Японско село. Японско село Айнокура

Мога да седя цял месец на едно място в Япония и да остана също толкова доволен. Но реших: ако ще пътувате, тогава трябва да планирате всичко, така че пътуването да е най-разнообразно. Така Такаяма се озова на моя маршрут: първо, това са планини, и второ, това са къщите на Гасно. Имаше няколко други места, на които можеше да се отиде от Такаяма, като прочутото село Ширакаваго и най-голямата кабинкова линия в света, но автобусните маршрути бяха освежаващо скъпи. Разбира се, знаех за цените на японските влакове, те са страшни, но има начини да спестите пари, но няма начини да спестите пари от автобуси. Двупосочен билет за маршрута, който продължава само един час, струва 5000 йени. в името на кабинков лифт, или по-скоро заради гледката, която се открива от нея, щях да платя още толкова плюс горе-долу за билети до самото шосе, но беше затворено за годишен технически преглед точно за 5 дни, в които бях Такаяма, буквално същия ден.

Затова трябваше да се задоволя с разходка из самата Такаяма и местното село Гасно, или по-скоро музеят, който беше направен по негови мотиви, събирайки всички стари къщи на една територия. Името "gassno" идва от думата за ръце, свити в молитва. Тези. на непалски можете да кажете, че това е село Намасте =) Причините за избора на тази форма не са религиозни, а просто в този регион на Япония има много сняг през зимата.

Всички тези къщи са построени през периода Едо, което означава, че може да са на възраст между 400 и 150 години. Еха! Нещо, разбира се, беше възстановено, но все още е трудно да се повярва, че едно обикновено дърво може да стои толкова дълго.

Пролет, ледени висулки по покрива.

Всяка къща е принадлежала на семейство и затова се нарича по име. Можете да се разхождате вътре и да посещавате различни стаи.

В повечето случаи е много тъмно, а фотоапаратът ми няма светкавица, така че има само една снимка.

Можете да се скитате сред дърветата и да се почувствате като в древна Япония. Освен това улавям ретроспекции от Индонезия и батакските къщи на езерото Тоба. Обиколих всички тези планини в Югоизточна Азия и събрах в ума си колекция от това, което най-много харесвам във всяка страна. И тогава тя дойде в Япония и намери всичко това тук. Дори любимите ми къщи са подобрени за зимата! Има и езеро, но е малко.

Чистата истина за многото сняг. Навън средата на април и още колко!

Сламени покриви.

И отново ледени висулки по покривите.

Колко е красиво тук!

Структурата на японското село е напълно запазена. На самия връх има храм и стари статуи на Буди в престилки.

И други религиозни сгради.

Има зеленчукови градини.

Навес за дърва.

Мелница.

И чугунен чайник зрее върху въглищата.

Ако не беше липсата на хора, музейни експонати и табели на всеки ъгъл, човек наистина би могъл да си представи, че е в далечното минало.

Можете да направите снимка в дрехи близо до количката и безплатно, но вероятно вече не е възможно да се скитате из селото в костюм.

Куклен музей. Тези кукли бяха изложени на входа на къщите, в които имаше деца-момичета, за да растат добре и да бъдат здрави. Куклата трябваше да бъде не една, а цял комплект. Кукли за този музей са дарени от местни жители.

Внезапен ретро хай-тек. Нещо за спомен за туристите.

Днес напълно ще ви залея с красота, т.к. веднага след селото се изкачих на върха на планината. Нагоре по чистите стъпала.

Добре, няма да преувеличавам. И по пътя, осеян със сняг, трябваше да си проправя път и по горската пътека.

Но на най-опасните и трудни места все пак имаше стъпала и парапети. Това е японска загриженост за другите и любов към детайлите.

Красив. И има пейка, за да се полюбувате на тази красота.

Нещо като това.

Или без допълнителни обекти в рамката.

Все още можех да вървя по различни малки пътеки, за да стигна до още няколко храма, но снежните блокади по пътя и пълната пустота предизвикаха известни съмнения у мен. Да, и маратонките ми вече са мокри, въпреки цялата японска загриженост за съседа.

Бих се радвал да се върна тук с добри обувки, велосипед и достатъчно време да се скитам и да карам много. Планините в Япония не са по-лоши от Хималаите.

