Ritet rrëqethëse fetare: populli Toraji, që praktikon animizëm. Kufomat endacake të Torajës Ringjallja e një burri në fshatin Tor Anji
Tana Toraja është një rajon mahnitës në malet e Sulawezit të Jugut, ku ende ruhet në mënyrë të përsosur besimi pagan Aluk Todolo, sipas të cilit jeta e vdekshme ia vlen të jetohet dhe të përfundojë në mënyrë që të jetë e mundur të ktheheni te paraardhësit e parë që jetojnë në qiell në bota e Puya (një lloj parajse e krishterë). Dhe për këtë, asgjë nuk është për të ardhur keq: as paratë, as kafshët, as vetja e dashur ... Besimi i Aluk Todolos është kompleks, i shumëanshëm dhe i ndërlikuar, shumëçka tashmë është harruar dhe fshirë nën pluhurin e shekujve, diçka ka shkuar si e panevojshme, por Torajat e mbajnë në mënyrë rigoroze traditën e tyre të varrimit.
Por si të mos e mbajmë, sepse të gjithë duan të gjejnë jetën e përjetshme në parajsën Pue ... Shpirti i të ndjerit mund të arrijë atje vetëm me ndihmën e buallicave të flijuara, numri i të cilave varet nga kasta e të ndjerit. Çmimi për një buall fillon nga 15 milionë rupi (1100 dollarë) dhe shkon deri në 1 miliard (çmimi i një xhipi të mirë). Prandaj, i ndjeri pothuajse kurrë nuk varroset menjëherë, ndodh që nga momenti i vdekjes deri në ceremoninë e varrimit të kalojnë një vit apo edhe vite - familja kursen para. Natyrisht, asnjë morg nuk do ta mbajë trupin për një kohë kaq të gjatë dhe Torajat nuk kanë asnjë mortore, por ka "konservatorë" të veçantë që balsamojnë trupat. Tani formaldehid + disa ilaçe lokale përdoren për këto qëllime.
Rajoni Tana Toraja është jashtëzakonisht interesant, i bukur dhe i sinqertë, isha i lumtur që qëndrova këtu për disa javë në vend që të shkoja më tej përgjatë Sulawesi. Kur Aleksandri erdhi tek unë nën programin Natyra e Java dhe Sulawesi, patëm fatin të pamë ceremoninë e varrimit të gjyshes Toraja në fshatin Tagari, më afër qytetit të Rantepaos. Vajza e pronarëve të bujtinës, më e mira në qytet, na zbuloi informacione për të krejtësisht pa pagesë.
Ceremonia e varrimit të Toraja, e quajtur Rambu Solo, zhvillohet gjatë disa ditëve dhe ndryshon disi në varësi të kastës së të ndjerit. Unë nuk do të ngjitem në këtë xhungël dhe do të ngarkoj me informacione të panevojshme, por do të fokusohem në vëzhgimet, ndjenjat e mia, si dhe në faktet më interesante dhe më të dobishme.
Arritëm në ditën e dytë të festimeve, në të cilën u mbajt ceremonia e lamtumirës së trupit dhe u bë kurbani i një derri. Nuk kishte shumë të ftuar, nja dy qindra, ka shumë të ngjarë, gjyshja e ndjerë i përkiste një kaste prej druri ose hekuri. Të ftuarit u përpoqën të visheshin tërësisht në të zeza, gjë që ia dolën keq.
Familjarët e të ndjerit janë të veshur me rroba tradicionale.
Çdo familje mysafirësh sjell një lloj dhurate për familjen në të cilën ka vdekur një person: disa një derr, disa një tra (një pije alkoolike), disa cigare dhe betel (një arrë me efekt narkotik) dhe disa një buall. Megjithatë, nëse një mysafir vjen pa dhuratë, kjo është gjithashtu normale dhe askush nuk do ta sakrifikojë atë. Unë dhe Sasha morëm disa paketa cigare, por nuk dinim kujt t'i jepnim dhe askush nuk na pyeti asgjë. Meqë ra fjala, familja e të ndjerit më pas do të duhet të japë një dhuratë ekuivalente për mysafirët kur dikush në familjen e tyre vdes. Këtu është një vorbull e tillë dhuratash në natyrë! Kostoja e një derri është nga 150 në 500 dollarë, dhe ato mund të tarifohen me një duzinë - kështu që numëroni ...
Arkivoli me trupin e gjyshes së ndjerë ndodhet në një ndërtesë të veçantë dykatëshe të quajtur Lakian.
Dhe majtas e djathtas saj po ndërtohen platforma të posaçme, ku ulen mysafirë dhe të afërm.
Derrat tashmë ishin therur para nesh, kështu që ne pamë vetëm procesin e prerjes së tyre.
Pjesët shpërndahen midis të ftuarve në mënyrë të drejtë. Dikush mund të peshkojë gjysmën e kufomës, ndoshta një familje e madhe.
Pak anash, Toraxhit po këndonin qimet e derrit me një flakëhedhëse të improvizuar. Duket e errët, por ka erë ...
Asgjë tjetër me interes nuk ndodhi atë ditë. Por të nesërmen ndodhi e treta, gjëja më interesante - sakrifica e buallicave.
Të gjithë Torajt janë të krishterë të besimeve të ndryshme, por kjo nuk i pengon ata të nderojnë fenë e tyre, ne pamë se si vetë prifti solli një buall në ceremoninë mortore si dhuratë. Kjo nuk mund të mos gëzojë: ka pak vende në botë ku feja vendase nuk do të përkulej nën atë zyrtare. Me sa duket Pui në traditën e Aluk Todolo është më i ëmbël se një parajsë e krishterë, madje bazuar në logjikën e përditshme, është më mirë të ktheheni te paraardhësit tuaj sesa në ndonjë parajsë të huaj të mbjellë nga misionarët holandezë dhe gjermanë.
Gjithçka filloi mjaft bukur: një shesh i madh, shtëpi tradicionale tongkanan dhe buallica të lidhura me pemë. Siç thonë ata, asgjë nuk parashikonte telashe ...
Atmosfera nuk është aspak zi, të rriturit po flasin të gjallë, duke qeshur, duke pirë duhan dhe duke pirë kafe.
Fëmijët luajnë me flluska.
Gjithçka filloi krejt papritur me një ndeshje me dema: të gjithë ranë nga platformat e tyre dhe vrapuan drejt shkëmbit, për të parë sesi dy dema po luftonin poshtë. Ata nuk luftuan gjatë, por ashpër, deri në gjakderdhje.
Pastaj filluan t'i sillnin demat një nga një në sheshin përballë Lakianit.
Gjyshja përgatitej të kthehej në botën e të parëve të saj dhe kërkonte gjak, shumë gjak... Në fund të fundit, sa më shumë të derdhet ky eliksir jetësor, aq më e lehtë do të jetë rruga për në parajsë, do të kalojë pa pengesa. Dhe nëse jeni dorështrënguar, mund të ngeceni diku në gjysmë të rrugës, dhe se çfarë kërcënon kjo, disa pleq e dinë ...
