Огляд спускових пристроїв. Гірська підготовка

Представляю Вашій увазі першу статтю та цілу серію присвячену гірничій підготовці в арсеналі виживальника.

Перша стаття присвячена спорядженню, а також техніці спуску. Будуть розглянуті спускові пристрої "кошеня" і "вісімка" та деякі моменти самострахування.

Т.к. я самоучка можливо роблю деякі помилки, на які, я сподіваюся, мені вкажуть у коментарях. Але не забувайте про конструктивне та доброзичливе спілкування, не опускаючись до банального срача.

Перепрошую за якість фото, світла практично не було, знімали зі спалахом. Дещо довелося знімати вдома.

Почнемо зі списку спорядження.

Нам знадобиться:

Підвісна система.
Я використовую Petzl Corax, але можна обійтися і бюджетнішим Венто.

Спусковий пристрій. Я використовую вентівський козуб і рогату вісімку.
Приблизно по три карабіни, що муфтуються, на людину.
Два шматки мотузки 25м та 10м. Я використовую статику діаметром 10 мм
Рукавички, щоб не випалювати руки.

На фото ще потрапили наколінники та налокітники.

Черевики так і не використовувалися. Замість них я лазив у Lowa Zephyr.

Комплект на двох людей, мене та подружжя.

Все це, включаючи термос з чаєм, забралося в баул.

Тепер розповім про кожен елемент детальніше.

Підвісна система.
Petzl - все-таки бренд зі світовим ім'ям, тому купив його. Досвіду у мене не надто багато, але загалом подобається. Широкий, зручний пояс та ножні обхвати. Великий діапазон та дуже легкі регулювання. Багато точок підвісу додаткового спорядження. Коротше відмінний варіант.

Мотузка – вітчизняна статика 10мм діаметром. Щоб прив'язатися до точки закріплення треба вивчити вузол вісімка. Він простий, при цьому дуже міцний і практично не послаблює мотузку. Порядок в'язання на фото.

Зав'язаний вузол має такий вигляд.

Далі в зашморг стягується карабін. За допомогою цього карабіна можна закріпитися на різні гаки, заставні деталі, вушка, анкера та інше, але це не дуже безпечно, т.к. кріплення може бути іржавим і не дуже надійним.

Найбільш надійне кріплення – за монолітні об'єкти, ж.б. опори, великі швелери та двотаври, тоді за допомогою карабіна робиться ковзна петля, за допомогою якої і відбувається закріплення.

Мотузка вивішена, підвісна одягнена. Далі стягуємо спусковий пристрій.
Я зустрічав два типи встеження карабіна в систему. У центральне кільце або одночасно в петлі поясного та ножного обхватів. Petzl прямо вказує, що карабін має бути застебнутий у кільце.

Я поки що використовував вентівський козуб і рогату вісімку. Почну з козуб.
Його переваги:
- не крутить мотузку.
- Зручно користуватися.
- можна використовувати як страховку, що автоматично блокується (але про це в інший раз)

Трос на цьому СУ може використовуватися тільки для транспортування, навантажувати його не можна.

Для використання на мотузці треба зробити петлю і просмикнути його в СУ так, щоб вільний кінець мотузки проходив через губки пристрою.

Потягнувши вільний кінець мотузки догори вибираємо слабину.

Заводимо руку з вільним кінцем за спину натягуючи мотузку. Все можна вивішуватися. Спуск провадиться шляхом невеликого розслаблення руки з мотузкою.

Спусковий пристрій "вісімка" працює аналогічним чином, але закручує мотузку, що не зручно при довгих спусках.

Є два способи кріплення мотузки у вісімку.
Перший – через карабін.

Це спосіб створює менше тертя, в результаті швидкість спуску вища.

Другий спосіб – через шийку СУ. Тертя більша, а швидкість нижча.

Аналогічно козуб вибираємо слабину і заводимо руку з натягнутою мотузкою за спину.

Особливістю рогатої вісімки в тому, що на ній можна зафіксувати мотузку та звільнити руки.

Деякі моменти самострахування.
Завжди є певна ймовірність того, що ви випустите мотузку з руки, при цьому СУ відразу витруїть всю мотузку і ви впадете. Щоб цього уникнути існують різні способи страхування та самострахування.

Я використовую вузол "автоблок". Він в'яжеться в такий спосіб.
Для цього вузла я використовую стандартну відтяжку завдовжки 60см.

Закріплюємо відтяжку напівсхоплюючим вузлом (зашморгом) на ножному обхваті, поруч вішаємо карабін.

Повертаємо відтяжку 4-6 разів навколо мотузки.

Потім замикаємо її за карабін. Всі. Вузол готовий.

У разі зриву ви повисніть на цьому вузлі і не впадете. Руку при цьому треба тримати між СУ та автоблоком регулюючи швидкість спуску.

Тепер до практики.

Перше. Встаємо на "підвіконня" звідки виходитимемо, вибираємо слабину мотузки і натягуємо її.

В результаті вивішується п'ята крапка.

Доброго вам дня. Хочу запропонувати вашій увазі огляд спускових пристроїв для організації спуску мотузками. Даний огляд є особисто моєю суб'єктивною думкою, що сформувалася через чималий досвід скелелазіння та роботи пром-альпіністом.
У своєму безпосередньому розпорядженні я маю три спускові пристрої, рештою мені просто доводилося користуватися.
Найпростіший і найвідоміший спусковий пристрій типу «вісімка».

