சியூட்டா மொராக்கோவில் உள்ள ஒரு தன்னாட்சி நகரம் (ஸ்பெயினின் அரை-என்கிளேவ்). சியூடா ஸ்பெயின் வட ஆப்பிரிக்கா சியூட்டா ஸ்பானிய ஆட்சி

சியூடா (ஸ்பானிஷ்: சியூட்டா)- வடக்கில் ஒரு சிறிய அரை என்கிளேவ் மொராக்கோ கடற்கரை, வலது எதிர் ஜிப்ரால்டர்சொந்தமானது ஸ்பெயின்.

சியூடா- ஒரு காலத்தில் அசைக்க முடியாத கடலோரக் கோட்டை, இப்போது சிறியது, ஜிப்ரால்டர் ஜலசந்தியில் ஒரு சிறிய அரைத் தீவைக் கொண்டுள்ளது, ஒன்பது கிலோமீட்டர் கடற்கரை, சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் அகலம், மொராக்கோ இராச்சியத்திலிருந்து மூன்று மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரமுள்ள இரட்டை எல்லைச் சுவரால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 1580 முதல் ஸ்பெயினுக்கு சொந்தமானது. Ceuta வடக்கு ஆப்பிரிக்காவில் ஸ்பெயினின் தன்னாட்சிப் பகுதியின் அந்தஸ்தைப் பெற்றுள்ளது.

சியூட்டா என்ற பெயரின் தோற்றம் ரோமானியர்கள் பிராந்தியத்தின் ஏழு மலைகளுக்கு வழங்கிய பெயருக்குத் திரும்பலாம் (செப்டெம் ஃப்ராட்ரெஸ் - "செவன் பிரதர்ஸ்"). செப்டெம் - செப்டா - சீட்டா - சியூடா. வரலாறு முழுவதும், சியூட்டாவை ஃபீனீசியர்கள், கிரேக்கர்கள், புனான்கள், ரோமானியர்கள், வண்டல்கள், விசிகோத்கள், பைசண்டைன்கள் மற்றும் முஸ்லீம்கள், குறைந்தது 13 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து, காஸ்டிலின் விரிவாக்கத் திட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக இருந்ததால், அதன் முதல் படிகள் ஆட்சிக்கு முந்தையவை. பெர்னாண்டோ III தி செயின்ட்.

பரப்பளவு - 18.5 கி.மீ., மக்கள் தொகை - 75 ஆயிரம் பேர். என்கிளேவ் மொராக்கோவிலிருந்து சியூட்டா எல்லைச் சுவரால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்பெயினியர்களைத் தவிர, இந்த நகரம் அரபு, சீன, இந்திய மற்றும் யூத வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்கள். மொழிகள்: அதிகாரப்பூர்வ மொழி ஸ்பானிஷ். மக்ரிப் மக்கள் அரபியையும் பயன்படுத்துகின்றனர். காலநிலை துணை வெப்பமண்டல மற்றும் மத்திய தரைக்கடல்.

கிழக்கு நகரத்தின் கவர்ச்சியானது சியூடாவின் பண்டைய மசூதிகள், அரபு குளியல் மற்றும் மொராக்கோ ஜவுளி மற்றும் நகைகளின் பெரிய தேர்வுகளுடன் கூடிய சலசலப்பான சூக்குகளில் தெளிவாகத் தெரிகிறது, இருப்பினும் இது பல நேர்த்தியான தேவாலயங்களைக் கொண்ட கத்தோலிக்க குடியேற்றமாக உள்ளது.

நகரத்திற்குச் செல்வது மிகவும் எளிது: ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் ஒரு படகு அல்ஜெசிராஸ் மரைன் ஸ்டேஷனில் இருந்து சியூட்டாவை நோக்கி புறப்பட்டு, ஜிப்ரால்டர் ஜலசந்தியை 40 நிமிடங்களில் கடக்கிறது. ஒரு குறுகிய கடல் பயணத்தை மேற்கொண்ட பிறகு, ஆப்பிரிக்க கடற்கரையின் அழகிய காட்சிகள், அலைகளின் சத்தம் மற்றும் சீகல்களின் அழுகை ஆகியவற்றை அனுபவித்த பிறகு, அற்புதமான கட்டிடக்கலை, சக்திவாய்ந்த தற்காப்பு சுவர்கள் மற்றும் ஒரு பெரிய வர்த்தக துறைமுகம் கொண்ட அற்புதமான ஸ்பானிஷ் நகரத்தில் நீங்கள் இருப்பீர்கள். சியூட்டாவின் பொருளாதாரத்தின் முக்கிய அங்கம்.

நிச்சயமாக, வெள்ளை மணல் மற்றும் படிக தெளிவான நீர் கொண்ட சியூட்டாவின் அற்புதமான கடற்கரைகளைப் பற்றி நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. ஸ்பெயினுக்கு சிறந்த உல்லாசப் பயணங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம், கடல் கடற்கரையில் ஓய்வெடுப்பதன் மூலம் நீங்கள் நம்பமுடியாத மகிழ்ச்சியைப் பெறுவீர்கள், நீர் விளையாட்டுகளைப் பயிற்சி செய்வது மற்றும் கடலுக்கு அடியில் டைவிங் செய்வது, அதன் அழகு மற்றும் நீருக்கடியில் வசிப்பவர்களின் மிகுதியால் வியக்க வைக்கிறது.

சியூட்டாவின் காட்சிகள்:

ஆப்பிரிக்காவின் புனித மேரியின் சரணாலயம் மற்றும் தேவாலயம். (XV நூற்றாண்டு)

முனிசிபல் பேலஸ் (1926)

புனித பிரான்சிஸ் தேவாலயம்

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios

மத்திய தரைக்கடல் கடல் பூங்கா

அரபு குளியல்

கிரான் கேசினோ

பெத் எல் ஜெப ஆலயம்

எடிஃபியோ ட்ருஜிலோ

டிராகன்களின் வீடு

ஆப்பிரிக்கப் போரில் வீழ்ந்தவர்களின் நினைவுச்சின்னம். பிளாசா டி ஆப்பிரிக்காவில் அமைந்துள்ளது. 1858-60 போரில் வீழ்ந்தவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. உயரம் 13.5 மீட்டர்; கீழ் பகுதியில் சிற்பி சுஷினோவால் செய்யப்பட்ட ஒரு சுவாரஸ்யமான வெண்கல அடிப்படை நிவாரணம் உள்ளது. அருகில் ஒரு கிரிப்ட் உள்ளது.

கர்னல் ரூயிஸ் சதுக்கம் (பிளாசா டெல் டெனியண்ட் ரூயிஸ்). காலே ரியல் (ராயல் ஸ்ட்ரீட்) இல் அமைந்துள்ள நகரத்தின் மிக அழகான மூலைகளில் ஒன்று. சியூடாவின் ஹீரோ, சுதந்திரப் போரின் ஹீரோக்களில் ஒருவரான ஜசிண்டோ ரூயிஸ் மெண்டோசாவின் நினைவாக கட்டப்பட்டது.

புறநகரில் அமைந்துள்ள மற்ற இடங்கள்:

மான்டே அக்கோ கோட்டை. அதே பெயரில் மலையில் அமைந்துள்ள, முதல் கோட்டைகள் பைசண்டைன்களால் கட்டப்பட்டன மற்றும் உமையாவின் காலத்தில் ஒரு தற்காப்பு அமைப்பாக இணைக்கப்பட்டது. கோட்டை அதன் தற்போதைய தோற்றத்தை 18-19 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் பெற்றது.

சிடி எம்பரேக் மசூதி

ஏறக்குறைய ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு மொராக்கோவில் இருந்ததால், நாட்டின் வடக்கே உள்ள டெட்டூவான் நகரில் குடியேறிய நான் எப்படியோ ஒரு குறிப்பிட்ட உள்ளூர் பையனுடன் உரையாடலில் ஈடுபட்டேன். தான் மொராக்கோவாக இருந்தாலும், ஸ்பெயினின் மலகாவில் தான் வசிக்கிறேன் என்றார். இப்போது அவர் தனது குடும்பத்தைப் பார்க்கிறார், ஆனால் பின்னர் அவர் ஸ்பெயினுக்குத் திரும்புவார். குடியேற்றத்தின் பிரச்சினைகள், அதன் கேள்விகள் மற்றும் சந்தேகங்கள், தழுவல் சிரமங்கள் மற்றும் மொராக்கோவிலிருந்து வரும் சட்டவிரோத குடியேறியவர்கள் மீது ஸ்பெயினியர்களின் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய விரோதம் பற்றி நாங்கள் நீண்ட காலமாக விவாதித்தோம். "கான்கிஸ்டா", பின்னர் "ரீகான்கிஸ்டா". இப்போது ஐரோப்பா தளர்ந்துவிட்டதால், மீண்டும் ஒரு முஸ்லீம் "வெற்றி" இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, பாரிஸில், ஒவ்வொரு ஐந்தாவது நபரும் ஏற்கனவே மக்ரெப் நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், ஐரோப்பாவின் அமைதியான இரண்டாவது வெற்றி ஏற்கனவே முழு வீச்சில் இருப்பதாக நாங்கள் குறிப்பிட்டபோது எனது உரையாசிரியர் சிரித்தார். அவர் ஒரு கணம் சிரிப்பதை நிறுத்திவிட்டு, பாரிஸில் நிலைமை சுட்டிக்காட்டத்தக்கதாக இல்லை என்பதை கவனித்தார், உதாரணமாக, மார்சேயில், அவருடைய சக விசுவாசிகளில் மூன்றில் ஒருவரும் உள்ளனர். நாங்கள் ஏன் இந்த உரையாடலை வழிநடத்தினோம்? தெரியாது. என் உரையாசிரியர் அவர் தோன்றியதைப் போலவே திடீரென மறைந்துவிட்டார்.

அடுத்த நாள், ஒருவேளை வெற்றி தலைப்பில் உரையாடல் ஈர்க்கப்பட்டு, நான் ஸ்பானிஷ் Ceuta ஒரு பயணம் மேற்கொண்டேன். Tetuan CTM பேருந்து நிலையத்திலிருந்து, மினிபஸ்கள் Ceuta (40 கிமீ) எல்லைக் கடப்புக்கு புறப்படுகின்றன.

மொராக்கோ எல்லையில் இருந்து சியூட்டாவின் காட்சி

இந்த மினிபஸ் டாக்சிகளைப் பற்றி சில வார்த்தைகள், இல்லையெனில் கிராண்ட் டாக்ஸி என்று அழைக்கப்படுகிறது. பழைய மற்றும் மிகவும் தேய்ந்து போன Peugeot 504s அல்லது Mercedes 200s பற்றி பேசுவோம். இந்த கார்கள் எண்ணியதை விட அதிகமான பயணிகளால் நிரம்பியுள்ளன. பின்புறத்தில் குறைந்தது 4 பேர் (சில நேரங்களில், குழந்தைகளுடன்), மேலும் முன்பக்கத்தில் ஒரே பயணிகள் இருக்கையில் இருவர். மொத்தத்தில், டிரைவர் உட்பட 5 பேருக்கு வடிவமைக்கப்பட்ட காரில், 7-9 பேர் உண்மையில் பயணம் செய்கிறார்கள். இந்த நுணுக்கங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வது முக்கியம், ஏனெனில் நீண்ட பயணங்களின் போது இந்த வகை போக்குவரத்து மிகவும் சோர்வாக இருக்கும். என் விஷயத்தில், டிரைவர் உட்பட நாங்கள் ஏழு பேர் இருந்தோம், டிரங்குக்குள் ஒரு ராம் இருந்தது, அது தொடர்ச்சியாகவும் வலுக்கட்டாயமாகவும் இருக்கையின் பின்புறத்தில் துடித்தது, இதனால் எங்கள் முதுகு மேலும் கீழும் குதித்தது.

மொராக்கோ டெட்டூவானிலிருந்து மினிபஸ் டாக்சிகள் இங்கு வருகின்றன. அடுத்து - சுங்க மற்றும் நடுநிலை மண்டலம்.