Страната на изгряващото слънце е невероятна, всеки ще намери място по свой вкус в нея, независимо дали е модерен Токио или традиционен Киото. Когато всички са начело туристически маршрутиотмина, време е да отидем в японската пустош. В тази публикация ще говорим за село Айнокура, приказна долина от джинджифилови къщи.

2. Високите зелени хълмове надеждно защитаваха живописните села Shirakawago и Gokayama (селището Ainokura принадлежи към него) от любопитни очи в продължение на много векове. Благодарение на развитието на пътната инфраструктура и вътрешния туризъм, историческите села, скрити в отдалечените планински райони на префектурите Гифу и Тояма (остров Хоншу, Япония), станаха известни извън родната си земя. През 1995 г. очарователните селца са обявени от ЮНЕСКО за обект на световното наследство.

3. Около три часа път с кола от популярния туристически град Такаяма (префектура Гифу), около десет минути пеша нагоре по хълма и имате изглед към малка долина. Тук е толкова тихо, че можете да чуете как вятърът вие и тревата се люлее. Малки оризови полета с наситен зелен цвят, високи борови дървета и белезникава мъгла, която покрива селото в късната вечер - в Айнокура очите почиват, умът се избистря и тялото се насища с кислород. Въздухът тук е толкова чист, че по навик ви се вие ​​свят.

4. Фермерските къщи са построени по традиционната за тези райони техника gassho-zukuri. Gassho буквално означава „ръце, скръстени в молитва“ – двата стръмни склона на сламения покрив символизират дланите на монасите.

5. При строежа на жилищата не е използван нито един пирон. В ръцете на японците дървото и сламата се превърнаха в надеждни и издръжливи материали: къщите издържаха на суровия климат и оцеляха от правнуците и пра-правнуците на своите създатели.

6. През лятото тук е влажно, през зимата има снежни преспи до кръста, а колибите си стоят и стоят 200 и 300 години.

8. В село Айнокура има 23 къщи, направени по техниката gassho-zukuri.

10. Местните се занимават със собствено земеделие и ядат основно това, което са отгледали.

11. Домакинята ми се оплака, че е трудно с морковите - поръчаха от града. Но дините са добре.

12. Да ядете зеленчуци от собствената си градина е добре, но не можете да печелите пари за образованието на деца с една градина. Ето защо предприемчиви фермери превърнаха къщите си в музеи и кафенета, а някой дори започна да отдава стаи под наем на туристи.

13. В Айнокура има 6 къщи, чиито собственици са готови да оставят непознат да остане за нощта. Стаите са много търсени - трябва да резервирате предварително, а понякога и много по-рано (в зависимост от сезона).

14. Нощувка в къща със сламен покрив ще струва 8 000-10 000 йени (5 000-7 000 рубли на човек) и ще ви даде възможност да се разходите из селото, когато последният туристически автобус го напусне. Таксата включва не само легло в отделна стая, но и две хранения на ден (вечеря и закуска). Хижата „Гойомон“, в която отседнах, е на повече от триста години и потомците на първоначалния собственик все още живеят в нея.

15. Във всяка традиционна колиба има просторна зала с квадратна дупка в пода точно в средата. Тази стая служи за хол и трапезария - около огнището домашните и гостите им седят на тънки възглавници.

16. Жителите на Айнокур правят огън у дома всеки ден, пекат риба на въглища и кипят вода в чугунен чайник, окачен на масивна верига.

17. Типичната местна вечеря се състои от варени зеленчуци, кисели краставички, риба на дървени въглища, темпура и сашими от речна риба, които задължително се придружават от купа ориз. Всички зеленчуци, с изключение на морковите, се отглеждат тук. Риба, уловена наблизо.

18. Лек ветрец нахлува през отворения прозорец и вие спите много сладко, както някога сте спали в родното си руско село, където също са ви хранели с храна от градината и са ви разказвали стари приказки през нощта (и напълно безплатно) .

19. Рано сутрин гъста мъгла се разпростира около селото и само жълтеникавият оттенък на тревата подсказва, че слънцето е изгряло.

24. Чайникът се люлее над жарава, а закуската чака на малка масичка.

25. Сутрешното меню включва купа ориз, бъркани яйца, пресни и задушени зеленчуци, сварено в бульон тофу и кисели краставички.