Залежно від розмірів отворів може використовуватися як на одинарній, так і на здвоєних мотузках діаметром від 8 до 13 мм. У наведеній моделі невеликий отвір може використовуватися для спуску по тонких мотузках і для організації страховки.

Плюси даного пристрою:
1.Простота.
2. Міцність.
3.Надійність.
4.Не вимагає догляду.
5. Багатофункціональність.
6.Невелика вага.

1.Крутить мотузку.
2.У деяких моделях (наприклад, як на фото) немає вусів для фіксації мотузки, що у свою чергу ускладнює зависання на такому спусковому пристрої.

Моє улюблене спускове від petzl PIRANA. Незважаючи на його схожість з вісімкою цей пристрій був розроблений petzl спеціально для каньйонінгу, що внесло в його конструкцію кілька хороших новацій.

Для довідки: Каньйонінг (англ. Canyoning або Canyoneering) - подолання каньйонів без допомоги плаваючих засобів (човни, плоти, кано, байдарки та ін.) з використанням різної техніки подолання складного водно-скельного рельєфу: скелелазіння, спуск по мотузці, стрибки у воду , плавання.
Під час проходження каньйонів використовуються альпіністські технічні засоби: мотузки, карабіни, обв'язування безпеки, спусковий пристрій, каски і т.д.

Плюси даного пристрою:
1.Простота.
2. Міцність.
3.Надійність.
4.Не вимагає догляду.
5. Багатофункціональність.
6.Можливість спокійно працювати на мокрій, брудній, обмерзлі мотузці.
7. Можливість спокійно працювати при спуску з великою вагою.
8.Дуже проста фіксація мотузки для зупинки і таке ж легке вилучення.
9. Невелика вага.

Недоліки цього пристрою:
1.Крутить мотузку.

Спусковий пристрій типу «Кошик».

Дуже легкий та зручний спусковий пристрій, що дозволяє однаково комфортно працювати як на одній, так і на двох мотузках. Якщо у вас є надійна точка кріплення для мотузки, це малюк дозволить вам в пару секунд просто пролетіти необхідну вам відстань.
На мою думку, найзручніший пристрій - спусковий пристрій, який можна застосовувати для страховки на скельному маршруті.

Плюси даного пристрою:
1.Простота.
2. Міцність.
3.Надійність.
4.Не вимагає догляду.
5. Маленька вага.
6.Некрутить мотузку.
7. Дуже комфортна робота на двох мотузках.
8. Можливість спокійно працювати на мокрій, брудній, обмерзлій мотузці.

Недоліки цього пристрою:
1.Немає можливості зависати (надійно зависати) на необхідній висоті не використовуючи інших пристроїв.

Спусковий пристрій «Грати».

Можливо, я трохи перегну палицю, але максимум трохи, якщо скажу, що це улюблений спусковий пристрій майже всіх спелеологів. Я не дуже його люблю, але це, напевно, більше пов'язане з моїм його нерозумінням і тим, що я не спелеолог. Багато моїх знайомих користуються різними його модифікаціями вже багато років, і від них я чую тільки позитивні відгуки.

Плюси даного пристрою:
1.Простота.
2. Міцність.
3.Надійність.
4.Не вимагає догляду.
5.Некрутить мотузку.
6. Дуже комфортна робота на двох мотузках.
7. Можливість спокійно працювати на мокрій, брудній, обмерзлій мотузці.

Недоліки цього пристрою:
1.Габарити.

У наступного пристрою так багато народних назв, що краще візьму відоме всім спелеологам SIMPLE.

Це молодший брат, або сестра, стопера від petzl. SIMPLE досить зручний пристрій для довгих спусків по одинарному мотузку. Вигляду відсутності елементів і деталей, що стирчать, дуже зручно у вузьких місцях. Але як на мене на цьому його плюси закінчуються.

Плюси даного пристрою:
1.Некрутить мотузку.

Недоліки цього пристрою:
1.Габарити.
2.Вага. (Не дуже важко але хотілося б полегше)
3.Відсутність можливості використовувати як пристрій для страховки.
4. Немає можливості зависати (надійно зависати) на потрібній висоті не використовуючи інших пристроїв.
5.Немає можливості працювати на подвійній мотузці.
6.Потребує догляду.

Стопер від petzl.

Один із найпопулярніших спускових пристроїв для спелеології у світі. Дозволяє добре контролювати швидкість спуску. Може бути встановлений на мотузку без відштовхування від обв'язки завдяки пружинній кліпсі.
Автоматична гальмівна система спрацьовує під час відпускання рукоятки.
Можливий підйом по мотузці без зміни положення пристрою при використанні петлі під ногу та жумара.

Плюси даного пристрою:
1.Некрутить мотузку.
2. Можливість спокійно працювати на мокрій, брудній, обмерзлій мотузці.
3. Можливість зависати (надійно зависати) на потрібній висоті не використовуючи інших пристосувань.

Недоліки цього пристрою:
1.Габарити.
2.Вага. (Не дуже важко але хотілося б полегше)
3.Відсутність можливості використовувати як пристрій для страховки.

5.Потребує догляду.

