Cesta k Tunguru v Altaji. Horský Altaj

Fotografia 1.

Bola to už moja šiesta túra na Altaj. Tak často som nenavštívil žiadny región Ruska, snáď len na Urale bolo viac, kvôli jeho blízkosti.
Niet sa však čomu čudovať. Človeku sa oplatí prísť sem aspoň raz a to je všetko.

Mimochodom, prečo tu neukázať fotografie z prvých kampaní, stále filmové, čiernobiele? Veď je to už 20 rokov! Pravdepodobne tak urobím v budúcich príspevkoch.

A dnes sú prvé tri dni našej cesty k jazeru Kucherlinskoe.

Fotografia 2.


Pre orientáciu.
Z Novosibu do Tunguru sme sa (šesť) ponáhľali mikrobusom, trvalo to o niečo menej ako deň. Cesty sú teraz normálne, nie to, čo bývali. Každý dal 3200 rubľov. z nosa. Teraz sa veľa súkromných obchodníkov a firiem zaoberá prepravou turistov, ceny sa rovnajú bežným autobusom.

Fotka 3.

Tu kura čmárala labkou našu trasu. Vo všeobecnosti, samozrejme, kto má záujem, pochopí.

Tungur - jazero. Kucherlinskoye - Myushtuayry ľadovec (nedosiahol) - jazero. Darashkol, - návrat do Kucherly - prechod k jazeru Akkem - rieka Akoyuk a údolie siedmich jazier - na úpätie Belukha, ľadovec Akkemsky - späť do Tunguru.

Fotografia 4.


Tu je Tungur. Obyčajná dedina, ak nehovoríme o okolitej krajine.
Tábor sme rozložili na brehu Katune, neďaleko základne Vysotnik. A išli sme na prechádzku.

Fotografia 5.

Fotografia 6.

Fotografia 7.

Fotografia 8.


Na svahoch týchto kopcov sú húštiny jahôd, škoda, že ešte nedozreli, začiatkom júla.

Fotografia 9.


Kone sú mojou témou v službe)

Fotografia 10.


Na titulnej fotke je ružová šmykľavka s koníkom. Ružová farba - tieto kvety. A pod Katunom.

Fotografia 11.

Fotografia 12.


Ružová busta jedného z revolucionárov, ktorí tu kedysi nastolili sovietsku moc.

Fotografia 13.

Fotografia 14.

Fotografia 15.


Miestny chlapec.

Fotografia 16.

Fotografia 17.


Na druhý deň ráno sme si nasadili batohy s dvojtýždňovým prísunom jedla a išlo sa!
Toto je náš sprievodca navigátorom Lech. Možno ho niekto spoznal z mojich kamčatských príspevkov.

Fotografia 18.


Prvé 2-3 dni, ako vždy, sú najpochmúrnejšie, nezaujímavé. Presh a ísť po ceste. Niekedy k vám cvála jazdec na koni. Je to aj na hornej fotografii, môžete to vidieť)

Fotografia 19.

Fotografia 20.


zase tu .. Faktom je, že je tu plný jazdecký chodník a mnohí sa nekúpu v parnom kúpeli ako my, ale jazdia na koni.

Fotografia 21.


Naša prvá zastávka obklopená horami, ohnivými kúpeľmi a žihľavami.

Fotografia 22.

Fotografia 23.


Ale tí istí, správni turisti.

Fotografia 24.

Fotografia 25.


Tu, v blízkosti jaskyne Kuilyu s petroglyfmi (nefotil som ich), je pravidelný tábor jazdeckých skupín.

V jaskyni Kuilu je asi 100 kresieb staroveký človek. Mnohé z nich sú ale tak rozmaznané rukou „vďačných potomkov“, že sa nefotili.

Fotografia 26.

Fotografia 27.

Fotografia 28.

Fotografia 29.

Fotografia 30.


Nasledujúce ráno ideme ďalej smerom k zasneženým vrcholom hôr.

Fotografia 31.


Na konci druhého dňa ideme ku Kucherlinskoye Lake.
Jeho brehy sú husto porastené lesom, takže ho stromy takmer nevidia.

Názov pochádza zo slova kuchurlu – „soľný močiar“. Podľa altajských legiend žije v jazere Kol-eezi, teda majiteľ jazera. Verí sa, že tento duch môže kričať ako býk. V smrekovcovo-cédrových lesoch okolo jazera žije podľa lesníkov jeleň, rys, sobol. Na svahoch hôr sú kolónie svišťov. Na alpské lúky občas zavítajú horské kozy.

Fotografia 32.

Fotografia 33.

Druhov Kucherly bude oveľa viac, ale o tom až nabudúce.
Idem hľadať staré čiernobiele filmy spred 20 rokov, možno tam niečo zostalo.

Tungurská dedina. Altajská republika, okres Ust-Koksinsky. Priatelia, chcem vám o jednom veľmi povedať zaujímavé miesto, ktorá je ďaleko od civilizácie, kde to dokonca zvláštnym spôsobom dýcha!!!

Dedinka Tungur v pohorí Altaj je dobre známa horolezcom, horolezcom, ezoterikom, jogínom, cyklistom a motorkárom a má dobre rozvinutú turistickú infraštruktúru. V tejto osade totiž začínajú zaujímavé turistické trasy k pamiatkam rozsiahleho prírodného parku a biosférickej rezervácie Katunsky. A čo je najdôležitejšie, na slávny vrchol Sibíri - horu Belukha, rozdúchanú aurou starých legiend a príbehov ľudí z Altaja. Aj názov obce je poetický, v preklade znie ako „šamanská tamburína“.

