Пътуване до Тунгур в Алтай. Планински Алтай

Снимка 1.

Това беше вече шестият ми поход в Алтай. Толкова често не посещавах нито един регион на Русия, може би само в Урал беше повече, поради близостта му.
Това обаче не е изненадващо. Заслужава си човек да дойде тук поне веднъж и това е ..

Между другото, защо не покажем тук снимки от първите кампании, неподвижни филми, черно-бели? Все пак минаха 20 години! Вероятно ще го направя в бъдещи публикации.

И днес са първите три дни от нашето пътуване до езерото Kucherlinskoe.

Снимка 2.


За ориентация.
От Новосиб до Тунгур ние (шест от нас) се втурнахме с микробус, отне малко по-малко от ден. Пътищата там вече са нормални, не са каквито бяха. Дадоха по 3200 рубли. от носа. Сега много частни търговци и фирми се занимават с превоз на туристи, цените са равни на редовните автобуси.

Снимка 3.

Тук пилето надраска маршрута ни с лапа. В общи линии, разбира се, който се интересува ще разбере.

Тунгур - ез. Kucherlinskoye - ледник Myushtuayry (не е достигнат) - езеро. Дарашкол, - връщане към Кучерла - преход към езерото Аккем - река Акоюк и долината на Седемте езера - до подножието на Белуха, ледник Аккемски - обратно към Тунгур.

Снимка 4.


Ето го Тунгур. Обикновено село, ако не говорим за околните пейзажи.
Разположихме лагер на брега на Катун, недалеч от базата Висотник. И тръгнахме на разходка.

Снимка 5.

Снимка 6.

Снимка 7.

Снимка 8.


По склоновете на тези хълмове има гъсталаци от ягоди, жалко е, че те все още не са узрели, началото на юли.

Снимка 9.


Конете са моята дежурна тема)

Снимка 10.


На заглавната снимка има розова пързалка с кон. Розов цвят - тези цветя. И под Катун.

Снимка 11.

Снимка 12.


Розов бюст на един от революционерите, установили някога съветската власт тук.

Снимка 13.

Снимка 14.

Снимка 15.


Местно момче.

Снимка 16.

Снимка 17.


На следващата сутрин сложихме раници с двуседмичен запас от храна и бяхме на път!
Това е нашият навигатор водач Лех. Може би някой го е разпознал от постовете ми на Камчатка.

Снимка 18.


Първите 2-3 дни както винаги са най-мрачни, неинтересни. Напрегнете се и тръгнете по пътеката. Понякога ездач на кон ще препусне към вас. Също така е на горната снимка, можете да го видите)

Снимка 19.

Снимка 20.


тук пак .. Факт е, че тук има пълна конна пътека и мнозина не правят парна баня като нас, а яздят кон.

Снимка 21.


Първата ни спирка заобиколена от планини, огнени бани и коприва.

Снимка 22.

Снимка 23.


Но същите тези, правилните туристи.

Снимка 24.

Снимка 25.


Тук, близо до пещерата Куйлю с петроглифи (не ги снимах), има редовен лагер на конни групи.

В пещерата Куилу има около 100 рисунки древен човек. Но много от тях бяха толкова разглезени от ръката на "благодарни потомци", че не се снимаха.

Снимка 26.

Снимка 27.

Снимка 28.

Снимка 29.

Снимка 30.


На следващата сутрин тръгваме по-нататък към заснежените планински върхове.

Снимка 31.


В края на втория ден отиваме до езерото Кучерлинское.
Бреговете му са гъсто обрасли с гора, така че е почти невидим за дърветата.

Името идва от думата кучурлу - "солено блато". Според алтайските легенди Кол-еези, т.е. собственикът на езерото, живее в езерото. Смята се, че този дух може да крещи като бик. Според лесовъдите в листвениково-кедровите гори около езерото живеят елени, рисове, самури. По планинските склонове има колонии от мармот. Планинските кози понякога идват на алпийските ливади.

Снимка 32.

Снимка 33.

Ще има още много видове Кучерла, но това е следващия път.
Ще търся стари черно-бели филми отпреди 20 години, може да е останало нещо..

село Тунгур. Република Алтай, Уст-Коксински район. Приятели, искам да ви разкажа за един много интересно място, което е далеч от цивилизацията, където дори диша по особен начин!!!

Село Тунгур в планината Алтай е добре известно на алпинисти, катерачи, езотерици, йоги, велосипедисти и мотоциклетисти и има добре развита туристическа инфраструктура. Наистина в това селище започват интересни туристически маршрути до забележителностите на мащабен природен парк и биосферния резерват Катунски. И най-важното, до известния връх на Сибир - планината Белуха, овеян от аурата на древните легенди и приказки на алтайския народ. Дори името на селото е поетично, в превод звучи като "Шаманска тамбура".