Автоматичний страхувальний (спусковий) пристрій GRIGRI 2.

Хай вибачать мені любителі наворотів, але я ніколи його не розумів і не зрозумію.
Опис із сайту виробника:
Страхувальний пристрій з автоматичним блокуванням для мотузок від 8,9 до 11 мм.

Страхувальний пристрій з автоматичним блокуванням GRIGRI 2 розроблено для полегшення страховки. GRIGRI 2 однаково добре працює і для страховки лідера, і верхньої страховки. Пристрій може використовуватися з усіма динамічними одинарними мотузками від 8,9 до 11 мм (ідеально для мотузок від 9,4 до 10,3 мм). Компактний та ультра-легкий пристрій GRIGRI 2 довгі роки буде служити Вам вірою та правдою у ваших скелелазних заходах по всьому світу. Новий дизайн GRIGRI 2 забезпечує найкращий контроль під час спуску.

Техніка страховки ідентична класичним системам страховки: обидві руки на мотузці. Зупинка падіння здійснюється утриманням вільного кінця мотузки.
Блокування: в процесі зупинки падіння страхуючий утримує вільний кінець мотузки, кулачок повертається і захоплює мотузку, збільшуючи ступінь блокування до повної зупинки проковзування мотузки.
Новий дизайн GRIGRI 2 забезпечує чудовий контроль під час спуску. Одна рука утримує вільний кінець мотузки, а інша віджимає ручку, щоб розблокувати кулачок. Запатентована конструкція рукоятки дозволяє дуже плавно протравлювати мотузку. У поєднанні з сильною блокуючою дією кулачка це забезпечує відчуття повного контролю при спуску.
GRIGRI 2 - компактний та ультра-легкий пристрій: всього 185 г (на 25% менше і на 20% легше попередньої версії GRIGRI).
Конструкція пристрою включає гальмівну пластину і кулачок з нержавіючої сталі для забезпечення тривалого терміну служби виробу.
Для роботи з одинарними мотузками діаметром від 8,9 до 11 мм (ідеально для мотузок від 9,4 до 10,3 мм).
Схеми встановлення пристрою на мотузку вигравірувані на пристрої (на зовнішній та внутрішній сторонах).

А тепер посварю це диво техніки. Особисто мені абсолютно не сподобалося з ним працювати, хоча можлива вся справа звички. Мені було дуже не комфортно видавати мотузку лідерові, якщо зробити це хоч із найменшим ривком, мотузок одразу ж затисне.

Плюси даного пристрою:
1.Некрутить мотузку.
2. Можливість зависати (надійно зависати) на потрібній висоті не використовуючи інших пристроїв.
3.Зручно для страховки другого у двійці.

Недоліки цього пристрою:
1.Розмаїття механіки.
2.Вимогливість до мотузки!
3.Вага.
4. Немає можливості працювати на подвійній мотузці.
5.Потребує догляду.

Цією статтею майстер Гамбс я починаю цикл матеріалів про альпіністські залозки.

Мало залізти на гору чи будівлю. Звідти ще треба злізти. Найчастіше, набагато зручніше, скористатися спусковим пристроєм, ніж намагатися повернутися своїми слідами, сковзаючись і балансуючи. А в промисловому альпінізмі, як правило, до робочого місця добираються саме шляхом спуску. На вузлах спускатися далеко не завжди зручно. Та й "залізо" пропонує набагато більшу кількість варіантів використання.

Отже - "вісімка" .
Один з найпоширеніших спускових пристроїв, що веде свій родовід від легендарної шайби Штіхта. Звичайно, що має купу варіантів. Принцип роботи ґрунтується на підвищенні тертя. Так, класична вісімка підвищує зусилля на мотузці в 4-20 разів. Наприклад, якщо утримувати мотузку руками перед вісімкою з силою 25 кг, то за вісімкою зусилля буде 200 кг, зусилля захоплення руками 50 кг - 300 кг.
Через велику кількість перегинів, загальним недоліком всіх вісімкоподібних є те, що вони закручують мотузку. Це можна трохи згладити недопущенням торкання мотузкою землі.

Дворога, рогата
Класична та спеціалізована ("Пірана" від "Пецеля")

Рогата вісімка (інвар, шайба)

Заблокована вісімка. У ненавантаженому стані вона злегка зміщена у бік робочої руки, але якби в обв'язці був хтось, то вона стала б прямо.
Для спуску необхідно взяти в руку вільний кінець (який йде вниз), і, злегка натягуючи, почати скидати витки з рогів. Як відчуєте, що почали повзти вниз - отже, все йде як треба.
Для ста кг вантажу краще один оберт на рогах залишати. Якщо ж людина важить кіл 60, то можна сміливо скидати все. Звичайно, не забуваючи про утримання кінця.

І правильно заблокована вісімка)
Але так мало хто чинить.