Kde je Tungur Poloha dediny Tungur: Altajská republika, okres Ust-Koksinsky. Dedina sa tiahla 3 km pozdĺž ľavého brehu tyrkysového Katunu, oproti ústiu rieky Kucherla, na úpätí nízkej hory Camel. Severné hranice stráži ďalšia výška - hora Baida, ktorá je výbežkom Terektinského pohoria (ponúka nádherný výhľad na Tungur a Belukhu). Vzdialenosť Novosibirsk-Tyungur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; Bijsk-Tungur - 541 km; Gorno-Altaisk-Tungur - 449 km; Ust-Koksa-Tungur - 59 km.

Pre cestovateľov, ktorí skúmajú pohorie Altaj, je Tungur tou najlepšou dedinou aktívny odpočinok a dobrodružstvo. Okolo sa rozprestiera alpská krajina so zelenými lesmi, ktorým dominujú cédre a smrekovce. Sú tu tiež akácie, malé brezové háje a paseky orámované kríkmi čerešne vtáčej a divokej ruže.

Na východe začínajú miesta nedotknuté civilizáciou, nie sú tu osady. A len hory stískajú zúrivý Katun v tesnom objatí. Na mnohých starých mapách Altaja je vyznačená diaľnica Tungur-Inya pozdĺž ľavého brehu Katunu (cez dedinu Inegen), dlhá 70 km, v skutočnosti neexistuje. Je to slepá poľná cesta, poľná cesta končí neďaleko ústia rieky Akkem. Potom už začína úplný off-road, takzvaný „Tungur trail“, 20 km dlhý až do samotného Inegenu. Momentálne sa uvažuje o projekte výstavby modernej diaľnice na tomto úseku, ktorá spojí Tungur priamo s Čujským traktom, no zatiaľ nebude možné jazdiť autom po tejto trase do Inegenu, aj keď v roku 2006 sa skupine extrémnych športovcov na terénnych vozidlách podaril takýto kúsok. Niekde postavili provizórne mosty, miestami ťahali na rukách ťažké džípy, v obzvlášť úzkych oblastiach prerezávali skaly, čím rozširovali priechod. Za pár rokov lávky zhnili, cesta sa opäť rozpadla a prepadla. Trasa Tungur-Inya je zjazdná len pre turistov peši, na koni, bicykloch a horských bicykloch.

Vedľa Tungurskej cesty je "Kameň zdravia" - ako skalný útvar rozrezaný na polovicu, do ktorého zlomu môže ľahko vstúpiť 6 ľudí. Verí sa, že má liečivú silu: ak stojíte v rozdelení aspoň 10 minút, vaše zdravie sa výrazne zlepší. Nad cestou stretnete ďalšiu unikátnu skalu - „Zrkadlo času“, podľa miestnych obyvateľov, astrálne spojené s horou Belukha Neďaleko posadené „kamenné ženy“ – vysoké sochy s ľudskými tvárami, ktoré vytvorili starí remeselníci. Trasa je zaujímavá aj pre tých, ktorí sa chcú pozrieť na prielom alebo potrubie Akkem – hučiaca a zúrivá rieka Katun si razí cestu úzkym kaňonom. Päťkilometrová reťaz perejí a trojmetrových šácht je prvým náročným raftingom po Katune, 23 km od dediny Tungur. Zdolajú ju len silní a odvážni turisti, pretože patrí do kategórie obtiažnosti 4-5.

Všetko najzaujímavejšie sa sústreďuje južne od dediny Tungur. Začínajú tu divoké alpské krajiny, dýchajúce primitívnou silou a privádzajúce do úžasu aj sofistikovaných turistov. Trasa Tungur-Belukha je jednou z najobľúbenejších v pohorí Altaj, hora sa nachádza vo vzdialenosti asi 50 km, v závislosti od kľukatosti zvolenej cesty. Cestou si turisti vychutnávajú nádherné výhľady a navštevujú obľúbené prírodné atrakcie: jedinečné jazero Akkem so strieborno-bielou vodou, za ktorým sa pohorie Katunsky trblieta so zasneženými štítmi; údolie rieky Kucherla a nádherné jazero Kucherlinskoye (vzdialenosť od dediny Tungur - 33 km), hora Belukha sa odráža v jej zrkadlovom povrchu; Údolie siedmich jazier, zaujímavé svojimi nádržami s rôznymi odtieňmi vody. Na západ od Tunguru sa sústreďuje celá civilizácia regiónu Ust-Koksinsky - regionálne centrum a dediny údolia Uimon (Katanda, Multa, Zamulta, Chendek, Terekta, Horný Uimon).

Každým rokom sa zvyšuje tok turistov, ktorí navštívia túto izolovanú časť pohoria Altaj. Všetky cesty do dediny Tungur začínajú buď v Biysku alebo v hlavnom meste Altajských hôr - Gorno-Altaisk, môžete sa tam dostať vlastným autom aj verejná doprava. Pravidelné autobusy premávajú z týchto miest do Ust-Koksa. Potom miestne autobusy a mikrobusy odvezú turistov do Tunguru.