Къде е Тунгур Местоположение на село Тунгур: Република Алтай, Уст-Коксински район. Селото се простира на 3 км по левия бряг на тюркоазения катун, срещу устието на река Кучерла, в подножието на ниския връх Камел. Северните граници се охраняват от друга височина - връх Байда, който е израстък на Теректинския хребет (от него се открива красива гледка към Тунгур и Белуха). Разстояние Новосибирск-Тюнгур - 885 км; Барнаул-Тунгур - 693 км; Бийск-Тунгур - 541 км; Горно-Алтайск-Тунгур - 449 км; Уст-Кокса-Тунгур - 59 км.

За пътуващите, които изследват Алтайските планини, Тунгур е най-доброто село за активна почивкаи приключение. Наоколо се простират алпийски пейзажи със зелени гори, доминирани от кедри и лиственици. Има и акации, малки брезови горички и поляни, оградени с храсти от череша и дива роза.

На изток започват недокоснати от цивилизацията места, няма селища. И само планините стискат в тясна прегръдка бушуващия катун. На много стари карти на Алтай магистралата Тунгур-Иня по левия бряг на Катун (през село Инеген) е отбелязана с дължина 70 км, всъщност не съществува. Това е задънен селски път, черният път завършва близо до устието на река Аккем. След това започва пълен офроуд, така наречената „Тунгурска пътека“, дълга 20 км до самия Инеген. В момента се обмисля проект за изграждането на модерна магистрала на този участък, който ще свързва Тунгур директно с Чуйския тракт.Но засега няма да е възможно да се кара кола по този маршрут до Инеген, въпреки че през 2006 г. група екстремни спортисти на високопроходими автомобили постигнаха такъв подвиг. Някъде построиха временни мостове, на места теглиха тежки джипове на ръце, пробиха скали в особено тесни участъци, разширявайки прохода. За няколко години мостовете изгнили, пътеката отново се разпаднала и пропаднала. Пътеката Тунгур-Иня е проходима само за туристи пеша, на кон, велосипеди и планински велосипеди.

До Тунгурската пътека се намира "Камъкът на здравето" - подобно на разполовено скално образувание, в чийто разлом лесно могат да влязат 6 души. Смята се, че има лечебна сила: ако стоите вътре в процепа поне 10 минути, тогава здравето ви ще се подобри значително.Над пътеката ще срещнете друга уникална скала - "Огледалото на времето", според местните жители астрално свързан с планината Белуха.Наблизо са кацнали "Каменни жени" - високи скулптури с човешки лица, създадени от древни занаятчии. Маршрутът е интересен и за тези, които искат да разгледат пробива или тръбата на Аккем - бушуващата и буйна река Катун си проправя път през тесен каньон. Петкилометрова верига от бързеи и триметрови шахти е първият труден рафтинг по Катун, на 23 км от село Тунгур. Само волеви и смели туристи могат да го преодолеят, защото принадлежи към 4-5 категория на трудност.

Всичко най-интересно е съсредоточено на юг от село Тунгур. Там започват диви алпийски земи, които дишат с примитивна сила и въвеждат в страхопочитание дори изтънчените туристи. Маршрутът Тунгур-Белуха е един от най-популярните в Алтайските планини, планината се намира на разстояние около 50 км, в зависимост от криволиченето на избрания път. По пътя туристите се наслаждават на невероятни гледки и посещават популярни природни забележителности: уникалното езеро Аккем със сребристо-бели води, зад което Катунската верига блести със снежни върхове; долината на река Кучерла и великолепното езеро Кучерлинское (разстояние от село Тунгур - 33 км), планината Белуха се отразява в огледалната му повърхност; Долината на седемте езера, интересна със своите резервоари с различни нюанси на водата. На запад от Тунгур е концентрирана цялата цивилизация на района на Уст-Коксински - областният център и селата от долината Уимон (Катанда, Мулта, Замулта, Чендек, Теректа, Горен Уимон).

Всяка година потокът от туристи, посещаващи тази изолирана част от планината Алтай, се увеличава. Всички пътеки до село Тунгур започват или в Бийск, или в столицата на Алтайските планини - Горно-Алтайск, можете да стигнете до там както със собствена кола, така и с обществен транспорт. Редовни автобуси се движат от тези градове до Уст-Кокса. След това местни автобуси и микробуси ще отведат туристите до Тунгур.