Tashmë kam parë vrasjen e kafshëve të mëdha, kam marrë pjesë në gjuetinë e drerit, kam therur dhi në fshat me duart e mia dhe kam menduar se nuk kam lidhje me të. Mendova se do të bëja disa foto të bukura të stilit të National Geographic... Po, tani! Gjithçka filloi aq fuqishëm, papritur, thjesht dhe rëndom, saqë përjetova një tronditje të vërtetë nga vrasja e demit të parë: harrova kamerën, qëllimin tim për të xhiruar një reportazh të lezetshëm dhe përgjithësisht humba kontaktin me realitetin. Dukej se një varg u këput në ajër, i cili nuk duhet të thyhej, duhet të tingëllojë gjithmonë, por në këtë botë nuk ka asgjë të përjetshme - vargu u prish, nuk mund të mos thyhej ... Dhe buallet filluan të binin njëri pas tjetrit. Ishte shumë e thjeshtë dhe e zakonshme, pa fjalë të mëdha, gjeste të çuditshme dhe xhingël të tjera. Vetëm një herë me thikë në fyt dhe kaq - u thye vargu.
Një herë - dhe nga fyti i hapur rrjedh një rrjedhë e trashë dhe e trashë gjaku, si vaj. Ajo derdhet mbi tokën me pluhur dhe, duke u përzier me të, formon një lëng viskoz që shkëlqen me bojë të freskët.
Demi anon kokën, duke u përpjekur të shtrëngojë plagën, por më kot - forca e lë gjigantin ..
Duke i drejtuar këmbët, lëkundet përpara e mbrapa dhe lëshon një mut, bie në tokë.
Agonia godet trupin e tij. Por, në fund, vdekja e merr atë në përqafimin e saj të akullt. Ai nuk do të lëvizë më. kurrë.
Në momente të tilla, ju e kuptoni vdekja është e pashmangshme.
Dhe vdekja është e përjetshme.
Buffalo RD-3 është një hero funeral që luftoi për jetën e tij me prerje të fytit për disa minuta.
Në minutën e parë, një sasi e madhe gjaku u derdh prej tij.
Demi lëvizte në mënyrë shumë aktive në të gjithë zonën aq sa e lejonte litari i lidhur në këmbë.
Pastaj ai vendosi të ikte nga vdekja: ai hoqi litarin dhe u largua me shpejtësi, dukej diçka si kjo:
Nuk bëra foto në atë moment, sepse isha i zënë me një gjë krejt tjetër - po ikja bashkë me të tjerët.
Por nuk mund të ikësh nga vdekja... Pronari e kapi nga litari i fije nëpër vrimat e hundës dhe e çoi te vrasësi - për ta prerë.
Vrasësi voziti dhe e futi thikën nëpër fyt, por kjo nuk solli asnjë efekt që përshpejtoi ardhjen e zonjës me të zeza - fyti ishte prerë në mënyrë profesionale dhe nuk kërkohej përmirësim. Thjesht RD-3 donte vërtet të jetonte. Pronari filloi ta përzënë në rrathë, me shpresën se forcat do ta linin demin. Por ai ishte një luftë e vërtetë dhe, përkundër faktit se pothuajse i gjithë gjaku kishte rrjedhur tashmë nga trupi i tij i fuqishëm, ai vazhdoi të luftonte. Njerëzit, duke parë një pamje kaq të rrallë, filluan të qeshin dhe të bëjnë shaka: "Po sikur demi të jetë i pavdekshëm dhe shpirti i gjyshes sonë të mbetet në tokën mëkatare?"
Por më në fund ra RD-3... Si, luftëtar i madh, të ka marrë edhe vdekja?
Por jo - ai u ngrit dhe përsëri në radhët. Megjithatë, ka një kurë për vdekjen, është! Pronari përsëri filloi ta përzënë atë në rrathë nga litari i filetuar nëpër vrimat e hundës.
Çfarë? Demi ra përsëri, i ngordhur këtë herë. Vdekja nuk kursen askënd - madje as heronjtë! Të gjithë do të vdesin!
Gjithçka ngatërrohet në një karusel të përgjakur.
Gjermanët janë të tronditur: ata menduan për madhështinë e vdekjes.
Dhe fëmijëve nuk u intereson! Gjithçka është një lojë, gjithçka do të kalojë, dhe pse të shqetësoheni për ndonjë gjë fare?
Pasi u therën të gjithë buallet, filloi prerja e tyre.
Mishi ishte i grirë imët dhe i mbushur me kërcell bambuje, të cilat më pas piqeshin në zjarr. Kjo është një pjatë thjesht Toraj e quajtur papiong - ato trajtohen për të gjithë të ftuarit. Por Aleksandri dhe unë u tallëm duke lënë Tagarin, në fund të fundit, funerali i Torajve është një pamje e vështirë dhe nervat tanë kishin nevojë për pushim. Përveç kësaj, ne nuk hamë mish.
Ju mund të lexoni se cilat janë vendet e varrimit të këtij populli.
Si për të arritur atje
Ka një numër të madh autobusësh nga terminali Daya në rajonin Tana Toraja nga Makassar në mëngjes dhe në mbrëmje në 7 dhe 9:00. Udhëtoni, respektivisht, gjatë gjithë ditës ose gjithë natës. Autobusët, edhe më të lirët, janë shumë komod, me ndenjëse të gjera plotësisht të shtrirë dhe mbështetëse për këmbët malajziane. Çmimi është 130-190 mijë rupi.
1. Ndryshe nga garancitë e udhërrëfyesve lokalë, funeralet mbahen gjatë gjithë vitit, por më shpesh në korrik-gusht dhe rreth Krishtlindjeve. Në gusht, mund të keni fat edhe të shihni ceremoninë e veshjes së të ndjerit: gjatë kësaj periudhe hapen varret, nxirren të vdekurit, vishen eshtrat ose lahen kockat dhe ato sende që i ndjeri u kërkoi të afërmve. një ëndërr i shtohen arkivolit.
2. Për të marrë pjesë në funeralin, nuk është aspak e nevojshme të punësoni një udhërrëfyes lokal, thjesht mund të vini, të uleni, të shikoni, të bëni fotografi. Në afërsi të Rantepaos, askush nuk do të kujdeset për ju, por në pjesën e jashtme do të jeni në qendër të vëmendjes dhe të rrethuar nga çdo lloj kujdesi.
3. Guidat mund të punësohen në çdo bujtinë, çmimi minimal është 150,000 rupi në ditë (12 dollarë), plus benzinë nëse ju merr me motorin e tij.
4. Ka disa bujtina në Rantepao, unë e rekomandoj atë. Nëse keni nevojë për një hotel të madh të mirë, mund të shikoni motorin e kërkimit Hotellook
Kufomat endacake Toraji
Për një grup popujsh Toraja (të përkthyer si malësorë) që banojnë në Sulawesi të Jugut, në Indonezi, koncepti i "ringjalljes nga të vdekurit" është plotësisht fjalë për fjalë.
Çdo vit, në gusht, ata kanë një ritual Manene. Gjatë kësaj periudhe, shumë familje (në këtë rast fshatra, pasi çdo fshat aty përbën një bashkësi familjare) ngjiten në shkëmbinj dhe futen në shpella për të mbledhur kufomat e të afërmve të tyre të vdekur. Ata i lajnë, kujdesen për ta dhe ndërrojnë rrobat e tyre.