Na začiatku obce je visutý automobilový most cez Katun. Obec je pomerne veľkým turistickým centrom. Tungur je najbližšia osada na ceste k hore Belukha a východiskový bod mnohých horských, turistických, konských a vodných turistických trás. V okolí Tunguru sa nachádza niekoľko turistických základní, z ktorých sa organizujú turistické výlety k jazerám Kucherlinskoe a Akkemskoe, jazda na koni, rafting a výlet na úpätie Belukha, kam sa dá dostať pešo cez priesmyk Kuzuyak a ďalej stúpajúci po rieke Akkem. Alebo na koni a pešo - hore riekou. Kucherla a cez priesmyk Karatyurek k jazeru Akkem a úpätiu Belukha. V obci si môžete prenajať kone na konský chodník alebo rozvoz tovaru. Tungurské obchody predávajú horský med z miestnych včelín.

Pri vjazde do dediny Tungur, napravo od diaľnice na brehu Katunu, je pamätník Pjotrovi Sukhovovi, veliteľovi oddielu Červenej gardy, porazeného bielogvardejcami v auguste 1918. V obci je pošta a mobilná komunikácia.

Na pravom brehu Katunu oproti dedine Tungur sa nachádza kemp Vysotnik a kemp Tyungur, ktorý je súčasťou turistického komplexu Kucherla.

Všetky kempingy majú skúsených inštruktorov špecializujúcich sa na konkrétny druh turistiky (rafting, jazda na koni, turistika, horolezectvo).

Mnohokrát som videl fotografiu s rovnakým námetom - horské jazero, v ktorom sa odráža obloha, potom pár tmavých hôr, ktoré vyzerajú ako brány, a za nimi - grandiózna žiariaca stena ľadu a snehu zo samotných štítov. Vedel som, že to bolo na Altaji a že niekde v tej horskej stene - Belukha (4509 m), najvyšší bod Sibíri, posvätná hora mnohých národov, a podľa Roericha - Severný Kailash. A ak sú výlety po altajských traktoch výsadou Novosibirska a ďalších oblastí v susedstve, tak do hôr a riek Altaja chodia ľudia z celej šírky, a ešte keď som bol v škole, šéf nášho turistického klubu vzali sem skupiny. Miesto z fotografie sa ukázalo ako jazero Akkem, najznámejšia turistická atrakcia Zlatých hôr. A aj keď sám nie som turista (o čom som sa musel ešte raz presvedčiť), viezla sa so mnou skúsená Oľga a týždenný výlet do Akkemu sa stal mojím vrcholom.

Príbeh o kampani Akkem sa bude skladať z troch častí: cesta hore z poslednej dediny Tungur (vrátane záberov z cesty dole), jazero Akkem a jeho okolie, radiály do Yarlushka a Seven Lakes. V som ukázal Ust-Kan, ale medzi ním a Tungurom je aj Ust-Koksa a údolie Uimon, ktoré ukážem po Akkem. A namiesto predslovu -.

Na hornom toku Katunu sa nachádza úrodná Uimonská step, Staroveriaca Belovodie. Za ňou je malá step Katanda, ktorej vlastníkmi za cára boli kozáci z línie Bikatun sibírskej armády, pod ochranu ktorých ako prvý vykopal Vasilij Radlov ich archeológov v roku 1865. A mimo všetkých rozmerov je dedina Tungur, ktorej názov by sa dal preložiť ako Zabubenny: v Altai je Tyungur šamanská tamburína. Za Tungurom sú riedko osídlené hory bez ciest, po prejdení 70 kilometrov sa dá vyskočiť. Pohľad po prúde, takmer všetky zábery z Tunguru vznikli na spiatočnej ceste, keď sme odtiaľto odchádzali – a to nie je také jednoduché, pretože tu nie je žiadna pravidelná doprava, oficiálne je prejazd zakázaný kvôli núdzovému mostu v Katande a neoficiálny mikrobus "Len pre miestnych" sú tiež pravidelne pokutovaní - mám podozrenie, že približne v čase, keď sú odsúdení za prepravu turistov.

Na vysokom brehu - hrob Červenej armády. Na hornom toku Katunu tiež vyvrcholila občianska vojna o Altaj a v skutočnosti bojovali hrdinovia polomýtického. V roku 1918 pri Tungure zomrel Pyotr Suchov s oddielom červených partizánov, porazený „bielymi“ v Altajskej stepi a ustupujúci sem pozdĺž hôr. V roku 1921 bol v Katande v jeho dome zabitý posledný ataman bikatunských kozákov Alexander Kaigorodov, ktorý sa snažil oslobodiť Rus z územia Mongolska. Miestni však verili, že nezomrel, ale odišiel do Číny a pre červených bolo jednoduchšie umyť si ruky. Tu je, samozrejme, Sukhov:

Existuje aj v Tungure okrúhly dom- jasný trend Uimon:

A drsné hrdzavé jalopy, pripomínajúce fakt, že miestni nežijú len turizmom. Videl som Altajcov v Tungure, ale zdalo sa mi, že to bola hlavne ruská dedina.

A za Katunom - veverička A najvyšší Katunský hrebeň na Altaji, z ktorého vyteká v spletitej špirále samotný Katun. Toto, ako som pochopil, je Kucherlinskaya dolina a zvyčajne idú hore pozdĺž nej a dole pozdĺž Akkemskej. Ale taká túra s priesmykom Kara-Turek oddeľujúcim údolia trvala desať dní alebo dokonca pár týždňov, čo som ja nemal. V zásade sa nápad spojiť dynamické roadtripy a horský trekking do jedného výletu ukázal ako, mierne povedané, nie veľmi vydarený - väčšinu výletu sme museli prevážať zbytočným (okrem trekingovej časti) nákladom. Úprimne povedané, málo času na turistiku, ale už sa nám podarilo premárniť.