26. След обилна закуска и сбогуване с гостоприемната домакиня, краката ви сами ви носят към хълма, който гледа към долината.

27. Пейзажът успокоява, изобщо не искам да се връщам в метрополията. Като всяко друго село, Айнокура неизбежно остарява. Младите са привлечени от големите градове, а в „долината на джинджифиловите къщички“ остават само пенсионерите.

28. След като са готвили в столичния котел, децата на Айнокура със сигурност ще се върнат тук. Най-чистият планински въздух, вкусна и здравословна храна, собствена къща с дълга история като източник на доходи - не живот, а мечта. И мога само да се надявам, че срещата с приказно селоне беше последният.

Село Айнокура (相倉, Айнокура)
Как да стигнете до там (не на кратко разстояние):
Препоръчително е да комбинирате пътуване до Ainokura с посещение на Shirakawago (白川郷, английски Shirakawago), най-голямото историческо село в района
Има местен автобус от Shirakawago (40 минути, 1300 йени в едната посока) до Ainokura (спирката се нарича 相倉口、Ainokuraguchi)
Има два типични маршрута до Shirakawago от Токио, които са популярни сред туристите, тъй като минават през живописни градове, пълни със забележителности: Kanazawa и Takayama
1) През Канадзава (Kanazawa/金沢）
Високоскоростен влак от Токио до Канадзава (около 14 000 йени в едната посока, около 3 часа по пътя), оттам с автобус Nohi до Shirakawago (1850 йени в едната посока, малко над 2 часа по пътя)
2) Чрез Такаяма (Takayama/高山）
Автобус от Шинджуку до Такаяма (6690 йени в едната посока; 5,5 часа) с автобус Nohi, оттам със същата компания до Ширакаваго (2470 йени в едната посока; 2,5 часа)
Пътуването през Такаяма е много по-евтино, но почти двойно по-дълго.
Има и друг вариант за преминаване през Нагоя, като пари и време ще е почти същото като през Такаяма.

Проблемът с изтичането на хора от малките села към градовете е от значение не само за Русия, но и за много други страни, включително Япония. За да решат този проблем, местните власти понякога въвеждат различни субсидии за тези, които се преместват да живеят в тяхното населено място.

Това направиха в японското село Мишима, което се намира на три острова в префектура Кагошима в югозападната част на Кюшу. Можете да стигнете до тук с ферибот. В момента около четиристотин души живеят в селото и следователно допълнителните ръце тук очевидно няма да бъдат излишни. По-специално, работници са необходими за подпомагане на селското стопанство.

Първо, ще ви бъдат възстановени пътните разходи до 100 000 йени. Освен това местните власти обещават да плащат 85 000 йени на месец (43 000 рубли), ако новият жител е необвързан, а ако е със съпругата си, таксата ще бъде 100 000 йени (51 000 рубли). Ако имате дете, тогава се добавят до 10 000 йени на човек, а ако има две деца, тогава 20 000 йени. Осигурява се и финансова подкрепа при раждане на дете и за обучение на деца.

Освен това на ново семейство се дава крава. По принцип можете да откажете крава, като вместо това вземете еднократно плащане от 500 000 йени (256 000 рубли).

Жилището ще трябва да се плаща от джоба, тъй като тук е евтино - наемането на тристайна къща ще струва от 15 000 до 23 000 йени на месец (7 700-11 700 рубли).

Ако сте необвързани, местните власти ще се опитат да ви помогнат да уредите личния си живот. Дори има специален проект за това.

Сега за изискванията към новите заселници. Първо, не трябва да сте на повече от 55 години. Второ, тук не се очакват паразити - трябва да планирате да създадете семейство (ако все още не сте), а също и да си намерите работа в селското стопанство или риболова. Освен това е възможна самостоятелна заетост. Във всеки случай последната дума остава на ръководителя на селото, той ще реши дали да приеме нов жител в приятелска японска общност.

Японците вярват, че всеки има свой собствен икигай. Това е една от основните концепции на тяхната философия за здраве и дълголетие, която може да се дешифрира като „усещане за собствената съдба“. През декември издателство Алпина публикува книгата Икигай: Японските тайни на дългия и щастлив живот. Изследователят Хектор Гарсия (Кираи) и писателят Франсеск Миралес изследваха този феномен и посетиха селото на столетниците Охими на остров Окинава, чийто най-млад жител е на 83 години. "Теории и практики" публикува откъс за тяхното пътуване.