Pas kësaj, kufomat e mumifikuara marshojnë nëpër të gjithë fshatin dhe kthehen në vendin e tyre të prehjes së përjetshme.
Një ritual interesant dhe mjaft rrëqethës, por është vetëm një jehonë e një rituali të lashtë që u krye midis Torajave përpara se kjo zonë të humbiste izolimin e saj dhe të bëhej një koloni holandeze.
Një nga kufomat endacake të Torajës
Toraji kanë jetuar gjithmonë të ndarë, praktikisht në izolim të plotë. Fshatrat e tyre janë ndërtuar mbi bazën e një familjeje, në fakt duke qenë një familje e veçantë. Edhe pse Toraji udhëtonte nga fshati në fshat për të shmangur martesat me incest (që praktikohej vetëm në klasën e lartë të Toraxhit), ata kurrë nuk dolën përtej habitatit të tyre.
Arsyeja për këtë ishte besimi i Toraji se pas vdekjes, shpirti duhet të qëndrojë pranë trupit përpara se të shkojë në "Puya", vendbanimi i shpirtrave.
Që kjo të ndodhë duhet që shpirti të jetë pranë familjes. Nëse një person është shumë larg fshatit të tij kur vdes, trupi i tij mund të mos gjendet dhe shpirti do të mbetet përgjithmonë në trup.
Për fat të mirë, Toraja ka një mjet për të dërguar shpirtin në "Puya" kur trupi humbet, megjithëse ky ritual është shumë i shtrenjtë dhe jo të gjithë mund ta përballojnë atë.
Për ta bërë këtë, ata përdorin shërbimet e një "magjistari" i cili mund të thërrasë një trup dhe shpirt të vdekur përsëri në fshat. Kufoma, pasi dëgjoi thirrjen e tij, ngrihet dhe fillon rrugën e kthimit me këmbë të paqëndrueshme.
Pasi kufoma është pikasur, njerëzit vrapojnë përpara për të paralajmëruar për afrimin e saj. Kjo nuk bëhet nga frika, por për të kryer siç duhet ritualin, në mënyrë që kufoma, me siguri dhe sa më shpejt, të arrijë në shtëpi. Nëse dikush prek kufomën ndërsa ai është duke ecur, ai përsëri do të rrëzohet pa jetë në tokë. Ata që vrapojnë përpara duhet t'i paralajmërojnë të gjithë se një kufomë po i ndjek dhe në asnjë rast nuk duhet të preken.
Tongkonan - shtëpi tradicionale të ngritura të Toraja
Pasi kufoma të ketë përfunduar udhëtimin e saj, ajo mbështillet me disa shtresa pëlhure dhe dërgohet në një vend të sigurt, zakonisht një dhomë nën shtëpi. Për klasat e larta, kufoma vendoset në pirgje midis "Tongkonans" të tyre, shtëpive të larta stërgjyshore. Në këtë rast, trupi është në pritje të festës së varrimit. Një pritje e tillë mund të zgjasë disa ditë, dhe nganjëherë muaj.
Një festë funerali mund të jetë shumë e shtrenjtë, dhe sa më e pasur të jetë familja, aq më madhështor dhe i shtrenjtë është funerali. Ato mund të përfshijnë mijëra Toraja dhe mund të zgjasin për disa ditë. Gjatë festës së varrimit, mbahen luftimet e gjelave, therja e buallit (sa më shumë buall, aq më e pasur familja) dhe pula.
Në fund të festimeve, trupi lahet, vishet dhe në fund çohet në një vend pushimi. Sipas legjendës, në kohët e lashta, vetë kufomat shkonin në vendin e tyre të pushimit. Si rregull, trupi vendoset në një arkivol, dhe arkivoli në një shpellë të gdhendur në shkëmb posaçërisht për këtë qëllim. Nëse i vdekuri ishte fëmijë, arkivoli ngrihet në litarë hardhish derisa të bjerë në tokë.
Toraxhit janë të bindur se trupi dhe shpirti duhet të pushojnë mes qiellit dhe tokës, prandaj organizojnë varrosje në shkëmbinj, në një lartësi. Ata gdhendin shëmbëlltyra prej druri, që simbolizojnë të afërmit e tyre të vdekur dhe i vendosin në shkëmbinj në hyrje të shpellave.
Ky artikull u shtua automatikisht nga komuniteti
Ekziston një masë e madhe tregimesh në të cilat personat e vdekur janë personazhet kryesore. Secila kulturë ka mënyrën e vet për të varrosur të vdekurit, në dukje duke tërhequr fort kufirin midis botës reale dhe botës tjetër.
Ka besime të panumërta se si shpirti ynë transformohet pas vdekjes së afërt, dhe njerëzit kanë zhvilluar një traditë të gjatë funeralesh, ritesh të veçanta dhe ritualesh.
Pavarësisht nga kultura, praktikat dhe besimet e varrimit, në shumicën e rasteve kufoma e vdekur mbetet e vdekur për pjesën tjetër të kohës.
Indonezia, Të vdekurit në këmbë.
Në historinë tonë, do të duhet të kujtojmë qëndrimin ndaj gjithçkaje mistike, sepse në Indonezi, të vdekurit mund të vijnë lehtësisht për të vizituar. Nuk po flas tani për ata zombitë e tmerrshëm, apo vampirët që u zvarritën nga varri dhe kërcitnin dhëmbët në kërkim të një viktime. Shumë mund të mos e besojnë, por kultura Toraja ka një term për Walking Dead. Për më tepër, ky nuk është një term metaforik, por, me shumë mundësi, një realitet real, pa asnjë misticizëm me kufoma të ringjallura.
Toraja, një grup etnik njerëzish që përfaqësojnë popullsinë indigjene të maleve të Sulawezit të Jugut, Indonezi. Vendasit ndërtojnë shtëpi me çati të mëdha me dyshe që duken si varka (tongokonan). Gjithashtu, vendasit kanë qenë prej kohësh të famshëm për gdhendjet e tyre të hollësishme në dru dhe traditat e veçanta. Toraja ishin të njohur për ritet e tyre të përpunuara dhe shumë të çuditshme funerale, si dhe për zgjedhjen e tyre të vendit të prehjes për të vdekurit.
Kjo magjepsje e frikshme me vdekjen mund të shihet në të gjithë fshatrat e fisit. Përshtypja shtohet nga varrezat e përpunuara të gdhendura pikërisht në shkëmbinjtë shkëmborë në stilin tradicional të vendasve. Shtëpi unike, tongokonan - të dekoruara në mënyrë të përsosur me brirë buallesh, një simbol i pasurisë, të cilat jo vetëm jetohen, por përdoren edhe si vende pushimi për kufomat e të afërmve të vdekur së fundmi.