ஸ்பெயினுக்கான பாதை இரண்டு வேலிகளுக்கு இடையில் ஒரு நீண்ட பாதை. மொராக்கோ ஆன்ட்டிகள் பொருட்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வருகிறார்கள்.

ஸ்பானிஷ் சியூடாவையும் மொராக்கோவையும் பிரிக்கும் எல்லை வேலி

அனைத்துக் கோடுகள் மற்றும் தேவைகளைக் கொண்ட ஐரோப்பியர்களுக்கு டேன்ஜியர் மொராக்கோவின் நுழைவாயிலாக இருந்தால், மொராக்கோ கடைக்காரர்கள் மற்றும் அவ்வப்போது பேக் பேக்கர் செய்பவர்களுக்கு சியூட்டா உலகத்தின் நுழைவாயிலாகும். இந்த வாயில்கள் தோற்றத்திலும் இந்த எல்லைகளைக் கடக்கும் நபர்களின் எண்ணிக்கையிலும் ஒருவருக்கொருவர் மிகவும் வேறுபட்டவை. Ceuta (அரபு மொழியில் செப்டா) 18 சதுர கி.மீ ஆக்கிரமித்துள்ளது மற்றும் ஒரு மலைத் தீபகற்பம் கடலுக்கு வெளியே உள்ளது, இது ஒரு குறுகிய இஸ்த்மஸ் மூலம் நிலத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு சியூட்டா நகரம் அமைந்துள்ளது. என்கிளேவ் மொராக்கோவிலிருந்து ஒரு கோட்டையான தடைகளால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, இது ஏற்கனவே என்கிளேவிற்குள் இருக்கும் சில பரந்த நிலைகளிலிருந்து தெளிவாகத் தெரியும். எல்லையைத் தாண்டுவது தனித்துவமானது. முதலில், டெர்மினல்களின் பிரதேசத்தில் புகைப்படம் எடுக்க வேண்டாம், அது ஸ்பானிஷ் அல்லது மொராக்கோ. எனது முன்னிலையில், காரின் சுங்க சோதனையை வீடியோ கேமரா மூலம் படம்பிடித்துக் கொண்டிருந்த இரண்டு ஸ்பானிஷ் பெண்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டனர். அவர்களின் தடுப்பு வாய்மொழி கண்டனத்திற்கு மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் அவர்கள் ஒரு ஜெண்டர்மேரி காரில் வைத்து டெட்டூவான் திசையில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

சியூடா

மேலும். உள்ளூர் hustlers (துன்புறுத்தல்) ஒரு குழு, வெளிப்படையாக சுற்றுலா சார்ந்ததாக இல்லை, நிரப்ப நீங்கள் குடியேற்ற அட்டைகளை விற்க முயற்சிக்கும். இது அனைவருக்கும் வழங்கப்படுகிறது, ஆனால் நீங்கள் அவற்றைக் கேட்கக்கூடாது - பாஸ்போர்ட் கட்டுப்பாட்டு சாளரங்களில் அட்டைகள் முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன. சுற்றுலாப் பயணிகள் மொராக்கோவிலிருந்து ஒரு தனி வரிசையில் நிற்கிறார்கள், மிக விரைவாக, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட அட்டைக்கு ஈடாக ஒரு முத்திரையைப் பெற்று, அதிகபட்சம் ஐம்பது மீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஸ்பானிஷ் முனையத்திற்குச் செல்லுங்கள். இங்கே, ஏற்கனவே ஸ்பானிஷ் பக்கத்தில், மக்கள் கூட்டம் ஐரோப்பாவிற்குள் நுழைவதைக் கண்டு நான் அதிர்ச்சியடைந்தேன். ஸ்பெயினுக்குள் நுழையும் நபர்களின் ஆவணங்களை யாரும் சரிபார்க்கவில்லை.

நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் - இந்த எல்லைக் கடக்கும் வழியாக பயணிக்கும் யாருடைய ஆவணங்களையும் யாரும் சரிபார்க்கவில்லை. நான் எனது பாஸ்போர்ட்டைக் கூட எடுக்கவில்லை, ஆனால் மொராக்கோவின் கூட்டத்தில் நடந்தேன், ஒரு நிமிடம் கழித்து நான் ஏற்கனவே என்க்ளேவ் பிரதேசத்தில் ஒரு பேருந்து நிறுத்தத்தில் என்னைக் கண்டேன்.

பேருந்து எண் 7, "Centro Ciudad" (சிட்டி சென்டர்) என்ற அடையாளத்துடன் நிறுத்தம் வரை நிறுத்தப்பட்டது, முழு கூட்டமும் மகிழ்ச்சியுடன் அதில் ஏற்றப்பட்டு நாங்கள் சென்றோம். ஸ்பெயின், உங்களுடன் அமைதி நிலவட்டும். ஆபிரிக்காவில் இருந்து சட்டவிரோதமாக குடியேறுபவர்களின் ஓட்டம் குறித்த ஐரோப்பியர்களின் புலம்பல்களின் பின்னணியில், இங்குள்ள எல்லைகள் உண்மையில் வெளிப்படையானவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முன்னோக்கிப் பார்க்கும்போது, ​​திரும்பி வரும் வழியில் யாரும் ஆவணங்களைச் சரிபார்க்கவில்லை என்பதை நான் கவனிக்கிறேன். மேலும் ஒரு விஷயம் - எல்லையில் இருந்து நகர மையம் வரை (2.5 கிமீ) நீங்கள் கரை வழியாக நடக்கலாம்.

சியூடா ஒரு குறுகிய வரலாற்று பயணத்திற்கு தகுதியானது. மிக சுருக்கமாக, நான் உறுதியளிக்கிறேன், ஏனென்றால் பயண எழுத்தாளர்கள் தங்களை வரலாற்று ஆசிரியர்களாக கற்பனை செய்துகொண்டு, அவர்களுக்குத் தெரியாததை இணையத்திலிருந்து நகலெடுக்கும்போது என்னால் அதைத் தாங்க முடியாது.

எனவே, ஸ்பெயினியர்களுக்கு, சியூடா ரஷ்யர்களுக்கு க்ரோன்ஸ்டாட் உடன் கிரிமியாவைப் போன்றது, பிரிட்டனுக்கு - ஜிப்ரால்டர், அமெரிக்காவிற்கு - லிபர்ட்டி சிலை, மற்றும் இஸ்ரேலியர்களுக்கு - ஜெருசலேம். எனவே, ஸ்பெயின் அதன் கடைசி ஆப்பிரிக்க உடைமைகளைப் பற்றிய எந்த ஊகங்களுக்கும் எவ்வளவு உணர்திறன் உடையது என்பது புரிந்துகொள்ளத்தக்கது. குறிப்பாக Ceuta உடன், ஸ்பானியக் கொடி 1580 இல் போர்த்துகீசியர்களிடமிருந்து கையகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து பறக்கவில்லை.

மொராக்கோ சியூட்டா மற்றும் மெலிலாவுக்கு பெரிய லட்சியங்களைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் சியூட்டாவிலிருந்து வடகிழக்கே சில கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு சிறிய தீவின் உரிமைக்காக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட மோதல் இதற்கு மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு.

என்கிளேவ்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்வது ஸ்பெயினின் தேசியப் பெருமைக்குரிய விஷயம், அதன் வெளிச்சத்தில் இரு இடங்களுக்கும் மானியம் வழங்கப்படுவதையும், வேலையின்மை 30% ஐ எட்டுகிறது என்பதையும், அங்கு வசிப்பவர்களைக் கவரும் வகையில், முழுமையான வரிவிலக்குகள் வழங்கப்படுவதையும் அவர்கள் நீண்ட காலமாக கண்மூடித்தனமாக பார்த்துக் கொண்டனர். . இந்த பின்னணியில், பிரிட்டிஷ் ஜிப்ரால்டருக்கு ஸ்பானிய உரிமைகோரல்கள், அவர்கள் தங்கள் பிரதேசத்தை பிரிட்டிஷாரால் சட்டவிரோதமாக கையகப்படுத்தப்பட்டதாகக் கருதுகின்றனர், இது மிகவும் இழிந்ததாகவும் முரண்பாடாகவும் தெரிகிறது.

என் கருத்துப்படி, Ceuta ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு ஐரோப்பிய என்கிளேவ், வண்ணமயமான மற்றும் அசாதாரணமானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 75 ஆயிரம் மக்கள்தொகை கொண்ட ஒரு நகரம், அவர்களில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் மொராக்கியர்கள். ஒரு இனிமையான வரலாற்று மையம், இரண்டு தேவாலயங்கள், ஒரு ஜெப ஆலயம், ஒரு நகர அரங்கம் மற்றும்... அவ்வளவுதான்.

பண்டைய கோட்டைகள் மற்றும் பிற கோட்டைகளை விரும்புவோருக்கு இது ஒரு சொர்க்கம் - சியூட்டாவில் குறைந்தது ஐந்து கோட்டைகள் உள்ளன, அவற்றில் இரண்டு அவற்றின் அளவு மற்றும் சக்தியால் வியக்க வைக்கின்றன. அவற்றில் ஒன்று, நகரின் வரலாற்று மையத்தின் நுழைவாயிலில் உள்ள ஃபோசோ டி சான் பெலிப், இடைக்கால கோட்டைக் கலையின் உண்மையான தலைசிறந்த படைப்பாகும். சிறிய ஆனால் சுவாரஸ்யமான நகர அருங்காட்சியகத்தைப் பார்வையிடுவது உட்பட, இங்கு இரண்டு மணிநேரம் செலவிடுவது மதிப்பு. உண்மையில், இந்த பெரிய கோட்டை ஆப்பிரிக்காவின் நிலப்பரப்பில் இருந்து நகரத்தை பிரிக்கிறது, ஏனெனில் இங்கே, இஸ்த்மஸின் குறுகிய பகுதியில், கடல் நீர் தெறிக்கும் இடத்தில் ஒரு பள்ளம் தோண்டப்பட்டது.

இரண்டாவது கோட்டை, Fortaleza de Hacho, ஒரு மலையின் உச்சியில், தீபகற்பத்தின் எதிர் பக்கத்தில் அல்லது நகர மையத்திலிருந்து கிழக்கே சுமார் 4 கிமீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. காவற்கோபுரங்கள் மற்றும் ஏராளமான ஓட்டைகள் கொண்ட சுவர்கள் 2.5 கிமீ நீளமுள்ள கோட்டை, அதே பெயரில் மலையின் உச்சியை சுற்றி வளைக்கிறது.

மூன்றாவது கோட்டை, காஸ்டிலியோ டி டெஸ்னரிகாடோ, தீபகற்பத்தின் கிழக்கு முனையில், நகர மையத்திலிருந்து 7 கிமீ தொலைவிலும், ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது. நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது கோட்டைகள் குறைவான ஈர்க்கக்கூடியவை, மோசமாக பாதுகாக்கப்பட்டு, தீபகற்பத்தின் தெற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ளன.

கொள்கையளவில், நகரத்திலிருந்து அனைத்து கோட்டைகளுக்கும் ரேடியல் நடைபாதையை உருவாக்குவது அவ்வளவு கடினம் அல்ல. இப்படித்தான் சுமார் 10 கி.மீ தூரம் நடந்தேன். இது ஒரு கடினமான பயணம், ஆனால் சியூட்டாவை மட்டுமல்ல, ஜிப்ரால்டரின் பரந்த பரப்பையும் நிறைய பதிவுகள் மற்றும் அற்புதமான இடங்களுடன், நேர்கோட்டில் 30 கிலோமீட்டருக்கும் குறைவான தொலைவில் இருந்து தெளிவாகத் தெரியும்.