За да стигнем до Охими, трябваше да летим три часа от Токио до Наха, столицата на Окинава. Няколко месеца по-рано се свързахме с администрацията на „столетното село“ и обяснихме, че искаме да интервюираме старейшините в общността. След дълги преговори успяхме с помощта на двама служители да наемем къща близо до Охими.

Година след началото на проекта бяхме готови да повдигнем завесата на тайната и да се срещнем с най-възрастните хора в света. Веднага разбрахме, че в Охими времето е спряло, сякаш всеки живее в безкрайно настояще.

Пристигане в Охими

Отдръпнахме се от Наха и два часа по-късно най-накрая излязохме от задръстванията. От дясната страна - морето и пустите плажове, отляво - планините, обрасли янбару(както се наричат ​​горите в Окинава).

Минавайки покрай град Наго, където се произвежда бирата Orion, гордостта на Окинава, се качихме по шосе 58 покрай морето до община Охими. От двете страни на пътя се виждаха къщи и дюкянчета, притиснати между магистралата и планината - явно център като такъв в селото не е имало.

GPS навигаторът ни отведе до нашата дестинация Ohimi Health Center, която се оказа грозна бетонна сграда на изхода на магистралата.

Влизаме през задната врата, където вече ни чака Тайра. До него е дребна усмихната жена, която се представя като Юки. Две жени седят наблизо и работят на компютър, веднага стават и ни придружават до конферентната зала. Носят ни зелен чай и ни дават няколко плода шикува.

Тайра е облечен в бизнес костюм, той е началник на здравния отдел в Охими. Тайра сяда срещу нас, отваря дневника и шкафа си. Юки сяда до него.

Архивът на Тайра изброява всички селяни, имена подредени по старшинство във всеки „клуб“. Тайра ни казва, че всеки жител на Охими принадлежи към определен "клуб" или моаи, в който всички членове си помагат взаимно. Тези групи нямат конкретна цел, те са донякъде като семейства.

Тайра съобщава също, че в Охими много от дейностите се подкрепят от доброволчески труд, а не от пари. Всички жители са готови да дадат своя принос, а селските власти разпределят задачите. Така всеки се чувства принадлежен към общността и се чувства полезен за нея.

Охими е предпоследното село на северния край на Окинава. От върха на една от планините можете да го видите целия - той е много зелен, целият в горите янбару. Питаме се къде живеят хората тук: населението на Охими е 3200 души. От планината се виждат само самотни къщи - близо до морето или в долините.

Живот в общността

Поканени сме да вечеряме в един от малкото ресторанти Ohimi, но когато пристигаме, и трите маси вече са резервирани.

„Всичко е наред, тогава да отидем в съседния ресторант, винаги има място“, казва Юкико и се връща към колата.

Тя е на 88, все още шофира и се гордее с това. Съседът й е на 99 и той също реши да прекара деня с нас.

Преследваме ги по черен път. Най-после излизаме от гората, ето ресторант, където най-накрая можем да хапнем.

Обикновено не ям в ресторанти“, казва Юкико, докато сяда. - Ям това, което расте в градината ми. И аз купувам риба от Танака, цял живот сме приятели.

Ресторантът се намира точно до морето и наподобява планетата Татуин от Междузвездни войни. В менюто пише с големи букви, че сервират „натурална храна“, приготвена с органични зеленчуци, отгледани в Охими.

„Е, храната не е най-важното“, продължава Юкико. Тя изглежда открита и общителна и обича да служи като ръководител на няколко организации в Охими.

„Храната не удължава живота; тайната е да се усмихваш и да си прекарваш добре“, казва тя, поднасяйки към устата си малко сладко от менюто за деня.

В Охими изобщо няма барове, има само няколко ресторанта, но това не пречи на островитяните да водят активен социален живот - той се върти около читалищата. Селото е разделено на 17 съседни общности, всяка от които има свой президент и длъжностни лица, отговорни за различни аспекти на живота - култура, празници, социални събития и дълголетие - тук му се обръща специално внимание.

Поканени сме в клуба на една от 17-те общности. Това е стара сграда, сгушена на склона на една от планините, покрити с джунгла янбару, в която живеят бунагая, покровителите на Охими.