В началото на селото има висящ автомобилен мост над Катуна. Селото е доста голям туристически център. Тунгур е най-близкото селище по пътя към планината Белуха и отправна точка на множество планински, пешеходни, конни и водни туристически маршрути. В околностите на Тунгур има няколко туристически бази, от които се организират пешеходни походи до Кучерлинското и Аккемското езера, конна езда, рафтинг и пътуване до подножието на Белуха, до което може да се стигне пеша, като се премине през прохода Кузуяк и по-нататък издигайки се нагоре по река Акем. Или на кон и пеша – нагоре по реката. Кучерла и през прохода Каратюрек до езерото Аккем и подножието на Белуха. В селото можете да наемете коне за конна пътека или доставка на стоки. Магазини Tungur продават планински мед от местни пчелини.

На входа на село Тунгур, вдясно от магистралата на брега на Катун, има паметник на Пьотър Сухов, командир на Червеногвардейския отряд, разбит от белогвардейците през август 1918 г. Селото разполага с поща и мобилни комуникации.

На десния бряг на Катун срещу село Тунгур се намират къмпинги Висотник и Тюнгур, които са част от туристически комплекс Кучерла.

Всички къмпинги разполагат с опитни инструктори, специализирани в определен вид туризъм (рафтинг, конна езда, туризъм, планинарство).

Много пъти съм виждал снимка с една и съща тема - планинско езеро, в което се отразява небето, след това няколко тъмни планини, които приличат на порти, а зад тях - грандиозна блестяща стена от лед и сняг от самите върхове. Знаех, че е в Алтай и че някъде в тази планинска стена - Белуха (4509 м), най-високата точка на Сибир, свещена планинамного народи, а според Рьорих – северен Кайлас. И ако пътешествията по пътищата на Алтай са прерогатив на Новосибирск и други региони в съседство, тогава хората отиват в планините и реките на Алтай от цялата необятност и дори когато бях на училище, ръководителят на нашия туристически клуб взе групи тук. Мястото от снимката се оказа езерото Аккем, най-известната трекинг атракция на Златните планини. И въпреки че аз самият не съм турист (в което трябваше да се уверя за пореден път), опитната Олга яздеше с мен и едноседмичното пътуване до Аккем се превърна в кулминацията ми.

Историята за кампанията Akkem ще се състои от три части: пътят нагоре от последното село Тунгур (включително кадри от пътя надолу), езерото Akkem и околностите му, радиали до Ярлушка и Седемте езера. В него показах Уст-Кан, но между него и Тунгур има още Уст-Кокса и долината Уймон, която ще покажа след Аккем. И вместо предговор -.

В горното течение на Катуна се намира плодородната Уймонска степ, староверското Беловодие. Зад него е малката степ Катанда, чиито собственици при царя са били казаците от Бикатунската линия на Сибирската армия, под чиято защита Василий Радлов е първият, който разкопава своите археолози през 1865 г. А извън всички измерения е село Тунгур, чието име може да се преведе като Забубени: в Алтай Тюнгур е шаманска тамбура. Зад Тунгур има рядко населени планини без пътища, след като изминете 70 километра можете да изскочите. Поглед надолу по течението, почти всички кадри от Тунгур са направени на връщане, когато тръгнахме оттук - а това не е толкова лесно, защото тук няма редовен транспорт, официално преминаването му е забранено поради авариен мост в Катанда и неофициален микробус "Само за местни" периодично ги глобяват - подозирам, че някъде по времето, когато са осъдени за превоз на туристи.

На високия бряг - гробът на Червената армия. В горното течение на Катун имаше и кулминацията на Гражданската война за Алтай и всъщност се биеха героите на полумитичните. През 1918 г. близо до Тунгур Пьотър Сухов загива с отряд червени партизани, разбит от "белите" в степта на Алтай и отстъпващ тук по планините. През 1921 г. в Катанда, в къщата си, е убит последният атаман на бикатунските казаци Александър Кайгородов, който се опитва да освободи Русия от територията на Монголия. Местните обаче вярвали, че той не е умрял, а е отишъл в Китай и на червените им било по-лесно да си измият ръцете. Тук почива, разбира се, Сухов:

Има и Кръгла къща в Тунгур - ясна тенденция на Uimon:

И сурови ръждиви джалопи, напомнящи, че местните не живеят само с туризъм. Видях алтайци в Тунгур, но ми се стори, че това е предимно руско село.