Як правило, це металевий виріб, що повторює формою цифру «вісім». Два кільця нерозривно пов'язані один з одним, одне менше іншого мінімум у півтора рази. З одного боку - два виступи у вигляді рогів, призначені для блокування шляхом обмотування мотузкою, виконується до 5 огонів (витків). Можна скуштувати і більше, але не влізе))). Для додаткового блокування вільний кінець можна пропустити меджу вісімкою і натягнутою частиною мотузки.
Застосовується в альпінізмі, промальпі та організації понтів. Застосовується для спуску, а в альпінізмі/скалолазанні, ще й для страховки
Для альпінізму найчастіше алюмінієві, в промальпі найчастіше застосовують сталеві.
У першому випадку - для зменшення ваги, що носиться, у другому - для довговічності. Після 50-60 спусків на забрудненій мотузці, алюмінієва «вісімка» виробляється приблизно на третину, приходячи в непридатність.
Сталева ж, мешкає два-три сезони, а у молдавсько-середньоазіатських бригад - до десяти

Варіанти заправки мотузки. Зліва - варіант для легковаг. Праворуч – для добрих людей, яких має бути багато.
Думаю, що взаємозв'язок способу заправки з вагою тіла, що спускається помітна. Для прапорщиків підказую:
Мотузка, що проходить через карабін і вісімку, має менше перегинів, і, відповідно, створює менше тертя. Менше тертя - швидше швидкість спуску. Все просто.

При такому варіанті мотузка проходить з іншого боку. Жодних особливих змін при цьому не відбувається. Справа звички, не більше. Особисто мені зручніший правий.

Існує і такий варіант заправки. Так само нічого не змінює.

Незважаючи на те, що походження назви видно з самої конструкції, чув якось версію, що ім'я своє вісімка одержала у зв'язку з тим, що при додатковому блокуванні обороти на рогах схрещуються.

Класична вісімка (безрога)

Застосовується в альпінізмі та скелелазіння для організації спуску. Для зависання не призначена, тому що блокувати мотузку нема чим. Хіба що ще один карабін встебнути, і кидати вогони через нього. ну або хитромудрі вузли намотувати.
При фабричному виробництві виконується з алюмінієвих сплавів.

Зліва - положення для неконтрольованого спуску:)
Праворуч – робоче положення. Нижній кінець, як і у всіх вісімок, під час спуску повинен контролюватись рукою.

Спеціалізовані вісімки.

Варіантів, розроблених під найрізноманітнішу спеціалізацію, у світі існує величезна кількість. На жаль, у мене під рукою лише пецелівська "Пірана" без відповідного карабіна, тому, докладної розповіді не вийде.

Далі буде

Матеріали та типи

Як правило, це металева (сплави алюмінію або сталь) лита деталь, що повторює форму цифру вісім. Два кільця нерозривно пов'язані один з одним, одне менше іншого в півтора рази з діаметром внутрішнього кола до 50 мм.

Застосування вісімки для страховки

Вісімка застосовується для страховки при спуску та підйомі учасника з важким рюкзаком, який постраждав з супроводжуючим та ін.

При страховці вісімка закріплюється на верхньому пункті, малим кільцем до карабіну основи. Мотузка проходить через велике кільце та охоплює шийку (див. ілюстрацію 1). Учасник на страховці стоїть на самострахування і утримує мотузку по різні боки від вісімки, видаючи або вибираючи мотузку в міру руху і стежачи, щоб карабін був напруженим.

Застосування вісімки для спуску (дюльфера)

При повільному спуску, спуску з рюкзаком або вантажем або при спуску важкого вантажу мотузка закидається через шию вісімки, що підсилює тертя та уповільнює спуск (див. ілюстрацію 1).
При швидкісному (спортивному) спуску мотузка проводиться через карабін (див. ілюстрацію 2).
Можна також використовувати метод спуску, при якому вісімка автоматично фіксується. Для цього мотузка закручується 180 ° проти годинникової стрілки і закидатися за шию вісімки. При спуску одна рука учасника повинна постійно утримувати нижню частину мотузки. Іншою рукою учасник виводить вісімку з фіксації, повертаючи її мале кільце вниз. Якщо підняти кільце або просто відпустити, то мотузка защемиться і спуск припиниться (див. ілюстрацію).

Такий метод страховки (див. ілюстрацію 3) є принципово небезпечним і не рекомендується до застосування. Зістрибування мотузки з малого кільця призведе до повної втрати контролю над мотузкою та неконтрольованого падіння.

Посилання

Wikimedia Foundation. 2010 .

Дивитись що таке "Вісімка (пристрій)" в інших словниках:

Вісімка іменник, що відповідає числу 8. Вісімка (човен) човен в академічному веслуванні. "Вісімка" неофіційна назва ВАЗ 2108, Audi A8; також будь-якого восьмициліндрового двигуна. «Вісімка» зовнішній вигляд нескінченної стрічки… … Вікіпедія

Вісімка Вісімка (пристрій) пристосування для організації страховки та швидкісного спуску Вісімка (вузол) вузол, що застосовується в скелелазуванні та альпінізмі … Вікіпедія

Оригінал взято у mr_aug в

Оригінал взято у survivalpanda Вертикальна підготовка для новачків. Лікнеп. Теорія та практика початкового рівня

У цій статті я постараюся, в міру свого розуміння, найпростіше пояснити основи гірничої підготовки для абсолютних новачків у темі.
Розповім про терміни та найпростіші техніки спуску та підйому які може освоїти кожен.

Мені буквально кілька місяців тому, щоб зібрати цю інформацію, довелося досить довго полазити по інтернету, тому я і вирішив систематизувати і піднести її максимально просто, думаю вона виявиться корисною.