Бунагая - духове янбару

Бунагая са магически същества, които според легендата живеят в горите янбару - в Охими и съседните села. Представени са като деца с дълги червени коси. Бунагая обича да се крие в короните на дърветата и да лови риба надолу към морето.

Много прекрасни истории се разказват за тези горски духове в Окинава. Те са големи шегаджии, обичат да се лутат и като цяло са изключително непредвидими.

Хората Охими казват, че бунагая обичат планини, реки, море, дървета, земя, вятър, вода и животни, така че ако искате да се сприятелите с тях, трябва да покажете уважение към природата.

рожден ден

Влизаме в читалището, чакат ни двайсетина души. Казват с гордост: "Най-младият от нас е на 83 години!"

Сядаме на голяма маса, пием зелен чай и си говорим със столетници. След интервюто ни придружават до заседателната зала и заедно празнуваме рождения ден на трима членове на общността - една жена става на 99, друга - на 94, а най-младият рожденик - на 89 години.

Ние пеем песни, които са обичани в Ohimi и завършват с Честит рожден ден на английски. 99-годишната рожденичка духа свещите и благодари на гостите. Опитваме домашна торта с шикувас, танцуваме - като цяло рожденият ден е същият като на 22-годишните.

Това е първата ни почивка от седмица в Охими. Скоро ще пеем караоке с по-възрастни хора, които са по-добри от нас, и ще посетим традиционния фестивал с местни музиканти, танцьори и улична храна.

Наслаждавайте се на всеки ден заедно

Почивката и развлеченията са най-важният компонент от живота в Охими.

Бяхме поканени да играем гейтбол - това е една от любимите игри на столетниците на Окинава. Gateball прилича на крикет - също трябва да удряте топката с бухалка. Gateball може да се играе навсякъде и е страхотно извинение да се забавлявате и да се раздвижите. Ohimi е домакин на състезания по гейтбол и няма възрастови ограничения за участниците.

Ние също участвахме в мача и загубихме от жена, току-що навършила 104 години. Всички много се забавляваха, гледайки се един друг след играта.

Освен празниците и забавленията важна роля в живота на селото играе религията.

Боговете на Окинава

Древната религия на окинавските монарси се нарича Рюкушинто, което означава „Пътят на боговете“. Той съчетава елементи от китайския даоизъм, конфуцианството, будизма и шинтоизма, както и шаманизма и анимизма.

Според вярванията на предците светът е обитаван от безкраен брой различни духове - духовете на къщата, гората, дърветата, планините ... Много е важно да угодите на тези духове чрез извършване на ритуали, организиране на празници и също почитане на светите места. В Окинава много гори се смятат за свещени. Има два основни вида храмове – утаки и уганзу. Например, близо до водопада отиваме до uganza - малък храм на открито, има тамян и монети. Утаки е каменна сграда, където хората идват да се молят; там според вярванията се събират духовете.

Религията на Окинава казва (и в това се различава от шинтоизма), че жената е духовно по-висша от мъжа. Поради това жените в Окинава са тези, които са облечени с духовна власт. Юта са жени медиуми, избрани от селото, за да общуват с духовете.

Важно място в тази религия (и в японската култура като цяло) се отделя на почитта към предците - в Окинава в къщата на най-възрастния в семейството обикновено има малък олтар, където се правят жертвоприношения на предците и се моли за тях.

Мабуи

Мабуи е същността на всеки човек, неговата душа и източник на жизнена енергия. Мабуи е безсмъртна субстанция, която прави всеки от нас уникален. Понякога мабуи на мъртъв човек се настанява в някой жив - и тогава е необходим специален ритуал, за да се освободи. Обикновено се изпълнява, ако някой, особено млад човек, умре внезапно и мабуи не иска да отиде в света на мъртвите. И mabui може да бъде прехвърлен на друго лице. Например, ако баба остави на внучката си пръстен като наследство, тя й предава част от своя мабуи. Може да се предава и чрез снимки.

Колкото по-възрастен, толкова по-силен

Сега, известно време по-късно, виждам, че дните ни в Охими бяха изпълнени със събития, но в същото време преминаха в атмосфера на релакс. Ето как живеят хората в това село: от една страна, винаги са заети с важни неща, от друга, вършат всичко спокойно. Винаги следвайте своя икигай, но не бързайте никъде.