நான் சியூட்டாவை விரும்பினேன். இந்த இடத்தை நீங்கள் வசிக்கும் இடமாகப் பார்த்தால், கிளாஸ்ட்ரோஃபோபியாவின் உணர்வு தவிர்க்க முடியாதது. 9 கிமீ நீளம் மற்றும் அதிகபட்ச அகலம் 1.8 கிமீ, கடல் மற்றும் எல்லைக்கு இடையில், படகுகள் மூலம் ஐரோப்பாவுடன் இணைக்கப்பட்ட இந்த என்க்ளேவ் நிரந்தர குடியிருப்புக்கான சர்ச்சைக்குரிய இடமாகும். மேலும் அனைவரின் ரசனைக்கும் இல்லை. நன்மைகள் ஒரு அற்புதமான காலநிலை, சூடான கடல், மலிவான வீடுகள் மற்றும் வரி சலுகைகள் ஆகியவை அடங்கும்.

மற்றொரு அரை மணி நேரம் கழித்து நான் சியூடா துறைமுகத்தின் பயணிகள் முனைய கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்தேன். இங்கிருந்து படகுகள் மற்றும் அதிவேக கேடமரன்கள் ஸ்பெயினின் அல்ஜெசிராஸுக்கு மணிநேரத்திற்கு புறப்படுகின்றன. தாரிஃபாவிலிருந்து டான்ஜியர் வரையிலான நிலப்பகுதிக்கு செல்லும் படகுகள் இங்கு விலை அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நான் ஒரு வழியில் 34 யூரோக்கள் செலுத்தினேன் (தாரிஃபாவிலிருந்து அதன் விலை 29 யூரோக்கள்) இதுவே குறைந்தபட்ச கட்டணம். போர்டிங் போது ஒரு சிறிய சம்பவம் ஏற்பட்டது, வாங்கிய டிக்கெட் ஒரு வவுச்சராக இருந்தது, அதை மற்றொரு சாளரத்தில் போர்டிங் லவுஞ்சிற்கு மாற்ற வேண்டும். இதனால், அருகில் உள்ள கேடமரனை தவறவிட்டேன். டிக்கெட்டுகள் நேர வரம்பு இல்லாமல் விற்கப்படுவது நல்லது மற்றும் பகலில் எந்த கேடமரனுக்கும் செல்லுபடியாகும். போர்டிங் முன், பாஸ்போர்ட் கட்டுப்பாடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது, ஆனால் மீண்டும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட. எனக்கு முன்னால், ஒரு மொராக்கோ குடும்பம் நீண்ட நேரம் மற்றும் முழுமையாக சோதிக்கப்பட்டது, ஆனால் நானும் எனக்குப் பின்னால் இருந்த பலர் எங்கள் பாஸ்போர்ட்டை எடுக்காமல் கடந்து சென்றோம், அதே வழியில் கப்பலில் ஏறினோம்.

எனவே, மீண்டும் ஜிப்ரால்டர் ஜலசந்தியை கடந்து, இந்த முறை எதிர் திசையில். சியூட்டாவின் ஒட்டக வடிவ முகடு மெதுவாக தொலைவில் மறைந்து, படிப்படியாக ஆப்பிரிக்க கடற்கரையின் மலைகளுடன் இணைகிறது. அரை மணி நேரம் மற்றும் நான் சமீபத்தில் பழங்கால கோட்டைகளின் மர்மங்களையும் எல்லைகளைக் கடக்கும் தனித்தன்மையையும் கற்றுக்கொண்ட இடத்தின் பொதுவான வரையறைகள் மட்டுமே தெரியும்.

ஆனால் ஸ்டார்போர்டு பக்கத்தில் ஜிப்ரால்டரின் பாறை தோன்றுகிறது. கேடமரன் அல்ஜிசிராஸ் விரிகுடாவிற்குள் நுழைந்து, வேகத்தை குறைக்கிறது மற்றும் சில சிறந்த புகைப்படங்களை எடுக்க வேண்டிய நேரம் இது. எல்லாம் மிக அருகில் உள்ளது. இங்கே அல்ஜெசிராஸ் துறைமுகத்தின் பெர்த்கள் உள்ளன, அதற்கு எதிரே, ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில், ஜிப்ரால்டரின் பிரிட்டிஷ் புறக்காவல் நிலையம் உள்ளது.

வழிகாட்டி புத்தகத்தில் இருந்து அல்ஜெசிராஸ் ஒரு சுற்றுலாப் பார்வையில் ஆர்வம் காட்டவில்லை என்பதை நான் அறிந்தேன். ஒரு பெரிய துறைமுக நகரம், ஆப்பிரிக்காவிற்கான ஸ்பெயினின் நுழைவாயில். ஆனால் இங்கே நான் இதை இரவும் பகலும் கழிக்க வேண்டியிருந்தது. ஒரு வேதனையான தேர்வை சுமக்காமல், எல்பியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலையில்லா ஹோட்டலுக்குச் சென்றேன். இது ஒரு நட்பு மொராக்கோ குடும்பத்தால் நடத்தப்படும் மராகேஷ் மோட்டல் ஆகும். இங்கு பகிரப்பட்ட வசதிகளுடன் கூடிய ஒரு அறைக்கு 20 யூரோக்கள் செலவாகும், மேலும் இரட்டை அறைக்கு 30 செலவாகும். இந்த இடத்தின் முக்கிய நன்மை என்னவென்றால், இது துறைமுகம், பேருந்து நிலையம் மற்றும் ரயில் நிலையம் ஆகியவற்றிற்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ளது. எந்த நிலையமும் சில நிமிட நடை தூரத்தில் உள்ளது. இங்கே நான் என் பொருட்களை விட்டுவிட்டு, குளித்துவிட்டு, விலைமதிப்பற்ற பகல் நேரத்தை வீணாக்காமல் (அது ஏற்கனவே மதியம்), அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையத்திற்குச் சென்றேன். நான் ஜிப்ரால்டருக்குப் போகிறேன்! ஆனால் அதைப் பற்றி மேலும் இங்கே.

புவியியல் ரீதியாக, சியூட்டா மற்றும் மெலிலா பிரதேசங்களில் உள்ள ஸ்பானிஷ் என்கிளேவ்களின் பிரதேசம் ஒரு அரை-என்கிளேவ் அல்லது கடல்சார் என்கிளேவ் என வகைப்படுத்தலாம். Ceuta மற்றும் Melilla இரண்டும் திறந்த கடல் அணுகலுடன் தங்கள் சொந்த பிராந்திய நீரைக் கொண்டுள்ளன. Ceuta ஏழு சிறிய மலைகளில் அமைந்துள்ளது, இதில் மிக உயர்ந்தது 349 மீட்டர் உயரம் கொண்ட அனிரா ஆகும்.

கான்டினென்டல் பகுதிக்கு கூடுதலாக, சியூட்டா லா அல்மினாவின் சிறிய தீபகற்பத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளது (தீபகற்பம் டி அல்மினா), இது ஆப்பிரிக்க கடற்கரையிலிருந்து ஜிப்ரால்டர் ஜலசந்தியில் நீண்டு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் எல்லையாக கருதப்படுகிறது. தீபகற்பத்தின் மிக உயரமான இடம் 204 மீட்டர் உயரம் கொண்ட மவுண்ட் ஆச்சோ (மான்டே ஹச்சோ) ஆகும். மலையின் உச்சியில் ஃபீனீசியர்களால் நிறுவப்பட்ட கடல் கோட்டை, சான் அன்டோனியோவின் மடாலயம் மற்றும் பிராங்கோ நினைவுச்சின்னம் உள்ளது.

இந்த மலையின் பண்டைய பெயர் அபிலா (மோன்ஸ் அபிலா, மான்டே அபிலா, அபிலா), பண்டைய கிரேக்க புராணங்களின் இரண்டு பதிப்புகளில் ஒன்றின் படி, இது ஹெர்குலஸ் தூண்களின் தெற்கே உள்ளது. மற்றொரு பதிப்பு தெற்கு தூண் மொராக்கோவில் உள்ள ஜெபல் மூசா (அட்ரார் மூசா 851 மீ) மலையாக இருக்கலாம் என்று கூறுகிறது. ஜிப்ரால்டரின் பாறை வடக்குத் தூணாகக் கருதப்படுகிறது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறோம்.

அல்மினா தீபகற்பத்தின் தீவிர புள்ளிகள், சாண்டா கேடலினா தீவு (லா இஸ்லா டி சாண்டா கேடலினா), அங்கு 18 ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு சிறை மற்றும் கேப் லா அல்மினா ஒரு இராணுவ கோட்டையின் பிரதேசத்தில் இருந்தது. தீபகற்பம் பண்டைய கோட்டை சுவர்களால் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு குறுகிய இஸ்த்மஸ் மூலம் கண்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

சியூட்டா தன்னாட்சி பிரதேசத்தில் காலநிலை மிதமான மிதவெப்ப மண்டலம், மத்திய தரைக்கடல், சராசரி ஆண்டு வெப்பநிலை சுமார் 16 ºC. சியூட்டாவின் காலநிலை அம்சங்களை உருவாக்குவதில் முக்கிய காரணியாக இருப்பது கடலோர மலை அமைப்பு மற்றும் கடல் மட்டத்திலிருந்து 851 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள ஜெபல் மூசா மலை ஆகும். மலைகள் ஒரு மைக்ரோக்ளைமேட் உருவாவதற்கு இயற்கையான தடையை உருவாக்குகின்றன, இது கண்ட மற்றும் கடல் காற்று நீரோட்டங்களின் இலவச பாதையைத் தடுக்கிறது.

குளிர்காலத்தில் விழும் மழைப்பொழிவின் அளவு மிகவும் ஒழுங்கற்றது மற்றும் அட்லாண்டிக் காற்றைப் பொறுத்தது. கோடை காலத்தை வறண்ட காலம் என்று விவரிக்கலாம். இது இருந்தபோதிலும், ஒப்பீட்டு காற்றின் ஈரப்பதம் சராசரி மதிப்பை விட அதிகமாக உள்ளது மற்றும் 80% க்கும் அதிகமாக உள்ளது.

நவீன சொற்பிறப்பியல் வல்லுநர்கள் சியூட்டா என்ற பெயர் பண்டைய ரோமானிய வர்த்தக பதவியான செப்டெம், செவன் பிரதர்ஸ் (செப்டெம் ஃப்ராட்ரெஸ்) பெயரின் வழித்தோன்றலாக தோன்றியது என்று நம்புகிறார்கள், இது நகரம் அமைந்துள்ள அல்மினா தீபகற்பத்தின் ஏழு மலைகளில் இருந்து தோன்றியது, முதலில் விவரித்தது. பண்டைய ரோமானிய புவியியலாளர் பாம்போனியோ மேனா (கி.பி 1 ஆம் நூற்றாண்டு) . எனவே, ரோமானியப் பெயர் செப்டெம் அரபு செப்டாவாகவும், பின்னர் ஸ்பானிஷ் சியூட்டாவாகவும் மாற்றப்பட்டது என்று பதிப்பு ஆதரிக்கப்படுகிறது.

மொராக்கோ போரின் நினைவாக, ஸ்பெயினின் ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் அல்மினா மாகாணத்தை (கோண்டடோ டி லா அல்மினா) நிறுவினார். ஜூலை 17, 1860 அன்று ஸ்பானிஷ் இராணுவத்தின் தளபதி ஜெனரல் அன்டோனியோ டி ரோஸ் அலனோவுக்கு ராணியால் இந்த பிரபுக்கள் பட்டம் வழங்கப்பட்டது.

சியூடா 2,000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான வரலாற்றைக் கொண்ட ஒரு நகரமாகும், இது ஜிப்ரால்டர் ஜலசந்தியின் கட்டுப்பாட்டிற்காக போட்டியிடும் அனைத்து மனித நாகரிகங்களின் முன்னிலையிலும் தப்பிப்பிழைத்துள்ளது. Ceuta ஐரோப்பா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய இரண்டு கண்டங்களின் சந்திப்பிலும் மற்றும் சங்கமத்திலும் அமைந்துள்ளது.