Në ritet e varrimit të Torajve, mund të shihet gjithë qëndrimi i tyre i kahershëm ndaj vdekjes, ose më mirë një besim i fortë në jetën e përtejme, dhe procesi i kalimit nga vdekja në varrim është i gjatë. Kur një person vdes, kufoma e tij nuk varroset gjithmonë, si rregull, lahet dhe mbahet në shtëpi. Për të shmangur efektet e dekompozimit, trupi i të ndjerit mbulohet me përbërësit tradicionalë, gjethet e betelit me lëng bananeje. Një qëndrim i tillë në disa raste mund të vonohet për një kohë të gjatë.
Në familjet më të varfra, i ndjeri mund të mbahet në dhomën tjetër të shtëpisë së tyre. Sepse ceremonia mortore në Torajo është zakonisht një çështje ekstravagante dhe kërkon praninë e të gjithë të afërmve, pavarësisht sa larg mund të jenë. Natyrisht, pritja për ardhjen e të gjithë të afërmve të të ndjerit kërkon një kohë shumë të gjatë, plus, është e nevojshme të mblidhen para për një shërbim të shtrenjtë funerali dhe vetë varrimin.
Për ne, kjo do të duket diçka e çuditshme, e pazakontë, jo të gjithë mund të flenë pranë të vdekurve, megjithëse kjo nuk është veçanërisht e pakëndshme për fshatarët e Torajos. Shoqëria lokale beson se procesi i vdekjes është i gjatë, shpirti ngadalë dhe gradualisht e çon të vetin në "Puya".
Gjatë kësaj periudhe pritjeje, kufoma ende trajtohet sikur të ishte ende gjallë. Shpirti besohet se qëndron afër, duke pritur të bëjë rrugën për në Puya. Trupi vishet dhe kujdeset rregullisht, deri në atë pikë sa të ofrohet për të ngrënë, sikur të ishte ende një anëtar i gjallë i familjes. Dhe vetëm kur të plotësohen të gjitha marrëveshjet, të afërmit do të mblidhen, fillon ceremonia mortore.
Në varësi të nivelit të pasurisë së të ndjerit, funerali mund të jetë tepër bujar dhe ekstravagant, duke përfshirë festimet masive për disa ditë. Gjatë ceremonisë qindra të afërm të familjes mblidhen në vendin solemn të Rantes, ku shprehin pikëllimin e tyre me muzikë dhe këngë.
Një tipar i përbashkët i ngjarjeve të tilla, veçanërisht në mesin e njerëzve të pasur të fisit, është flijimi i buallit dhe derrave. Besohet se buallet dhe derrat janë të nevojshme që shpirti i të ndjerit të shkojë, dhe sa më shumë kafshë të flijohen, aq më shpejt do të kalojë udhëtimi. Për ta bërë këtë, në varësi të pasurisë së familjes, mund të ther deri në një duzinë buallicash dhe qindra derra, duke e shoqëruar ngjarjen me një fanfarë argëtimi që kërcejnë dhe përpiqen të kapin gjakun fluturues me kashtë bambuje.
Derdhja e gjakut në tokë konsiderohet një moment i rëndësishëm për kalimin e shpirtit në Puya, dhe në disa raste, luftimet e veçanta të gjelave të njohura si "bulangan londong" zhvillohen sikur gjaku i gjithë atyre buallicave dhe derrave të mos mjaftonte.
Kur të mbarojnë festimet dhe kufoma të jetë gati për varrim, kufoma vendoset në një kuti druri, pas së cilës do të vendoset në një shpellë të gdhendur posaçërisht për varrim (a mendonit se do ta varrosnin në tokë?). Sigurisht, kjo është një shpellë e përgatitur posaçërisht që plotëson kërkesat e nevojshme për ritualin.
Në rast se foshnjat ose fëmijët e vegjël varrosen, kutia varet në një shkëmb me litarë të trashë derisa të kalbet dhe arkivoli bie në tokë, pas së cilës do të varet përsëri. Rituali i një varrimi të tillë me arkivole të varur i bën jehonë traditës së indianëve që jetonin në një vend anormal të njohur si "".
Ata përpiqen ta vendosin Torajën e tyre të vdekur më lart, sepse të vendosur midis Qiellit dhe Tokës, shpirti do ta ketë më të lehtë të gjejë rrugën e tij për në jetën e përtejme. Shpella e varrimit strehon shumë nga mjetet dhe pajisjet e nevojshme për shpirtin në jetën e përtejme, duke përfshirë paratë dhe çuditërisht pirgje cigaresh.
Duke ecur me një kufomë të mumifikuar.
Shpellat e varrimit mund të kenë vetëm një arkivol, dhe të jenë mauzoleume komplekse për të pasurit, mund të ketë dekorim të pasur dhe vetë vendi mund të presë vdekjen e të afërmve. E thënë thjesht, kjo është një lloj kriptash familjare.
Disa nga varret janë mbi 1000 vjet të vjetra, me arkivole që përmbajnë kocka dhe kafka të kalbura. Megjithatë, pas varrimit aktual, në fisin Toraja, kjo nuk do të thotë se askush tjetër nuk do ta shohë të ndjerin.
Fotografi e kufomës së supozuar duke ecur
Këtu është rituali më i pazakontë në lidhje me të vdekurit, duke shkaktuar tregime të të vdekurve të gjallë ose zombies. Një herë në vit, në gusht, banorët vijnë në shpella te të vdekurit, ata jo vetëm që rregullojnë arkivolin e thyer nëse është e nevojshme, por edhe kujdesen për të vdekurit: lajnë dhe lajnë të vdekurit!
Rituali njihet si "Ma'nene", një ceremoni për kujdesin e kufomave. Për më tepër, procedura e kujdesit kryhet pavarësisht se sa kohë kanë vdekur apo sa vjeç kanë qenë. Disa prej kufomave kaluan aq gjatë në shpella sa u mumifikuan mjaft mirë.
Në përfundim të procedurës së freskimit të të vdekurve, banorët i mbajnë ata në këmbë dhe “ecin” me ta nëpër fshat deri në vendin e vdekjes dhe kthimin e tyre. Pas kësaj ecjeje të çuditshme, banori i botës së përtejme dërgohet sërish në arkivol dhe lihet deri në vitin e ardhshëm, kur i gjithë procesi përsëritet sërish.
Për disa, kjo mund të duket mjaft e frikshme dhe e çuditshme, megjithatë, në disa zona të largëta të Indonezisë, supozohet se po zhvillohen ceremoni të huaja: të vdekurit këtu mund të ecin vetë!
Është gjithashtu e vërtetë se ritet dhe ritualet e varrimit në Toraja janë jashtëzakonisht kërkuese, sepse që shpirti i të ndjerit të ketë mundësi të kalojë në jetën e përtejme, duhet të respektohen rreptësisht disa kushte.Së pari, absolutisht të gjithë të afërmit e familjes së të ndjerit duhet të jenë të pranishëm në varrim. Së dyti, i ndjeri duhet të varroset në fshatin e lindjes së tij. Nëse këto kushte nuk plotësohen, shpirti do të qëndrojë përgjithmonë rreth trupit në harresë dhe nuk do të jetë në gjendje të udhëtojë për në jetën e përtejme. Një siguri e tillë çoi në faktin se njerëzit nuk donin të largoheshin nga fshatrat e tyre të lindjes, nga frika të vdisnin larg vendit të tyre të lindjes, duke privuar kështu shpirtin nga mundësia për të hyrë në jetën e përtejme.