Последния ден отидохме за сувенири на пазара на входа на Охими. Продават само зеленчуци, отгледани на село, зелен чай и сок от шикувас, както и бутилки "вода за дълголетие". Бутилира се от извор, скрит в сърцето на джунглата Янбару.

Купихме си „вода за дълголетие“ и я изпихме точно на паркинга до пазара, любувайки се на морето и надявайки се, че тези бутилки съдържат магически еликсир, който ще ни даде здраве и дълголетие и ще ни помогне да намерим своя икигай. Накрая се снимахме до статуята на бунагая и още веднъж прочетохме декларацията на столетниците.

Декларация на с. Столетници

На 80 съм още дете.

Когато дойдеш за мен на 90, забрави за мен и изчакай да стана на 100.

Колкото по-стар, толкова по-силен.

Не позволявайте на децата ни да ни гледат.

Ако искате да живеете дълго и да сте здрави - заповядайте в нашето село, тук ще получите благословията на природата и заедно ще разберем тайните на дълголетието.

Федерация на клубовете за дълголетие на село Охими

За една седмица проведохме 100 интервюта – разпитахме стари хора за тяхната философия, икигай, за тайните на дългия и активен живот. Заснехме интервюто с две камери, за да направим кратък документален филм.

За тази глава сме избрали фрагменти от разговор, които сметнахме за най-важни и вдъхновяващи. Всички герои са на 100 или повече години.

Не бъди нервен

„Тайната на дългия живот е да не си нервен. В същото време трябва да поддържате податливост, да не оставяте сърцето си да остарее. Ако се усмихнеш и отвориш сърцето си, твоите внуци и всички останали ще искат да те виждат по-често.”

„Най-добрият начин да се пребориш с тъгата е да излезеш навън и да поздравиш хората. Правя това всеки ден. Излизам на улицата и казвам: „Добър ден“, „Всичко най-добро“. И тогава се прибирам и се грижа за градината си. Вечер посещавам приятелите си.

„Тук никой с никого не се кара. Стараем се да не създаваме излишни проблеми. Да сме заедно и да си прекарваме добре, това е всичко."

Развийте правилните навици

„Всяка сутрин ставам в шест с удоволствие, отмествам завесата и се възхищавам на градината си - там отглеждам зеленчуци. След това излизам в градината и гледам домати, мандарини ... много обичам да ги гледам, релаксирам така. Прекарвам един час в градината и след това отивам да приготвя закуска.

„Отглеждам собствени зеленчуци и ги готвя сам – това е моят икигай.“

„Как да не станеш глупав с годините? Тайната е в ръцете. От ръцете към главата и обратно. Ако работиш здраво, ще живееш до 100 години.”

„Ставам в четири всеки ден. Настроих аларма за това време да пия кафе и да правя упражнения. Това ме зарежда с енергия за останалата част от деня."

„Ям всичко - мисля, че това е тайната. Обичам разнообразната храна."

„Работа. Ако не работиш, тялото ти се разпада."

„След като се събудя, отивам до семейния олтар, за да запаля тамян. Трябва да помним нашите предци. Това е първото нещо, което правя всяка сутрин."

„Ставам всеки ден по едно и също време, рано, и прекарвам сутринта в градината си. Веднъж седмично с приятелите ми се срещаме да танцуваме.

„Правя упражнения всеки ден и се разхождам сутрин.“

„Правя упражнения тайсо всяка сутрин.“

"Яжте зеленчуци и живейте дълго."

"За дълъг живот трябва да правите три неща: да спортувате, да се храните правилно и да общувате с хората."

Поддържайте приятелство всеки ден

„Срещите с приятели са моят основен икигай. Събираме се и си говорим, това е много важно. Винаги си спомням, че следващия път, когато се срещнем, обичам тези срещи повече от всичко в живота си.

„Основното ми хоби е да говоря със съседи и приятели.“

"Всеки ден да говориш с тези, които обичаш, е основната тайна на дългия живот."

" "Добро утро! Ще се видим!" - Казвам на децата, които ходят на училище, и на тези, които карат, викам "Карайте внимателно!". От 20:00 до 20:15 стоя отвън и поздравявам всички. И тогава се прибирам вкъщи."