பண்டைய வரலாறு

சியூட்டாவின் குகைகளில் காணப்படும் பழமையான கற்கால மனிதனின் பழமையான, கல் கருவிகள் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு உரிமை கோருவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகின்றன. மொராக்கோவின் எல்லையில் நடைபெறும் தொல்பொருள் அகழ்வாராய்ச்சிகள், Cabililla de Benzú, இந்த இடங்களில் 100,000 முதல் 250,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நமது தொலைதூர மூதாதையர்கள் வசித்து வந்தனர் என்ற விஞ்ஞானிகளின் கருத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. இங்கிருந்து தான் முதல் கண்டங்களுக்கு இடையேயான பயணிகள் ஐரோப்பிய கண்டத்திற்கு சென்றனர்.

மலைகளைப் பிரித்து கடல்களை ஒன்றிணைத்த மாபெரும் ஹெர்குலஸைப் பற்றிய பண்டைய கிரேக்க புராணக்கதைகள், முதல் ஃபீனீசியன் மற்றும் பண்டைய கிரேக்க மாலுமிகள் அல்மினாவின் இந்த சிறிய தீபகற்பத்தை நன்கு அறிந்திருந்தனர் என்ற கூற்றுக்கு வழிவகுக்கின்றன. கிமு 2 மற்றும் 1 ஆம் மில்லினியத்தின் அவரது புராணங்களில். கிமு, கிரேக்கர்கள் சியூட்டாவை ஹெர்குலஸ் தூண்களின் தெற்கே உள்ள அபிலியா மலையுடன் அடையாளம் கண்டுள்ளனர், இன்று ஆச்சோ மலை.

கிமு 5 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து ஃபீனீசிய நாணயங்கள், நாணயங்கள் மற்றும் மட்பாண்டங்களின் துண்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போதிலும், ஃபீனீசியன் அல்லது கார்தீஜினிய கிராமம் இருந்ததற்கான நம்பகமான ஆதாரங்கள் எதுவும் இங்கு காணப்படவில்லை.

ரோமானிய காலம்

கிமு 1 ஆம் நூற்றாண்டின் தற்போதைய ரோமானிய எழுத்து ஆவணங்களிலிருந்து. இ. ரோமானியர்களின் வருகைக்கு முன்னர், நவீன சியூட்டாவின் பிரதேசமான அபில்ஹா தீபகற்பம், மொரிட்டானியா இராச்சியத்திற்கு சொந்தமானது என்பது அறியப்படுகிறது.

ஆரம்பகால ரோமானிய புவியியலாளர் பாம்போனியஸ் மேலாவின் கூற்றுப்படி, ரோமானியர்களால் இங்கு உருவாக்கப்பட்ட முதல் நகரத்தை உருவாக்கும் மீன்பிடி மற்றும் உப்பு வணிகம் செவன் பிரதர்ஸ் (செப்டம் ஃப்ரேட்ஸ்) என்று அழைக்கப்பட்டது, அதன் மக்கள் உப்பு மீன் மற்றும் கரும் சாஸ் தயாரித்தனர்.

ரோமானிய காலத்தின் முக்கிய ஈர்ப்பு, 3 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ஒரு பளிங்கு சர்கோபகஸ், இன்று சியூட்டாவின் தொல்பொருள் அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

4 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து சியூட்டாவில் ஒரு கிறிஸ்தவ சமூகம் இருந்ததாக தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர், இதற்கு ஆதாரம் ஆப்பிரிக்காவின் சதுக்கத்தில் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ பசிலிக்கா மற்றும் நெக்ரோபோலிஸ் ஆகியவற்றின் அடித்தளமாகும். இது ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ வழிபாட்டின் தளமாகும், இது ரோமானிய மாகாணமான மவுரித்தேனியா டிங்கிடானாவில் அதன் தலைநகருடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

விசிகோத்ஸ், வாண்டல்கள் மற்றும் பைசண்டைன்கள்

ரோமானியப் பேரரசின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு (411), முன்னாள் ரோமானிய மாகாணங்கள் பண்டைய ஜெர்மானிய பழங்குடிகளான கோத்ஸால் கைப்பற்றப்பட்டன. புதிய பிரதேசங்களுக்கான போராட்டத்தின் விளைவாக, விசிகோத்கள் ஐபீரிய தீபகற்பத்தில் இருந்து வண்டல்களின் முன்னாள் கூட்டாளிகளை வெளியேற்றினர்.

429 இல், வண்டல்கள் வட ஆபிரிக்காவின் கடற்கரையைக் கடந்தன. போர்க்குணமிக்க காட்டுமிராண்டிகளின் தாக்குதலின் கீழ், ரோமானியர்களால் கட்டப்பட்ட கிராமம் மற்றும் மீன் பதப்படுத்தும் ஆலை அழிக்கப்பட்டு அதன் முந்தைய முக்கியத்துவத்தை இழந்தது. மேலும், வட ஆப்பிரிக்கா முழுவதும் வண்டல் இராச்சியத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தது.

சியூட்டாவின் வளர்ச்சியில் ஒரு புதிய வரலாற்று திருப்பம் 533 இல் பைசண்டைன் பேரரசர் ஜஸ்டினியன் I (பெரியவர்) துருப்புக்களால் தீபகற்பத்தை கைப்பற்றியது. ரோமானியப் பகுதிகளைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக விசிகோத்ஸ் இராச்சியத்துடனான போரில் பைசண்டைன்கள் சியூட்டாவைத் தங்கள் தளமாகத் தேர்ந்தெடுத்தனர். நகரத்தைச் சுற்றி கோட்டைச் சுவர்கள் அமைக்கப்பட்டன, மேலும் கடவுளின் தாயின் முதல் தேவாலயம் (மாட்ரே டி டியோஸ்) கட்டப்பட்டது.

விரைவில், விசிகோதிக் மன்னர் தியோடோரிக் III சியூட்டாவை (செப்டன்) கைப்பற்றி, 542 முதல் 548 வரை நீடித்த பைசண்டைன்களின் இராணுவ சக்தியை பலவீனப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் ஒரு இராணுவ பிரச்சாரத்தை ஏற்பாடு செய்தார், இதன் விளைவாக விசிகோத்ஸ் தீபகற்பத்தை கைப்பற்றினார்.

முஸ்லீம் ஆட்சியின் கீழ் சியூடா

விசிகோத்ஸ் இராச்சியத்தில் நடந்துகொண்டிருந்த உள்நாட்டுப் பூசல்களின் போது, ​​சியூட்டா அரபு கலீஃப் அல் வாலித் I இன் துருப்புக்களால் கைப்பற்றப்பட்டது. சியூட்டாவின் மீது முஸ்லீம் ஆட்சியின் போது (709-1415), நகரம் பல முறை அழிக்கப்பட்டு ஆட்சியாளர்களை மாற்றியது. சியூடாவின் விசிகோதிக் கவர்னர் கவுண்ட் டான் ஜூலியன் தலைமையில் அரேபியர்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு எழுச்சியை வரலாற்றாசிரியர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர், இது நகரத்தை விரைவாகக் கைப்பற்றியது.

பின்னர் (711) சியூடா துறைமுகத்தில் இருந்து, டான் ஜூலியன் வழங்கிய கப்பல்களில், அரபு துருப்புக்கள் ஐபீரிய தீபகற்பத்தின் இராணுவ விரிவாக்கத்தைத் தொடங்க ஜிப்ரால்டர் ஜலசந்தி வழியாக கொண்டு செல்லப்பட்டன.

அரபு ஆட்சியை ஏற்காத உள்ளூர் பெர்பர் கோரிஜிட் பழங்குடியினரின் ஆட்சியாளர்கள் 740 இல் கிளர்ச்சி செய்தனர், இது டமாஸ்கஸிலிருந்து கலீஃப் ஹிஷாம் என்பவரால் அனுப்பப்பட்ட துருப்புக்களால் கொடூரமாக ஒடுக்கப்பட்டது. ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக, பெர்பர்கள் சியூட்டாவில் ஆட்சி செய்தனர், அல் ஆண்டலஸுக்கு ஜலசந்தியைக் கடக்க நேரமில்லாத நகரவாசிகளை அடிமைகளாக மாற்றினர். பெர்பர்களின் வெளியேற்றத்திற்குப் பிறகு, 9 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி வரை முற்றிலும் அழிக்கப்பட்ட சியூட்டாவிற்கு மறதியின் காலம் தொடங்கியது.

சியூடாவின் செழுமையின் அடுத்த காலம் பெர்பர் வம்சத்தின் பானு இசாம், மேகாஸ் பழங்குடியினரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தொடங்கியது மற்றும் 9 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியிலிருந்து 931 வரை நீடித்தது. இந்த நேரத்தில், நகரம் முழுமையாக மீட்டெடுக்கப்பட்டது மற்றும் நான்கு தலைமுறை ஆட்சியாளர்களால் மாற்றப்பட்டது.

931 ஆம் ஆண்டில், ஆட்சியாளர் அப்தர்ரஹ்மான் III சியூட்டாவைக் கைப்பற்றி அதை மிக முக்கியமான துறைமுகமாக மாற்றினார், அல் ஆண்டலஸை மக்ரெப் மாநிலங்களுடன் இணைக்கும் அவரது ஆப்பிரிக்க புறக்காவல் நிலையம்.

கோர்டோபா கலிபாவின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு, சியூட்டா தைஃபா மலகாவின் (1024) ஆட்சியின் கீழ் வந்தது, பின்னர் பல முறை தனி நாடாக மாறியது. முதன்முறையாக, பெர்பர் ஆட்சியாளர் சுகுத் அல் பார்கவதியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் டான்ஜியருடன் இணைக்கப்பட்ட தைஃபா சியூடா, 1061 முதல் 1084 வரை, அல்மோராவிட் துருப்புக்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படும் வரை இருந்தது.

விரைவில், ஆரம்பகால இஸ்லாத்தின் அறநெறிகளின் தூய்மைக்காக கடுமையான போர்களுக்குப் பிறகு, அல்மோராவிட் பிரதேசங்கள் மற்றொரு பெர்பர் வம்சத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தன, அல்மோஹாட்ஸ், அதன் துருப்புக்கள் 1147 இல் சியூட்டாவை ஆக்கிரமித்தன.

அல்மோஹாட்களின் ஆட்சியின் போது, ​​சியூடா மத்தியதரைக் கடலில் மிகப்பெரிய வர்த்தக துறைமுகமாக இருந்தது, அங்கு நவீன பிரான்ஸ் மற்றும் இத்தாலியின் பிரதேசங்களை ஆக்கிரமித்த பல கிறிஸ்தவ ராஜ்யங்களின் இராஜதந்திர பணிகள் இருந்தன.

மறுசீரமைப்பின் முக்கிய திருப்புமுனைகளில் ஒன்றான லாஸ் நவாஸ் டி டோலோசா (ஜூலை 16, 1212) போரில் காஸ்டில், அரகோன் மற்றும் போர்ச்சுகல் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த கிறிஸ்தவப் படைகளால் அல்மோஹத் துருப்புக்கள் தோற்கடிக்கப்பட்ட பிறகு, முஸ்லிம்கள் விரைவாக இழக்கத் தொடங்கினர். முந்தைய பிரதேசங்கள்.

செப்டம்பர் 20, 1227 அன்று டாரகோனாவிலிருந்து சியூட்டாவுக்கு கடவுளின் வார்த்தையுடன் வந்த புனித டேனியல் (சான் டேனியல்) தலைமையிலான ஆறு கிறிஸ்தவ போதகர்களின் தன்னலமற்ற சாதனையை கவனிக்க வேண்டியது அவசியம். 1227 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி, சியூட்டாவின் இரத்தக்களரி கடற்கரையில் (பிளேயா டி லா சாங்ரே) ஆறு துறவிகளும் தலை துண்டிக்கப்பட்டனர். இந்த சாதனைக்காக, ஆறு துறவிகளும் வத்திக்கானால் புனிதர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர் (1516), மற்றும் செயின்ட் டேனியல் புரவலர் துறவியாகக் கருதப்படுகிறார். நகரம்.