Стаття вийшла великою, але з пісні слів не викинеш. Писалася вона довго. Прямо паралельно до написання я відчував чи освоював щось нове і включав до статті.
Також я не виключаю деяких помилок, яких цілком міг припустити.

Попередження: займатися такими речами краще під наглядом професіоналів. Інакше можна дуже запросто вбити або покалічитися.

Отже. Все почалося із великого вибуху. Вся гірська підготовка, за моєю класифікацією, ділиться на два типи організації руху по мотузці. Це рух нагору тобто. підйом і рух вниз, тобто спуск.

Тепер ми потихеньку почнемо розбирати кожен елемент спорядження та термін, який може зустрітися на тернистому шляху новачка, який захотів трохи освоїтися у цій темі.

Перше, що нам знадобиться - це мотузка.

Без мотузки ми нікуди не вліземо і потім звідти не спустимося.

Мотузки в альпінізмі використовуються двох типів: статична(статика - жарг.) та динамічна(Динаміка - жарг.). Вони відрізняються динамічними якостями, саме здатністю подовження під навантаженням.

Основна властивість динамічних мотузок - здатність амортизувати ривок, що відбувається при зриві скелелаза (про фактор зриву ми поговоримо нижче). Тому динаміка дуже часто використовується для страховки під час скелелазіння. Для нижньої страховки вона взагалі є обов'язковою.

Для простого спуску та підйому по мотузці новачкові буде достатньо придбати собі статичну мотузку. Бухти за 50 м. вистачить на все і ще залишиться. Бюджетним варіантом буде придбання вітчизняної мотузки (Коломна, Дзержинськ тощо).

Стандартні діаметри використовуються в альпінізмі 9-11 мм (у промальпі – 10-12). Чим більше, тим міцніше і важче мотузка. Тим більше вона гальмує у спусковому пристрої.

Раджу зупинитися на золотій середині – 10 мм.

І якщо ми торкнулися мотузки, то не можна залишити без уваги. репшнур(Ріпік, ріпчик - жарг.). Це допоміжний статичний мотузок діаметром 3-8 мм. Має купу застосувань, починаючи від організації самострахування та закінчуючи виготовленням шнурків.

Загалом паракорд поряд не валявся.

Я користуюсь репшнуром 5мм, моток якого майже завжди лежить у рюкзаку.

З мотузками начебто розібралися.

Від мотузок плавно переходимо кузлам.

Різних вузлів дуже багато і розучувати їх можна безкінечно. Я зупинюся лише на деяких, найбільше на мій погляд затребуваних.

По-перше, це вісімкаМожна сказати - це головний вузол, який можна застосовувати практично в будь-якому випадку. Дуже надійний вузол практично не послаблює мотузку.

Використовується вісімка для прив'язувань як до індивідуальної страхової системи (ІДС), так і до опори. Для з'єднання та подовження мотузок, загалом практично для всього.

Потрібно вивчити, як в'язати вісімку петлею.

Булінь- дуже поширений вузол для прив'язування та створення петель. Менш надійний, ніж вісімка, але швидше в'яжеться. Необхідний контрольний вузол. Чи не абсолютно надійний. Зав'яжіть краще вісімку.

Треба знати, щонайменше один схоплюючий вузол. Їм потім самострахуватимемося.

Ну і вузол УІАА(UIAA), потрібен для аварійних спусків та спусків з мінімумом спорядження.

Зверніть увагу!Вільний кінець мотузки повинен виходити з боку протилежної муфті карабіна.

Мотузку купили, вузли освоїли, тепер можна лізти та спускатися?

В принципі так, можна, як за старих добрих часів дюльферяти без будь-якого спорядження.
Дюльфер - здійснювати спуск дюльфером. Багато хто вважає, що це будь-який спуск, але це не так. Дюльфер - це прийом спуску на прізвище винахідника.

Так ось, спускатися в такий спосіб можна, але не безпечно та незручно.

Для зручності та безпеки вже досить давно вигадані Індивідуальні Системи страхування(ІДС, система, альтанка, підвісна).

Вони служать для розподілу навантаження на тіло під час висіння та зриву і не дають вам впасти.

Системи бувають повніі поясні.

Я використовую поясну систему. За бажання її можна перетворити на повну купівлю спеціальні лямки.

Для початківців я б порадив звичайну ІДС без плечей.

Якщо потрібний бюджетний варіант, тоді вітчизняної фірми Венто. У жодному разі не варто брати системи, що складаються тільки зі стропи. У народі вони ніжно називаються "яйцерізками". Якщо грошей достатньо, то краще не скупитися і взяти щось від іменитих брендів Petzl, Black Diamod і т.д.

На наступній фотографії видно основні елементи страхової системи:
Ножні обхвати
Поясне обхват
Страхувальне кільце (зелене)
Петлі для підвісу спорядження - вони не вантажні, страхуватися та повисати на них у жодному разі не можна.

Із страховими системами розібралися.

Тепер треба поєднати мотузку з ІДС. Можна зробити це двома способами. Взлом та через карабін.

Вузол - та сама вісімка, а про карабіни я розповім трохи нижче.

Карабін стягується в центральну страхову петлю. Це наполеглива рекомендація всіх виробників.
Дуже часто вчать стебнути одночасно в поясну петлю і ножну - ця помилка т.к. збільшує шанс, що карабін перекосить і він навантажиться у поперечному напрямку. Одночасно в обидві петлі можна кріпитися лише вузлом.