Belukha je jasne viditeľná z kopcov nad Tungurom, predovšetkým z hory Baida. 12 kilometrov po Katune, takmer oproti ústiu Akkemu, je ústie rieky Turgunda, kde sa zachovalo celých „veľkolepých sedem“ kezer-tashes („kamenných bojovníkov“) z turkických čias. Ale ísť tam je deň a požičať si auto sú neadekvátne tisíce a na tej ceste som videl veľa „kamenných žien“. Poďme teda cez most:

Visutý most cez Katun, nie prvý a nie posledný na jeho toku, doslova visí nad Tungurom:

Bolo otvorené v roku 1982 a ako som dobre pochopil, práve od tej doby prúdili turisti do Akkemu a Kucherly potokom:

A ak sám Tungur stojí na ľavom brehu, potom za Katunom - jeho táboriská. Cestou „tam“ sme prenocovali v kempe „White Krechet“, ktorý obsluhovali dvaja chlapci, ktorí vyzerali ako bratia. Neboli to pracovníci v službách, ale klasickí „začarovaní Altajom“, ktorí pomáhali bratom v mysli ísť do hôr a to, že za to berú málo peňazí, sme my aj oni vnímali ako konvenciu. Chlapi nám ale odmietli zobrať veci do úschovne – zo dňa na deň bol „White Gyrfalcon“ na zimu zatvorený. Susedná turistická základňa "Bayry" už bola zatvorená - a to v prvých dňoch septembra! Celoročne tu funguje len „Vysotnik“, ktorý v sebe spája funkcie kempingu a lesného hotela. "Vysotnik" a drží obe tieto údolia, organizuje rôzne hody. Na Akkeme má „pobočku“, ktorej sa tu hovorí jednoducho „Horný Vysotnik“ a museli sme sa s ním zoznámiť aj my.

Na „Vysotniku“ sme prenocovali na spiatocnej ceste – a pochopil som, ze za kadejake peniaze tu prespim. Po prvé, boli sme v daždi strašne vyčerpaní a premočení na kožu a po druhé ... turista sa nesmie buď spotiť, ani sa v zime kúpať: veľmi som sa chcel umyť. V lete je v spoločenskej miestnosti turistický prístrešok so spacákmi, no v septembri už bol zatvorený a na výber bolo postaviť stan alebo prespať v hoteli z rámu vyššie. Izby s vybavením tam stáli 1500 rubľov na osobu, bez vybavenia - 1200. Zároveň nebolo kam zavesiť mokré handry na sušenie, ohrievač vody bol navrhnutý pre jeden a pol osoby s kapacitou a možno nedostatok Wi -Fi by sa dalo vysvetliť nedostatkom optických vlákien v Tungure. V izbách je tiež zakázané jesť a držať jedlo, ale kto to bude kontrolovať? Inak "Vysotnik" bol dobry - utulny priestor, mily personal, vyborne jedlo v kaviarni (ale drahe), v turistickej kancelarii su pozorni k zakaznikom, co nam pomohlo na ceste "tam". A tu nie je potrebné uspokojiť sa, aby ste mohli počas cesty do hôr využiť úschovňu batožiny.

K dispozícii je aj samostatné predstavenie. Ráno nás z izby vylákal hluk vrtule:

Priletel malý vrtuľník – ľahký americký „Robinson R66“, päťmiestny s nákladným priestorom. Ťažké vrtuľníky, ako mnohé z nich som videl na Sibíri, sú výlučne ruské a sovietske, ale malé „lietajúce autá“ sú tie isté zámorské „robinsony“ s charakteristickým stožiarom pod vrtuľou:

Výlety helikoptérou sú na Altaji veľmi populárnou zábavou a naznačuje to, že ľudí s peniazmi medzi nami nie je tak málo, ako sa zdá. 40-minútová letecká exkurzia s preletom okolo Belukhy stojí cez palubu 70 000 rubľov a tento konkrétny R66 letel z medzipristátia (zrejme na doplnenie paliva) v Tungure. V ráme je celá kabína vrtuľníka, ktorá sa veľmi nelíši od auta. Ako som dobre pochopil, letia tu 4 turisti a inštruktor a prehliadka sa číta automaticky.