Të vdekurit në këmbë po shkojnë në shtëpi.
E gjithë kjo krijoi disa probleme në të kaluarën, kur holandezët erdhën këtu me kolonizim. Toraja jetonte në fshatra të largëta, autonome që ishin plotësisht të izoluara nga njëri-tjetri dhe nga bota e jashtme, pa rrugë që i lidhnin.
Kur dikush vdiste larg vendit të lindjes, ishte e vështirë për familjen që ta çonte trupin në vendin e duhur.
Terreni i thyer dhe malor, distancat e gjata, përbënin një problem mjaft serioz. Zgjidhja e problemit të gjetur ishte unike dhe përbëhej nga fakti që kufomat duhet të shkonin në shtëpi vetë!
Në mënyrë që i ndjeri të arrinte në mënyrë të pavarur në fshatin ku lindi, dhe në këtë mënyrë të largonte shumë telashe nga të dashurit, shamanët filluan të kërkonin një person që kishte fuqinë për t'i kthyer përkohësisht të vdekurit në jetë. Ndoshta kjo është nga zona e magjisë së zezë të përdorur nga shamanët për t'i kthyer të vdekurit në jetën e përkohshme.
Thuhet se Walking Dead janë kryesisht të pavetëdijshëm për gjendjen e tyre dhe shpesh nuk reagojnë ndaj asaj që po ndodh. Në mungesë të aftësisë për të shprehur mendimet ose emocionet, kufomat e ringjallura janë në gjendje të kryejnë vetëm detyrat më themelore, siç është ecja.
Kur i ndjeri rikthehet në jetë, është vetëm për një qëllim, për të tërhequr këmbët e tyre në vendin e lindjes, të udhëhequr nga udhëzimet e shamanit ose anëtarëve të familjes. Edhe pse tregohen legjenda, në disa raste të vdekurit në këmbë ecin vetë.
A e keni imagjinuar tani se si keni takuar një kufomë në këmbë në rrugë? Mos kini frikë, në fakt, njerëz të veçantë gjithmonë ecnin përpara një grupi të vdekurish në këmbë, ata tregonin rrugën dhe paralajmëronin për të vdekurin që shkonte në varr.
Nga rruga, magjia e zezë është padyshim një gjë e fuqishme, por udhëtimi në vendin e lindjes duhej të bëhej në heshtje, ishte e ndaluar të ktheheshe tek ajo e animuar. Mbetet vetëm të thërrasë emrin e tij, pasi e gjithë fuqia e magjisë u shemb dhe të vdekurit më në fund vdiqën.
Të vdekurit në këmbë, rreziku i një pushtimi zombie?
Nuk dihet as nëse një plumb mund të arrijë një efekt kaq goditës dhe të rrëzojë një të vdekur të gjallë, por magjia e thyer e rrëzon atë me një goditje. Megjithatë, nëse dikush ka panik dhe fillon të përgatitet për shpërthimin e pashmangshëm të zombive, atëherë do të vërej se ky proces është vetëm një efekt i përkohshëm. Kjo është nevoja për të transportuar kufomën në vendin e lindjes, megjithëse në varësi të distancave kjo mund të zgjasë disa ditë apo edhe javë.
Në të njëjtën kohë, nuk ka asnjë fjalë se çfarë ndodh nëse një banor vdes jashtë vendit. Edhe pse dihet, duke qenë në gjendje "zombie", të vdekurit nuk rënkonin, nuk sulmonin një person për të kafshuar, kjo është një krijesë plotësisht pasive ndaj rrethinës. Pasi arrin në vendlindjen e tij, ai përsëri bëhet një kufomë e thjeshtë, duke pritur varrimin e tij në mënyrën e zakonshme. Është interesante, siç thonë ata, trupi mund të ringjallet përsëri në jetë, në mënyrë që i ndjeri të shkojë në arkivol.
Në ditët e sotme, me rritjen e rrugëve dhe disponueshmërinë e transportit, rituali i të vdekurve në këmbë shihet si një praktikë e panevojshme, në ditët e sotme, kthimi në jetë i të vdekurve është jashtëzakonisht i rrallë në kulturën Toraja.
Eshtë e panevojshme të thuhet se brezi modern nuk beson shumë në historitë e gjysheve, duke e konsideruar të vdekurin në këmbë si një trillim të vjetër.Megjithatë, disa fshatra në periferi dyshohet se praktikojnë ende ritet e lashta të ringjalljes së të vdekurve. Ka një fshat kaq të izoluar në këto vende "Mamasa", i njohur veçanërisht për praktikimin e këtij riti të tmerrshëm.
Këtu ata ende përdorin mundësitë e magjisë së zezë për të biseduar me të vdekurit dhe për t'u treguar atyre për arritjet e pasardhësve të tyre. Shpesh, këto momente kapen nga kamerat dhe bëhen publike.
Pavarësisht se kufomat në fotografitë e bashkangjitura duken shumë reale, ato konsiderohen asgjë më shumë se një mashtrim. Gjithashtu dyshohet se fotografitë tregojnë njerëz që vuajnë nga një lloj sëmundje shpërfytyruese, duke i dhënë trupit iluzionin e vdekjes.
Është e vështirë të thuash se çfarë është më shumë e pranishme këtu, folklori apo mashtrimi. Apo ndoshta në fisin Toraja, shamanët me të vërtetë kanë fuqi të madhe, duke ringjallur përkohësisht të vdekurit dhe duke u mundësuar atyre të ecin? Në çdo rast, tradita rrëqethëse dhe makthi ekzistojnë në Sulawesi të Jugut, ku disa banorë besojnë se ajo që po ndodh me të vdekurit është e vërtetë.
Zombet i trembin njerëzit me paprekshmërinë dhe këmbënguljen e tyre në kërkimin e mishit. Në të njëjtën kohë, të gjithë janë të qetë, pasi të vdekurit në këmbë nuk ekzistojnë. Por nuk është. Në fshatin e largët Tana Toraja, të vdekurit ngrihen nga toka. A duhet të kem frikë?
Aspak. Zombët vendas nuk hanë trurin dhe nuk prenë të gjallët. Fshati indonezian po rrit zombin më miqësor dhe më paqësor që mund të imagjinohet. Torajanët mund të detyrojnë çdo të ndjerë të ecë dhe të marrë frymë përsëri, duke iu drejtuar shërbimeve të forcave të errëta dhe magjisë së zezë.
Në fakt, të vdekurit nuk lejohen të kalben në tokë në paqe jo nga tekat e të afërmve, por nga traditat e varrimit të Tan Torajës.
Besimi i parë i atribuohet varrosjes së të vdekurve në rajonin ku ata kanë lindur. Prandaj, nëse i ndjeri në një kohë erdhi në fshat nga një vend tjetër, atëherë duhet ta detyroni atë të shkojë vetë në tokën e tij të lindjes.
Arsyeja e dytë për krijimin e zombies është nevoja financiare. Shpesh familjet nuk kishin para të mjaftueshme për të varrosur një të afërm, kështu që ai nuk mund të pushonte në paqe derisa të fitonte arkivolin dhe ceremoninë e tij.