இபின் ஹுட் என்று அழைக்கப்படும் முன்னாள் அல்மோஹாத் தளபதி முஹம்மது யூசுப் அல் ஜுதாமியின் படைகளால் கைப்பற்றப்பட்டதிலிருந்து (1232), சியூடா நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வட ஆபிரிக்காவின் அனைத்து இராணுவ நிகழ்வுகளிலும் முன்னணியில் உள்ளது. ஒரு வருடம் கழித்து, சியூடா 1233 முதல் 1236 வரை பல ஆண்டுகளாக ஒரு செழிப்பான வர்த்தக நகரமாக அதன் நிலையை மீண்டும் பெற்றது, அல் யானாட்டியின் தலைமையில் ஒரு சுதந்திர நாடாக மாறியது.

1236 முதல் 1242 வரை அல்மோஹாட்கள் சியூட்டாவின் மீது தங்கள் செல்வாக்கை மீண்டும் பெற்றனர். பின்னர் (1242-1273), ஹம்சித் வம்சத்தைச் சேர்ந்த அபு ஜகாரியா கட்டுப்பாட்டிலிருந்து தப்பிய அல்மோஹாட்ஸால் நகரம் கைப்பற்றப்பட்டது, அந்த நேரத்தில் தன்னை துனிசியாவின் எமிராக அறிவித்தார்.

வளர்ந்து வரும் மொராக்கோ மிரினிட் வம்சம் அதன் உடைமைகளில் சியூடா மற்றும் டாங்கியர் நகரங்களை உள்ளடக்கியது (1273). இதற்குப் பிறகு, சியூடா அரகோனிய கடற்படையால் கைப்பற்றப்பட்டார், மிரினிட்ஸ் சியூடாவின் சுதந்திரத்திற்காக வருடாந்திர அஞ்சலி செலுத்துவதை மேற்கொள்கிறார்.

விரிவடைந்து வரும் நஸ்ரிட் அரசு 1305 முதல் 1309 வரை சியூட்டாவை ஆக்கிரமித்தது. காஸ்டில் மற்றும் அரகோன் மன்னர்களின் பங்கேற்புடன் மட்டுமே மிரினிட்கள் சியூட்டாவை மீட்டெடுக்க முடிந்தது.

ஆகஸ்ட் 14, 1415 இல் சியூட்டா மீதான முஸ்லிம் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது, இளவரசர் ஹென்ரிக் நேவிகேட்டர் தலைமையில் போர்த்துகீசிய போர்க்கப்பல்கள் ஒரே நாளில் நகரத்தைக் கைப்பற்றின.

போர்த்துகீசிய வெற்றி

போர்ச்சுகலின் மன்னர் ஜோவோ I, சியூட்டாவைக் கைப்பற்ற பல ஆண்டுகளாகத் தயாராகிவிட்டார். இந்த நிறுவனத்திற்காக 200 கப்பல்கள் மற்றும் 45,000 வீரர்களைக் கொண்ட ஒரு சக்திவாய்ந்த கடற்படை கட்டப்பட்டது. வெற்றிகரமான போர் முடிந்து ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு ஆகஸ்ட் 21 அன்று, எஞ்சியிருந்த முழு முஸ்லீம் மக்களும் வெளியேறியதால், தோற்கடிக்கப்பட்ட நகரத்தின் வெறிச்சோடிய தெருக்களில் அரச குடும்பம் அணிவகுத்தது. நகரைக் கைப்பற்றுவதில் பங்கேற்ற கவுண்ட் பெட்ரோ டி மெனெசஸ், சியூட்டாவின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார்.

மன்னரின் உத்தரவின் பேரில், ஆப்பிரிக்கா சதுக்கத்தில் உள்ள முஸ்லீம் மசூதி அழிக்கப்பட்டு, அதன் இடத்தில் ஆப்பிரிக்காவின் அன்னை தேவாலயம் கட்டப்பட்டது. கடலில் இருந்தும் நிலத்தில் இருந்தும் தொடர்ந்து முஸ்லீம் தாக்குதல்களை முறியடிக்க கோட்டைகள் அவசரமாக மீட்டெடுக்கப்பட்டு மாற்றியமைக்கப்பட்டன.

சியூடாவின் மக்கள் தொகை பின்னர் 2,500 குடிமக்களைக் கொண்டிருந்தது, இது காரிஸனின் வீரர்கள், ஒரு சிறிய குழு வணிகர்கள், கைவினைஞர்கள் மற்றும் கட்டுமானத்திற்காக கொண்டுவரப்பட்ட முன்னாள் கைதிகளைக் கொண்டிருந்தது.

சியூட்டாவின் வெற்றி போர்த்துகீசியர்களுக்கு ஒரு தங்கப் பாதையின் தொடக்கமாக மாறியது, இது மக்ரெப் நிலங்களுக்கு சிலுவைப் போரின் மேலும் தாக்குதலாகும். உண்மையில், இங்குதான் போர்த்துகீசிய பெரிய கடல்சார் கண்டுபிடிப்புகளின் சகாப்தம் தொடங்கியது.

ஏற்கனவே 1441 வாக்கில் போர்த்துகீசியர்கள் தங்கம் மற்றும் ஆப்பிரிக்க அடிமைகளுடன் கப்பல்களின் முதல் கேரவனைப் பெற்றனர். சியூட்டாவை பராமரிப்பது போர்ச்சுகலுக்கு மகத்தான முயற்சிகளை செலவழித்த போதிலும், ஆப்பிரிக்க பிரதேசங்களின் இராணுவ விரிவாக்கம் நாட்டின் வெளியுறவுக் கொள்கையின் முக்கிய வரியாக இருந்தது. மகத்தான முயற்சிகளின் விலையில், நான்கு தோல்வியுற்ற முயற்சிகள் மற்றும் இளவரசர் பெர்னாண்டோவின் மரணத்திற்குப் பிறகு, போர்த்துகீசியர்கள் ஆகஸ்ட் 29, 1471 அன்று டான்ஜியரைக் கைப்பற்ற முடிந்தது.

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மற்றொரு மொராக்கோ பிரச்சாரத்தின் போது இளம் போர்த்துகீசிய மன்னர் செபாஸ்டியன் I (1578) இறந்த பிறகு, போர்ச்சுகல் இராச்சியம் 1580 இல் ஒன்றுபட்டது, மேலும் ஐபீரியன் யூனியன் உருவாக்கப்பட்டது (1580-1640). இந்த தருணத்திலிருந்து, சியூட்டா ஸ்பானிஷ் கிரீடத்தின் அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டது என்று பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஐபீரியன் யூனியன் கலைக்கப்பட்ட பிறகு (1640), சியூட்டாவின் கவர்னர் டான் பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மேடா ஸ்பானிய மன்னர் பிலிப் IV க்கு விசுவாசமாக இருந்தார்.

சியூடா ஸ்பானிஷ் ஆட்சி

ஸ்பெயினில் சியூட்டா அதிகாரப்பூர்வமாக இணைக்கப்பட்டது 1656 இல். இந்த நகரத்திற்கு உன்னதமான மற்றும் பக்தி என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது. பிஷப் மாற்றத்துடன், நாணயத்திலும், ஆட்சி மொழியிலும் மாற்றம் ஏற்பட்டது. படிப்படியாக, சியூட்டாவில் வசிப்பவர்கள் ஸ்பானிஷ் சமுதாயத்தில் ஒருங்கிணைந்தனர், மேலும் சில குடும்பங்கள் நகரத்தை விட்டு வெளியேறினர்.

மொராக்கோ ஆட்சியாளர்கள் சியூட்டாவின் விடுதலைக்கான நம்பிக்கையை ஒரு நொடி கூட கைவிடவில்லை. நகரம் தொடர்ந்து முற்றுகைக்கு உட்பட்டது (1694, 1732, 1757, 1791), மிக நீண்ட முற்றுகை (1694-1727) மொராக்கோவின் இரண்டாவது சுல்தானான மவுலே இஸ்மாயிலால் மேற்கொள்ளப்பட்டது, அது அவர் இறக்கும் வரை 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்தது. இராணுவ மோதல்களுக்கு மேலதிகமாக, நகரம் 1720-1721 மற்றும் 1743-1744 இல் இரண்டு பிளேக் தொற்றுநோய்களை சந்தித்தது.

மொராக்கோவுடனான உறவுகளில் முதல் முன்னேற்றம் சுல்தான் சிடி முகமது III பின் அப்துல்லாவின் ஆட்சியின் போது 1767 ஆம் ஆண்டின் சமாதான ஒப்பந்தத்தின் முடிவின் மூலம் ஏற்பட்டது.

சியூடாவின் கோட்டைகள் பாரம்பரியமாக ஸ்பெயின் அரசாங்கத்தால் ஆட்சியை எதிர்த்த அரசியல் கைதிகளுக்கான சிறைகளாகவும், தென் அமெரிக்க காலனிகளின் சுதந்திரத்திற்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டன.

மே 2, 1808 இல் ஜோசப் போனபார்டேவுக்கு எதிரான மாட்ரிட் எழுச்சியை முதலில் ஆதரித்தவர்களில் சியூடாவின் காரிஸனும் ஒன்றாகும், மேலும் ஸ்பானிஷ் சுதந்திரப் போரின் போது (1808-1814), தெற்கு ஸ்பெயினின் பிரபுக்கள் மற்றும் மதகுருக்களின் பல பிரதிநிதிகள் இங்கு தஞ்சம் புகுந்தனர்.

எலிசபெத் II (1830-1904) ஆட்சியின் போது, ​​சியூட்டாவில் வசிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை 10,000 மக்களாக அதிகரித்தது, கலாச்சார உள்கட்டமைப்பின் வளர்ச்சி தொடங்கியது, திரையரங்குகள் மற்றும் கேசினோக்கள் திறக்கப்பட்டன. ஆப்பிரிக்காவின் அன்னையின் நினைவாக கொண்டாட்டங்கள் தொடங்குகின்றன, கார்னிவல். பின்னர், ஒரு புல்ரிங் கட்டப்பட்டது (1918).

19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் சியூட்டாவின் புதிய கோட்டைகளை நிர்மாணிக்கும் நேரம் ஆனது: ஃபோர்டின் டி பென்சு (1866-1881), ஃபோர்டின் டி அராங்குரென் (1865), ஃபோர்டின் டி இசபெல் II (1865), ஃபோர்டின் டி பிரான்சிஸ்கோ டி ஆஸிஸ் (1865), Fortín de Mendizabal (1865) , Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).

சியூட்டாவின் வளர்ச்சியின் அடுத்த புயல் நிலை டெட்டூவானின் செயலற்ற ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் மொராக்கோவின் பிரதேசத்தில் ஸ்பெயினின் புதிய பாதுகாப்பை உருவாக்கும் அறிவிப்புடன் தொடங்கியது. 1920 வாக்கில், சியூடாவின் மக்கள்தொகை 50,000 மக்களாக அதிகரித்தது, தொழிலாளர்களின் வருகை காரணமாக.

பொருளாதார மீட்சியின் விளைவாக டெட்டுவான்-சியூட்டா ரயில் பாதை, ஒரு பேருந்து நிலையம், ஒரு மத்திய சந்தை, துறைமுக விரிவாக்கம், வீட்டுவசதி கட்டுமானம், நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல் மற்றும் காரிஸன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு ஆகியவை ஆகும்.