Nešpecifikoval, či by sa tento vrtuľník dal použiť ako prostriedok na vysadenie turistov na jazero Akkemskoye alebo ich odtiaľ vyzdvihnúť, pričom v oboch prípadoch ukazuje aj Belukha. Známejšou možnosťou pre tých, ktorí sú príliš leniví ísť pešo, je kôň, ale za cenu porovnateľnú s vrtuľníkom: po prvé, nie jedna, ale dve kobyly nesú turistu s nákladom (jedna pre seba, druhá na batoh); po druhé, na čele karavanu pôjde inštruktor, ktorého kôň je platený samostatne v rovnakej sadzbe; po tretie, platíte osobitne za spiatočnú cestu v rovnakých sadzbách za každého koňa. To znamená, že vzorec na výpočet je nasledujúci: počet koní \u003d (počet turistov) x2 + 1 a to všetko vynásobíme počtom dní + 1. Vzhľadom na to, že prenájom kobyly stojí 1500 za deň, pre dvoch vyšli by sme z 15 na 22 tisíc rubľov, z čoho polovica až tretina by sa minula na návrat inštruktora.
Najjednoduchšou možnosťou, ako si prestup zjednodušiť, je odviezť sa „shishige“ (nákladný GAZ-66) na Tri brezy. Faktom je, že Akkem sa vlieva do Katunu asi 15 kilometrov pod Tungurom (mapa) a aby ste sa k nemu dostali, musíte prekonať priesmyk Kuzuyak po nudnej lesnej ceste: prvý deň cesty sľubuje veľa úsilie a málo okuliarov. Taxi "shishiga" stojí 10 000 rubľov, čo je dokonca lacné pre veľkú skupinu, ale osamotení turisti za 1 100 rubľov (100 rubľov - provízia "Vysotnik") sa dávajú pomerne často. A večer, keď sme odchádzali na „Biely Krechet“, bolo nám povedané, že na zajtra nie sú žiadne príležitosti a maximum, čo môžu ponúknuť, je zúčastniť sa splavu do ústia Akkem za rovnaké peniaze. Ráno sa však zrazu našlo auto, ktoré viezlo nejaký materiál a náklad na Tri brezy a zavolali mi dievčatá z Vysotniki, ktoré na naše želanie nezabudli. Zaplatiť či nezaplatiť 2200 za dvoch, Oľga a ja sme ani nemali otázku. O 11:00 prišiel džíp k bránam Vysotniku a odviezol nás do Kucherly - skutočnej "poslednej dediny" o tri kilometre ďalej:

Ak sa mi Tungur zdal prevažne ruský, tak Kucherla je takmer čisto altajská dedina. A v mnohých domoch Kucherly sú čak - tradičné altajské závesné stĺpy. Pretože kôň tu nie je luxus, ale spôsob dopravy a zárobku:

Niekde v Kucherli nás čakala „šišiga“. Na ceste Kuzuyak sa dajú takto nájsť, no podľa ostatných turistov berú striktne 1000 na osobu z akéhokoľvek bodu a nezjednávajú.

Na drevenom moste „shishiga“ prešla rieka Kucherla, ešte tyrkysovejšia ako Katun. Kucherlinskaya dolina je v porovnaní s Akkemskou považovaná za malebnejšiu a miernejšiu, ale aj dlhšiu a krása alpských jazier a takmer kilometer dlhého ľadopádu Mushtuairy, ku ktorému vedie, je veľmi ťažko dostupná. , a spravidla z nej turisti odbočujú na priesmyk Kara-Turek do Akkemu, po ktorom idú dole. Pozor na úlomok mosta a kopu guľatiny – most pred pár rokmi odplavila povodeň, no odvtedy je postavený nový, tiež drevený.

Cesta za mostom v podstate takto vyzerá a po dažďoch tu nejazdia ani UAZy - iba šišiga, iba hardcore! A aké zábavné bolo kráčať po ňom po členky v klzkom blate alebo, ak po okraj, po pás vo vlhkej tráve...

Pár kilometrov od Kucherly je grandiózna lúka široká dva kilometre, nasledujú lesy a opäť špinavá poľná cesta. Len obyčajný les, bez zvláštnej krásy, cez ktorý by sa prešli hodiny. "Odhad by šliapal pešo!" pomyslel by si s Oľgou, rozumejúc si bez slov. Jediným veľkolepým miestom na 22 kilometroch tejto cesty je v skutočnosti priesmyk Kuzuyak (1513 m). Týči sa 700 metrov nad stranou „Kucherlinskaya“, 500 metrov nad stranou „Akkem“ a výstup na ňu nie je extrémny, ale jednoducho nudný a náročný.

Môžete vidieť Tungur a Kucherlu, ktoré sa tiahnu pozdĺž ich riek:

A toto je už zostup za Kuzuyak a je jasne viditeľné hlboké údolie Akkem, ktoré ide do diaľky. Všimli ste si, ako sa zmenilo osvetlenie? Na slnku sú neprirodzene jasné farby v tomto údolí:

Tu už cesta nebola mokrá, ale prašná. Párkrát sme videli, ako k nám kráčajú turisti, na niektorých miestach za Kuzuyakom sme videli polia so senom a ploty.

Cesta späť bola oveľa ťažšia – počasie sa pokazilo, dva dni po sebe pršalo, cesty boli zmetané zo všetkých strán, no tentokrát nebola príležitosť. Preto sme kráčali pešo a námahu nám rozjasnil iba divoký šípok, ktorý hojne rástol na „akkemskej“ strane priesmyku – nazbierali sme ho do budúcnosti a po túre ešte niekoľko dní uvarili na čaj. .

Kľukaté rozchody širokého „hrbolčeka“ sa pohodlne prerezávajú po úzkych a strmších cestách. Na svahoch blato, ktoré držia pohromade korene, nie je také šmykľavé, ale v nížinách môžu byť veľmi škaredé močiare. Tieto chodníky nie sú ani tak pre chodcov, ale pre jazdcov, ktorí na nás občas natrafia:

A cestou do priesmyku som zrazu zbadal pri nohách psa. Pri pohľade okolo sme videli karavan, ale len nejaký iný:

Nejazdili tu impozantní turisti s mizantropickým inštruktorom, ale prísni Altajci so zbraňami a bolo tam oveľa viac koní ako jazdcov a na každom koni viselo niečo, čo zo všetkého najviac pripomínalo vrece zemiakov. Keď sme sa dostali na úroveň, vedúci na nás zakričal: "Skočte na červenú! 1000 rubľov do Kucherly!", očividne si úprimne neuvedomujúc, že ​​človek nemusí byť schopný osedlať koňa na cestách.