А зад катуна - катерица и най-високият Катунски хребет в Алтай, от който самият Катун изтича в сложна спирала. Това, както разбирам, е Кучерлинската долина и обикновено се изкачват по нея и слизат по Аккемска. Но такъв поход, с прохода Кара-Турек, разделящ долините, продължи десет дни или дори няколко седмици, които нямах. Принципно идеята да комбинираме динамични пътешествия и планински трекинг в едно пътуване се оказа меко казано не особено успешна - по-голямата част от пътуването трябваше да носим безполезен (с изключение на трекинг частта) товар, имаше честно казано малко време за трекинг, но вече успяхме да пропилеем.

Белуха се вижда ясно от хълмовете над Тунгур, предимно от планината Байда. На 12 километра надолу по Катун, почти срещу устието на Аккем, е устието на река Тургунда, където са запазени цяла "великолепна седморка" кезер-таши ("каменни воини") от тюркско време. Но отиването там е един ден, а наемането на кола е неадекватни хиляди и видях много "каменни жени" по време на това пътуване. И така, нека минем по моста:

Висящият мост през Катун, не първият и не последният по течението му, буквално виси над Тунгур:

Открит е през 1982 г. и доколкото разбирам, оттогава туристите се изсипват в Аккем и Кучерла в поток:

И ако самият Тунгур стои на левия бряг, тогава зад Катун - неговите лагери. По пътя "натам" нощувахме на къмпинг "Белия Кречет", който се обслужваше от две момчета, които си приличаха като братя. Това не бяха обслужващи работници, а класически "омагьосани от Алтай", които помогнаха на братя по ум да отидат в планината и фактът, че те взеха малко пари за това, се възприемаше и от нас, и от тях като условност. Но момчетата отказаха да вземат нещата ни в склада - от ден на ден "White Gyrfalcon" беше затворен за зимата. Съседната туристическа база "Байри" вече е затворена - и това е в първите дни на септември! Тук целогодишно работи само "Висотник", който съчетава функциите на къмпинг и горски хотел. "Висотник" и държи и двете долини, организирайки различни отливки. На Аккем той има "клон", който тук се нарича просто "Горна Висотник", и ние също трябваше да се запознаем с него.

На "Висотник" пренощувахме на връщане - и разбрах, че ще отида да нощувам тук за всякакви пари. Първо, бяхме ужасно изтощени и подгизнали до кожа в дъжда, и второ ... един турист трябва или да не се поти, или да има зимно плуване: много исках да се измия. През лятото има туристически заслон със спални чували в общото помещение, но през септември вече беше затворен и изборът беше да опънем палатка или да нощуваме в хотел от горната рамка. Стаите с удобства там струват 1500 рубли на човек, без удобства - 1200. В същото време нямаше къде да се окачат мокри парцали, за да изсъхнат, бойлерът беше проектиран за един и половина души с капацитет и може би липсата на Wi -Fi може да се обясни с липсата на оптични влакна в Tungur. Също така е забранено да се яде и държи храна в стаите, но кой ще контролира това? Иначе "Висотник" беше добър - уютен район, любезен персонал, отлична храна в кафенето (но скъпа), в туристическия офис са внимателни към клиентите, което ни помогна по пътя "натам". И тук не е необходимо да се установявате, за да използвате гардероба за багаж по време на пътуването в планината.

Има и отделно предаване. На сутринта бяхме примамени от стаята от шума на перката:

Пристигна малък хеликоптер - лек американски "Робинсън R66", петместен с товарен отсек. Тежките хеликоптери, тъй като много от тях видях в Сибир, са изключително руски и съветски, но малките "летящи коли" са същите задгранични "Робинзони" с характерна мачта под витлото:

Обиколките с хеликоптер са много популярно забавление в Алтай и това предполага, че хората с пари сред нас не са толкова малко, колкото изглежда. 40-минутна въздушна екскурзия с прелитане на Белуха струва 70 000 рубли зад борда, а този конкретен R66 летеше от междинно кацане (очевидно за презареждане) в Тунгур. В кадър - цялата кабина на хеликоптера, не много различна от колата. Доколкото разбрах, тук летят 4 туристи и инструктор и обиколката се чете автоматично.