Fotoja tregon qartë se shamani drejton për dore eshtrat e një gruaje të varrosur gjashtë muaj më parë. Dikush do të mendonte se ky është një grim i shkathët, por nga vjen në një fshat të largët?
Dëshmitarët okularë pohojnë se të vdekurit kanë erë si mish i dekompozuar. Gruaja zombie nuk mund të fliste, vetëm fërshëlleu.
Banorët e Tan Toraja pretendojnë se aftësia për të ngritur kufoma nga varret është trashëguar nga stërgjyshërit e tyre, shamanët më të fortë në botë. Çdokush për një sasi të konsiderueshme mund ta shohë ritualin me sytë e tij dhe të "shijojë" komunikimin me të vdekurit e gjallë për ca kohë.
Hooray, sot do të shkojmë në zonën më interesante të ishullit Sulawesi në Indonezi - një rajon i quajtur Tana Toraja me një arkitekturë unike të shtëpive, kultin e të parëve dhe ceremonitë e famshme funerale. E gjithë kjo është ende përpara nesh.
Si të shkoni në Tana Toraja.
Me autobus për në Tana Toraja.
Përpara Tana Torajës nuk ka hekurudhor, nuk ka avionë (të paktën ata të rregullt). Nga Transporti publik kanë mbetur vetëm autobusët, por edhe këtu nuk është gjithçka kaq e thjeshtë. Ne gërmuam shumë informacione për këtë çështje në internet në rast se autostop në Sulawesi nuk është përsëri me fat, dhe ja çfarë zbuluam.
Fakti është se nuk ka asnjë stacion autobusi në Makassar, nga ku do të niseshin autobusët për në Tana Toraja. Çdo kompani autobusi ka një stacion të veçantë përgjatë Jl. Urip Sumoharjo, e cila është rreth 25 minuta me makinë nga qendra e qytetit drejt aeroportit. Mirëpo, autobusët e të gjitha këtyre kompanive kalojnë pranë Terminalit të Autobusëve Daya, prej nga është e lehtë të nisesh në drejtimin që na nevojitet si në mëngjes rreth orës 9:00-10:00 ashtu edhe në mbrëmje nga ora 19:00-21:00.
- Koha e udhetimit: 10 orë (2 orë në Pare Pare, 8 orë në Rantepao në një rrugë malore gjarpëruese);
- Distanca: 300 km;
- Cmimi i biletes: nga 100,000 në 170,000 rupi (në varësi të klasës)
- Destinacioni: fshati Rantepao.
Cilado kompani autobusi të zgjidhni, të gjithë autobusët janë mjaft komod të tipit evropian me kondicioner.
Hitchhiking në Tana Toraja.
Meqenëse jemi duke ecur me autostop në Indonezi, arritëm në Tana Toraji në këtë mënyrë.
Siç e mbani mend, dje u ndalëm në qytetin malor të Enerekang, ku, me një rast “shiu”, patëm fatin të vizitonim një nga familjet indoneziane. Herët në mëngjes, pasi pimë një filxhan kafe dhe bëmë nja dhjetëra foto të tjera me banorët e shtëpisë mikpritëse, dolëm në rrugën drejt Tana Torajës. Vetëm tani, në dritën e ditës, në sytë tanë u shfaqën peizazhe mahnitëse malore.
Makina e parë me një lloj fuçi benzine na mori në autostradë, kështu që për 30 km në vijim arritëm të nuhatnim erërat e naftës.
Na zbritën në fshat, ku në sportelet kalimtare u gjet një frut i njohur për ne.
Natyrisht, nuk mund të kalonim.
Këtu fluksi i trafikut është ulur ndjeshëm, kështu që ne qëndruam në rrugë për një kohë të gjatë para se një makinë pasagjerësh të ngadalësonte shpejtësinë para nesh. Shoferi dinte disa fjalë në anglisht, por në sytë e tij lexohej qartë se ai dëshiron të fitojë para shtesë për "shpirtrat e humbur". Menjëherë ia bëmë të qartë se kjo nuk do të funksiononte me ne. Pastaj burri tha se do të mund të na çonte pa pagesë vetëm në hyrje të rajonit Tana-Toraja, ku duhej të merrte familjen e tij. Ne kemi rënë dakord.
Tana Toraja (Vendi i Torajës) është një pllajë malore pas qafës, e vendosur në një lartësi prej 800 m mbi nivelin e detit. Kjo zonë malore është një sistem luginash, i cili mbyllet me një kalim. Pikërisht këtu jetojnë njerëzit Toraji (banorët e maleve).
Kështu makina e pasagjerëve ndaloi pikërisht në portën e hyrjes në rajonin e banuar nga alpinistët. Vetë portat janë tashmë të këndshme, kështu që ne ishim mjaft të etur për të arritur në vend.
Andrey përfitoi nga rasti dhe u ngjit në portë për të parë nga afër skulpturën dhe çatinë e "varkës".
Harta e atraksioneve në Tana Toraja.
Google e ka të vështirë të gjejë atraksione në Tana Toraja. Prandaj, unë thjesht do të postoj këtu një foto të një udhëzuesi letre (kliko për të hapur një madhësi të madhe), të cilën e kemi fotografuar nga austriakët. Nga rruga, ne e përdorëm atë vetë. Në fakt, nëse vozitni përgjatë autostradës kryesore Makale-Rantepao, atëherë gjatë rrugës do të ketë shenja në një vend ose në një tjetër. Ne ekzaminuam disa vende si Sirope.
Pamjet e Tana Torajës që pamë.
Ceremonia e varrimit.
Njerëzit shkojnë në Tana Toraju kryesisht për të parë ceremoninë mortore, e cila mbahet në koha e verës i vitit. Udhëtuam përmes Tana Torajës në muajin mars, ndaj nuk arritëm ta shihnim ceremoninë madhështore.
Me pak fjalë, për Torajën, funerali është një ceremoni shumë e rëndësishme, ndoshta edhe shumë e rëndësishme. Sepse familja e të ndjerit (në varësi të statusit) duhet të grumbullojë një shumë të pabesueshme parash për të varrosur të afërmin e tyre me të gjitha nderimet. Për këtë, trupi i këtij të fundit pret varrimin deri në disa vite. Për çfarë shpenzohen paratë e “funeralit”, për të cilat një familje mund të punojë gjysmën e jetës? Në festë dhe disa dhjetëra koka demash, të cilat priten në ceremoni para të gjithëve. Unë as nuk e di nëse do të doja të merrja pjesë apo jo.
Po, traditat këtu janë pak të çuditshme, pavarësisht se zyrtarisht Taraji konsiderohen myslimanë dhe të krishterë.
Sapo udhëtuam me makinë nëpër pamjet më interesante (për ne) të rrafshnaltës Tana-Toraja. Në fakt, këtu ka shumë shtigje dhe vende turistike, shumë prej tyre janë mjaft të ngjashme, kështu që nuk ka kuptim t'i anashkaloni të gjitha, veçanërisht nëse nuk ka kohë për këtë. Midis pikave kemi bërë autostop në transportin lokal. Për vendasit, është një gëzim i vërtetë të hipësh një të bardhë në kabinën ose në pjesën e prapme të kamionit, për të bërë një devijim për të afërmit dhe miqtë, në mënyrë që i gjithë fshati të dijë për këtë.