Spýtal som sa ďalšieho Altajčana, odkiaľ ideš, a on mi odpovedal: "Čo ťa zaujíma?" takým tónom, ako keby pri ďalšej otázke vzal z ramena zbraň a strieľal. Až keď sme ich pohľadom odprevadili, uvedomili sme si, že ide o šišky a tie „zemiaky“ vo vrecúškach – cédrové šišky z nejakých vzdialených parciel, ktorých umiestnenie, samozrejme, nechceli svietiť. Stretnutie s balíkovým karavanom mi aspoň ako-tak ospravedlnilo náročnú spiatočnú cestu.

Vráťme sa k slnečnému začiatku túry. V určitom okamihu sa z kríkov objavil chrobák - je tu malý kemping, kde boli prinesené materiály "shishiga", zrejme na konzerváciu na zimu. Dali sme sa ešte pol kilometra dopredu na širokú lúku a pristáli na tejto čistinke, ľudovo známej ako Tri brezy. Je tu však viac ako tri brezy a neviem, ktoré dali lúke meno.

Je tu pár úplne opustených domov a cestou „tam“ sme sa v nich navečerali pri stole a na spiatočnej ceste sme sa tam usadili, aby sme tam prenocovali doslova mokrí na kožu: ak pôjdete v ťažkých dážď niekoľko hodín, žiadne pršiplášte a bundy nezachránia . Vo vnútri nebolo teplejšie ako v stane, ale na rozdiel od stanu, v dome už stál. Za svoj život toho videl veľa, pravdepodobne:

Najazdili sme teda 22 kilometrov. Ako ukázala ďalšia cesta, neprešli by sme ich za deň: ja len neviem, ako ísť do hôr, a Oľga za tri roky bez turistiky stratila silu a obratnosť. Navyše bola zvyknutá chodiť s veľkou skupinou, a preto nech bol batoh akokoľvek ľahký, aj tak na cestách pribrala viac, ako unesie. Mohol som ho vyložiť (a nakoniec som niesol viac ako 30 kilogramov), ale v čisto turistických záležitostiach - postaviť stan, variť jedlo - mi to bolo málo platné, okrem zberu dreva na štiepkovač a donášania vody. z potoka, tak sme sa postavili na 3 hodiny, ale zbierali sme sa vôbec 4 hodiny, teda 7-8 hodín denne sme kráčali priemernou rýchlosťou (vrátane zastávok) 1 km/h hore a 2 km / h nadol, ak sa meria v priamke. Od Tunguru po Tri brezy - 22 kilometrov po ceste; od Tri brezy po jazero Akkem - približne to isté v priamej línii, to znamená v skutočnosti 1,5-2 krát viac. Ministerstvo pre mimoriadne situácie a pohraničná stráž prejdú chodník Akkem za deň (je to zahrnuté v ich štandardoch), normálni turisti - 2-3 dni z Tunguru a 1-2 dni späť, ale my sme išli hore 2,5 dňa z Troch brez a 2 dni išli do Tunguru.

Alebo by sme mohli ísť ešte pomalšie, ale Akkem trail nie je divoká tajga, ale park. Pravdepodobne vyzeral Chuisky trakt vo „večnej“ ére približne rovnako – široký aspoň meter a so starostlivo narezanými kmeňmi stromov, ktoré padali na cestu. Na väčšine chodníka sú pevné kanmi a korene, a ak pri zostupe dosť prekážajú, potom veľmi pomáhajú pri výstupe, tvoria akési schodisko a nešmýka sa sem za každého počasia .

Vpravo tečú potoky v strmých skalnatých kanáloch:

Naľavo sa spoza stromov občas objaví múr a ozve sa hluk zúrivého Akkema:

Na chodníku sú rozvetvenia, ale všetky sú podmienené – konáre sa zbiehajú maximálne po niekoľkých stovkách metrov. A po celej dĺžke trasy každé 2-3 kilometre, alebo ešte častejšie - Glades. Turisti ich vyvinuli tak dôkladne, že ostatné na Maps.me boli označené ako kempingy. Mnohí zanechali nejaké omáčky, poháre so soľou alebo cukrom, fľaše s vodou – vezmite si to a použite, ak nepohrdnete! Chôdza tadiaľto nie je nebezpečná – aj keby ste si zlomili obe nohy (čo sa tu len tak ľahko nerobí), tak maximálne o pár hodín (a s najväčšou pravdepodobnosťou skôr) prejdú okolo ďalší turisti a ak si nepomôžu, budú hlásiť ministerstvu pre mimoriadne situácie vyššie. Ale celá táto vlastná infraštruktúra má nevýhodu - nedostatok palivového dreva. Aj drevná štiepka na väčšine čistiniek sa vyberá takmer čisto a jej zber na jedno varenie vo vzdialenej časti čistinky trvá celú hodinu.