Той не уточни дали този хеликоптер може да се използва като средство за оставяне на туристи на езерото Akkemskoye или вземане от там, като и в двата случая също показва Белуха. По-известен вариант за тези, които са твърде мързеливи да ходят пеша, е кон, но на цена, сравнима с хеликоптер: първо, не една, а две кобили носят турист с товар (едната за себе си, втората за раница); второ, инструктор ще върви начело на караваната, чийто кон се заплаща отделно по същата ставка; трето, плащате отделно за отиване и връщане по същите цени за всеки кон. Тоест формулата за изчисление е следната: броят на конете \u003d (броят туристи) x2 + 1 и умножаваме всичко това по броя на дните + 1. Като се има предвид, че наемането на кобила струва 1500 на ден, за двама щяхме да излезем от 15 до 22 хиляди рубли, от които половината до една трета ще бъдат изразходвани за връщането на инструктора.
Най-лесният вариант за опростяване на трансфера е да вземете "shishige" (товар GAZ-66) до Три брези. Факт е, че Аккем се влива в Катун на около 15 километра под Тунгур (карта) и за да стигнете до него, трябва да преодолеете прохода Кузуяк по скучен горски път: първият ден от пътуването обещава много усилия и малко зрелища. Такси "шишига" струва 10 хиляди рубли, което е дори евтино за голяма група, но самотни туристи за 1100 рубли (100 рубли - комисионната "Висотник") се поставят доста често. И вечерта, когато тръгнахме за "Белия Кречет", ни казаха, че няма възможности за утре и максимумът, който могат да предложат, е да участваме в рафтинга до устието на Аккем за същите пари. На сутринта обаче внезапно се намери кола, която превозваше някакви материали и товари до Три брези, и момичетата от Висотники, които не бяха забравили желанието ни, ми се обадиха. Да платим или да не платим 2200 за двама, ние с Олга дори нямахме въпрос. В 11 сутринта един джип се приближи до портите на Висотник и ни закара до Кучерла - истинското "последно село" три километра по-нататък:

Ако Тунгур ми се стори предимно руски, то Кучерла е почти чисто алтайско село. И в много къщи на Кучерла има чакове - традиционни алтайски стълбове. Защото конят тук не е лукс, а средство за придвижване и печалба:

Някъде в Кучерла ни чакаше "шишигата". По пътя Кузуяк се срещат по този начин, но според други туристи взимат строго по 1000 на човек от всяка точка и не се пазарят.

По дървения мост "шишига" пресичаше река Кучерла, още по-тюркоазена от Катуна. Кучерлинската долина, в сравнение с Аккемската, се счита за по-живописна и нежна, но и по-дълга, а красотата на алпийските езера и почти километровия ледник-ледопад на Муштуайри, до който води, е много труднодостъпна , и като правило туристите се обръщат от него към прохода Кара-Турек до Аккему, по който слизат. Обърнете внимание на фрагмента от моста и куп трупи - мостът беше отнесен от наводнение преди няколко години, но оттогава е построен нов, също дървен.

Пътят зад моста в общи линии изглежда така, а дори УАЗ-ки не карат тук след дъждове - само шишига, само хардкор! И колко забавно беше да вървиш по него назад до глезена в хлъзгава кал или, ако е по ръба, до кръста във влажна трева ...

На няколко километра от Кучерла има грандиозна поляна, сама по себе си широка два километра, следвана от гори и пак мръсен черен път. Обикновена гора, без особена красота, която ще отнеме часове за преминаване. "Оценката щеше да стъпка пеша!" биха мислили с Олга, разбирайки се без думи. Единственото грандиозно място на 22 километра от този път всъщност е проходът Кузуяк (1513 м). Издига се на 700 метра над страната "Кучерлинская", на 500 метра над страната "Аккем", а изкачването до нея не е екстремно, а просто скучно и трудно.

Можете да видите Тунгур и Кучерла, разтегнати по техните реки:

И това вече е спускане отвъд Кузуяк и дълбоката долина на Аккем, която отива в далечината, е ясно видима. Забележете как се е променило осветлението? На слънцето именно в тази долина са неестествено ярки цветове:

Тук пътят вече не беше мокър, а прашен. Няколко пъти видяхме туристи да вървят към нас, а на места зад Кузуяк се виждаха сенокоси и огради.

Връщането беше много по-трудно - времето се развали, два поредни дни валеше, а пътищата бяха пометени от всички страни, но този път нямаше възможност. Затова вървяхме пеша и само дивата шипка, която растеше изобилно от страната на прохода "Аккем", разведряваше усилията - събирахме я за в бъдеще и я варяхме на чай още няколко дни след прехода .