Не вірите мені, почитайте тоді інструкцію до своєї ІДС.

Тепер перейдемо до карабінів.

Отже, які бувають карабіни.
По-перше вони бувають муфтовані та немуфтовані.
Їх відмінність у тому, що муфтовані оснащені спеціальною муфтою, що заважає карабіну, мимоволі розкритися.

Муфтибувають різьбові, байонетні та автоматичні.
З автоматичними зручно маніпулювати однією рукою, але їхня надійність залишає бажати кращого. Я раджу використовувати карабіни з різьбовими муфтами. І головне завжди стежити, щоб карабін був замуфтований.

Також карабіни відрізняються за формою і бувають: овальні, трапецієподібні, трикутні, грушоподібні та ін.

Овальні карабіни найуніверсальніші та недорогі.
Трапецієподібні при аналогічній вазі мають більшу міцність, ніж овальні.
Трикутні та грушоподібні карабіни мають збільшений зазор для мотузки. Ними зручніше стібати і використовувати вузол УІАА.

Карабіни виготовляються із різних матеріалів. Це сталь, сплави алюмінію та титан.

Сталеві карабіни важкі та дуже міцні, алюмінієві карабіни набагато легше важать. Титанові зустрічаються досить рідко, і я з ними не спілкувався.

Тепер за міцністю.

Кожен карабін забезпечений ось таким маркуванням. Вона означає, що карабін із фотографії в замуфтованому стані витримає навантаження 22 кН (2,2 тонни) у поздовжньому напрямку. 8 кН якщо клямка відкрита і 8 кН у поперечному напрямку.

Бачите, як важливо муфтувати карабіни і стежити, щоб вони розташовувалися, як треба.

Зверніть увагу! Муфта карабіна має завжди "дивитися" на вас. То ви побачите, якщо карабін випадково розмуфтувався.

Якщо є можливість, що навантаження буде додане з кількох сторін, застосовуються так звані рапіди. Це сталеві карабіни, у яких немає відкидної клямки, а тільки муфта на різьбленні.

Новачку я б радив прикупити 3-4 карабіна різної форми з різьбовими муфтами. Матеріал виготовлення – за бажанням.

Переходимо до Спусковим пристроям(СУ, спусковуха).

Головний принцип роботи всіх СУ – створення тертя мотузки у механізмі. В результаті можна докладати зовсім невеликих зусиль контролювати спуск.

СУ бувають ручніі автоматичні.

У ручних СУ швидкість спуску та гальмування залежить тільки від способу заправки мотузки та від того, з якою силою людина натягує мотузку нижче СУ.

В автоматичних спускових пристроях є спеціальний механізм. Тягнемо ручку - їдемо вниз. Відпускаємо ручку – зависаємо. При цьому вільний кінець мотузки все одно має контролюватись.

У цій статті я розповім тільки про ручні пристрої. для новачка, який не планує займатися пром.альпом, автоматичні пристрої абсолютно надмірні.

А розповім я про два типи спускових пристроїв – це вісімка та шайба Шихта.

СУ вісімка- це один із самих класичних пристроїв. Виглядає приблизно так.

Ріг потрібен для фіксації мотузки, є вісімки та без рогів.
До недоліків можна віднести те, що вісімка крутить мотузку. Це означає, що після кількох спусків на мотузці буде повно "баранців", які потім доведеться розплутувати.

До переваг можна віднести кілька варіантів заправки мотузки.

Їх два. Через карабін (швидкість спуску вище) та через шийку вісімки.

Ну і будь-якої миті рогату вісімку можна заблокувати намотавши мотузку на ріг.

Ще один, сучасніший варіант вісімки - пірання фірми Petzl. Має ще більше способів стеблення та регулювання швидкості спуску. Докладніше про цей спусковий пристрій буде в окремому огляді.

До речі, погляньте не пецелівський карабін. Коли він розмуфтований, видно червону смужку анодування - чудова ідея, на мій погляд.

Другий тип ручного СУ – це шайба шихта. Вони ж: склянка, козуб, реверсо та ін.

Відмінно працюють з одинарною та подвійною мотузкою. Не крутять її. Загалом рекомендую почати саме з такої спусковухи.

Заправка мотузки здійснюється в такий спосіб. Створюється петля, яка просочується в проріз на пристрої. Вільний кінець мотузки спрямований до губ СУ.

Усередину петлі стебається карабін.
Зверніть увагу! Тросик - деталь, що не навантажується, і служить тільки для транспортування.

Припустимо, зірки склалися. Ви купили бухту мотузки, ІДС, карабіни та страхувальний пристрій.

На хороше, ще потрібна каска. Але це вже залишаю на вашій совісті.
Хоча навіть банальна будівельна каска не завадить.
Я користуюсь балістичними шоломами, що не завжди викликає здорову реакцію.

Не зайвими будуть наколінники. Інакше синців на колінах не уникнути.

Так само важливі добрі рукавички.При швидкому спуску мотузка натирає і обпалює долоню, ви можете інстинктивно від болю випустити мотузку з рук, що може бути фатальним.

Тепер беремо все це і вирушаємо на імпровізований скеледром.

Не забуваймо покликати з собою товариша, який здійснюватиме страховку. Не забули? Молодці!

