulníku - nejprve nahoru údolím a po 20 minutách dolů. To mimochodem není „Robinson“, ale také americký „Bell-407“ (nebo jiný „Bell“), to znamená, že let Belukha provádí nejen „Vysotnik“:

Les postupně po všechny dny výstupu řídnul, břízy a osiky se zmenšovaly a třetí den se hlavním stromem stal modřín. V jednu chvíli jsme narazili na bránu pro koně (aby neslezli na noční pastvu), která se dala otevřít jen s trochou přemýšlení. Ale když jsem je za sebou zavřel, cítil jsem, že cíl je velmi blízko.

V další části - o jezeře Akkem a jeho obyvatelích.

P.S.
No, pokud by můj příběh některým zkušeným turistům připadal vtipný nebo ubohý, zasmějte se a litujte svého zdraví. Nejsem žádný turista, a přestože jsme s Olgou strávily tři týdny v jednom létě, moc zkušeností jsem nenasbíral. Olga se zeptala, proč vždycky tak spěchám a vyskakuju z kůže, a po krátkém přemýšlení jsem našel odpověď – protože nemám rád trek, už samotná situace dlouhé procházky s těžkým batohem je pro já a cíl je vždy bezpodmínečně důležitější než cesta před ní. Pokud tedy ještě podnikám takovéto výlety, tak i v „parkových“ podmínkách a maximálně na pár dní třeba na Seydozero nebo Ergaki.

ALTAI-2017
. Recenze zájezdu a. Stanoviště Katu-Yaryk, Pazyryk, Mikhalych.