Зигзагите на широкия "bump" габарит се изрязват удобно по тесни и по-стръмни пътеки. По склоновете калта, скрепена с корени, не е толкова хлъзгава, но в низините може да има много неприятни блата. Тези пътеки не са толкова за пешеходци, а за конници, които понякога се натъкват на нас:

И по пътя към прохода изведнъж забелязах куче в краката си. Оглеждайки се, видяхме каравана, но само някаква друга:

Тук яздеха не внушителни туристи с човеконенавистни инструктори, а сурови алтайци с пушки, а конете бяха много повече от ездачите и на всеки кон висеше нещо, което най-много приличаше на чувал с картофи. След като стигна до нивото, лидерът ни извика: „Скочете на червено! 1000 рубли на Кучерла!“, Очевидно искрено не осъзнавайки, че човек може да не успее да оседлае кон в движение.

Попитах следващия алтаец откъде си тръгнал, а той ми отговори "Какво те интересува?" с такъв тон, сякаш за следващия въпрос ще свали пистолет от рамото си и ще стреля. Едва след като ги изпратихме с един поглед, разбрахме, че това са шишарки, а "картофите" в торби - кедрови шишарки от някакви далечни парцели, чието местоположение, разбира се, не искаха да светят. Срещата с кервана на глутниците за мен поне по някакъв начин оправда трудното пътуване на връщане.

Да се ​​върнем на слънчевото начало на похода. По някое време от храстите се появи аил ​​- има малък лагер, където бяха докарани материалите за "шишига", явно за консервация за зимата. Бяхме отведени още половин километър пред широка поляна и кацнахме на тази поляна, известна като Трите брези. Тук обаче има повече от три брези и не знам кои са дали името на поляната.

Тук има няколко напълно изоставени къщи и по пътя "там" вечеряхме на масата в тях, а на връщане се настанихме да прекараме нощта там, буквално мокри до кожата: ако ходиш в тежко дъжд за няколко часа, никакви дъждобрани и якета няма да спасят. Вътре не беше по-топло, отколкото в палатката, но за разлика от палатката, къщата вечестоеше. Вероятно е видял много през живота си:

И така, изминахме 22 километра. Както показа по-нататъшният път, нямаше да ги минем за един ден: просто не знам как да отида в планината, а Олга загуби силата и сръчността си за три години без туризъм. Освен това тя беше свикнала да ходи с голяма група и следователно, колкото и лека да беше раницата, тя все още печелеше повече по пътя, отколкото можеше да носи. Можех да го разтоваря (и в крайна сметка пренесох повече от 30 килограма), но чисто туристически - да опъна палатка, да сготвя храна - нямаше голяма полза от мен, освен да събера дърва за дърворезачка и да нося вода от поток, така че се настроихме за 3 часа, но се събрахме изобщо за 4 часа. / h надолу, ако се измерва по права линия. От Тунгур до Три брези - 22 километра по пътя; от Три брези до езерото Аккем - приблизително същото по права линия, тоест всъщност 1,5-2 пъти повече. Министерството на извънредните ситуации и граничарите минават пътеката Аккем за един ден (това е включено в техните стандарти), нормалните туристи - 2-3 дни от Тунгур и 1-2 дни обратно, но ние се качихме 2,5 дни от Три брези и 2 дни слезе до Тунгур.

Или може да вървим още по-бавно, но пътеката на Аккем не е дива тайга, а парк. Вероятно Чуйският тракт е изглеждал приблизително по същия начин във „вечната“ епоха - поне метър широк и с внимателно изрязани стволове на дървета, паднали на пътя. През по-голямата част от пътеката има солидни канми и корени и ако на слизане те доста пречат, тогава те помагат много при изкачването, образувайки нещо като стълба и не е хлъзгаво да отидете тук при всяко време .

Вдясно потоци текат в стръмни скалисти канали:

Отляво, иззад дърветата, понякога се появява стена и се чува шумът на свирепия Акем:

По пътеката има разклонения, но всички те са условни - разклоненията ще се слеят след максимум няколкостотин метра. И по цялата дължина на пътеката на всеки 2-3 километра, или дори по-често - поляни. Туристите са ги разработили толкова старателно, че други в Maps.me бяха отбелязани като къмпинги. Много са оставили някои сосове, буркани със сол или захар, бутилки с вода - вземете го и го използвайте, ако не презирате! Ходенето тук не е опасно - дори да сте си счупили двата крака (което тук не е толкова лесно), то най-много след няколко часа (а най-вероятно и по-рано) ще минават други туристи и ако те не си помогнат, те ще докладват на Министерството на извънредните ситуации по-горе. Но цялата тази самоизградена инфраструктура има недостатък - недостиг на дърва за огрев. Дори дървесният чипс в повечето сечища се избира почти чисто и отнема цял час, за да се събере за едно готвене в далечния район на сечището.