Наш скеледром буде являти собою невелику стінку з якої можна спуститися. На фото, наприклад, підпірна стінка.

Для перших тренувань що нижче, то краще.

Тепер надягаємо обв'язку. Затягуємо та перевіряємо всі пряжки. Просимо товариша перевірити ще раз.

Насамперед треба закріпити мотузку. В альпінізмі прийнято кріпитися або одну безумовно надійну точку, або дві менш надійні. Такі точки кріплення мотузки називаються станції.

Ми будемо прив'язуватися до живого дерева. Це цілком надійна точка кріплення.

До дерева ми прив'язуємося все тією ж благословенною вісімкою, ну чи булином не забуваючи контрольний вузол.

Є ще варіант придбати собі відтяжкуіз стропи довжиною 120 см і за допомогою карабіна створити ось таку станцію.

Використання напівсхоплюючого вузла зменшує міцність на 50 відсотків, зате "зашморг" ( напівсхоплюючий вузол) дозволяє закріпитися вище.

Ми ж зробимо так.

Ну і взагалі такі відтяжки зі стропи дуже корисні у господарстві. Парочку треба брати.

Станцію створили. Насамперед пристраховуємося до неї вусом самостраховки. Якщо Ви не знаєте, що це, то можна застрахуватися репіком, як я на фото.

І коли вже зайшла мова, кілька слів скажу про вуса самострахування.
Це відрізки стропи чи динамічної мотузки, які одним кінцем кріпляться до системи, іншим до точки страховки.

Бувають промислового виробництва та самопов'язані.

Покупці виглядають так.

Самопов'язані так. Вузлом вісімка вуса прикріплено до системи.
Перший вус, як правило, має стандартну довжину - 55 см. В основному служить для страхування до навколишніх об'єктів, типу, як станція, яку ми зробили на попередньому кроці.

До другого вуса зазвичай кріпиться жумар. Його довжина повинна бути такою, щоб вися на цьому всі ви дотягувалися до клямки жумара (як жумар виглядає, де в нього клямка і що це взагалі таке я розповім трохи нижче).

На вільних кінцях вусів самострахування в'яжуться вузли, в які стікаються карабіни. Я використовую напів-грейпвайн із трьома обертами. Якщо не вмієте такий вузол, юзайте вісімку.

Тепер повернемося на початок "циклу". Знайшли опору. Створили на ній станцію, клацнули самострахування. Вийшло? Молодці!

Тепер на кінці мотузки, якою спускатимемося, в'яжемо вісімку і клацаємо її в карабін, який повісили на станції.

На іншому кінці мотузки теж в'яжемо вузол і скидаємо бухту в прірву.

Це вузол гарантує, що навіть якщо мотузка не дістане до дна, ви просто зупинитеся, а не впадете проскочивши кінець.

Навіть якщо ви думаєте, що мотузка дістала до дна, все одно потрібно переконатися в цьому. Запитайте товариша внизу.

Якщо мотузка проходить через край стінки і треться об нього, то варто надіти на неї. протектор. Це смуга щільного матеріалу (теза, шматок пожежного рукава та ін.) з липучкою. Обертається навколо мотузки та захищає від стирання.

Якщо протектор не одягати, то за кілька разів виходить така картина. Погодьтеся, не річ.

Продаємо мотузку в спусковий пристрій (сподіваюся ви його не забули внизу). Тягнемо вільний кінець вгору і вибираємо слабину.

Тепер, якщо натягнути вільний кінець мотузки, ви не зможете впасти.

На цьому етапі можна клацнути вус самострахування зі станції.

До речі, на цьому ж принципі буде започатковано Вашу страховку. Знизу повинен стояти страхуючий, причому бажано щоб це не був ваш найлютіший ворог, який вже потирає спітнілі долоні в передчутті вашого падіння.

Страхуючий повинен бути напоготові натягнути вільний кінець мотузки.
Він повинен не відволікатися від страховки на симпатичних альпіністок або розмови по мобільному. Вся його увага має бути зосереджена на вас.

Руку з мотузкою заводимо під попу, при цьому мотузок додатково контролюватиметься про стегно.
Спиною виходимо на край, потихеньку видаючи мотузку шляхом легкого розслаблення долоні.

Упираючись ногами, вивішуємо п'яту точку так, щоб ноги були під прямим кутом до стіни. Спина пряма та паралельна стіні.

Перший спуск робимо не поспішаючи, кроками. Переставляємо ноги і потихеньку видаємо мотузку доти, доки не торкнемося землі.

Вітаю, перший узвіз завершено!

Надалі спуски можна ускладнити за бажанням.

Від страхуючого товариша можна і потрібно перейти до самострахування(А ще, для максимальної безпеки обидва ці варіанти можна поєднати).

Саме для цього ми й розучували вузол, що схоплює.

Вузол зазвичай в'яжеться або вище СУ або нижче. У чому різниця?

Якщо в'яжемо схоплюючий вузол вище СУ, то разі зриву ми зависаємо у ньому. Спусковий пристрій стає розвантаженим.

Для продовження спуску нам треба послабити вузол та знову навантажити спусковий пристрій. Для того щоб послабити вузол нам треба трохи піднятися. Для цього нам знадобиться затискач (про них я розповім далі) або зв'язати на мотузці стрімко.