Hlavnou dominantou miestnych chodníkov je konský hnoj. Ak ste ho už nejaký čas nevideli, znamená to, že sa vám pravdepodobne podarilo ísť nesprávnou cestou. Ale oproti očakávaniam tu nie je veľa odpadkov - niekde sa povaľuje jeden papierik alebo plechovka, ale spontánne skládky po celej trase som ešte nevidel. Kus železa, pripomínajúci buď domácu piecku, alebo burbulátor pre celý tábor hippies, bol najväčším príkladom tunajšej podstielky, a ani to možno nie je podstielka, ale „pracovné“ sito z píniových orieškov. A nie je to sozanny turistov (jedna spoločnosť dobytka za mesiac stačí na zasypanie celej cesty do stavu zmije), to len v Altaji pochopili, že treba upratovať a dobrovoľníci a inštruktori sledujú čistotu. chodník Akkem. Hovorí sa, že to nie je posledný dôvod – odpadky lákajú medvede, o problémy tu rozhodne netreba. Ale ak stretnete Goga - nezabudnite, že je to Muž!

Na chodníku toho naozaj nie je veľa vidieť. Les a les, hustý a vlhký a hory pripomínajú ani nie tak krásne výhľady, ako skôr sínusoidu vo vertikálnej rovine, čo je cesta.

Jediné, čo poteší oko, sú živé tvory – napríklad luskáčik. Nevedel som, že sú také vtipné.

Veveričky sú tu väčšinou čierne a je ich naozaj veľa:

A na kameňoch pod nohami sa hojne preháňajú také čierne pavúky, či skôr senonožce:

Úsek chodníka za Tromi brezami sa ukázal byť najťažší - neustále strmé stúpania, niekedy nahradené posmešnými zostupmi: ak bol všeobecný smer hore, potom každý zostup sľuboval nové stúpanie. Okrem toho si Olya okamžite neuvedomila, že sa jej nosnosť znížila, ale nechcel som prestať, a preto sa hneď na prvom kilometri presilila, takže sa nemohla zotaviť až do konca cesty. Z času na čas sme narazili na iných turistov a ich batohy boli dvakrát menšie ako naše - a bohužiaľ, mám príliš málo skúseností, aby som pochopil, ako sa im to darí. Cez deň sme prešli asi 6 „rovných“ kilometrov a za súmraku sme vstávali na noc medzi balvany pod kurumom pri potoku Akkemskaya Pad. Až do konca kampane som toto miesto nazval Čertova lúka, pretože na základe únavy a skľúčenosti s veľmi skromnými výsledkami som sa tu s Oľgou epicky pohádal.

A na druhý deň nás Belukha zmieril. V určitom momente sme videli rozdvojku – jedna cesta viedla hore, druhá dole a Olga si zo svojej minulej cesty do týchto končín spomenula na istú cestu Dolného Akkemu, kde musela liezť cez kríky a kurumy. Išla preto na rekognoskáciu zhora a ja – zdola a rýchlo zbadajúc, že ​​spodná cesta je viac prešľapaná, som sa vrátil k batohom. A keď som sa pozrel hore, videl som veveričky žiariace za tajgou A:

A vtedy som ešte nevedel, že je to samotná Belukha spojená s okrúhlym vrcholom Delaunay (4260 m). Z ruskej strany vyzerajú ako kupola a pyramída, ak chcete - ako veľkonočný koláč a Veľká noc. Altajci to nazývajú Kadyn-Bazhy, čo znamená Hlava Katunu, no zároveň samotný Katun znamená „Pani“ a potom je Belukha jednoducho Hlavný Hlavný. Podľa altajského presvedčenia je jeho vrcholom kanál, ktorý spája náš svet s nebeským a približuje sa posvätná hora zakázané aj šamanom. Začal som fotografiami veľrýb Beluga. Altajci poznajú celý masív Belukha ako Uch-Sumer (trojhlavý) a jeho tretím prvkom je Západná Belukha (4435 m), druhý najvyšší vrch Altaja a najpozoruhodnejší z hôr nad Akkem. Za horami bude mierny svah s ľadovcom Gebler (vojenský lekár Friedrich Gebler prvýkrát preskúmal horu v roku 1835), z ktorej pochádza Katun, a strmý severný svah je stenou Akkem, z ktorej sa vylamuje samotný Akkem. rev. „Ak“ vo všetkých turkických jazykoch znamená „biely“, „kým“ - rieka v starom turkickom jazyku. Akkem naozaj nie je tyrkysová, ale celá biela:

A nápis na kameni pri ceste mu pripomína jeho zúrivé nory:

Akkem sa nezdá byť hlboký, ale v skutočnosti to ani nie je tak celkom rieka, ale niečo prechodné medzi riekou a vodopádom. Súvislý prah dlhý 40 kilometrov. Tu sa pozrite - sklon kanála je viditeľný voľným okom! V diaľke za stromami - západný vrchol Belukha:

Ale sínusoidy tajgy skončili a cesta teraz viedla popri Akkemu a svah, ktorý bol na rieku obrovský, bol pre cestu celkom znesiteľný. Hlavnou prekážkou na druhý deň boli kurumníci, väčšinou však aj nájdení. Keď sme išli hore, spomenul som si, že boli dvaja-traja, cestou dole sa ukázalo, že ich bolo minimálne päť.