Основната забележителност по местните пътеки е конската тор. Ако не сте го виждали от доста време, това означава, че вероятно сте успели да тръгнете по грешен път. Но, противно на очакванията, няма много боклук - някъде се валя по едно парче хартия или тенекия, но никога не съм виждал спонтанни сметища по цялата пътека. Парчето желязо, наподобяващо или домашна печка, или бурбулатор за цял лагер от хипита, беше най-големият пример за местни боклуци и дори това може би не е боклук, а „работещо“ сито от борови ядки. И това не е sozanny на туристите (една говедовъдна компания на месец е достатъчна, за да изсипе цялата пътека до състоянието на усойница), просто в Алтай разбират, че трябва да почистят, а доброволци и инструктори следят за чистотата пътеката Аккем. Казват, че това не е последната причина - боклукът привлича мечки, проблемите с които определено не са необходими тук. Но срещнете ли Гога - помнете, че той е Човек!

Наистина няма какво да се види по пътеката. Гора и гора, гъста и влажна, а планината напомня не толкова за красиви гледки, колкото за синусоида във вертикална равнина, която е пътека.

Единственото нещо, което радва окото, са живите същества - например лешникотрошачката. Не знаех, че са толкова смешни.

Катериците тук са предимно черни и има наистина много от тях:

И по камъните под краката, такива черни паяци, или по-скоро сенокоси, изобилно се разхождат:

Участъкът от пътеката зад Трите брези се оказа най-труден - постоянни стръмни изкачвания, понякога заменени с подигравателни спускания: ако общата посока беше нагоре, тогава всяко спускане обещаваше ново изкачване. Освен това Оля не разбра веднага, че товароносимостта й е намаляла, но не исках да спирам и в резултат на това още на първия километър тя се пренапрегна, така че не можа да се възстанови до края на пътуването. От време на време се натъквахме на други туристи, чиито раници бяха два пъти по-малки от нашите - и уви, имам твърде малко опит, за да разбера как успяват. През деня извървяхме около 6 "прави" километра и по здрач станахме за нощувка сред камъните под курума близо до потока Аккемская пад. До края на кампанията наричах това място Дяволската поляна, защото на базата на умора и униние с много скромни резултати тук имах епична кавга с Олга.

И на следващия ден Белуха ни помири. По някое време видяхме разклонение - едната пътека вървеше нагоре, другата надолу и Олга си спомни от миналото си пътуване до тези части за някаква пътека в Долен Акем, където трябваше да се изкачи през храсти и куруми. Затова тя тръгна на разузнаване отгоре, а аз - отдолу и бързо като разбрах, че долната пътека е по-отъпкана, се върнах при раниците. И като погледнах нагоре, видях катерици да светят отвъд тайгата и:

И тогава не знаех, че това е самата Белуха, съчетана с кръглия връх Делоне (4260 м). От руска страна изглеждат като купол и пирамида, ако искате - като козунак и Великден. Алтайците го наричат ​​Кадин-Бажи, което означава Главата на Катун, но в същото време самият Катун означава „Дама“, а след това Белуха е просто Главната на Главната. Според вярванията на Алтай неговият връх е канал, свързващ нашия свят с небесния, и дори на шаманите е било забранено да се доближават до свещената планина. Започнах със снимки на белуги. Е, алтайците познават целия масив Белуха като Уч-Сумер (Триглав), а третият му елемент е Западна Белуха (4435 м), вторият по височина връх в Алтай и най-зрелищната от планините над Аккем. Зад планините ще има лек склон с ледника Геблер (военният лекар Фридрих Геблер за първи път изследва планината през 1835 г.), от който произлиза Катун, а стръмният северен склон е стената на Аккем, от която самият Аккем излиза с рев. "Ак" на всички тюркски езици означава "бял", "от кого" - река на древния тюркски език. Akkem наистина не е тюркоазен, а бял навсякъде:

А табелата на камъка край пътеката му напомня за неговите бесни дупки:

Аккем изглежда не е дълбок, но всъщност дори не е съвсем река, а нещо преходно между река и водопад. Непрекъснат праг с дължина 40 километра. Ето вижте – наклонът на канала се вижда с просто око! В далечината, зад дърветата - западният връх Белуха:

Но синусоидите на тайгата свършиха и пътеката сега водеше по Аккем, а наклонът, който беше огромен за реката, беше доста поносим за пътеката. Основното препятствие през втория ден бяха курумниците, но също предимно намерени. Когато се качихме се сетих, че бяха двама-трима, на слизане се оказа, че са поне пет.