„Пиенето на чай и разговорите със съседите е най-хубавото нещо на света. И пейте заедно."

„Ставам всяка сутрин в пет, излизам от вкъщи и слизам до морето. След това отивам на гости при приятел и пием чай. Това е тайната на дългия живот - да излизаш с други хора."

Живей без бързане

„През цялото време си казвам: „Спокойно“, „По-полека“. Без да бързате, живеете по-дълго. Това е моята тайна за дълголетие."

„Правя плетени кошници всеки ден, това е моят икигай. Събуждам се и първо се моля, след това закусвам и правя упражнения. В седем започвам работа. Към пет се уморявам и отивам да се срещна с приятелите си.

„Правете много неща всеки ден. Намирайте дейности през цялото време, но не ги правете наведнъж, една след друга.

„Тайната на дългия живот е да си лягаме рано, да ставаме рано и да ходим много. Живейте в мир и се наслаждавайте. Разбирайте се с приятели. Пролет, лято, есен, зима… Насладете се на всеки сезон.“

бъди оптимист

„Всеки ден си казвам: „Днес ще бъде ден, изпълнен с енергия и радост.

„Аз съм на 98 години, но все още се смятам за млад. Имам още много работа."

„Смехът е основното нещо. Каквото и да правя, аз се смея."

„Ще живея до сто години. Със сигурност бих живял! Тази мисъл наистина ме мотивира.“

„Да пея и танцувам заедно с внуците си е най-хубавото нещо в живота ми.

„Най-близките ми приятели вече са на небето. В Охими вече няма рибарски лодки, защото почти няма риба. Преди това беше възможно да се купи риба - както голяма, така и малка. А сега няма лодки, няма и хора. Всички са в рая."

„Щастлив съм, че съм роден тук. Всеки ден благодаря на боговете за това.”

"Основното в Охими и в живота е да се усмихваш."

„Работя доброволец в Ohimi, за да си върна това, което ми беше дадено. Например, закарвам приятелите си в болницата с колата си.

„Няма тайни. Просто трябва да живееш."

В сърцето на префектура Киото, в планински район, има нещо като етнографски резерват: грижливо запазено старо село със сламени покриви. Мястото се нарича – Kayabuki-no Sato – „Селото на сламените покриви“.


Около 50 къщи, покрити със суха тръстика според вековните традиции.
Каня ви на разходка из селото и на екскурзия в една от къщите.


Селото е известно от около 16 век. Оттогава изглежда не се е променило много тук. И през последния половин век всички промени са възможни само с разрешение на наблюдаващите държавни органи. В цяла Япония има не повече от дузина такива места, а Каябуки но Сато е едно от трите най-големи.
1.


Оризище пред селото.

2.


Зрял ориз.

3.


Елдата цъфти бяла. Това ще е втората реколта от елда тази година. В самото село има няколко ресторанта, предлагащи домашна елда.

4.




5.


Цветя от елда.

6.




7.


Един от ресторантите. Също така под сламен покрив.

8.




9.




10.


Дори пощенските кутии са запазени в модата от средата на миналия век.

11.


Малък крайпътен храм за покровителя на пътниците и децата Джизо-сан.

12.




13.


Почти всички къщи в селото са жилищни. В същото време екстериорът и особено покривите са запазени в стария си вид.

14.




15.




16.




17.




18.




19.




20.




21.




22.




23.




24.




25.




26.




27.


Вдясно в цветната леха е рошава - това е самата тръстика, с която са покрити къщите. Само тук е за красота. А за покриви тръстиката се реже покрай реките, където расте на цели ниви.

28.


Оризът в селско поле се жъне на ръка, по стария начин. И окачени на китки на рамки да съхнат.

29.




30.


И в тази къща - музей на живота от минали времена.
На преден план е самата къща. Веднага зад него се вижда бялата постройка на "хамбара" - склад за всякакви неща.

Друга сграда от комплекса не беше включена в рамката от дясната страна.
31.


Още един склад за селскостопански инструменти.
И трите сгради на имението са свързани помежду си с покрити проходи.

32.


Преди да влезете в къщата (вляво). Вдясно можете да видите една от стопански постройки. Покривът виси много ниско, дори аз трябваше да навеждам главата си, за да премина.

33.