E kuptoj që kjo mënyrë transporti nuk është e përshtatshme për të gjithë, kështu që është më e lehtë të marrësh një biçikletë me qira, siç bënë disa evropianë që takuam gjatë rrugës. Prej tyre mësuam se marrja me qira e një biçiklete për një ditë u kushton atyre 100,000 rupi.
Dhe tani, le të kalojmë nëpër listën e atyre vendeve që kemi arritur të vizitojmë.
Varret prej guri limoni.
Varret prej guri Lemo ndodhen 12 km në jug të Rantepaos. Aty na zbriti shoferi i makinës së fundit që na çoi në Tana Toraji.
Lemo në përkthim do të thotë "portokalli", pasi kodra e gurtë, në shpatet e së cilës janë gdhendur varret, i ngjan këtij fruti të veçantë në formën e tij për vendasit. Le të jetë kështu!
Për t'iu afruar shkëmbit të lartpërmendur, duhet të kapërceni zyrën e biletave dhe fushat e orizit.
Çmimi i biletës për shpellat e gurit Lemo: 20,000 rupi.
Meqenëse ende nuk jemi mësuar me ambientin e ri, vendosëm të blinim një biletë për një për dy. Domethënë, në fillim shkova vetëm për një biletë dhe eca përgjatë shtegut të ngushtë të varrezave shkëmbore Lemo, e cila më solli në një lloj kasolle.
Dhe pastaj Andrei, duke anashkaluar zyrën e biletave, bëri të njëjtën gjë, duke marrë biletën time vetëm në rast se ata papritmas pyesnin. Megjithatë, askush nuk e kontrollon biletën në shpella dhe arkëtari është zhdukur fare në një drejtim të panjohur.
Nuk ka ku të shkosh atje, pavarësisht se në shkëmb ka rreth 80 shpella varrimi. Shumica janë gdhendur në një lartësi të tillë që nuk mund të afrohen pa shkallë.
Dhe shpellat ruhen nga kukulla të tilla familjesh të vdekura. Duket pak rrëqethëse.
Në tavolinën e parave në dalje ka dyqane suveniresh ku mund të blini diçka të ngjashme në formën e një figurine.
Varret prej guri konsiderohen pothuajse vendet më të lashta të varrimit në Sulawesi, kështu që nuk është për t'u habitur që vendi është kaq i popullarizuar në mesin e turistëve.
Shpellat e Londrës
Një tjetër varrezë e lashtë, por tashmë në shpella, ndodhet 6 km më afër Rantepaos se Lemo dhe quhet Londa. Në fakt, këto janë të gjitha të njëjtat varrime, vetëm tani brenda kompleksit të shpellës. Emri i vendit u transferua nga fshati me të njëjtin emër aty pranë.
Përpara hyrjes së shpellës ka sërish orizi, vendi jashtë është mjaft piktoresk.
Dhe kur afrohemi, ne përsëri shohim një ballkon me figura druri të të vdekurve, të quajtur Tau-Tau lokale.
Ky vend tashmë bën mijëra gunga të kalojnë nëpër trup, sepse vetë varrosjet janë brenda një shpelle të errët dhe nuk ka asgjë për të bërë brenda pa një fener.
Guidat me llamba vajguri qëndrojnë në shkallët e gurta në hyrje. Çmimi i biletës (për një udhëzues dhe një fanar) - 30,000 rupi. Por ne arritëm të futeshim brenda falas. Si? Po, ata thjesht kërkuan djemtë vendas të shkonin me ta.
Brenda shpellës, arkivole, eshtra, kafka janë vetëm kudo, vendasit nuk hezitojnë të bëjnë foto me pothuajse çdo të vdekur. Kështu e imagjinova se si jemi fotografuar me monumentet e varreve në varrezat tona.
U habita që pavarësisht atmosferës së përshtatshme, aroma nuk është e mykur dhe nuk mban erë si asgjë. Në përgjithësi, për një amator.
Rantepao. Hyrja e rreme.
Pasi inspektuam të gjitha varrezat shkëmbore, dita filloi të bjerë drejt mbrëmjes dhe duke qenë se Rantepao është lehtësisht e arritshme nga Londa, shkuam atje me një kamion tjetër me erë në flokë.
Nuk ka asgjë për të parë në vetë qytetin, përveç dyqaneve të ndryshme të suvenireve dhe një përzierje të arkitekturës së shtëpive private.
Ne hëngrëm darkë në një karrocë taverne kalimtare - zakonisht është një kuti e vogël prej druri me disa pjata për të zgjedhur (oriz ose petë), por me një çmim mjaft të ulët. Ne ishim të kënaqur me disa porcione oriz të skuqur me 6000 rupi për racion. Këtu u zbulua një mrekulli tjetër e kuzhinës, e cila nuk u gjet në ishujt e tjerë - një bukë e ëmbël e trashë me mbushje të ndryshme. Në gjuhën lokale tingëllon si "tranbulan" (hëna e rrumbullakët ose e plotë në përkthim). Shumë e shijshme! Andrey madje u përpoq të kërkonte recetën, por në lokal doli të ishte e pakuptueshme. Vetëm një tortë kushton 5,000 rupi, dhe më pas, në varësi të mbushjes, 8,000 - 20,000 rupi.
Pas darkës, duke ecur përgjatë rrugës, tashmë kishim filluar të mendonim për akomodimin për natën, kur papritmas një biçikletë e vogël me një vajzë u ngadalësua pranë nesh. Ajo bëri disa pyetje se kush ishim dhe nga vinim dhe na ofroi strehim. Ne refuzuam, duke iu referuar faktit se po udhëtojmë me çadër. Për të cilën vajza tha se strehimi është falas. Andrei e shikoi me mosbesim dhe e pyeti nëse ajo po gënjen. Vajza siguroi se jeton me familjen dhe na fton ta vizitojmë. Pasi shikuam biçikletën e saj, thamë se ne të tre, por me çanta shpine, nuk do të futeshim aty. Jo me humbje, vajza tregoi se ku duhej të shkonim në këmbë, nuk ishte larg.
Sapo erdhëm në vend, tashmë ndiem se diçka nuk shkonte, duke parë një shtëpi private shumë të “krehur” dhe një të huaj në verandë. Kështu është, vajza e ftuar në "qëndrimin në shtëpi", tani quhet zakonisht kështu. Domethënë, familja jeton në një shtëpi ku marrin me qira një dhomë për vizitorët. Ne refuzuam "me mirësjellje" dhe u ulëm në oborr për pak kohë për të kuptuar se çfarë të bënim më pas. Aty pranë u rrit një pemë me fruta pomelo, dhe ndërsa mendonim për të, përtypëm një frut të sapo vjelur.
Si rezultat, ata arritën në një lloj kishe katolike. Dhe vendosëm të kërkonim pronarin për të vendosur një tendë pranë ambienteve dukshëm të papërdorura. Por doli që babai na shkroi në shtëpinë e tij, duke na vendosur në pjesën ku po bëhej renovimi dhe na ushqeu edhe darkën në formë petë.