ஜெனரல் ப்ரிமோ டி ரிவேராவின் (1923-1930) சர்வாதிகாரம் நிறுவப்பட்ட பிறகு, ஜிப்ரால்டருக்கு சியூட்டாவை பரிமாறிக்கொள்ளும் யோசனை முன்வைக்கப்பட்டது, இருப்பினும், இந்த யோசனை நிறைவேறவில்லை. இரண்டாம் ஸ்பானிஷ் குடியரசின் பிரகடனத்திற்குப் பிறகு, சியூடா மற்றும் மெலிலாவின் காங்கிரஸில் (1935), சியூட்டா புதிய பாதுகாவலரின் அரசியல் மையமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

1936 ஆம் ஆண்டு இராணுவ எழுச்சியின் போது, ​​சியூட்டா, எதிர்ப்பின்றி, ஜூலை 18 அன்று ஜெனரல் பிராங்கோவின் பக்கம் சென்றார் மற்றும் மொராக்கோவின் சுதந்திரம் அறிவிக்கப்படும் வரை (1956), சியூட்டாவின் பொருளாதாரம் பாதுகாப்போடு நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டது.அரசியல் மாற்றங்கள் பிராந்தியத்தின் நிலைமை வட ஆபிரிக்காவின் பிராந்திய நீரில் மீன்பிடிக்க கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டு வந்தது, இது சியூட்டா மீன்பிடித் தொழிலின் நிலையை எதிர்மறையாக பாதித்தது. ஜிப்ரால்டர் கேட் மூடப்பட்டது (1969) இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் விற்பனை தொடர்பான சியூடாவின் வரிக் கொள்கையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. அல்ஜெசிராஸில் இருந்து வருகை தரும் பார்வையாளர்களின் வருகை, சியூட்டாவிலிருந்து அல்ஜெசிராஸுக்கு நேரடி படகுச் சேவையைத் திறக்கத் தூண்டியது.

பிராங்கோவின் மரணத்துடன் (1975), ஸ்பானிஷ் முடியாட்சி மீட்டெடுக்கப்பட்டது, மற்றும் மன்னர் ஜுவான் கார்லோஸ் I அரியணை ஏறினார் (1978). உலக வர்த்தக அமைப்பில் ஸ்பெயினின் நுழைவு மற்றும் ஜிப்ரால்டர் திறப்பு ஆகியவை சியூட்டாவின் பொருளாதாரத்தை எதிர்மறையாக பாதித்தன. ஸ்பெயினின் ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பினர் (1986) சியூட்டா நகர அரசாங்கத்திற்கு பல திட்டங்களுக்கு கூடுதல் நிதியுதவி அளித்தது, இது நகரத்தின் தோற்றத்தை கணிசமாக மாற்றியது.

1995 முதல், Ceuta அதன் சொந்த சாசனம் மற்றும் சட்டம், நிர்வாக மற்றும் நீதி அமைப்புடன் ஒரு தன்னாட்சி நகரமாக உள்ளது. Ceuta அதன் சொந்த ஆயுதப் படைகள், வழக்கமான துருப்புக்கள், படையணி மற்றும் கடற்படை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

உண்மையில், துறைமுகத்தில் தான் எனது அடுத்த சுற்று பேச்சுவார்த்தை டிக்கெட்டுகள் மற்றும் மொராக்கோ டான்ஜியருக்கு பயணம் செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து தொடங்கியது.
நான் கரையைக் கடந்தேன், அங்கே துறைமுகம் இருந்தது. படகு ஏறுதல் எங்கு நடைபெறுகிறது என்பதைச் சரிபார்த்துவிட்டு பெரிய கட்டிடம் ஒன்றை நோக்கி நடக்கிறேன். கட்டிடங்களில் ஒன்றின் நுழைவாயிலை நெருங்குகையில், அதிக எண்ணிக்கையிலான டிக்கெட் கியோஸ்க்குகளை நான் கவனிக்கிறேன். நான் கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்தேன், கருமையான நிறமுடைய மொராக்கோவாசிகளின் முழு எறும்பும் இருந்தது. குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையிலான சுற்றுலாப் பயணிகள் உள்ளனர். கியோஸ்கின் நீண்ட வரிசைகள் நிலையான அறிகுறிகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் - சியூட்டா-டேங்கர்.
பெரும்பாலான விற்பனையாளர்களுடனான தொடர்பு மிக விரைவாக முடிவடைகிறது, "ஆனால் இங்கிள்ஸ்." நான் ஏற்கனவே ஒரு டிக்கெட்டை வாங்கியுள்ளேன் என்பதை அறிந்தவுடன், எதையாவது புரிந்துகொள்பவர்கள் உடனடியாக என் மீதான ஆர்வத்தை இழக்கிறார்கள் மற்றும் "ஏதாவது கண்டுபிடிக்க" விரும்புகிறார்கள்.

கியோஸ்க் ஒன்றில் விளம்பரம் செய்வதற்கான சிற்றேட்டைக் கண்டேன் உல்லாசப் பயணம் Algeciras-Ceuta-Tanger மற்றும் பகலில் மீண்டும். படகு சியூட்டாவுக்கு வருகிறது, அங்கிருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் எல்லைக்கு பேருந்துகளை எடுத்துச் செல்கிறார்கள், பின்னர் மொராக்கோ டான்ஜியருக்குச் செல்கிறார்கள். வழியில் அவர்கள் டெட்டுவான் நகரத்திலும் நிறுத்தப்படுகிறார்கள்.

ஒரு சுற்று பயண படகு, பேருந்து இடமாற்றங்கள், மொராக்கோவில் மதிய உணவு மற்றும் உல்லாசப் பயணத்திற்கு மொத்தம் 51 யூரோக்கள் செலவாகும். அத்தகைய விலை “அவமானத்தை” நான் காணும்போது (சியூட்டாவுக்கு ஒரு வழி படகின் அசல் விலையை 48 யூரோக்களுக்கு நினைவில் கொள்ளுங்கள்), அத்தகைய உல்லாசப் பயணத்தைப் பற்றி நான் இன்னும் தீவிரமாக விசாரிக்கத் தொடங்குகிறேன் - யார் அதை ஏற்பாடு செய்கிறார்கள்?, அவர்கள் எப்போது பயணம் செய்கிறார்கள்?, எங்கே டிக்கெட் வாங்க வேண்டுமா?, எனது டிக்கெட்டை திருப்பித் தர முடியுமா?, உக்ரேனிய குடிமக்களுக்கு மொராக்கோவுக்கு விசா தேவையா?. பொதுவாக, எனது "இங்கிள்ஸ்" மொழியை "நிச்ட் ஃபெர்ஸ்டீன்" செய்யும் ஸ்பானியர்களுக்கு பல கேள்விகள் உள்ளன. ஸ்பானிய மொழி பேசும் ஸ்பானியர்களிடமிருந்து தெளிவான பதில்கள் எதுவும் கிடைக்காததால், நான் இழுக்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தேன், ஆனால் அமைதியாக சியூட்டாவுக்குச் செல்ல முடிவு செய்தேன், மொராக்கோவிற்கு (டான்ஜியர் அல்லது டெடுவான்) பயணம் செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்த சிக்கலை அந்த இடத்திலேயே தீர்த்துக் கொண்டேன். .

சியூடாவிற்கு படகு.
படகு புறப்படுவதற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பு, நான் இந்த படகுக்கான "வழியை" தேட ஆரம்பித்தேன். பரஸ்பர புரிதலின் சிரமங்களை நான் விவரிக்க மாட்டேன் (அல்லது மாறாக, தவறான புரிதல்), ஆனால் HHH நிமிடங்களுக்குப் பிறகு நான் படகுக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு அடையாளத்தைக் கண்டேன். வருங்கால மாலுமிகளின் நீண்ட வரிசையில் நின்று, டிக்கெட்டுகளை சரிபார்க்கும் ஒரு நல்ல பெண்ணை அணுகினேன். “பாஸ்போர்ட்” என்ற அவளின் கேள்வி எனக்கு எந்தக் கவலையையும் ஏற்படுத்தவில்லை. பாஸ்போர்ட் இல்லை என்று நான் உணரும் வரை! ஒதுங்கி, என் பையை சரிபார்த்தேன் - பாஸ்போர்ட் இல்லை! ஆனால் அவன் எங்கும் செல்லக்கூடாது என்ற எண்ணம் அவனுடைய முதுகுப்பையின் எல்லா விரிசல்களையும் பார்க்க வைக்கிறது. அதிர்ஷ்டவசமாக, பேக் பேக் ஸ்ட்ராப்கள், பாஸ்போர்ட் மற்றும்... முந்தைய பயணத்திலிருந்து $20 ஸ்டாஷ் சேமிப்பதற்கான முக்கிய இடத்தில் ஹோண்டுராஸ். என் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லை!

கடவுச்சீட்டைச் சரிபார்த்தல், படகுக்குச் செல்லும் மரக் கும்பல், எஞ்சினிலிருந்து எரிபொருளின் வாசனை, படகின் பெரிய அறை-கேபினில் நீண்ட வரிசை நாற்காலிகள், வில்லுக்குச் செல்லும் பாதை (படகுக்கட்டியின் முன்புறம்). அவ்வளவுதான், நான் ஜன்னல்களுக்கு நெருக்கமான ஒரு இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தேன், ஆனால் சுவரில் உள்ள ஒரே கடையின் அருகில்.

படகில் வசதியான நாற்காலிகளில் குடியேறிய நான், மொராக்கோ "பெடூயின்களை" ஆர்வத்துடன் பார்த்தேன், அவர்கள் என்னைப் பார்த்தார்கள்.
கரையிலிருந்து விலகிச் செல்லும்போது, ​​​​உங்கள் பார்வை உடனடியாக ஜிப்ரால்டரின் பெரும்பகுதிக்கு இழுக்கப்படுகிறது, ஜிப்ரால்டர் விரிகுடாவின் மறுபுறத்தில் தெளிவாகத் தெரியும். சூரியனின் கதிர்களில், இது ஒரு வகையான மூன்று உச்ச எரிமலை உயிரினம் போல் தெரிகிறது. ஆனால், எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், ஜிப்ரால்டரின் உச்சியில் பள்ளம் இல்லை. ஆனால் குரங்குகள் உள்ளன!

துரதிர்ஷ்டவசமாக, சிறந்த புகைப்படங்களை எடுக்க நீங்கள் டெக்கில் செல்ல முடியாது, மேலும் படகில் அதுபோன்ற தளம் இல்லை. இருப்பினும், சில விளம்பரச் சிற்றேடுகளில், புன்னகைத்த பயணிகள் புகைப்படக்காரரிடம் கைகளை அசைப்பதைக் கண்டேன். ஒருவேளை சில வகையான படகுகளில் நீங்கள் கடல் காற்றை சுவாசிக்கக்கூடிய சில வகையான கண்காணிப்பு தளம் இருக்கலாம். இதற்கிடையில், படகுக்குள் அமர்ந்து கண்ணாடி வழியாக இயற்கைக்காட்சிகளை ரசிக்கும் அளவுக்கு அன்பாக இருங்கள். அதைத்தான் நான் செய்தேன்.

படகில் பயணிகள் செல்லும் பகுதியில் நிறைய இலவச இருக்கைகள் இருந்தன, மேலும் அவர்கள் தூங்க விரும்புவோருக்கு சோஃபாக்களை வைத்திருக்கலாம். மடிக்கணினி, மொபைல் போன் மற்றும் கேமராவை ரீசார்ஜ் செய்யும் பாரம்பரிய சடங்கு (பேட்டரி மாலை வரை நீடிக்காது என்று எனக்குத் தெரியும்). கீழே உள்ள புகைப்படம் சாக்கெட்டுக்கு அருகில் மடிக்கணினியின் தவறான இடத்தைக் காட்டுகிறது (அதற்கு முன் அது பார் கவுண்டரில் "வாடகைக்கு" ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தது). இடைகழிகளில் ஓடும் குழந்தைகள் எனக்கு மென்மை உணர்வை மட்டுமல்ல, மடிக்கணினி மற்றும் மொபைல் ஃபோனைப் பற்றிய பய உணர்வையும் கொடுத்தனர். ஆனால் எல்லாம் நன்றாக வேலை செய்தது.