И странични потоци, които все още се срещат от време на време. Мостове са правени през много, ето най-здравият:

Голяма пеперуда биеше по камъните на един от курумниците и жужеше безпомощно като муха. Нейното време мина:

В планините през септември може да бъде -15, а еезите (духовете на планините) бяха благосклонни към нас - въпреки че нощите бяха студени и валеше на връщане, температурата никога не падаше под 5-7 градуса.

Тук гоблинът се срещна, който не ни обърна и най-малко внимание - той заобикаля притежанията си преди консервация за зимата:

Навеси от копка под усукани корени се натъкнаха на такива, че могат да се използват като колиба:

Минахме обаче не само тях, а и най-големия паркинг пред водопада Текелу, до който явно повечето туристи стигат от Трите брези за ден. Близо до водопада, казват, е много красиво, но няма мостове над Аккем, а снимка № 39а показва как може да завърши опитът за брод. Освен това съм сигурен, че там реката е отнесла много по-силни и по-опитни хора от нас. Затова обикновено отиват на Текелюшка с отделен радиал отгоре:

Междувременно зад Аккем вече се появяват лоуни - все още не е нашият път, но околните планини са изсмукани над линията, след която дърветата не растат:

След като изминахме още няколко километра отвъд Текелюшка, решихме да станем за нощувка - на втория ден вървяхме малко повече, отколкото на първия, но все още около 4 километра оставаха до целта. Е, избрах поляните, не на последно място заради гледките, които се откриваха от брега на Аккем - тук, например, в цялата си слава Западна Белуха преди залез слънце ... виждате ли ЛИЦЕТО на склона?

Но на разсъмване - и целият масив от Уч-Шумер, в който други езотерици надничат Тризъбеца на Шива. Гледката е грандиозна и благодарение на по-суровия климат, ледените 4-хилядници на Алтай са не по-малко величествени от.

Сутринта на същото място. Оттук е взета заглавната рамка на поста. Цветовете все още са нереалистични:

И през цялото време към нас вървяха други туристи, чиято география изобщо не беше същата като тази на срещаните по пътищата - почти никакви от Новосибирск или Барнаул, но всеки друг път Москва или Санкт Петербург, а също и Екатеринбург, Казан, Архангелск, Чески Будейовици... Само веднъж на връщане се натъкнахме на туристи за изпреварване: въпреки че се движехме бавно, течението горе беше почти пресъхнало (особено след като често се качват на Кучерла), а тези, които последваха ние вървяхме по-бързо само малко по-бързо и в приблизително същия режим на спирания и нощувки. Хората, които срещахме се появяваха през час-два нагоре, по няколко пъти на ден на слизане и неизменно се поздравявахме, разпитвахме за по-нататъшния път и продължавахме. На курумниците, минавайки покрай група, слязох от пътеката и последният минувач неизменно ми подаде ръка - както по зимните пътища, където единият се плъзга в снега, а другият, след като мина, го изважда.

Понякога конете се спускаха със самотен инструктор, най-често алтайски - те вече бяха качили пътниците горе ... но долу, имайте предвид, те не отиват без товар и този товар най-вероятно е същите кедрови шишарки:

И постоянно през ден Аккемското дефиле се чуваше от катастрофата на нисколетящ хеликоптер - първо нагоре по долината, а след 20 минути и надолу. Това, между другото, не е "Робинсън", но и американски "Бел-407" (или друг "Бел"), тоест полетът на Белуха се извършва не само от "Висотник":

Гората постепенно изтъня през всичките дни на изкачването, брезите и трепетликите станаха по-малки, а на третия ден лиственицата стана основното дърво. По някое време се натъкнахме на порта за коне (за да не слизат на нощно пасище), която се отваряше само с малко мисъл. Но затваряйки ги след себе си, усетих, че целта е много близо.

В следващата част - за езерото Аккем и неговите обитатели.

P.S.
Е, ако историята ми се стори смешна или жалка на някои от опитните туристи, смейте се и съжалявайте за вашето здраве. Не съм турист и въпреки че с Олга прекарахме три седмици едно и също лято, не натрупах много опит. Олга ме попита защо винаги толкова бързам и излизам от кожата си и след кратък размисъл намерих отговора - защото не обичам трекинга, самата ситуация на дълго ходене с тежка раница е стресираща за мен аз, а целта винаги е безусловно по-важна от пътя пред нея. Ето защо, ако все пак предприема такива пътувания, тогава и в условия на „парк“ и за не повече от няколко дни, например до Сейдозеро или Ергаки.

АЛТАЙ-2017
. Преглед на пътуването и. Кату-Ярик, Пазирик, аванпост Михалич.