A bočné prúdy, ktoré sa tu a tam stále vyskytujú. Mostov bolo vytvorených cez mnoho, tu je ten najpevnejší:

Na kameňoch jedného z kurumníkov bzučal veľký motýľ a bezmocne bzučal ako mucha. Jej čas uplynul:

Na horách v septembri môže byť aj -15 a eezi (duchovia hôr) nám boli naklonení - hoci noci boli chladné a cestou späť pršalo, teplota nikdy neklesla pod 5-7 stupňov.

Tu sa stretol goblin, ktorý nám nevenoval najmenšiu pozornosť - obchádza svoj majetok pred konzerváciou na zimu:

Prístrešky z trávnika pod skrútenými koreňmi boli také, že sa dajú použiť ako chata:

Prešli sme však nielen ich, ale aj najväčšie parkovisko pred vodopádom Tekelu, na ktoré sa z Troch brez za deň dostane zrejme najviac turistov. V blízkosti vodopádu je vraj veľmi pekný, ale cez Akkem nie sú žiadne mosty a fotografia č. 39a ukazuje, ako by sa mohol skončiť pokus o prebrodenie. Navyše som si istý, že tam rieka unášala oveľa silnejších a skúsenejších ľudí ako sme my. Preto zvyčajne chodia do Tekelyushky so samostatným radiálom zhora:

Za Akkem sa medzitým už objavujú loaky - ešte nie naša cesta, ale okolité hory sú vysávané nad čiaru, po ktorej stromy nerastú:

Keď sme prešli ešte pár kilometrov za Tekelyushkou, rozhodli sme sa vstať na noc - na druhý deň sme išli o niečo viac ako na prvý, ale do cieľa zostávali ešte asi 4 kilometre. Nuž, vybral som si paseky, v neposlednom rade kvôli výhľadom, ktorý sa otváral z brehu Akkemu - napríklad tu v celej svojej kráse Západná Belukha pred západom slnka...vidíte na svahu TVÁR?

Ale za úsvitu - a celý rad Uch-Sumer, v ktorom iní ezoterici nahliadajú do Shivovho trojzuba. Pohľad je grandiózny a vďaka drsnejšej klíme nie sú ľadové 4-tisícovky Altaja o nič menej majestátne ako.

Ráno na tom istom mieste. Odtiaľ bol prevzatý názov príspevku. Farby sú stále nereálne:

A stále k nám kráčali iní turisti, ktorých geografia nebola vôbec rovnaká ako u tých, ktorých stretávali na cestách – takmer nikto z Novosibirska alebo Barnaulu, ale zakaždým z Moskvy alebo Petrohradu, a tiež z Jekaterinburgu, Kazaň, Archangeľsk, Česky Budejovitsy... Len raz sme na spiatočnej ceste natrafili na turistov, aby sme ich predbehli: hoci sme sa pohybovali pomaly, prúd hore takmer vyschol (hlavne, že často idú hore Kucherlou), a tí, čo nás nasledovali išli sme rýchlejšie, len o niečo rýchlejšie a v približne rovnakom režime zastávok a prenocovaní. Ľudia, ktorých sme stretávali každú hodinu, dve hodiny na ceste hore, niekoľkokrát denne na ceste dole, sme sa vždy zdravili, vymieňali si otázky o ďalšej ceste a išli ďalej. Na kurumnikoch, okolo skupiny, som zišiel z cesty a posledný okoloidúci mi vždy podal ruku - ako na zimných cestách, kde jeden skĺzne do snehu a druhý ho po prejdení vytiahne.

Niekedy kone zostupovali s osamelým inštruktorom, najčastejšie Altajčanom - pasažierov už zobrali hore ... ale dolu, pozor, nepôjdu bez nákladu a tento náklad sú s najväčšou pravdepodobnosťou tie isté cédrové šišky:

A neustále každý druhý deň bolo roklinu Akkem počuť pád nízko letiaceho vrtuľníka - najprv hore údolím a po 20 minútach dole. Toto, mimochodom, nie je „Robinson“, ale aj americký „Bell-407“ (alebo iný „Bell“), to znamená, že let Belukha vykonáva nielen „Vysotnik“:

Les sa postupne všetky dni výstupu preriedil, brezy a osiky sa zmenšili a na tretí deň sa hlavným stromom stal smrekovec. V určitom momente sme narazili na bránu pre kone (aby nezliezli na nočnú pastvinu), ktorá sa dala otvoriť len pri troche rozmýšľania. Ale keď som ich za sebou zatvoril, cítil som, že cieľ je veľmi blízko.

V ďalšej časti - o jazere Akkem a jeho obyvateľoch.

P.S.
No ak sa niekomu zo skúsených turistov zdal môj príbeh vtipný alebo patetický, smejte sa a ľutujte svoje zdravie. Nie som turista a hoci sme s Oľgou strávili tri týždne v lete, veľa skúseností som nenazbieral. Oľga sa pýtala, prečo sa vždy tak ponáhľam a vyskakujem z kože, a po krátkom zamyslení som našiel odpoveď – keďže nemám rád trekking, samotná situácia dlhej prechádzky s ťažkým batohom je pre ja a cieľ je vždy bezpodmienečne dôležitejší ako cesta pred ňou. Ak teda predsa len podniknem takéto výlety, tak aj v „parkových“ podmienkach a maximálne na pár dní, napríklad na Seydozero alebo Ergaki.

ALTAI-2017
. Prehľad cesty a. Stanovisko Katu-Yaryk, Pazyryk, Mikhalych.