சியூடா.
40 நிமிட பயணத்திற்குப் பிறகு, நாங்கள் சியூட்டா துறைமுகத்தை அடைந்து, உடனடியாக இறங்கினோம். பெரும்பாலான பயணிகள் விரைவாக எங்காவது சிதறிவிட்டனர் என்று சொல்ல வேண்டும், நான், எனது "தூய" ஸ்பானிஷ் மொழியில், சுற்றுலா தகவல் மேசையைத் தேட ஆரம்பித்தேன். சியூடா டூரிஸம் பீரோவின் நிர்வாகத்திற்கு நாம் அஞ்சலி செலுத்த வேண்டும் - துறைமுக கட்டிடத்தில் உள்ள அவர்களின் கவுண்டர் தவறவிடுவது கடினம். நகரத்தில் என்ன சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் உள்ளன, பேருந்து நிறுத்தங்கள் எங்கே, மொராக்கோவுடனான எல்லை எங்கே, மொராக்கோவுக்கு எப்படிச் செல்வது போன்றவற்றைப் பற்றி பேசிய பிறகு. விசா இல்லாமல் மொராக்கோவுக்குப் பயணம் செய்வது பலனளிக்காது என்பதை அறிந்தேன். சில நேரங்களில் நீங்கள் உள்ளூர்வாசிகளுடன் "நழுவலாம்" என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள், ஆனால் உத்தியோகபூர்வ நடைமுறைக்கு விசா தேவைப்படுகிறது (உக்ரேனிய குடிமக்களுக்கு).

நான் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிறேன் என்ற உண்மையால் ஈர்க்கப்பட்டு, நகரின் வரலாற்று மையத்தை நோக்கி நகர்ந்தேன், நகரத்தின் பெயருடன் முதல் கார் அடையாளத்தைப் பார்த்தேன், அதன் பின்னணியில் நான் அழகாக இருப்பதைக் கண்டேன்.

சியூட்டாவின் கடலோரப் பகுதி துறைமுகங்களுடன் உள்தள்ளப்பட்டுள்ளது, அதில் பல கப்பல்கள், படகுகள் மற்றும் டிங்கிகள் "நிறுத்தப்பட்டுள்ளன". தூரத்தில் நீங்கள் பிரதான "டார்பிடோ படகு தளம்" அமைந்துள்ள மலையைக் காணலாம் - ஒரு இராணுவ தளம், இது கடற்படையிடமிருந்து குத்தகைக்கு எடுக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. அமெரிக்கா(இந்த உரையை பின்னர் தெளிவுபடுத்தி மாற்றங்களைச் செய்கிறேன்). அந்த தளத்தின் பிரதேசத்தின் நுழைவாயில் மூடப்பட்டுள்ளது - நீங்கள் அதைச் சுற்றி நடக்கலாம் - கடற்கரையோரம். இது கீழே உள்ள புகைப்படத்தில் மலையில் தெரியும்.

துறைமுகத்திலிருந்து உடனடியாக, கோட்டையின் சுவர்களுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள நகர வாயில்களுக்கு சாலை செல்கிறது. அரண்மனைகளில் ஸ்பெயின் கொடி பெருமையுடன் பறக்கிறது. 1415 இல் மூர்களிடமிருந்து கைப்பற்றிய போர்த்துகீசியர்களிடமிருந்து - சியூட்டா ஸ்பெயினியர்களால் மரபுரிமை பெற்றது என்று சொல்ல வேண்டும். ஆனால் பின்னர் போர்ச்சுகல் ஸ்பானிஷ் ஆட்சியின் கீழ் வந்தபோது நகரம் ஸ்பானிஷ் கிரீடத்தின் கீழ் வந்தது (இடைக்காலத்தில் ஸ்பெயின்-போர்ச்சுகல் உறவுகள் ஒரு தனி சுவாரஸ்யமான கதை). போர்ச்சுகல் மீண்டும் ஒரு சுதந்திர நாடாக மாறியதும், சியூட்டா ஸ்பானியக் கொடியின் கீழ் இருக்கத் தேர்ந்தெடுத்தார். இது இன்னும் கோட்டைச் சுவரில் உள்ளது (கீழே காண்க).

கோட்டையில் அருங்காட்சியகம் அமைந்துள்ள இடத்தைக் குறிப்பிட்டு, நான் அதை நோக்கி எரியும் சூரியனின் கீழ் அலைகிறேன்.
எங்களைப் போலவே, கோட்டையை அணுகும்போது, ​​வரலாற்று இடங்கள் மீதான சுற்றுலாப் பயணிகளின் அன்பைப் பயன்படுத்தும் "கஃபேக்கள் மற்றும் உணவகங்களை" நீங்கள் காணலாம். நான் பெருமையுடன் நடந்து சென்று கோட்டைக்குள் ஒரு பெரிய பகுதியில் என்னைக் காண்கிறேன். அருங்காட்சியகம் எங்குள்ளது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறேன். அதன் நுழைவாயில் வெகு தொலைவில் இல்லை.

குளிர்ந்த அருங்காட்சியக அறைக்குள் இவ்வளவு வெயிலில் நுழைவது என்ன ஒரு ஆனந்தம்.

சுமார் 20 நிமிடங்களில் நான் கண்காட்சியைச் சுற்றிப் பார்த்தேன். துரதிர்ஷ்டவசமாக, அனைத்து தகவல்களும் ஸ்பானிஷ் மொழியில் உள்ளன - அருங்காட்சியகத்திற்கு வழிகாட்டி இல்லை. ஒரு நபருக்கு ஆங்கிலத்தில் ஒரு சுற்றுப்பயணத்தை ஆர்டர் செய்வது சாத்தியமில்லை (அருங்காட்சியக ஊழியர்களின் பதில்களை நான் சரியாக புரிந்து கொண்டால்). நகரின் வரலாற்று அருங்காட்சியகம் வெகு தொலைவில் இல்லை என்பதை அவர்களிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொண்டேன் (சியூட்டா தரத்தின்படி), ஆனால் நான் அவசரப்பட வேண்டும், ஏனென்றால்... 13:00 மணிக்கு நிறைவடைகிறது. இந்த தருணத்திற்கு இன்னும் 40 நிமிடங்கள் உள்ளன, நான் புறப்பட்டேன். வழியில், நகரத்தைப் பார்த்து புகைப்படம் எடுத்தார்.

சியூட்டாவின் இராணுவ கமாண்டன்ட் அலுவலகம்- எல்லாம் அலங்காரமானது, உன்னதமானது, காலனித்துவ பாணியில். நுழைவாயிலின் இடதுபுறத்தில் ஒரு சிப்பாயின் நினைவுச்சின்னம் உள்ளது (புகைப்படத்தில் தெரியவில்லை). ஆம், நுழைவாயிலுக்கு முன்னால் ஒரு பனை மரமும் உள்ளது.

சியூடாவின் மைய வீதிகளில் ஒன்று.இது விசித்திரமானது, ஆனால் இந்த இடத்தில் அது வெறிச்சோடியதாகத் தெரிகிறது, நான் அதனுடன் நடந்தபோது, ​​​​தனிமை உணர்வு இல்லை என்ற போதிலும். முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், எல்லா மக்களும் முகப்பின் நிழலில் தெருவில் "அலைந்து திரிகிறார்கள்" - இந்த தெருவில் உள்ள அனைத்து வீடுகளிலும் ஒரு வகையான விதானம் இருப்பது தெளிவாகத் தெரியும் (இது ஒரு கட்டடக்கலை புள்ளியில் இருந்து என்ன அழைக்கப்படுகிறது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை. பார்வை). இந்த விதானங்களின் கீழ்தான் மக்கள் சூரியனின் எரியும் கதிர்களை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள்.

நகரில் தெருக்கள் அகலமாக இல்லை. இருப்பினும், துறைமுகப் பகுதி வசதியாக பெரிய இடங்களில் அமைந்துள்ளது. இதன் விளைவாக, அவர்கள் சில நேரங்களில் பாரிஸில் உள்ளதைப் போலவே நகரத்திலும் நிறுத்துகிறார்கள் - மூக்கிலிருந்து மூக்கு.

ஆப்பிரிக்க சியெஸ்டா
ஸ்பெயின், இது ஆப்பிரிக்காவில் ஸ்பெயின். இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சியூடாஉண்மை என்னவென்றால், சியெஸ்டாவின் (மதிய உணவு நேரம்) வெளிப்புற வெளிப்பாடும் இங்கே தெளிவாகத் தெரிகிறது. பெரும்பாலான கடைகள் மதிய உணவுக்காக 13:00 மணிக்கு மூடப்படும். ஒரே நேரத்தில் கதவுகளை மூடுவதையும், பாதுகாப்பு ரோலர் பிளைண்ட்களைக் குறைப்பதையும் பார்க்கும்போது பொறாமைப்படக்கூடிய அமைப்பு உங்களைத் தொடுகிறது. இருப்பினும், சில கடைகள் இன்னும் திறந்தே உள்ளன. ஒரு சில கஃபேக்களின் கதவுகளும் திறந்தே உள்ளன - எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நகரம் ஒரு இராணுவ தளமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, ஒரு சுற்றுலா மையமாக அல்ல. ஆனால் கஃபேக்கள் மற்றும் உணவகங்களுக்கு பஞ்சமில்லை - சுற்றுலாப் பயணிகளின் பெரிய ஓட்டம் இல்லை. மேலும் உள்ளூர்வாசிகளுக்கு எங்கு, எப்படி சாப்பிடுவது என்பது தெரிந்திருக்கலாம் :-)

மூலம், இங்குள்ள பல அருங்காட்சியகங்கள் 9:00 முதல் 13:00 வரை, பின்னர் 17:00 முதல் 20:00 வரை திறந்திருக்கும். இதோ உங்கள் ரிசார்ட் மதிய உணவு இடைவேளை!

எங்கள் சகாப்தத்திற்கு முன்னும் பின்னும் என்என்என் நூற்றாண்டின் ஒரு பழமையான கோவிலில் உள்ள மற்றொரு ஈர்ப்பு, அகழ்வாராய்ச்சி தளத்தை பார்வையிட்ட நான், கடற்கரைக்கு செல்ல முடிவு செய்தேன், ஏனென்றால் ... நண்பகல் சூரியன் மிகவும் சூடாக இருந்தது. உள்ளூர் மாச்சோ மனிதர்களிடம் உள்ளூர்வாசிகள் உண்மையில் எங்கே நீந்துகிறார்கள் என்று கேட்டதற்கு, எனக்கு விரிவான பதில் கிடைத்தது. அவர்களின் பதிலில் மிகவும் உதவிகரமாக இருந்தது, நான் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்பது அவர்களின் கையால் திசை திருப்பப்பட்டது. ஸ்பானிய மொழியில் கடற்கரைகளைப் பற்றி எப்படிக் கேட்பது என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, ஆனால் எனது அசைவுகள், ஒரு நீச்சல் வீரரின் அசைவுகளை உருவகப்படுத்தி, சரியாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்டன, மேலும் அவர்கள் என்னை சரியான திசையில் சுட்டிக்காட்டினர். "உள்ளூர்" புவியியலாளர்களின் முந்தைய உதவிக்குறிப்புகளின் அனுபவத்தால் கற்பிக்கப்பட்டது, நான் அவர்களின் ஆலோசனையை நகரத்தின் வரைபடத்துடன் சரிபார்த்து (தரையில் உளவு பார்த்தேன்) புறப்பட்டேன். வரைபடத்தின் மூலம் ஆராயும்போது, ​​​​கரை 500 மீட்டருக்கு மேல் இல்லை. ஆனால் குறுகிய தெருக்களில் கடலின் இருப்பு இன்னும் உணரப்படவில்லை.

கடற்கரை
குறுகிய தெருக்களில் நடந்த பிறகு, கடற்கரையோரம் ஓடும் நெடுஞ்சாலையில் வந்தேன். கரையின் பின்னணிக்கு எதிரான பாரம்பரிய புகைப்படம். முன்புறத்தில் நகர கடற்கரை உள்ளது. சிறிது நேரம் கழித்து நான் மத்தியதரைக் கடலில் தெறித்துக்கொண்டிருந்தேன், அதிக வெப்பநிலையில் இருந்து குளிர்ச்சியடைந்தேன். மொராக்கோ மலைகள் பின்னணியில் தெரியும்.