Në mëngjes u zgjuam nga zhurma, ishte në rrugë që mësuesi po ndërtonte nxënës të shkollës. Duke i thënë lamtumirë pronarit, u përpoqëm të dilnim në heshtje nga shtëpia për të mos tërhequr vëmendjen e fëmijëve, përndryshe nuk do të shpëtonim nga "fotoja".
Varreza e braktisur shkëmbore Sirope.
Në mëngjes pas ditës së nesërme, pasi blemë në treg gjysmë kilogrami longan (frut indonezian) të ëmbël dhe ngjitës, u nisëm për të eksploruar vendet e reja të Tana Toraja. Ju e dini se si të huajt duan të ecin me udhëzues letre ose harta. Kështu, në njërën prej tyre gjetëm një vend shumë kurioz të quajtur Sirope, i cili ndodhet 6 km në veri të Makales dhe 1 km larg rrugës kryesore.
Varrezat janë interesante sepse janë të braktisura prej disa vitesh, është e vështirë të takosh një turist atje për shkak të mungesës së promovimit dhe një vendi pak të çrregullt. Por ky shurup gjithashtu tërheq. Prandaj, hyrja atje është falas, siç e kuptoni.
Një shofer taksie na dha një udhëtim falas për në Sirope, sepse ishte rrugës. Një rrugë e ngushtë nga autostrada zvarritet ngadalë përpjetë pranë çatisë dhe shtëpive tradicionale dhe ne zvarritemi përgjatë saj. Besoni apo jo, ne gjetëm para këtu përsëri - 100,000 rupi. Indonezia ka qenë bujare me ne si kurrë më parë.
Varrezat në thelb nuk janë shumë të ndryshme nga ajo që pamë në Lemo, për shembull.
Vetëm në Shurup situata është më sforcuese edhe gjatë ditës, një lloj heshtjeje "vdekjeprurëse" qëndron në këta shkëmbinj të tejmbushur me varre dhe kocka njerëzore të përziera me mbeturina ...
Përgjatë shkëmbit është plot me arkivole të lashta prej druri me gdhendje të bukura (erongi), ndonjëherë takojmë kujdestarët Tau-Tau tashmë të njohur për ne.
Nëse ecni përgjatë shkallëve të mbuluara me gjeth, mund të shkoni në një platformë me karrige guri rreth perimetrit.
Për një kohë të gjatë nuk qëndruam këtu, disi jo vetëm.
Liqeni Tilanga.
Ky vend piktoresk me ujëra të pastër blu ndodhet shumë afër Lemo ose 10 km në veri të Makale. Nuk po shkonim fare atje, duke u hedhur në një kamion tjetër për në Makale, por gjatë rrugës burri na tha për liqenin dhe ne u kthyem.
Nga rruga kryesore për në Tilanga stomp rreth nja dy kilometra, por çfarë pamje nga anët.
Pranë liqenit ka një arkë të vogël, ku shkruhet bardh e zi:
Çmimi i biletës së hyrjes- 20,000 rupi.
Natyrisht, ne nuk do të notonim dhe nuk kishte ku të ndërronim rrobat, përveçse të ktheheshim në tualete. Por ne e admiruam ujin vërtet blu të liqenit Tilanga.
Dhe djemtë vendas na ngulën sytë.
Me sa duket njëri prej tyre i ka treguar arkëtarit për turistët, pasi ky i fundit, duke tundur krahët në drejtime të ndryshme, ka vrapuar drejt nesh pas 20 minutash dhe ndoshta ka bërtitur diçka për pagesën e kalimit në gjuhën e tij amtare.
Ne kemi parë tashmë gjithçka që dëshironim, kështu që ndoshta është koha të kthehemi.
Varrezat e fëmijëve në Kambira (Varret e Fëmijëve Kambira)
Ky vend ndodhet mjaft larg nga rruga kryesore, kështu që arritëm në të me qëllim. Një fshat i vogël, në mes të një korije bambuje dhe pylli me një peizazh të bukur gjatë rrugës.
Dhe pas saj është një varrezë për fëmijë - vetëm një pemë në një zonë të qetë të fisnikëruar.
Ju duhet të lëvizni nga tabela në rrugë. Mezi gjetëm varrezat, duke ecur nëpër shtigjet e ngushta mes shtëpive.
E veçanta e varrezave është se nëse fëmija ka vdekur para se t'i dilnin dhëmbët, atëherë ai varroset në pemë që sekretojnë lëng (të quajtur qumësht).
Ndjehet sikur atmosfera këtu është e ndryshme nga varrezat e tjera në Tana Toraji. Duket se është një vend i thjeshtë, dhe ngrica kalon nëpër lëkurë më keq se në të njëjtat shpella të Londrës.
Kalimi është i lirë, është i kuptueshëm, 10 minuta mjaftojnë këtu për të parë përreth.
Macale. Përpjekje e pasuksesshme për t'u larguar në veri të Sulawesi.
Në Makale, qendra rajonale e Tana-Toraji, ishim tashmë pasdite. U mbushëm me karburant me një pjatë të re vendase të quajtur "bakso" - kjo është petë me topa mishi (diçka si petë pa brumë) për 10,000 rupi për racion. Më pas ecëm pak nëpër qendër.
Përsëri ndërtesa të njohura me çati "varke" dhe monumente.
Meqë ra fjala, gjatë vozitjes përgjatë Tana Torajës, pamë kisha katolike, të cilat janë ndërtuar të gjitha sipas stilit të tyre.
Duket mjaft interesante. Në përgjithësi, feja e zakonshme këtu është disi e ndërthurur me traditat.
Në mbrëmje vendosëm të largoheshim nga Makale në drejtim të kundërt. Këtu duhet thënë se Tana-Torajën e kemi ekzaminuar vetëm 2 ditë, pasi dita e tretë kaloi në përpjekje për të shkuar në veri. Maksimumi që arritëm të arrijmë ishte qyteti i Palopo, pas të cilit autostop sapo u shua. Qëndruam për disa orë në rrugë, por askush nuk donte vetëm të na merrte, megjithëse kishte trafik. Nuk e di se me çfarë lidhej, ose ishim të pafat, ose në atë zonë nuk e kuptojnë se çfarë është autostop. Çiklistët dhe shoferët e taksive ndaluan nja dy herë, por çështja nuk shkoi përtej kësaj. Prandaj, për të mos humbur kohë, vendosëm të kthehemi në Rantepao, të inspektojmë disa vende dhe më pas të kthehemi në Makassar.
Nga Makale, ne prisnim të largoheshim rreth 10 kilometra në total, për të vendosur me qetësi një tendë jashtë qytetit. Megjithatë, hasëm në një kamion me punëtorë që fluturuan deri në Makassar. Fjetur mbrapa ishin të njëjtët punëtorë me të cilët biseduam përgjatë rrugëve malore deri në Enrekang. Unë dhe Andrey nuk mjaftuam për më shumë, ishim shumë të lodhur nga rruga dhe donim të flinim.
Pra, le të vazhdojmë nesër.