Загалом, завдання не дуже тривіальне.
Простіший варіант - в'язати вузол, що схоплює, нижче СУ. На фото застосовано вузол автоблоку.

В цьому випадку при зриві ми залишаємось висіти на вузлі, при цьому спускове залишається навантаженим.

Нам треба тільки взятися за мотузку між СУ та вузлом, тим самим ми розвантажимо вузол, його можна буде послабити і продовжити спуск.
Начебто хороший метод, але він теж має недоліки. Якщо причина зриву буде у руйнуванні СУ, то нас переверне вниз головою, що дуже неприємно. Хоча така ймовірність досить мала, їй не варто нехтувати.

Детальніше про кріплення самострахування нижче СУ читайте у дуже тямущій статті:

Все, узвіз освоєно. Можна не зупинятися на досягнутому, а продовжувати тренування, наприклад, освоїти елементи штурмового альпінізму, який в основному, якраз і складається з видовищних спусків.

Навіть якщо зупинитися освоївши лише ази, ви вже отримали навички, здатні, у разі певних обставин, на кшталт пожежі на сходовій клітці, врятувати вам життя.

Про спуск усі.

Тепер настав момент торкнутися підйомпо мотузці, але спочатку трохи розповім про затискачі.

Затискач- пристрій, що вільно переміщається по мотузці, але при виникненні навантаження пристрій фіксується, затискаючи мотузку, звідси і назву.

Для підйому по мотузці потрібно два затискачі або один затискач + автоматичний страхувальний пристрій.

Найпоширеніший затискач - жумар. Це затискач із ручкою за яку зручно триматися. Найзручніший інструмент для підйомів (звідси пішов термін жумарити, отже, підніматися). Бажано мати бодай один.

Жумари бувають ліві та праві, під будь-яку руку.

Принцип роботи у жумара є досить простим. Він заснований на притиску мотузки пружним кулачком з шипами.

Відкритий жумар надягаємо на мотузку і замикаємо. Вгору він вільно ковзає мотузкою, а при навантаженні фіксується. Навантажений жумар зняти не вдасться.

Для більшої безпеки можна проклацнути карабін ось так.

До ручки жумара пристібається педаль. Все-таки найсильніші м'язи у людини в ногах.
Педаль має бути такої довжини, щоб стоячи в ній з повністю розпрямленою ногою жумар опинявся на рівні грудей.

Нехай жумар у нас буде першим затиском. Другим затиском також може бути жумар, але вже під ліву руку.

Підйом на двох жумарах робиться так.

Встаємо у педаль лівого жумара. Правий жумар проштовхуємо по мотузці максимально нагору, при цьому згинаємо праву ногу в коліні. Здійснюємо поштовх правою ногою - "піднімаємося на сходинку". Потім проштовхуємо лівий жумар і т.д.

Вусами самострахування краще пристрахуватися до обох жумарів.

Замість другого жумара можна (і навіть треба) взяти кроль. Це затискач, який дуже схожий на жумар із відпиляною ручкою. Він вішається на груди. У разі використання з поясною ІДС треба додатково вішати спеціальну мотузку на шию.

Принцип підйому на парі жумар+кроль.
Цей спосіб додатково покажу в окремому відео.

Зависаємо на кролі. Проштовхуємо жумар, якомога вище, згинаючи ногу з педаллю в коліні. Підтягуємось на педаль. Мотузка при цьому сама проходить через кроль. Потім зависаємо на кролі та проштовхуємо жумар далі.

При цьому за жумар можна триматися обома руками, а в жару простягти обидві ноги.

Підйом за допомогою жумар + кроль найшвидший і найпростіший в освоєнні.

Є варіант взагалі обійтись без жумару.
Наприклад, застосувавши схему кроль+пантин.

Пантін- це той самий кроль, що тільки кріпиться до черевика. Принцип підйому схожий.

Але я радив би хоч один жумар, та придбати. Окрім підйому на ньому ще й страхуватись можна, хоч і не рекомендується.
Другий вид затискачів, які я виділяю – страхувальні.

Ви піднімаєтеся, а страхувальний затискач їде поруч по другій мотузці або над вами, якщо мотузка тільки одна.

Нагору вони їдуть вільно, а при зриві блокуються і не дають вам впасти. Найвідоміші представники: різноманітні краплі, шанти, бекапи та асапи.

Ще хочу згадати різні міні-затискачі. Вони здатні виконувати функції аналогічні великим, хоч і менш надійні та зручні. Їхня незаперечна перевага - маленька вага і розмір.

В результаті один-два таких затискачі можна завжди тримати на обв'язці. Докладніше про них можна прочитати в огляді.

Загалом з підйому все.

Тепер про неприємне, а саме про зриви. А ще конкретніше про фактор ривка.

Новачок зайшовши на будь-який форум для обговорення будь-якого заліза, практично відразу бачить цей термін.
Його суть дуже проста для розуміння.

"Фактор ривка- це відношення висоти падіння до довжини мотузки, яка зупиняє його.

Досить грубий показник, яким просто визначити розвалиться дана залізка при ривку чи ні.
Настійно рекомендую уникнути падінь із фактором більше одного.

Дуже просто: якщо ми пристрахувалися до чогось (відтяжки, страхувального пристрою на другій мотузці і т.д.), точка страховки не повинна бути нижче пояса.