கடற்கரைக்கு செல்லும் வழியில் நான் ஒரு சுவாரஸ்யமான நினைவுச்சின்னத்தை கவனித்தேன் - ஒரு சிப்பாய் மற்றும் ஒரு ஆடு. உண்மையைச் சொல்வதானால், சியூட்டாவின் விடுதலை அல்லது பாதுகாப்பில் செம்மறி ஆடுகள் என்ன பங்கு வகித்தன என்று கேட்க யாரும் இல்லை, ஆனால் அவை பண்டைய ரோமில் வாத்துக்களைப் போலவே பங்கு வகித்திருக்கலாம்.

கடற்கரை கரையில் ஓடுகிறது - மணலுக்கு நேராக செல்லும் படிகளில் நீங்கள் கீழே செல்கிறீர்கள். கோவிலில் இருந்து 100 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள கடற்கரையின் இடம் கண்ணுக்கு இதமாக உள்ளது. சியூட்டாவின் கடற்கரையில் நிர்வாண பெண்கள் அதிகம் இல்லை என்பது கண்ணுக்குப் பிடிக்கவில்லை. மேலும் அவர்கள் அடக்கமானவர்கள் :-)

"தண்ணீர் நடைமுறைகளுக்கு" பிறகு நான் சியூட்டாவின் இந்த பகுதியை துறைமுகத்திலிருந்து பிரிக்கும் கோட்டைக்கு திரும்பினேன். எனது இலக்கு மொராக்கோவிற்கு செல்லும் பாதை.ஒரு வழக்கமான பேருந்து சோதனைச் சாவடியை நோக்கிச் செல்கிறது. அதற்குச் செல்லும் வழியில், நான் கோட்டைச் சுவர்களில் நடந்தேன், பழங்கால பீரங்கிகளில் ஊசலாடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகளைப் பற்றி உள்ளூர் சிறுவர்களுக்கு விரிவுரை வழங்கினேன், "நான் இங்கே இருந்தேன்" வடிவத்தில் இரண்டு புகைப்படங்களை எடுத்தேன். மரங்களின் நிழலில் நிற்கும் பேருந்து நிறுத்தம். பேருந்திற்காக காத்திருக்கும் போது, ​​சில "டான் பெட்ரோ" நினைவுச்சின்னத்தை புகைப்படம் எடுக்க முடிவு செய்தேன். அவர் எங்கு சுட்டிக்காட்டுகிறார் ... எனக்குத் தெரியாது, ஆனால் "மொராக்கோவிற்கு" சாலை வேறு திசையில் உள்ளது!

நகரத் தெருக்களில் நடந்து, நகரக் கட்டிடங்களையும் குடியிருப்புப் பகுதிகளையும் ஆர்வத்துடன் பார்க்கிறேன்.
நீங்கள் மையத்திலிருந்து விலகிச் செல்லும்போது, ​​நகரின் மையப் பகுதியின் நாகரீகமான அலுவலக கட்டிடங்கள் மாற்றப்படுகின்றன ... சேரிகள் அல்ல, ஆனால், "க்ருஷ்சுப்ஸ்" என்று சொல்லலாம். சியூட்டாவின் சராசரி குடியிருப்பாளர்கள் இப்படித்தான் வாழ்கிறார்கள் - கழுவிய துணியால் தங்கள் வீடுகளை அலங்கரிக்கிறார்கள். ஜிப்ரால்டருக்கு நான் சென்றதிலிருந்து இதுபோன்ற நிலப்பரப்புகளை நான் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறேன்.

மொராக்கோ பயணம்.
பஸ் மூலம் எல்லையை அடைந்து, மாலை வரை அது இயங்கும் என்று குறிப்பிட்டு, நான் சோதனைச் சாவடிக்குச் சென்றேன்.

எனது "எறிந்த அணிவகுப்பின்" தொடக்கப் புள்ளி மொராக்கோவில் உள்ளது. கார்கள் சோதனைச் சாவடிக்குள் நுழைந்து மூன்று அணுகல் டர்ன்ஸ்டைல்களுக்கு ஒரு குறுகிய கோட்டில் நகரும். சாதாரண மொராக்கோ குடிமக்கள் தடை செய்யப்பட்ட தளம் வழியாக சுவருடன் தங்கள் வீட்டிற்குச் செல்கிறார்கள் (அதனால் அவர்கள் தப்பிக்க மாட்டார்கள், அநேகமாக). நான் கார்களுடன் செல்லும் வழியில் இல்லை என்பதையும், ஐரோப்பிய ஒன்றிய குடியிருப்பாளர்களுக்கான பாதையும் எனக்கு இல்லை என்பதையும் உணர்ந்து, நான் பெடோயின்களுடன் சேர்ந்து, சுவருடன் ஒரு குறுகிய நடைபாதையில் அலைந்தேன்.

சுருக்கமாக, நான் கடைசி சோதனைச் சாவடியில் நிறுத்தப்பட்டேன். இன்னும் ஒரு படி நான் சோதனைச் சாவடிக்கு வெளியே இருந்திருப்பேன்.

ஆனால் நான் 2 இடுகைகளை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் கடந்துவிட்டேன் (நான் உள்ளூர்வாசிகளின் வரிசையில் "மேற்கு சுவர்" வழியாக நடந்தேன்). எனவே, ஏற்கனவே எல்லை மண்டலத்திலிருந்து வெளியேறும்போது, ​​​​உறங்கிய எல்லைக் காவலர்களில் ஒருவர், “சோவியத் ஒன்றியத்தின் கோட் ஆஃப் ஆர்ம்களுடன் சிவப்பு டி-ஷர்ட்டில் ஒரு குடிமகன் மொராக்கோவில் என்ன செய்கிறார்??” என்று கேட்டார். UA கிட்டத்தட்ட UK போலவே உள்ளது என்ற எனது உறுதிமொழிகள் செயல்படவில்லை. "அமைதி-நட்பு-சோளம்" பற்றிய வற்புறுத்தல் மற்றும் உறுதிமொழிகள் எல்லைக் காவலர் மீது விரும்பிய விளைவை ஏற்படுத்தவில்லை.
இதன் விளைவாக, "சிறுநீரகவியல் துறையின்" திசையில் அவரை "அனுப்பிய" பின்னர், சோதனைச் சாவடி கட்டிடத்திற்கு "எனது உரிமத்தை பம்ப் செய்ய" சென்றேன். சில மொராக்கோ அதிகாரிகள் எனக்கு உதவ முயன்ற போதிலும், எல்லைச் சோதனைச் சாவடியின் தலைவர், நான் இறுதியாக ஒரு சந்திப்பிற்குச் சென்றேன், பிடிவாதமாக இருந்தார் - உக்ரேனிய குடிமக்களுக்கு மொராக்கோவிற்கு விசா தேவை!

பரவாயில்லை, மொராக்கோவிற்குள் வெற்றிகரமாக எல்லையைக் கடக்க, அடுத்த முறை நீங்கள் குறைவான ஆத்திரமூட்டும் வகையில் ஆடை அணிந்து, ஒருவித அங்கியை அணிய வேண்டும் :-)

சியூட்டாவுக்குத் திரும்பும் வழியில், ஸ்பெயின் எல்லைக் காவலர்கள் நான் ஏன் மொராக்கோவிலிருந்து திரும்பி வருகிறேன் என்பதைக் கண்டுபிடிப்பதில் நீண்ட நேரம் செலவிட்டனர், ஆனால் நான் மொராக்கோவில் இருப்பதாகக் குறிப்பிடும் முத்திரை என்னிடம் இல்லை. நான் நிச்சயமாக மொராக்கோவிற்குச் சென்றிருக்கவில்லை என்றும், ஸ்பெயினுக்கு "வீட்டிற்குச் செல்ல" விரும்புவதாகவும் அவர்களுக்கு விளக்கமளித்ததால் (இங்கே திரும்பும் படகு டிக்கெட் உள்ளது), நான் "ஆப்பிரிக்க" ஐரோப்பாவின் எல்லைக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டேன்.

சோகத்துடன், மொராக்கோ கொடியின் மற்றொரு புகைப்படத்தை எடுத்துக்கொண்டு சோதனைச் சாவடிக்கும் நகர மையத்திற்கும் இடையில் ஓடும் பேருந்திற்கு நடந்தேன்.

மொராக்கோ சோதனைச் சாவடியின் புகைப்படத்தை எடுத்ததால், "பாரபட்சத்துடன்" தேடலைப் பற்றி நான் எழுத மாட்டேன் - சுவாரஸ்யமாக எதுவும் இல்லை

ஆனால், நான் உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன், நீங்கள் மொராக்கோ எல்லைக் காவலர்கள் அல்லது சோதனைச் சாவடியின் புகைப்படங்களை எடுக்கக்கூடாது! (மொராக்கோ சிறைகளில் வெளிநாட்டவர்களின் தவறான செயல்களைப் பற்றி நான் பின்னர் படித்தேன் - ஒன்றும் நல்லதல்ல). என்னிடம் இன்னும் ஒரு புகைப்படம் உள்ளது...

நான் நகரத்திற்குத் திரும்பி தெருக்களில் அலைய முடிவு செய்தேன், ஸ்பெயினுக்கான படகுக்காகக் காத்திருந்தேன்.
தற்செயலாக நான் மத்திய கோவிலில் ஒரு திருமண விழாவிற்கு "சாட்சி" ஆனேன். மணமகன் ஏன் அத்தகைய மணமகனைத் தேர்ந்தெடுத்தார் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை, ஆனால் நான் சாட்சியை (சிவப்பு உடையில்) அதிகம் விரும்பினேன் :-)

சியூட்டாவின் பிரியாவிடை புகைப்படங்களில் ஒன்று துறைமுகம் மற்றும் மலையின் கோட்டையின் காட்சியாகும் (தொலைவில் உள்ளது, மிகவும் நவீனமானது).

பயணத்துக்காக யோகர்ட், பீச் போன்றவற்றை வாங்கிக் கொண்டு, ஜிப்ரால்டர் ஜலசந்தியை படகில் பாதுகாப்பாகக் கடந்தேன். மூலம், படகு அலைகளின் மீது "குதித்த" போது நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அனுபவித்தேன், அது பெரியதாக இல்லை (சுமார் 1 மீட்டர்), ஆனால் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் அதிவேக படகு தூக்கி எறியப்பட்டது. படகு அடுத்த அலையின் முகட்டில் இருந்து "விழுந்தபோது" பல சுற்றுலாப் பயணிகள் கூக்குரலிட்டனர், ஆஹா, மற்றும் ராக்கிங் இயக்கத்துடன் சரியான நேரத்தில் கத்தினர்.

இங்கே அவை அல்ஜெசிராஸின் "பூர்வீக" பனை மரங்கள். மற்றும் மொராக்கோ குடியிருப்பாளர்கள் பனை மரங்களின் கீழ், தங்கள் தாய்நாட்டிற்கு அடுத்த படகுக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.

துறைமுகத்தில் இருந்து வெளியேறும் போது, ​​ஒரு பெரிய கூட்டத்தை நான் கவனித்தேன் மற்றும் ... போலீஸ். மாலையில் கரையில் நடக்கும் திருவிழா - திருவிளையாடல் பற்றி அவர் காலையில் காவல்துறையிடம் ஏதோ விளக்கியது எனக்கு உடனே நினைவுக்கு வந்தது. எனவே நான் ஒரு பண்டிகை திருவிழாவில் முடித்தேன், அதில் ஏராளமான அல்ஜெசிராஸ் குடியிருப்பாளர்கள் கரைக்கு வந்தனர். ஆனால் அது வேறு கதை...

ஸ்பெயினைச் சுற்றிப் பயணம் செய்வது பற்றிய பயணக் குறிப்புகளின் தொடர்ச்சி மற்றும்