Генкан (входно антре). Тази къща всъщност е комбинирана с кухнята. Вляво има каменна фигура - печка за готвене, която сега се използва като "витрина" за сувенири.
Отвъд кухнята има трапезария. Гостът веднага стига до "масата", която представлява открито огнище в пода с чугун в него.

34.


Изглед към кухнята и вход от "трапезария". Ясно се вижда печката "с две горелки". А зад него има мивка за миене на съдове и други неща. Вляво от мивката има шкаф. Мивката е стара, дървена. Но водопроводът е сравнително модерен.

35.


Огнище в пода в центъра на трапезарията. Тук цялото семейство се събра за храна и просто да седне и да поговори на чаша чай.

36.


Дървена решетка за опушване над огнището. Къщите от този тип се отопляват "на черно", няма тръба, горещ дим се разсейва под тавана. В трапезарията няма таван като такъв - решетка, която отваря директен изход на дим през покрива.
Отляво има прозорци към улицата. Директно - като съблекалня, където се съхраняват нещата, необходими за живота в къщата и където аксесоарите за спане (футони, възглавници, одеяла) се почистват през деня.
Вдясно зад кулисите - проходът към спалнята, на непълно работно време - хола.

37.


Всъщност хол-спалня. Сега има маса за гости и са постлани възглавници. Можете да седнете и да изпиете чаша чай с изглед към селото през откритата галерия-веранда вдясно. Отляво е трапезарията. А в горния ляв ъгъл се вижда съблекалня с всякакви битови предмети, които е желателно да имате под ръка всеки ден.

38.


А това е срещуположната стена на хола-трапезария. В стената беше направен широк прозорец, отварящ се към съседната стая, където през студения сезон се държаха малки телета.

39.


Прасец в цял размер. Всекидневна-спалня - вдясно. Вляво можете да видите прохода към пристройката и стълбите към втория етаж.

40.


Вторият етаж е нежилищен, технически. И тук можете ясно да видите конструкцията на покрива и самата къща.
Моля, обърнете внимание: къщата е построена практически без използване на пирони. Дървените греди са свързани чрез жлебове, в дистанционер и фиксирани с втулки.
Основата на покрива са тънки и гъвкави млади дървета, вързани за гредите с въжета от оризова слама. Отгоре основата е покрита с рогозки от оризова слама. И вече върху рогозките се полагат снопчета суха тръстика, които са плътно притиснати - "зашити" към основата на покрива със същите въжета от оризова слама.

41.


Вторият етаж се използва като работилница за малки странични селски занаяти като предачество и тъкачество.

42.


Същият кадър, заснет без светкавица. За да видите по-добре разликата в настилката. Вляво има дървени подове. А вдясно зад оградата се вижда светлината от първия етаж. От тази страна няма таван (под) като такъв, а само решетка. Защото отдолу има огнище, димът от което се издига през тази настилка до покрива.

43.


Вляво е входът към склада "хамбар", където са се съхранявали несъществени вещи, използвани рядко и при специални случаи.

44.


Ето, например, всякакви обувки за различни поводи, включително зимни.

45.


Стълби към втория етаж на склада, където се съхраняват особено ценни неща.

46.


Включително официално облекло.

47.


Открита галерия-веранда по протежение на дневната-трапезария (вдясно), с изглед към градината. В края на галерията има санитарен възел и проход към друга стопанска постройка.

48.


Баня и действителна баня-офуро.

49.


Самостоятелна стопанска постройка има външна тоалетна. Тази триъгълна кутия, висяща от външната стена на разширението, е писоар. Стъпка от трупи води до същинската тоалетна.

50.


тоалетна тип тоалетна. Без излишни украшения.
Вторичният продукт пада в специална кофа. И след това се изнася на нивите като тор.

51.


Другата половина от същата стопанска постройка, вдясно от тоалетната.

52.


В него се съхранява селскостопанска техника, необходима в даден момент. И друг голям инвентар и условно полезен боклук.

53.


Във всекидневната на къщата можете да пиете чай, докато се любувате на гледките към селото през откритата галерия-веранда.

54.


В токономата (предния ъгъл на хола) е окачен красив свитък, има ваза със сезонни цветя и са представени всякакви интересни неща, които собствениците искат да покажат на гостите.

55.


След като приключихме с чая си, благодарим на собствениците и напускаме къщата със сламен покрив.